Теплый пол не греет индикатор не горит: Теплый пол не греет. Причины неисправности и способы решения – Что делать, если не греет теплый пол — поиск поломок и устранение дефектов

Содержание

Теплый пол перестал греть но лампочка горит — VashSlesar.ru

ХорошийЭлектрик.РФ 958-81-66

Ремонт теплого пола при неисправности терморегулятора

Ваш теплый пол вдруг перестал греть или не включился сразу после укладки кафеля?

Терморегулятор теплого пола

Причин неисправностей теплого пола может быть всего две: терморегулятор, по какой-то причине не подает напряжение на нагревательный кабель и /или обрыв цепи нагревательного кабеля. В этой статье мы рассмотрим первую — не работает терморегулятор.

Терморегулятор.

Что такое терморегулятор и как он работает читайте здесь
Неисправность терморегулятора легко диагностировать. Обычно это может сделать любой, технически грамотный человек, умеющий пользоваться мультиметром.

Для диагностики терморегулятора, его нужно демонтировать.

Демонтаж терморегулятора теплого пола

ВАЖНО! Перед началом работ обязательно отключите питание терморегулятора, если он запитан через отдельный автомат или обесточьте всю квартиру, выключив входной рубильник или вывернув пробки.

Неисправность терморегулятора

    Возможные неисправности терморегулятора и как как с ними бороться:
Терморегулятор не включается, на лицевой панели не загорается контрольная лампа или не включается дисплей.

В данном случае, сначала необходимо проверить, есть-ли питание на подводящих клеммах. Для этого, при отключенном питании, демонтируют терморегулятор из монтажной коробки, не отключая провода. Затем, включив питание, нужно проверить наличие напряжения на подводящих клеммах терморегулятора. Подводящие клеммы обозначены буквами N (ноль) и L (линия/фаза). Напряжение проверяется или с помощью мультиметра(тестера) – между подводящими клеммами или с помощью отвертки-пробника – на клемме L и, на всякий случай, на клемме N. По правилам, к клемме N должен подходить голубой провод (провод с голубой полосой), а к клемме L – белый или красный(коричневый) провод. Если на подводящих проводах нет напряжения – проблема не в системе теплого пола, а в проводке или в распределительном щите. Если Ваша диагностика выявила, что фазовый провод подходит на клемму N терморегулятора, так называемую «перефазировку» — необходимо поменять местами подводящие провода, отключив, предварительно, напряжение. «Перефазировка» может привести к выходу терморегулятора из строя.

Если питание присутствует и правильно расключено по фазам, а контрольная лампа или дисплей на терморегуляторе не включается – значит вышел из строя терморегулятор. Такая неисправность в «полевых» условиях не исправляется, проще заменить весь терморегулятор. Если еще не вышел гарантийный срок на терморегулятор, Вам должны поменять его по гарантии.

Терморегулятор включается, но не выходит в рабочий режим, на лицевой панели горит только зеленая лампочка или дисплей включается, но не высвечивается значок нагрева пола.

В данном случае, первичная проверка состоит в задании большей температуры, выкрутив колесико терморегулятора в сторону увеличения или выставив на дисплее температуру, заведомо превышающую текущую температуру в помещении (30-350). Если, в данном случае, терморегулятор не выйдет в рабочий режим, наверняка, потребуется замена терморегулятора.

При включении терморегулятора, красная лампочка на панели сразу меняет цвет на зеленый или моргает красным цветом, на дисплее высвечивается надпись о неисправности датчика температуры.

Вышел из строя датчик температуры. Заменить его вполне возможно самостоятельно, при условии изначально грамотного монтажа термодатчика в гофротрубку, выходящую в распределительную коробку. Для этого нужно, предварительно отключив питание, демонтировать терморегулятор, отключить провода термодатчика (как правило, это самые тонкие провода) подключенные к соответствующим клеммам на задней панели. Клеммы обозначаются словом «датчик» или «sensor» и могут располагаться отдельно от основной клеммной колодки. После отключения датчика можно проверить его сопротивление. Сопротивление термодатчиков разных производителей разное и находится в пределах 5-15 КОм (КилоОм). Электрическое сопротивление Вашего датчика указано в паспорте на терморегулятор. Следует иметь в виду, что некоторые бытовые тестеры не могут измерить электрическое сопротивление более 2 КОм.

