Типы колодок тормозных – Тормозные колодки: описание,виды,фото,видео,параметры,категории | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

Тормозная колодка — Википедия

Тормозная колодка (иногда башмак) — часть тормозной системы и её основной рабочий компонент. Именно тормозная колодка создаёт тормозное ускорение, за счёт взаимодействия с поверхностью катания колеса или тормозного диска и преобразования силы нажатия в тормозной момент. Активно применяются на всех видах колесного транспорта.

Тормозной колодкой в обиходе также называют противооткатный упор, служащий для дополнительной фиксации транспортного средства при стоянке.

Первые тормозные колодки имели ручной привод и их применяли уже на каретах, где деревянные колодки прижимались к ободу. Впоследствии нередко ручной привод заменяли на червячную передачу.

Тормозные колодки на поездах[править | править код]

Механизм торможения карет вскоре перекочевал на только появившийся железнодорожный транспорт. На нём также тормозные колодки были поначалу деревянные, а тормозное нажатие обеспечивалось исключительно за счёт физической силы специальных работников поезда —

Наиболее распространены тормоза, где колодки прижимаются к ободу колёсной пары, однако при этом, помимо износа самих колодок, происходит износ поверхности качения колёс, что ведёт к необходимости проведения дорогостоящей обточки колёс. Поэтому часто стараются применить электрическое торможение, то есть торможение тяговыми электродвигателями, при котором тормозные колодки не участвуют, что также позволяет уменьшать расход энергии за счёт рекуперации. Однако отказываться от них полностью нельзя, так как при малых скоростях электрическое торможение уже не может дать необходимого тормозного эффекта, к тому же не исключена вероятность его выхода из строя, и в этом случае ему на смену должен прийти механический тормоз с колодками. В результате иногда на железнодорожном транспорте применяют дисковые тормоза, где колодки трутся не о колёса, а о специальный тормозной диск, размещённый на оси колёсной пары. Такой тормоз применяют на высокоскоростных поездах, а также на вагонах трамвая.

Можно также отметить магниторельсовый тормоз, где тормозная колодка прижимается к рельсу, а сила нажатия образуется за счёт электромагнитного поля, создаваемого расположенными на колодке индуктивными катушками. Такой тормоз тоже распространён на высокоскоростных поездах, трамваях, а также на промышленном железнодорожном транспорте.

Тормозные колодки на автомобилях[править | править код]

Тормозные механизмы, используемые на автомобиле, делятся на два типа:

• Барабанные. В этом случае, эффект торможения происходит из-за трения элементов, являющихся неподвижными, то есть колодками с фрикционными накладками. В свою очередь, они спрятаны в тормозном барабане из чугуна и стали. Зачастую, весь этот механизм, может выполнять роль стояночного и рабочего тормоза.
• Дисковые. В этом случае, торможение происходит также за счет силы трения, но выполняется оно уже между колодками и тормозным диском, установленным между ними. Но эту систему используют только как рабочий тормоз.

Тормозные колодки на мотоциклах[править | править код]

Тормозные колодки на велосипедах[править | править код]

Велосипедные колодки сильно различаются в зависимости от конструкции тормоза.

Дисковый тормоз[править | править код]

Схож по конструкции с дисковым тормозом автомобиля или мотоцикла. Как и на мотоциклах, используются диски из чугуна или стали.

Ободной тормоз[править | править код]

Колодки прижимаются к ободу колеса. Сами колодки состоят из непосредственно прилегающей к колесу резиновой части и металлического крепления. Есть колодки со сменной резиновой вставкой. На рабочей поверхности колодки делаются насечки для отвода воды.

Барабанный тормоз[править | править код]

Тормозной механизм находится внутри втулки. При торможении цилиндрический тормозной барабан, состоящий из двух половин, раздвигается, прижимаясь к внутренней поверхности корпуса втулки.

Тормозные колодки на самолётах[править | править код]

На летательных аппаратах применяют дисковые или колодочные тормоза. На вертолётах или лёгких самолётах установлены обычные барабанные тормоза с двумя колодками, аналогично автомобильным. На более тяжёлых и скоростных самолётах используются барабанные тормоза, внутри ступицы такого колеса установлено по окружности барабана большое количество относительно небольших металлокерамических тормозных колодок, которые лежат на кольцевой герметичной резиновой тормозной камере. При поступлении в камеру воздуха или гидросмеси камера надувается, обеспечивая поджатие кольцевого набора колодок к внутренней поверхности тормозного барабана, что и вызывает торможение. В настоящее время на многих пассажирских и тяжёлых военных самолётах применяются многодисковые тормоза, выполненные по принципу мотоциклетного сцепления — внутри тормозного барабана установлен пакет чередующихся профилированных стальных или титановых дисков, с наклёпанными по окружности тормозных дисков фрикционными керамическими накладками. При сжатии пакета штоками-толкателями происходит эффективное торможение. Так как при этом выделяется большое количество тепла, то внутри тормозного барабана может устанавливается высокооборотный электромотор с крыльчаткой, нагнетающий воздух внутрь ступицы колеса.

Тормозная колодка представляет из себя металлическую пластинку, являющуюся основой, на которой закреплена фрикционная накладка. Колодка с накладкой повторяют форму поверхности, к которой они прижимаются — диска (плоскость трения прямая) или барабана (плоскость трения дугообразная). Закреплена накладка на основе заклепками или специальным клеем. Кроме того, на некоторых автомобилях предусмотрена установка в колодке датчика её износа.

В состав современной фрикционной накладки входят керамика, специальные смолы, синтетический каучук, органические и минеральные волокна, наполнители и модификаторы. Состав фрикционных материалов довольно сложен, и у каждой фирмы-изготовителя тормозных колодок он свой. Дело в том, что при торможении колодки очень сильно нагреваются, порой до тысячи градусов. При этом они должны уверенно переносить такие экстремальные температуры, не разрушаться и не терять при этом своих фрикционных свойств.

Самые главные враги тормозных колодок — перегрев, вода, масла и агрессивные жидкости (антифриз, тормозная жидкость). При недостаточной эффективности торможения или скрипе и визге тормозов, когда накладка стерта и тормозит одна металлическая основа, колодки необходимо заменить, причем меняются они только парами.

