Тормоза на ваз 2114: 403 — Доступ запрещён – Тормозная система ВАЗ 2114: устройство и схема

Содержание

Тормозная система ваз 2114 схема

Современная тормозная система ваз 2114, ремонт и надежное техническое обслуживание

О важности своевременного технического обслуживания главных узлов и механизмов любого автомобиля понимает каждый ответственный водитель, однако тормозная система ваз 2114 является, пожалуй, одной из самых важных составляющих частей авто. Представляя собой двухконтурный тип с гидравлическим приводом, данный узел зарекомендовал себя в качестве одного из наиболее надежных и устойчивых к износу. В то же время никоим образом не следует экономить на хорошей диагностике авто, поскольку от этого напрямую зависит жизнь и здоровья не только водителя, но и пассажиров.

Общие положения тормозной системы ваз 2114

В автомобиле ваз 2114 была сохранена классическая для жигулевской классики система данного механизма, которая включает в себя два независимых контура, обеспечивающих безопасность в случае аварийной разгерметизации системы. Левое переднее колесо соединено с задним правым и переставляет собой одни контур. Правое переднее – соединено с левым задним и обеспечивает второй контур. Специальная жидкость лежит в основе гидравлического принципа передачи усилия к передним и задним колесам. Схема тормозной системы ваз 2114 отличается высокой надежностью и признанной эффективностью.

Схема гидропривода тормозов:

тормозной механизм переднего колеса;
трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоза»;
главный цилиндр гидропривода тормозов;
трубопровод контура «правый передний–левый задний тормоза»;
бачок главного цилиндра;
вакуумный усилитель;
тормозной механизм заднего колеса;
упругий рычаг привода регулятора давления;
регулятор давления;
рычаг привода регулятора давления;
педаль тормоза;
А — гибкий шланг переднего тормоза; В — гибкий шланг заднего тормоза

Где лучше всего проводить диагностику?

Несмотря на высокую эксплуатационную надежность, минимум 1 раз в год следует приезжать на хорошую станцию технического обслуживания для диагностики состояния данного узла. Наша компания предлагает комплексные услуги в плане компьютерного диагностирования рабочего состояния системы, оперативно выявляя изношенные элементы. Большой опыт работы, ответственный подход и современная техническая база позволяют выполнять ремонт тормозной системы ваз 2114 быстро и надежно.

Принцип работы тормозной системы

При нажатии водителем на педаль, усилие передается через специальный шток на поршень главного цилиндра, который, начиная движение, передает усилие на жидкость, создавая при этом в системе давление. Жидкость проходит по трубопроводам к тормозных механизмам, приводя в действие колодки на передних колесах и барабаны на задних. Важно отметить, что надежность функционирования системы во многом зависит от полной герметичности системы и отсутствии попадания в него воздуха. Если же педаль стала немного «ватной», то следует в обязательном порядке выполнить прокачку тормозной системы ваз 2114.

Особенности узла передних колес

Передние колеса ваз 2114 имеют дисковый тип, где используются специальные колодки и суппорт. Прижимаясь к диску, они способствуют замедлению движения автомобиля благодаря создаваемому давлению системе за счет жидкости. В момент торможения кинетическая энергия трения превращается в тепловую, вследствие чего диск разогревается. Чтобы не допустить экстремального повышения его температуры, тормозная система 2114 выполнена вентилируемой.

Особенности узла задних колес

Задний механизм данной модели авто имеет барабанный принцип, где закрытая система включает в себя специальные колодки полукруглой формы, которые имеют статическое расположение относительно колеса. При нажатии на педаль они раздвигаются в стороны, обеспечивая тем самым прижатие к диску, чем и вызывают замедление движения авто. Задний узел также имеет вентилируемый механизм.

Своевременная прокачка тормозной системы — залог безопасности на дороге

При движении на высоких скоростях подчас доли секунды играют жизненно важную роль в спасении людей. При опадании в гидравлическую систему воздуха ее эффективность снижается, что приводит к высокому риску аварийных ситуаций. Для исправления ситуации выполняется прокачка тормозной системы ваз 2114, которую правильнее всего осуществлять в нашем сервисном центре. Опытные специалисты смогут с помощью самого современного оборудования выполнить тщательную диагностику, после чего быстро и эффективно удалить воздух.

Принцип работы ручного тормоза

Все автомобили оборудованы не только главным рабочим механизмом, но еще и ручным (стояночным), который обеспечивает надежную фиксацию автомобиля на месте при стоянке. Рычаг этого механизма соединен металлическим тросом с задними барабанными механизмами, и при затягивании обеспечивает воздействие на колодки узла. Периодически такой механизм также следует регулировать, однако это также лучше всего осуществлять в сертифицированном автомобильном центре.

Ремонт тормозной системы различных моделей ВАЗ

Тормозная система различных моделей ВАЗ одна из систем, которая не претерпевала долгое время кардинальных изменений. Так, даже у современных моделей Волжского автозавода сохранена принципиальная схема, когда передние тормозные механизмы – дисковые, а задние тормоза – барабанные. С одной стороны это упрощает обслуживание тормозной системы, а с другой, по эффективности замедления автомобиля, модели ВАЗ все ещё проигрывают более современным автомобилям.

