Задние тормоза 2114 – Замена задних тормозных колодок и барабана на ВАЗ 2114: Цена колодок » НаДомкрат

Описание и схема тормозной системы на ВАЗ 2114 » НаДомкрат

Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

• Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
• Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

На «четырнадцатой» установлена двухконтурная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, созданное нажатием на педаль, создает давление жидкости (гидравлика) во всей системе. Это же давление заставляет работать колесные цилиндры. Понятие «двухконтурная» означает, что усилие педали передается по двум независимым друг от друга линиям (контурам) на пары колес. Контуры имеют диагональное распределение: заднее правое колесо работает совместно с передним левым, заднее левое – с передним правым колесом. При отказе одного из контуров такое решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на скользкой дороге и повороте.

Важно: главное условие работоспособности системы – ее герметичность. Поэтому крайне опасно эксплуатировать автомобиль с подтеканием жидкости. Также крайне опасно попадание воздуха в систему. По своим физическим свойствам воздух при сжатии многократно уменьшается в объеме, в отличии от жидкости, которая сдавливаясь практически не меняет объем. При торможении автомобиля с негерметичной системой педаль может «провалиться» и тормоза ВАЗ 2114 не сработают.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

1. Главный тормозной цилиндр.
2. Металлические патрубки 1-го контура.
3. Гибкий шланг передних механизмов.
4. Бачок для жидкости.
5. Вакуумный усилитель тормозов.
6. Металлические патрубки 2-го контура.
7. Цилиндры задних колес.
8. Рычаг привода регулятора давления тормозов.
9. Гибкий шланг задних механизмов.
10. Регулятор давления.
11. Кронштейн регулятора давления.
12. Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

1. Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
2. Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
3. Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
4. Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
5. Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
6. Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
7. Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
8. Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
9. Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
10. Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

1. Ступичная гайка
2. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
3. Нижняя стягивающая пружинка
4. Левая колодка
5. Упорная пружина
6. Цилиндр
7. Верхняя стягивающая пружинка
8. Направляющая планка
9. Эксцентрик
10. Правая колодка
11. Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

 

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и  те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

Замена Задних Тормозных Колодок На Ваз 2114 – Советы водителям и обзоры

Срок эксплуатации

Любая автомобильная деталь имеет свой срок эксплуатации, на который влияют внешние факторы. Нормальные тормозные колодки служат при пробеге до 10тыс.км. Конечно, ни кто не даст точного прогноза, сколько они прослужат, т.к. на износ влияет множество факторов: климатические условия, в которых машина непосредственно эксплуатируется, состояние дорожного полотна, манера управления транспортным средством также играет не последнюю роль, качественные характеристики самих моделей, и насколько профессионально была проведена их замена.

При эксплуатации транспортного средства периодически проверяется степень износа тормозных колодок, и только тогда можно определить дальнейший срок эксплуатации.

Задние модели менее подвержены износу в сравнении с передними. Размер остаточной толщины для нормальной эксплуатации автомобиля составляет больше 1,5 мм. Если толщина менее 1,5 мм, это свидетельствует о том, что необходима замена задних тормозных колодок на ваз 2114.

Почему греются тормозные диски? Список причин. Исправляем ситуацию

Часто водители интересуются, какие тормозные диски лучше поставить на ВАЗ 2110 и 2114. Ведь сейчас имеется большое количество производителей и вариантов. Поэтому вопрос достаточно актуален. При этом не стоит забывать, что тормоза важная составляющая безопасности.

Поэтому их выбору и установке следует уделять максимальное внимание. Перед тем как выбирать диски обязательно подумайте, оцените свой стиль вождения. От этого во многом зависит выбор конкретного типа дисков. Также в некоторых случаях вам придется докупать и суппорта.

В любом случае, к этому мероприятию нужно отнестись максимально ответственно.Описание передних тормозовКакие тормозные диски лучше поставить на ВАЗ 2110 и 2114? Для ответа на этот вопрос, нужно определиться, какой тип дисков и где установлен. Дисковые тормоза на 2110 и 2114 установлены только на передних колесах, сзади используются барабаны.

В конструкции использованы невентилируемые диски. Также присутствует автоматическая регулировка зазора между диском и колодками.Еще есть датчик износа тормозных колодок. Если вы решили поменять эти детали из-за повышенного изнашивания, то обязательно уделите внимание суппорту. Возможно, он неисправен, что и приводит к повышенному износу диска. Обязательно найдите и устраните причину неисправности.