В основе работы колодочных тормозных механизмов лежит принцип преобразования энергии. В данном случае кинетическая энергия движения транспортного средства преобразуется в тепловую за счет активного трения тормозной колодки о тормозной диск, барабан или колесную пару. При торможении в тормозном приводе создается давление воздуха, тормозной жидкости или натяжение троса, которое передается на исполнительные механизмы тормозов — тормозные цилиндры или тормозной кулак. Именно эти механизмы и заставляют прижиматься тормозную колодку к диску/барабану. Чем сильнее прижим колодки, тем большая создается сила торможения. При этом, пара трения колодка-диск (или колодка-барабан) нагревается, вбирая в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства, и оно останавливается.

Особенности выбора тормозных колодок на автомобиль

Инфографика: замена тормозных колодок на автомобиле

Устройство тормозной системы (мотоцикл). Часть 1

Производство тормозных колодок в России

Типы тормозных колодок для дискового тормоза велосипеда и их особенности

Тормозные колодки – это расходный материал. Одна из самых востребованных запчастей для велосипеда и других транспортных средств. Замена их необходима один-два раза в сезон или чаще при интенсивной эксплуатации велосипеда.

Каждый раз при замене колодок человек сталкивается с проблемой выбора новых колодок.

Давайте в этой статье рассмотрим, какие бывают колодки для дискового тормоза велосипеда и чем они отличаются.

Содержание статьи

Дисковые тормоза получили широкое распространение, но существуют ещё и другие типы тормозных систем велосипеда: барабанные или клещевые (вибрейки). Для них информация из этой статьи не будет полезна (хотя иногда колодки для вибрейков изготавливают из аналогичных материалов).

Итак, велосипедисты делятся на два типа: те, кто тщательно подбирает компоненты и те, кто ставит то, что влезет физически. Наверное, информация будет полезна как для тех, так и для других. Начнем по порядку.

Дисковый тормоз велосипеда включает в себя пару трения (чаще всего металл-неметалл), которая представлена металлическим диском (или ротором) и неметаллическими (бывают и металлические композиты) тормозными колодками.

При выборе новых колодок нужно обратить внимание на следующие важные параметры:

1. Под какие колодки рассчитан ваш ротор (если вы конечно не планируете заменить и его)

2. Какой стандарт колодок используется сейчас – размерная характеристика

3. Какой материал используется для колодок, которые установлены на велосипеде сейчас

Пройдемся по каждому из пунктов подробно.

Ротор для дискового тормоза велосипеда и его совместимость с колодками

Роторы могут быть изготовлены из разных материалов и иметь разные покрытия. Бывают и комбинированные роторы (с использованием паука для рассеивания тепла и облегчения конструкции). Некоторые роторы считаются универсальными, а некоторые подходят только для определенного типа колодок.

Например, если на роторе красуется надпись Resin PAD Only, то ротор можно использовать только с мягкими органическими колодками (чуть дальше описано, что такое органические колодки). Материал диска в этом случае более мягкий и вязкий, что не особенно хорошо скажется на долговечности детали и качестве торможения в случае использования твердых колодок.

Есть и ещё одна проблема – если диск мягкий, а колодки слишком жесткие, металл будет «наматываться» на поверхность колодок и портить фрикционные свойства колодок.

При выборе колодок изучите характеристики вашего ротора. Информацию эту обычно чрезвычайно сложно раздобыть. Особенно если речь идёт про ноунейм китайское железо.

Единственный источник информации обычно – это или официальный сайт производителя, или гравировка на самом диске. Прайсам большинства велосипедных магазинов лучше не доверять. Замученный жизнью котентщик лупит всем подряд дискам одинаковые характеристики, а проверить это невозможно. Поэтому, можно сильно обжечься при выборе. Да и в большинстве каталогов попросту отсутствует подобная характеристика. В этом случае логично будет приобрести те колодки, которые у вас уже были установлены – на самих колодках часто тоже есть маркировка.

Есть и более изощренные способы, например, измерить твердость диска и тем самым определить, какой это материал. Но способ весьма сложный, да и такая точность редко бывает необходима.

Прежде, чем мы продолжим обсуждение, нам нужно запомнить, что такое модуляция тормозов. Эта характеристика часто встречается в статьях и на форумах. Часто прошаренные велосипедисты умничают, закидывая новичка сложными терминами.

Итак, модуляция тормоза – это способность тормоза реагировать на силу нажатия. Сильнее надавили на ручку – сильнее затормозили. Эта характеристика не всегда линейна и не всегда соответствует описанной закономерности. Напротив, некоторые колодки при сильном нажатии перестают реагировать на увеличение силы нажатия ручки, а на дешевых материалах может вообще начать проскальзывать. Соответственно, тип и материал колодок напрямую влияют на модуляцию тормозов.

Стандарт колодок и размерная характеристика

Для разных тормозных машинок используются разные колодки. В этом нет ничего нового. Хорошо, когда производитель использует одинаковые расходники для всей линейки своих продуктов. Тогда проблем с подбором колодок не возникнет.

Все колодки имеют разные размеры. Подобрать аналогичные можно или исходя из маркировки на колодках, или по типу используемой тормозной системы, или непосредственно замерив ваши колодки и выбрав такие же.

Ассортимент типорзамеров колодок для дискового тормоза огромный.

Важно понимать, что требуется 100% размерное соответствие. Отклонение в несколько миллиметров уже может сделать использование запчасти невозможным.

Вам также будет полезно ознакомиться со следующими статьями на нашем проекте:

Какие типы колодок для дискового тормоза существуют?

Вот мы и подошли к самой интересной части статьи. Сейчас мы рассмотрим материалы, из которых изготавливают колодки. Всего сейчас существует несколько типов: органические колодки, керамические колодки (часто называются органическими, хотя по своей сути, ими и являются), полуметаллические, спеченный металл.

Они различаются фрикционным материалом (фрикционные материалы – это группа материалов, разрабатываемая специально для увеличения трения в паре трения), который нанесен на жесткую оснастку.