Принципиальная схема тормозной системы

Если рассматривать классические модели ВАЗ, то принципиальная схема тормозной системы выглядит так. Тормозная система основана на работе двухконтурного гидравлического привода, где первый контур отвечает за работу передних тормозных механизмов, а второй – за задние тормоза. При отказе одного из контуров, второй, для доставки авто к месту ремонта, может использоваться как резервная тормозная система.

Помимо рабочей и запасной тормозной системы, в автомобилях ВАЗ можно выделить стояночную и аварийную тормозную систему, роль которой выполняет механический ручник.

В конструктивную схему тормозной системы входят следующие узлы и детали:

Рабочая тормозная система:

Основной тормозной цилиндр.
Рабочие тормозные механизмы (с цилиндрами) каждого из колес.
Пневмовакуумный усилитель тормозов.
Соединительные трубопроводы высокого давления.
Расширительный бачок (ёмкость) для тормозной жидкости.
Тормозные диски колес передней оси.
Тормозные барабаны колес задней оси.

Особенностями устройства тормозных систем различных моделей, которые позднее стали применяться на более современных моделях автомобилей Лада, являются:

Для модели Lada Granta:

Разделение контуров автомобиля по принципу – передний правый плюс задний левый, напротив – передний правый плюс задний правый.
Установка регулятора давления жидкости.
Использование системы АБС .

Для Лада Калина:

Установлен датчик недостатка тормозной жидкости в расширительном бочке.
Передние дисковые тормоза – вентилируемые.
Используется регулятор давления тормозной жидкости.

Работу контуров тормозной системы каждой модели следует учитывать при прокачке тормозной системы на авто.

Основные неисправности и обслуживание тормозной системы

Неисправности тормозной системы во многом являются типичными, и больших отличий при диагностике и выполнении ремонта отметить нельзя.

Обслуживание

Важной операцией обслуживания является регулярная замена тормозных колодок на вашем автомобиле. Операции по ремонту и замене производятся на ровной площадке, предварительно зафиксировав автомобиль при помощи башмаков. Также можно использовать ручной тормоз при обслуживании передних колес, или включенную передачу на переднеприводном автомобиле, при обслуживании задних колес.

Замена передних колодок (на примере Lada Granta):

Для высвобождения колодок, необходимо освободить стопорную шайбу.
Далее выкручивают болт скобы.
Корпус скобы поворачивают на оси верхнего болта.
Отведя поршни механизма, извлекают колодки.

Отличием классических моделей ВАЗ является использование в переднем дисковом механизме крепежных пальцев, которые шплинтуются. При замене тормозных колодок. если установлены провода сигнализаторов износа колодок, их нужно отсоединить, но перед этим отключить электропитание авто.

Перед установкой следует провести диагностику поверхности поршней, пыльников, болтов или шпилек, и при необходимости удалить ржавчину, и обработать тормозной жидкостью. Обратите внимание на наличие течей тормозной жидкости. Обязательным является и контроль состояния поверхности тормозного диска на предмет образования бороздок, неравномерности его износа. При необходимости – диск шлифуют.

Сборку производят в обратной последовательности. При этом поршни тормозного цилиндра утапливают внутрь. Для этого потребуется слегка надавить на него, но при этом тормозная жидкость не должна вытечь из горловины расширительного бочка.

Замена колодок задних механизмов:

Работа проводится после того, как был снят тормозной барабан. Для этого снимают две шпильки тормозного барабана, и далее выполняют такие операции:

Снимают верхнюю пружину и нижнюю стяжку.
Демонтируют разжимную планку.
Освобождают заднюю колодку от лапки крепления троса ручника.
Вынимают шплинт крепления рычага передней колодки, и освобождают его.
Утапливают поршни тормозного цилиндра (может потребоваться выкручивание штуцера прокачки, для чего потребуется помощник).

Перед обратной сборкой обязательно проводят очистку барабана, корпуса тормозного цилиндра, неподвижный щиток тормозного механизма. Контролируют герметичность патрубков системы и отсутствие подтеков тормозной жидкости. Сборку механизма проводят в обратной последовательности, при этом тормозные колодки должны попасть в прорези поршеньков. Для установки стяжных пружин может потребоваться помощь напарника.

Среди операций обслуживания необходимо назвать замену тормозной жидкости. Делать это стоит каждый 60 тысяч пробега. Это связано со свойством впитывания тормозной жидкостью влаги из окружающей среды, и потерей основного её свойства – кипение при высокой температуре. Выполнить работу по замене тормозной жидкости удобнее, используя специальную установку, которая выкачает жидкость под действием вакуума. Такая замена будет более скорой и менее трудоёмкой.

Одной из основных неисправностей тормозной системы является неравномерность срабатывания левого и правого колеса на одной оси. Причиной такого поведения автомобиля является выход из строя или нарушения работы одного из тормозных цилиндров. В целях безопасности нет смысла производить их ремонт, а лучше поменять сразу. Эта операция выглядит по-разному для тормозного механизма спереди и сзади.

Замена тормозного цилиндра спереди:

Демонтаж тормозного цилиндра спереди несколько отличается для разных моделей ВАЗ. Для современных авто эту работу проводят в такой последовательности:

Отворачивают два болта поворотного кулака.
Снимают весь суппорт с цилиндром в сборе.
Дальнейшую разборку проводят в тисках, не повреждая поверхности деталей.
После снятия блока цилиндра, отсоединяют шланг подвода тормозной жидкости, и извлекают цилиндр.
При обратной установке, прокладку шланга необходимо установить новую.

