| Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с регулятором давления, вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Один контур связан с рабочими цилиндрами передних и задних колес, другой контур – только с рабочими цилиндрами передних колес. В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Свободный ход педали тормоза должен составлять 3–5 мм (регулировку см. в разделе Вакуумный усилитель и регулировка педали). Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном коллекторе работающего двигателя. Он расположен между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится гайками к кронштейну на переднем щите в моторном отсеке. Усилитель – неразборный, при выходе из строя его заменяют (на старых моделях усилитель – от ВАЗ-2108, на более новых моделях установлен усилитель размерности 9 дюймов вместо 8 ).
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. На штуцеры в верхней части цилиндра надеты шланги, по которым в цилиндр подается жидкость из тормозного бачка.
Винты уплотнены медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также уплотненная медной или алюминиевой прокладкой.
Тормозные механизмы передних колес – дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень приводится от одного контура (вместе с поршнями рабочих цилиндров задних колес), два нижних – от другого. Блок цилиндров закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован подпружиненным фиксатором. Между блоком цилиндров и суппортом располагаются колодки: внутренняя опирается на поршни цилиндров, внешняя – на прилив суппорта. Суппорт может перемещаться в направляющей колодок, поджимаясь к ней двумя подпружиненными рычагами. Направляющая колодок жестко прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха (их отгибают на грани болтов после затяжки). Тормозные диски – чугунные. Минимальная толщина диска при износе 9,5 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) – 0,15 мм. Минимально допустимая толщина накладок колодок передних тормозов – 1,5 мм. Тормозные механизмы задних колес – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок (а лишь от усилия поршней). По мере износа колодок поршни при торможении перемещают кольца по цилиндрам, поддерживая постоянный расчетный зазор между колодками и барабаном. В случае повреждения зеркала поршней из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии кольца и поршни могут «закиснуть» в цилиндре, потеряв подвижность. В этом случае необходимо заменить цилиндры и тормозную жидкость. Тормозные барабаны – алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами (рабочая поверхность). Номинальный внутренний диаметр барабана – 250 мм. Допускается проточка барабанов при износе. Наибольший допустимый диаметр (при износе или после проточки) – 251 мм. Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении.
Регулятор крепится двумя болтами к кронштейну в правой задней части кузова и приводится упругим рычагом, прикрепленным через тягу к балке заднего моста. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси. За счет овальности отверстий в кронштейне регулятор можно поворачивать, изменяя его положение относительно рычага. Для продления срока службы регулятора в защитный резиновый колпачок закладывают 5–6 г смазки ДТ-1 (или графитовой), ею же покрывают ось, через которую проходит рычаг, и выступающую часть поршня. Регулятор давления разбирать не рекомендуется, при выходе из строя его заменяют. Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, переднего троса с резьбовым наконечником (со втулкой и двумя гайками), оттяжной пружины, заднего троса, его направляющей, двух рычагов и двух распорных планок – по одному (одной) на каждый тормозной механизм. Привод регулируется перемещением гаек на резьбовом наконечнике переднего троса (после регулировки гайки контрятся). Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на 4–5 зубцов по сектору. Видео |
Схема тормозной системы ваз 2121 нива
Схема тормозной системы Нивы (ВАЗ 2121 и 2131)
Внедорожник Нива 4х4 имеет гидравлическую, двухконтурную систему торможения. Один контур связан с тормозными цилиндрами передних и задних колес, а другой только с передними. Такая схема позволяет сохранить торможение автомобиля даже при отказе одного из контуров.
1 – бачок главного цилиндра; 2 – главный цилиндр; 3 – трубопровод контура передних тормозов; 4 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 5 – тормозной механизм переднего колеса; 6 – вакуумный усилитель; 7 – рычаг стояночного тормоза; 8 – педаль тормоза; 9 – передний трос стояночного тормоза; 10 – направляющая заднего троса; 11 – регулятор давления; 12 – задний трос стояночного тормоза; 13 – рычаг привода регулятора давления; 14 – тормозной механизм заднего колеса.
Передние тормоза Нивы 4х4 — дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень работает от одного контура (вместе с задними колесами), два нижних — от другого. Тормозные диски чугунные. Минимально допустимая толщина дисков — 9,5 мм, колодок — 1,5 мм.
Задние тормоза — барабанные (алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами), с двух поршневыми цилиндрами. Номинальный внутренний диаметр барабана — 250 мм, допустимый — 251 мм.
Педаль тормоза закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается на двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. При нажатии на педаль тормоза замыкается выключатель стоп-сигналов, который находится над ней. Свободных ход педали тормоза должен быть 3-5 мм.
Вакуумный усилитель (ВУТ) предназначен для снижения усилий на педаль тормоза и находится на переднем щите в моторном отсеке. Чтобы проверить ВУТ следует удерживать педаль тормоза нажатой, а затем запустить двигатель. При исправном ВУТ педаль тормоза должна уйти вперед.
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится к ВУТ. В передние отверстия ГТЦ ввернуты штуцеры тормозных трубок контура передних колес, а к задние — всех колес.
Регулятор давления находится в правой задней части кузова. Служит для ограничения давления в задних тормозных механизмах. При увеличении нагрузки на заднюю ось — регулятор обеспечивает большее давление в цилиндрах. С уменьшением — нагрузка падает.
Ручной тормоз (стояночный) — механический, тросовый, на задние колеса. После правильной регулировки ручного тормоза полный ход рычага должен составлять 4-5 зубьев по сектору.
Напомним, инструкции по ремонту и эксплуатации внедорожника Нива 4х4 находятся в этой категории или в содержании.
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рекомендуем прочитать:
Тормозная система ВАЗ 2121х
Общие рекомендации и «правильные» запчасти
Устройство и экспресс-диагностика тормозов
Главный тормозной и рабочие цилиндры
Вакуумный усилитель
Передние тормоза
Задние тормоза
Регулятор давления задних тормозов(«колдун»)
Ручной тормоз
Тормозные жидкости
Замена тормозной жидкости
Удаление воздуха из тормозной системы
SOS! Отказали тормоза
Возможные неисправности и способы их устранения
Общие рекомендации и «правильные» запчасти
- Перед выездом проводите экспресс-диагностику.