Выбор дисковМногие водители не заморачиваются с выбором этого элемента конструкции при необходимости его замены. Они просто приобретают стандартные диски, и устанавливают именно их. Но тут есть подводный камень. Невентилируемые детали имеют один существенный недостаток, они зачастую вызывают кипение тормозной жидкости.

Ведь элементы конструкции при частых и резких торможениях могут разогреваться до температуры в 600° C. При отсутствии вентиляции быстро происходит нагревание жидкости в цилиндрах, при продолжении процесса она закипает. Этот момент можно обнаружить по ушедшей вниз педали тормоза.

Также наблюдается резкое снижение эффективности торможения. Таким образом, стандартные диски нельзя назвать идеальным вариантом для замены. Такие детали подходят для людей, предпочитающих неспешные поездки, причем в основном по загородным трассам, где работа тормозами сведена к минимуму.

Какие лучше?Для большей эффективности и надежности можно установить вентилируемые диски. Если вы не хотите возиться с заменой суппорта, то вполне можете приобрести заводские диски на 13 дюймов. Это позволит получить приемлемое качество торможения при минимальных затратах на переделку автомобиля.

Эти детали не имеют отверстий и насечек. Срок службы у них примерно 30000-40000 километров. Тут многое зависит от стиля езды.Если вы предпочитаете более активное передвижение по дороге, то лучше всего подойдут вентилируемые диски на 14 дюймов. Недостатком установки дисков с подобным размером является необходимость дополнительно ставить новые суппорта.

Что выбрать?Самым простым и дешевым вариантом являются вентилируемые диски «Мастер Спорт». Они имеют как отверстия, так и насечки. В принципе эти запчасти достаточно неплохо работают. Недостатком является низкий срок службы. Как правило, разрушаться эти диски начинают уже через 25.

000 километров. Но эта проблема легко перекрывается низкой стоимостью детали.Диски Brembo Max являются рекордсменом по сроку службы. Они редко ходят меньше 50.000 километров. Из недостатков можно отметить повышенный износ колодок. Также могут нагреваться при резком торможении.

Но в целом, несмотря на высокую цену, это один из самых лучших вариантов. Также на 2110 и 2114 можно использовать диски на 15 дюймов. Для этого лучше всего подойдут диски – Алнас Калина-Спорт. Проще всего их брать вместе суппортом. Это обойдется намного дешевле.

Выбор задних дисков. Как известно задние колеса на «десятке» укомплектованы барабанными тормозами. Но это не самый эффективный вид тормозов. Поэтому многие предпочитают устанавливать на заднюю ось дисковые тормоза. В целом выбор дисков назад практически ни чем не отличается от выбора их для передней части автомобиля.

Только если там стоят нестандартные диски, учитывайте, что назад следует ставить их на дюйм меньше. Заключение. Тормозная система автомобиля требует к себе постоянного внимания и контроля. В противном случае риск попасть в ДТП заметно усиливается. Перед тем как начать ремонт машины определите, какие тормозные диски лучше поставить на ВАЗ 2110 и 2114. От правильности выбора зависит срок службы этой детали, а также надежность и эффективность работы тормозов в целом.

Как определить правильно, когда менять тормозные диски, и каким образом это делается? Их замена не должна вызвать особых трудностей у автовладельцев, тем более что осуществить это можно и собственноручно. На необходимость замены тормозных дисков может указывать несколько существенных факторов.

Это может быть увеличенный тормозной путь, слишком мягкий ход педали тормоза, а также слишком резкое и глубокое ее проваливание. Внезапное уменьшение количества тормозной жидкости в бачке (а при постоянном уменьшении ее количества, и подавно) может также указывать на то, что диски нужно поменять.

Если во время торможения, стали замечать, что машину «тащит юзом», то это также один из сигналов к тому, что машина нуждается в проверке тормозной системы. Начинать проверку следует с определения толщины дисков. Допустимые минимальные значения по толщине тормозного диска наносится прямо на нем. Замеры нужно провести в различных местах диска, чтобы определиться, насколько равномерно происходит его износ.

С чего начинать? Подготовка к демонтажуКогда менять тормозные диски Вы уже знаете, теперь давайте рассмотрим, что необходимо знать перед началом работ. Замена дисков происходит попарно: сначала производят замену дисков на одной оси, потом переходят к другой, если это будет необходимо.