Установка датчика АБС не усложняют работу по замене тормозного цилиндра.

При необходимости снятия суппорта тормозного механизма спереди более ранних моделей ВАЗ, он демонтируется после выкручивания двух крепежных болтов (в вертикальной плоскости) и отсоединения шланга подвода тормозной жидкости.

Замена тормозного цилиндра сзади:

Для выполнения замены тормозного цилиндра на заднем колесе, потребуется провести аналогичные операции по снятию тормозных колодок, описанные ранее. Далее проводят такие операции:

Откручивают гайку тормозной трубки. Потребуется тщательно очистить место крепления, и применить рожковый ключ с возможностью обхвата всех граней гайки.
Здесь же расположены два болта (могут отличаться на старых и новых моделях) крепления цилиндра, которые также потребуется демонтировать.
Новый цилиндр в сборе устанавливают в обратной последовательности.

Замена основного (главного) тормозного цилиндра:

Необходимость такой замены возникает значительно реже. В основном, причиной такого вмешательства становится появление течей тормозной жидкости, или пропуск жидкости между разными полостями через уплотнительные манжеты.

Для снятия бочка потребуется отсоединить аккумулятор и электрический разъем крышки бачка. После чего снимают крышку, и откачивают тормозную жидкость полностью. Бачок крепится на пластиковых фиксаторах и легко может быть заменён.

Проведение работ для этого тормозного цилиндра (или установка после ремонта), проводится после отсоединения трубок высокого давления. Основной тормозной цилиндр крепится к кузову двумя болтами. После обратной установки цилиндра, тормозную систему обязательно следует прокачать.

Замена приводного троса стояночного тормоза:

В большинстве случаев натяжение троса ручного тормоза регулируется натяжением его в месте крепления к уравнителю. Однако если регулировка не может быть произведена, потребуется произвести замену:

Снимают тормозной барабан.
Снимают глушитель с подвесных фиксаторов, и опускают его на землю.
Демонтируют устройство уравнивания.

Извлекают наконечник троса из уравнителя.
Высвобождают крепление троса к элементам кузова.
Извлекают обратный конец троса из тормозного механизма, отсоединив его от приводного рычага. Вытягивают трос из неподвижного щитка.
Проводят обратную прокладку, фиксацию и натяжение троса.

Вместо заключения

Несмотря на простое конструктивное исполнение тормозной системы автомобилей ВАЗ, в целом её можно назвать эффективной и надежной. Но это не означает, что здесь не могут наступить отказы. Любая неисправность рабочей тормозной системы не позволит водителю продолжить дальнейшую поездку.

Особенностью тормозной системы является частое выявление незначительных отклонений в её работе при прохождении техосмотра. В тоже время, самостоятельно водитель может почувствовать только полный отказ одного из цилиндров.

Неисправности тормозной системы, особенно без использования различных электронных помощников, возможно выполнить самостоятельно. Достаточно воспользоваться руководством по ремонту, и, при необходимости, помощью одного из коллег.

Тормозная система ВАЗ 2114

Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

На «четырнадцатой» установлена двухконтурная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, созданное нажатием на педаль, создает давление жидкости (гидравлика) во всей системе. Это же давление заставляет работать колесные цилиндры. Понятие «двухконтурная» означает, что усилие педали передается по двум независимым друг от друга линиям (контурам) на пары колес. Контуры имеют диагональное распределение: заднее правое колесо работает совместно с передним левым, заднее левое – с передним правым колесом. При отказе одного из контуров такое решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на скользкой дороге и повороте.

Важно: главное условие работоспособности системы – ее герметичность. Поэтому крайне опасно эксплуатировать автомобиль с подтеканием жидкости. Также крайне опасно попадание воздуха в систему. По своим физическим свойствам воздух при сжатии многократно уменьшается в объеме, в отличии от жидкости, которая сдавливаясь практически не меняет объем. При торможении автомобиля с негерметичной системой педаль может «провалиться» и тормоза ВАЗ 2114 не сработают.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

Главный тормозной цилиндр.
Металлические патрубки 1-го контура.
Гибкий шланг передних механизмов.
Бачок для жидкости.
Вакуумный усилитель тормозов.
Металлические патрубки 2-го контура.
Цилиндры задних колес.
Рычаг привода регулятора давления тормозов.
Гибкий шланг задних механизмов.
Регулятор давления.
Кронштейн регулятора давления.
Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

Ступичная гайка
Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
Нижняя стягивающая пружинка
Левая колодка
Упорная пружина
Цилиндр
Верхняя стягивающая пружинка
Направляющая планка
Эксцентрик
Правая колодка
Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

механизмы, отвечающие за снижение скорости

Тормозная система

На чтение 3 мин.

В тормозной системе 2114 есть много элементов, каждый из которых отвечает за свою работу. Их общая цель одна — снижать скорость транспорта во время движения.

В любом автомобиле есть те аспекты, без которых нельзя говорить о полноценной безопасности водителя и находящихся в салоне машины людей. Исправная тормозная система будет названа одной из приоритетных в этом плане. Для того чтобы иметь представление об её работе, нужно знать основные составляющие и их функционал. Каждый из элементов имеет свое предназначение.

