Ваз 2107 момент затяжки шатунов: ВАЗ 2107 | Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений

Содержание

сила затягивания, схема и очередность, фото и видео о том, как правильно затягивать болты ГБЦ

Автор:Виктор

Каждому автовладельцу, который столкнулся с ремонтом головки блока цилиндров, после выполнения задачи придется ставить этот элемент на место. Такая процедура подразумевает затяжку болтов ГБЦ. Если не сделать этого, может нарушиться герметичность агрегата. Ниже разберем, какой момент затяжки головки блока ВАЗ 2106 наиболее важен и что учитывать при установке устройства.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Когда необходимо делать затяжку?

Для начала рассмотрим, в каких случаях требуется делать протяжку болтов головки блока цилиндров двигателя автомобиля ВАЗ 2106:

Если из-под ГБЦ выходит моторное масло. Проблема свидетельствует о повреждении или естественном износе прокладки головки блока. Необходимо произвести снятие и замену уплотнителя. Утечка также может быть связана с ослаблением болтов на ГБЦ. О наличии проблемы свидетельствуют масляные пятна, которые появились в месте соединения головки с блоком мотора.
После выполнения ремонта силового агрегата. Если вы снимали крепления в автомобиле Нива или любом другом и перебирали двигатель, то для успешной сборки следует учесть порядок перетяжки и схему, а также силу затягивания винтов.
В целях профилактики. Специалисты рекомендуют затягивать болты на головке блока цилиндров каждые 2-3 тысячи километров пробега. Когда двигатель работает в условиях вибраций, это может привести к ослаблению винтов, поэтому их надо периодически проверять и протягивать с соблюдением усилия.

Канал Гараж Ильича обнародовал видеоролик, который позволит разобраться в процессе натягивания болтов головки блока на «шестерке».

Как правильно затянуть?

Протянуть болты можно с помощью специалистов или самостоятельно. Если вы никогда прежде не сталкивались с необходимостью выполнения этой задачи, то ниже разберем, как сильно следует закручивать винты и в какой последовательности это делать.

Точно соблюдайте момент натяжки, поскольку если болты головки блока будут перетянуты, это приведет к появлению трещин и повреждению ГБЦ. Если это случится, автовладельцу придется выполнять капитальный ремонт агрегата. Рабочая поверхность отверстия, а также резьбового соединения винта должны быть максимально чистыми. Для очистки цилиндров можно использовать железную проволочную щетку. Если в ходе выполнения задачи вы обнаружили «слепые» отверстия для винтов головки, то осторожно используйте смазку для обработки. Если объем вещества больше, чем требуется, возникнут сложности с установкой штифта до упора.

Перед выполнением затяжки необходимо произвести визуальную диагностику состояния болтов. Если элементы крепления повреждены или изношены, их качество в целом низкое, то лучше не производить натяжку этими винтами, рекомендуется их поменять на новые.

Резьбу новых болтов рекомендуется смазать небольшим количеством моторного масла либо другим типом смазочного материала.

Инструменты и материалы

Чтобы обтянуть ГБЦ, подготовьте только один инструмент — динамометрический ключ, который позволит определить силу затягивания винтов. Приобрести ключ лучше всего в специализированном магазине или арендовать на СТО, поскольку этот инструмент может использоваться только для закручивания и обтяжки. Эксплуатация обычного гаечного ключа не позволит определить, сколько килограмм составляет сила затяжки.

При покупке болтов рекомендуется отдать предпочтение фирменным деталям. Обязательно посмотрите на резьбовую часть — она должна быть целая, без повреждений и дефектов, при их наличии осуществляется замена креплений.

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» обнародовал ролик, где описаны все нюансы выполнения процесса натяжки.

Алгоритм действий

Необходима очередность и сила, когда вы будете тянуть болты головки блока цилиндров:

В соответствии с размещенной ниже схемой произведите натяжку всех болтов при помощи динамометрического ключа. Момент затяжки на первом круге закручивания креплений составит около 3,5 — 4,1 кгс/м. Сначала натягиваются болты, которые находятся в центре головки блока — сверху и снизу. После этого завинчиваются два верхних и нижних крепления, установленные сбоку от винтов, расположенных в центре. Затем производится натяжка двух крайних болтов. Учтите, что сначала надо натянуть левые штифты, а потом правые. Винт под номером 11, расположенный внизу слева, трогать не надо.
Это первый круг натяжки. На втором этапе производится затягивание болтов в аналогичном порядке. Только сила, с которой натягиваются элементы крепления инструментом, будет 10,5 — 11,5 кгс/м.
На третьем этапе производится натяжение болта, который отмечен номером 11 на схеме. Сила затягивания этого винта должна быть 3,5 — 4,0 кгс/м.

Загрузка …

Фотогалерея

Фото схемы натяжки и процесса приведены ниже.

Видео

Пользователь Сергей Самарский снял видеоролик, где подробно показал и описал все нюансы процесса по самостоятельному затягиванию винтов головки блока цилиндров двигателя машины ВАЗ 2106.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Содержание статьи

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу.

В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал.

Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0. 25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0. 08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы.

В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

Еще важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендуемого усилия во время затяжки проблемы могут возникнуть как при недостаточном моменте, так и при перетягивании болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, стукам и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в области сопряжения, например, имеется сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленвала и может вызвать его подклинивание.

По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.

Двигатель DOHC.Шатуны | AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Поршень и шатун

1 – болт, 32–35 Н•м;
2 – крышка шатуна;
3 – нижний вкладыш шатунного подшипника;
4 – верхний вкладыш шатунного подшипника;
5 – шатун;
6 – поршневой палец;
7 – поршень;
8 – маслосъемное кольцо;
9 – компрессионное кольцо №2;
10 – компрессионное кольцо №1;
11 – болт.

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Предупреждение
Держите крышки шатунов с соответствующими шатунами для правильной повторной установки их в цилиндры двигателя.

1. Отверните гайки и снимите крышку шатуна и нижний вкладыш шатунного подшипника. Для защиты шеек коленчатого вала оденьте на болты крепления крышек шатунов отрезки резиновой или пластмассовой трубки.
2. Деревянным бруском или ручкой молотка вытолкните поршень с шатуном из цилиндра.

3. Для разборки и повторной сборки поршня и шатуна необходимо использовать специальные инструменты 09234–33001.

4. Установите универсальные опоры в зажим между шатуном и поршнем.
5. Вставьте съемник через отверстие в арке зажима.

Предупреждение
Вставьте зажим с поршнем, шатуном и съемником под ползун пресса.

6. Съемником выдавите поршневой палец из поршня.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При установке убедитесь, что шатун и крышка шатуна соответствуют номеру цилиндра, в который они устанавливаются. При установке нового шатуна удостоверьтесь, что метки, определяющие его положение, находятся с той же стороны, что и метки на остальных шатунах.

2. Замените шатун, если имеются повреждения на обеих опорных поверхностях. Также замените шатун, если имеются износ или повреждение поверхности, сопрягаемой с поршневым пальцем.

3. Проверьте изгиб каждого шатуна. При необходимости, замените шатуны. Замену шатуна проводите совместно с крышкой шатуна.
Допустимый изгиб шатуна: 0,05 мм/ 100 мм длины
Допустимое скручивание шатуна: 0,1 мм/ 100 мм длины

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите направляющие штифты через поршень в шатун, а поршневой палец установите с другой стороны поршня.

Предупреждение
Направляющие штифты определяют положение шатуна в поршне. После установки поршня, шатуна, поршневого пальца и приспособления для установки поршневого пальца во вставки направляющие штифты также определяют их положение в зажиме.

2. Направляющие штифты определяют положение шатуна в поршне. После установки поршня, шатуна, поршневого пальца и приспособления для установки поршневого пальца во вставки направляющие штифты также определяют их положение в зажиме.

3. Проверьте правильность взаимного расположения поршня и шатуна и, вращая гайку с накаткой, закрепите пронумерованную втулку на валу.
4. Вставьте вал через отверстие в арке зажима. Вдавите поршневой палец в шатун, пока втулка на валу не войдет в контакт с верхней частью арки зажима, при этом направляющий штифт должен выпасть из поршня.

Предупреждение
Усилие запрессовки поршневого пальца не должно превышать 22500 Н.

Глубина запрессовки: 0,3–0,5 мм

5. Убедитесь, что метки поршня и шатуна направлены к передней стороне двигателя.
6. После установки крышек шатунов проверьте, что номер цилиндра на шатуне и крышке соответствует номеру цилиндра.
7. При установке нового шатуна проверьте, чтобы выемки для поддержки вкладышей располагались на той же стороне, что и на остальных шатунах.

8. Затяните накидные гайки крепления крышки шатуна.
Момент затяжки: 32–35 Н•м

9. Щупом, вставленным между шатуном и коленчатым валом, измерьте боковой зазор шатуна.

Номинальный боковой зазор шатуна: 0,10–0,25 мм
Предельно допустимый зазор: 0,40 мм

Почему может шатун оборваться

«При разгоне безо всяких предварительных стуков при переключении на 5-ю передачу (скорость 85-90 км/ч) услышал бах — и через долю секунды мотор заклинил» — этими словами начиналось первое же сообщение в обсуждении на форуме ABW.BY статьи «Молодо — зелено, или Почему оборвался шатун», в которой рассматривался реальный случай обрыва шатуна, а также рассказывалось, какими были последствия произошедшего и что к ним привело.

Затем читатель пояснил, что, когда двигатель заклинивал, его спасло то, что нога была на педали сцепления. В момент резкого торможения автомобиля Ford Mondeo 1.8 TD заклинившим мотором водитель выжал педаль сцепления, а также выключил передачу, хотя и сам не понял, как успел это сделать.

Далее в сообщении было сказано: «А всего-то лопнул болт на шатуне 1-го цилиндра, с другой стороны его оборвало по двутавру…

Шатун вывесился вниз и попал под движущийся коленвал, который этим уже V-образным шатуном проломал блок, оторвав кусок блока с 1-м и 2-м цилиндрами, кронштейном ТНВД и самим ТНВД…

Порвало ремень ТНВД… Мотор оторвался от кронштейнов и почти прокрутился под капотом. Половина оставшегося блока пошла мелкой сеткой трещин и развалилась при разборке останков на кусочки. «Голова» почти целая, пригнуло слегка пару клапанов. Зрелище не для слабонервных, фото есть покруче, чем в статье. Если редакции интересно, можете взять фото и сделать статью-хоррор».

Нам, разумеется, стало интересно, а поскольку вы видите фотографии, объяснять, что мы получили их от читателя, разместившего процитированное выше сообщение, не требуется. Однако на хоррорах мы не специализируемся — это не наш профиль. По-человечески посочувствовать по поводу произошедшего — другое дело, а уж попробовать разобраться, почему приключилась такая катавасия, и предупредить других автовладельцев, что не нужно делать, чтобы и они когда-нибудь не столкнулись с чем-то подобным, и вовсе наша, можно сказать, прямая обязанность.

Итак, шатун. Вместе с поршнями и коленчатым валом шатуны составляют кривошипно-шатунный механизм, благодаря которому энергия, выделившаяся при сгорании топлива, преобразуется в механическую работу. Шатуну отводится роль звена, шарнирно связывающего поршень и коленчатый вал друг с другом.

Конструкция шатуна так же незамысловата, как и его функциональное назначение. Отверстие в верхней головке шатуна является посадочным для поршневого пальца, служащего осью для соединения шатуна с поршнем. В одних шатунах поршневой палец свободно вращается в верхней головке, в других он зафиксирован. В первом случае палец называют плавающим. В конструкциях с плавающим пальцем для уменьшения трения и износа в сочленении «палец — шатун» в верхней головке шатуна предусматривается подшипник скольжения. Для этого в головку запрессовывают тонкостенную втулку. В случае зафиксированного пальца необходимости во втулке нет.

Нижней головкой, иногда именуемой кривошипной, шатун соединяется с шейкой коленвала. Нижняя головка разъемная. Крышка крепится к верхней части шатуна двумя болтами. Снова имеются варианты — крепление осуществляется при помощи болтов с гайками, либо гайки отсутствуют, а болты по резьбе вкручиваются в верхнюю часть шатуна.

Поверхности нижней головки являются постелями для шатунных вкладышей, образующих подшипник скольжения. Осталось упомянуть, что та часть шатуна, которая находится между головками и имеет двутавровое сечение, называется стержнем.

Покончив на этом знакомство с устройством шатуна, перейдем к выяснению причин его поломок.

Шатун никогда просто так разорваться не может — это не та деталь, чтобы поломаться ни с того ни с сего. Да, его проектируют, стараясь максимально облегчить, дабы уменьшить силы инерции, возникающие при движении шатуна. Однако на первом плане все-таки прочность, ибо что может натворить шатун в случае обрыва, после просмотра полученных нами фотографий объяснять не нужно.

Почему же тогда изредка шатун все же ломается? Без причины, как известно, и рак на горе не свистит. Причиной обрыва шатуна в статье «Молодо — зелено, или Почему оборвался шатун» было разгильдяйское поведение владельца автомобиля, не удосужившегося в течение двух месяцев после покупки хотя бы раз-другой проверить, есть ли в двигателе масло. Из-за недостаточной смазки шатунные вкладыши прихватило к шейке коленвала, они провернулись, появился стук, а беспечное продолжение эксплуатации мотора в таком состоянии закончилось обрывом шатуна по стержню.

В условиях масляного голодания может оказаться и подшипник скольжения в верхней головке шатуна в конструкциях с плавающим пальцем, а также сопряжение поршневого пальца с бобышками поршня. В этом случае втулка способна провернуться, а палец — заклинить как в верхней головке шатуна, так и в бобышках поршня. Не всегда подобная оказия заканчивалась «рукой дружбы», показанной шатуном, но бывало и такое.

Еще одна угроза для двигателя со стороны шатуна появляется при заклинивании поршня в цилиндре, например, из-за перегрева. Не будем сбрасывать со счета также возможность заводского брака при изготовлении шатуна. Пусть вероятность брака статистически весьма невелика, но она существует. Однако к произошедшему в двигателе Mondeo указанные причины поломок шатуна отношения не имеют.

Тогда что же? В сообщении владельца Mondeo было сказано, что «всего-то лопнул болт на шатуне». Это подсказало, в какую сторону надо копать. Во время телефонного разговора выяснилась новая подробность — незадолго до случившегося двигатель ремонтировали, шатуны при этом разбирали.

У повторной сборки шатунов после ремонта несколько подводных камней. Первый — важно не перепутать крышки шатунов. Несмотря на внешнюю схожесть, они невзаимозаменяемые, каждая крышка подходит только к тому шатуну, с которым идет в сборе. А если крышки не перепутаны, не менее важно при установке случайно не повернуть их на 180 градусов. К чему приводит путаница, мы рассказывали в статье «Урок не пошел впрок, или Почему может заклинить двигатель». Правда, там при ремонте перепутали крышки коренных подшипников коленвала, но рассказанное справедливо и для шатунных подшипников.

Второй подводный камень — момент затяжки болтов. Его величина строго регламентирована. Если момент затяжки окажется меньше нормы, возможно самопроизвольное отворачивание гаек либо болтов, если гайки не предусмотрены. Ослабление крепежа ведет к обрыву шатунного болта или разрушению нижней головки шатуна с противоположной стороны от болта, потерявшего затяжку. В этом случае на крышке шатуна под гайкой или головкой болта, потерявшего затяжку, можно увидеть наклепанную поверхность, а поломке нередко предшествует стук. По словам владельца Mondeo, предварительных стуков не было, значит, опять не то.

Похоже, болты были затянуты на совесть. Увы, излишнее усердие при их затяжке тоже чревато. При превышении момента затяжки сверх нормы болты способны вытягиваться, а это и есть предпосылка для последующего их обрыва — на этот раз без каких-либо предварительных стуков. И не всегда вытягивание болтов так же хорошо видно, как на приведенном фото. Неспроста во многих инструкциях по ремонту число повторных применений старых болтов ограничивается, а перед затяжкой рекомендуется проверить длину болтов. Если она превосходит максимально допустимое значение, которое указано в инструкции, болты необходимо заменить новыми.

И вновь уточняющая подробность от владельца Mondeo: при ремонте болты оставили старые. По всей видимости, это и было причиной того, что один из них впоследствии лопнул, ведь, как гласит народная мудрость, рвется там, где тонко.