- Применяйте тормозные жидкости, предусмотренные заводом-изготовителем автомобиля и своевременно заменяйте её в ТС, так как она теряет свои свойства с течением времени.
- Тщательно выбирайте тормозные колодки при покупке.
- Не оставляйте автомобиль на стояночном тормозе в сильный мороз, колодки могут примерзнуть.
- Своевременно регулируйте стояночный тормоз — он выручит вас в критической ситуации.
- Проверяйте задние тормоза при плановом ТО.
- Покупайте «правильные» з/части, не экономьте на них и на себе деньги:
Устройство и экспресс-диагностика тормозов
Устройство тормозов
Термин «тормоз» происходит от греческого «тормос», что означает отверстие для гвоздя, замедляющего вращение колеса. Сегодня невозможно представить современный автомобиль без тормозной системы. Эффективность торможения зависит от конструкции тормозов, от величины тормозного момента, состояния шин и дороги.
Так же как и на большинстве автомобилей, тормозная система Нивы состоит из рабочего и стояночного тормозов.
Рабочая тормозная система (ТС) имеет ножной гидравлический двухконтурный привод 4х2. Т. е. в один контур подключены тормозные механизмы всех колес, а в другой только двапередних.
1 — главный тормозной цилиндр, 2 — регулятор давления задних тормозов, 3 и 4 рабочие контуры.
Если ТС исправна, то работают оба контура. При разгерметизации одного из контуров, другой всегда остаётся в рабочем состоянии, но при этом эффективность торможения резко снижается и увеличивается тормозной путь.
Экспресс-диагностика ТС
Текущую экспресс-диагностику рабочей тормозной системы можно проводить непосредственно перед выездом из гаража или с места стоянки, затратив минимум сил и времени.
- Для начала, если ваш автомобиль стоит на сухой площадке, не поленитесь заглянуть под него — нет ли под машиной пятен от утечки тормозной жидкости.
- После запуска двигателя, пока он прогревается, откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и убедитесь в работоспособности датчика аварийного уровня тормозной жидкости. Нажмите сверху на центральную часть пробки бачка, в которую вмонтирован датчик. При исправном датчике загорается контрольная лампа на щитке приборов.
- Усевшись за руль, сильно нажмите на тормозную педаль два-три раза, удерживайте ее в нажатом состоянии и проверьте, не опускается ли она под нагрузкой. Тронувшись с места, произведите торможение и определите, не уводит ли автомобиль в сторону, не сталали тормозная педаль более «мягкой» или, наоборот, более «жесткой», не изменилась ли величина свободного или рабочего хода педали. Короче говоря, — не изменилась ли привычная для вас картина процесса торможения.
Главный тормозной и рабочие цилиндры
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) предназначен для преобразования усилия, прилагаемого к педали тормоза, в избыточное давление тормозной жидкости и распределения его по рабочим цилиндрам. Рабочие цилиндры, срабатывая, передают это усилие на тормозные диски через тормозные колодки. Автомобиль останавливается.
На ВАЗ-21213 устанавливают ГТЦ 21213-3505009. Его отличие от 2108-3505009 заключается только в штуцерах 21213-3505090: они загнуты под 90 градусов (из-за запаски под капотом). Если требуется замена ГТЦ и вам не удаётся купить для ВАЗ-21213, то можно смело покупать от ГТЦ 2108, а поменять штуцера очень легко.
На ВАЗ-2121 устанавливается ГТЦ 21032-3505009.
Задние рабочие тормозные цилиндры на все модели ВАЗ-2121Х и их модификации устанавливаются самоподводящиеся 2105-3502040. Передние блоки цилиндров оригинальные -2121-3501178 (левый) и 2121-3501179 (правый).
Вакуумный усилитель
Усилитель тормозов — вакуумный, действует на все колёса. Усилитель тормозов нужен для снижения усилия на тормозной педали с сохранением эффективности рабочей тормозной системы. В настоящее время даже небольшие машины оборудуются усилителями.
Здоровый человек совершенно спокойно способен развить ногой усилие до 80 кг. Кто не верит, — прикиньте свой вес и попробуйте постоять на одной ноге. Получилось? Вот вы и развили это усилие. На старых моделях именно такое усилие на педали требовалось для создания наибольшего давления в тормозной системе. Усилитель снижает потребное усилие на педали тормоза до 40 кг. Может показаться, что это тоже многовато, но нет. Если усилие еще уменьшить — педаль потеряет «информативность». Водитель перестает ее чувствовать, особенно в обуви на толстой подошве.
Откуда же берется дополнительное усилие, создаваемое усилителем? Для этого используется разрежение, возникающее во впускном коллекторе двигателя.
Принцип действия
Как же устроен и как работает усилитель? Корпус разделен на две полости диафрагмой — упругой перегородкой. Сквозь диафрагму проходит шток. К одному концу штока через проушину присоединена тормозная педаль, а другим он давит на поршень главного тормозного цилиндра. Одна из полостей соединена шлангом с впускным коллектором двигателя. Во впускном коллекторе и в полости усилителя, соединенной с коллектором, при работе двигателя создается разрежение. В усилителе имеются два клапана: вакуумный и воздушный. Когда тормозная педаль не нажата, клапаны имеют следующие положения: вакуумный, соединяющий обе полости усилителя, открыт, что создает одинаковое разрежение с обеих сторон диафрагмы. Воздушный клапан закрыт. При нажатии на тормозную педаль шток начинает перемещаться и переводит управляющие клапаны в другое положение. Вакуумный клапан перекрывает сообщение между полостями, а воздушный пускает атмосферный воздух в полость, расположенную между диафрагмой и педалью. С одной стороны диафрагмы образуется разрежение от двигателя, а с другой — атмосферное давление, что создает усилие на штоке и помогает водителю тормозить.
Работает — не работает
Неисправность вакуумного усилителя тормозов не приводит к полному выходу рабочей тормозной системы из строя, но затрудняет управление автомобилем.
Детальная диагностика усилителя требует специальной ремонтной и инструментальной базы. Но и самому проверить усилитель по принципу «работает — не работает» элементарно просто. В основе такой диагностики лежит принцип работы вакуумного усилителя: он работает только при работающем двигателе.