Если сопротивление термодатчика соответствует паспортному, возможен плохой контакт в клеммах. Для проверки можно еще раз тщательно присоединить провода датчика к соответствующим клеммам. Терморегулятор должен заработать. Если этого не произошло – терморегулятор подлежит проверке в сервисном центре.

Если сопротивление датчика отличается от паспортного более чем на 20 % — термодатчик подлежит замене.
Так как датчик уже отключен от терморегулятора, Вам остается только вытянуть его из гофротрубки и заменить на новый. Новый датчик должен быть помещен в гофротрубку на ту же длину, на которую туда заходил прежний. Обращаю Ваше внимание на то, что термодатчик есть принадлежность терморегулятора, а не теплого пола и номинальное сопротивление датчиков разных производителей различается и датчики одного производителя могут не подходить к терморегулятору другого. Поэтому, при покупке отдельно термодатчика, обязательно уточните наименование Вашего терморегулятора и фирму-производителя.

Если по каким-то причинам, Вам не удалось самостоятельно заменить вышедший из строя термодатчик, наш мастер сделает это быстро и аккуратно или подскажет другие пути решения проблемы.

Терморегулятор выходит в рабочий режим
, на лицевой панели горит красная лампочка или высвечивается значок нагрева на дисплее, а пол не нагревается.

В данном случае, скорее всего, произошел обрыв нагревательной жилы кабеля теплого пола. Разобраться в причинах вам поможет статья Почему не работает теплый пол?

Диагностировать обрыв можно следующим способом. От, предварительно обесточенного, терморегулятора отсоединяют провода, ведущие к системе теплого пола, и замеряют электрическое сопротивление между ними. Сопротивление должно соответствовать величине, указанной в паспорте на Ваш теплый пол. Если сопротивление стремиться к бесконечности и/или измеряется МегаОмами, к сожалению, у Вашего теплого пола действительно произошел обрыв нагревательной жилы. Наш мастер произведет ремонт обрыва, используя специальный инструмент и приспособления.

Если у Вас нет времени или возможности для изучения причин неисправности, просто позвоните по телефону 958-81-66 — мастер по ремонту теплого пола, Юрий Игоревич (СПб)

Что делать если тёплый пол не греет? Как проверить работоспособность теплого пола?

Ну конечно же не паниковать и не крыть по чём зря производителей теплых полов или монтажников, которых нанял по случаю, а прежде всего разобраться, выявить причину. Но можно и сначала покрыть, а потом разбираться.

Подготовка

  1. Начинаем с проверки наличия электричества в доме и подачи электроэнергии на терморегулятор, т.е. светится ли лампочка индикации или панель (для программируемых терморегуляторов).
  2. Если всё же электричество в доме есть и оно подаётся на терморегулятор через который запитывается тёплый пол, то нужно проверить настройки установки температуры. Мало ли бывает случаев, когда детишки из любопытства покрутят «колёсико» или домработница по неосторожности «случайно заденет» кнопочки на приборчике.
  3. Убедившись, что электричество поступает, терморегулятор включен, температура правильно задана, а пол всё же холодный, то нужно принять важное решение:
  4. показать «кто в доме бывает хозяин» и вызвать электрика. Конец. Остаётся приготовить деньги и ждать.
  5. показать «кто есть в доме хозяин и непревзойдённый мастер», выявить неисправность и героически устранив её получить восторженный взгляд любимой жены.

Если Вы уже не сидите перед телевизором и решили действовать самостоятельно, то Вам понадобится отвертка и тестер (прибор, которым можно замерить сопротивление и напряжение) или на худой конец индикатор напряжения.

Выявление неисправности теплого пола на примере

Так как тёплый пол обязательно подключается через терморегулятор с вынесенным датчиком температуры, то будем рассматривать схему подключения на примере терморегулятора для тёплого пола RTC 85.26.

