УАЗ-469
- Статья опубликована 16.08.2014 05:45
- Последняя правка произведена 15.08.2015 14:35
Уаз-469 – знаменитый автомобиль-внедорожник. Мало кто знает, но его путь до конвейера занял 14 лет. Первый ходовой образец подготовили еще 1959 году, его появлению предшествовали длительные творческие поиски конструкторов, технологов и даже художников. Несколько вариантов компоновки и экстерьера вездехода были отклонены уже на раннем этапе проектирования.
УАЗ-460
УАЗ-471
Уаз-469 (гражданский и военный)Сошлись на том, что новый УАЗ будет выпускаться в двух версиях: армейской, с колесными редукторами и увеличенным дорожным просветом и упрощенной гражданской. Оба варианта в 1961 году выдержали тяжелейшие пробеги через среднюю Азию и заполярье. К слову сказать, импортные, сугубо армейские вездеходы в подобных условиях очень скоро сходили с маршрута. Согласно протоколам испытаний – по причине неспособности к дальнейшему движению. Сначала приняли к производству народно-хозяйственный вариант, поскольку армия еще уточняла свои требования к машинам. Да и завод необходимо было подготовить к ужесточившимся требованиям военной приемки.
Покорение Эльбруса
Только в 1973 году армейские вездеходы заняли место на главном конвейере УАЗ-а. В том же году они побывали на Эльбрусе. Стандартные машины, без лебедок и цепей, забрались на высоту четырех километров меньше чем за 40 минут, а потом неспешно спустились в долину. Возможно, что именно тогда и появился афоризм – «Русские все что угодно придумают, лишь бы не строить дороги».
Интересен тот факт, что это восхождение не было запланировано программой испытаний, но местные спасатели попросили забросить поближе к вершине оборудование для вызволения провалившихся в расщелину альпинистов.
Ходовые возможности этой машины поражали – обездвижить Уаз-469 можно было лишь при большом желании. Но даже если это удавалось, машину быстро спасали из грязевого плена силами военнослужащих рядового и сержантского состава.
469-ый использовали, для развоза командного состава. Чаще всего они возили старших офицеров от майора до полковника. Но доверяли им и не менее ответственные миссии.
Уаз-469 с миноискателем
УАЗ-469, оборудованный ДИМ-ом (дорожный индукционный миноискатель), отлично выполнял саперные функции. Возглавляя колонну, УАЗ-469 уберегал остальные машины от подрыва. Специальные датчики, на вынесенных вперед фермах, прощупывают дорогу, если под покрытием находится металлический предмет, то срабатывает сигнализация. Интересно заметить, что дублирующая педаль тормоза находилась под ногой оператора, на случай, если водитель не успевал вовремя отреагировать на сигнал датчика. У оператора было и личное рулевое колесо, но не для поворота машины, а для управления сканирующим устройством. С появлением мин из немагнитных материалов от подобных систем пришлось отказаться.
Наследник
В конце 70-х годов, 469-му готовили наследника. Велась в Ульяновске тема под названием «ГАК». Перспективные были машины, скоростные, вместительные и наружностью приятные. Но военный заказчик решил повременить. Хорошее на лучшее в армии менять не любят. Тем более что «ГАК» требовал не малых средств на доводку ходовой части. После завершения очередного этапа испытаний, тема была закрыта.
Командирский УАЗ-469 за свою симпатичную песью мордочку получил кличку Бобик. Вот уже 35-лет он служит в армии, при этом немного обновил экстерьер, получил новый четырехзначный индекс 3151, прошел несколько этапов модернизации. Но так и не обзавелся ни защитными дугами, ни другими современными средствами пассивной безопасности.