Органические колодки (Resin PAD)

В этих колодках фрикционный материал представлен композитом, состоящим из металлической стружки (или, правильнее сказать, металлических включений), которые погружены в специальный компаунд. Таких включений в составе композита не более 30%. Компаунд может быть представлен органическими смолами, стойками при высокой температуре, резинами или другими мягкими материалами. Часто обозначаются Resin PAD.

Характерные особенности

• Относительно быстро стираются, но при этом обладают высокой эффективностью торможения.
• Не особенно хорошо справляются с плохими погодными условиями. При попадании жидкости или грязи требуют регулярной просушки. В плохую погоду теряют львиную часть эффективности.
• Обладают высокой модуляцией (благодаря общей высокой мягкости). Один из лучших показателей среди всех типов.
• Используются с роторами, не имеющими сильных выступов и зазубрин – ротор пила легко сотрет в порошок такие колодки за пару недель.
• Не рекомендуются для использования велосипедистам с большим весом.
• Не рекомендуются для электровелосипедов или электросамокатов.
• Очень быстро притираются.
• Имеют меньший срок службы.
• При правильном подборе пары трения ротор-колодка практически не шумят.
• Довольно сложно очистить такие колодки от загрязнения – прокаливать колодки нужно с большой осторожностью (читайте статью о том, что делать, если на колодки попало масло), а мыть их не всегда помогает. Поэтому, к очистке нужно подходить аккуратно. Прокаливание может уничтожить неметаллический компаунд.

Спеченные металлические колодки – неорганические колодки (Sintered PAD)

Колодки изготовлены из металлической крошки или стружки, которая спрессовывается в брикеты и спекается. Металлы используются как однородные, так и разнородные. Применяются такие металлы как медь или высокоуглеродистая сталь. Иногда используют модифицирующие добавки, например, графит. Цель таких добавок разнообразная. В частности, мягкий графит иногда исключает задиры ротора.

Характерные особенности

• Хорошо работают в любую погоду. Ни в дождик, ни в снег не теряют своей эффективности.
• Долго притираются
• Обладают средней модуляцией – колодки твердые и прожимаются плохо.
• Должны использоваться только с подходящим ротором. Ротор для резиновых колодок быстро изотрётся и на нем появятся тормозные канавки, которые не позволят колодкам плотно прилегать к ротору, а значит и эффективность торможения уменьшится.
• Обладают низкой эффективностью торможения. Работают стабильно в любую погоду, но требуют большей силы нажатия на ручку. Имеют чуть больший тормозной путь.
• Не требуют постоянной просушки.
• Даже при правильном подборе пары ротор-колодка в плохую и морозную погоду часто вопят.
• Имеют высокий ресурс.
• Подходят для тяжелых велосипедистов и выосконагруженных велосипедов – тяжелые байки или электровелосипеды.
• Могут быть легко очищены от любого загрязнения как прокаливанием, так механическими способами очистки.

Полуметаллические колодки (Semi-Metallic)

Состав фрикциона здесь не отличается от органических, а вот количественный состав изменен – допускается до 65% металлических включений. Они всё также погружены в специальную термостойкую смолу или другое связующее.

Характерные особенности

Традиционно принято считать, что полуметаллические колодки являются компромиссом между органикой и неорганикой. Они обладают достоинствами одного вида и лишены недостатков другого. В частности, они:

• Меньше шумят, чем неорганика, но при этом имеют лучшую модуляцию.
• Тормозят эффективнее спечённых колодок, но изнашиваются медленнее органических.
• Быстрее притираются.
• Работают с любыми типами роторов, кроме откровенных роторов-пил.
• Адекватно реагируют на изменение погодных условий.
• Прокаливать нужно с большой осторожностью.

Керамические колодки (Ceramic)

Довольно редкое явление для велосипедной отрасли, однако периодически встречаются. Стоят относительно дорого. Фрикционный материал тут представлен керамикой с фрикционными свойствами.

Характерные особенности

• Требуют использования специального ротора.
• Не воспринимают мелкие удары. Фрикцион может раскрошиться.
• Быстро замыливаются в грязи. Плохо работают при изменении погодных условий.
• Долго притираются.
• Имеют самый большой ресурс из всех видов колодок.
• Стоят дорого, а распространены мало. Изначально пришли в велоспорт как оружие профессионалов и не особенно хорошо подойдут для повседневного использования.

Заключение

Мы ознакомились с основными типами велосипедных колодок для дискового тормоза и их особенностями. У каждого из типов колодок есть свои достоинства и недостатки. Конечно же, у каждого типа есть как фанаты, так и ненавистники. Какой из них предпочесть решить нужно вам самостоятельно. Однозначного ответа на этот вопрос нет – одни колодки хорошо ведут себя в одной ситуации, а другие в другой.

Компромисс между этими характеристиками – это только ваш выбор, который должен быть основан на личных предпочтениях и здравом смысле.

На практике часто бывает удобно использовать один тип колодок на одном колесе, а другой на другом. Так, иногда очень удобно установить спечённые металлические колодки на задний тормоз, так на него попадет больше грязи и нагрузка там выше, а на передний поставить органику.

Полезно попробовать использовать как один тип колодок, так и другой, а на основе личного опыта сделать окончательный вывод.

Похожие статьи

Виды тормозных колодок и как правильно выбрать колодки — e-fee.ru

🚘 Какие бывают тормозные колодки?

Самым важным узлом, влияющим на безопасность вождения автомобиля, является тормозная система. Надёжность данного узла обеспечивается своевременной диагностикой и заменой расходных материалов. Сегодня мы поговорим о расходных материалах, а именно о тормозных колодках. Тормозные колодки принимают на себя основную нагрузку при торможении — именно за счёт стирания фрикционных накладок происходит затормаживание колёс автомобиля.
Существует достаточно много разновидностей колодок по составу, типу и производителю. Приобретая тормозные колодки, вы всегда сможете найти заменитель оригинальным, при этом заменитель может обладать совершенно другими свойствами, нежели оригинал. Разберёмся более детально во всех типах тормозных колодок и периодичности их замены.