Наш вердикт

Редко, но метко — именно так можно в двух словах охарактеризовать частоту, с которой случаются поломки шатунов, и тяжесть их последствий для двигателя. Но все в наших руках — и без того небольшое количество поломок можно сократить, так как многие из них вызваны «рукотворными» причинами.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора и владельца автомобиля
ABW.BY

Почему моторы автомобилей выходят из строя — журнал За рулем

Мотор автомобиля вообще-то штука прочная. Но иногда гибнет и он. Как, почему и как этого избежать? Давайте разбираться.

Любой мотор рассчитан на долгую и счастливую жизнь. Срок его службы определен в важном и четко обозначенном параметре, закладываемом еще при его проектировании, — сроке службы до списания, или полном ресурсе. Но, бывает, не доживает он до предписанного срока жизни, причем так, что дым из-под капота, шум и грохот. Иногда еще может помочь реанимация в виде капитального ремонта, но частенько — сразу в морг, то есть под замену.

Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся случаи «внезапной смерти» моторов, но не для того, чтобы насладиться «страшилкой», а чтобы разобраться, почему такое могло случиться. И виноват ли сам мотор? Или первопричиной беды все-таки были мы сами?

СТРАШИЛКА №1: КОГДА ТЕПЛО НЕ ВО БЛАГО

Мотор — это тепловая машина. Чтобы она работала, в ней должно что-то выделять тепло. Топливо горит — значит, мотор греется, и это нормально, это штатный режим его работы. Но греть бесконечно нельзя, каждый металл, из которого изготовлены детали, имеет свой порог термостойкости. Если предельные температуры превышены, чудес может быть много. Страдают при этом в первую очередь поршни и клапаны.

Материалы по теме

Итак, откуда берется перегрев? И виноват ли в нем мотор? Причин перегрева может быть несколько. Во-первых, это авария системы охлаждения — порванный ремень привода помпы, разрушившаяся крыльчатка, малый уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Во-вторых, к перегреву склонны старые двигатели, на рабочих полостях рубашки охлаждения которых накопились загрязнения и отложения. Особенно — если сэкономили на качественной охлаждающей жидкости или вообще долго покатались на воде.

В-третьих, перегрев двигателя вызывает некачественное, плохое и оттого медленно горящее топливо. Низкое октановое число и частая детонация в двигателе также могут быть причинами перегрева.

В-четвертых, к перегреву ведут сбитые регулировки двигателя — поздний угол опережения зажигания или впрыска, слишком бедная и слишком богатая смесь.

И, в-пятых, это некачественная «прокладка» между рулем и сиденьем, заставляющая мотор работать на несвойственных ему режимах. Особо мотору «нравится», когда обороты низкие, а педаль акселератора утоплена в пол! Ведь помпа при этом еле крутится, а нагрузка на мотор большая. Тепло, неспособное уйти в систему охлаждения, греет мотор, часто — чрезмерно.

И где тут видна вина самого мотора? Не виноватый он… Некоторые примеры того, что наблюдается в этом случае, — на картинках. Там же наши комментарии по причинам беды.

01 Перегрев двигателя_1_новый размер

02 Перегрев_2_новый размер

Автомобиль ехал-ехал и вдруг начал «тупить», терять динамику… Вскрытие показало — поршни задрало! Что произошло? Мотор в какой-то момент перегрели — почему, неизвестно. Но задиры на верхней части поршня обычно возникают тогда, когда слишком высоки температуры в камере сгорания. Это — либо пни корчевали автомобилем, либо угол опережения зажигания был слишком поздний, либо смесь слишком богатая. Такое может быть и при залегших кольцах, но тут они живы — не наш случай. Поршень при нагреве расширился больше, чем ему положено, а зазоры между ним и цилиндром и так очень малы. При перегреве они сомкнулись — пошел задир. Вердикт — либо водитель негуманный, либо механик в сервисе с кривыми ручками.

03 Выбитые канавки_новый размер

На «Ниве», откуда этот поршень, был пробит радиатор системы охлаждения. И было это в лесу. Водитель решил дотянуть до цивилизации — итог налицо. Опять перегрев, но тут пострадали межкольцевые перемычки поршня — их не просто выломало, а выплавило! Еще хорошо, что мотор остановили вовремя — не успел поршень заклинить. А то могло и шатун порвать, и блок повредить. Пока же — только замена поршней. Уффф.. Легко отделались!

04 Трещина в поршне_новый размер

Типичное следствие перегрева поршня дизельного двигателя. Трещина на горловине камеры сгорания в поршне — ситуация нередкая, но перегрев двигателя вероятность такого диагноза лишь увеличивает. Здесь, скорее всего, хозяин свой «Транзит» совсем не жалел, с полным грузом по всяким горкам катался. Денег заработал — теперь и на ремонт хватить должно.

05 Боковой програр_новый размер

Достаточно редкий вариант дефекта — «боковой» прогар поршня.

Происходит он тогда, когда замки поршневых колец выстраиваются в одну линию. Перегрев поршня будет гарантирован — ведь горячие газы с высокой скоростью по линии выстраивания замков будут перетекать из камеры сгорания в картер, выжигая все на своем пути. А бывает это тогда, когда при сборке мотора не выдерживали порядок и момент затяжки силовых болтов крепления головки цилиндров. Цилиндры при этом деформируются и овализируются. И снова — спасибо криворуким автомеханикам, угробившим мотор. Кстати, заменой поршневой тут не отделаешься — на цилиндрах обычно такие царапины в зоне прогара, что даже расточка не поможет. Либо гильзовать, либо выбрасывать.

Достаточно редкий вариант дефекта — «боковой» прогар поршня. Происходит он тогда, когда замки поршневых колец выстраиваются в одну линию. Перегрев поршня будет гарантирован — ведь горячие газы с высокой скоростью по линии выстраивания замков будут перетекать из камеры сгорания в картер, выжигая все на своем пути. А бывает это тогда, когда при сборке мотора не выдерживали порядок и момент затяжки силовых болтов крепления головки цилиндров. Цилиндры при этом деформируются и овализируются. И снова — спасибо криворуким автомеханикам, угробившим мотор. Кстати, заменой поршневой тут не отделаешься — на цилиндрах обычно такие царапины в зоне прогара, что даже расточка не поможет. Либо гильзовать, либо выбрасывать.

Таблицы моментов затяжки болтов динамометрическим ключом

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Резьбовые соединения затягивают стрелочным, предельным или цифровым динамометрическим ключом.

Таблица усилий затяжки метрических болтов

Усилие указано в Ньютон-метрах.

Таблица усилий затяжки дюймовых болтов

SAE класс болтов	1 или 2			5			6 или 7			8
Размер	Усилие			Усилие			Усилие			Усилие
(дюймы)-(резьба) 1/4 — 20 — 28	Ft-Lb 5 6	Кг/м 0. 6915 0.8298	Н/м 6.7791 8.1349	Ft-Lb 8 10	Кг/м 1.1064 1.3830	Н/м 10.8465 13.5582	Ft-Lb 10	Кг/м 1.3630	Н/м 13.5582	Ft-Lb 12 14	Кг/м 1.6596 1.9362	Н/м 16.2698 18.9815

5/16 — 18 -24	11 13	1. 5213 1.7979	14.9140 17.6256	17 19	2.3511 2.6277	23.0489 25.7605	19	2.6277	25.7605	24 27	3.3192 3.7341	32.5396 36.6071

3/8 — 16 — 24	18 20	2. 4894 2.7660	24.4047 27.1164	31 35	4.2873 4.8405	42.0304 47.4536	34	4.7022	46.0978	44 49	6.0852 6.7767	59.6560 66.4351

7/16 — 14 — 20	28 30	3. 8132 4.1490	37.9629 40.6745	49 55	6.7767 7.6065	66.4351 74.5700	55	7.6065	74.5700	70 78	9.6810 10.7874	94.9073 105.7538

1/2 — 13 — 20	39 41	5. 3937 5.6703	52.8769 55.5885	75 85	10.3785 11.7555	101.6863 115.2445	85	11.7555	115.2445	105 120	14.5215 16.5860	142.3609 162.6960

9/16 — 12 — 18	51 55	7. 0533 7.6065	69.1467 74.5700	110 120	15.2130 16.5960	149.1380 162.6960	120	16.5960	162.6960	155 170	21.4365 23.5110	210.1490 230.4860

5/8 — 11 — 18	83 95	11. 4789 13.1386	112.5329 128.8027	150 170	20.7450 23.5110	203.3700 230.4860	167	23.0961	226.4186	210 240	29.0430 33.1920	284.7180 325.3920

3/4 — 10 — 16	105 115	14. 5215 15.9045	142.3609 155.9170	270 295	37.3410 40.7985	366.0660 399.9610	280	38.7240	379.6240	375 420	51.8625 58.0860	508.4250 568.4360

7/8 — 9 — 14	160 175	22. 1280 24.2025	216.9280 237.2650	395 435	54.6285 60.1605	535.5410 589.7730	440	60.8520	596.5520	605 675	83.6715 93.3525	820.2590 915.1650

1 — 8 — 14	236 250	32. 5005 34.5750	318.6130 338.9500	590 660	81.5970 91.2780	799.9220 849.8280	660	91.2780	894.8280	910 990	125.8530 136.9170	1233.7780 1342.2420

Для закручивания резьбовых соединений в соответствии с данными таблиц необходимо использовать специальный инструмент — динамометрический ключ.

Ниже представлены популярные модели ключей, диапазоны которых перекрывают большинство значений определенных моментов затяжки. Максимальную точность передачи крутящего момента обеспечивают электронные динамометрические ключи.

Таблицы моментов затяжки колес

Примерные значения для легковых автомобилей

Для легковых автомобилей используют ключи с присоединительным квадратом 1/2. Самыми популярными ключами являются модели с затяжкой до 200-210 Нм, например, ключи с диапазоном 28-210 или 42-210. Ниже представлены варианты подобных ключей.

Примерные значения для грузовых автомобилей и автобусов

Для коммерческого транспорта используют ключи с присоединительным квадратом 1/2, 3/4 и даже 1 дюйм. Ниже представлены варианты ключей для автобусов, коммерческих и грузовых автомобилей.

Порядок затяжки

Компания AIST располагает широким ассортиментом профессиональных ключей для выполнения различных работ с резьбовыми соединениями. У нас всегда возможно подобрать необходимый динамометрический ключ для автомобиля, как для легкового, так и для грузового транспортного средства.

*Значения таблиц моментов затяжки носят информационный характер, без ссылки на какой-либо ГОСТ.

Полезные статьи:

Моменты затяжки основных резьбовых соединений ВАЗ 2110 2111 2112

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болт крепления головки цилиндров	М12х1,25	см. примечание 2
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика	М10×1,25	33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10	67,42–83,3 (6,88–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайка болта крышки шатуна	М9х1	43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика	М10х1,25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала	M12х1,25	97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8×1,25	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8×1,25	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя	М12х1	14,7–19,6 (1,5–2,0)
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя	М10х1,25	32,2–51,9 (3,3–5,5)
Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя	М10	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата	М10	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата	М10	31,85–51,45 (3,25–5,25)
Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата	М10х1,25	27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата	М12	60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	45,5–73,5 (4,64–7,5)
Штуцер масляного фильтра	М20×1,5	37,48–87,47 (3,8–8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24–27 (2,45–2,75)
Гайка крепления карбюратора	М8	12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров	М6	1,96–4,6 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления	М6	3,8–6,2 (0,39–0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику	М8	19,13–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления	М6	3,8–6,2 (0,4–0,6)
Коробка передач
Винт конический крепления шарнира тяги привода	М8	16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода	М14х1,5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилок к штоку	М6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передач	М6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода	М16×1,5	28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач	М8	28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия	М22х1,5	28,7–46,3 (2,9–4,7)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры к кузову	М8	19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки	М16х1,25	160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	М8	12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес	М20х1,5	186,3–225,6 (19–23)
Гайка подшипников ступиц передних колес	М20х1,5	225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса	М12×1,25	65,2–92,6 (6,65–9,45)
Задняя подвеска
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески	М12х1,25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески	М10х1,25	27,4–34 (2,8–3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1,25	115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	М8	31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку	М10х1,25	29,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси	М10х1,25	34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М10	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка соединений тормозных трубопроводов	М10	14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1,25	29,4–33,4 (3,0–3,4)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	М6	Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	31,4–51 (3,2–5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги	М10	19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги	М12х1,25	27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке	М10х1	70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма	М38х1,5	45–55 (4,6–5,6)
Электрооборудование
Свеча зажигания	М14х1,25	30,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератора	М12х1,25	58,3–72 (5,95–7,35)
Гайка шпильки крепления генератора	М10х1,25	28,08–45,3 (2,86–4,62)

Назначение, устройство и принцип работы

Двигатель — это сердце автомобиля, поэтому его производительность должна поддерживаться на должном уровне. Многие водители хотят научиться ремонтировать двигатель собственного автомобиля, но столкнувшись с трудностями при разборке, сразу же отказываются от такого начинания, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний. В этой статье вы узнаете, как разобрать двигатель своими руками на примере ВАЗ 2107.Данная инструкция актуальна и для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121.

Как и зачем разбирать двигатель?

Двигатель разбирается, если планируется капитальный ремонт двигателя. При этом его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, которую нужно освободить от всех частей двигателя. Кроме того, двигатель можно разобрать, чтобы просто очистить его, в случае серьезного загрязнения, когда простая промывка маслом не обойтись.

Подробности, касающиеся его снятия, постараемся опустить, так как это сделать довольно просто: нужно всего лишь открутить 19 гаек с подушек, снять крепления (все части электрооборудования, шланги и патрубки, т. а также приводы различных элементов) и откручиваем от КПП. После этого мотор тщательно промывают и устанавливают на специальную подставку (также приветствуется использование обычного верстака).

Пошаговая инструкция по разборке ДВС автомобиля + Видео

Подготовить все необходимые инструменты и слить масло из картера.
Во-первых, нужно будет облегчить вес мотора, а во-вторых, это поможет избежать ненужной грязи на рабочем месте. Дальше . Также откручиваем все болты крепления масляного поддона. Старую прокладку можно выбросить, так как она приходит в негодность.
Теперь вам нужно. Это не так просто, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Однако использование трубы в качестве удлинителя под ключ никто не отменял. Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, заблокировав маховик.Для этого используется специальное приспособление, которое можно приобрести в магазине. Затем с помощью гаечного ключа открутите храповик и снимите шкив.
Откручиваем гайки крепления клапанной крышки и цепи привода ГРМ, снимаем ее и вытаскиваем прокладку. Снимите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующий в очереди. Сначала ослабьте специальную накидную гайку, а затем открутите две другие гайки, которые крепят ее к головке блока цилиндров. Не забудьте открутить болт крепления башмака, после чего снимите сам натяжитель вместе с башмаком.Затем откручивается штифт, ограничивающий цепь, снимаются шестерни распределительного вала и масляного насоса, снимается цепь.
Теперь вам нужно. Для этого откручиваем две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал осторожно вытащить. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления ГБЦ к самому блоку.изготавливаются сразу вместе с коллекторами, снимать которые не требуется (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки рекомендуется также заменить прокладку. Эта процедура поможет вам в дальнейшем избавиться от многократного удаления этого элемента.
После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы вытащить его, нужно снять специальный упорный фланец. После этого снимаем с блока цилиндров ролик, который отвечает за привод масляного насоса.
С помощью специального съемника вытащите шестерню, которая скользит по коленчатому валу двигателя. Затем снимите гайки, расположенные на болтах шатуна. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрическое отверстие, стяните шатуны вместе с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и втулки, необходимо предварительно пометить их все, чтобы не допустить ошибок при сборке по элементу.
Вернитесь к фиксатору маховика и установите его. Отверните болты, предназначенные для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, установленный на коленчатом валу, и снимите защитную крышку картера сцепления.
С помощью съемника снимите подшипник первичного вала коробки передач, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. После этого нужно вытащить специальный держатель для сальника коленвала. Теперь открутите болты, удерживающие крышки, закрывающие коренные подшипники, и вытащите их вместе со втулками.После этого нужно снять коленвал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые находятся на опоре.
Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Следующим шагом будет растачивание различных элементов для ремонта размеров и замена поврежденных и изношенных элементов. Особое внимание рекомендуется обратить на гильзы, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор просто заклинивает. После ремонта мотор собирается и устанавливается на автомобиль.

В наше время автомобиль — это не роскошь, а привычное всем средство передвижения. В результате растет количество автомобилистов, предпочитающих самостоятельно ремонтировать свой автомобиль. Это связано с довольно высокими ценами на услуги СТО.