Технические характеристики УАЗ-469 (3151):
| Годы пр-ва: | 1971—2003, 2010 | |
| Класс: | Грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости | |
| Тип(ы) кузова: | Фаэтон-универсал | |
| Компоновка: | переднемоторная, полноприводная | |
| Колёсная формула: | 4?4 | |
| Двигатель: | 451МИ (451М) | |
| Тип: | карбюраторный | |
| 2 445 см3 | ||
| Максимальная мощность: | 75 л.с., при 4000 об/мин | |
| Конфигурация: | рядный, 4-цилиндр. | |
| Цилиндров: | 4 | |
| Клапанов: | 8 | |
| Макс. скорость: | 120 км/час | |
| Разгон до 100 км/ч: | 39.2 с | |
| Расход топлива при смешанном цикле: | 15,6 л/100 км | |
| Диаметр цилиндра: | 92 мм | |
| Ход поршня: | 92 мм | |
| Степень сжатия: | 6,7 | |
| Система питания: | Карбюратор К-129В | |
| Порядок работы цилиндров: | 1-2-4-3 | |
| Трансмиссия | 4-ст МКПП | |
| Длина: | 4025 мм | |
| Ширина: | 1805 мм | |
| Высота: | 2015 мм | |
| Клиренс: | 300 мм (220 мм у УАЗ-469Б) | |
| Колёсная база: | 2380 мм | |
| Колея задняя: | 1442 мм | |
| Колея передняя: | 1442 мм | |
| Масса: | 1650 кг | |
| Предшественник | ||
| Преемник | УАЗ Хантер | |
| Похожие модели: | Land Rover 88, Sachsenring P3, BJ212/2020 | |
| Объём бака: | 2*39 л | |
| Дизайнер: | Альберт Михайлович Рахманов | |
| Количество экземпляров: | более 2 000 000 |
Почти каждый владелец внедорожника любит выбираться на природу, устраивать пикники. Хорошая погода, солнышко, жара, при таких условиях продукты быстро испортятся, таким образом приходится думать об их сохранности. Хорошим решением этой проблемы является приобретение автохолодильника avs cc-24wb. Данный автохолодильник весьма компактный и удобный, но при этом вмещает в себя 24 литра.
|
|
|
|
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени? Да: см. п. 3 |
|
|
2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания. |
|
|
3. Остановите двигатель и откройте капот. |
|
|
|
|
|
4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Есть повреждения проводов? Нет: см. п. 6 |
|
|
5. Замените поврежденный провод. |
|
|
|
|
|
6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените. |
|
|
|
|
|
7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом. Предупреждение При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните. |
|
|
8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить. |
|
|
|
|
|
9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й. |
|
|
|
|
| 10. Возьмите запасную свечу. Любым
способом зафиксируйте ее на двигателе.
Предупреждение Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Перебои в работе двигателя усилились? Да: см. п. 13 |
|
|
11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Перебои в работе двигателя продолжаются? Да: см. п. 14 |
|
|
12. Счастливого пути! |
|
|
13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами. |
|
|
14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя. |
|
|
|
Совет Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель. Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов. Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг. |
подводное, своими руками, чертежи, схема бесконтактного, установка, как выставить, регулировка, электронного, контактного, подключение замка, настройка, катушки, проверить, замена, отрегулировать
Порядок зажигания на УАЗе зависит от схемы, которая имеет отличительные особенности для каждого типа системы зажигания.
Как выставить зажигание
Для того чтобы правильно отрегулировать и выставить зажигание на УАЗе, необходимо соблюдать последовательность действий, которая приведена в руководстве пользователя по ремонту.
Перед началом регулировки системы зажигания необходимо установить транспортное средство на смотровую яму или специальную платформу для проведения ремонтных работ и включить ручной тормоз. Колесные механизмы транспортного средства должны быть зафиксированы стопором или упором. Силовой агрегат должен быть отключен.
После этого можно приступать к установке зажигания. Для этого необходимо зафиксировать поршень первого цилиндрического элемента в положении высшей мертвой точки. При этом нужно проверить, чтобы отверстие на шкиве коленчатого вала совпало со штифтом на крышке блока распределительных шестерен. Необходимо немного опустить крепежный болт, расположенный на пластине, к корпусу датчика распределительного оборудования.
Затем следует снять крышку с распределительного устройства и повернуть коленвал на 180°. Октан-корректор должен находиться в нулевом положении. Затем необходимо затянуть болтом указатель к корпусу датчика распределительного механизма так, чтобы его положение совпало с риской октан-корректора.
После этого настраиваем бегунок, вращая его против часовой стрелки. Это поможет устранить зазоры в приводе. Когда острие на статоре совпадет с меткой красного цвета, можно фиксировать пластину при помощи болта.