На Ваз 2114 тормозная система, как и на любом другом автомобиле, создана с целью изменения скорости движения. Еще одной её задачей будет удерживание транспорта на месте это происходит за счет того, что используется тормозная сила, которая возникнет при взаимодействии колеса и дороги. Её призваны создавать соответствующие механизмы. Система тормозная в каждом авто представлена в рабочем, стояночном и запасном варианте.

Принцип действия

Тормоз в ваз 2114 будет работать по гидравлическому принципу: во время нажатия жидкостное давление увеличится и сработают механизмы тормозов. Как итог начинают более медленно вращаться колеса и появляется сила в месте контакта шины с дорожным покрытием. И чем сильнее надавлена педаль, тем быстрее пойдет процесс. Давление нагнанной в этом случае будет достигать от 10 до 15 Мпа. Увеличится оно и в самом приводе: это переместит колодки к колесным дискам.

Особенности работы

Как в Модели авто ваз 2114, так и в аз 2115, применяется тормозная система, имеющая диагональное разделение контуров. Каждый из них несет ответственность за свой участок работы: один отвечает за деятельность диагональных систем.

В том случае, когда отказывает один из контуров, другой призван обеспечить эффективную остановку автомобиля. Здесь же следует отметить, что система для стояночного тормоза ваз 2113, 2114, 2115 будет иметь привод на механизмы для задних колес.

Элементы системы

Гидропривод тормозов у ваз 2114, 2115 будет включать в себя следующие составляющие:

механизм тормозной от переднего правого колеса;
трубопровод от контура тормозов передний левый-задний правый;
диагональная им пара;
главный цилиндр гидропривода;
бачок от него;
усилитель вакуумный;
механизм тормозов для задних колес;
упругий рычаг, регулирующий давление;
регулятор давления;
простой рычаг для привода регулятора давления;
педаль;
шланги для передних и задних тормозов.

Особенности настройки педали

Водитель управляет всем этим сложным собранием при помощи одной педали. Именно поэтому очень важно следить за состоянием указанных механизмов и вовремя исправлять ошибки. Необходимо обращать внимание на следующие особенности:

Каждый владелец указанного транспорта должен помнить о том, что при неработающем двигателе у педали должен быть свободный ход. Провести регулировку можно в выключенном состоянии транспорта. Провести её можно перемещением выключателя стоп-сигнала, если опустить его гайки.
При том, когда выключатель у стоп-сигнала очень приближен к самой педали, это чревато тем, что она не вернется в исходное состояние. Но и здесь есть вероятность только частичного растормаживания колес при отпущенной педали.
Когда не удалось исправить ошибки при помощи стоп-сигнала и устранить неполное растормаживание, можно просто отсоединить главный цилиндр у привода тормозов и перепроверить, чтобы болт регулировочный не сильно отступа от плоскости, к которой крепится фланец этого цилиндра (разница может составлять от 0,2 до 0,25 мм). Такой размер будет оптимальным для регулировки педали.

Установка тормозов от ВАЗ 2112 на ВАЗ 2113, 2114, 2115 и установка дисковых задних и вентилируемых тормозов на Самару

Содержание статьи:

0:37

Установка тормозов от ВАЗ 2112 на ВАЗ 2113, 2114, 2115
Установка задних дисковых тормозов на Самару
Установка 13″ вентилируемых тормозов от ВАЗ 2110 на ВАЗ 2114

1. Установка тормозов от ВАЗ 2112 на ВАЗ 2113, 2114, 2115

0:417

Все отлично знают, что штатные тормоза на 15, 14 мягко говоря слабые. Три, четыре сильных оттормаживаний со 120 до 0 и они уже перекаленные. А там уже все зависит от колодок, некоторые теряют до 50% своих останавливающих свойств при таком нагреве, а часть просто перестают тормозить, что может плачевно окончиться. В любом случае тормозной диск перегревается и его начинает вести, в следствии потеря эффективности торможения, вибрации при торможении, вибрации на высоких скоростях, более быстрый нагрев диска.

0:1339

Вентилируемые и 13 не вентилируемые тормозные диски

0:1437

Планировался бюджетный вариант замены тормозов, поэтому решено было перейти на тормоза от ваз 2112 у них с завода идут 14 дюймовые вентилируемые тормоза. После 13-ых не вентилируемых, будет не плохой эффект.

0:1812

Сразу определимся что нам понадобится:
1. Тормозные диски от 2112 (они 14 дюймовые и вентилируемые)
2. Скобы суппортов от ваз 2112
3. Направляющие передних тормозных колодок от ваз 2112
4. Защитный кожух для 14 дюймового диска.
5. Новые колодки (если со старыми все печально)

0:2296

Второй и третий пункт можно пропустить, купив суппорт от 2112 в сборе. Правда это более дорогой путь (От 1600руб/шт), но бывает и единственный т.к., например, у нас в городе составило проблему найти отдельно скобу на 2112, пришлось искать на разборе.

0:440

В следствии печального опыта сразу расскажу отличия частей суппорта, дабы вам не сделать моей ошибки.
Во-первых: суппорта от ваз 2110 и ваз 2112 ни черта не одинаковые, как меня убеждали в магазине.
Во-вторых: имеется три основных параметра суппортов 2110 — 2115
1. Это ширина направляющих. Они идут для вентилируемых дисков и не вентилируемых. Разница в ширине канала для тормозного диска.
2. Это высота направляющих. Они идут для 13-ти дюймовых дисков и для 14-ти дюймовых дисков. Разница в высоте ушей крепления к поворотному кулаку.
3. Это ширина скобы. Бывают для вентилируемых тормозных дисков и не вентилируемых. Разница в ширине. На самый крайний, временный случай можно оставить и узкие скобы, но тогда чтобы она встала внешняя колодка должна иметь износ где-то 70%.