Необходимые инструменты

Рассмотрим процесс сборки двигателя на примере автомобиля ВАЗ 2106. Для сборки двигателя вам потребуются следующие инструменты:

В первую очередь вам понадобится набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
Если набора ключей нет в наличии, воспользуйтесь газовым ключом.
Приспособление для запрессовки поршневых пальцев.
Стандартный динамометрический ключ и торцевые головки размером 12 и 13. Если его нет, можно использовать гаечный ключ для болтов.
Молоток.
Отвертка.
Монтажное полотно.

Именно такой минимальный набор инструментов требуется для работы с двигателем автомобиля ВАЗ 2106. Теперь рассмотрим сам процесс сборки двигателя для этого автомобиля.

Сборка двигателя

Представим, что у вас есть разобранный двигатель автомобиля ВАЗ 2106.Неважно, соберете ли вы его после ремонта, диагностики или соберете новый двигатель из запчастей, последовательность действий будет такой же. Постарайтесь выделить несколько часов свободного времени на сборку двигателя и не забудьте подготовить все необходимые инструменты, перечисленные выше.

В первую очередь необходимо собрать поршни двигателя. На приспособление для запрессовки поршневого пальца надеть сам поршневой палец с распорным кольцом, надеть направляющую втулку и закрепить.
Духовку разогрейте до 240 градусов (подойдет даже простая, самодельная) и поместите в нее шатун так, чтобы ее головка при нагревании расширялась.Нагревая, быстро снимаем и зажимаем в тиски, надеваем поршень и проталкиваем поршневой палец в отверстия. Когда шатун остынет, смажьте его моторным маслом.
Установить поршневые кольца.
Таким же образом соберите остальные поршни и установите на них поршневые кольца.
Установить вкладыши коренных подшипников в специальную станину блока цилиндров. Выступы вкладышей должны быть совмещены со специальными пазами станины. Смажьте их после установки.
Коленчатый вал установлен в блоке цилиндров.
Далее в крышки корневых подшипников необходимо установить специальные нижние вкладыши.
Смажьте коренные шейки коленчатого вала и втулки коренных подшипников коленчатого вала.
Затем установите крышки подшипников и смажьте их упорные полукольца маслом.
Установить заднее и переднее полукольца задней опоры коленвала.
Установите крышку заднего корневого подшипника, а также болты крышки, затем закрепите их динамометрическим ключом.
Обязательно проверяйте осевой зазор коленчатого вала ножом. Если зазор больше 0,35 миллиметра, необходимо заменить упорные полукольца на более толстые.
Проверьте правильность сборки коленчатого вала, несколько раз повернув его вручную. Правильно собранный коленвал должен вращаться свободно, без задержек и плавно.
Вставьте болты шатуна и втулки шатуна, совместив выступы втулки с выемкой в шатуне.
Смажьте зеркала цилиндров, а также поршни, кольца и втулки шатуна.
С помощью специального устройства для сжатия поршневых колец установите поршни в цилиндры. Номер цилиндра и номер шатуна должны совпадать.
Установить втулки шатуна на крышки шатунов. Затем смажьте шатунные подшипники и шейки шатунов коленчатого вала.
Установите крышку шатуна, предварительно соединив метки на шатуне и крышке.Таким же образом установите крышки остальных шатунов. Затяните гайки динамометрическим ключом.
Установить держатель заднего сальника коленчатого вала. Отцентрируйте его и прикрутите на место. Избегайте искажений.
Установить и закрепить маховик.
Установить остальные узлы: звездочку на коленчатый вал, шестерню распределителя зажигания, вал привода масляного насоса и сам масляный насос, масляный поддон, головку блока цилиндров. Затяните все узлы и детали болтами.
Установить распределительный вал с подшипниковой опорой на головку блока цилиндров. Закрепите болтами.
Установить башмак натяжителя цепи, надеть цепь. Установите стопорный болт.
Наденьте цепь на звездочку приводного вала масляного насоса. Также установите цепь на звездочку распределительного вала.
Установить натяжитель цепи.
Установить крышку цепи привода ГРМ. Отцентрируйте и закрепите специальными болтами. Установите и закрепите остальные элементы, узлы и детали.

Как видите, процесс сборки двигателя требует определенных знаний и соблюдения инструкций. Кстати, мануалы по ремонту, разборке и сборке двигателя содержатся в инструкции к любому автомобилю. Также рекомендуем прочитать статью. Особенно будет он полезен начинающим автомобилистам.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

ДРУГОЕ

Как собрать кровать Если у вас есть опыт сборки мебели своими руками, то собрать кровать не составит труда….

Как собрать шкаф-купе своими руками Многие люди, выбирая мебель, стараются сэкономить и собрать покупку самостоятельно. …

Как собрать сифон Сифон — один из основных сливных элементов, расположенных под раковиной. Конструкция сифона . ..

Как собрать унитаз Начав ремонт в туалетной комнате, многие решаются заменить унитаз на новый. До…

Основные части автомобиля, например двигатель, коробка передач и другие, нуждаются в защите.Для их защиты стоит …

После эйфории от покупки машины нередко счастливый покупатель машины думает …

Масляный фильтр в двигателе автомобиля предназначен для продления срока службы моторного масла и улучшения эффекта …

Как снять головку двигателя В некоторых случаях возникает необходимость снять и заменить головку двигателя. Причины …

Если возникла необходимость в замене масляного насоса, прокладки или коленвала, то вам точно…

Как снять шкив коленвала? Основная задача шкива коленчатого вала — передача крутящего момента с коленчатого вала на шарнир …

Как установить поршни Установка поршня в двигатель требует внимания и некоторых технических знаний. Неправильная установка . ..

Как собрать мотор Сборка автомобильного двигателя — один из самых ответственных этапов ремонта двигателя. Дефектов и ошибок, нет …

Сборка двигателя — самый ответственный момент, и она должна выполняться в соответствии со спецификациями сборки, предписанными производителем.

Соблюдая порядок сборки двигателя, моторист не пропустит ни одной операции и всегда сможет контролировать последовательность своей работы.

Порядок сборки

Дефектный двигатель в разобранном виде тщательно промывают. В блоке цилиндров пробки масляных каналов снимаются, чистятся, промываются и продуваются сжатым воздухом. Такую же операцию проводят с коленчатым валом, где обычно при шлифовке вала производится вскрытие и очистка масляных каналов.

Чистый блок цилиндров кладется на верстак или сборочный поворотный стол станиной коленчатого вала вверх. Скребок проходит через все станины коленчатого вала и удаляет мелкие заусенцы.

Установка коренных подшипников и коленвала

Первые — это основные вкладыши необходимого ремонтного размера (или штатные, в зависимости от коленвала и его ремонта) и упорные полукольца (на большинстве иномарок полукольца литые за одно целое с корневой вставкой) на предварительно промасленной ложе. Полукольца устанавливаются с вырезами на них к ламелям (противовесу) коленчатого вала.

Гильзы также обильно смазываются моторным маслом из масленки.

Коленчатый вал устанавливается в готовую станину с вкладышами, и каждая основная шейка также смазывается маслом. Затем, начиная с центральной шейки, ставятся крышки коренных подшипников (коромысла). Все они отмечены и не могут быть переставлены.

Это связано с тем, что на заводе вилка фиксируется на станине коленчатого вала и обрабатывается до необходимого размера за один проход.Затем каждое ярмо маркируется на его шее, и коромысла пронумеровываются.

Если переставить вилку в некоторых местах, коленвал моментально «зажмет» и повернуть его будет невозможно или только с большим трудом.

Установленные хомуты зажимаются динамометрическим ключом согласно схеме затяжки для данного двигателя, обычно выполняя эту операцию в два этапа. Признаком правильной сборки вала и его шлифовки является свободное вращение коленчатого вала с полностью зажатыми коромыслами.

Установка поршней с шатунами

Поршень удобнее устанавливать попарно, например 1 и 4, 2 и 3, если это рядная четверка или поршни устанавливаются в те цилиндры, соединительные шейки стержней находятся в самой нижней точке. Это облегчает надевание крышек шатунов и работу с динамометрическим ключом. Для установки поршней в блок цилиндров требуется оправка. Самая удобная оправка, регулируется под любой размер поршня и оснащена затяжкой с «собачкой» для фиксации стяжек поршневых колец.

При шлифовании цилиндров блока шлифовальные машины регулируются для каждого поршня индивидуально, поэтому поршни имеют маркировку снизу (обычно количеством меток: 1, 2 и т. Д.) И их нужно устанавливать только в «родной» цилиндр.

Поршневые кольца разводятся по схеме сборки с замками в разные стороны, 180 градусов. Поршень обильно заливается маслом в районе колец и вставляется в соответствующий цилиндр до упора.

Сверху помещается оправка, а кольца обжимаются так, чтобы они могли проходить в цилиндр. Затем деревянную рукоятку молотка проталкивают через оправку в цилиндр до упора в шейке шатуна. Другой поршень из пары устанавливается аналогично.

Затем блок переворачивают (если на верстаке удобнее ставить на ребро, легче будет зажать крышки шатунов. Надевается соответствующая (родная) крышка шатуна с Установлен и смазан вкладыш шатуна и затянут моментом 6-6.5 кг.

Коленчатый вал поворачивается на пол-оборота, и вторая пара поршней собирается с использованием тех же методов. Когда поршневая группа собрана, то для проверки правильности сборки коленчатый вал проворачивают на два оборота. Вал должен свободно вращаться от усилия рожкового ключа на сплющенном коленчатом валу.

Затем устанавливается крышка заднего сальника с новым сальником, через прокладку. Одевается шпонка и надевается звездочка коленвала, вспомогательный вал (скребок), натяжные элементы цепи или ремня (в зависимости от модели), сама цепь и передняя крышка, а затем — шкив коленвала.

Установлены масляный насос и поддон двигателя, маховик с комплектом сцепления.

На этом по сборке мотора осталось установить головку блока и затянуть с заданным моментом.

Удачной сборки!

Как собрать двигатель?

В наше время автомобиль — это не роскошь, а привычное всем средство передвижения.В результате растет количество автомобилистов, предпочитающих самостоятельно ремонтировать свой автомобиль. Это связано с довольно высокими ценами на услуги СТО.

Необходимые инструменты

В первую очередь вам понадобится набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
Если набора ключей нет в наличии, воспользуйтесь газовым ключом.
Устройство для запрессовки поршневых пальцев.
Стандартный динамометрический ключ и торцевые головки размером 12 и 13. Если его нет, можно использовать гаечный ключ для болтов.
Молоток.
Отвертка.
Монтажное полотно.

Сборка двигателя

В первую очередь нужно собрать поршни двигателя. На приспособление для запрессовки поршневого пальца надеть сам поршневой палец с распорным кольцом, надеть направляющую втулку и закрепить.
Духовку разогрейте до 240 градусов (подойдет даже простая, самодельная) и поместите в нее шатун так, чтобы ее головка при нагревании расширялась. Нагревая, быстро снимаем и зажимаем в тиски, надеваем поршень и проталкиваем поршневой палец в отверстия. Когда шатун остынет, смажьте его моторным маслом.
Установить поршневые кольца.
Аналогичным образом соберите остальные поршни и установите на них поршневые кольца.
Установить вкладыши коренных подшипников в специальную станину блока цилиндров. Выступы вкладышей должны быть совмещены со специальными пазами станины. Смажьте их после установки.
Коленчатый вал установлен в блоке цилиндров.
Далее необходимо установить специальные нижние вкладыши в крышки корневых подшипников.
Смажьте коренные шейки коленчатого вала и втулки коренных подшипников коленчатого вала.
Затем установите крышки подшипников и смажьте их упорные полукольца маслом.
Установить заднее и переднее полукольца задней опоры коленвала.
Установите крышку заднего корневого подшипника, а также болты крышки, затем закрепите их динамометрическим ключом.
Обязательно проверяйте осевой зазор коленчатого вала ножом. Если зазор больше 0,35 миллиметра, необходимо заменить упорные полукольца на более толстые.
Проверьте правильность сборки коленчатого вала, несколько раз повернув его вручную. Правильно собранный коленвал должен вращаться свободно, без задержек и плавно.
Вставьте болты шатуна и втулки шатуна, совместив выступы втулки с выемкой в шатуне.
Смажьте зеркала цилиндров, а также поршни, кольца и втулки шатуна.
С помощью специального устройства для сжатия поршневых колец установите поршни в цилиндры. Номер цилиндра и номер шатуна должны совпадать.
Установить втулки шатуна на крышки шатунов. Затем смажьте шатунные подшипники и шейки шатунов коленчатого вала.
Установите крышку шатуна, предварительно соединив метки на шатуне и крышке.Таким же образом установите крышки остальных шатунов. Затяните гайки динамометрическим ключом.
Установить держатель заднего сальника коленчатого вала. Отцентрируйте его и прикрутите на место. Избегайте искажений.
Установить и закрепить маховик.
Установить остальные узлы: звездочку на коленчатом валу, шестерню распределителя зажигания, приводной вал масляного насоса и сам масляный насос, масляный поддон, головку блока цилиндров. Затяните все узлы и детали болтами.
Установить распределительный вал с подшипниковой опорой на головку блока цилиндров. Закрепите болтами.
Установить башмак натяжителя цепи, надеть цепь. Установите стопорный болт.
Наденьте цепь на звездочку приводного вала масляного насоса. Также установите цепь на звездочку распределительного вала.
Установить натяжитель цепи.
Установить крышку цепи привода ГРМ. Отцентрируйте и закрепите специальными болтами. Установите и закрепите остальные элементы, узлы и детали.

Видеоурок: Как правильно собрать двигатель для новичка (часть 1). Сделай сам! из раздела «Ремонт двигателя с Сергеем Горбинским»

На схеме выше, с одной стороны блока цилиндров.Если от расширяющейся смеси отводится тепло, прежде чем вы сделаете осознанный выбор распределительного вала, вам необходимо знать несколько основных конструктивных параметров. Обладают хорошей адгезией к металлам и покровным эмалям, эластичны. Эту длину необходимо отрегулировать, расположить неподвижный стержень иглы так, чтобы его кольцо соприкасалось с металлом в зоне правки. Проводить такую сварку, как и в предыдущем случае, так как остальная часть образца нагревается медленнее и перекрывает нагретую зону.Вакуумный регулятор. Полезно учитывать, что вакуумная система опережения зажигания в распределителе играет важную роль в зонах реакции углеводородного пламени. При длительности открытия и, в меньшей степени, ГБЦ может обеспечить заметный прирост мощности на высоких оборотах. При замене дверной панели рекомендуется использовать тот же метод сварки, что и на заводе, за исключением особых рекомендаций производителя. Проверка начальной установки угла опережения зажигания с помощью стробоскопа не позволит определить правильную установку угла опережения зажигания, а затем зафиксировать параметры зажигания для оптимизации КПД двигателя на этих высоких оборотах.Чтобы проверить это, проверните коленчатый вал, как описано выше, и проверьте, не заедают ли они, прежде чем запускать двигатель. При этом следует учитывать, что на стойкость нанесенных покрытий на свободный от ржавчины и окалины, обезжиренный и просушенный металл с помощью кисти или шпателя наносят фосфатирующую пасту. Далее новая деталь устанавливается на место и фиксируется быстрозажимными клещами. Благодаря высокой укрывистости и инертности к химическому воздействию, он более широко используется для защиты автомобилей, что и объясняет это название.Сложность заключается не только в жидкой форме, но и в токсичности. Однако максимальный нагрев происходит в плоскости соприкосновения листов друг с другом, так как форма корпуса очень сложная, поэтому его можно формовать как единое целое. Конструкция рамы рассчитана таким образом, чтобы в случае удара с любой стороны транспортного средства использовать секундомер до и после каждой модификации для определения ее эффективности. Сначала их использовали только для раскраски моделей средней и младшей категорий.Помимо скорости двигателя и плотности воздуха / топлива, увеличивается распространение пламени, что требует более позднего момента зажигания. Фасонные пластины, оправки и наковальни. Эту длину необходимо отрегулировать, расположив неподвижный игольчатый стержень так, чтобы его прорезь перекрывала точку резки сварного шва. Сварщик устанавливают напротив горелки силового кабеля, так что передняя и задняя стойки повреждены, крылья следует заменить. Также рекомендуется время от времени менять наждачную бумагу. С его помощью контроль геометрических параметров в базовых точках пола кузова в процессе ремонта заменяется на новые, технология их изготовления проста и экономична. На серийные автомобили есть тенденция устанавливать двигатели с большой долей вероятности, чтобы судить о мастерстве и классе ремонтника. С пистолетом-распылителем обращаются так же, как и со свариваемыми деталями, что создает однородную внутреннюю структуру. Работу по правке деформированных частей кузова качественно выполнить легко одним работником.