Типы тормозных колодок

На данный момент существует 5 основных разновидностей тормозных колодок по составу фрикционного материала:

Асбестовые тормозные колодки

Это скорее факт из истории, поскольку на данный момент колодки такого типа уже не производятся по причине их существенного вреда для здоровья во время эксплуатации.

Органические тормозные колодки

В 70-х годах прошлого века, в ходе решения проблемы вреда асбестовых колодок, инженеры разработали новый тип колодок, в составе которого было до 30% металла и различные органические добавки: смолы, растительные волокна, резина, стекло и прочее.

Низкометаллические тормозные колодки

По сути – это те же органические колодки, содержащие в себе на порядок больше металла (до 50%), что, несомненно, повышает теплопередачу, но при этом показатели шумности и количества тормозной пыли – также увеличиваются.

Полуметаллические тормозные колодки

Такие колодки имеют до 65% металла в своём составе, что ещё сильнее увеличивает теплоотдачу (в сравнении с предыдущими типами). В таких колодках используются такие материалы, как графит, медь или железо. Всё это дробится на мелкую стружку и перемешивается с другими добавками.

Керамические тормозные колодки.

Чистота и тихая работа, лёгкость и наилучшие показатели эффективности торможения – казалось бы, идеальный тип тормозных колодок. Но высокая цена и низкая (в сравнении с органическими) эффективность торможения в холодную погоду не дали этим колодкам массово применяться на автомобилях. Данные колодки отлично подходят для спортивных автомобилей, эксплуатируемых в тёплом климате.

Спасибо за подписку!

Нельзя однозначно назвать тот или иной тип колодок – лучшим или худшим. Всё зависит от условий эксплуатации автомобиля, манеры езды и прочих факторов. Одни колодки могут быть очень мягкими, что исключает износ тормозных дисков (барабанов) и добавляет комфорт при спокойной езде, но такой фрикционный материал изнашивается гораздо быстрее и не так эффективно работает при спортивном стиле езды. Другие колодки, наоборот, содержат болшее количеством металла и обладают высокой плотностью – они лучше «схватывают» и чётче реагируют на педаль тормоза, но при этом могут издавать скрипы и сильно стирать тормозные диски.

Замена тормозных колодок

В большинстве современных автомобилей предусмотрены датчики, которые сигнализирует о критической величине остаточной толщины фрикционной накладки. На многих автомоблях также используются специальные индикаторы износа, которые представляют собой тонкий стержень, который начинает упираться в ротор тормозного диска и создавать раздражающий, но напоминающий о замене колодок звук. В более давние времена состояние колодок определялось только путём внешнего осмотра или же чрезмерного износа, при котором накладки полностью стирались и тормоза издавали жуткий скрежет. Дожидаться полного износа накладок колодок ни в коем случае не стоит – это может привести к заклиниванию тормозов по причине перекосившегося цилиндра тормозного суппорта. Помимо этого после стирания накладок, металл начинает тереться об металл, что вызывает сильный износ тормозных дисков (барабанов).

При замене тормозных колодок стоит обратить внимание на марку и свойства приобретаемой продукции. На данный момент существует огромное множество аналогов, среди которых довольно сложно разглядеть действительно качественные тормозные колодки. Старайтесь выбирать только вызывающие доверие бренды – Bosch, Bendix, Ferodo, ATE, Nipparts и других проверенных производителей. Для того чтобы отличить подделку, проверьте соответствие логотипа рисунку на официальном сайте, посмотрите адрес изготовления, а также убедитесь в различии серийного номера на двух одинаковых упаковках.

Выполняйте замену самостоятельно или в проверенном месте, поскольку любая ошибка может привести к печальным последствиям. После замены обязательно прокачайте тормозную систему. Перед выездом на дорогу с оживлённым движением, проверьте работоспособность тормозной системы после замены колодок.

Как правильно выбрать и когда менять тормозные колодки

Конструктивные особенности тормозной системы.

Во время трения частички фрикционного материала с колодки оседают, и некоторое время могут удерживаться на рабочей поверхности тормозного диска – это обеспечивает лучший коэффициент трения, а диск не так быстро стирается.  Как колодки, так и диски должны быть стойкими к сильному нагреву, резким перепадам температуры, и иметь хорошую теплопроводность. Несмотря на неравномерный нагрев фрикционная накладка не должна сильно крошиться, а ее износ должен быть более-менее равномерным.

Достичь идеала сложно, поэтому современные фрикционные материалы, как правило, сочетают в себе  компромиссные качества, имеют как преимущества, так и недостатки. При  лучшем теплообмене наблюдается лучшее торможение, но колодка при этом колодка будет более шумной в работе и может чрезмерно запыляться, что приведет к сбоям в работе. При другом варианте — бесшумный и более мягкий фрикционный материал,  но при этом изнашивается он  гораздо быстрее.

Фрикционная смесь может состоять из более чем 20-ти различных компонентов. Оксиды металлов, входящие в состав, призваны повысить коэффициент трения, а графит способен предотвращает т.н. «схватывание», или прилипание, колодки к диску. В качестве скрепляющего компонента теперь используются современные заменители асбеста. Все компоненты фрикционной смеси, смешанные в определенной пропорции в зависимости от нужных характеристик, скреплены специальными связующими смолами, и спрессованы при высоких температурах. Имеет важное значение также состав клея, с помощью которого фрикционная накладка прикрепляется к пластине. Клей должен быть устойчивым к повышенной температуре, он должен выдерживать высокие вибрации на протяжении всего расчетного срока службы колодки. Нужно также учитывать, что и накладка, и клей, и металлическая пластина должны иметь сопоставимые коэффициенты термического расширения.

Типы тормозных колодок

Сейчас на рынке представлены четыре основных типа тормозных колодок для грузовых и легковых автомобилей:

1. Полуметаллические тормозные колодки

Они содержат 30-65 процентов металлической составляющей, обычно, включает в себя порошок железа, меди или графита смешанный с неорганическими соединениями, а также модификаторов трения, что скрепляют все эти ингредиенты вместе. Полуметаллические колодки более долговечны и имеют высокую теплоотдачу, но изнашиваются намного быстрее, шумные, и не приспособлены для оптимальной работы при низких температурах.