Порядок проверки следующий. Автомобиль стоит с неработающим двигателем. Нажимаете на тормозную педаль 5-6 раз до создания ощутимого усилия. Удерживая нажатую педаль, заведите двигатель. При исправном усилителе, в момент запуска, педаль переместится вперёд, к полу, и усилие на ней резко уменьшится. Если же изменения усилия нет — усилитель не работает.
Неисправности вакуумного усилителя
Наиболее частая причина отказа — обрыв или разгерметизация шланга, соединяющего усилитель с впускным коллектором двигателя. Проверьте, нет ли на шланге трещин или разрывов. Обратите внимание на затяжку хомутов, крепящих шланг. Отказ может быть вызван и дефектами внутри самого усилителя. Частый случай — старение резины клапанов в процессе эксплуатации. Клапан твердеет, теряет эластичность, начинает «травить». Возможен также разрыв и самой диафрагмы.
Отказ усилителя, вызванный разгерметизацией, сопровождается еще одним неприятным эффектом. Подсос воздуха в один из патрубков впускного коллектора (обычно это патрубок 4-го цилиндра) вызывает резкое обеднение смеси, поступающей в этот цилиндр. В других цилиндрах это мало заметно из-за инерционности потока горючей смеси. Итак, смесеобразование в одном из цилиндров нарушено — двигатель начинает «троить». Владелец меняет свечи, регулирует клапаны — ничего не помогает. В этом случае заглушите шланг усилителя, исключив подсос воздуха. Если двигатель заработает нормально — дело в тормозах…
В Ниве 21213 использован вакуумный усилитель 2108-3510009, в 2121 — 2103-3510010.
Передние тормоза
Передний тормозной механизм — дисковый, с подвижным суппортом. Механизмы с подвижным суппортом исключают неравномерный износ колодок. Дисковые тормоза по конструктивным особенностям эффективнее барабанных и лучше охлаждаются, т. е. могут работать с бОльшим выделением тепла, в которое преобразуется кинетическая энергия движущегося автомобиля при торможении.
Рекомендации и предостережения по колодкам
Тормозные колодки являются одной из частей тормозной системы, напрямую отвечающей за безопасность. Именно поэтому, замену тормозных колодок должен производить квалифицированный автомеханик. Непрофессиональная замена колодок может послужить причиной поломки тормозной системы и автомобиля в целом.
Замена тормозных колодок является хорошим поводом произвести тщательный осмотр всех узлов тормозной системы. Будучи одними из исполнительных элементов тормозной системы, тормозные колодки могут сигнализировать о неисправностях диска, суппорта, деталей ходовой системы.
- Тормозные колодки необходимо заменять комплектно на одной оси — колодки из одной партии обладают одинаковыми физико-механическими свойствами и обеспечивают стабильность тормозных характеристик. Именно поэтому не используйте колодки из разных коробок (партий) или колодки различных производителей — в этом случае они могут не обеспечивать необходимую эффективность работы тормозной системы.
- Чрезмерный износ одной или двух колодок из четырех свидетельствует о неисправности тормозного суппорта в т.ч. и о неисправности рабочего цилиндра (заклинивании).
- Не используйте изношенные тормозные диски, не отвечающие требованиям производителя автомобиля и минимальной толщине диска — 9мм. При эксплуатации чрезмерно изношенных дисков нарушается режим отвода тепла из зоны трения, что может привести к перегреву тормозных колодок, резкому снижению эффективности торможения и короблению диска.
- Регулярно следите за толщиной фрикционной накладки. Дисковые тормозные колодки должны быть заменены, когда толщина хотя бы одной из четырех фрикционных накладок приближается к 2 мм.
- Не устанавливайте тормозные колодки на автомобиль, для которого они не предназначены — рассчитанные и изготовленные для определенного тормозного узла, они могут не выполнять в полной мере своего функционального предназначения.
- Фрикционная накладка обладает определенной степенью хрупкости. Не допускайте падения тормозных колодок и не применяйте резких ударов при их установке.
- Не допускайте подтекания тормозной жидкости через манжеты главных тормозных цилиндров и места подсоединения трубопроводов. Подвергайте регулярному осмотру тормозные шланги, при наличии трещин и следов механических повреждений замените их.
- Не продувайте тормозной узел сжатым воздухом — остатки фрикционной смеси вредны для здоровья.
- Не допускайте попадания на тормозные колодки, диски, суппорты, шланги и т.п. масел, смазок или других жидкостей на основе масел.
- По возможности избегайте экстренного и затяжного торможения во время пробега первых 500 км — периода приработки колодок к диску, этим вы обеспечите долгий срок службы тормозных колодок и исключите появление посторонних шумов.
В Нивской конференции auto.ru рекомендуются колодки FERODO, DAfmi, QH, Lockheed, ТИИР. Из недорогих хороши егорьевские. Срок службы сильно зависит от состояния тормозных цилиндров и стиля вождения, обычно 10000-20000км.
Замена передних тормозных колодок
Демонтаж колодок:
Очистка и проверка:
- Удалите грязь и ржавчину в паре: «направляющий скос суппорта — прижимной рычаг».
- Допускается наличие на поверхности диска малой бороздки, еле ощутимой кончиком пальца.
- Проверьте толщину диска и его биение. Минимальная толщина диска должна составлять 9мм.
- Проверьте, чтобы пылезащитные кожухи и подвижные части правильно сидели на своих посадочных местах, были в отличном состоянии и не имели следов подтёков тормозной жидкости. Если детали не соответствуют вышеприведенным требованиям произведите их замену на новые.
Сборка:
- Перед сборкой вдавите поршни в блок цилиндров. Следует иметь в виду, что при утапливании поршень выдавливает тормозную жидкость обратно в бачок главного тормозного цилиндра. Если он уже полный, то жидкость может пролиться.
- Очистите блок тормозных цилиндров, со стороны поршней, от грязи.
- Снимите пыльники с поршней блока цилиндра (поршни должны быть полностью утоплены, иначе невозможно снять пыльники не повредив их)
- Установите старые/изношенные колодки в направляющую скобу суппорта.
- Поставьте суппорт на место.
- Нажмите несколько раз на педаль тормоза, до появления сопротивления на ней (поршни тормозных цилиндров должны выдвинуться).