Затем нужно установить на место крышку датчика распределительного устройства и проверить правильность установки подводов зажигания согласно порядку работы цилиндрических механизмов (1-2-4-3). Отсчитывать нужно в направлении против часовой стрелки. Настройка зажигания на УАЗе завершена.
Теперь рекомендуется завести силовой агрегат и прогреть его до рабочей температуры (около +80°С). Затем нужно на скорости 40 км/ч на прямом участке пути резко нажать на акселератор.
Если при увеличении скорости до 50-60 км/ч водитель почувствует кратковременную детонацию, значит, процедура была выполнена правильно.
При сильной детонации рекомендуется провернуть датчик распределителя на 0,5-1 оборот по шкале октан-корректора в направлении против часовой стрелки.
В том случае если детонации нет, нужно увеличить угол опережения, провернув датчик по часовой стрелке.
Как проверить катушку зажигания
Проверка необходима в следующих случаях:
- Механизм не глохнет при выключенном зажигании.
- Произошло короткое замыкание.
- Из строя вышли свечи системы зажигания.
- Греется катушка, из-за чего система перегружается.
Для того чтобы проверить катушку зажигания, необходимо выключить силовой агрегат и открыть капот. Затем нужно найти катушку. Для этого рекомендуется следовать по проводам, которые ведут от распределительного механизма в обратную сторону. После этого нужно отсоединить 1 высоковольтный провод от свечи зажигания. Перед процедурой необходимо подождать, пока двигатель полностью остынет. Для этого может потребоваться 15-25 минут.
Затем следует демонтировать свечу при помощи специальной насадки. Это нужно делать аккуратно и следить за тем, чтобы мусор не попал в отверстие, т.к. это приведет к неисправности силового агрегата. Необходимо подключить провод обратно к свече. Для выполнения этой операции рекомендуется использовать плоскогубцы с изолированными ручками.
После этого нужно дотронуться резьбовой стороной свечи до голого металла. При включенном зажигании все элементы электрооборудования транспортного средства начнут работать, это значит, что катушка функционирует исправно. Водитель, выполняющий ремонтные работы, должен видеть искру голубого цвета. Если ее нет, значит, система неисправна. Если возникает искра оранжевого цвета, значит, подается недостаточное количество напряжения. Причиной этого может стать плохой контакт, слабый ток или дефекты корпуса катушки.
Еще один способ проверки соединения катушки зажигания:
- Снять катушку с автомобиля. Для этого необходимо отсоединить провода распределительного оборудования, убрать крепежные элементы с корпуса катушки, используя гаечный ключ.
- Определить состояние механизма при помощи омметра. Нужно прикоснуться щупами к первичной обмотке, коснувшись 2 контактов одновременно. После этого необходимо замерить состояние вторичной обмотки и сравнить полученные показатели с заводскими, которые есть в руководстве по ремонту.
Перед началом выполнения работ необходимо установить транспорт на ровную поверхность и зафиксировать его специальными стопорными устройствами. Во время проверки устройства рекомендуется надеть защитную одежду (маску и очки, а также перчатки).
Как подключить замок зажигания
Замена замка зажигания предполагает демонтаж старого и установку нового механизма с его последующим подключением. Для снятия старого замка понадобится крестовая и плоска отвертка.
Порядок действий при демонтаже старого замка системы зажигания транспорта:
- Убрать крепежные элементы с нижней облицовочной панели рулевой колонки.
- Вставить ключ в замок и установить его в нулевое положение, при котором рулевой механизм будет заблокирован.
- Демонтировать рулевую колонку.
- Выкрутить крепежные болты замка зажигания.
- Вставить плоскую отвертку в небольшое технологичное отверстие и нажать на фиксатор, который удерживает замок.
- Вытолкнуть замок с посадочного места.
- Отсоединить все провода системы.
- Установить новый замок, подключить провода и собрать механизм, выполняя все действия в обратном порядке.
Все провода подключаются в направлении хода часовой стрелки.
К выводу под номером 50 нужно подключить провод красного цвета, который отвечает за стабильную работу стартерного устройства.
К выводу под номером 15 необходимо подключить провод синего цвета с черной полосой, который отвечает за обогрев салона транспортного средства.
К выводу под номером 30 подключается розовый провод, а к 30/1 — коричневый.