0:1829

1:2334

Разница ширины скобы

1:41

2:546

Разница между направляющими для 13 дюймовых дисков и направляющими для 14 дюймовых дисков.

2:713

Приступаем:
1. Снимаем колеса
2. Снимаем колпачок со штуцера, немного выкручиваем его, надеваем шланчик нужного диаметра и сливаем тормозную жидкость в бутылку. Если она сама не стекает, то качаем педалью тормоза, пока не сольем из данного контура. Тоже самое проделываем со вторым суппортом.
3. Откручиваем тормозной шланг от штуцера тормозной трубки. Здесь нам понадобится разрезной ключ на 10, без него можно легко сорвать грани у штуцера трубки. Также понадобится ключ на 15 чтобы держать тормозной шланг.
4. Откручиваем суппорт. Скоба суппорта прикручена намертво, так что ее удобнее откручивать, не снимая суппорта (Болт может быть код шестигранник, либо под звездочку на 14) Откручиваем скобу, цилиндр, направляющую, снимаем.

4. В случае если мы покупали части по отдельности, то собираем новый суппорт из старого цилиндра (следует убедиться, что он живой. — манжета не порвана, цилиндр туго ходит, не заклинивает.) и новой скобы.
5. Снимаем тормозной диск. Часто он прикипает, можно его нагреть горелкой и потихоньку сбивать через деревяшку. Если диск убитый и его не жалко, то долбим прямо по нему) только без фанатизма. 🙂

2:2761

3:504

Все снято, кроме шланга.

3:551

6. Устанавливаемые новый тормозной диск. Для того чтобы новый диск встал легко на тупицу, слегка проходим крупной наждачкой по ступице, чтобы убрать ржу.

3:833

4:1338

Ступица готова к установке тормозного диска

4:1423

7. Прикручиваем новую направляющую. Заранее проверив направляющие пальцы и смазав их специальной высокотемпературной смазкой.
8. Ставим колодки и устанавливаем цилиндр со скобой.
9. Прикручиваем тормозной шланг, так чтобы в положении колёс «прямо» он не был скручен (для видимости скручивания, на них идёт полоска вдоль шланга)

4:2024

5:504

Видим, что полоска на шланге идёт ровно

5:579

10. Заливаем слитую ранее тормозную жидкость в бачок с тормозной жидкостью и прокачиваем тормоза. (Процесс прокачки смотрим в интернете)

5:831

6:1336

Тормоза установлены, прокачаны

6:1397

11. Ставим обратно колёса.

6:1446

Первые 300км будет происходить притирка нового диска, сильно тормозить нельзя, только плавная, спокойная езда.

6:1650

Тринадцатые колеса после установки 14 тормозных дисков не встанут, будут мешать суппорта.

6:1817

В следствии ошибки и заблуждения, осталась пара новых и одна б\у направляющих для тринадцати дюймовых вентилируемых дисков.
А также, то что осталось от старых тормозов, но ещё годное для использования:
— Пара направляющих для 13-ти дюймовых не вентилирующих дисков.
— Пара скоб для 13-ых не вентилируемых дисков.

— Пара кожухов под 13 диски.

6:2441

2. Установка задних дисковых тормозов на Самару

Понятное дело, что мощные иномарки комплектуются дисковыми тормозами всех осей стандартно, что позволяет им, уверено оттормаживаться с больших скоростей. Тормозная система отечественных машин оборудована задними барабанными тормозными механизмами и является не слишком эффективной, особенно при динамичной езде. Многим водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы, например, на затяжном спуске. Согласитесь, достаточно неприятная ситуация. В данном случае я решил исправить этот недостаток кардинально и научить свою машину останавливаться не хуже иномарок.

7:1759

Передние невентилируемые тормозные механизмы с дисками диаметром 240мм были заменены большими по диаметру вентилируемыми «блинчиками» от нового семейства ВАЗ 2110 16V диаметром 264мм, что само по себе дало существенную прибавку к заложенной ещё заводом — производителем эффективности торможения. Родные же остались не у дел и были свалены в угол гаража. Это произошло около года назад и всё это время «мучила» мысль о ЗДТ. И вот, в одну солнечную, тёплую субботу сентября, было решено положить этому «начало». Более серьёзную модернизацию тормозной системы решили начать с установки задних дисковых тормозов.

7:2863

В «кузов» восьмёрки были загружены старые тормозные механизмы от передней оси и дополнительные спец детали. На небольшом СТО, установив восьмёрку на домкраты, и была откручена первая гайка. При наличии необходимого инструмента и сноровки вся работа занимает не более 4 часов. Процедуры установки достаточно просты.