  1. Отключаем напряжение поступающее на терморегулятор от сети.
  2. Получаем доступ к задней панели терморегулятора.

Мы уже знаем, что нагревательный кабель (кабельный пол) или греющая пленка (инфракрасный пленочный пол) являются нагрузкой и подключены к контактам №3 (N-ноль) и №4 (L- фаза нагрузка). — замеряем сопротивление, оно должно соответствовать заявленному в паспорте * .

* Если Вы потеряли паспорт, то можно вычислить значение сопротивления по формуле R=U/P, зная величину напряжения равное 220 Вольт и мощность, например она равна 1,2 кВт находим сопротивление R=U*U/P=220*220/1200=40,3 Ом.

Если Вы не знаете мощность тёплого пола, то можете рассчитать её примерное значение. Площадь помещения (м 2 ) умножить на 150Вт/м 2

).

На примере: туалетная комната 6 м 2 *150 Вт/м 2 =900 Вт. Отсюда сопротивление равно 220/900=53,7 Ом

В случае применения инфракрасных плёночных теплых полов можно проверить сопротивление каждого отдельного нагревательного элемента. Для этого отсоедините провода (см. схему подключения) и сделайте замеры сопротивления. Сравните показания с расчётными значениями.

Примечание

  • если показание прибора равно нулю, то это значит, что в системе произошло короткое замыкание, чаще это замыкание проводов от перегрева (неправильно рассчитано сечение).
  • если показание прибора равно бесконечности, то это значит, что в системе произошёл обрыв (перегорание) греющего элемента, чаще в соединительной муфте.

Если замеры сопротивления соответствуют данным указанным в паспорте, то можно вздохнуть с облегчением — греющие элементы теплого пола исправны!

Значит причина в терморегуляторе, согласитесь, что его проверить и заменить гораздо проще и дешевле, но об этом в отдельной статье проверка работоспособности терморегулятора.

** теплый пол, не важно какой он, кабельный, пленочный, китайский или по паспорту «сделано в Дании», а на самом деле в КНР — является нагрузкой.

Второй способ проверки работоспособности теплого пола

Если Вы далеки от электрики (т.е. Вы сильны в области филологии или других не менее ценных для человечества наук) и ничего не поняли из того, что прочитали, то можно проверить исправность теплых полов простым дедовским способом: проверка работоспособности теплого пола подключением нагревательного элемента напрямую к напряжению 220В минуя терморегулятор.

  1. Отключаем электричество (выключаем автомат на распределительном щитке)
  2. Cоединяем электрический провод приходящий на контакт №1 с проводом подключенным к контакту №3, а электрический провод приходящий на контакт №2 с проводом подключенным к контакту №4. Это значит, что мы подключили теплый пол напрямую к щитку минуя терморегулятор.

Включаем автомат на щитке на 30-40 минут и ждем когда нагреется пол. Если пол становится теплым, то это хорошо. теплый пол работает. значит неисправен терморегулятор, если же и при подключении теплого пола напрямую, минуя терморегулятор, он не греется, то надо искать место где произошло перегорание провода.

Внимание. Если Вы подключили теплый пол напрямую и при включении электричества автомат выбивает, то возможно короткое замыкание или неисправность автомата, проверьте сопротивление теплого пола, оно не должно стремиться к нолю.

Справились? ХОРОШО! можете идти и получать вознаграждение у своей любимой.

Не справились и есть вопросы, тоже не беда, посмотрите рубрику ВОПРОС-ОТВЕТ или звоните звоните по указанным на сайте телефонам, будем разобраться вместе.

Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.

Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?

    неисправность терморегулятора
    выход из строя температурного датчика
    повреждение кабеля

Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.

Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.

Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.

Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.

Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.

Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.

Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.

Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.

Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.

На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:

    L и N – место куда подключается питание (фаза и ноль соответственно)

В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?

Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.

То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.

    L1 и N1 – отходящая нагрузка, греющий кабель или мат
    Sensor – термодатчик

Конечно может быть и другое обозначение клемм:

Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.

Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”

Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.

Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?

Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.

При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.

Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.

Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.

Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.

Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.

Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?

Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.

Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.

Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.

В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.

Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.

Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.

Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:

    отключаете от клемм провода на датчик
    терморегулятор переводите в режим таймера

Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.

    на экране высвечивается номер программы
    перебирая кнопками вверх-вниз можно подобрать комфортную температуру согласно программы

В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.

В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.

А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.

Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.

А вот, что показывает тестер при замерах:

Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.

То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.

Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.

Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.

В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.

Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.

Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.

Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.

Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.

А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.

И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.

Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.

Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.

Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.

Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:

Датчик теплого пола не горит индикатор

Бывает, что после установки или долгого перерыва в работе, теплый пол плохо греет, причин подобной неисправности может быть несколько, так же как и вариантов ее устранения, поэтому рассмотрим возможные версии по порядку.

Наиболее простым и надежным, но в то же время и наиболее затратным способом станет вызов специалистов. Они проведут диагностику теплого пола, выявят причину неисправности и устранят возникшую проблему.

Также возможно провести анализ системы теплого пола самостоятельно. Конечно, все случаи индивидуальны и каждую причину неполадки в работе теплого пола перечислить сложно, но среди них можно выделить самые распространенные:

Большинство «поломок» теплого пола однотипны и Вы сможете выявить их, выполняя определенную последовательность действий. Это займет некоторое время и потребует некоторых дополнительных приборов, но сэкономит Ваш бюджет.

Для поиска неисправности Вам понадобится МУЛЬТИМЕТР.

Сперва стоит исключить самые банальные и простые варианты выхода из строя теплого пола, которые кажутся настолько простыми, что мы не уделяем им должного внимания. Еще раз проверяем наличие напряжения в сети. Если подача электроэнергии осуществляется верно, то на терморегуляторе загорится лампочка или появится значок нагрева на панели индикации. Затем следует проверить настройки температуры системы, которые могли сбиться.

Если причина холодного теплого пола еще не найдена, то повреждение кроется в одном из трех элементов системы: терморегуляторе, датчике температуры, греющем кабеле.

При неисправности терморегулятора напряжение из сети не подается в греющий кабель или нагревательный мат, следовательно, нагрева не происходит. Причин может быть несколько: выход из строя самого терморегулятора, обрыв датчика температуры, выключенный автомат в щитке питания. Чтобы устранить эту неисправность, нам надо измерить омическое сопротивление, для этого понадобится мультиметр.

Если при включении терморегулятора отсутствует индикация или свечение светодиодов, необходимо проверить наличие питания у регулятора. Если же питание есть, но индикатор не срабатывает при включении терморегулятора, то необходимо снять его со стены, вытащив из монтажной коробки для доступа к задней панели устройства. Провода при этом остаю

Итак, теплый пол включили, прошло некоторое время, а температура пола не меняется. Нужно искать причину неисправности. Для диагностики понадобится тестер с измерением сопротивления, контрольная лампочка (обычная лампа накаливания в патроне с проводами) и по возможности такой прибор, как мегомметр для определения сопротивления изоляции и общего состояния нагревательного кабеля.

Первым делом включаем терморегулятор на нагрев, должен загореться красный светодиод на механическом терморегуляторе или значок нагрева на дисплее программируемого терморегулятора. На программируемом терморегуляторе проверьте все настройки, выставьте текущее время, режим работы по датчику пола или встроенному датчику воздуха. Нужно добиться включения терморегулятора на нагрев.

Снимаем терморегулятор со стены, вытаскивая его из монтажной коробки. Все провода остаются подключенными к терморегулятору. Контрольной лампочкой проверяем подвод напряжения к регулятору, бывает иногда просто забыли включить автомат или пропал ноль на приходящем силовом проводе. Проверяем контрольной лампочкой на клеммах вывода напряжения на нагревательный кабель при включенном терморегуляторе на нагрев. Во всех случаях контрольная лампочка должна загораться. Если на выводах на нагревательный кабель лампа не загорается, значит терморегулятор неисправен, требует ремонта или замены. Такое может случиться с электроникой за давностью лет.