К разъему INT необходимо подсоединить черный провод, который ответственен за работу габаритных огней и фар.
После того как все провода будут подключены, нужно подсоединить клемму аккумуляторной батареи. К верхней части клеммы должен быть подключен провод черного цвета. Затем нужно завести двигатель и проверить исправность и работоспособность всей системы зажигания. Вначале рекомендуется проверить работу электрических приборов, а затем исправность стартерного механизма.
Если все провода подключены правильно, то при нулевом положении ключа системы зажигания все элементы электрооборудования будут отключены от питания. При повороте ключа в первое положение активизируется работа системы, которая управляет двигателем внутреннего сгорания, генераторной установкой, фарами и стопорными сигналами, а также омывателями и очистителями стекол. При перемещении ключа во второе положение срабатывает стартер, стержень противоугонной системы выдвигается и убирается при смене положения ключа.
Если этого не произошло, значит, провода подключены неправильно. Необходимо разобрать механизм и повторить процедуру подключения.
Схема зажигания
Схема зависит от типа системы зажигания УАЗа-3151. Для того чтобы правильно выставить контактное, бесконтактное, электронное или подводное зажигание своими руками, нужно воспользоваться инструкцией по ремонту.
Контактного
Схема подключения контактной системы включает в себя такие элементы, как:
- Замок. Он находится на корпусе рулевой колонки и необходим для контроля за протеканием тока между аккумуляторной батареей транспорта и зажиганием.
- Аккумулятор. В тот момент, когда двигатель отключен, источником питания всего электрооборудования является аккумуляторная батарея. Она дополняет уровень электричества, который вырабатывается генераторной установкой, если она выдает напряжение ниже 12 В.
- Распределительное устройство. Оно направляет ток высокого напряжения от катушки через рукоятку распределительного механизма по очереди к каждой из свечей системы.
- Конденсатор. Он расположен на корпусе распределительного устройства и предупреждает появление искры между разомкнутыми контактами системы, оберегая их от обгорания.
- Свечи зажигания. Ток высокого напряжения перемещается по центральному электроду этих механизмов. В промежутке между центральным и боковым электродом появляется искра, которая поджигает топливную жидкость в цилиндрическом устройстве.
- Привод. Распределительный механизм оборудован прямым типом привода от распределительного вала. Скорость вращения такого оборудования составляет 50% от скорости вращения коленчатого вала.
- Центробежный регулятор. Он необходим для установки требуемого угла опережения воспламенения в зависимости от оборотов мотора. Этот механизм включает в себя грузы, которые вращаются, воздействую на пластину с контактами прерывателя.
- Катушка. В ее конструкцию входит 2 изолированных обмоточных провода, которые намотаны на сердечник, сделанный из мягкой стали. Процесс сжатия магнитных полей вокруг первичной обмотки образует во вторичной обмотке ток высокого напряжения, проходящий через распределитель к свечам системы зажигания.
Когда водитель поворачивает ключ зажигания, ток низкого напряжения аккумулятора переходит на первичную обмотку катушки. После этого он начинает образовывать магнитное поле. За счет вращения силового агрегата от стартера контакты кулачкового прерывательного устройства размыкаются. В этот момент начинает исчезать магнитное поле, а силовые линии и витки обмоток образуют ток высокого напряжения. Появившийся импульс переходит на крышку корпуса распределителя, а искровой заряд воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндрическом устройстве мотора.
Безконтактного
Для того чтобы установить момент бесконтактного зажигания на УАЗе, необходимо подготовить следующие инструменты:
- комплект гаечных ключей;
- крестовая отвертка;
- стробоскоп;
- защитная одежда в виде очков и маски;
- стопорные механизмы для колес.
Перед тем как приступить к подключению необходимо надеть защитную одежду и установить транспортное средство на ровную поверхность и зафиксировать его колеса при помощи специальных стопоров.
Для начала нужно поставить риску на крышке клапанов и совместить все метки. После этого следует вывернуть свечу первого цилиндрического механизма двигателя и убрать крышку с главного распределителя. Если вытащить свечу первого цилиндра, то можно отследить ход поршневой части мотора.
Затем необходимо вставить в свечной колодец длинную отвертку и провернуть коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, установив его в положение высшей мертвой точки. Это поможет вытолкнуть отвертку обратно из колодца. Метка на шкиве должна быть выставлена напротив длинной риски на корпусе силового агрегата.