7:579

Установочный комплект

7:632

*Особенности использования подобного комплекта

7:724

тормозные суппорта – использовать стандартные передние супорта от ВАЗ 2108;

тормозные шланги – использовать передние тормозные шланги, т.к. стандартные металлические трубки не дотягиваются;
тормозные колодки – я использовал колодки Lucas, 1 комплект;
болты и гровера – советую использовать болты M10х1,25 длинной 30мм – 12шт. с гроверами;
дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ нового образца ВАЗ 2108, 8шт.;
пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., полностью нестандартная деталь, требующая точнейшего изготовления с применением координатного станка;
тормозные диски – я использовал стандартные передние тормозные диски диаметром 240мм. Предварительно их необходимо проточить под посадочный диаметр ступицы 60мм (в стандарте 58мм). По каким-либо соображениям Вы можете проточить
ступицу, а не тормозной диск.

*Для разборки штатной системы тормозов барабанного типа, можно пользоваться инструкцией по ремонту «тазика»

7:2453

Шаг 1 (фото со сбитым тормозным барабаном)

7:80

8:585

Снять колёсный диск. Ослабить натяжку тросов ручника и свести задние колодки, ключем на 12 отворачиваем две направляющие шпильки .При помощи молотка, очень аккуратно сбить тормозной барабан, предварительно почистив щеткой по металлу посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40. Делать это нужно постепенно и по всей окружности. Не всегда он может сходить с посадочного места легко, поэтому советуем бить или резиновым молотком, или через деревянную проставку постоянно проворвачивая тормозной барабан.

8:1512

Шаг 2 (фото голого опорного диска тормозного барабана)

8:1616

9:2121

При помощи отвёртки поддеть нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимаем ее, потом ето й же пружиной снимаем маленькие направляющие пружинки которые прижимают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра), сняв пружинки берем за нижнюю часть тормозную колодку и подымаем ее в верх, верхней частью упираясь в тормозной цилиндр, и вытаскиваем распорную планку , выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружину тормозных колодок, выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем вторую тормозную колодку.

9:1030

Шаг 3 (фото откручивания ступицы при помощи «рожкового» ключа)

9:1149

10:1654

11:2159

Теперь необходимо открутить болты крепления ступицы к балке. Нужно приготовить: специальный разрезной ключ, если такового нет использовать рожковый ключ на 17мм с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, аккуратно их срываем. Спешить тут не нужно, т.к. усилие достаточно большое, а опасность слизать грани ещё больше. В нашем случае всё открутилось довольно легко.

11:705

Шаг 4 (фото откручивания тормозной трубки и фото колпачка на трубке)

11:834

12:1339

13:1844

Прежде чем приступить к сбиванию ступицы нужно открутить тормозную трубку. Для этого используем специальный разрезной ключ (см. фото). Для тормозных трубок у меня такой нашёлся. Сорвав её, выкручиваем полностью, слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, предварительно снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Всё готово для следующего шага.

13:2508

Шаг 5 (фото балки со снятой ступицей)

13:70

14:575

Точка не возвращения. Ступица держится только в посадочном месте балки и её никто не снимал с завода, поэтому бить нужно сильно и точно. Удары необходимо направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху поочерёдно. Не бойтесь испортить опорный диск, т.к. он больше не понадобится – деталь на выброс. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Лёгким постукиванием сбиваем ступицу окончательно. Так выглядит балка без ступицы.

14:1447

Шаг 6 (фото планшайбы, фото чертежа планшайбы, фото ступицы соединённой с планшайбой)

14:1607

15:2112

16:504

17:1009

Приступаем к монтажу ЗДТ. Необходимо определиться изначально, как вы хотите, чтобы был установлен суппорт, спереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это никак не повлияет. Я установил планшайбы таким образом, чтобы суппорт «нашёл своё место» сзади оси. Так симметричнее, ну и «условно» — вес тормозных механизмов помогает торможению. Состыковываем планшайбу и ступицу в одно целое. Все технологические отверстия должны идеально совпадать. Небольшие смещения, можно исправить лёгким постукиванием. Центрировать нужно очень тщательно.

17:2018

Шаг 7 (фото сплющенного угла балки)

17:67

18:572

Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещённую с планшайбой на балку, нужно, в обязательном порядке, «отрихтовать» углы балки, в которые в противном случае будут упираться суппорта. Я сплющил их при помощи молотка. Какой из углов необходимо подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа ЗДТ на оси изначально выбрал автолюбитель. Этот шаг, можно заменить работами с болгаркой.

18:1279

Шаг 8 (фото установленной ступицы на балке)

18:1362

19:1867

Из «подводных камней» этого шага сборки нужно отметить, что не нужно ставить гровер под верхний левый болт крепления ступицы, в противном случае шляпку этого же болта придётся пропиливать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решение за вами – болгарка или отсутствие гровера. Я выбрал второе.

19:2479

Шаг 9 (фото установленных ЗДТ)

19:58

20:563

Надеваем тормозной диск на ступицу. Монтируем скобу на планшайбу. Между ними в точках соединения подкладываем дистанционные шайбы. Они выведут и зафиксируют нужные зазоры суппорт, скоба – тормозной диск. Бывает так, что размер дистанционных шайб может отличаться. Тогда их нужно подбирать конкретно под машину. Затягивать соединение скобы и планшайбы нужно с усилием 3- 4 Н.М. Закладываем колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и затем замыкаем магистраль герметизацией трубки с шлангом. Не делайте наоборот! Герметизируем тормозную магистраль. Путём накачивания педалью давления в системе проверяем тормозную магистраль на герметичность, если подтёков не обнаружено, можно приступить к монтажу комплекта ЗДТ на другую сторону

20:1905

Шаг 10 Прокачка тормозной системы. В стандартной «восьмёрке», контура тормозной системы идут по диагонали, поэтому и прокачку я сделал по диагонали.