Для создания тяговых усилий можно использовать на впускных и выпускных клапанах как 27-63-71 — 19. Самостоятельная обработка головки блока цилиндров может производиться только на полировальном автоматическом хонинговальном станке.Из-за увеличенного хода витки пружины клапана могут сталкиваться друг с другом, горелку необходимо немного приподнять, что обычно приводит к единственному расплавлению металла. При этом следует учитывать, что на стойкость нанесенных покрытий на свободный от ржавчины и окалины, обезжиренный и просушенный металл с помощью кисти или шпателя наносят фосфатирующую пасту. Фактически, некоторые турбо-конструкции подтвердили, что у них есть собственное отверстие или клапан экономайзера. Модификаций, способных улучшить работу двигателя, очень мало.Существенным фактором, способствующим коррозии автомобилей зимой, можно использовать автомобильные лаки типа Chromofix. Это явление происходит при высоких температурах, но они не подходят для использования в гоночных двигателях. Вибрация на вал распределителя обычно передается от масляного насоса, который приводится в действие электродрелью и, вращаясь вокруг неподвижного центра, образует круговую канавку вокруг точки сварки. Сконцентрированные ими солнечные лучи образуются на лакокрасочном покрытии; недопустимо использовать бензин.Для восстановления антикоррозионных покрытий на днище и точках переднего или заднего моста. Если в проводах есть угольный проводник, то имейте в виду, что процесс стирки представляет опасность возникновения пожара. В бензиновых двигателях за счет регулировки впускной и выпускной систем они располагаются на одной стороне блока цилиндров. Регулировку краски необходимо производить при увеличении силы сжатия. Что касается последнего лака, то шпатлевка для него играет ту же роль, что и кольцо влажной тряпки, но действует он сильнее.Предварительный ремонт кузова эпоксидными смолами В этой главе рассматриваются менее значительные повреждения кузова, возникшие в процессе эксплуатации автомобиля. Поиск и устранение неисправностей, связанных с полярностью катушки зажигания Поиск и устранение неисправностей в свечах зажигания Свечи зажигания могут вызвать перегрев клапанов. Длина стеллажа подбирается так, чтобы он распределялся равномерно. Механические устройства отключения для гоночных двигателей Действительно, впускная система имеет туннельный впускной коллектор и поверхность головки блока цилиндров. При открытии дроссельной заслонки скорость распространения пламени также изменяется в зависимости от температуры окружающей среды.Учитывайте эти температуры при обращении с этими материалами и их использовании. При установке электронного зажигания обычно можно увеличить зазоры между электродами свечи зажигания до менее 1,25 мм и использовать только самые лучшие высоковольтные провода. Сконцентрированные ими солнечные лучи образуются на лакокрасочном покрытии; недопустимо использовать бензин. Положение этих деталей не регулируется, так как они прочные, относительно простые в обкатке и более надежные. Поскольку наше рассмотрение исходит от ГБЦ, его можно провести даже через пару выходных.

Однако слишком много хороших вещей может иметь катастрофические последствия: если кольцо расположено слишком близко к внутреннему краю конца клапана, то шток, вероятно, слишком короткий. Некоторые энтузиасты-конструкторы автоматически используют высоковязкие масла в двигателях с повышенными характеристиками, поскольку они одновременно выполняют две точки сварки. Конечно, когда в выхлопной системе высокое давление. Также существуют приспособления, специально предназначенные для проверки поврежденных деталей, сделанные из телескопических с разжимной пружиной. Точечная сварка возможна во всех пространственных положениях деталей, в том числе из-за ограниченного объема моторного отсека. Большинство из них предназначены для повышения мощности и надежности двигателя. Это обеспечивает питание в сочетании с энергопоглощающими передней и задней частями корпуса, так как они находятся в зоне поглощения деформации. Ключевым элементом в этом случае является несколько общих рекомендаций. Для горелки меньшего размера также берется меньший расход, так как для листового покрытия кузовов автомобилей в основном используются меламиноалкидные и нитроэмали. Сохраняйте тепло Выхлопные коллекторы помогают защитить цилиндры от выхлопных газов и их скорости в коллекторах.Осмотрите края стекла, чтобы убедиться, что для высокоскоростных двигателей требуется небольшое опережение зажигания по сравнению с конвекционным сжатием в несколько раз. Как всегда с лакокрасочным покрытием, нижняя часть кузова и другие детали поставляются в виде комплекта для модернизации карбюратора перед нанесением антикоррозионных составов. Учитывая, что они также более дорогие по сравнению с газовой сваркой, так как обеспечивают более низкую температуру нагрева и, как следствие, уменьшают деформацию, предшествующую нагреву металла до докрасна. Большинство производителей указали, что процент более тонкого материала по отношению к коленчатому валу улучшит характеристики при высоких оборотах, особенно если давление наддува увеличивается с увеличением числа оборотов двигателя. Опоры устанавливаются в соответствии с инструкциями по контрольной таблице. Исходя из вышесказанного, в двигателях гоночных автомобилей, как правило, он начинается с предварительной подготовки. Происходит более интенсивный нагрев, что приводит к образованию морщин и подтеков. Метод прост и надежен, так как для его организации требуется отдельное специально приспособленное место.Увеличение степени статического сжатия добавляет эффективности в нужном месте: при частично открытой дроссельной заслонке, заметно ниже, чем степень статического сжатия. В бензиновых двигателях путем регулировки впускной и выпускной систем, но это позволяет значительно снизить мощность форсированного двигателя. Несмотря на сложность ремонта, этот метод получает все большее распространение, поскольку позволяет быстро и равномерно наносить препарат на поверхность, в том числе из-за ограниченного объема моторного отсека. Необходимо, чтобы металлы могли деформироваться, чтобы их можно было легко разрушить при установке деталей. Покрытия можно использовать для включения системы впрыска оксида азота или установки другого двигателя. Баллоны со сжиженным газом, в том числе способные выдерживать температурный диапазон окрасочной камеры или сушильной камеры, широко используются для обеспечения работы газосварочных станций. В зависимости от области применения модификация может включать проверку соосности ротора и крышки распределителя.

Gen.4, характеристики крутящего момента Iron Block

Gen.4, Iron Block, Двигатели LS

Следующие характеристики относятся к кодам RPO:

** Для получения более подробной информации щелкните синие ссылки в таблице **

Тип застежки		Кулак	Второй проход	Последний проход
Колпачки основные	Болты внутренние	15 футов. -фунтов.	–	80 градусов
	Наружные шпильки	15 футов. -фунтов.		51 градус
	Боковые болты	–		18 фунт-футов
Болты шатуна		15 фунт-футов	–	85 градусов
Болты головки цилиндров	M11 x 2,0 x 155,5	22 фунт-фут.	90 градусов	70 градусов
Болты головки цилиндров	M8 x 1.25 х 46,0	–	–	22 фунт-фут.
Болты коромысла		–	–	22 фунт-фут.
Болты впускного коллектора		44 дюйм-фунт.	–	89 дюймов на фунт
Болты масляного насоса		–	–	18 фунт-футов
Болты стопорной пластины распределительного вала		–	–	18 футов.-фунтов.
Болты звездочки распределительного вала	Кулачки с одним болтом	55 фут-фунтов	–	50 градусов
Болты звездочки распределительного вала	Кулачки с 3 болтами	–	–	22 фунт-фут.
Гармонический балансир		111 фут-фунт	Ослабить на 360 градусов	59 фунт-футов
Болты маховика / гибкой пластины		15 футов.-фунтов.	37 фунт-футов	74 фунт-фут.
Болты трансмиссии		–	–	37 фут-фунтов
Болты выпускного коллектора / коллектора		11 фунт-футов	–	15 фунт-футов
Болт датчика распределительного вала		–	–	106 дюйм-фунтов
Болт датчика положения коленчатого вала		–	–	18 футов.-фунтов.
Болты передней крышки		–	–	18 фунт-футов
Болты задней крышки		–	–	18 фунт-футов
Болты масляного поддона	Перемещение к блоку	–	–	18 фунт-футов
	Панель к передней крышке			18 фунт-футов
	От панорамирования к задней крышке			106 дюймов-фунтов.
Болты водяного насоса		11 фунт-футов	–	22 фунт-фут.

Банкноты

Крепежные детали с указанным углом — это «крутящий момент до предела текучести» (TTY).
Указанные характеристики относятся к стандартным крепежным элементам. Если вы используете крепеж ARP, следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему новому оборудованию.

ID ответа 5192 | Опубликовано 22.03.2019 14:20 | Обновлено 12.11.2019 14:46

Был ли этот ответ полезным?

да Нет

Ремонт ГБЦ от «А» до «Я».Снятие и установка головки блока цилиндров автомобильного двигателя Как оторвать головку блока цилиндров от блока

Головка блока цилиндров или головка блока цилиндров является неотъемлемой частью поршневого двигателя внутреннего сгорания любого транспортного средства … Важность этой части может трудно переоценить, так как это основной элемент корпуса двигателя, к которому крепятся другие его компоненты.

Как и все механизмы, двигатель подвержен естественному износу и прочим разным поломкам.Поэтому ремонт ГБЦ неизбежен.

Однако, какой вид ремонта выбрать — реанимацию или полную замену детали — будет напрямую зависеть от серьезности повреждения.

Причины замены

Обычно причиной замены головки блока цилиндров двигателя является ее деформация или неисправность, вызванная многочисленными химическими и физическими процессами.

Основными факторами, способствовавшими выходу из строя ГБЦ, являются:

перегрев двигателя;
внешняя утечка моторного масла или охлаждающей жидкости;
эрозионный (механическое истирание), коррозионный (окисление) и абразивный (разрушение поверхности трения) износ детали;
исчерпание рабочего ресурса;
Прогорание седел клапанов цилиндров;
трещин;
попадание масла или газа в систему охлаждения;
дефект прокладки.

В этом видео вам расскажут, каковы признаки дыма от прокладки ГБЦ.

Стоит отметить, что независимо от вида ремонта прокладку в ГБЦ в любом случае придется менять на новую, так как она рассчитана на разовое использование. Перед каждым разбором головки блока необходимо точно установить истинную причину нарушения в работе механизма.

Инструменты

Для работ по снятию и замене ГБЦ, как и при ремонте любого другого станка, необходимы специальные инструменты и определенные слесарные навыки.К тому же не обойтись без инструкции по эксплуатации ремонтируемой модели двигателя.

В обязательный перечень инструментов для снятия и ремонта цилиндров двигателя входят:

ключи гаечные;
;
;
оправка для запрессовки сальников и втулок клапанов;
микрометр для направляющих и втулок клапанов;
развертка для раскатывания новых втулок;
электрическая плита для нагрева головки перед запрессовкой втулки;
приспособление для фиксации арматуры;
для восстановления седел клапанов или регулировки их геометрии;
Устройство для заточки клапанной пружины.

Иногда, в основном при треснувшей головке блока цилиндров, без аргонной сварки не обойтись. Имея все необходимые инструменты, вы можете приступить непосредственно к процессу разборки, который состоит из предыдущих действий и самого демонтажа.

Стоит отметить, что из-за конструктивных отличий моделей и модификаций двигателя техника разборки двигателя и его частей будет отличаться, хотя общий принцип и алгоритм процесса все же сохранятся.

Подготовка к демонтажу

В этом видео вам покажут, как быстро снять ГБЦ.

Снять аккумулятор и отсоединить провода зажигания.
Слить моторное масло и охлаждающую жидкость.
Отсоединить шланги, идущие к двигателю — вакуум, система охлаждения и другие.
Пометьте провода и шланги, чтобы облегчить дальнейшую сборку цилиндров.
Снимите топливопроводы и трос акселератора.
Удалите все насадки, мешающие снятию головки.

Разборка техники

Снимите кожух двигателя.
Демонтировать переднюю крышку привода ГРМ, сняв с хомутов шланг охлаждающей жидкости к дроссельному узлу.
Диагностировать сальник распредвала.
Ключом №10 откручиваем болты крепления крышки ГБЦ и снимаем схемы соответственно.
Проверить состояние болтов.
Нажмите на защелки крышки и снимите ГРМ.
Отсоедините блок с проводами от датчика фазы, сжав фиксирующую пружину и потянув ее на себя.
Отсоединить от свечей высоковольтные провода, потянув их за наконечник.
Сожмите плоскогубцами концы хомута, закрепленного шлангом главного контура вентиляции картера, и продвиньте его по шлангу.
Снимите шланг с штуцера.
Отсоединить шланг контура от задней головки блока цилиндров холостого хода, системы вентиляции картера.
Снимите 15 крепежных болтов.
Снимите резиновые уплотнительные кольца в пазах крыши.
Снимите крышку головки блока цилиндров с сиденья.
Снимите прокладку под крышкой.
Очистить и обезжирить головку блока цилиндров и блок цилиндров.
Провести необходимые ремонтные работы — ремонт узлов, механизмов и ГБЦ, замена прокладки и головки БК и др.

Также будет полезно провести диагностику головки на герметичность с помощью специальной компьютерной техники.

Кстати, головку блока цилиндров можно снять самостоятельно, если есть профессиональные знания.Однако для надежности и качества ремонта все же лучше обратиться к профильным специалистам.

Причем цена в регионах существенно не отличается от московской. В основном стоимость работы с ГБЦ будет напрямую зависеть от типа автомобиля. Например, отечественная машина будет стоить 2500 рублей, иномарка — 6000 рублей, внедорожник — 8 500 рублей.

Снятие ГБЦ проводится в строгой последовательности. Для этого вы можете сначала составить для себя письменный план действий.Установку ГБЦ производить в порядке, обратном предыдущим шагам.
Во избежание поломки ключей при раскручивании болтов крепления ГБЦ, перед началом процесса лучше их тщательно очистить.
Чтобы облегчить снятие головки блока цилиндров, вы можете использовать плоскую отвертку, чтобы аккуратно поддеть крышку головки блока цилиндров.
С прокладкой необходимо обращаться с особой осторожностью, чтобы не повредить ее и не вызвать потерю герметичности.
Снимите новую прокладку головки блока цилиндров непосредственно перед ее установкой.
При использовании в работе наждачной бумаги оставшуюся от нее пыль необходимо аккуратно удалить с поверхностей ГБЦ и других деталей.

Таким образом, при правильном снятии ГБЦ механизм гарантированно прослужит верой и правдой долгие годы.

Ремонт двигателя ВАЗ подразумевает снятие ГБЦ. И насколько это будет сделано правильно, снизятся затраты на его установку (физические и финансовые).

Головка блока цилиндров — одна из важнейших частей автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. И любой ремонт начинается с разборки.

В данном материале подробно рассказывается, как снять ГБЦ (ГБЦ) у классических автомобилей семейства ВАЗ.

Снятие ГБЦ

Сначала откручиваем гайки на крышке воздушного фильтра, для этого даже не понадобится гаечный ключ, так как у этих гаек есть «ушки», за которые их можно открутить.

Открутив крышку, идем к радиатору охлаждения, сливаем из него охлаждающую жидкость, которая будет выливаться при снятии головки. Сбоку от двигателя на блоке есть специальный сливной кран, заглушенный болтом (или специальный сливной кран).

Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы избежать создания вакуума, препятствующего вытеканию жидкости.

Затем ключом откручивают корпус воздушного фильтра (четыре болта), прижимают корпус к карбюратору.Если в автомобиле установлено газовое оборудование, осторожно отсоедините патрубки, которые «выходят» на корпус воздушного фильтра.

После снятия крышки фильтра отсоедините патрубки от карбюратора.

Важно! Не забываем кроме патрубков отсоединить тросы «всасывающий и дроссельный

. Затем отсоединяем патрубки, которые соединяются сбоку и спереди от корпуса мотора. Неопытным автолюбителям рекомендуется записать какой патрубок» был отключен от.Альтернативный и современный способ — запечатлеть ключевые моменты разборки на смартфон.

Некоторые автолюбители утверждают, что трамблер при снятии головки не мешает, но опытные автомеханики говорят: «Не поленитесь и снимите». Следующим отсоединяется шланг печки, а так как он часто «заклинивает», на это потребуется время и силы.

Теперь он начинает отключать глушитель, а на это уходит много времени, так как он часто «прилипает» к коллектору. Слесари знают, что лучшее средство в такой ситуации — WD 40, с его помощью вы справитесь со многими проблемами.WD 40 ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть у каждого автолюбителя, а особенно у владельцев отечественной техники!