Следует знать, что чаще всего приходиться менять диски тормозов именно на передней оси. Это связано с тем, что нагрузка распределяется таким образом, что больше подвергается нагрузке именно передняя ось, поскольку в основном двигатель и механизм привода располагаются спереди.

Рекомендуется проводить замену дисков параллельно с проточкой, которая допускается единоразово.Если Вы решили приобрести новые тормозные диски, то не забудьте их купить в паре для каждой из осей, а также к ним понадобятся сразу же тормозные колодки.

Для осуществления процедуры замены колодок понадобятся гаечные ключи, баллонный ключ с домкратом для демонтажа колес и яма, чтобы удобно было проводить ремонтные работы. Теперь необходимо загнать машину на ремонтную яму, заглушить двигатель и приступать к демонтажу колес.

Для этого нужно будет воспользоваться домкратом: машина поддомкрачивается и производится демонтаж колеса, для того чтобы обеспечить максимальный доступ к тормозным дискам. Перед началом работ не забудьте установить машину на башмаки, чтобы обеспечить ей максимальную неподвижность.

Начинаем заменуЗамена тормозных дисков практически на всех автомобилях технологически будет одинаковой. Теперь, после демонтажа колес, можно приступать к демонтажу старых дисков. Сначала отжимаем втулку рабочего цилиндра, после чего снимаем сам диск.

Во избежание необходимости менять подшипник, избавляемся от грязи и отложений, которые находится на суппорте и ступице. Нужно попросить кого-нибудь помочь удерживать рулевое колесо и нажать до упора педаль тормоза, а в это время Вам необходимо будет выкрутить крепежные болты, благодаря которым удерживается на ступице тормозной диск.

Далее демонтируется тормозная скоба и колодки. Затем нужно снять прижимной элемент. После чего фиксируется ступица и демонтируется тормозной диск. Процесс установки новых тормозных колодок и самого диска следует проводить в обратной последовательности.

Как следить за их состоянием?Если толщина тормозного диска составляет порядка 11-12 мм, на его поверхности имеются различного рода потертости и борозды, снижающие качество торможения, то следует задуматься о его замене. Тормозные колодки в этом случае начинают изнашиваться гораздо быстрее, появляется посторонний шум при работе тормозной системы.

Тормозные колодки необходимо устанавливать из одного материала, как на переднюю ось, так и на заднюю, при этом они должны быть от одного изготовителя.Чтобы определить степень изношенности тормозных дисков, необходимо воспользоваться штангенциркулем, а полученные данные сверить с таблицей допустимых значений тормозных дисков и колодок, которую можно найти в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

Качество работы тормозной системы автомобиля, напрямую зависит от технического состояния тормозных дисков и колодок, которое необходимо периодически проверять на предмет целостности. Также состояние элементов тормозной системы подскажет автовладельцу, когда менять тормозные диски и колодки.

Слишком ранняя замена дисков и колодок не рекомендуется, а вот если опоздать с ее заменой, то может сломаться суппорт и последствия могут быть непредсказуемыми. Осмотр тормозных колодок и дисков в профилактических целях необходимо проводить не реже 1 раза в месяц.

Во время визуального осмотра необходимо осматривать диски и колодки на предмет целостности элементов и на наличие трещин, сколов и прочих дефектов. Если во время осмотра были обнаружены отсутствие крепежных болтов и других приспособлений, то эти недочеты необходимо незамедлительно устранить.

Диагностика системы и почему греются тормозные диски на автомобиле и каковы причины этого? Вопрос интересен тем, что он касается не только отечественного автопрома, но и иномарок, в прочем и премиум класса в том числе. Как говорится никого не жалеет.

Зачастую ездишь и даже не замечаешь, что у автомобиля греются тормозные колодки. Почувствовать начальный этап практически невозможно, особенно если движок мощный. Поэтому выдать может только запах плавленой резины или иного полимерного материала. Причин тому может быть множество, о которых мы поговорим ниже.

Экстренное торможения автомобиля, как оно влияет на износ колодок

Тормозная система на автомобиле ВАЗ 2114 включает в себя две основные части:

1. Привод — система, которая предназначена для передачи усилия от выжатой педали тормоза на колесные механизмы.
2. Колесные механизмы — непосредственно влияют на крутящиеся вместе с колесом детали и замедляют его обороты.