Если с терморегулятором все в порядке, окручиваем провода нагревательного кабеля и датчика температуры пола на проводе. Тестером на прозвонку поверяем сопротивление нагревательного кабеля, которое, в зависимости от площади обогрева и длины кабеля, может быть в пределах 700-10 Ом. Чем длиннее нагревательный кабель, тем ниже его сопротивление. Сопротивление между нагревательными жилами и экранирующей оплеткой должно стремиться к бесконечности.

Проверяем сопротивление датчика на проводе, которое, к примеру на всех датчиках регуляторов DEVI должно быть 15 кОм при 25 С. Сопротивление датчиков других производителей может отличаться в какую- нибудь сторону. Терморегулятор при исправном датчике пола на проводе должен переключаться из режима ожидания на нагрев где-то по середине шкалы ручки регулировок.

Если по измерением омметра сопротивление нагревательного кабеля сильно отличается от паспортных значений или сопротивления жил вообще нет, тогда нужно проверить нагревательный кабель мегомметром. Мегомметром, желательно не ниже, чем на 2500 В, проверяется сопротивление изоляции между нагревательными жилами и экранирующей оплеткой. У исправного нагревательного кабеля сопротивление изоляции должно составлять не ниже 1 GOm (проверено сотнями ремонтов). Более низкие значения говорят о повреждении внешней оболочки кабеля, а если сопротивление изоляции падает к нулю, то явному механическому повреждению кабеля или отгоранию соединительной муфты, неустойчивые, плавающие значения о наличии воды под оболочкой. Если нет сопротивления целостности нагревательных жил, а сопротивление изоляции достаточно высокое, это показывает на обрыв нагревательной жилы, чаще всего в соединительной муфте, начальной или концевой. По показаниям мегомметра можно предварительно оценить характер неисправности нагревательного кабеля.

По итогам проведенной диагностики нагревательной системы можно оценить её состояние и думать о дальнейшем ремонте, какими способами устранить неисправность. Нагревательный кабель в стяжке отличается от электрической проводки в стенах под штукатуркой и отыскать место повреждения разными фазоуказателями, дятлами и прочими индикаторами чаще всего невозможно. Требуется специальное дорогостоящее оборудование, которое есть в Сервисных центрах по ремонту и обслуживанию нагревательных систем.

1. Неисправность терморегулятора

Это выявляется достаточно просто любым специалистом-электриком. В этом случае, терморегулятор ни при каких обстоятельствах не подаёт на нагревательный кабель или тонкий мат напряжение питания. Причиной может быть, как выход из строя самого регулятора, так и, например, обрыв датчика пола, или просто отключенный автомат в щитке питания.

Эта неисправность диагностируется при помощи прибора, измеряющего сопротивление (Авометр, Мультиметр или просто – тестер).

С большой долей вероятности выявить и устранить такие причины можно самостоятельно, без вызова специалиста.

Например, если на терморегуляторе отсутствует вообще какая-либо индикация

Человеку, привыкшему к комфорту и теплу, которые несет с собой теплый пол, факт поломки может показаться катастрофой вселенского масштаба. Но прежде чем бежать за материалами для установки нового, разберитесь, в чем причина беды и попытайтесь устранить проблему — ремонт теплого пола можно осуществить самостоятельно. Зачем тратить деньги, когда вернуть утраченный уют, не прибегая к полному демонтажу, вполне реально?

Методы устранения проблем

Водяной пол требует ремонта крайне редко. При правильной укладке срок эксплуатации составляет более 50 лет. Однако случаются ситуации, когда в ходе строительных работ труба водяного теплого пола оказывается поврежденной. Что делать? Главное — не паниковать и следовать нижеприведенной инструкции.

Повреждение металлопластиковой трубы теплого пола перфоратором — довольно распространенная проблема, предполагающая, в первую очередь, сохранения спокойствия. Не суетитесь, ремонт теплого пола своими руками требует «холодной» головы и слаженных, четких действий.

Первое правило при поломке — не суетитесь!

Не вынимая насадку перфоратора, перекройте воду. Расчистите доступ к поврежденной области. Удалите проблемный участок трубы, на свободные концы наденьте полиэтиленовые пакеты. Это необходимо для предупреждения попадания грязи в систему.