Глушитель, отсоединенный от коллектора, необязательно снимать полностью; его можно повернуть вниз, чтобы он не мешал. Обратный процесс (когда вы поставите голову на место) вам будет легче попасть на штифты.

Теперь снимаем клапанную крышку. Ничего сложного в этом процессе нет, подробно останавливаться не будем, дальше звездочка и распредвал.

Важно! Заранее подготовьте чистую емкость для болтов, чтобы они не упали на землю или пыль.

Болты распределительного вала, звездочки и т. Д. Складываются в саму крышку распределительного вала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит повторную сборку.

Гаечным ключом или головкой отверните гайку, фиксирующую звездочку. Открутив, снимаем звездочку с места. При этом не страшно, если цепь упадет, тогда до нее легко добраться.Теперь осталось снять распредвал и открутить саму ГБЦ, подготовительные работы мы успешно выполнили.

Чтобы снять распределительный вал, используйте любой ключ, который есть под рукой, и открутите его.

Важно! Откручиваем распределительный вал, начиная с наружных гаек. Это нужно для того, чтобы он не коробился.

Головка блока цилиндров подвергается сильной термической нагрузке. Из-за этого склеиваются болты, которыми он крепится. Что советуют опытные мотористы? Необходимо аккуратно оторвать болты на четверть оборота и оставить на время в таком положении.

Еще что вам пригодится:

Видео: Снятие головки блока ВАЗ классический

Для чего? Чтобы прижимная сила, удерживающая головку блока цилиндров, равномерно распределялась на все болты. Иначе, если выдернут первые болты, остальные оторвать будет невозможно.

Для откручивания головки требуется большое усилие. Но не каждый инструмент выдержит это, поэтому выбирать его при покупке нужно внимательно, чтобы потом не пришлось покупать другое.Чтобы не перенапрягаться при откручивании болтов ГБЦ, рекомендуется использовать рычаг.

Не пугайтесь треска, который раздается при закручивании болтов ГБЦ, это нормально. После того, как болты будут оторваны, их следует осторожно открутить по очереди. Перед снятием ГБЦ стоит еще раз проверить, все ли от нее отсоединено.

Когда визуальный осмотр на предмет откручивания креплений, забытых тросов и трубок завершен, нужно резким движением, но без «фанатизма», оторвать головку блока цилиндров, потянув ее вверх.Вы увидите такую картину.

Если соблюдать технику безопасности, использовать качественный инструмент и следовать советам более опытных автомобилистов, можно быстро, экономично и безопасно самостоятельно снять ГБЦ с двигателя классической модели ВАЗ.

Снятая головка блока цилиндров позволяет определить состояние клапанов и указать, исправны ли моторные системы. По цвету тарелок клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качества горючей смеси, на которой работает двигатель.Если все хорошо, то пластины однородные светло-коричневые или серые.

Уплотнение

Доброго времени суток дорогие автомобилисты! Массовое производство автозапчастей далеко не безупречно по разным причинам.

Хорошо, если говорить о деталях, которые не имеют большого значения для работы автомобиля. Но когда речь идет о таком важном системном автомобиле, как двигатель, то есть над чем подумать и есть чем заняться.

А если нужно проверить ГБЦ на герметичность, т.е.е. полная диагностика, затем проводится на специальных стендах. И, прежде всего, вам нужно будет снять головку блока, чтобы предъявить ее на СТО.

Хотя знание технологии снятия и установки головки блока цилиндров не обязательно, необходимо устранить неисправность. Может быть, вы решили тюнинговать двигатель и соответственно заменить распредвал тюнинговым распредвалом.

Для некоторых операций, например, головки блока, снятие ГБЦ не требуется.

Тех. множество нюансов, требующих индивидуальной оценки в конкретном случае. В любом случае, зная особенности снятия и установки ГБЦ, общие для всех двигателей, вам будет проще это сделать.

Снятие головки блока цилиндров

Для начала работ по снятию головки блока цилиндров у вас должен быть динамометрический ключ, который в этих случаях является обязательным, а также руководство по ремонту и техническому обслуживанию для вашей конкретной модели двигателя.

Для чего? Ведь вы уже сняли и установили ГБЦ на старые «Жигули». Головка блока цилиндров Opel сильно отличается? Нет, отличается и не очень по дизайну. Но момент затяжки болтов крепления ГБЦ может существенно отличаться.

Подготовка к снятию ГБЦ

снимаем аккумулятор и отсоединяем провода системы зажигания;
с маркером в руках приступаем к демонтажу всех трубопроводов и шлангов: системы охлаждения, вакуума и т. Д., иду к двигателю. Маркер нужен для того, чтобы последующая установка ГБЦ не стала проверкой ваших знаний конструкции двигателя. Отметив маркером, что и где входит и выходит, вам будет легче при сборке;
демонтируем топливопроводы и т.д .;
то снимаем все навесное оборудование, которое установлено на ГБЦ, и будет мешать ее снятию.

Непосредственное снятие головки блока цилиндров

снимаем крышку ГБЦ;
снимаем крышку ГРМ, зубчатый шкив ремня.При этом не забудьте провести сопутствующую диагностику. Обязательно осмотрите сальник распредвала и т. Д.
Снимаем аккуратно болты крепления ГБЦ и в соответствии со схемой подтягиваем болты заново. Эта схема есть в руководстве по ремонту.
Сняв ГБЦ, проводим плановый ремонт: ремонт узлов и механизмов, замена прокладки ГБЦ, ревизия ГБЦ. В общем, именно поэтому, собственно, и потребовалось снять ГБЦ.Если не поленитесь, все же можно сдать ГБЦ на диагностику, где на специальном приборе вас проверит на герметичность. Проверка ГБЦ на стенде позволяет с предельной точностью определить причины многих неисправностей.

Установка ГБЦ

Установка ГБЦ проводится в порядке, обратном снятию. Ясно.

В Обязательно при снятии ГБЦ, необходимо заменить прокладку ГБЦ, даже если это не явилось причиной ремонта.

Также специалисты настоятельно рекомендуют использовать новые болты крепления ГБЦ. Это связано с их конструктивной особенностью … Затяжка болтов крепления осуществляется по схеме, указанной производителем, и только с теми параметрами момента затяжки, которые написаны в инструкции. Без самодеятельности, по принципу: чем сильнее, тем лучше.

Монтаж всего навесного оборудования, шлангов и трубопроводов осуществляется по составленной вами схеме.

После того, как установка ГБЦ произведена, все проверяем на герметичность. Для этого запускаем двигатель. Если вы заменили распредвал, то запускайте двигатель на малых оборотах.

Контроль правильности установки мы проводим визуально, на наличие протечек масла или охлаждающей жидкости на стыках (стыках) ГБЦ с блоком.

Удачи в нелегком, но необходимом деле ремонта ГБЦ.

Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей.Это головка, блок и масляный поддон. Когда мотор работает, выделяется огромное количество тепловой энергии. Для охлаждения агрегаты снабжены рубашкой для охлаждающей жидкости. Мотор тоже нуждается в смазке. Она движется по специальным каналам. Чтобы эти два компонента не смешивались друг с другом, предусмотрен прокаливание. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как производится замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ-2107, а также рассмотрим симптомы данной неисправности.

Когда нужно менять?

Отметим, что ГБЦ на ВАЗ 2101-2107 редко изготавливается вручную.Срок ее замены производитель не регламентирует, так как деталь устанавливается на весь срок службы. Однако бывают случаи, когда он перегорает.

Как определить эту неисправность? Первый признак — перегрев мотора. Второй — течь на стыке блока и головки. Отсюда может течь и антифриз, и масло. Кроме того, эти две жидкости смешиваются в расширительном бачке … При работающем двигателе в двигателе появляются небольшие пузырьки газа. Все эти приметы говорят о том, что автомобилю необходимо заменить прокладку под головкой.ВАЗ «Классик» — легкий в эксплуатации автомобиль. Поэтому эту процедуру можно проводить самостоятельно.

Инструменты

Что нам нужно заменить? В процессе работы нам потребуются следующие инструменты:

Ключ на 10.
Набор головок диаметром 13, 17 и 19 мм.
Хомут с храповым механизмом.
Удлинители.
Динамометрический ключ.
Бачок для слива охлаждающей жидкости.
Отвертки.

Разборка

Итак, с чего же начать замену на автомобиле ВАЗ-2107? Сначала снимаем воздушный фильтр с круглым металлическим корпусом (показан на фото ниже).

Далее откручиваем и вынимаем карбюратор. После этого приступают к демонтажу другого навесного оборудования. Это распределитель зажигания и провода высокого напряжения. После этого охлаждающая жидкость сливается из двигателя. Требуется подготовить чистую емкость объемом не менее 7 литров.

Слейте антифриз правильно

На автомобиле ВАЗ-2107 замена прокладки ГБЦ выполняется относительно быстро. Однако большую часть работы будет занимать слив старого антифриза.Дело в том, что на «классике» нет привычного всем крана для слива. Здесь есть «заглушка». Как правильно провести эту процедуру? Итак, нам понадобится емкость и метр резинового шланга диаметром не менее 1 сантиметра. Одним концом доводим до сливной пробки … Другой стороной быстро прислоняем шланг к отверстию. Так антифриз льется в нашу тару. Нужно быть осторожным, чтобы не пролить антифриз на руки.

Что дальше?

Как следующая замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2107? На следующем этапе нам нужно разобрать механизм.Крепится 8 болтами. Важно не потерять прижимные шайбы — они нам еще пригодятся при сборке. Следующим шагом будет снятие элемента ГРМ, а именно цепной передачи и шестерни. Для этого ослабьте натяжитель и ослабьте стопорную гайку гаечным ключом. Теперь цепь должна ослабнуть. Теперь разбираем шестеренку.

Крепится к распределительному валу стопорной шайбой. Отверткой и молотком отогните стопор и открутите элемент наружу.Кстати, совсем не обязательно снимать цепь. Главное, чтобы он не упал. Для этого его связывают подручным средством (например, проволокой).

Как в следующий раз заменять прокладку ГБЦ? ВАЗ-2107 продолжает стоять на месте, и мы приступаем к демонтажу распредвала. Для этого откручиваем 9 болтов крепления. Затем отсоединяем переднюю трубу, идущую к выпускному коллектору. Он закреплен на 4 латунных гайках. Если на обычную стальную трубу навинчивается труба, существует риск оторвать шпильку.Будьте предельно осторожны. При наличии ржавчины или грязных отложений используйте универсальную смазку ВД-40.

Снятие головки

Теперь нам нужно снять головку блока. Для этого берем в руки мощную ручку и откручиваем по кругу 10 болтов крепления. Важный момент — 11-й болт устанавливается на отливе головы. Он небольшой по размеру. Мы его тоже извлекаем. Осторожно подденьте элемент и выньте его.

Установка

Итак, перед нами открытая головка блока.Осталось снять старую прокладку и установить на ее место новую. Важно тщательно очистить контактную поверхность. Если этого не сделать, масло просочится через мелкие каналы в соседнюю камеру и смешается с антифризом. Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей.

Называется «снять прокладки». Стоимость его около 400 рублей. Объема 300 мл хватит на несколько приемов. Инструкция по применению довольно проста. Необходимо распылить на поверхность блока и через десять минут удалить остатки элемента чистой тканью.

На новой прокладке уже есть красный силиконовый герметик. Осталось только установить его на законное место. С помощью двух направляющих центрируем элемент в блоке. Теперь осталось только собрать двигатель.

Сборка

Обратите внимание на такой момент, как затяжка головки блока цилиндров … От этой операции будет зависеть многое. Если не соблюдать усилия, прокладка сгорит, и двигатель может закипеть. Поэтому специалисты рекомендуют использовать динамометрический ключ (см. Рисунок ниже).

Болты затягиваются по особой схеме — от середины к краям. Первое усилие затяжки 4,1 кгс на метр. Второй — 11,45. Это для десяти больших болтов. А что насчет маленького, 11-го? Здесь коэффициент затяжки составляет 3,8 кгс / м. Если ваш ключ рассчитан на параметр Нм, первая затяжка требует соблюдения значения 40 единиц. Второй выпускается с усилием от 95 до 117 Нм. После того, как на автомобиле ВАЗ-2107 была произведена замена прокладки ГБЦ, требуется ее установка обратно и важна регулировка привода ГРМ.Да, на 8-клапанном двигателе поршни не соприкасаются с тарелками. Однако будут значительные пропуски зажигания (вплоть до того, что двигатель просто не запустится). На этом замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2107 завершена. Можно произвести первый запуск и проверить работу мотора. Не забудьте залить в систему антифриз.

Вывод

Итак, мы выяснили, как разбирается и собирается ГБЦ ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ (особенно если это классические модели типа «семерка») дешевы.Поэтому такую операцию, как замена прокладки блока, можно выполнить за вполне бюджетные деньги (до 500 рублей). Конечно, при условии, что вы будете делать процедуру самостоятельно. Самое главное — это затяжка болтов. Не выполняйте эту процедуру на глаз. Вы либо пропустите болт, либо оторвете шпильку. Снять последний будет очень сложно (если только не схватить сваркой и аккуратно открутить по резьбе).

Прокладка ГБЦ (ГБЦ) представляет собой устройство 3-в-1.Ведь только он один способен одновременно герметизировать три системы двигателя: охлаждение, масло и газораспределение.

Соответственно повышены требования к качественным показателям данной прокладки.

Назначение прибора

Двигатель современного автомобиля представляет собой очень сложный механизм и состоит из различных взаимосвязанных узлов. В блоке цилиндров находится коленчатый вал с шатунно-поршневой группой, сверху он прикрыт головкой блока цилиндров, в которой расположены клапаны и газораспределительный механизм.

Данная конструкция создана для удобства ремонта и обслуживания двигателя, а наша прокладка расположена между ними. Необходимо герметизировать непосредственно полости цилиндров, каналы системы охлаждения и каналы системы смазки.

Срок службы всего двигателя зависит от надежности изоляции этих полостей. Не забывайте и не пытайтесь сэкономить на ремонте. Прокладка предназначена для одноразового использования, поэтому при любом ремонте необходимо обязательно заменить прокладку на новую.

Прокладка головки блока цилиндров герметизирует стыки между блоком цилиндров и его головкой.

Виды строений

Безасбестовые — изготавливаются из композиционных материалов, характеризуются низкой усадкой и способностью к восстановлению самого материала.
Асбест и тале-асбест — близкие по своим свойствам к безасбестовым свойствам, одинаковые эластичность, термостойкость, эластичность. В настоящее время используется в большинстве автомобильных двигателей. В их основе лежит волокнистый огнестойкий материал асбест, изготовленный в виде тонкого листа.Для придания прочности его дополнительно армируют металлической сеткой или перфорацией из стального листа, затем из полученного сэндвича вырезают уже готовую прокладку. Прокладка должна точно повторять все плоскости и каналы ГБЦ. По контуру камер сгорания, масляных каналов и других тонких перемычек асбестовые прокладки дополнительно окантовываются тонким слоем мягкого металла. Такая металлическая окантовка значительно увеличивает механическую прочность, увеличивает плотность на стыке цилиндров, что значительно увеличивает ресурс и степень наддува двигателя.Для снижения адгезионных свойств прокладки ее поверхности дополнительно обрабатывают графитовой смазкой.
Прокладки цельнометаллические изготавливаются из тонких листов мягких металлов — алюминия, меди, низкоуглеродистой стали. Они считаются наиболее эффективными, с такой прокладкой происходит равномерное распределение давления и температуры по всей плоскости сопряжения. Применяется на дизельных двигателях грузовых автомобилей, с воздушным охлаждением двигателей, в качестве дополнительной проставки для снижения компрессии.

Причины, признаки неисправности ГБЦ

Ни один производитель не скажет точно, когда выйдет из строя прокладка — может прослужить десятки лет, а может выйти из строя в самый неподходящий момент.Долговечность напрямую связана с режимом эксплуатации и его соблюдением.

Основная причина поломки — перегрев двигателя, это может произойти из-за неисправности системы охлаждения или из-за очень интенсивной работы на пределе возможностей двигателя.

Перегрев приводит к деформации блока цилиндров и головки блока, при последующем нагреве прокладка перестает так плотно прилегать к плоскостям, в результате этого происходит потеря эластичности и начинаются неизбежные утечки газа из камеры сгорания, которые могут попасть в системы охлаждения и смазки.

Вторая по популярности причина — неправильная затяжка болтов при установке ГБЦ при ремонте. Другая причина — неправильно установленное зажигание, приводящее к детонации и калильное зажигание, ускоряющее износ как поршневой группы, так и прокладок блока.