- Снимите аккуратно суппорт так, чтобы не утопить поршни обратно в цилиндры и смажьте боковые поверхности поршней тонким слоем смазки Фиол-2У.
- Вдвиньте поршни обратно в блок и поставьте на место пыльники.
- Раскачайте поршни. Для этого снова установите старые тормозные колодки и суппорт на место. Нажимайте педаль тормоза несколько раз до появления сопротивления на ней. Далее, утопите до конца все три поршня в тормозной цилиндр. Проделайте эту процедуру 5-7 раз. Вытащите старые колодки из направляющей скобы.
- Очистите пазы направляющей колодок от грязи и ржавчины.
- Установите новые тормозные колодки. Смажте отверстие осей, рабочую поверхность прижимного рычага, установите его на место и зашплинтуйте.
- Установите суппорт на место, подведя нижний направляющий скос суппорта под нижний прижимной рычаг. Прижмите суппорт к центру диска и вниз.
- Установите верхний прижимной рычаг, вставьте ось, предварительно смазав её, и зашплинтуйте. Для облегчения установки оси, ее конец можно заточить на конус.
- После установки новых тормозных колодок, несколько: раз нажмите на педаль тормоза до появления сопротивления нажатию.
- Помните, что в течение приработки (первые 500 км) эффективность тормозов снижена
Тормозные диски
На Ниве установлены невентилируемые тормозные диски. При их неисправности или чрезмерном износе, меняются только парой. Если диск «повело», а это бывает из-за перегрева при частых и затяжных торможениях, его можно проточить на токарном станке. В некоторых сервисах диски протачивают прямо на машине. Минимальная толщина диска — 9 мм.
Задние тормоза
Задний тормозной механизм — барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном, с регулятором давления задних тормозов. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения устанавливают самоподводящиеся тормозные цилиндры. Таким образом, зазор между колодками и барабаном автоматически поддерживается в заданных пределах.
Замена задних колодок
При исправном «колдуне» задние колодки служат 70-80 тысяч км. Их замена производится при достижении толщины накладки 1,5…2 мм. Менять нужно сразу полный комплект колодок на обоих колесах. Кроме того, замена задних колодок всегда сопровождается и регулировкой стояночного тормоза.
Работу можно производить как в гараже со смотровой канавой, так и просто на ровной площадке. Рассмотрим операции по замене задних колодок ВАЗ-2121Х.
- Ослабить трос ручного тормоза.
- Вывешиваем колесо и снимаем его.
- Отворачиваем 2 болта крепления тормозного барабана и снимаем его (см. ниже).
- Снимаем опорную стойку 17 внутренней колодки (солдатик), нажав на тарелку и повернув её на 90 градусов.
- Снимаем нижнюю стяжную пружину 7.
- Берём внутреннюю колодку за низ и поднимаем её, выводя из-за зацепления с распорной планкой 20.
- Снимаем планку и пружину с внутренней колодки.
- Снимаем опорную стойку внешней колодки (солдатик), нажав на тарелку и повернув её на 90 градусов.
- Снимаем внешнюю колодку вместе с пружиной, вытащив рычаг 18 ручного привода колодок из наконечника троса 15.
Собираем всё в обратной последовательности:
- Перед установкой новых колодок сжимаем тормозной цилиндр струбциной.
- Обращаем внимание на правильную установку тарелки опорной стойки. Каждая опорная стойка имеет по одной тарелке, середина которой вдавлена для фиксации стойки.
- Нижнюю пружину сначала одеваем на колодки. Потом оттягиваем внутреннюю колодку и вставляем её в направляющую пластину.
- Рабочую поверхность тормозного барабана очищаем от грязи, снимаем наждачной бумагой бороздку у края барабана. Осматриваем на наличие трещин, если есть — барабан меняем на новый.
- Очищаем посадочное место тормозной барабан-полуось и смазываем графитовой смазкой поверхности.
- Регулируем натяжение ручного тормоза.
- Нажимаем несколько раз на педаль тормоза, до тех пор, пока она не станет упругой.
Снимаем задний барабан
Тормозной барабан снимают для проверки механизмов ТС, сальника полуоси, какого-либо ремонта или при плановом ТО. Обычно со снятием барабана возникают проблемы. От времени он «прикипает» к посадочному месту, т.е. к полуоси. Бить по нему кувалдой или молотком опасно, можно отколоть края или разбить барабан.
Как же снять барабан так, чтобы не отколоть края и не расколоть его? Это не сложно! Эту работу удобно выполнять на подъёмнике или смотровой канаве. «Прикипевшее» посадочное место очищаем по кругу от коррозии и ржавчины шилом. Смачиваем «жидким ключом» и ждём 5-10 мин. Берём деревянный брусок, ставим его с обратной стороны барабана и бьём по бруску кувалдой. После 1-2 ударов переставляем брусок по окружности барабана на 90 градусов и опять бьём по немуи т. д.
Итак, тормозной барабан снят. Проводим ревизию сальника полуоси, тормозного цилиндра и тормозных колодок. Из-под сальника не должно вытекать трансмиссионное масло. На тормозном цилиндре не должно быть следов подтёков тормозной жидкости. Пыльники должны быть целые. Колодки — не замасленные. Все пружины должны быть установлены правильно и на своих местах. Неисправные детали заменяем, колодки очищаем металлической щёткой или наждачной бумагой. Посадочное место на полуоси и на барабане также очищаем наждачной бумагой и смазываем тонким слоем смазки перед установкой. В следующий раз у вас не возникнет сложностей по снятию барабана. Он всегда будет сниматься «от руки». Эту операцию желательно выполнять при каждом ТО, т.е. через каждые 10000км.
Регулятор давления задних тормозов(«колдун»)
Регулятор давления (РД) уменьшает давление в приводе тормозных механизмов задних колес. В результате, блокировки задних колес (в зависимости от замедления и загруженности автомобиля) не происходит или она возникает значительно позже и автомобиль при торможении не меняет своего курсового направления.
Иногда на СТО отключают регулятор (из-за того, что поршень «закисает» — становится неподвижным) подключая напрямую тормозную трубочку к задним тормозам. Я считаю это решение неверным.