На ВАЗ 2114 вмонтирована двухконтурная система тормозов с гидравлическим приводом. Что это значит? А то, что усилие, появившееся от нажатия на тормозную педаль, создает во всей системе давление жидкости (гидравлика). Это давление заставляет колесные цилиндры работать.

Слово «двухконтурная» свидетельствует о том, что усилие от педали передается посредством двух независимых друг от друга линий (контуров) на пары колес. Данные контуры имеют диагональное расположение: правое заднее колесо работает вместе с левым передним, левое заднее — с правым передним колесом.

Главным условием работоспособности системы является ее герметичность. Поэтому очень опасно эксплуатировать транспорт с подтеканием жидкости. Не менее опасно попадание воздуха в тормозную систему. При сжатии воздух неоднократно убавляется в объеме, в отличие от жидкости, которая при сдавливании фактически не меняет объем.

Схема тормозной системы на ВАЗ 2114 имеет классическую сборку: главный тормозной цилиндр (1), металлические патрубки первого контура (2), гибкий шланг переднего механизма (3), бачок для жидкости (4), вакуумный усилитель тормозов (5), металлические патрубки второго контура (6), цилиндры задних колес (7), рукоятка привода регулятора давления тормоза (8), гибкий шланг заднего механизма (9), регулятор давления (10), кронштейн регулятора давления (11), педаль (12).

Постоянное экстренное торможение влечет за собой преждевременный износ фрикционного слоя колодок, гораздо быстрее срабатываются трущиеся компоненты тормозной системы в дождливую мокрую погоду. Если внутренняя поверхность тормозного барабана на ВАЗ изношена неравномерно, то колодки тоже неравномерно изнашиваются.

Чтобы сдвинуть задний тормозной барабан с места, вместо направляющих можно воспользоваться другими болтами большей длины, но с идентичной резьбой. При закручивании болтов не стоит использовать большое усилие, в противном случае болт можно обломать. Обстукивать барабан нужно лишь через выколотку либо деревянный брус. Кроме того, делать это необходимо по всей поверхности, а не только с одной стороны.

Замену барабана нужно производить, если его внутренний диаметр составляет больше 200.5 миллиметров. Замер расстояния осуществляется с помощью штангенциркуля. Если после замены колесо не крутится, проверьте правильность сборки. Также убедитесь, отпущен ли до конца рычаг стояночного тормоза.

Причины перегрева

• Условия эксплуатации автомобиля. При частых торможениях, в том числе и экстренных, комплекс очень быстро нагревается, но крайне медленно остывает. В следствии чего происходит деформация. Согласно статистике научно-исследовательских институтов, то 85% времени в городских «тягучках» мы используем тормоза. Представьте какой перегрев;
• Банальная неисправность агрегата. Перед каждой поездкой загляните на несколько секунд под капот своего коня и проверьте уровень жидкости, в том числе и в тормозном цилиндре;
• Минимально допустимые размеры колодок, а также частые проточки диска;
• Дефект самого диска;
• Резкий гидроудар. Все мы помним физику, кто хорошо, кто плохо, так вот если после серии резких торможений наехать на хорошую лужу, то деформация диска вам обеспечена. Примером может служить заезд на мойку на раскаленных тормозах.

Совет: подождите несколько минут пока машина остынет, а после пускайте ее под душ. Таким образом, убережете себя от лишних и незапланированных трат. А на дальнейшее, запомните, своевременно проводите замену узлов и агрегатов. Покупайте продукцию от проверенного производителя, который сертифицирован на территории нашей страны.

Систематически следите за показаниями приборной панели, индикатор при необходимости напомнит вам, что надо посетить автосервис для замены или профилактики тормозной системы.На что только не идут многие компании и корпорации, чтобы покупали их продукцию.

Очередная утка в плане того, что диски не подлежат реанимации. Это неправда. сегодня успешно работает оборудование способное проводить подобный ремонт.Вам необходимо избавиться от канавок на ободе. Пожалуйста, это можно сделать, не демонтируя колесо, аналогично и проточку в считанные минуты.

Но есть одно «но», которое гласит, что проводить проточку диска можно после смены 3-х колодок, так как в противном случае выработка будет недостаточная, а эффект будет минимальный.Надеюсь после выхода данной статьи-рекомендации у автолюбителей не останется вопроса на тему, почему греются тормозные диски.