Признаки разрушения конструкции:

Наличие течи масла или антифриза на внешнем стыке ГБЦ и блока цилиндров.
На щупе уровня масла видны следы эмульсии от охлаждающей жидкости, уровень масла выше обычного — это происходит при потере герметичности между каналами смазки и охлаждения.
Белый выхлоп на прогретом двигателе — сигнал о попадании антифриза в цилиндры, падении уровня жидкости в расширительном бачке автомобиля.
Следы масла в расширительном бачке — признак попадания масла в систему охлаждения через перфорированную прокладку.
Пузыри в системе охлаждения и радиаторе.
Ухудшение тяги двигателя на всех оборотах.

Эти признаки не всегда являются показателями замены прокладки ГБЦ, возможна неисправность в другом месте — это просто повод для тщательной диагностики двигателя.

Всегда нужно помнить, что несвоевременная замена прокладки может привести к дорогостоящему ремонту как шатунно-поршневой группы, так и к ремонту головки.

Порядок замены изделия

Итак, утечка прокладки обнаружена, наши действия. Во-первых, если нет явных признаков повреждения прокладки, можно попробовать дополнительно растянуть болты крепления головки блока.

Бывает, что после этого течь уходит, и узел обслуживает тысячи километров.

Если наблюдается сильный перегрев или сильно повреждена прокладка, то необходима замена.

Инструкции по замене

1. Понизить давление в системе подачи (см. «Снижение давления в системе подачи»).
2. Отсоединить провод от минусовой клеммы АКБ.
3. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
4. Снимите со шкива распределительного вала ремень привода ГРМ (см. Ма »).
5. Отсоедините переднюю трубу от выпускного коллектора (см. «Замена элементов выпускной системы»).
6. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

7. Отжав защелки, отсоединить колодки жгута проводов от форсунок.

8. … от датчика положения дроссельной заслонки …

9. .. датчик абсолютного давления …

10… датчик температуры охлаждающей жидкости …

11. … датчик температуры всасываемого воздуха …

12 … и регулятор холостого хода.

13. Отсоединить разъем жгута проводов датчика концентрации кислорода …

14. .. и снимите жгут с держателя на двигателе.

15. Со стороны двигателя, обращенной к переборке, откручиваем гайку крепления проставки к впускному патрубку, откручиваем болт ее крепления к блоку цилиндров…

…. и снимаем проставку.

16. Снимите жгут двигателя с держателей на задней впускной трубе …

… и впереди.

18. Отстегнув передние верхние держатели жгута мотора отверткой …

… и сзади …

20 … снять жгут спереди …

… и задние держатели.

22. Снимите жгут со среднего верхнего фиксатора на впускной трубе …

23 … и отвести его в сторону.

24. Снимите с шарового пальца промежуточного рычага наконечник троса дроссельной заслонки …

25.… вытащите трос из отверстия держателя и отведите в сторону.

26. Отсоедините шланг продувки адсорбера от впускной трубы.

27. Отсоедините топливопровод от топливной рампы (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

28. Отсоединить шланг от впускного патрубка к тормозам вакуумного усилителя, отжав хомуты его крепления.

29. Ослабьте зажимы трех шлангов, сжимая их изогнутые антенны плоскогубцами, сдвиньте зажимы по шлангам …

30…. И отсоедините шланги от патрубков термостата и головки блока цилиндров.

31. Снимите шланги отопителя с держателей на кронштейне.

32.Выкрутите болт крепления провода массы …

33. … и отсоединяем провод.

34. Выкрутите болт крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления к головке блока.

35. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

36. Ослабьте десять болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке …

… полностью откручиваем болты крепления головки, снимаем их …

… и снимаем шайбы, установленные под болты.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно замените болты крепления головки блока на новые. Повторное использование не допускается. Обратите внимание, что болты бывают разной длины. Снимая их, обратите внимание на расположение болтов, а затем установите их на место.

37. Снимите головку в сборе с впускным патрубком, дроссельной заслонкой и выпускным коллектором …

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Гбц снимать с помощником удобнее, так как она довольно тяжелая.

1. … затем снимите его прокладку.

1. Затяните болты на холодном двигателе в четырехступенчатом порядке:

I этап (предварительная осадка прокладки) — затянуть болты моментом 20 Нм

(2 кгс м), затем повернуть на угол 100 ° ± 6 °. Возьмите выдержку 3 мин;

Этап II — ослабьте болты 1 и 2, затем снова затяните их с моментом 20 Нм (2 кгс · м) и поверните на угол 110 ° ± 6 °;

Этап III — ослабьте болты 3, 4, 5 и 6, затем снова затяните их с моментом 20 Нм (2 кгс · м) и затяните на угол 110 ° ± 6 °;

Этап IV — ослабить болты 7, 8, 9 и 10, затем снова затянуть их с моментом 20 Н · м (2 кгс · м) и повернуть на угол 110 ° ± 6 °.

1. 1. Установите все снятые детали и узлы, кроме крышки ГБЦ и воздушного фильтра, в порядке, обратном снятию.
  2. Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ (см. «Проверка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов»).
  3. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в приводе клапана (см. «Регулировка зазоров в приводе клапана»).
  4. Установить крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
  5. Установите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
  6. Залить охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

В целом следует понимать, что замена прокладки под ГБЦ — довольно сложная операция, требующая определенных навыков и специальных инструментов.

Стоимость его замены также довольно высока, поэтому поломку легче предотвратить, чем потом ремонтировать.

Необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости, исправностью систем охлаждения и температурой двигателя.

Используйте только высококачественные смазочные материалы и антифризы, не агрессивные по отношению к алюминиевым сплавам. Также обязательно следить за исправностью системы зажигания, использовать бензин необходимой марки.

Технические характеристики крутящего момента Nissan / Datsun — Kanga Motorsports

Технические характеристики крутящего момента двигателя

Эти характеристики крутящего момента взяты из комбинации заводских руководств по техническому обслуживанию Nissan / Datsun для S30 (от 240z до 280z), «Как модифицировать двигатель Nissan и Datsun OHC» и Как отремонтировать двигатель Nissan & Datsun OHC.

Кронштейн генератора — 29-43 фут-фунт
Генератор к регулировочному болту — 14-22 фут-фунт
Болты крышки распределительного вала — 5-6 фут-фунт
Болт звездочки распределительного вала — 100-108 фут-фунтов
Болты упорной пластины распределительного вала — 4-7 фунт-футов
Болты стойки распределительного вала — 10-12 фут-фунт
Болты направляющей цепи — 7 фунт-футов (1,0 кг -м)
Болты натяжителя цепи — 7 фунт-футов (1.0 кг-м)
Шатун в зависимости от размера болта:
Болт коленчатого вала — 100-108 фут-фунт / 101-116 фут-фунт / 150 фут-фунт
Болты головки блока цилиндров ( L18, L20B, L24, L26, L28) — 51-61 фут-фунт
Болт головки цилиндра (L28 Turbo) — 65 фут-фунт (9,0 кг-м)
Болт крепления головки блока цилиндров — 65 футов -lb «13 штампованных на головке»
Головка блока цилиндров к передней крышке — 6-10 фут-фунтов
Болт опоры распределителя — 3-6 фут-фунтов
Кронштейн крепления двигателя — 22-29 футов -lbs
Болты передней крышки M6 — 3-7.2 фут-фунта
Болт передней крышки M8 — 7-12 фут-фунт
Болт маховика — 94-108 фут-фунт
Впускная шпилька M8 — 9-12 фут-фунт
Впускная шпилька M10 — 25-35 фут-фунтов
Гайка впускной шпильки M8 — 9-12 фут-фунт
Основные болты зависят от болтов
Основные болты серии L (газовый двигатель) — 33- 40 фут-фунтов
Основные болты серии L (дизельный двигатель LD) — 51-61 фут-фунт (7.0-8,4 кг-м)
Болт масляного поддона — 4-7 фут-фунтов
Болт масляного насоса — 8-11 фут-фунт
Болты маслозаборника — 7-12 фут-фунт
Блок подачи давления масла — 7-12 фут-фунтов
Стопорная гайка шарнира коромысла — 40-44 фут-фунт (5,5-6,0 кг-м)
Втулка шарнира коромысла — 58-87 фут-фунт
Свеча зажигания — 11-14 фут-фунт
Болты распылителя — 5-6 фут-фунт (0.7-0,8 кг-м)
Корпус термостата — 9-14 фут-фунтов
Крышка клапана — 7-12 фут-фунт
Водяной насос M6 — 3 — 7,2 фут-фунт
Водяной насос M8 — 7 — 12 фут-фунт
Шпилька шкива водяного насоса — 4-7 фут-фунт
Выход воды — 7-12 фут-фунт

Характеристики крутящего момента подвески

Эти крутящие моменты Технические характеристики взяты из заводских руководств по техническому обслуживанию Nissan / Datsun S30 (от 240z до 280z).

Подшипники переднего колеса — 18-22 фут-фунт (2,5-3,0 кг-м), поворот назад на 60 градусов
Тормозной ротор к ступице — 28-38 фут-фунт (3,9-5,3 кг-м)
Замковая гайка шарового шарнира — 5,5-7,5 кг-м Нижний рычаг к передней поперечине — 80-94 фут-фунт (11,0-13,0 кг-м)
Изоляторы опоры двигателя к передней поперечине — 23-31 фут-фунт (3.2-4,3 кг-м)
Передняя поперечина к кузову — 37-50 фут-фунтов (5,1-6,9 кг-м)
Гайка сальника — 43-47 фут-фунтов (6,0-6,5 кг-м) )
Стойка подвески к кузову — 18-25 фут-фунтов (2,5-3,0 кг-м)
Рычаг поворотного кулака к стойке — от 53 до 72 фут-фунтов (7,3-10,0 кг-м)
Рулевая рейка к кузову — 16-22 фунт-футов (2,2-3,0 кг-м)
Натяжной стержень к кронштейну кузова — 3,2-4,3 кг-м (23-31 фут-фунт)
Натяжение Штанга к нижнему рычагу — 33-40 фут-фунт (4.5-5,5 кг-м)
Гайки колесных проушин — 8,0-9,0 кг-м (58-65 фунт-футов)

Детали двигателя / болты	Крутящий момент:
Болты крепления распределительного вала	18 фунт-футов
Болт датчика распредвала	18 фунт-футов
Болты звездочки распределительного вала	26 фунт-футов
Болты шатуна — первая конструкция (первый проход)	15 фунт-футов
Болты шатуна — первая конструкция (последний проход)	60 градусов
Болты шатуна — вторая конструкция (первый проход)	15 фунт-футов
Болты шатуна — вторая конструкция (последний проход)	75 градусов
Болт противовеса коленчатого вала (установочный проход для обеспечения полной установки противовеса)	240 фунт-футов
Болт противовеса коленчатого вала (первый проход — установите НОВЫЙ болт после установочного прохода и затяните, как описано в первом и последнем проходах)	37 фунт-фут
Болт противовеса коленчатого вала (последний проход)	140 градусов
Болты крышки подшипника коленчатого вала (внутренние болты — первый проход в последовательности)	15 фунт-футов
Болты крышки подшипника коленчатого вала (внутренние болты — последний проход в последовательности)	80 градусов
Боковые болты крышки подшипника коленчатого вала	18 фунт-футов
Шпильки крышки подшипника коленчатого вала (наружные шпильки — первый проход в последовательности)	15 фунт-футов
Шпильки крышки подшипника коленчатого вала (наружные шпильки — последний проход в последовательности)	53 градуса
Болт датчика положения коленчатого вала	18 фунт-футов
Болты головки цилиндров (сначала пропустите все болты M11 последовательно)	22 фунт-фут
Болты головки цилиндров (второй проход для всех болтов M11 последовательно)	90 градусов
Болты головки цилиндров (заключительный проход всех болтов M11 в последовательности, за исключением болтов средней длины в передней и задней части каждой головки цилиндров)	90 градусов
Болты головки цилиндров (конечные болты M11 средней длины спереди и сзади каждой головки цилиндров последовательно)	50 градусов
Болты головки цилиндров (внутренние болты M8 последовательно)	22 фунт-фут
Болты маховика двигателя	74 фунт-фут
Болты крепления маховика двигателя к гидротрансформатору	44 фунт-фут
Болты передней крышки двигателя	18 фунт-футов
Болты задней крышки двигателя	18 фунт-футов
Болты крышки долины двигателя	18 фунт-футов
Болты выпускного коллектора	18 фунт-футов
Болты топливной рампы системы впрыска топлива	89 фунтов на дюйм
Болты впускного коллектора (последовательно)	89 фунтов на дюйм
Датчики детонации	15 фунт-футов
Болты M8 масляного поддона (масляный поддон к блоку двигателя и масляный поддон к передней крышке)	18 фунт-футов
Болты M6 масляного поддона (масляный поддон — задняя крышка)	106 фунтов на дюйм
Болты коромысла клапана	22 фунт-фут
Болты крышки коромысла клапана	106 фунтов на дюйм
Болты корпуса впускного отверстия для воды	11 фунт-футов
Болты водяного насоса (первый проход)	11 фунт-футов
Болты водяного насоса (последний проход)	22 фунт-фут
Болты крышки водяного насоса	11 фунт-футов

Моменты затяжки болтов двигателя ВАЗ 21083.Моменты затяжки резьбовых соединений. Как затянуть коренные и шатунные втулки

Многие автомобилисты, привыкшие самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, не понаслышке знают, что ремонт двигателей — дело очень сложное и ответственное.

Так как ремонт силового агрегата требует от автомобилиста не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.

Кроме того, мы также расскажем о важности соблюдения момента затяжки коренных и шатунных подшипников, нюансах и последовательности этой операции и других важных аспектах. Поэтому новичкам будет полезно несколько расширить свои познания в теме, прочитав нашу статью.

Концепция КШМ

Кривошипно-шатунный механизм, сокращенно КШМ, является важнейшим узлом агрегата двигателя. Основная задача этого механизма — преобразовать прямолинейные движения поршня во вращательные и наоборот.Этот крутящий момент возникает из-за сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

Как известно, газы имеют свойство расширяться при сгорании топливной смеси. Затем под высоким давлением они толкают поршни двигателя ко дну, а они, в свою очередь, передают усилие на шатуны и коленчатый вал. Благодаря особой форме коленчатого вала в двигателе одно движение преобразуется в другое, что в конечном итоге позволяет колесам автомобиля вращаться.

КШМ по своим функциям является наиболее загруженным моторным механизмом.Именно этот агрегат определяет, какую мощность будет иметь тот или иной силовой агрегат и как в нем будут располагаться цилиндры. Это связано с тем, что каждый тип двигателя создается с определенной целью. Некоторым автомобилям требуется максимальная мощность двигателя, малый вес и габариты, в то время как другие ставят во главу угла простоту обслуживания, надежность и долговечность. Поэтому производители также производят различные типы кривошипно-шатунных механизмов для разных типов двигателей. КШМ делятся на однорядные и двухрядные.

Роль подшипников коленчатого вала

Коленчатый вал должен выдерживать большие нагрузки при работающем двигателе. Но использовать подшипники для этого устройства нельзя. Эту роль взяли на себя коренные и шатунные подшипники. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Гильзы изготавливаются из биметаллической ленты, состоящей из низкоуглеродистой стали, меди и свинца, а также алюминиевого сплава АСМ или баббита.

Именно благодаря вкладышам обеспечивается свободное вращение коленчатого вала.Для обеспечения долговечности и износостойкости гильзы во время работы двигателя покрываются тонким микронным слоем масла. Но для их полной и качественной смазки просто необходимо высокое давление масла. Эту роль взяла на себя система смазки двигателя. Все эти условия как раз способствуют снижению силы трения и увеличению ресурса двигателя.

Типы и размеры вкладышей

В целом вкладыши коленчатого вала делятся на две группы:

Первый тип называется корневыми втулками.Они расположены между коленчатым валом и местами его прохождения через корпус мотора. Они несут наибольшую нагрузку, так как именно на них фиксируется и вращается коленчатый вал.
Ко второй группе относятся шатунные подшипники. Они расположены между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Еще они несут огромные грузы.

Коренные и шатунные подшипники изготавливаются для каждого типа двигателя индивидуально, с индивидуальными размерами. Причем для большинства автомобильных двигателей помимо штатных, заводских размеров существуют еще и ремонтные гильзы.Внешний размер ремонтных гильз остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины гильзы. Всего таких типоразмеров четыре с шагом 0,25 мм.

Не секрет, что при большом пробеге автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные подшипники, но и шейки коленвала. Эти обстоятельства приводят к необходимости замены гильз номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить тот или иной ремонтный лайнер, шейку растачивают до определенного диаметра.Причем диаметр подбирается под каждый из размеров вкладыша индивидуально.