Единственно возможный вариант ремонта в нашем случае — опрессовка. Помимо пресса, который можно взять напрокат, нам понадобятся кусок металлопластиковой трубы и 2 фитинга.

Это важно!Резьбовые фитинги использовать не рекомендуется — рано или поздно они дадут протечку.

Очищаем и развальцовываем конец трубы, надеваем фитинг и двойным движением запрессовываем его. Далее вставляем в фитинг новую трубу и также запрессовываем. Производим аналогичную манипуляцию на другом конце. Отрезаем лишнюю часть трубы, опрессовываем вновь созданное соединение. Включаем воду и проверяем герметичность трубопровода. Если течь отсутствует — заливаем отреставрированную область в стяжку.

Пресс можно взять напрокат

Электрический пол — замечательная возможность обогрева, которой отдают предпочтение все больше потребителей. Но как быть, если пол греет плохо или не греет совсем? Для начала следует разобраться в первопричинах, способных вызвать неполадки.

Причины недобросовестной работы системы чаще всего заключаются в следующем:

Зачастую имеет место отключение терморегулятора при слабом нагреве пола. Возможно, это происходит из-за неверного монтажа датчика: он установлен к греющему кабелю слишком близко либо попросту лежит на нем.

Непрофессиональный монтаж датчика — одна из причин отсутствия нагрева

Если ошибка установки исключена, необходимо обратить внимание на температуру поверхности — соответствует она желаемой или нет. Об этом вам расскажет ИК-термометр. Нередко случается, что индикатор нагрева горит, а пол остается холодным — проверьте надежность соединения проводов.

Распространенным следствием плохого нагрева является неграмотный выбор мощности греющего кабеля или отсутствие теплоизоляции.

Наличие теплоизоляции — важный критерий работоспособности теплого пола

Как объективно оценить температуру пола? После нагрева (в среднем занимает 30 минут) температура термодатчика должна сравняться с показателями, установленными на терморегуляторе. По достижении заданной температуры питание должно отключиться, о чем нас оповестит погасшая лампочка.

Повредить кабель можно при проведении отделочных работ — обустройстве стяжки или укладке плитки. Как выявить неисправность? Кабель отключают от терморегулятора и замеряют сопротивление между жилами.

Это важно!Сопротивление должно соответствовать данным, указанным в паспорте электрического теплого пола.

Особое внимание обратите на сопротивление между оплеткой и греющей жилой, которое должно равняться 1 Ому и выше.

Целостность греющего кабеля не вызывает сомнений? Значит, настал черед терморегулятора — проверяем правильность установки и исправность прибора. Клеммы, соединяющие терморегулятор и кабель, должны быть плотно затянуты. Напряжение на выводах должно равняться питанию при включенном приборе.

Проверьте надежность соединений

Не лишним будет проверить сопротивление индикатора температуры пола (если он есть) — все необходимые цифры легко найти в паспорте.

В некоторых домах напряжение, подаваемое к системе «теплый пол», значительно ниже того, на которое пол рассчитан. Более того, при падении напряжения мощность уменьшается вдвое. Этот момент необходимо учитывать при выборе кабеля, отдавая предпочтение образцам, гарантирующим большой запас мощности в сложившейся ситуации.

Если вы определили причину плохой работы теплого пола, то осталось дел за малым — устранить ее. Порой намного сложнее обнаружить, почему пол отказывается работать, тогда как ремонт теплого электрического пола особой сложности не представляет. Итак, пробуем отремонтировать теплый пол своими руками.

Замена поврежденного участка трубы сложностей не представляет

Если вы случайно повредили кабель, необходимо демонтировать непригодный участок и наложить на кабель муфту. Если вышел из строя датчик, то устранить поломку еще проще — достаточно заменить прибор, помещенный в гофрированную трубку. Учтите, датчик должен помещаться в трубку глубоко, т.е. доходить до конца. Нередко при нарушении технологии монтажа датчик температуры оказывается замурованным в стяжку без трубки. Тогда вместо него допускается установка индикатора температуры воздуха.

Не работает датчик включения на терморегуляторе? Проверьте наличие напряжения на выводах. Если напряжение отсутствует, то проблема может заключаться в плохих контактах — осмотрите соединения и затяните фиксирующие винты.