После этого нужно ослабить контровую гайку, которая прижимает трамблер к блоку цилиндров. Вращая корпус, необходимо установить одну из прорезей в зазоре датчика Холла. В это время контакт подвижного типа бегунка должен полностью совпасть с боковым контактом под номером 1 на крышке трамблера, корпус которого необходимо повернуть в устойчивое положение и зафиксировать при помощи крепежной гайки.
Затем следует подтянуть гайку крепления распределительного устройства и установить крышку со свечей на место.
Когда все работы будут закончены, нужно завести двигатель, прогреть его до температуры +50…+60°С и откорректировать бесконтактное зажигание при помощи стробоскопа.
Стробоскоп нужно подключить к трамблеру. Он обеспечит одновременные вспышки с образованием искры в цилиндрах. Направляя лампу на шкив, можно четко увидеть положение метки шкива и ее изменение при увеличении количества оборотов двигателя.
Когда поршень первого цилиндрического механизма будет находиться в положении высшей мертвой точки, рекомендуется совместить насечку шкива коленчатого вала с первой длинной риской. Эта риска расположена на крышке узла газораспределительного механизма. Это поможет обеспечить требуемый угол опережения впрыска топливной жидкости на второй риске в 5°.
Электронного
В системе электронного зажигания полностью отсутствует механическое движение элементов. Работа этой системы обеспечивается специальными датчиками и блоком управления. Это дает возможность увеличить показатели силового агрегата транспорта и уменьшить средний расход топливной жидкости.
Для того чтобы установить зажигание электронного типа, необходимо перевести в положение высшей мертвой точки 4 цилиндра моторной части. Для этого потребуется провернуть храповик коленчатого вала до совпадения отметок со шкивом.
После этого необходимо демонтировать трамблер, свечи зажигания и катушку, уложить новую проводку и установить высоковольтную катушку. Затем можно прикрепить коммутатор на щит моторного отсека и вкрутить новые свечи зажигания.
Провода высокого напряжения должны подключаться в соответствии с порядком работы цилиндрических механизмов (1-3-4-2).
К разъему под номером 1 должен подключаться коричневый провод. К разъему под номером 2 — черный. К разъему под номером 3 подключается провод белого цвета, а к номеру 4 — синего.
Для того чтобы правильно выставить зажигание, необходимо подготовить контрольную лампу, гаечный ключ на 13 и специальный ключ для коленвала. Перед началом проведения работ необходимо отключить двигатель и дать ему остыть. После этого необходимо отключить минусовую клемму мотора.
Затем нужно установить первый цилиндр в положение зажигания. Совместить метку на шкиве с меткой на приводе газораспределительного механизма.
После выставления меток можно переходить к демонтажу ключа системы. После этого необходимо определить момент зажигания. Для этого нужно подключить минусовую клемму, при помощи гаечного ключа ослабить крепежную гайку распределительного устройства. Подключить один провод лампы к массе автомобиля, а второй к низковольтной катушке. Включить зажигание и провернуть корпус распределительного устройства по часовой стрелке до тех пор, пока контрольная лампа не перестанет гореть.
УАЗ 3163 | Перебои в работе двигателя
При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, подробнее см. «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.
2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если обнаружены повреждения, замените неисправный провод.
3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.
4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными ниже фотографиями (см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания»). Зазор между электродами свечи должен быть 0,70–0,85 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.
6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
|
Предупреждение Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах. |
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.
7. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или для диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
8. Для устранения подсоса воздуха подтяните все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или замените прокладки. Если эта мера не дает результата, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 9 «Тормозная система»).
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв.
Ремонт УАЗ 3151 : Бесконтактная система зажигания
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту УАЗ 3151 1985-2008 г.в.
- Бесконтактная система зажигания
 | Рис. 7.20. Схема бесконтактной системы зажигания: 1 – катушка зажигания; 2 – тpанзистоpный коммутатоp; 3 – датчик-pаспpеделитель; 4 – свеча зажигания; 5 – блок пpедохpанителей; 6 – аваpийный вибpатоp; 7 – добавочное сопpо-тивление. Условное обозначение pасцветки пpоводов: Г – голубой; К – кpасный; Ж – желтый; З – зеленый |
Бесконтактная система зажигания ( рис. 7.20) включает в себя приборы:
– датчик-распределитель;
– транзисторный коммутатор;
– катушка зажигания;
– добавочное сопротивление;
– аварийный вибратор;
– свечи зажигания.
Датчик-распределитель
 | Рис. 7.21. Датчик распределитель: 1 – крышка распределителя; 2 – уголек; 3 – пружина крышки; 4 – низковольтный разъем; 5 – грузик; 6 – пружина центробежного автомата; 7 – ось грузика; 8 – упорный подшипник; 9 – подшипник валика; 10 – муфта; 11 – валик; 12 – пластина октан-корректора; 13 – корпус; 14 – шарикоподшипник; 15 – вакуумный регулятор; 16 – статор; 17 – втулка ротора; 18 – фильц; 19 – бегунок |
Устройство датчика-распределителя показано на рис. 7.21.
Датчик-распределитель имеет корпус, крышку, валик, датчик синусоидального напряжения, центробежный и вакуумный регуляторы, а также октан-корректор. Центробежный регулятор автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения.
Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными обоймами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен бегунок.
Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный вывод, присоединенный к выводу датчика. Второй вывод обмотки электрически связан с корпусом в собранном датчике-распределителе.
На роторе нанесена метка, на статоре стрелка, которые служат для установки начального момента искрообразования.
 | Рис. 7.22. Катушка зажигания, добавочное сопpотивление, тpанзистоpный коммутатоp, аваpийный вибpатоp: 1 – высоковольтный пpовод; 2 – колпачок; 3 – катушка зажигания; 4 – шайба; 5 – винт; 6 – пpовод; 7 – добавочное сопpотивление; 8 – шайба; 9 – винт; 10 – тpанзистоpный коммутатоp; 11 – жгут пpоводов; 12 – аваpийный вибpатоp |
Сопротивление обмоток при температуре (25±10) °С, Ом:
первичной…..0,43
вторичной…..13 000–13 400
Развиваемое вторичное напряжение максимальное, В…..30 000
Катушка имеет вывод высокого напряжения и два вывода низкого напряжения:
– вывод К – для соединения с выводом К добавочного сопротивления;
– немаркированный вывод – с выводом КЗ коммутатора.
Добавочное сопротивление ( рис. 7.22 )Величина активного сопротивления между выводами «+» и «С» (0,71±0,05) Ом, между выводами «С» и «К» – (0,52±0,05) Ом.
 | Рис. 7.23. Схема электpическая пpинципиальная тpанзистоpного коммутатоpа |
Состоит из корпуса и платы с радиоэлементами. Выводы коммутатора предназначены:
– вывод Д – для соединения с низковольтным выводом датчика-распределителя;
– вывод КЗ – для соединения с выводом катушки зажигания;
– вывод «+» – для соединения с выводом «+» добавочного сопротивления или блока предохранителей.
Состоит из корпуса и платы, на которой смонтированы все узлы вибратора. Имеет один вывод. Включение его в работу допускается только в случае выхода из строя транзисторного коммутатора или катушки статора датчика.
Техническое обслуживание
Через 8 000 км
Проверьте затяжку гаек низковольтного разъема датчика-распределителя, крепление соединительных проводов.
Через 16 000 км
Проверьте датчик-распределитель зажигания: осмотрите бегунок, крышку распределителя и в случае их загрязнения протрите х/б тканью, смоченной в чистом бензине.
Смажьте из капельницы (4–5 капель) втулку ротора (предварительно снимите бегунок и фильц под ним).
Через 50 000 км
Тщательно промойте чистым бензином шарикоподшипник опоры статора, заложите в него смазку Литол–24 не более 2/3 свободного объема подшипника (предварительно снимите крышку, бегунок, ротор и опору статора).
Примечание Для предотвращения поверхностного перекрытия и прогара крышки датчика-распределителя следите за тем, чтобы высоковольтные провода с наконечниками были досланы в гнезда крышки до упора. Нельзя включать зажигание при наличии влаги на крышке. Следите за чистотой пластмассовых деталей (крышка, бегунок, низковольтный вывод и т. д.). |
Порядок установки момента зажигания
1. Установите поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия в первом цилиндре до совпадения отверстия МЗ (5° до ВМТ) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительных шестерен.