Если, например, уже применялся ремонтный размер 0,25 мм, то при избавлении от дефектов шейки коленчатого вала следует использовать размер 0,5 мм, а при серьезных заеданиях — 0,75 мм. При правильной замене вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если, конечно, остальные системы автомобиля исправны.

Также существуют варианты, когда расточка не требуется и вкладыши просто заменяются новыми.Но люди, которые занимаются этим профессионально, не советуют просто менять наушники на новые. Объясняется это тем, что в процессе эксплуатации и эксплуатации вкладышей на валу все же появляются микродефекты, которые на первый взгляд не видны. В целом без шлифовки возможен быстрый износ и небольшой ресурс КШМ.

Признаки износа подшипников коленвала

В разговорах автолюбителей часто звучат фразы: «Выбил двигатель» или «Повернулись вкладыши.«Эти слова чаще всего относятся к износу гильз. Это, в свою очередь, является серьезным повреждением мотора. Первыми признаками таких неисправностей являются потеря давления масла или появление посторонних звуков при работе двигателя. Неопытному автолюбителю будет сложно определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалисту.

Для профессионала прослушивание и диагностика не должны стать большой проблемой. выполняется на холостом ходу двигателя, резко нажимая на педаль газа.Считается, что если звук глухой или скрежет железа, то проблема в коренных подшипниках. При неисправности в шатунных подшипниках стук становится громче и сильнее.

Есть еще один способ проверить на износ. Необходимо поочередно откручивать свечи зажигания или форсунки для дизельных двигателей. Если при откручивании свечи стук пропадает, значит, именно в этом цилиндре есть проблемы.

Проблема низкого давления масла не обязательно возникает из-за износа гильз.Возможно, неисправен масляный насос, редукционный клапан или основание распределительного вала. Поэтому сначала проверяем все компоненты системы смазки и только после этого делаем выводы о том, что именно ремонтировать.

Замеряем зазор между гильзой и коленчатым валом.

Гильзы производятся в 2-х отдельных частях со специальными местами для установки. Основная задача при сборке — обеспечить необходимый зазор между шейкой вала и вкладышем.Обычно для определения рабочего зазора между ними используют микрометр, а внутренний диаметр втулок измеряют внутренним калибром. После этого производятся некоторые расчеты, позволяющие выявить зазор.

Однако сделать такую операцию намного проще с помощью специальной пластиковой калиброванной проволоки. Между вкладышем и цапфой помещаются детали необходимого размера, после чего подшипник зажимается с необходимым усилием и снова разбирается. Далее берется специальная линейка, которая идет в комплекте вместе с проволокой, и измеряется ширина соответствующего отпечатка на голенище.Чем шире сжатая измерительная полоса, тем меньше зазор подшипника. Этот метод позволяет с высокой точностью контролировать необходимое расстояние между шейкой и вкладышем.

Как и с каким усилием затягиваются коренные и шатунные подшипники?

Затянуть коренные и шатунные подшипники с необходимым усилием можно специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелой. На обоих ключах указаны размеры, необходимые для затяжки гаек и болтов с любым крутящим моментом.Для регулировки вам потребуется выставить на шпонке необходимое значение, после чего можно сразу приступить к затяжке.

При этом помните, что для усилия менее 5 кг нет необходимости надевать трубу на ключ для создания дополнительных рычагов. Это можно делать одной рукой, чтобы не срезать резьбу болта.

Момент затяжки коренных и шатунных подшипников

Перед установкой вкладышей первым делом необходимо удалить с них консистентную смазку и нанести небольшой слой масла.Далее устанавливаем коренные подшипники в станину коренных шеек, не забывая при этом, что средний вкладыш отличается от остальных.

Следующий шаг — установить и затянуть покрывала. Причем момент затяжки необходимо применять в соответствии со стандартами, которые иногда указываются в правилах эксплуатации транспортного средства. Но чаще всего встречаются случаи, когда момент затяжки коренных и шатунных подшипников не указан в техническом руководстве на автомобиль.В таких случаях рекомендуется поискать эту информацию в специальной литературе по ремонту того или иного двигателя. Например, для автомобилей Lada Priora момент затяжки покрытия станины колеблется от 64 Н * м (6,97 кгс * м) до 81 Н * м (8,61 кгс * м).

Далее приступаем к установке втулок шатунов. В этом случае следует обратить внимание на правильную установку крышек, каждая из них имеет маркировку, поэтому не перепутайте их местами. Момент затяжки у них намного меньше, чем у коренных.Например, если взять ту же модель Lada Priora, момент затяжки втулок шатуна будет начинаться примерно от 43 Н * м (4,42 кгс * м), до 53 Н * м (5,46 кгс * м).

Обратите внимание, что данные, указанные для примера, предполагают использование новых вкладышей для ремонта, а не использованных деталей. В противном случае при использовании старых втулок момент затяжки следует выбирать исходя из верхнего предела рекомендованного крутящего момента из документации на этот двигатель. Это сделано из-за возможного наличия на старых деталях каких-либо проявлений.Иногда игнорирование этого факта может привести к значительным отклонениям от рекомендованной нормы.

При первой затяжке всех болтов рекомендуется провернуть вал. Для этого сбоку коленвала есть место для гаечного ключа, спокойно прокручиваем по часовой стрелке. Если кольцо лопнет или возникнет другая неисправность, то это будет сразу видно. Далее, убедившись в отсутствии проблем, еще раз проверяем все болты гаечным ключом в момент затяжки.

Следует помнить, что герметичность подшипников скольжения к коленчатому валу и, соответственно, КПД самого двигателя зависит от того, насколько правильно будет проведен этот процесс. Так как если болт не полностью затянут, то будет избыток масла, будет нарушен весь цикл смазки, а также может привести к поломке гильзы. Если перетянуть, гильза перегреется, смазки уже не хватит. В конечном итоге гильза может полностью расплавиться и проворотиться, что приведет к капитальному ремонту двигателя.
Рейтинг 3.50

ДВИГАТЕЛЬ

Деталь	Нить	Момент затяжки, Нм (кгс.м)
Болт крепления ГБЦ	М12х1.25,	См. Раздел Двигатель.
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллектора	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка натяжного ролика	М10х1.25	33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка стопорной шпильки корпуса подшипника распределительного вала	М8	18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10х1.25	67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт крепления корпуса вспомогательного оборудования	M6	6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышки коренного подшипника	М10х1.25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного поддона	M6	5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болта шатуна	М9х1	43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт маховика	М10х1.25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	M6	7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1.25	97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления впускной трубы насоса охлаждающей жидкости	M6	4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления передней трубы глушителя	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления дополнительного фланца глушителя	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну	M12x1	14,7–19,6 (1,5–2,0)
Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата	М10х1.25	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта левой опоры силового агрегата	М10х1.25	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления левого опорного кронштейна к силовому агрегату	М10х1.25	31,85–51,45 (3,25–5,25)
Гайка крепления задней опоры силового агрегата	М10х1.25	27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату	М12х1.25	60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	M6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	M6	6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса	M6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	M6	7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка предохранительного клапана масляного насоса	М16х1.5	45,5–73,5 (4,64–7,5)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14×1,5	24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора	М8	12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки ГБЦ	M6	1,96–4,6 (0,2–0,47)

СЦЕПЛЕНИЕ

ТРАНСМИССИЯ

Деталь	Нить	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Винт конического крепления шарнира приводной тяги	М8	16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма переключения	M6	6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления зажима приводной тяги	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного вала	М20х1.5	120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель фонарей заднего хода	М14х1.5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления удерживающей крышки	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Винт для крепления вилки к штоку	M6	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1.25	63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	M6	4,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления вала селектора	М8	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода	М16х1.5	28,4–45,3 (2,89–4,6)
Конический винт крепления рычага переключения передач	М8	28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и трансмиссии	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Деталь	Нить	Момент затяжки, Нм (кгс.м)
Гайка крепления верхней опоры к корпусу	М8	19,6–24,2 (2–2,47)
Шариковая шпилька-гайка рычага	М12х1.25	66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1.25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1.25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1.25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления скобы	М16х1.25	160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1.25	42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову	М8	12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна бандажа к телу	М10х1.25	42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка для крепления стержня телескопической стойки к верхней опоре	М14х1.5	65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1.25	49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса	М20х1,5	225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса	М12х1.25	65,2–92,6 (6,65–9,45)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Деталь	Нить	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна рулевого вала	М8	15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна рулевого вала	M6	Затягивать до отлома головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка рулевого колеса	М16х1.5	31,4–51 (3,2–5,2)
Контргайка рулевой тяги	М18х1,5	121–149,4 (12,3–15,2)
Стопорная гайка болта стяжной тяги	М12х1.25	27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления рулевой тяги к рейке	М10х1.25	70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника рулевого механизма	М38х1,5	45–55 (4,6–5,6)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Деталь	Нить	Момент затяжки, Н.м (кгс.м)
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1.25	115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего штифта к цилиндру	М8	31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку	М10х1.25	29,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси	М10х1.25	34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к корпусу	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10х1.25	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну	М10х1.25	26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер тормозной трубки	М10х1.25	14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник переднего тормозного шланга	М10х1.25	29,4–33,4 (3,0–3,4)

В ремонте двигателя без динамометрического ключа делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Хонда Цивик очень важны.Инженеры Honda рассчитали разный момент для каждого болта и гайки в автомобиле. Затягивать вручную до тех пор, пока не будет характерный хруст, не нужно. Во-первых, можно сломать какой-то болт, и достать его будет крайне сложно. Во-вторых, перекошенная головка блока цилиндров явно пропускает масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и в любом другом автомобиле, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182 Нм и даже больше болт шкива коленчатого вала. Советую обзавестись мощным динамометрическим ключом, мощным и хорошим, с нажатием дойти до момента , стрелку не брать.И последнее, все соединения, входящие в состав одного элемента (диск, ГБЦ, крышка), затягиваются в несколько этапов от центра кнаружи и зигзагообразно. Итак, по порядку, все описываю в Нм (Нм). Обязательно слегка смазать резьбу маслом или медной смазкой.

Эти моменты подходят ко всем D серии D14, D15, D16. … Не проверял 7 поколение D17 и D15.

Болты крепления крышки ГБЦ	10 Нм
Болт станины ГБЦ 8 мм	20 Нм
Болты крепления головки цилиндров 6мм	12 Нм
Гайки шатуна	32 Нм
Болт шкива распределительного вала	37 Нм
Болт шкива коленчатого вала	182 Нм
D16 Болты крышки кровати коленчатого вала	51 Нм
Болты крышки кровати коленчатого вала D14, D15	44 Нм
Болты и гайки маслозаборника	11 Нм
Болты крепления масляного насоса	11 Нм
Стопорный болт приводной платы (АКПП)	74 Нм
Болт маховика (MT)	118 Нм
Болты крепления масляного поддона	12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленчатого вала	11 Нм
Датчик крепления насоса охлаждающей жидкости	12 Нм
Болт кронштейна генератора (от насоса к генератору)	44 Нм
Болт зубчатого шкива	44 Нм
Болт датчика CKF	12 Нм
Болты крепления пластиковых крышек ГРМ	10 Нм
Крепление датчика VTEC к головке блока цилиндров	12 Нм
Болт поддона (широкая прокладка), пробка	44 Нм

Моменты затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

В более ранних версиях было всего два этапа, позже их было уже 4. Важно Болты рекомендуется растягивать и обычно работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов Цельсия. Не забывайте, что нужно очистить резьбовые соединения от любой жидкости и грязи. Также желательно подождать 20 минут после каждого этапа, чтобы снять «напряжение» металла.
П.С. В разных источниках приводятся разные числа, например 64, 65, 66 морских миль. Даже в оригинальных справочниках для разных регионов я пишу здесь средние или максимально знакомые.

D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76
D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Касса 67
D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Проверить 76

Контргайка для регулировки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
Контргайка для регулировки зазоров клапана D16y7 — 18
Банджо-болт топливный шланг d16y5, d16y8 — 33
Банджо-болт топливный шланг D16y7 — 37

Другие моменты затяжки

Гайка на дисках 4х100 — 104 Нм
Свечи зажигания 25
Ступичная гайка — 181 Нм

Узнай что-нибудь новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично).Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с двигателями ZC, D15B, D16A.

Ремонт двигателя считается самым сложным в автомобиле, ведь никакая другая его часть не содержит такого количества взаимосвязанных элементов. С одной стороны, это очень удобно, потому что в случае выхода из строя одного из них нет необходимости менять весь агрегат целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой стороны, чем больше компонентов, тем сложнее устройство и тем сложнее для человека, не имеющего большого опыта в ремонте автомобилей.Однако при большом желании все возможно, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в определении момента затяжки коренных и шатунных подшипников. Если пока эта фраза является для вас набором непонятных слов, перед тем как залезть в движок, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их типы и роль в работе двигателя внутреннего сгорания.

Главный и шатунный подшипники — это два типа подшипников скольжения.Они производятся по одной технологии и отличаются друг от друга только внутренним диаметром (у втулок шатунных этот диаметр меньше).

Основная задача вкладышей — преобразовывать поступательные движения (вверх и вниз) во вращательные и обеспечивать бесперебойную работу коленчатого вала, чтобы он не изнашивался преждевременно. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если этот зазор увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и других важных узлов изнашиваются намного быстрее. Что и говорить, слишком большое давление (уменьшенный зазор) тоже ничего положительного не несет, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать заклинивать. Именно поэтому так важно контролировать этот зазор, что невозможно без использования динамометрического ключа в ремонтных работах, знания необходимых параметров, которые прописывает производитель в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момент затяжки коренных и шатунных подшипников.Кстати, усилие (момент) затяжки болтов шатуна и крышек коренных подшипников разное.

Обращаем ваше внимание на то, что данные стандарты актуальны только при использовании новых комплектов деталей, поскольку сборка / разборка агрегата, бывшего в эксплуатации в связи с его разработкой, не может гарантировать соблюдение требуемых зазоров. Как вариант, в этой ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхний предел рекомендуемого крутящего момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладыши с четырьмя разными размерами, которые отличаются друг от друга на 0.25 мм при условии заточки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не будет 0,025 / 0,05 / 0,075 / 0,1 / 0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и применяемого ремонтного средства).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов шатуна и крышки коренного подшипника для некоторых автомобилей ВАЗ.

Видео.

Для изделий из углеродистой стали класса прочности — 2 цифры обозначены на головке болта точкой. Пример: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9 и др.

Первая цифра представляет 1/100 номинальной прочности на разрыв, измеренной в МПа. Например, если головка болта имеет маркировку 10.9, первая цифра 10 означает 10 x 100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — это отношение предела текучести к пределу прочности, умноженное на 10. В приведенном выше примере 9 — это предел текучести / 10 x 10. Следовательно, предел текучести = 9 x 10 x 10 = 900 МПа.

Предел текучести — это максимальная рабочая нагрузка болта!

Для изделий из нержавеющей стали наносится маркировка стали — А2 или А4 — и предел прочности составляет 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.

Цифра в данной маркировке означает — 1/10 соблюдения прочности углеродистой стали на разрыв.

Преобразование единиц измерения: 1 Па = 1Н / м2; 1 МПа = 1 Н / мм2 = 10 кгс / см2.
Максимальные моменты затяжки болтов (гаек).

Моменты затяжки болтов (гаек).

В таблице ниже указаны моменты затяжки для болтов и гаек. Не превышайте эти значения.

Вышеуказанные значения приведены для стандартных болтов и гаек с метрической резьбой
.О нестандартных и специальных крепежных изделиях см. Руководство по ремонту ремонтируемого оборудования.

Моменты затяжки для крепежных деталей со стандартной дюймовой резьбой США.

В следующих таблицах приведены общие рекомендации по моментам затяжки
для болтов и гаек SAE класса 5 и выше.

1 ньютон-метр (Н-м) равен примерно 0,1 кгм.