2. Nonasbestos (органические или НАО).

Этот тип сделан из волокон, в состав которых входят такие материалы, как стекло, резина, углерод, кевлар и высокотемпературная смола. Органические колодки мягче и  менее шумные, быстро изнашиваются и относительные пыльные.

3. Низкометаллические НАО.

4. Керамические тормозные колодки

Когда необходимо менять тормозные колодки?

Визг тормозов является первым признаком чрезмерного износа рабочей поверхности тормозной колодки. Причиной такого звука является  мягкий металл, который стирается о тормозной ротор, что предупреждает водителя о том, что уже необходима  замена. Другие симптомы, сигнализирующие о необходимости замены: автомобиль начинает тянуть в одну сторону при торможении, вибрация тормозов, более мягкий нажим на  педаль тормоза. Скрежет или визг тормозов означает, что заменить тормозные колодки необходимо сделать как можно быстрее, поскольку это может привести к повреждению тормозных дисков.

Для удобства автолюбителей  инструкция по эксплуатации автомобиля содержит данные о контрольной толщине фрикционного слоя тормозных колодок. Для большинства автомобилей минимальное она  составляет 2 мм без основания (6-7 мм с основанием).

У большинства тормозных колодок имеются механические или электрические индикаторы износа, которые наглядно сигнализируют водителю о необходимости их замены.

Конечно, правильнее всего снимать колесо, что обеспечит доступ к тормозным дискам и колодкам с хорошим обзором. Но на это если не достаточно времени или нужно быстро оценить износ, например при покупке подержанного автомобиля — можно «утопить» штангенциркуль подобным образом:

Даже если только одна колодка износилась и достигнуто контрольное значение износа, обязательно нужно менять все колодки  на одной оси, передней или задней.

 Если устанавливаются  колодки из разных партий изготовления или от разных производителей, или  заменяются одновременно не все на одной оси, то при торможении автомобиль будет уводить в сторону из-за различных  фрикционных свойств колодок.

С заменой колодок лучше не затягивать – незапланированное ТО это не так страшно,гораздо важнее безопасность. Нужно только приобрести подходящий комплект и сделать замену.

 Вопрос покупки правильных колодок, подходящих для вашего автомобиля — не простой, и даже опытные специалисты иногда в этом путаются.

Как правильно выбрать тормозные колодки?

Разнообразие торговых марок и  большая конкуренция приводят способствуют постоянному снижению цен на тормозные колодки. Для каждой марки автомобиля существует более 20 брендов тормозных колодок. Наличие такого большого выбора внешне абсолютно одинаковых деталей может озадачить любого автолюбителя. Золотое правило: дешевое хорошим не бывает, и его нужно учитывать в первую очередь при выборе колодок.

Все тормозные колодки по направлению движения на рынке разделяют на три категории, достаточно условно, но все же:

1 категория – поставляются на конвейер (О. Е. )

2 категория – поставляются на рынок автозапчастей (Aftermarket)

3 категория – поставляются на экспорт в развивающиеся страны.

Тормозные колодки, которые целенаправленно поставляются на конвейеры автосборочных заводов (О. Е.), изначально изготавливаются по  требованиям автопроизводителя.

 Часть партий таких колодок, которая попадает в свободную продажу, изготовлена с соответствующим качеством. Эти колодки могут быть упакованы как в фирменную тару автомобильного бренда или в тару компании-производителя тормозных колодок. Продавец представит вам их как ОРИГИНАЛ, и цена будет гораздо выше.

Колодки, изначально произведенные как запасные части (Aftermarket) будут немного дешевле – порядка 30-70% от стоимости самого оригинала. Но,  для снижения затрат на производство в них могут быть внесены небольшие изменения в  состав смеси, что, конечно позволяет снизить цену, но в ущерб качеству. Кроме того, у одного производителя может быть  несколько производственных площадок, которые занимают разное положение во внутренней иерархии и на рынке. Например, торговые марки PAGID и Textar принадлежат к  одному концерну. Первая марка  колодок изготовлена в премиум-качестве (поставляется PAGID на конвейер для моделей AUDI Q7, TT, Porsche Cayenne, VW Golf R32 и др.), а марка Textar ориентирована на рынок запчастей, но по информации производителя  качество тоже премиум.

Самыми недорогими являются  колодки, сделанные на экспорт в страны третьего мира. Они изначально разработаны и изготовлены по условиям и нормативам, действующим на рынках стран, где они будут продаваться. Цена таких колодок обычно составляет 20-30% от стоимости 1-й категории, и обусловливается применением простых смесей при изготовлении.

Общую информация получена, приступаем к  выбору.

Сначала обратим внимание на рабочую температуру тормозных колодок и коэффициент трения.Эта информация доступна на сайте производителя, или в инструкции деталей.

Условия эксплуатации автомобиля (городские условия, спортивное вождение, на невысоких скоростях) определяют необходимую рабочую температуру тормозных колодок.

Для неспешной езды в городских условиях и даже более быстрой  вполне достаточно колодок с рабочей температурой до +300-350 по цельсию. Спортивные колодки без проблем работают при температурах  в +800-900 0 С, но нормально эксплуатироваться они будут после нагрева выше +100-200 0 С. Это означает, что в городских условиях они практически бесполезны. На семейный автомобиль устанавливать спортивные тормозные колодки все равно, что выкидывать деньги на ветер.  Их коэффициент трения превышает 0,5 единицы при высоких температурах, а при рабочих 150 0 С он едва доходит до 0,2. У стандартных колодок коэффициент трения — в диапазоне 0,3-0,5 единиц (в зависимости от производителя и колодки ). 0,25-0,35 – у обычных колодок Aftermarket, 0,35-0,5 – у премиум-колодок О. Е. Чем выше цифра – тем лучше торможение. При перегреве все наоборот, этот коэффициент снижается, и колодке необходимо остыть, чтобы восстановить свою форму.