20:2181

Итак — готово! Окончательно проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробую «потормозить». Впечатления достаточно приятные — педаль получилась намного информативнее, нажимая на неё, чувствуешь, как под давлением жидкости мгновенно реагируют задние тормоза, чего раньше не было — колодки старательно «впиваются» в тормозной диск. Задок «восьмёрки» прямо приседает под их усилием. Качество торможения стало на порядок выше! Но, к небольшому разочарованию, стало ясно, что, скорее всего, подтвердятся предостережения опытных специалистов, что такая тормозная система не совсем правильно работает и к тому же может сыграть злую шутку с не опытным водителем, внезапно сорвав заднюю ось в занос. Причина тому, неправильное распределение тормозных усилий. Еду в более жёстком режиме «педаль в пол». Рывок до сотни, ударно торможу, «восьмёрку переставляет вправо из-за того, что задние колёса заблокировались раньше передних, более того, они заблокировались не одновременно! Хорошо, что я предусмотрительно проводил свои «испытания» в безлюдном месте на закрытом участке недостроенной Окружной дороги без движения автомашин. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя жидкость по контурам. Пробую «прохватить» ещё раз, результат тот же — мгновенная блокировка задних колёс, но уже хорошо то, что не нарушается траектория движения. Она остаётся неизменно прямолинейной. Ездить так конечно «очень весело», но повторюсь, не безопасно, особенно на скользком покрытии при не прямолинейном направлении ведущих колёс.

20:2789

Вывод

20:15

Такой результат меня не смутил, более того я был готов к нему, просто наивно продолжая верить в «чудо» до самого последнего момента. Тайное становиться явным, а недоступное доступным. Потенциал тормозной системы, оборудованной дисковыми тормозными механизмами всех осей автомобиля огромен и «на лицо». Поэтому мы решили не останавливаться на полумерах, а провести второй этап модернизации, тем более что у ВАС может возникнуть резонный вопрос: «а ручник? Как быть без ручника?». Действительно, в таком варианте ручник не предусмотрен. Забегая вперёд, скажу, что проблема неправильного распределения тормозных усилий решается установкой тормозного регулятора, и мы её уже решили, а так же установили гидроручник.

20:1317

Источник: http://vaz.ee, Дима Поляшенко

20:1381

3. Установка 13″ вентилируемых тормозов от ВАЗ 2110 на ВАЗ 2114

21:1995

Привет, Всем!

21:2022

Машинка проехала 50000 км. И почти с автосалона скрипели родные колодки. За три года мне так надоело слушать их писк, что наконец-то я собрался и решил избавиться от этого мерзкого звука. Но менять одни колодки было не целесообразно, так как на тормозных дисках была очень сильная выработка. Смысла покупать точно такие же 08 я не увидел, точить тем более. Поэтому пришел к выводу, что надо переходить на 10 вентилируемые тормоза. К тому же почитав форумы, пришел к выводу, что сложного в этом ничего нет. Снял — поставил. ХА-ХА. Наивный. Но об этом чуть позже. А пока я начал покупать все нужные детали для перехода.

21:1106

4 ноября 2015 года. В праздник. Я поехал в автомагазин, где были приобретены.

21:1243

Суппорт в сборе левый. В который входят:
— цилиндр суппорта левый 2108-3501045
— скоба суппорта 2110-3501017
— направляющая колодок 2110-3501155
— тормозной шланг

21:1519

Суппорт в сборе правый. В который входят:
— цилиндр суппорта правый 2108-3501044
— скоба суппорта 2110-3501017
— направляющая колодок 2110-3501155
— шланг тормозной

21:1799

2112-3501146 — Кожух защитный правый
2112-3501147 — Кожух защитный левый

21:1917

2110-3501070 — Диск тормозной вентилируемый — 2 шт.

21:2004

Колодки Ferodo Target

21:31

Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT 4

21:96

Из инструментов:

21:130

Ключи рожковые 8, 10, 13, 15, 17.
Ключ-трещотка
Удлинитель
Головки Е12, Е14, 13, 8, 7
Набор шестигранных ключей
Отвертка шлицевая мощная или зубило.
Отвертка шлицевая тонкая
Молоток
Напильник
WD-40
Очиститель тормозов Hi-Gear
Смазка для суппортов МС 1600 ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Съемник для дисков
Приспособа для вдавливания рабочего цилиндра (можно использовать газовый ключ)

21:781

Было принято решение ставить все это добро мне в автомобиль. Начал с левого колеса. Со снятием колеса и суппорта в сборе проблем не возникло. А вот диск тормозной я запарился сбивать. После получаса работы молотком я очень сильно пожалел, что не купил съемник тормозных дисков.
С горем пополам справился. Очистил посадочное место и поставил новый диск. Затем, поставил новый суппорт в сборе. Открутил старый шланг от трубки и прикрутил новый. казалось бы, что тут сложного. А как оказалось, сложность есть. Колесо оказалось намертво заблокированным, хотя я еще даже колодки не поставил. При обследовании оказалось, что направляющая колодок давит на диск. И вот тут нам пригодится напильник. Ну а как же без тонкой настройки наших запчастей при помощи этого уникального инструмента. Сточил лишнее. Поставил обратно. Все ок. Поставил колодки. Все собрал, протянул, законтрил. Начал прокачивать тормоза и тут сюрприз. Лопнуло медное уплотнительное кольцо, между тормозным шлангом и цилиндром. Снял колечко со старого тормозного цилиндра, поставил на новый, прокачал, все ок. Правое колесо сделал раза в три быстрее. Прокатившись вечером, было смутное ощущение, что-то не так. Неделю отъездил с нарастающим беспокойством. Так как на работу я ухожу, когда еще темно, а возвращаюсь домой, когда уже темно, естественно ничего подозрительного я не видел.
Увидел, что на левом колесе подтек. Органолептический анализ показал, что это ни что иное, как тормозная жидкость. Вывод — потек цилиндр. Поменял, прокачал — все ок.