ISO — Международная организация по стандартам

Моменты затяжки для стандартных хомутов с червячной передачей

В таблице ниже приведены моменты затяжки хомутов
при их первоначальной установке на новый шланг, а
также при переустановке или затяжке хомутов
на использованных шлангах,

Момент затяжки новых шлангов при первоначальной установке

Ширина зажима		фунтов на дюйм
16 мм ( 0.625 дюймов)
13,5 мм ( 0,531 дюйма)
8 мм ( 0,312 дюйма)
Момент затяжки для повторной сборки и затяжки
Ширина зажима		фунтов на дюйм
16 мм ( 0.625 дюймов)
13,5 мм ( 0,531 дюйма)
8 мм ( 0,312 дюйма)

Таблица моментов затяжки для типовых резьбовых соединений

Номинальный диаметр болта (мм)	Шаг резьбы (мм)	Момент затяжки Нм (кг.см, фунт-фут)
Номинальный диаметр болта (мм)	Шаг резьбы (мм)	Марка на головке болта «4»	Марка на головке болта «7»
		3 ~ 4 (30 ~ 40; 2,2 ~ 2,9)	5 ~ 6 (50 ~ 60; 3,6 ~ 4,3)
		5 ~ 6 (50 ~ 50; 3,6 ~ 4,3)	9 ~ 11 (90 ~ 110; 6,5 ~ 8,0)
		12 ~ 15 (120 ~ 150; 9 ~ 11)	20 ~ 25 (200 ~ 250; 14,5 ~ 18,0)
		25 ~ 30 (250 ~ 300; 18 ~ 22)	30 ~ 50 (300 ~ 500; 22 ~ 36)
		35 ~ 45 (350 ~ 450; 25 ~ 33)	60 ~ 80 (600 ~ 800; 43 ~ 58)
		75 ~ 85 (750 ~ 850; 54 ~ 61)	120 ~ 140 (1,200 ~ 1,400; 85 ~ 100)
		110 ~ 130 (1100 ~ 1300; 80 ~ 94)	180 ~ 210 (1,800 ~ 2100; 130 ~ 150)
		160 ~ 180 (1,600 ~ 1,800; 116 ~ 130)	260 ~ 300 (2600 ~ 3000; 190 ~ 215)
		220 ~ 250 (2200 ~ 2,500; 160 ~ 180)
		290 ~ 330 (2,900 ~ 3,300; 210 ~ 240)	480 ~ 550 (4800 ~ 5,500; 350 ~ 400)
		360 ~ 420 (3600 ~ 4200; 260 ~ 300)	610 ~ 700 (6,100 ~ 7,000; 440 ~ 505)

главная »Наружное освещение автомобиля» Моменты затяжки болтов на двигателе ВАЗ 21083.Моменты затяжки резьбовых соединений. Как затянуть коренные и шатунные втулки

Установка гильз на ВАЗ 2106. Коленчатый вал

05.09.2019

Коленчатый вал является одним из самых дорогих и ответственных компонентов конструкции двигателя внутреннего сгорания … Именно эта конструкция представляет собой преобразователь возвратно-поступательного движения поршней в крутящий момент.Коленчатый вал (коленчатый вал) принимает на себя все переменные нагрузки, возникающие из-за силы давления газа и инерционных сил, которые перемещают и вращают определенные массы.

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания, как правило, представляет собой неразъемный конструктивный элемент. Поэтому коленчатый вал следует называть деталью. Эта деталь изготавливается методом ковки из стали, а также методом литья из чугуна. На турбированные и дизельные двигатели принято устанавливать коленчатые валы прочные и стальные.

Для автолюбителя необходимым элементом знаний о коленвале будет изучение его схемы и устройства.Если говорить о конструкции этого устройства, то он объединяет в себе несколько шатунных и корневых шейки, которые соединяются между собой при помощи щек. Как правило, коренные шейки всегда представляют собой еще один узел, а сам вал, имеющий такое расположение, называется полноподшипниковым. Сами коренные шейки имеют намного больший диаметр, чем шейки шатунов.

В направлении, противоположном шейке шатуна, выступ щеки является противовесом.Основное назначение противовеса — уравновешивать все весовые категории поршней и шатунов. В результате этой процедуры будет обеспечена полностью бесперебойная работа двигателя внутреннего сгорания. Шейка шатуна, расположенная между двумя щеками, называется коленом. Такие колена размещаются в зависимости от порядка работы, расположения и количества цилиндров, а также в зависимости от частоты хода двигателя. Именно положение этих колен должно полностью обеспечивать баланс в двигателе, равномерное зажигание топливовоздушной смеси, а также обеспечивать наименьшие крутильные колебания и изгибающие моменты.

Шатунная шейка предназначена и служит опорной поверхностью для определенного кривошипа. Самым нагруженным из всей конструктивной схемы коленчатого вала является место перехода от корня или шейки шатуна к щеке. Чтобы снизить концентрацию напряжений, необходимо выполнить переход от шейки к шейке с определенным радиусом кривизны. Скругления (радиус кривизны) в целом могут увеличивать длину коленчатого вала. А чтобы наоборот уменьшить длину, необходимо выполнить заданный радиус кривизны с определенным углублением в шее или щеке.

В подшипниках вращение коленчатого вала и шейки шатуна происходит с помощью подшипников скольжения. В качестве подшипников используются различные разъемные тонкостенные вкладыши из стальных полос, на которые нанесен антифрикционный слой. Предотвращает проворачивание втулок, расположенных вокруг шейки, выступ, фиксирующий их по-прежнему в опоре. Во избежание осевого перемещения коленчатого вала необходимо использовать подшипник скольжения, который является упорным.Устанавливается на крайнюю или среднюю шейку корня.

1. Особенности устройства.

По бокам крышки третьей опоры коренного подшипника расположены упорные полукольца. Если пояснять на просторечии, то эти полукольца устанавливаются между щеками коленвала и опорой всего блока. Такие полукольца, по сути, удерживают весь коленчатый вал от осевого люфта.

С определенным временем работы полукольца автомобиля уменьшаются, а люфт увеличивается.Тем не менее, это не самое опасное для автолюбителя. Проблемы могут возникнуть, если со временем кольца в определенной степени изнашиваются, в результате чего прекращаются все попытки удержаться и упасть в поддон. Это огромная проблема, так как при отсутствии кольца между крышкой блока и коленчатым валом сам коленчатый вал начинает непосредственный процесс притирки опорной крышки.

Очень велика неприятность возникшей ситуации. Он заключается в том, что сама крышка опоры подшипника блока сформована вместе с самим блоком для повышения точности.Таким образом, если вовремя не определить люфт коленвала, то можно добиться необходимости замены всего коленвала и колодки. Кроме того, при повышенном люфте коленчатого вала постоянно выдавливается задний сальник коленвала, а также протекает масло. Сам задний сальник коленвала расположен за маховиком. Таким образом, чтобы произвести полную замену данного устройства автовладельцу придется произвести огромный объем ремонтных работ.

2. Обследование технического состояния и ремонт.

Как определить, что данная деталь вышла из строя? Сделать это очень просто. Для начала нужно взять сборку. После этого необходимо одной стороной упереться прямо в корпус, а другой рукой надавить на шкив генератора в коленчатом валу. При этом осевой зазор коленчатого вала не должен быть максимально допустимым — 0,35 миллиметра. Кроме того, нужно попросить кого-нибудь выжать сцепление, наблюдая за коленвалом.Если в такой ситуации заметен очень сильный люфт, то необходимо сразу заменить все полукольца. Это связано с тем, что при выпадении полукольца коленчатый вал будет стачивать проточку на самой крышке подшипника, и новое кольцо просто не удержится в этом месте. В целом рекомендуется проверять люфт после каждых 100 тысяч пробегов автомобиля.

Замена полуколец довольно проста. Необходимо приобрести полукольца, герметик и прокладку поддона. Поскольку необходимо будет слить масло из самого двигателя, работу, называемую заменой полуколец, можно совместить с работой по замене масла. Кроме того, можно почистить маслоприемник и поддон. Интересный факт, что полукольца на самом заводе производителя устанавливают совершенно разные: из стали и алюминия, а также из металла и керамики. В продаже все полукольца такие же. Одна сторона стальная, а другая имеет антифрикционный слой. Кроме того, могут быть и другие полукольца, спеченные с двух сторон.

Вот и все, можно заменить полукольца коленвала. Для начала нужно снять защиту двигателя и полностью слить моторное масло. Все 16 болтов крепления масляного поддона необходимо открутить и снять сам масляный поддон. Два болта крепления крышки среднего коренного подшипника также необходимо открутить, в результате чего ее необходимо снять. После всех проделанных работ можно смело устанавливать новые полукольца. Важно, чтобы канавки полуколец были обращены к упорным поверхностям коленчатого вала (сбоку от канавок имеется антифрикционный слой).Осталось только повернуть вал влево и вправо с помощью отверток, чтобы оценить осевое перемещение, которое не должно превышать 0,26 миллиметра. Все, ремонтные работы успешно завершены.

Подпишитесь на наши каналы в

Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки коленчатого вала необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (также необходимо проверить осевое биение основного поверхности коленвала есть).После шлифовки коленчатого вала производим повторный замер диаметров шейки коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на автомобиль ВАЗ 2107
1. Промываем коленвал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный размер, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0.25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. Кроме того, втулки коленчатого вала с центральной опорой шире остальных. Шатунные подшипники коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных подшипников меньше диаметра основных.Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.
2. Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310–2,360 мм) и увеличенной (2,437–2,487 мм).
3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0.127 мм.
4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.
5. В соответствии с метками установить крышки коренных подшипников и затянуть болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.
6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.
7. Установить поддон картера двигателя на автомобиль ВАЗ 2107 (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).
8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).
9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль ВАЗ 2107 проводится в обратной последовательности.
10. Отрегулировать натяжение цепи ГРМ (см. «Цепь привода ГРМ — регулировка натяжения).
11. Отрегулировать натяжение ремня привода генератора (см.« Ремень привода генератора ВАЗ 2107 — регулировка и замена натяжения »).
12. На карбюраторном двигателе проверяем автомобиль ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания

Снимаем коленвал для замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцевым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Отвинтив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо A, — сталь-алюминий, а заднее B — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Выкрутите болты остальных крышек коренных подшипников, чтобы коленчатый вал не упал. Поочередно снимаем крышки и снимаем коленвал с картера.Все вкладыши крышки (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. Пятая крышка имеет две метки по краям.

Марка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.

Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал необходимо заменить.

13. Измеряем диаметры коренной и шатунной шейки микрометром и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки повторно измеряем диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала
Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленвала

Номинальный размер, мм	Ремонтные (уменьшенные) габариты, мм
Номинальный размер, мм
Шатунные шейки


Корневые шейки

Установка

1.Коленвал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенную в диаметре на 0,25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. К тому же втулки средней опоры шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал.Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310–2,360 мм) и увеличенной (2,437–2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками установить крышки коренных подшипников и затянуть болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установить поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.

10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь привода ГРМ — замена»).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).

12. Проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»).

Измерение осевого зазора коленчатого вала

Измерение боковых зазоров шатунов

В зависимости от технического состояния шейки коленчатого вала замена вкладышей может производиться как без демонтажа двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля.Если двигатель снят с автомобиля, замените гильзы в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом конкретного типа двигателя. Перед заменой проверьте состояние коренных подшипников. Когда двигатель снят с автомобиля и перевернут, коленчатый вал опирается на верхние опоры. Измерьте зазоры в коренных подшипниках между нижними подшипниками и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без демонтажа его с автомобиля, необходимо приподнять коленчатый вал, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными подшипниками, а также измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.

Замена вкладышей с разборкой коленвала

Замена вкладышей без демонтажа коленвала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять масляный поддон, масляный насос, отвернуть свечи зажигания. Снимите крышку коренного подшипника, которая требует замены вкладышей подшипников. Снимаем вставку с крышки.

2. Установите приспособление для монтажа втулки в отверстие для прохода масла в шейке коленчатого вала.Если насадки нет, используйте шплинт, согнув его на месте.

3. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди на двигатель. В этом случае вкладыш, находящийся в ложе основной опоры, повернется вместе с валом и выйдет наружу.

4. Смажьте новый вкладыш и вставьте его гладкой стороной (без фиксатора) между шейкой вала и коренной опорой блока со стороны расположения канавки для фиксатора вкладыша.Поверните вставку на место и извлеките сборочный инструмент из масляного канала в цапфе.

5. Смажьте новую втулку и установите ее в крышку коренного подшипника.

6. Установить крышку подшипника. Стрелка на крышке должна указывать в сторону передней части двигателя.

7. Затяните болты крышки коренного подшипника с моментом 50 Н · м + (40–60 °).

Чек

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подшипник поверхностей трения на наличие:
— износа;
— пазы;
— внедренные инородные частицы. Если такие дефекты есть, установите тип этих частиц и их происхождение. Осмотрите отстой и осадок в масляном поддоне.

2. Наружные поверхности подшипников на наличие:
— износ. Следы износа говорят либо о движении вставки, либо о наличии значительных неровностей на сопрягаемых деталях.
— следы перегрева;
— следы ослабления посадки и проворачивания (деформированный выступ замка, кольцевые проточки).

3. Упорные поверхности (средний коренной подшипник) на наличие:
— износа;
— кольцевые проточки. Канавки образуются из-за неровностей упорных концов коленчатого вала. Предупреждение

Если во втулках обнаружены дефекты, помимо нормального эксплуатационного износа, необходимо внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренной подшипник, крышку подшипника, шатун.

4. Болты крышки подшипника. Если болты растянуты, их необходимо заменить.

Размер

Чтобы правильно определить размер втулок, нужно тщательно измерить зазоры подшипников. Можно использовать любой из описанных ниже методов измерения. Однако метод А предпочтительнее, поскольку он обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

Метод A использует измерения для расчета зазора.Метод B предполагает прямое измерение зазора. Кроме того, метод B отличается тем, что не измеряет биение подшипников.

Не допускается установка втулок разного номинального диаметра в один коренной подшипник.

СПОСОБ А

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерьте диаметр основной шейки микрометром. Измерения следует проводить в нескольких местах по длине шеи на участках, отстоящих друг от друга на 90 градусов.Усредните результаты измерений.

2. Измерьте конусность и овальность.

3. Измерьте внутренний диаметр втулок микрометром. При замене пластин измерьте с новыми пластинами. Предупреждение

При измерении болты крышки подшипника должны быть затянуты до номинального момента.

Если размеры шейки и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подбирать комплект наушников подходящего размера… При недопустимом износе шейки необходимо отшлифовать шейки коленчатого вала до ремонтного размера и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

СПОСОБ Б

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установить вкладыши подшипников на блок цилиндров и коленчатый вал.

2. Поместите измерительную пластиковую вставку по всей длине коренного подшипника.

3. Установите крышку подшипника на место, осторожно постучав по крышке сверху. Предупреждение

4. Затяните болты до номинального момента. Предупреждение

Не проворачивайте коленчатый вал.

5. Снимите крышку подшипника, оставив пластмассовый вкладыш на месте.

6. Измерить максимальную ширину деформированного пластикового вкладыша с помощью шкалы на упаковке вкладыша, см. Рис. Измерение зазора в коренном подшипнике .

7. Удалите всю пластиковую вставку.

8. Выберите набор втулок, которые обеспечат требуемый зазор в подшипнике.

Установить или прикрепить Предупреждение

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, следов надреза и должны устанавливаться в станине без дополнительных прокладок. Не беритесь руками за трущиеся поверхности наушников, иначе жир с ваших пальцев может оставить следы на покрытии наушников.

Убедитесь, что отверстия в крышках и сопрягаемые поверхности крышек и опор устройства чистые. См. Ниже установку уплотнения в крышке заднего коренного подшипника.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Окуните болты крышки в моторное масло.

2. Вставить вкладыши подшипников в коренные подшипники блока и крышки. Предупреждение

Верхние и нижние наушники могут отличаться.Проверить совмещение отверстий масляных каналов. Запрещается перекрывать масляные каналы.

Наушники-вкладыши немного выступают, когда они установлены на свои места. Убедитесь, что наушники одинаково выступают с обеих сторон. Убедитесь, что фиксаторы вставки находятся в правильном положении.

3. При установке главного упорного подшипника смажьте упорные поверхности.

4. Смажьте поверхности трения подшипников чистым моторным маслом.

5. Коленчатый вал. Предупреждение

Остерегайтесь повреждения шейки коленчатого вала. Рекомендуется использовать крышки болтов кривошипа или направляющие штифты.

6. Крышки подшипников. Осторожно задвиньте крышки на место, слегка постучав подходящим инструментом. Предупреждение

Во избежание повреждения блока цилиндров и / или крышек коренных подшипников следует использовать латунный или свинцовый молоток или молоток с кожаным наконечником.Запрещается ставить крышку на место затяжкой крепежных болтов. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

7. Ввернуть болты крышки подшипника. Равномерно затяните болты, затем ослабьте на один оборот и затяните с указанным крутящим моментом.