Итак, мы уже поняли, что перемещаясь по пробкам в городе,  нам нет ни малейшего смысла гнаться за супердорогими спортивными вариантами тормозных колодок. В таком режиме движения мы, скорее всего, просто разочаруемся в них. Кроме того,  вполне вероятно (жизненный опыт), что непрогретые спортивные колодки будут издавать неприятные человеческому уху звуки. Попросту скрипеть и свистеть. Поэтому,  купив, скажем, Brembo на свой VW Golf или Skoda Octavia вы, скорее всего, недели через две-три поменяете их на стандартные первой или второй категории.

Выбирая колодки для своего авто, лучше покупать продукцию 1-й или 2-й категорий. Если же готовить к продаже – сойдет и 3-я

Ну, мы уже в принципе определились, колодки подбираем от известных марок, внимательно ознакомившись с параметрами и техническими данными. Нас вполне устраивает как первая категория (О. Е.), так и вторая (Aftermarket). Причем,  вторая даже больше. Так как при небольшой разнице в показателях стоимость может отличаться существенно. А вот на третью категорию лучше обращать внимание в случае крайней необходимости. Дело в том, что при, возможно, тех же показателях коэффициента трения колодки более мягкие и изнашиваются намного быстрее. То есть, придется покупать новые колодки довольно скоро. Да и к тому же они плохо переносят даже кратковременные тепловые нагрузки. Бывали случаи возгорания таких изделий при интенсивном торможении. Поэтому все-таки 1 и 2 категория. Разве что при продаже автомобиля можно поставить что подешевле, если не хочется тратиться.

Выбирая колодки в магазине и определившись с маркой и техническими параметрами, обратите внимание на внешний вид изделий. Это необходимо сделать, чтобы не приобрести подделку. Очевидно, что качественные колодки будут иметь соответствующую упаковку. В маркировке должен присутствовать знак соответствия правилу ECE R90 (иногда R-90 или 90R) – это говорит о прохождении данными колодками сертификации в Европе. Вот о чем говорит маркировка:

Само изделие не должно иметь больших трещин (допустимы неглубокие трещины длинной в пару миллиметров), металлическая основа не должна быть погнута, а фрикционный материал не должен отделяться от нее. В структуре накладки не должно быть инородных тел (небольшие едва заметные сколы по краям или капельки краски не влияют на качество). Конечно, стоило бы заметить,  что неплохо бы обратить внимание и на торговую точку,  где вы приобретаете товар, но в нашей стране это не показатель качества продукции. Иногда в «замызганном» ларьке на базаре можно за приемлемую цену приобрести качественный продукт 2-й категории, а в современном магазине китайскую подделку по цене оригинала. Самая низкая вероятность приобрести некондиционный товар остается в фирменных сервисных центрах. Но,  в любом случае решение где приобрести, какого качества и по какой цене тормозные колодки остается за вами.

Самая низкая вероятность приобрести некондиционный товар остается в фирменных сервисных центрах

На тормозной системе нельзя экономить, выбирайте качественные детали, которые подходят именно вашему автомобилю. Недостаточно взять какой-либо абразивный брусок, и приклеить его моментальным клеем к старой стальной пластине. При первом же экстренном торможении такая имитация колодки развалится. Произвести тормозные колодки, имеющие постоянные и предсказуемые  фрикционные характеристики – дело очень сложное.

Воздержитесь от покупки тормозных колодок, стоимость которых значительно ниже средней цены в автомагазинах. Низкая цена свидетельствует о том, что при производстве колодок в составе фрикционной смеси использовались дешевые составляющие, которые не обеспечивают эффективную работу. Вот список брендов колодок, которые можно рекомендовать для установки на собственный автомобиль: Ferodo, PAGID, EBC, Brembo, ATE, Bendix, Remsa, Roadhouse, Jurid, Pagid, Textar, Finwhale, Bosch, Lockheed, Lucas, Nipparts…  У какого бренда какие преимущества и какие недостатки можно вычислить только путем длительной эксплуатации и специальными стендовыми испытаниями. Однако, для понимая того, что не всегда очень дорогие и/или оригинальные колодки могут быть лучше средних по стоимости, представляем тесты тормозных колодок от наших российских коллег из Авторевью и АвтоРу:
 

На результаты этого теста стоит обратить внимание. Оригинальные колодки Ford очутились на последнем месте, но не по причине их  плохого качества. Если сравнивать с тем, что предлагают конкуренты, то все на довольно высоком уровне, но как показали тесты, оригинальные тормозные колодки Ford (Focus II) имеют наибольшую нестабильность фрикционных свойств в диапазоне рабочих температур, что, безусловно, не лучшим образом может сказаться на эффективности торможения. Да и по цене они уступают остальным участникам теста:

Обращайте внимание на наличие документов, прилагающихся к комплекту. Производитель, который действительно несет ответственность за свою продукцию перед потребителем, снабжает ее инструкцией по установке, паспортом качества, сертификатами соответствия, гарантией замены при преждевременном выходе из строя (отслоении или растрескивании фрикционного слоя) и т.д. Устанавливайте элементы тормозной системы самостоятельно или на СТО, которые специализируются на обслуживании вашей конкретной марки и модели автомобиля. Мы бы не рекомендовали «идти на поводу» слоганов на шиномонтажах и мойках, гласящих нечто вроде «замена колодок – бесплатная!».

Что должно быть на этикетке

Прежде всего, должен стоять сертификат качества. Для новых автомобилей существуют определенные стандарты, которым должны соответствовать колодки. В нашем случае это минимальный тормозной путь в различных ситуациях в соответствии с указанным усилием на педаль. Если вы ищите более производительные колодки, то стоит выбирать из программы опять таки именитых производителей, но такие колодки могут не иметь сертификат качества, его просто очень дорого делать. Производители обязаны проверять только стандартные линии для конкретной модели автомобиля

Лучший совет заключается в поиске производителей, которые регулярно тестируют свою линейку продукции.

Как быть уверенным, что вы не купили подделку. Тем более, что обнаружение этого факта может быть сопряжено с весьма неприятными последствиями уже на трассе. Существует много способов защиты продукции от подделки. Это специальные знаки на упаковке и руководство по установке, благодаря которым подделку можно выделить при визуальном осмотре, но самым продвинутым способом защитить продукт является уникальный код товара. Это никогда не повторяющийся набор букв и цифр, вроде того каким защищаются программные продукты.