Место обрыва определяют с помощью генератора

Место обрыва греющего кабеля определяют с помощью высоковольтного генератора или аудио-детектора, схожего по принципу работы с металлоискателем. Иногда с этой целью используют термопластины, но только в том случае, если между жилами имеется токопроводящая дорожка. После того, как проблемная область найдена, можно приступать к ремонту.

Аккуратно освободите часть греющего кабеля, оборванные жилы соедините посредством гильз необходимого диаметра, которые зажимаются пресс-клещами. Область соединения заизолируйте с помощью строительного фена и термоусадочной муфты, которая, остывая, герметизирует поврежденную область.

Главная профилактика возможных неполадок — правильный монтаж теплого пола и соблюдение всех технологических инструкций. Если все же проблем избежать не удалось, то ремонт требует максимально ответственного отношения, ведь от этого зависит то, как долго теплый пол будет дарить комфорт и уют вашему дому.

Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.

Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?

Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.

Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.

Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.

Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.

Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.

Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.

Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.

Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.

Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.

На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:

В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?

Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.

То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.

Конечно может быть и другое обозначение клемм:

Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.

Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”

Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.

Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?

Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.

При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.

Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.

Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.

Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.

Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.

Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?

Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.

Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.

Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.

В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.

Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.

Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.

Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:

Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.

В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.

В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.

А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.

Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.

А вот, что показывает тестер при замерах:

Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.

То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:


С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.

Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.

Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.

В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.

Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.

Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.

Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.

Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.

А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.

И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.

Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.

Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.

Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.

Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:

Не греет электрический теплый пол — 3 причины и что делать, поломка терморегулятора, датчика и кабеля, как найти и отремонтировать

Повреждение и проверка датчика температуры

Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?

Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.проверка работоспособности и исправности теплого пола и датчика

При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.как проверить исправность теплых полов и температурного датчика

Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.прогрев пола феном

Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.

Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.высохший конденсатор в терморегуляторе теплого пола не работает

Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.обрыв датчика теплого пола моргает зеленый индикатор

Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?

Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.заводские сопротивления датчиков температуры разных производителей

Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.

Еще многих пугают, что если нарастить длину проводов до термостата, то тем самым резко изменится общее сопротивление, и прибор будет работать не корректно.

Подумайте сами – сопротивление таких терморезисторов составляет несколько кОм. А вы, нарастив пару лишних метров, добавите всего несколько Ом. Погрешность при настройке температуры практически не поменяется.

Защита от короткого замыкания

Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.подключение кабеля теплого пола через диффавтомат

В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.терморегулятор RTC70 для теплого пола что внутри

Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.встроенный выключатель на 6А в терморегулятор RTC70

Настройка работы теплого пола с неисправным датчиком

Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.ошибка Е5 при неисправности терморегулятора или температурного датчика теплого пола

Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:

  • отключаете от клемм провода на датчик
  • терморегулятор переводите в режим таймера

Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.как перевести терморегулятор в режим таймера

  • на экране высвечивается номер программы
  • перебирая кнопками вверх-вниз можно подобрать комфортную температуру согласно программывыбор программы обогрева теплого пола по таймеру без температурного датчика

В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.положение терморегулятора в режиме таймера обогрев полов

В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.

А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.

Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.паспортные данные сопротивления термостата теплого пола при температуре 25 градусов

А вот, что показывает тестер при замерах: показания тестера при замере сопротивления неисправного датчика температуры

Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.

То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:данные замера сопротивления изоляции температурного датчика теплого пола при температуре 20 градусов
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.

Повреждение греющего кабеля и нагревательного мата

повреждение кабеля греющего кабеля и мата теплого полаЕсли вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.

Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.

В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.проверка сопротивления жил кабеля теплого пола и его сравнение с паспортными данными

Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.

Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.схемы укладки секций нагревательных элементов теплого пола

Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.

Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.измерение сопроитвления изоляции нагревательного мата мультиметром между жилой и экраном

А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.проверка изоляции греющего кабеля теплого пола между оплеткой и жилой

И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.нулевая изоляция при проверке нагревательных матов теплого пола мегомметром на 2500В

Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.разница при испытании нагревательного мата мегаомметром 1000В и 2500В

Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.какой должна быть изоляция нагревательного кабеля теплого пола при проверке изоляции мегаомметром

Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.