Пусть эта информация о причинах, принесет пользу для каждого. Приобретайте опыт, делитесь им в блогах, советуйте нам что-то новенькое. А мы в свою очередь будем стараться оповещать о вариантах решения самых различных жизненных ситуациях, связанных с автомобилем.

AutoFlit.ru

https://www.youtube.com/watch?v=MtxvKYj0Twk

При покупке машины необходимо сразу проверить состояние тормозных колодок.

Для заметки! В случае, когда размер колодок торможения на машине не дотягивает до допустимого размера, т.е. их толщина менее 1,5мм, ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль, до полной их замены. От этого, на прямую, зависит жизнь водителя и пассажиров, а также других участников дорожного движения!

Замена тормозных колодок на ваз 2114 необходима, сразу же, после приобретения машины. Необходимо регулярно осуществлять контроль за состоянием тормозной системы, чтобы обеспечить собственную безопасность при эксплуатации авто.

Задние тормозные колодки на ваз 2114 меняются немного не так как передние, необходимо затратить больше физических и моральных сил. Работу такого рода удобнее проводить на эстакаде.

Возможные трудности во время процедуры замены:

• Износ барабана торможения, его диаметр внутри более 200,5мм, соответственно он подлежит обязательной замене.
• Возникла протечка в цилиндре, значит, его необходимо срочно поменять.
• Прикипел барабан, в данном случае можно воспользоваться кувалдой и бруском.
• И др.

Замена Задних Тормозных Колодок ВАЗ 2114 — 2115.

Адаптер для диагностики авто Автозапчасти здесь Автоаксессуары и …

ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК НА ВАЗ 2115 ЧАСТЬ 1

НА видео было снято снятие задних накладок ваз 2115 , чтоб видео не получилось длинным и утомительным решил…

Замена тросика ручника на ВАЗ 2114 и 2115. Обычный ремонт

Многих людей интересует, как производится замена тросика ручника на ВАЗ 2114 и 2115. Из-за технических особенностей этого узла выходит он из строя довольно быстро. При такой неисправности вы не сможете пройти техосмотр, что придаст определенные сложности в эксплуатации автомобиля.

Также будет значительно осложнена остановка на подъеме. Одно дело, если пришлось остановиться перед светофором или переездом, в таком случае можно стронуться с тормозов. Если придется ставить машину на более длительную стоянку, могут возникнуть проблемы.

Авто может укатиться без вашего участия, причем все повреждения, причиненные чужому имуществу, придется оплачивать из своего кармана. Поэтому, лучше своевременно следить за состоянием ручника. Также, ручник может помочь при полном отказе рабочего тормоза.

ДиагностикаЗамена тросика ручника на ВАЗ 2114 и 2115, производится в случае явной неисправности. Чтобы избежать проблем, следует знать все возможные признаки проблем с ручником. Самым простым способом диагностики является попытка повернуть заднее колесо при поднятом ручнике.

Для этого вывешиваем заднее колесо на домкрате. Поднимаем ручник, и пробуем покрутить колесо. Если оно свободно вращается, то возможно тросик оборвался или растянулся. Для уточнения диагноза попросите кого-нибудь нажать на педаль тормоза. Колесо не должно крутиться, если оно продолжает вращаться, то вероятнее всего износились тормозные колодки.

• Заметили, что ручник стал держать хуже или вообще не держит;
• Начали греться барабаны. Причина, не до конца отжатые колодки;
• При поднятии/опускании рычага трос реагирует не совсем верно. Связано это с застреванием изношенного троса, что снижает эффективность работы;
• Замечен обрыв троса или износ его оболочки.

Последний пункт лучше разобрать более подробно. Износ оболочки выявляется при визуальном осмотре, чаще всего, во время планового обслуживания. Обрыв происходит всегда неожиданно. Обычно, происходит это при подъеме ручника в верхнее положение. При этом, вы услышите резкий звук, и рычаг можно будет перемещать без каких-либо усилий.

ЗаменаДля работы по замене этого элемента конструкции, вам потребуется стандартный набор ключей. Удобнее всего производить замену на эстакаде или смотровой яме. Подготовка к работе заключается в мойке днища. Это удалит лишнюю грязь, которая может мешать работе.