Рассмотрим ситуацию, когда автомобиль не оборудован РД или РД удалён. При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения (точка приложения которой ниже центра тяжести автомобиля) создают продольный опрокидывающий момент. Передняя подвеска, реагируя на него, «проседает», и задние колеса «разгружаются». Поэтому даже при не экстренном интенсивном торможении задние колеса могут блокироваться, что часто приводит к заносу автомобиля.
Вывод: неисправный РД нужно заменить на новый, отрегулировать, и обильно смазать поршень смазкой. Следует помнить что РД от ВАЗ 2121х отличается от похожих по внешнему виду других регуляторов (ВАЗ 2101- 2107) проточкой на нижней части поршня.
1 — проточка.
Ручной тормоз
Ручной тормоз («ручник») предназначен для того, чтобы зафиксировать автомобиль на месте при длительной стоянке, на уклоне. Пользоваться им зимой не стОит, особенно в сырую погоду или при большой влажности, тормозные колодки могут примёрзнуть к тормозному барабану, и автомобиль окажется неподвижен.
Стояночный (ручной) тормоз имеет механический тросовый привод на колодки задних тормозов. Рычаг стояночного тормоза соединяется тросом с задними тормозными механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные колодки.
Регулировать стояночный тормоз удобнее на смотровой канаве. При правильной регулировке рычаг, в салоне автомобиля, должен подниматься на 3-5 щелчков, а автомобиль должен оставаться неподвижным на уклоне в 16 градусов.
Всегда следите за исправностью ручного тормоза и своевременно регулируйте его. Эта несложная процедура поможет вам избежать неприятностей в критической ситуации.
Тормозные жидкости
Заливайте в тормозную систему вашего автомобиля только ту жидкость, которая рекомендована предприятием-изготовителем, или ее штатный заменитель.
К тормозным жидкостям прикладывается много требований: это низкая температура замерзания, хорошие смазывающие свойства в рабочем диапазоне температур, противокоррозионные свойства и т. п. Обычно такие характеристики у разных жидкостей близки. Можно сказать, что предъявляемые к тормозным жидкостям требования определяются условиями эксплуатации. Основным эксплуатационным режимом для тормозной жидкости является все-таки торможение. При экстренных и длительных торможениях тормозная жидкость нагревается до 150…180С и может вскипеть. Поэтому важнейшей ее характеристикой является температура кипения.
Замена тормозной жидкости
Ни для кого не секрет, что тормозная жидкость гигроскопична — впитывает в себя влагу. Из-за этого ухудшаются тормозные свойства автомобиля. В связи с этим рекомендуется раз в два («Томь», «Нева») или в три («Роса») года ее заменять. Сделать это можно так:
- Откачайте спрынцовкой старую жидкость из тормозного бачка.
- Налейте новую жидкость в бачок.
- Отверните штуцер заднего правого тормозного цилиндра (жидкость потечет самотеком).
- Дождитесь когда потечет вновь залитая, чистая жидкость.
- Заверните штуцер.
- Подлейте тормозную жидкость в бачок.
- Перейдите к заднему левому колесу, отверните штуцер тормозного цилиндра и выполните пункты 4, 5, 6.
- Перейдите к переднему правому колесу, отверните верхний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
- Перейдите к переднему левому колесу, отверните верхний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
- Перейдите к переднему правому колесу, отверните нижний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
- Перейдите к переднему левому колесу, отверните нижний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
Удаление воздуха из тормозной системы
После замены частей в тормозной системе, необходимо удалить из нее воздух. Процедура очень проста и выполняется вдвоем. При наличии крышки расширительного бачка с штуцером и компрессора или шланга для подключения к запаске операцию можно выполнить в одиночку, но здесь я рассмотрю только первый вариант.
Вы заранее приготовили пустую прозрачную бутылку и гибкую трубочку, например от системы омывания ветрового стекла. Один конец наденьте на сосок штуцера, а другой опустите в бутылку. Ваш помощник садится за руль, 3-4 раза нажимает на педаль тормоза и удерживает её в нажатом положении прикладывая к ней усилие. Вы открываете штуцер на тормозном цилиндре, а помощник в это время дожимает педаль в пол. В таком состоянии он удерживает её пока вы не завернете штуцер. Далее по вашей команде «Качай» или что-нибудь в этом роде, он опять нажимает на педаль 3-4 раза и все снова повторяется. При этом из штуцера тормозного цилиндра по трубочке будет вытекать жидкость, а в последствии — вместе с пузырьками воздуха. Это видно по всплывающим к поверхности пузырькам. Как только пузырьки перестанут выходить из трубочки, можно прекратить «прокачку» этого цилиндра и перейти к следующему.
Порядок удаления воздуха из тормозной системы:
— заднее правое колесо;
— заднее левое колесо;
— переднее правое колесо, верхний штуцер;
— переднее левое колесо, верхний штуцер;
— переднее правое колесо нижний штуцер;
— переднее левое колесо нижний штуцер.
SOS! Отказали тормоза
Едва ли не худшее, что может испытать водитель — внезапный провал педали тормоза в ответственный момент. А ведь ещё 10 минут назад всё было хорошо и исправно работало.
Как же остановить машину, у которой отказали тормоза? В такой ситуации самое главное не впасть в панику и не растеряться. Четкие и хладнокровные действия помогут избежать неприятностей.
Первое что поможет вам — ручной тормоз. Поднимите рычаг, но ни в коем случае не дёргайте его резко, может порваться трос.
Сразу же после этого включайте поочерёдно в КПП передачи 3-2-1, тормозя двигателем до полной остановки. После каждого переключения плавно отпускайте педаль сцепления, чтобы не сорвать фрикционную накладку ведомого диска и не сломать КПП.