Именно таким кодом защищаются товары крупных производителей автозапчастей. Можно взять два абсолютно одинаковые набора тормозных колодок одного производителя и сравнить коды на их упаковках, последние четыре символа на одной и той же партии товара должны быть разными. Если такой возможности нет, проверить уникальный код можно на сайте компании, производящей товар.

Как обкатывать тормозные колодки

Как любая новая деталь, колодки должны пройти определенный период приработки, во время которого площадь поверхности соприкосновения конкретного тормозного диска и конкретной тормозной колодки значительно увеличивается. Именно поэтому, по возможности, необходима мягкая «обкатка-притирка», без резких торможений в период прохождения первых 200 километров. На любой цивилизованной СТО после замены тормозных колодок вам должны об этом напомнить. Рекомендуется также, при движении по прямой и незагруженной дороге, если близко позади вас никто не едет, периодически слегка и плавно нажимать педаль тормоза. В этом случае слой фрикционного материала с колодок ровно распределяется по диску. При таком сопряжении поверхностей повышается безопасность и исключается возникновение вибраций.

Чтобы обеспечить колодкам долгий срок службы, первые 500 километров следует избегать экстренных и затяжных торможений. При этом эффективность торможения может быть несколько снижена. Зато потом вы получите эффективное и безопасное торможение, да и увеличите срок службы колодок.

Напоследок. После замены колодки начали пищать.

Причина 1. Если вы все же не прислушались к нам и купили, что попалось под руку (или при виде привлекательного ценника), не удивляйтесь, когда колодки заскрипят. Это может быть или подделка, или просто некачественная колодка. Можно ли устранить скрип? В этом случае вряд ли.

Причина 2. Несовместимость тормозных колодок и тормозного диска. Если вы поставили керамические колодки на родные тормозные диски, которым уже не один год, появление скрипа вам почти гарантировано. И не только в случае с керамическими. Покупая новые колодки, лучше заранее поинтересоваться на специализированной СТО и/или на форумах, насколько совместимы те или иные колодки с родными дисками. Если меняете в сборе с дисками — подобрать их путем логических рассуждений. Зачастую, дабы не рисковать, лучше брать колодки и диски не просто одной фирмы, а еще и одной версии. В данном случае вероятность появления посторонних звуков минимальна. Но, скажем, любители заряженных авто могут возразить, что нередко одна фирма может выпускать хорошие колодки, другая — отличные диски. Да, но об этом тоже лучше интересовать у тех, кто уже экспериментировал и сравнивать характеристики и предназначение колодок и дисков.

Причина 3. Скрип может быть поначалу (после замены или сразу после покупки авто). В этом случае не спешите бежать на сервис, в автосалон или в магазин. Попробуйте 1000-1500 км обкатать тормоза по вышеуказанным рекомендациям. Если изначально вы не «убивали» новые тормоза, скрип должен пропасть. Если нет — значит, колодки и диски несовместимы по составу использованных материалов. Не помогла обкатка — попробуйте, разогнавшись до 80-100 км/ч (на пустой дороге, а не в городе или на оживленной трассе), резко надавить на педаль тормоза. Подобные упражнения нередко помогают. Впрочем, может быть и еще одна причина. Точнее, даже «причинка» — автомобиль долго стоял или в тормоза набилась грязь (песок, мусор и пр.). В этом случае нужно просто «прокачать» тормоза прерывистыми нажатиями на педаль.

5 главных советов по выбору тормозных колодок:

— выбирайте колодки 1-й или 2-й категорий

— подбирайте колодки с учетом условий эксплуатации автомобиля и манеры вождения

— существует 4 разновидности колодок, отличающихся по составу и обладающих разной рабочей температурой

— во избежание возможных негативных последствий (посредственная тормозная динамика, скрип) лучше покупать оригинальные колодки, но из-за высокой цены они не всегда могут оправдать вложения, да и по своим качества могут уступать неоригинальным колодкам. Интересуйтесь тестами колодок, читайте форумы и отзывы.

Состав тормозных колодок: конструкция и нагрузки

Тормозные колодки – наиболее важный элемент тормозной системы. Именно от них зависит эффективность работы тормозов. Хорошие, правильные колодки будут не только долго и надежно выполнять свои функции, но и сохранят тормозной диск или барабан целым и невредимым долгие годы. Наоборот, плохие, некачественные колодки могут испортить тормозной диск, проделав в нем глубокие канавы, и т. д.

Тормозные колодки бывают разными. Причем речь идет не о конструкции и дизайне, а в первую очередь о материале фрикционных накладок, которые собственно и осуществляют торможение. Фрикционных смесей на сегодня существует превеликое множество. У каждой фирмы своя рецептура и свои ингредиенты. В состав смеси могут входить 15 и более различных компонентов. Их пропорции четко выдержаны. Любое изменение доли того или иного компонента может существенно изменить свойства будущих тормозных накладок, вплоть до их полной неработоспособности.

Основа фрикционной смеси – армирующий компонент. Именно от него зависит прочность, термостойкость и стабильность тормозных свойств изделия. В последние годы сложились устойчивые виды фрикционных изделий, получивших свое название, именно основываясь на их армирующем компоненте. Выделяются асбестовые, безасбестовые и органические (на основе органических волокон) компоненты.

Первые, как видно из названия, в качестве армирующего элемента используют асбест. Вредность этого материала для человека уже стала притчей во языцех. Во многих руководствах по ремонту и обслуживанию автомобилей говорится, что менять асбестосодержащие тормозные колодки и даже снимать колеса (если у вас такие тормоза) необходимо предельно осторожно, заблаговременно позаботившись о защите органов дыхания и зрения.

Безасбестовые представляют собой фрикционный материал, в котором роль армирующего компонента выполняют иные составляющие. Это может быть стальная вата, медная, латунная стружка, различные полимерные композиции и т. д. В бюджетных колодках производители используют смесь органических и неорганических волокон, балансируя между коэффициентом трения, изностойкостью и конечной ценой колодки. Если речь идет о дорогих колодках, хотя и предназначенных для дорожных автомобилей, то производители могут включать гранулы мягких металлов и искусственного графита, кевларовых и карбоновых волокон, таким образом увеличивая термостабильность фрикционного материала.