• Начать следует с ослабления регулировочной гайки ручника;
• Контргайку откручивают, и снимают со штока;
• Вывешивают заднюю часть машины. Обязательно поставьте под нее опоры;
• Снимите колеса;
• Демонтируются тормозные барабаны. Это довольно мудреная задача. Помимо направляющих их держат колодки. Их выбивают молотком. Чтобы не повредить барабан, удары наносят через деревянную проставку;
• Снимаем колодки;
• Извлекается наконечник троса;
• Откручивается винт, крепящий трос ручника к подвеске;
• Вытаскиваем тросик из тормозного щита;
• Снимаем трос из креплений на кузове.

Далее работа повторяется на другом колесе. После этого, можно приступить к работе по установке нового троса. Для этого все действия производятся в обратном порядке.

РегулировкаПосле замены необходимо произвести регулировку этого элемента тормозной системы. Вообще, производитель рекомендует регулировать натяжение троса раз в 20000 километров. Для работы вам потребуются 2 ключа на 13. Производят регулировку в следующем порядке:

• Вывешивают заднюю часть автомобиля. Можно обойтись и без этого, например, загнать авто на эстакаду, но тогда будет сложнее проверять результат;
• Одним ключом удерживают регулировочный механизм от проворачивания. Другим затягивают трос. Иногда гайки могут приржаветь, в таком случае потребуется обработать их жидким ключом;
• Проверяем результат. После 4 щелчков, колеса должны надежно блокироваться. Вот тут, вы и оцените удобство вывешенных колес. Для проверки будет достаточно просто попытаться покрутить колесо. При работе на эстакаде, придется толкать машину или ставить на уклон.

После регулировки следует обратить внимание на равномерность работы ручника. Колеса должны блокироваться с обеих сторон примерно одинаково. Также проверьте не зажимает ли колодки при отпущенном ручнике. При слишком перетянутом тросе они могут постоянно тереться о барабан, что приведет к износу этих элементов тормозного механизма.Заключение.

Любой автомобиль требует к себе определенного внимания. В частности, требуется производить некоторые работы по плановой установке новых расходников. К таким действиям относится замена тросика ручника на ВАЗ 2114 и 2115. Производить такой ремонт требуется достаточно регулярно. Причина в технических особенностях этих моделей, а также не слишком качественных запчастях.

AutoFlit.ru

Меняем задние тормозные колодки на автомобилях ЛАДА Самара.

Задние тормозные колодки обычно подлежать замене каждые 70 тысяч километров. Также рекомендуется менять колодки сразу после покупки б/у автомобиля. Это защитит от неприятных сюрпризов. Минимальная толщина накладок должна быть не меньше 1,5мм. Задние тормозные колодки менять тяжелее, чем передние.

Для того, чтобы поменять задние колодки нужна эстакада или яма. В интернете можно найти видео, где водители меняют колодки подкладывая под машину колеса, заезжая на бордюры. Такие способы замены небезопасны и мы рекомендуем производить работы на эстакаде.

В процессе замены колодок нужно быть готовым к тому, что могут вылезти дополнительные проблемы:

• Может износиться тормозной барабан. Замерьте его внутренний диаметр рабочей поверхности – он не должен превышать 201,5 мм. Если больше- барабан под замену.
• Может заклинить тросик ручника. В такой ситуации вы просто не сможете надеть барабан на колодки.
• может потечь тормозной цилиндр. В этом случае только замена.
• Барабан может прикипеть. Снимать его придется молотком.

Для замены задних колодок нужно приготовить следующие инструменты: Домкрат, баллонник, наборы ключей, небольшая кувалда, брусок, отвёртка, пассатижи, wd-40.

---

Замена задних тормозных колодок.

1. Максимально сводим колодки.
2. отверткой выводим конец верхней стяжной пружины из отверстия тормозной колодки, установленной спереди.
3. Отсоединяем прижимную пружину от колодки.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Задние тормозные колодки – играют очень важную роль в автомобиле, но в отличие от передних, они не могут быстро остановить автомобиль (Снимите колодки с задней части автомобиля и попробуйте затормозить и тот же самый эксперимент проделайте с передней частью, разница очень ощутима, даже если тормоза и спереди и сзади будут стоять абсолютно идентичные) и не так быстро снашиваются (Передние быстро снашиваются, потому что на них постоянно идёт очень большая нагрузка), поэтому в отличие от передних их и менять приходиться в два раза реже, но выбрать новые колодки не так то и легко, потому что на данный момент очень много подделок на них производят, но в этой статье мы все эти нюансы учли и поэтому в конце разместили небольшой видео-ролик, в котором и объясняется то как можно отличить оригинальные тормозные колодки от подделки.