Возможные неисправности и способы их устранения
Причины неисправности
Способ устранения
Недостаточная эффективность торможения
Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов
Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки и барабаны, прокачайте привод тормозных механизмов
Воздух в тормозной системе
Удалите воздух из системы
Педаль проваливается, но воздуха в системе нет
Неисправность ступицы или ступичных подшипников
Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре
Замените уплотнители и прокачайте систему
Повреждены резиновые шланги системы гидропривода
Замените шланги
Самопроизвольное торможение при работающем двигателе
Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана и защитным колпаком
Замените вакуумный усилитель
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения выключателя стоп-сигнала
Отрегулируйте положение выключателя
Выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра превышает 1.25-0.2мм
Отрегулируйте положение регулировочного болта
Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя
Замените вакуумный усилитель
Засорено компенсационное отверстие в главном цилиндре
Очистите отверстие и прокачайте систему
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствии попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали, прокачайте систему гидропривода
Заедание поршня главного цилиндра
Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему привода
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза
Замените пружину
Заедание поршня в колесном цилиндре вследствии коррозии
Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените
Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов
Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода
Отсутствие зазора между колодками и барабаном
Отрегулируйте стояночный тормоз
Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
Повышенное биение тормозного диска (более 0.15 мм)
Прошлифуйте диск, если его толщина менее 9 мм — замените диск
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров
Замените уплотнители и прокачайте систему
Заедание поршня колесного цилиндра тормозов
Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали
Закупоривание какой-либо трубки вследствие вмятины или засорения
Замните трубку или прочистите ее и прокачайте систему
Разное давление в шинах
Отрегулируйте давление
Неправильные углы установки колес
отрегулируйте углы
Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок
Очистите детали тормозных механизмов
Неправильная установка регулятора давления
Отрегулируйте его положение
Неисправен регулятор давления
отрегулируйте его или замените
Образовалась выработка-ступенька в направляющей скобе передних колодок
Заменить направляющую скобу и комплект передних колодок
Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза
Засорен воздушный фильтр
Замените фильтрующий элемент
Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя
Замените вакуумный усилитель
Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах
Замените шланг или подтяните хомуты его крепления
Окисление металлических втулок педали тормоза или высыхание смазки во втулках педали
Замените изношенные детали или смазку
Скрип или визг тормозов
Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза
Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой
Овальность тормозных барабанов задних тормозов
Расточите барабаны
Замасливание фрикционных накладок
Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
Износ накладок или включение в них инородных тел
Замените колодки
Свойство колодок
Поставьте колодки другого производителя
Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный его износ
Прошлифуйте диск, при его толщине меньше 9 мм — замените оба
При нажатии педаль тормоза пружинит
Воздух в трубках тормозов
Удалить воздух из системы
Неисправен главный тормозной цилиндр
Заменить
Износились резиновые тормозные шланги
Заменить тормозные шланги
Некачественная тормозная жидкость
Удалить из всей системы тормозную жидкость, налить новую и прокачать тормоза
При нажатии педаль тормоза вибрирует
Износ, непараллельность дисков или разная толщина
Заменить тормозные диски на новые
Барабаны приобрели овальную форму
Проточить барабаны или заменить новыми
Повреждены, изношены, разрегулированы подшипники колёс
Отрегулировать зазор в ступице, заменить изношенные или повреждённые подшипники
Неравномерное торможение колёс
Не работают амортизаторы
Заменить неисправные амортизаторы, парой на одной оси
Нарушен сход-развал колёс
Отрегулировать сход-развал
Повышенное или пониженное давление в шинах
Установить положенное давление в шинах
Неравномерный износ протектора по окружности
Заменить резину
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колёс
Отрегулировать зазор
Наш сервисный центр предлагает услуги по замеру мощности двигателя.
Тормозная система Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с регулятором давления, вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Один контур связан с рабочими цилиндрами передних и задних колес, другой контур – только с рабочими цилиндрами передних колес. В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Педаль тормоза – подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигналов; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза должен составлять 3–5 мм (регулировку см. в разделе Вакуумный усилитель и регулировка педали).
Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном коллекторе работающего двигателя. Он расположен между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится гайками к кронштейну на переднем щите в моторном отсеке. Усилитель – неразборный, при выходе из строя его заменяют (на старых моделях усилитель – от ВАЗ-2108, на более новых моделях установлен усилитель размерности 9 дюймов вместо 8 ). Простейшая проверка: на автомобиле с неработающим двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны и негерметичностью шланга, отбирающего разрежение из впускного коллектора.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. На штуцеры в верхней части цилиндра надеты шланги, по которым в цилиндр подается жидкость из тормозного бачка. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке смонтировано сигнальное устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. Винты в нижней части цилиндра ограничивают перемещение поршней. Винты уплотнены медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также уплотненная медной или алюминиевой прокладкой. В отверстия по бокам цилиндра ввернуты штуцеры тормозных трубок: в передние отверстия – контура, подводящего жидкость к передним колесам, в задние – ко всем колесам.
Тормозные механизмы передних колес – дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень приводится от одного контура (вместе с поршнями рабочих цилиндров задних колес), два нижних – от другого. Блок цилиндров закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован подпружиненным фиксатором. Между блоком цилиндров и суппортом располагаются колодки: внутренняя опирается на поршни цилиндров, внешняя – на прилив суппорта. Суппорт может перемещаться в направляющей колодок, поджимаясь к ней двумя подпружиненными рычагами. Направляющая колодок жестко прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха (их отгибают на грани болтов после затяжки).
Тормозные диски – чугунные. Минимальная толщина диска при износе 9,5 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) – 0,15 мм. Минимально допустимая толщина накладок колодок передних тормозов – 1,5 мм.
Тормозные механизмы задних колес – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре и представляет собой два упругих стальных разрезных кольца (по одному на каждый поршень), установленных на поршнях с осевым зазором 1,25–1,65 мм.
Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок (а лишь от усилия поршней). По мере износа колодок поршни при торможении перемещают кольца по цилиндрам, поддерживая постоянный расчетный зазор между колодками и барабаном. В случае повреждения зеркала поршней из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии кольца и поршни могут «закиснуть» в цилиндре, потеряв подвижность. В этом случае необходимо заменить цилиндры и тормозную жидкость.
Тормозные барабаны – алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами (рабочая поверхность). Номинальный внутренний диаметр барабана – 250 мм. Допускается проточка барабанов при износе. Наибольший допустимый диаметр (при износе или после проточки) – 251 мм.
Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении. Он ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги: при увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот, с уменьшением нагрузки давление падает. Регулятор крепится двумя болтами к кронштейну в правой задней части кузова и приводится упругим рычагом, прикрепленным через тягу к балке заднего моста. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси. За счет овальности отверстий в кронштейне регулятор можно поворачивать, изменяя его положение относительно рычага . Для продления срока службы регулятора в защитный резиновый колпачок закладывают 5–6 г смазки ДТ-1 (или графитовой), ею же покрывают ось, через которую проходит рычаг, и выступающую часть поршня. Регулятор давления разбирать не рекомендуется, при выходе из строя его заменяют.
Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, переднего троса с резьбовым наконечником (со втулкой и двумя гайками), оттяжной пружины, заднего троса, его направляющей, двух рычагов и двух распорных планок – по одному (одной) на каждый тормозной механизм. Привод регулируется перемещением гаек на резьбовом наконечнике переднего троса (после регулировки гайки контрятся). Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на 4–5 зубцов по сектору.
Видео
Тормозная система ваз 2121 нива схема. Прокачка гидропривода тормозной системы Chevrolet Niva
Как прокачать тормоза на автомобилях Ваз
На всех автомобилях семейства ВАЗ используется тормозная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, которое делает водитель, нажимая на педаль тормоза, передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес авто, при помощи жидкости. Но чтобы воздействие имело достаточную силу, в конструкцию включен усилитель.
Немного теории
Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика.
Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.
Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.
Когда нужна прокачка тормозов
Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.
Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и по
Замена тормозных шлангов на Ниве
Безусловно тормозная система Нивы является самой важной частью автомобиля. Поэтому ее необходимо периодически проверять и обслуживать. К примеру замену тормозной жидкости нужно производить раз в два года, или хотя бы проверить ее специальным прибором и подбирать класс жидкости в соответствии с рекомендацией производителя вашего автомобиля. Тормозные шланги на Ниве можно проверить визуально. Если на тормозном шланге есть трещины, его необходимо заменить.
Тормозные системы нивы 2121 и 2123 отличаются и шланги, которые на них устанавливаются, не взаимозаменяемы
Схема тормозной системы ваз 2121 — 21213 нива
Тормозная система: 1 — передний тормозной механизм; 2 — тормозной бачок; 3 — главный тормозной цилиндр; 4 — первичный контур; 5 — вторичный контур; 6 — вакуумный усилитель; 7 — тормозная педаль; 8 — рычаг стояночного тормоза; 9 — передний трос стояночного тормоза; 10 — направляющая заднего троса; 11 — задний трос стояночного тормоза; 12 — задний тормозной механизм; 13 — рычаг регулятора давления; 14 — регулятор давления.
Схема тормозной системы ваз 2123
Тормозная система: 1 — тормозной механизм заднего колеса; 2 — задний трос стояночного тормоза; 3 — направляющая заднего троса; 4 — передний трос стояночного тормоза; 5 — рычаг стояночного тормоза; 6 — педаль тормоза; 7 — вакуумный усилитель; 8 — передний тормозной шланг; 9 — главный цилиндр; 10 — тормозной механизм переднего колеса; 11 — бачок главного цилиндра; 12 — регулятор давления; 13 — рычаг привода регулятора давления
Передние шланги на Ниве 2121 и 21213 отличаются длинной, внешний шланг длинней внутреннего. Всего на передней части автомобиля четыре шланга, на задней части автомобиля идет один шланг от ваз 2101, от тройника.
Для замены шлангов на Ниве 2121 понадобится :
- Разрезной ключ 8 — 10
- Рожковый ключ на 17
- Медные шайбы от тормозной системы ваз
- Жидкость WD40 или ее аналоги
- Плоскогубцы
Замена переднего шланга 2121:
- Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
- Далее нужно открутить конец тормозного шланга от трубки. Для этого гаечным ключом на 17 держим конец шланга, а ключом на 10 отворачиваем соединитель трубки.
- После при помощи плоскогубцев вытаскиваем фиксатор шланга. Вынимаем шланг из отверстия в кронштейне кузова, предварительно прокрутив лыску наконечника, так чтобы она прошла через отверстие.
- Далее отгибаем стопор фиксирующий шланг и снимаем его.
- Аналогично производится снятие второго шланга.
- Сборка осуществляется в обратной последовательности.
На Ниве Шевроле уже идет упрощенная (классическая) система тормозом, на передней части всего два шланга от Нива 2123 одинаковой длинны. Сзади на мост идут два шланга от 2108(задние), длина у них тоже одинаковая.
Для замены шлангов на Ниве 2121 понадобится :
- Разрезной ключ 8 — 10
- Рожковый ключ на 15
- Медные шайбы от тормозной системы ваз
- Жидкость WD40 или ее аналоги
Замена переднего шланга 2123:
- Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
- Ключом на 15 держим тормозной шланг. Разрезным ключом на 10 откручиваем тормозную трубку и выводим тормозной шланг.
- Отверткой наживаем на резиновый фиксатор шланга и выводим его из кронштейна
- Ключом на 15 откручиваем шланг от суппорта и снимаем его.
- Аналогично производится снятие второго шланга.
- Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Мы в VK
Опубликовано: 23.04.2019
Spread the loveЧерез сколько км нужно менять тормозные колодки? Тормозные колодки являются элементом дискового тормоза, обычно используемым не только в автомобилях, но также в мотоциклах и даже велосипедах. Однако, как и любой элемент, работающий в режиме трения, он подвержен быстрому износу и через некоторое время может быть заменен. Дисковый тормоз — очень эффективная система торможения. […]
Опубликовано: 13.01.2019
Spread the loveАвтомобильное моторное масло — что это?Содержание1 Автомобильное моторное масло — что это?1.1 Как измерить уровень масла?1.2 Какое масло использовать? как выбрать?1.3 Замена масла, интервалы, сигнальные лампы1.4 Можно ли смешать масло?1.5 Что может пойти не так, если мы вовремя не заменим масло?1.6 По нашему мнению1.6.1 Мы в VK Если сервис согласится, замену масла можно будет […]
Опубликовано: 13.01.2019
Spread the loveТест лампы h5 — все лампочки выглядят одинаково, но каждый светит по-разному!Содержание1 Тест лампы h5 — все лампочки выглядят одинаково, но каждый светит по-разному!1.0.1 Тест лампочек с цоколем h51.1 Тест без сюрпризов1.2 Что вы должны знать о лампочках1.3 По нашему мнению1.3.0.1 Тест лампочки h5 2/33— все лампочки выглядят одинаково, но каждый светит по-разному!1.3.1 Мы в […]
Опубликовано: 01.10.2017
Spread the love Chevrolet Lacetti лампы применяемые в фарах основного света и противотуманных. Освещение автомобиля Chevrolet Lacetti позволяет безопасно передвигаться на автомобиле, как водителю и пассажирам, так и остальным участникам дорожного движения. Головное освещение — позволяет вовремя разглядеть препятствие возникшее на дороге, но слишком сильно светящие лампы могут осветить встречные автомобили или пешеходов. Исправные стоп-сигналы позволяют соблюдать […]
Опубликовано: 14.05.2019
Spread the loveДизельный сажевый фильтр DPFСодержание1 Дизельный сажевый фильтр DPF1.1 Дизельный сажевый фильтр — почему он называется сухим? Как он устроен? Как его обслуживать?1.1.0.1 Сначала давайте рассмотрим разницу между «сухим» DPF-фильтром и «мокрым» FAP-фильтром.1.1.1 Дизельный сажевый фильтр DPF — конструкция1.2 Сажевый фильтр — требует обслуживания?1.2.1 Фильтр DPF — эксплуатационные требования1.2.2 Какие условия должны быть выполнены, […]
Устройство тормозных механизмов Нива 2121, Нива 2131, ремонт своими руками
НИВА
/2121, 2131
/ремонт
/тормозная система
/тормозные механизмы
Устройство тормозных механизмов Нива 2121, Нива 2131, ремонт своими руками
. Ремонт тормозных механизмов, особенности разборки и сборки тормозных механизмов нива 2131, порядок замены тормозных колодок нива 2121, этапы снятия и установки тормозных цилиндров. Инструкции по ремонту тормозных механизмов нива 2131, ваз 2121. Эксплуатация и обслуживание тормозной системы нива 2121. Проверка и регулировка тормозных механизмов нива 2131.Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике. Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы ваз 2121. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра. Снимаем колпачок с
Вывешиваем и снимаем переднее колесо. Пассатижами вынимаем шплинт нижней оси прижимного рычага. Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага ваз 2131… …и, придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось. Снимаем прижимной рычаг. Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять. Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза… …и кладем на поворотный кулак.
Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно. Извлекаем заглушку из щита. Для замены колодок устанавливаем автомобиль ваз 2131 на смотровую канаву или подъемник. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. Регулировка и снятие узлов стояночной
Отсоединяем разъемы проводов от датчика недостаточного уровня тормозной жидкости. Отворачиваем пробку и вынимаем датчик уровня. Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления кронштейна бачка к кузову. Снимаем с правой шпильки крепления кронштейна два «массовых» провода. Снимаем кронштейн со шпилек. Вынимаем шланги из пластикового держателя. Наклонив бачок, сливаем тормозную жидкость в
Снимаем кронштейн опоры запасного колеса ваз 2131 (см. Снятие трубы и опоры запасного колеса). Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра. Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги. Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость. Для замены штуцера главного тормозного цилиндра… …поддеваем его отверткой… …и вынимаем из
Чтобы воздух не попал в гидравлическую систему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра автомобиля нива 2121 не отсоединяем. Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов ваз 2121 (см. Снятие главного тормозного цилиндра). Снимаем цилиндр со шпилек и отводим его вниз, осторожно изгибая тормозные трубки так, чтобы не повредить их. Вынимаем обратный
Вывешиваем и снимаем переднее колесо. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления направляющих кронштейнов шлангов… …и снимаем направляющие. Головкой «на 14» отворачиваем перепускной болт тормозного шланга нива 2131 одного контура. Отводим шланг с перепускным болтом. Штуцер шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами. Аналогично отсоединяем тормозной шланг ваз 2121 другого контура.
Вывешиваем и снимаем переднее колесо. Отсоединяем шланг от блока тормозных цилиндров (см. Разборка переднего тормозного механизма). Придерживая ключом «на 17» наконечник тормозного шланга ваз 2131, специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер трубки. Выводим трубку из наконечника шланга. Пассатижами вынимаем фиксирующую скобу шланга. Сориентировав лыску наконечника тормозного шланга нива 2131
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем тормозной барабан (см. Замена задних тормозных колодок). Для замены колесного цилиндра снимаем тормозные колодки или выводим их упоры из прорезей поршней цилиндра, сдвинув колодки вниз (см. Замена задних тормозных колодок – второй способ). Ключом «на 10» (или специальным ключом, охватывающим пять граней гайки) отворачиваем штуцер тормозной
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике. Придерживая ключом «на 17» наконечник гибкого шланга ваз 2131, специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки. Отводим тормозную трубку нива 2131. Для уменьшения потерь тормозной жидкости надеваем на конец трубки защитный колпачок штуцера прокачки колесного цилиндра. Пассатижами вынимаем скобу, фиксирующую наконечник шланга нива
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Отсоединяем тормозную трубку от заднего колесного цилиндра нива 2121 (см. Замена заднего колесного цилиндра). Отверткой отгибаем прижимную скобу, удерживающую тормозную трубку на балке заднего моста. Правую тормозную трубку держат две прижимных скобы, левую – одна. Накидным ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления тройника к балке заднего моста
Работу проводим с помощником на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем защитный чехол регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс… …наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора относительно его корпуса. Если поршень перемещается на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Если при нажатии на педаль тормоза ваз 2121
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Отсоединяем наконечник рычага регулятора от тяги кронштейна заднего моста нива 2121 (см. Проверка работоспособности и регулировка привода регулятора давления задних тормозов). Ключом «на 10» отворачиваем гайку болта крепления обоймы опорной втулки к кронштейну. Выводим обойму опорной втулки рычага из прорези кронштейна. Снимаем обойму с опорной
Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне до 25% при перемещении рычага привода на 4–5 зубьев храпового устройства, стояночный тормоз необходимо отрегулировать. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Вывешиваем заднюю ось автомобиля и опускаем рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение. Придерживая регулировочную гайку ключом «на 13»,
В моторном отсеке отворачиваем гайки крепления главного цилиндра сцепления (см. Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления). Снимаем главный цилиндр сцепления со шпилек, не отсоединяя трубку и шланг. В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала и толкатель вакуумного усилителя ваз 2121 от педали тормоза (см. Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали