Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
Содержание статьи: Моменты затяжки соединений двигателя Ваз 2106 | ||
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М1×1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 5,10–8,20 (0,50–0,85) |
| Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Болт крепления головки цилиндров: | ||
| М12×1,25 | 33,3–41,16 (3,4–4,2) |
| М12×1,25 | 95,94–118,38 (9,79–12,08) |
| Болт крепления головки цилиндров | M8 | 36,67–39,1 (3,13–3,99) |
| Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 20,87–25,77 (2,13–2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9×1 | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Болт крепления маховика | М10×1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Болт крепления башмака натяжителя цепи | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,33–22,6 (1,87–2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Гайка регулировочного болта клапана | М12×1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Втулка регулировочного болта клапана | М18×1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Свеча зажигания | 30,67–39,0 (3,13–3.99) | |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М8 | 21,66–26,75 (2,21–2,73) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Храповик коленчатого вала | М20×1,5 | 101,3–125,6 (10,3–12,8) |
| Болт крепления кронштейна генератора | M10x1,25 | 44,1–64,7 (4,5–6,6) |
| Гайка крепления установочной планки генератора | M10x1,25 | 28,63–45,27 (2,86–4,62) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | M12x1,25 | 58,3–72,0(5,95–7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору | М10×1,25 | 28,08–45,3 (2,86–4,62) |
| Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры | M10x1,25 | 21,6–35,0 (2,21–3,57) |
| Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине | M10x1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления пластины к подушке | M6 | 5,7–9,2 (0,58–0,94) |
| Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления задней опоры к коробке передач | М8 | 23,3–28,8 (2,38–2,94) |
| Гайка болта крепления задней опоры к поперечине | М8 | 15,9–25,7 (1,62–2,62) |
| Датчик электровентилятора | М22×1,5 | 40,0–49,4 (4,08–5,04) |
Моменты затяжки соединений сцепления Ваз 2106 | ||
| Болт крепления сцепления | М8 | 19,1–30,9 (1,95–3,15) |
| Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза | М12×1,25 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов | М8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) |
| Соединение трубок гидропривода тормозов | М10 | 14,7–18,6 (1,5–1,9) |
| Соединение трубок гидропривода сцепления | М12 | 24,5–31,4 (2,5–3,2) |
Моменты затяжки соединений на КПП Ваз 2106 | ||
| Выключатель света заднего хода | М14×1,5 | 28,4–45,1 (2,9–4,6) |
| Болты крепления картера сцепления к двигателю | М12×1,25 | 53,9–87,2 (5,5–8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10×1,25 | 31,8–51,4 (3,25–5,25) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца ведомого вала | М20×1 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12×1,25 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
Моменты затяжки соединений карданной передачи Ваз 2106 | ||
М16×1,5 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) | |
| Гайки болтов крепления эластичной муфты | М12×1,25 | 57,8–71,5 (55,9–7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | М8 | 27,4–34,3 (2,8–3,5) |
Моменты затяжки соединений заднего моста Ваз 2106 | ||
| Болт крепления редуктора | М8 | 35,0–43,2 (3,57–4,41) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10×1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10×1,25 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза | М10×1,25 | 41,6–51,4 (4,25–5.25) |
Моменты затяжки соединений рулевого управления Ваз 2106 | ||
| Гайка болта крепления картера рулевого управления | М10×1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10×1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода | М14×1,5 | 42,1–53,0 (4,3–5,4) |
| Болт крепления рулевого вала к валу червяка | М8 | 22,5–27,4 (2,3–2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16×1,5 | 31,4–51,0 (3,2–5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20×1,5 | 199,9–247,0 (20,4–25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14×1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
Моменты затяжки соединений передней подвески Ваз 2106 | ||
| Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 78,4–98,0 (8,0–10,0) |
| Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка болта крепления оси нижнего рычага | М12×1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка оси нижнего рычага | М14×1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
| Гайка оси верхнего рычага | М14×1,5 | 57,3–92,1 (5,85–9,4) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10×1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10×1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18×1,5 | |
| Болт крепления суппорта к кронштейну | М10×1,25 | 29,1–36,0 (2,97–3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку | М14×1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Болт крепления колеса | М12×1,25 | 58,8–72,0 (6,0–7,35) |
| Гайка болтов поворотного кулака | М10×1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
Моменты затяжки соединений задней подвески Ваз 2106 | ||
| Гайки крепления амортизаторов | М12×1,25 | 38,2–61,7 (3,9–6,3) |
| Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг | М12×1,25 | 66.6–82,3 (6,8–8,4) |
Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
Содержание статьи: Моменты затяжки соединений двигателя Ваз 2106 | ||
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М1×1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 5,10–8,20 (0,50–0,85) |
| Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Болт крепления головки цилиндров: | ||
| М12×1,25 | 33,3–41,16 (3,4–4,2) |
| М12×1,25 | 95,94–118,38 (9,79–12,08) |
| Болт крепления головки цилиндров | M8 | 36,67–39,1 (3,13–3,99) |
| Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 20,87–25,77 (2,13–2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9×1 | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Болт крепления маховика | М10×1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Болт крепления башмака натяжителя цепи | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,33–22,6 (1,87–2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Гайка регулировочного болта клапана | М12×1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Втулка регулировочного болта клапана | М18×1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Свеча зажигания | М14×1,25 | 30,67–39,0 (3,13–3.99) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М8 | 21,66–26,75 (2,21–2,73) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Храповик коленчатого вала | М20×1,5 | 101,3–125,6 (10,3–12,8) |
| Болт крепления кронштейна генератора | M10x1,25 | 44,1–64,7 (4,5–6,6) |
| Гайка крепления установочной планки генератора | M10x1,25 | 28,63–45,27 (2,86–4,62) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | M12x1,25 | 58,3–72,0(5,95–7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору | М10×1,25 | 28,08–45,3 (2,86–4,62) |
| Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры | M10x1,25 | 21,6–35,0 (2,21–3,57) |
| Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине | M10x1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления пластины к подушке | M6 | 5,7–9,2 (0,58–0,94) |
| Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления задней опоры к коробке передач | М8 | 23,3–28,8 (2,38–2,94) |
| Гайка болта крепления задней опоры к поперечине | М8 | 15,9–25,7 (1,62–2,62) |
| Датчик электровентилятора | М22×1,5 | 40,0–49,4 (4,08–5,04) |
Моменты затяжки соединений сцепления Ваз 2106 | ||
| Болт крепления сцепления | М8 | 19,1–30,9 (1,95–3,15) |
| Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза | М12×1,25 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов | М8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) |
| Соединение трубок гидропривода тормозов | М10 | 14,7–18,6 (1,5–1,9) |
| Соединение трубок гидропривода сцепления | М12 | 24,5–31,4 (2,5–3,2) |
Моменты затяжки соединений на КПП Ваз 2106 | ||
| Выключатель света заднего хода | М14×1,5 | 28,4–45,1 (2,9–4,6) |
| Болты крепления картера сцепления к двигателю | М12×1,25 | 53,9–87,2 (5,5–8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10×1,25 | 31,8–51,4 (3,25–5,25) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца ведомого вала | М20×1 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12×1,25 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
Моменты затяжки соединений карданной передачи Ваз 2106 | ||
| Гайка вилки переднего карданного вала | М16×1,5 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Гайки болтов крепления эластичной муфты | М12×1,25 | 57,8–71,5 (55,9–7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | М8 | 27,4–34,3 (2,8–3,5) |
Моменты затяжки соединений заднего моста Ваз 2106 | ||
| Болт крепления редуктора | М8 | 35,0–43,2 (3,57–4,41) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10×1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10×1,25 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза | М10×1,25 | 41,6–51,4 (4,25–5.25) |
Моменты затяжки соединений рулевого управления Ваз 2106 | ||
| Гайка болта крепления картера рулевого управления | М10×1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10×1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода | М14×1,5 | 42,1–53,0 (4,3–5,4) |
| Болт крепления рулевого вала к валу червяка | М8 | 22,5–27,4 (2,3–2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16×1,5 | 31,4–51,0 (3,2–5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20×1,5 | 199,9–247,0 (20,4–25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14×1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
Моменты затяжки соединений передней подвески Ваз 2106 | ||
| Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 78,4–98,0 (8,0–10,0) |
| Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка болта крепления оси нижнего рычага | М12×1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка оси нижнего рычага | М14×1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
| Гайка оси верхнего рычага | М14×1,5 | 57,3–92,1 (5,85–9,4) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10×1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10×1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18×1,5 | |
| Болт крепления суппорта к кронштейну | М10×1,25 | 29,1–36,0 (2,97–3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку | М14×1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Болт крепления колеса | М12×1,25 | 58,8–72,0 (6,0–7,35) |
| Гайка болтов поворотного кулака | М10×1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
Моменты затяжки соединений задней подвески Ваз 2106 | ||
| Гайки крепления амортизаторов | М12×1,25 | 38,2–61,7 (3,9–6,3) |
| Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг | М12×1,25 | 66.6–82,3 (6,8–8,4) |
Затяжка гайки хвостовика редуктора ваз 2107 и Нива
ПОДТЯГИВАНИЕ ГАЙКИ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (ХВОСТОВИКА) РЕДУКТОРА ВАЗ И ЛАДА НИВА, ПРИЗНАКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ РЕДУКТОРА.
Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.
Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.
Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.
Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.
Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.
Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.
Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.
От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.
Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива
Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.
Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.
Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.
Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.
Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.
Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.
Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива
Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.
Универсальный ключ для фланцев и ступиц
Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.
Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.
Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.
Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.
Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.
Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).
- Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.
«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.
Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.
- Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.
По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.
Распорная втулка подшипников хвостовика.
- При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.
Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.
Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.
Замена сальника хвостовика ваз 2106. Как проверить редуктор заднего моста
Производить замена сальника хвостовика ваз 2106 необходимо тогда, когда есть утечка масла из-под хвостика редуктора. Выглядит данная поломка следующим образом: появляются капли смазки с внешней стороны поверхности корпуса редуктора. Бывает иногда, что плёнку масла принимают за повреждение. Только в том случае, когда на поверхности есть капли, то это уже и есть показатель для замены сальника хвостика заднего моста. Такое повреждение вы легко можете устранить и самостоятельно.
Необходимые инструменты для замены сальников:
Если решили самостоятельно приступить к замене сальников, подготовьте предварительно такие инструменты:
- Набор отвёрток;
- Набор гаечных ключей;
- Молоток;
- Небольшую ёмкость под масло;
- Торцовый ключ или же головку на «24»;
- Для выкрутки сливной пробки возьмите шестигранник;
- Двухлапчатый съёмник;
- Динамометрический ключ;
- Для заливки смазки шприц;
- Домкрат;
- Подставки под кузов.
Важно: всю работу по замене сальников на ВАЗ 2106 стоит проделать качественно. Иначе любая оплошность и неосторожность могут повлечь за собой неприятные последствия и привести к ремонту редуктора моста. Если сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь в сервис. Так вы обезопасите себя от лишних затрат и непредвиденного ремонта автомобиля.
Как снять сальник хвостовика на ваз 2106:
Чтобы удобно было менять сальник хвостика, поставьте автомобиль на смотровую яму либо же на эстакаду. Предварительно подготовьте новые сальники хвостика. Старый сальник имеет потёртый вид и излишки масла. Его немедленно нужно извлечь. Для этого приступайте к следующим действиям:
1) Выкручивайте сливную пробку на корпусе редуктора, используя шестигранник. Здесь нужно подставить ёмкость для масла;
2) Подождите, пока смазка полностью не стечёт с редуктора. Вкрутите пробку обратно;
3) Разъедините фланец ведущей шестерёнки задней передачи и карданный вал;
4) Поставьте автомобиль на ручник;
5) С помощью торцевого ключа на «24» начинайте откручивать гайку, которая держит фланец хвостика.
Для фиксации фланца от вращения не обязательно применять ручной тормоз.
6) Вставьте в отверстие во фланце шестерни главной передачи несколько болтов;
7) С помощью специальных инструментов постарайтесь удержать фланец за данные болты. При этом откручивайте гайку;
8 ) Возьмите двухлапчатый съёмник и с его помощью снимите фланец хвостика со шлицев;
9) При отсутствии съёмника, достаньте фланец руками. Для этого понадобятся некоторые усилия, но снять его не сложно;
10) Снимите с хвостика главной передачи шайбу и фланец одновременно с грязеотражателем;
11) Возьмите плоскую отвёртку и подденьте ею сальник. Извлеките его из отверстия в корпусе редуктора, при помощи кронцера. Сальник снят и можно приступать к замене.
Важно: прежде чем начинать устанавливать новый сальник хвостика, следует проверить поверхность фланца, которая непосредственно контактирует с сальником. Она должна быть без повреждений, без ржавчины. При обнаружении каких-либо дефектов, устранить их, сделав полировку поверхности.
Как поменять сальник редуктора на ваз 2106:
1) Обработать посадочную поверхность смазочным материалом, а именно герметиком. Рабочую кромку сальника также хорошо смазать;
2) Сальник нужно вбивать лёгкими ударами молотка. Удары наносить через наставку определённого диаметра, не допуская при этом перекоса деталей;
3) Собирайте все снятые с хвостика части;
4) Контрящуюся гайку фланца понадобиться заменить на новую;
5) Необходимо вывесить заднюю часть автомобиля;
6) Вывести из зацепления шестерни дифференциала и полуось;
7) Зафиксировать фланец хвостика за те болты, что вставлены в отверстие фланца;
8 ) При помощи специального динамометрического ключа зажать гайку хвостика;
9) Заменить масло в редукторе.
Как проверить редуктор заднего моста ваз 2106?
- Провернуть фланец руками. При этом сопротивление должно быть небольшим и равномерным.
- Фланец должен вращаться без щелчков, заеданий и заклиниваний.
- При обнаружении дефектов, отправить фланец на ремонт в специализированную мастерскую.
- Не должны присутствовать осевые люфты подшипников хвостика. Здесь не должно быть даже самого минимального люфта.
- Если обнаружили люфт, то момент затяжки гайки крепления хвостика стоит повысить на 20-30 Н.м. После этого опять проверить плавность проворачивания фланца.
Важно: Суммарный момент затяжки должен быть 225 Н.м и не больше. Иначе может появиться повреждение специальной распорной втулки.
Бывает, что люфт не получается ликвидировать затяжкой фланца. Здесь стоит уже обратиться за помощью в мастерскую, чтобы мастера произвели ремонт редуктора моста.
При посаженной распорной втулке момент крепящей гайки не возрастает, если даже сделать дополнительную затяжку. Он остаётся немного ниже нужной величины. Поэтому её нужно менять, разбирая при этом редуктор. Данную процедуру делают в автомастерской.
Замена сальника хвостовика ваз 2106 будет завершена только в том случае, если не обнаружено никаких поломок, требующих помощи профессионалов или ремонта.
А расскажите, как вы меняли сальник на своем автомобиле?
Комментирование и размещение ссылок запрещено.
Как затянуть гайку хвостовика редуктора. Ваз классика. | автомобиль
Текст из видео:
- 00:00: всем привет тема сегодняшнего нашего разговора будет как правильно закручиваем гайку хвостовика редуктора вот такая галочка и он уже закрутить многие встречались такой проблемой то есть после того как поменяли сальник или просто она открутилась то нужно как-то затянуть но как многие просто не знают и поэтому я хочу как бы донести что надо делать для
- 00:31: начала я хочу рассказать вот такой детали это распорная втулка встречается хвостовика хуторов ваза и не вы а также в некоторых и на нарах назначение это детали это за контров а не играйте то есть вот это самое гайки хвостовика редуктора за счет упругой деформации вот этой вот распорной втулки то есть она действует как пружина поэтому данная втулка
- 01:05: подпирая гайку не дает и сам откручиваться так вот срок службы самой это втулки тоже зависит как от качества данная деталь данной детали так я тихонько состояться самой трансмиссий вашего автомобиля ну и также зависит как вы на них ездите на машине то есть если втулка
- 01:37: изготавливалась с нарушением технологий то она будет работать не с упругой деформации то есть не будет ружей а просто просто будет променад пусть будет просто деформироваться и все это если эта втулка заваливалась где-то в подвале ну о чем с нарушением то есть не факт что вы возьмете
- 02:08: на такую втулку поэтому нужно покупать у проверенных продавцов возят качественные товары также если когда ну вас имеет износ крестовины или есть они вибрация то эта вибрация перемещаясь по фланцу редукторы передается на гайку хвостовика то есть aiko раскручивается втулка оказывается не
- 02:39: зажатой между торцами подшипников и поэтому происходит ее свободное вращение то есть так как гайка уже немного расслабилась она вращается и получается износ самой это распорной втулки то есть она свои размеры теряет и в дальнейшем эта втулка уже становится непригодной подлежит замене то есть допустим у вас гайка распустилась и вы не знали что она скучная
- 03:09: то есть это свободно вращается распорная втулка идет износ то уже повторно закрутить эту гайку то есть подтянуть не получится то есть уже надо будет менять эту втулку также есть любители погазовать звук сам задним ходом или имеет такую тенденцию как
- 03:39: буксировать задним ходом ну что либо то есть это тоже передается на заднюю втулку и она просто ускоряет износ этой втулки то есть такая эксплуатации автомобиля также износа мной ты втулки просто будет из-за того что вы приехали какому-то механику он от фонаря он закрутил
- 04:10: гайку хвостовика ты со всей дури все это уже пошло нарушение всех натягов и зазоров в том числе гитару скоро придет жопа значит так как я сказал что раз пуганные втулки новое даже с одной партии бывают
- 04:42: сжимаются с разными усилиями то ориентироваться по усилию затяжки не стоит то есть главное в этом деле тосакин вы усилием затяните до турника его хвостовика какой на тех вы создаете на подшипник хвостовика . да будет затягивать эту гайку получаете получатель будете уже мать эту
- 05:12: втулку тем самым делая на тех на подшипниках поэтому первая цель не перетянуть подшипники не оставить что был люфт поэтому надеяться на на цифр мануала как есть какой силы там затягивать не стоит так как по качеству там не сказано что
- 05:42: такое качество сейчас делают вот такие вот распорной втулки вот но я хочу сказать одно чем туже тянулась а гайка тем качественный вы выбрали втулку то есть тем меньше шансов что гайка хвостовика открутиться ближайшее время то есть стоит ориентироваться на это теперь как же
- 06:12: закручивать саму гайку и так какими ключами я пользуюсь то есть вот таким ключом для удержания хвостовика и затяжки динамометрическим ключом на можно обычным ключом то есть посту твича хороший я им пользуюсь и первый мой совет для
- 06:45: начинающих автолюбителей то есть если у вас тут просто пойти видит даже чуть-чуть появляется масла и вы хотели бы поменять я бы не советовал бы еще менять то есть катайтесь так если у вас там прям не капает любом случае вы успеете это сделать вас ведут а еще не
- 07:15: удить все нормально нарушать все надели в редуктор не стоит то есть это потерпи чуть-чуть это все чепуха то есть можно кататься ничего не будет ладно же успешно салон то есть это тогда когда уже будет под хвостовиком лужа там копать то есть вы смотрите на уровень а там уровень быстро уменьшается тогда да
- 07:45: тогда можно менять сальник затягивать лайк а так лучше не трогать если у вас потек сальник ну сам редуктор в отличном состоянии не гудит ничего никаких посторонних шумов то самый простой способ то есть если мне кому обратиться и вы хотели бы сделать сами просто просто наметьте на хвостовике метку и наметьте на
- 08:15: гайке метку и все то есть вы просто отводите гайку поменяете сальник поставите ту же распорную втулку и так же само закрутите по этой же самой метки этот самый простой способ если у вас все нормально загнутым и вы ничего там не менять эту к сальник
- 08:45: значит того совет перед тем как снимать и откручивать гайку возьмите под домкрате хотя бы одно колесо ну желательно бы сразу два ну если у вас нет уже желания возможности хотя бы одно и покрутите хвостовик и заполните это усилия то есть как она с какой крутится это вам поможет при
- 09:20: затяжке гайки хвостовика но это в том случае если у вас идут там все нормально то есть вы просто решили поменять сальничек но если вдруг у вас раскрутилась гайка и вы решили поменять заодно втулку то здесь уже нужно
- 09:50: действовать по другому то есть вы уже поставили новую втулку новую гайку вот я установил свой супер ключ для удержания хвостовика у ты даже удобно вытирается в это место и нельзя и можно этой скрутить не надо его держать и все ставите ключ кто-нибудь и затягивать допустим таким вот так и затягиваете ключом
- 10:27: все это дело по чуть-чуть то есть пока между до того момента пока у вас не будет никаких люфтов хвостовике то есть не осевых туда сюда не вниз то есть не будет болтаться вот тогда уже даже затягивать по чуть-чуть и при этом контролировать чтобы
- 10:59: у вас колесо крутилось а без всяких заеданий то есть берете рукой за хвостовик и крутите его и у вас должно должны колеса крутится легко то есть но может быть там чуть-чуть заедание так как там есть колодки все-таки трутся а так контролируете чтоб легко крутился крутился хвастает то есть если
- 11:31: слабо чуть-чуть подтянули но чтобы его не зажимала то есть нет ни утку то есть как вы затягиваете гайки на ступицах то есть на подшипника колеса вот таким же макаром то и затянули проверили все нормально это мин даже ключ вот так бывало падал под своим весом всего суд
- 12:01: не болтается затянуто таких листов колеса крутятся нормально всего считаю что вы затянули будет у вас ходить все это дело и вот когда вы будете тянуть ключом так как втулка еще они сжимается не деформируется то есть только начал начала ее деформации то почувствуете почувствуйте очень большое усилие после как бы уже жмете со
- 12:31: всей дури но у вас еще болтается хвостовик то есть получается еще втулка распорная не уже мало начинает уже масса но не унимается то есть вы тянете тяните проверяете хвостовик и прыгаете как я говорю чтобы легко вращался хвостовик с колесами то есть вот так вот контролируете то есть если вы хотите узнать какой затяжками затонули почему я использую динамометрический
- 13:02: ключ бы допустим выставить сначала допустим 13 это момента закрутили еще болтается не притянул оставим допусти 15 закрутили тоже еще болтается не затянули то есть легко ставите 20 допустим ну то есть и потом уже чувствуете что уже вы затянули никаких люфтов нету ослабит прощается с колесами
- 13:33: то есть так нормально и вы куда смотрите с таким же усилием затянули почему и получаются разные усилия затяжки потому что на спор нас тут разные по качеству то есть одним гараж и высоту соседу бетон 25 минут а ньютонов ты но кто-то там 20 кто-то 22 кто-то вообще 18 ну то есть все это зависит от распорной втулки и какой вы натяг создали между
- 14:03: подшипниками а появляется тот нитях то есть я говорил крутим хвостовик чтобы было без заеданий естественно если вы затяните перетяните то вы даже не подходите хвостовик это кажется будет подан cрочно этого значит и втянули это все нужно раскручивать заново менять эту распорную втулку и начинает все сначала то есть когда затягиваете нужно постепенно затягивать и контролировать это усилие на 3 подшипниках вот
- 14:34: принципе и все то есть если будет момент такой регулировки я еще раз запишу видео но для начинающих и думаю все разъяснил что мало делать конечно со спец инструментом намного все по-иному но гаражных условиях можно сделать так еще раз оговорюсь а
- 15:06: огоньки руется не по усилию затяжки опа на терру подшипниках то есть называем и предлагаем чтобы крутилась а легко то есть не совсем легко но без всяких напряжений то есть примерно как мы регулируем подшипники колес в колесах все спасибо всем за внимание
- 15:38: подписывайтесь на мой канал кому что не понравилось комментируйте до свидания
Моменты затяжки редуктора заднего моста ваз
Подбегало масло, решил заменить сальников . При разборке оказалось что гайка была практически незатянута . Сальник сменил, распорную втулку оставил старую, гайку затянул как при регулировки ступицы . Теперь мучают сомнения правильно ли затянул и с каким усилием она вообще должна тянуться .
Сальник 100р
Гайка 30р
p.s.после затяжки динамометрическим ключём и проверки момента сопротивлению проворачивания мост отлично работает.
А вот информация по поводу затяжки(может пригодится кому):
Для ограничения осевых смещений ведущей шестерни под рабочими нагрузками очень важно создать в ее подшипниках предварительный натяг в заданных пределах. Натяг контролируют динамометром 02.7812.9501), замеряющим момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.
Моментом сопротивления проворачиванию определяется степень затягивания подшипников. Он должен быть 157–198 Н·см (16–20 кгс·см) для новых подшипников и 39,2–58,8 Н·см (4–6 кгс·см) для подшипников после пробега 30 км и более.
Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни.
Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.
Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.
Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.
Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.
Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.
Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.
Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.
От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.
Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.
Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.
Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.
Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.
Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.
Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.
Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.
Универсальный ключ для фланцев и ступиц.
Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.
Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.
Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.
Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.
Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.
Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).
1. Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.
«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.
Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.
2. Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.
По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.
Распорная втулка подшипников хвостовика.
3. При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.
Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.
Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.
По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.
Как заменить дистанционную втулку, в хвостовике редуктора заднего моста? Бывают ли они ремонтными? В смысле увеличенными?
- Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107 – 3 ответа
- Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074 – 3 ответа
- Вылетела полуось на 2107 – 2 ответа
- Почему полуось на взодит в редуктор ВАЗ 2107? – 2 ответа
- Течь масла, сальника хвостовика, редуктора заднего моста – 2 ответа
Ставите новую втулку, собираетесь все в обратной последовательности. Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя чтоб ушёл люфт фланца.
Не бывают эти дистанционные втулки ни ремонтными, ни увеличенными. Всё дело в регулировке при установке этой втулки, она сминается больше на новом редукторе, и на «хоженном» редукторе при установке новой втулки, соответственно сминание у ней будет меньше.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Не входит полуось в редуктор на ВАЗ 2107
Почему полуось на взодит в редуктор ВАЗ 2107?
Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074
Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107
Пришло время менять сальник редуктора так-как антикора по днищу уже достаточно набрызгало.
процедура замены сальника не так проста как кажется, нужно после замены сальника выставить преднатяг конических подшипников.
Значит чтобы поменять сальник нужно: 1-сам сальник
2-новая гайка с тефлоном и фиксатор резьбы.
3-распорная втулка
4-1,6 литра масла трансмиссионного
5- электронный безмен
начинаем с того что вывешиваем зад автомобиля, снимаем барабаны с полуосей( вообще нужно снимать даже полуоси но мы какнить так)
снимаем кардан от редуктора, и отворачиваем гайку фланца, снимаем фланец, отверткой или сьемником вынимаем сальник
, далее стоит шайба маслоотражающая
, ее тоже снимаем и подшипник, за подшипником стоит распорная втулка
втулку меняем на новую и собираем все обратно, ставим втулку, подшипник, шайбу, заколачиваем сальник, одеваем фланец накручиваем гайку с фиксатором резьбы,
гайку тянемдо тех пор пока не пропадет люфт на фланце, закручивать нужно понемногу, и осторожно если чтото пойдет не так придется все делать заново и ставить новую втулку распорную,
как только пропал лювт, берем безмен и цепляем за отверстие на фланце и пробуем вращать, смотрим показатели при которых фланец начинает вращатся,
это значение должно быть примерно 1,5-2 кг по безмену, под это значение и тянем дальше, тянем что есть сил не нужно думать что так туго крутится гайка, значит хватит, внутри мнется распорная втулка, поэтому и так туго.
Если же произошло что значение на безмене больше 2 кг значит придется все переделать поновой с заменой распорной втулки,
и отворачивание гайки назад проблему не решит.
если все выставлено правильно, то собираем все назад и катаемся радуясь что масло больше не брызгает по днищу и глушителю.
Спасибо за внимание
Часто владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2107 сталкиваются с проблемой течи масла из редуктора моста. Причина возникновения течи заключается в неисправности сальника, который подлежит замене. Течь из заднего моста – это очень важная проблема, которую важно своевременно устранить. Если своевременно не устранить эту неполадку, то там снизится уровень масла, что повлечет за собой череду неприятных последствий. Чтобы исправить дефект, нужно выполнить замену сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107.
Назначение сальника редуктора
Все классические модели автомобилей Лада, до ВАЗ-2108 имеют задний привод. Начиная с ВАЗ 2108 и выше, автомобили приводятся в движение посредством переднего привода. Всем известно о том, что редуктор – это устройство, посредством которого осуществляется увеличение крутящего момента с дальнейшей передачей его от кардана к задним колесам. Все детали заднего моста функционируют преимущественно в масляной среде, что положительно отражается на таких факторах:
- Увеличивается срок службы трущихся деталей за счет снижения износа.
- Отводится тепло, которое возникает при трении шестерней.
- Снижается сила трения.
- Осуществляется очистка шестерней от металлической пыли и стружки, которые образуются при соприкосновении металлических деталей друг с другом.
Для того чтобы передать крутящий момент от двигателя к задним колесам, применяется карданный вал, который подсоединяется к фланцу редуктора. На оси фланца, устанавливается сальник, для предотвращения вытекания смазки из редуктора заднего моста. При износе манжет наблюдается течь наружу и появление масляных пятен и даже лужи под автомобилем. Чтобы избежать существенной потери масла в заднем мосту ВАЗ 2107, следует осуществлять замену манжет своевременно при обнаружении потеков масла.
Проверка исправности сальника хвостовика
Первым признаком того, что необходима замена сальника хвостовика на автомобиле ВАЗ 2107, является наличие следов смазывающего вещества, пыли и грязи на внешней части заднего моста. Определить наличие потеков на заднем мосту не составит особого труда. Для этого требуется забраться под автомобиль и осмотреть мост.
При значительном износе сальника под автомобилем можно обнаружить лужу масла. Если своевременно не прибегнуть к разрешению проблемы, то масло может вытечь из моста, что приведет к его быстрой поломке. Несмотря на то, что манжет является мелкой деталью в автомобиле, но его исправность играет очень важную роль.
Что потребуется при проведении работ по замене
Для замены рассматриваемого устройства на автомобиле ВАЗ 2107 потребуется ряд следующих инструментов:
- Рожковые ключи на 13 и 24.
- Штангенциркуль.
- Отвертка.
- Съемник для фланца. Этот инструмент не составит труда изготовить самостоятельно.
- Динамометр или динамометрический ключ.
После того, как все инструменты готовы, можно установить автомобиль на смотровую яму, так как выполнять работы по замене манжета, таким образом, в разы проще.
Пошаговая инструкция по замене сальника на ВАЗ 2107
Замена сальника заднего моста ВАЗ 2107 своими руками начинается с того, что необходимо отыскать маслосливную пробку, которая располагается в нижней части моста, и открутить ее, сливая тем самым масло.
Важно знать! Если масло давно не менялось (пробег более 60 тысяч км), то необходимо его заменить одновременно с проведением работ по замене сальников.
После слива, следует сразу же закрутить сливную пробку, что позволит избежать непреднамеренного его вытекания после проведения ремонтных работ. Дальнейшие действия по замене выполняются в следующем порядке:
- Используя ключ на 13 осуществляется вывинчивание четырех болтов с гайками, посредством которых крепится кардан к фланцу редуктора. После вывинчивания, следует отвести кардан в сторону, и подвесить его при помощи веревки или проволоки.
- На следующем шаге измеряется момент затяжки гайки. Определить момент можно с помощью динамометрического ключа или динамометра. Способ измерения момента затяжки гайки с помощью динамометра можно посмотреть на видео. Второй способ с применением динамометрического ключа предусматривает завинчивание гайки и определение усилия ее затяжки. С аналогичным усилием потребуется затянуть эту гайку после того, как будет заменен сальник.
- После того, как будет определена величина усилия затяжки гайки, необходимо взять в руки ключ на 24 и выкрутить гайку. При вывинчивании гайки следует застопорить фланец, чтобы предотвратить его вращение. Застопорить фланец можно с помощью самодельного ключа, или подручным инструментом.
- Осуществляется демонтаж фланца. Возможно вам потребуется съемник для подшипников.
- Демонтаж старого сальника. Старый манжет нам не нужен, поэтому демонтировать его можно отверткой или торцевой частью рожкового ключа. Устройство следует поддеть, после чего извлечь из посадочного места. Место расположения манжета после его демонтажа следует тщательно протереть с помощью тряпочки.
После этого остается прикрутить на место карданный вал, и залить новое масло в редуктор до нижней границы маслозаливной пробки, затем закрутить пробку. На этом процесс замены сальника хвостовика ВАЗ 2107 завершен, и можно проверить его исправность.
Рекомендуем посмотреть:
Необходимые инструменты для замены сальников:
Если решили самостоятельно приступить к замене сальников, подготовьте предварительно такие инструменты:
- Набор отвёрток;
- Набор гаечных ключей;
- Молоток;
- Небольшую ёмкость под масло;
- Торцовый ключ или же головку на «24»;
- Для выкрутки сливной пробки возьмите шестигранник;
- Двухлапчатый съёмник;
- Динамометрический ключ;
- Для заливки смазки шприц;
- Домкрат;
- Подставки под кузов.
Важно: всю работу по замене сальников на ВАЗ 2106 стоит проделать качественно. Иначе любая оплошность и неосторожность могут повлечь за собой неприятные последствия и привести к ремонту редуктора моста. Если сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь в сервис. Так вы обезопасите себя от лишних затрат и непредвиденного ремонта автомобиля.
» Автосервис Редуктор
В хвостовиках редукторов ВАЗ, и Нивы и некоторых Иномарок использована распорная втулка подшипников ведущего вала. Назначение данной детали- законтривание гайки хвостовика редуктора за счёт упругой деформации (подпора). Данная втулка подпирая (через подшипник, фланец и шайбу) гайку не даёт ей само-откручиваться.
Срок службы данной втулки зависит как от качества самой детали, так и от технического состояния трансмиссии автомобиля, а так же от манеры езды владельца автомобиля.
- Если втулка изготовлена с нарушением технологии, то она работает не с упругой деформацией (подпружинивая), а с простой деформацией, что не создаёт необходимого усилия затяжки гайки хвостовика, втулка просто проминается.
- Если кардан автомобиля имеет износ крестовины и вибрацию, то эта вибрация передаётся на фланец редуктора, и она раскручивает гайку хвостовика, втулка оказывается не зажатой между торцами подшипников и свободно вращается на ведущем валу (хвостовике редуктора) поднашиваясь своими торцами о торцы подшипников. В дальнейшем эта втулка становится непригодной, и подлежит замене. Простая подтяжка гайки хвостовика уже не поможет, а принесёт вред редуктору.
- Если водитель любит резко (с буксом) трогаться назад, либо практикует буксировку (вытаскивание тросом другого застрявшего автомобиля) движением назад (цепляя трос за передние буксировочные крюки), то это значительно ускоряет износ данной втулки. Случается что редуктор начинает гудеть как раз после таких нагрузок, причина этому- деформация втулки и как следствие расслабление натяга хвостовика- самооткручивание гайки и гул редуктора на сбросе газа.
Есть и четвёртая причина, по которой втулка выходит из строя, выводя из строя и сам редуктор.
- Это шальные руки ремонтников, которые ошибочно считают, что на ВАЗовских редукторах гайку хвостовика редуктора можно и нужно тянуть со всей силы, или с усилием прописанным в любом доступном руководстве по ремонту ВАЗов.
Беда приходит со словами слесаря (что либо делающего под Вашей машиной) «Ой, а у Вас тут хвостовик болтается, гайка открутилась, давайте я Вам её закручу».
Следует тут же спросить с каким услилием он будет её затягивать, и будет ли менять распорную втулку. Если ответ будет: «До упора, какую втулку???», то необходимо запретить ему это делать. Потому как такая затяжка заканчивается гулом перетянутых подшипников хвостовика, и необходимостью их замены (третья цена прайса).
Следует помнить, что езда с ослабленным хвостовиком не менее вредна для редуктора, поскольку изнашиваются не только подшипники, но и сама главная пара (шестерни), и необходимо в ближайшее время починить данную неисправность. У нас данная процедура называется профилактикой редуктора с заменой втулки и сальника хвостовика. Стоимость данной услуги указана в первой цене прайса.