Прожиг кабеля и генератор сигналов

Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:

  • трансформатор для прожигатрансформатор для прожига и поиска места повреждения кабеля теплого пола
  • генератор сигналов
  • эл.магнитный приемник сигналовгенератор и приемник сигналов для поиска места повреждения нагревательного кабеля теплого пола
  • тепловизортепловизор для теплого пола

В домашних условиях никто таких приборов не имеет, поэтому придется вызывать специалиста. Как происходит поиск таких неисправностей можно ознакомиться в подробном видео с реального объекта:

Порядок такой:

  • прожигается место слабой изоляции

Для этого подается повышенное напряжение в точку пробоя (до 10кВ!). При одновременном напряжении на жилах до 350В, создается розжиг сварочной дуги.прожиг кабеля нагревательного мата

Эта дуга, как бы наваривает углеродную дорожку в месте соединения проводников, током до 3А и образует замкнутый контур.

  • генератором подается сигнал в кабельподача сигнала в нагревательный кабель от генератора сигнала и поиск места кз
  • эл.магнитным датчиком, выступающим в качестве приемника, находится примерное место замыкания. Все это без вскрытия плитки или другого напольного покрытия.поиск места замыкания нагревательного кабеля и мата
  • тепловизором просматривается вся площадь более внимательно и визуально устанавливается точное место КЗ. Там, где делали прожиг, будет завышенная температура.обнаружение места повреждения кабеля теплого пола тепловизором

С нагревательными матами поиск проще, так как они расположены близко к поверхности. А вот с кабелем гораздо сложнее, особенно под толстой стяжкой. Она сильно ослабляет сигнал, и поиск КЗ может занять гораздо больше времени.заливка стяжки для укладки теплого пола

Если у вас еще на стадии проверки мультиметром, показало замыкание двух жил между собой, то здесь ничего и прожигать не нужно. Сразу подключаете на них генератор и ищите точку.

Обрыв жилы греющего кабеля

Ну и еще одна распространенная ситуация – обрыв жилы. Это одна из самых неприятных аварий. Кабель прожечь невозможно, замыкания никакого нет и даже тепловизор здесь бесполезен.обрыв жилы нагревательного кабеля или мата как найти

Чаще всего такое повреждение происходит в муфтах – начальной, соединительной или концевой.разновидности муфт в кабелях теплого пола

Там нагревательные жилки очень тонкие, и нередко именно в этом месте, почему-то умудряются сделать поворот трассы.соединительная муфта теплого пола в разборе

При явном обрыве и мультиметр и мегаомметр покажут сопротивление между жил близкое к бесконечности. Но если какой-то неустойчивый контакт все еще остался, то тестер может показать вполне хорошие данные, например 200-300 Ом.

Вот только при включении под напряжение 220В никакого полноценного нагрева не будет, а рабочий ток составит максимум несколько миллиампер, вместо положенной нагрузки в несколько Ампер.проверка нагрузки в кабеле теплого пола

Кабель в итоге будет прогреваться еле-еле, и ни о каком нормальном отоплении естественно речи уже быть не может.

Зачастую даже прожиг здесь бесполезен. И все что остается – это разобрать самые подозрительные места, в первую очередь те плитки, под которыми установлены муфты.поиск места повреждения кабеля теплого пола с чего начинать

Теоретически можно попробовать применить методы поиска проводки под штукатуркой. 

В соединительных муфтах кабель не будет полностью экранирован. И подав на жилу напряжение, можно попытаться засечь сигнал, там где пропадает фаза, т.е. как раз в месте обрыва. Но очень многое будет зависеть от глубины залегания и специфики повреждения.

Источник


Поделиться новостью в соцсетях

 

Как подключить звонок в квартире и частном доме: простые решения на все случаи жизни « Предыдущая запись Как подключить посудомоечную машину — 7 ошибок. Самостоятельное подключение к водопроводу, канализации, электросети. Следующая запись »

Популярное

  • Проходной выключатель: схема подключения устройства из разных мест