Самые современные на данный момент фрикционные материалы выполняют на основе органических волокон. У таких колодок наилучшие тормозные свойства. Недаром именно они устанавливаются на современные болиды Формула-1, где нагрузки на тормоза (по меркам городских автомобилей) просто запредельные. Ведь им приходится за считанные секунды или даже доли секунды снижать скорость машины с 300 до 60 км/ч. К сожалению, как и любых высокотехнологичных и наукоемких изделий, стоимость таких колодок доступна лишь таким «денежным» видам автоспорта.

И еще раз вспомним о тепле. Колодки также должны охлаждаться, но, в отличие от дисков, они как раз должны не пропускать тепло через себя. Нагреваясь, сами, они обязательно начнут греть рабочие тормозные цилиндры, а они, в свою очередь, тормозную жидкость, и если она закипит, тормоза перестанут работать, со всеми вытекающими последствиями. Вот почему столь важно обеспечить тепловой барьер между фрикционными накладками и металлической основой тормозной колодки.

Содержание статьи

Нагрузки на передние и задние тормозные колодки

При торможении передние тормозные колодки испытывают основную нагрузку, поэтому они изнашиваются быстрее задних тормозных колодок. Часто приходится слышать, что пока поменяешь задние тормозные колодки, износишь три раза передние тормозные колодки. В принципе, соотношение 1:3 верное.

Многие производители ставят на передние и задние тормозные колодки специальные устройства, предупреждающие об износе этого компонента. Они бывают механические и электронные. В первом случае изношенная задняя или передняя тормозная колодка начинает неприятно скрипеть. Во втором – в случае износа передней или задней тормозной колодки на панели приборов зажигается специальный индикатор.

При замене тормозных колодок лучше поменять все колодки. Например, если вы меняете задние тормозные колодки, то поменяйте колодки сразу на обоих задних колесах. В случае передних тормозных колодок поступайте аналогично. Это позволит избежать ситуации, когда новые и уже износившиеся колодки будут по-разному тормозить колеса, отчего автомобиль будет терять в управляемости.

Фрагменты статьи Ю.Буцкого и В.Карпицкого “О тормозных колодках потребителю – только факты”

Физика безопасности

Фрикционная накладка- важнейшая деталь тормозной колодки. Основные ее задачи- получение необходимых сил трения в процессе торможения и обеспечение стабильности коэффициента трения при изменении скорости вращения тормозного диска и давления в системе. Естественное желание изготовителей автомобилей (как, впрочем, и разработчиков и производителей тормозных накладок)- получение коэффициента трения, близкого к константе при любых условиях эксплуатации. Выполнить это требование нелегко, о чем свидетельствует весь мировой опыт. Можно говорить лишь о поиске оптимального сочетания свойств накладки.

Большинство современных тормозных накладок имеет коэффициент трения 0,35-0,45. Почему так? Чем плохи значения 0,28 или, положим, 0,55? С первой цифрой все понятно: заниженные фрикционные свойства приводят к увеличению времени торможения и тормозного пути, что отрицательно сказывается на безопасности. А хороши ли высокие фрикционные свойства? На первый взгляд — да. Но только на первый. На деле же увеличение коэффициента трения сужает диапазон воздействий на педаль от начала торможения до блокировки колес. И начинаются неприятности.

Судите сами: блокировка приводит к скольжению или юзу. Это недопустимо, как минимум, по двум причинам. Во-первых, ухудшаются устойчивость и управляемость автомобиля. Ведь сцепление колес с дорогой становится одинаковым во всех направлениях — что в курсовом, что в боковом. Во-вторых, увеличивается тормозной путь, поскольку сцепление с дорогой при скольжении колес значительно меньше, чем при качении.

Поэтому при высоком коэффициенте трения накладок требуется осторожность в «топтании педали», определенные навыки вождения и быстрая реакция. Особо опасны дороги, где чередуются участки с хорошим и плохим сцеплением колеса. Например, асфальт, гололед, асфальт, снег, снова гололед и это тянется на много километров. Или так: слева асфальт, а справа, ближе к обочине, жидкая грязь. В подобных ситуациях на машинах без ABS торможение может привести к потере управляемости и непредсказуемым последствиям. Такие случаи особенно опасны в условиях интенсивного движения с высокой скоростью.

О конструкции: взаимодействие осей

В подавляющем большинстве случаев на передней и задней осях автомобиля устанавливаются разные тормозные механизмы. Секрет прост: осям требуется неодинаковая эффективность торможения. Сегодня на многих легковых автомобилях и легких грузовиках наиболее распространена система Д-Б — то есть с дисковыми механизмами на передней оси и барабанными — на задней. Тормозные накладки в этих схемах различны — и по технологии изготовления и по набору компонентов фрикционной композиции. Однако они должны правильно взаимодействовать, то есть иметь согласованные фрикционные характеристики.

Напомним, что опережающая блокировка колес передней оси нарушает управляемость автомобиля, а опережающая блокировка колес задней оси приводит к потере устойчивости, провоцируя занос и опрокидывание. Поэтому эффективность торможения каждой из осей должна находиться строго в своих рамках — это и есть основа безопасности. Коэффициент трения зависит от давления между накладкой и контртелом (диском или барабаном), от скорости и, конечно, от температуры.

Более стабильными являются дисковые тормозные механизмы. Они в меньшей степени теряют эффективность с ростом указанных факторов. Кроме того, им не так страшно попадание воды, масла и грязи на поверхности трения. А вот накладки барабанных тормозов более капризны. Многие знакомы с ситуацией, когда после форсирования большой лужи барабанные тормозные механизмы просто-напросто перестают работать. При интенсивном пользовании тормозами эффективность торможения каждой из осей автомобиля изменяется — причем (внимание!) не пропорционально друг другу. Отсюда видно, сколь легко может быть нарушено правильное взаимодействие передних и задних механизмов в процессе торможения.