2. Снимите с датчика-распределителя пластмассовую крышку. Убедитесь, что электрод бегунка установился против вывода на крышке датчика-распределителя, помеченного цифрой «1» (вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра двигателя).
3. Затяните болтом со вставленным в него указателем пластину октан-корректора датчика-распределителя к корпусу привода так, чтобы указатель совпал со средним делением шкалы октан-корректора.
4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя.
5. Придерживая пальцем бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус до совмещения в одну линию красной метки на роторе и острия лепестка на статоре. Закрепите болтом пластину октан-корректора на корпусе датчика-распределителя.
6. Установите крышку датчика-распределителя, проверьте правильность установки проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя 1–2–4–3, считая против часовой стрелки.
После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля.
Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 °С и, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40 км/ч, дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная кратковременная детонация до скорости 55–60 км/ч, то установка момента зажигания сделана правильно.
 | Рис. 7.24. Регулировка момента зажигания октан-корректором |
При сильной детонации поверните корпус датчика-распределителя ( рис. 7.24) по шкале октан-корректора на 0,5–1,0 деление против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4°, считая по коленчатому валу. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке. Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓
1. Эксплуатация и техническое обслуживание
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание
1.1 Техническое обслуживание
1.2 Объем работ по видам технического обслуживания
1.3 Смазывание автомобиля
2. Общие данные
2.0 Общие данные
3. Двигатель
3.0 Двигатель
3.1 Кривошипно-шатунный механизм
3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения
3.3 Газораспределительный механизм
3.4 Система смазки
3.5 Система охлождения
3.6 Система питания
3.7 Система выпуска газов
3.8 Подвеска двигателя
3.9 Проверка технического состояния двигателя
4. Трансмиссия
4.0 Трансмиссия
4.1. Сцепление
4.2. Коробка передач
4.3. Раздаточная коробка
4.4 Ведущие мосты
4.5. Задний мост
4.6. Передний мост
4.7 Мосты с бортовыми передачами
5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть
5.1. Подвеска автомобиля
5.2. Ступицы, колеса и шины
6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление
6.1 Техническое обслуживание
6.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и методы устранения
7. Тормозная система
7.0 Тормозная система
7.1 Рабочая тормозная система
7.2 Возможные неисправности рабочей тормозной системы, их причины и методы устранения
7.3 Стояночная тормозная система
7.4 Возможные неисправности стояночной тормозной системы, их причины и методы устранения
8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование
8.1 Аккумуляторная батарея
8.2 Возможные неисправности аккумуляторной батареи, их причины и методы устранения
8.3 Генератор
8.4 Возможные неисправности генератора, их причины и методы устранения
8.5 Возможные неисправности регулятора напряжения, их причины и методы устранения
8.6 Стартер
8.7 Возможные неисправности стартера, их причины и методы устранения
8.8 Бесконтактная система зажигания
8.9 Возможные неисправности системы зажигания, их причины и методы устранения
9. Кузов и кабина автомобилей
9.0 Кузов и кабина автомобилей
9.1 Кузов автомобилей семейства УАЗ-31512
9.2 Кузов и кабина автомобилей семейства УАЗ-3741
9.3 Рама и буксирный прибор
10. Приложения
10.0 Приложения
10.1 Приложение 1. подшипники качения, применяемые в узлах и агрегатах автомобилей
10.2 Приложение 2. специальный инструмент и приспособления для разборки и сборки узлов и агрегатов автомобиля
УАЗ : регулировка клапанов | Внедорог
Почти по науке отрегулировал клапана по метке на шкиве. Забавно так — ничего не стучит, не гремит… Разницы со способом «только по трамблеру» на слух нет.
Напоминаю: на наших двигателях (417, 421) порядок работы цилиндров 1-2-4-3. Соответственно клапана (а их 2 на цилиндр — впускной и выпускной) в такой последовательности и надо регулировать. Кстати не обязательно начинать именно с первого, можно и 2-4-3-1 и 4-3-1-2 и 3-1-2-4. Но для простоты пишу, начиная с первого
Способ 1: по метке на шкиву.