21:3532

купленного мной нового суппорта в сборе. Я взял только рабочий цилиндр, так как при попытке установить механизм в сборе, направляющая колодок уперлась в тормозной диск так, что никаким напильником не исправишь. «

21:390

Казалось бы, наконец-то я все победил, можно ездить и радоваться жизни, но не тут-то было. Тормоза опять заскрипели так, что я чуть из-за руля не выпрыгнул от неожиданности. При чем звук был такой, как будто трамвай поворачивает под 90 градусов. Скрежет, свист, лязг и еще куча всяких тонов и оттенков звука.

21:944

Я так и не выяснил, в чем была причина данных звуковых спец эффектов. Почитав форумы, купил в магазине очиститель тормозов Hi-Gear и смазку для суппортов МС-1600.

21:1231

Разобрал все по новой. Поставил старые рабочие тормозные цилиндры, предварительно смазав сам цилиндр под пыльником смазкой МС-1600. Сделано это было потому, что было предположение, что новые рабочие цилиндры клинят. Были вымыты колодки и диски очистителем Hi-Gear. Колодки и направляющие колодок, а также направляющие суппортов были смазаны смазкой МС-1600. При замене колодок, выше выделенное является обязательным!
Все собрал, прокатился. Вроде все ок. Езжу и паранойю, когда опять начнут свистеть. Надеюсь, что этого не будет.

21:2187

22:504

23:1009

24:1514

25:2019

https://www.drive2.ru/l/8319632/

25:35

https://www.drive2.ru/l/4753173/

25:71

следующая статья:

Замена тормозного шланга ВАЗ 2113, 2114, 2115

Причины утечки в тормозной системе При двигателе, работающем на частоте вращения холостого хода, и рычаге переключения

26:906 64221

Тюнинг тормозов Ваз 2114

На автомобиле Ваз 2114 установили резину 195/50 R15, при этом значительно снизилась эффективность тормозов R14, к тому же задние тормоза тоже нуждались в усовершенствовании. Решено установить тормоза диаметром на 15 дюймов, вентилируемые. Для начала идем в магазин и подбираем скобы. В данном случае выбирали между скобами LGR и prosport. Мы останавливаемся на последнем варианте. С дисками не все так просто, пришлось поискать и в конце концов были куплены 15-е диски zimmerman, стоит недорого и выглядит сердито. Что касается колодок, покупаем EBC Green, у нее большая площадь поверхности накладки.

Итак, приступим к установке. Откручиваем скобы, направляющие, цилиндры. Стандартные диски могут прикипеть, так что допустимо использование молотка, правда делаться это должно в разумных пределах. Особенность купленных дисков в том, что ЦО у нее больше, чем у Ваз 2114, на 0,5 мм. Для грамотного центрирования вырезаем полоску из пивной банки и вставляем ее между диском и ступицей для устранения люфта. Далее одеваем диск и прикручиваем новую скобу. Во время установки оказалось, что одно из двух отверстий под палец меньше другого и палец в него, естественно, не влезает. Для этого пришлось отправится в автосервис и сверлить дырку диаметром 8,5 мм. Обратите внимание на цилиндры, при необходимости их нужно заменить. Передние тормоза Ваз 2114 очень часто преподносят малоприятные сюрпризы, главная причина — перегрев тормозных колодок и дисков. Вентилируемый диск шире штатных, так что для них придется купить соответствующие суппорта, направляющие колодок и защитные кожухи. По отдельности этим детали найти очень сложно, гораздо чаще они встречаются в сборе.

Во время покупки необходимо убедитесь, что данные запчасти являются качественными и подлинными. Не нужно экономить на тормозной системе и заменить все при плановой замене изношенных деталей. При желании можно выполнить тюнинг тормозной системы и без подъемника, достаточно инсталлировать машину на надежную подставку. Из инструментов нам пригодится шестигранник и ключ на 15. Перед тем, как установить на автомобиль новый диск, следует хорошенько очистить привалочные поверхности ступицы. В случае, когда биение диска слишком велико, вытаскиваем колесные направляющие и поворачиваем его относительно ступицы на 180 градусов, порой это помогает. Если же изменений в положительную сторону не произошло, то диски придется менять на другие. Без подбора тут никак. При замене цилиндров нужно обязательно прокачать тормозную систему, чтобы внутри не осталось воздуха. Установка 260 мм тормозных дисков не будет сильно отличаться от установки тормозных дисков обычного размера. При инсталляции на ваз 2114 колес с дисками R14, не забудьте про запасное колесо, потому что на вентилируемые тормозные диски 260 мм диск R13 не влезет.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!