Особенно актуально для тех, у кого «кривой стартер» (ну кочерга длинная — заводная ручка) вставляется после лифтовок и прочих доработок. Ну а если не подходит, то всё равно способ работает
1. смотрим на крышку трамблера, находим провод, идущий к свече первого цилиндра (это цилиндр, который ближе к радиатору). Снимаем крышку трамблера и засекаем визуально место, в котором должен быть бегунок, чтобы искра пошла на свечу 1 цилиндра. Если смотреть на трамблер сверху, то это положение «на 10 часов»
2. снимаем клапанную крышку, отсоединив всё что к ней прикручено(если прикручено)
3. смотрим на шкив коленчатого вала — на нём по мануалу должно быть 3 риски. У меня было 2. Нам нужно совмещать третью(в моем случае вторую), т.е. САМУЮ ПОСЛЕДНЮЮ по направлению вращения риску со штырьком на блоке. Напоминаю если смотреть на двигатель спереди, то шкив крутится ПО ЧАСОВОЙ стрелке
4. вставляем «кривой стартёр» и совмещаем указанную риску с указанной меткой(штырьком). Если «кривой стартер» не применим, то можно провернуть вал вручную — за ремни и шкивы, или вставить отвертку в корончатую гайку (туда, куда означенная кочерга вставляется) и как рычагом повернуть коленчатый вал как надо.
5. после того как совместили риску, то смотрим на бегунок трамблера. Если он находится в засеченном ранее (см п.1) положении «на 1 цилиндр», то это означает, что поршень в цилиндре находится в верхней мертвой точке (ВМТ), клапана закрыты и их можно регулировать. При этом при покачивании коромысел рукой будет ощущаться небольшой зазор.
Если бегунок оказался в другой точке, то 99% вероятности, что сейчас закрыты клапана 4-го цилиндра и можно начинать регулировать с этого цилиндра. Проверить это можно по взаимному положению бегунка трамблера и проводу крышки трамблера, а также по упоминавшемуся покачиванию коромысел 4-го цилиндра.
6. с использованием щупа выставляем зазор 0.35 мм (откручиваем гайку-поворачиваем болт-закручиваем гайку). При этом имеем в виду, что зазор 0.35 мм означает, что щуп в зазор влезает с незначительным, но ощутимым усилием. Также необходимо помнить, что в процессе затяжки гайки зазор будет уменьшаться, поэтому подтянули — проверили, подтянули проверили. Если что — ослабили гайку, повернули болт и опять затягиваем.
Я делаю зазор 0.35 на всех клапанах всех цилиндров (по мануалу для некоторых клапанов 0.30..0.35, и 0.35..0.40). При температуре воздуха от -5 до 0 градусов — везде делаю 0.4 мм.
7. после того как отрегулировали зазор на 1 цилиндре, поворачиваем кривым стартером шкив на 180 градусов и регулируем 2 цилиндр. Тут тонкий момент — как найти эти 180 градусов. Можно на глазок по ручке, а можно точно по бегунку трамблера. Я делал на глазок.
8. поворачиваем шкив еще на 180 градусов и регулируем 4 цилиндр, потом еще 180 градусов и третий
9. всё закрываем, собираем, заводим, радуемся
Способ 2: только по трамблеру.
Тут нужен навык. Но после нескольких тренировок всё нормально получается.
1. запоминаем текущий угол опережения зажигания (по шкале на трамблере). ставим угол опережения зажигания = 0. Для этого ослабляем болт на 10 на шкале трамблера и совмещаем указатель с 0 на шкале.
2. далее делаем все так как в первом способе, только смотрим не на шкив, а на положения бегунка трамблера.
Суть такова: при угле опережения зажигания в 0 градусов при совмещении бегунка с контактом высоковольного провода на крышке трамблера искра в цилиндр будет подаваться при положении поршня в ВМТ. Значит клапана должны быть закрыты и зазоры можно регулировать.
3. Регулируем все клапана, проворачивая шкивы при этом на глазок засекая момент, когда бегунок должен замыкать контакт высоковольтного провода соответствующего цилиндра.
Вся тонкость способа заключается в этом «на глазок» Но опыт — великая вещь и как правило результат стабильно положительный.
4. после всех регулировок не забываем вернуть угол опережения зажигания в исходное положение.