Примечание!
Для проведения работы по замене колодок, запастись нужно будет следующим набором инструментов: Во-первых гаечными ключами обязательно, ещё пассатижи пригодятся и бородок (Если бородка нет, то вместо него отвёртку можно использовать)!

Краткое содержание:

Где находятся задние тормозные колодки?
Под задними тормозными барабанами они скрыты и поэтому не сняв колеса и не сняв самого барабана вы их не увидите, для наглядности на фото ниже тормозной барабан уже был снят со своего места где он находиться, а стрелками указаны как раз таки две тормозные колодки (На одной стороне по две стоит и на другой, с передними колёсами всё точно так же, но только там колодки совершенно другую форму имеют) описывать снятие которых мы сегодня и будем в этой статье.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
К сожалению понять что колодки пришли в негодность (Особенно задние) не очень то и легко, но хотя по началу появляется в задней части писк при торможении (Его услышать надо, но нормально вы его сможете услышать только колодка полностью сотрётся, в этом случае его очень хорошо будет слышно) и услышав его, уже можно снимать тормозной барабан и смотреть на сами колодки (А вот когда тормозной барабан будет снят, вы сразу без труда сможете понять пришли ли колодки в негодность или же ещё нет), сами колодки разделяются на несколько составляющих, а именно на фрикционную накладку и на основание, так вот на накладку и нужно будет обратить своё внимание (Если вы не поняли о какой накладки идёт речь, то в таком случае читайте статью: «Что такое тормозные колодки?» в ней всё подробно описано), если она будет очень тонкая (Меньше 1.5 мм, эту толщину кстати линейкой очень легко замерить) то в таком случае данная колодка подлежит замене, а так же на накладке не должны присутствовать трещины, глубокие борозды и сколы, в противном случае колодка так же подлежит замене, ну и данная накладка должна плотно прилегать к основанию, если вы заметили что она немножко отошла от основания, тогда колодки тоже рекомендуем заменить на новые.

Примечание!
Кстати когда снимите тормозной барабан (О том как это сделать, мы чуть позже поговорим) обязательно осмотрите фрикционную накладку и если она будет в какой либо жидкости (В тормозной может быть), то это говорит о том что у вас что то не так с тормозной системой (В данном случаи скорее всего рабочий тормозной цилиндр потёк, который чуть выше колодок стоит, о том как его заменить читайте в статье: «Замена рабочего тормозного цилиндра на ВАЗ»), так же накладка у колодки может быть в масле (Тоже надо искать причину из-за чего так случилось) и в связи с этим тормозить данная колодка толком не будет и кстати такие колодки рекомендуют сразу заменять на новые, даже после устранения проблемы!

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Если вы решились заменять задние колодки, то сразу запаситесь временем (За 1, 2 часа если вы ранее некогда такую замену не производили, то можете даже и не управиться, поэтому сразу целый день себе выделяйте и только после чего проводите работу по замене) и ещё кой что, при замене задних колодок, нужно их все менять на обоих колёсах (Все четыре имеем ввиду, а то автомобиль тормозить неровно будет и при торможении его в сторону уводить ещё будет) и ни в коем случае не меняйте их местами (Допустим вы с правого колеса сняли две колодки и хотите их на место установить, в этом случае на те же местами их ставьте) а то тоже автомобиль тормозить не ровно будет и появиться возможность его заноса при резком торможении!

Снятие:
1) Прежде чем приступить к самой операции, к ней подготовиться нужно, а именно в начале рекомендуем под передние колёса противокатные упоры подложить чтобы автомобиль не уехал и ещё передачу на автомобиле включите (Обязательно первую), после чего посмотрите на ручку стояночного тормоза, она у вас должна быть полностью опушена (А иначе тормозной барабан вы не снимите), если не опущена, то в таком случае опустите, затем снимите нужное для вас заднее колесо (О том как правильно снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле») и тормозной барабан чёткой протрите от налипшей на него грязи, следом откройте капот и посмотрите сколько тормозной жидкости в бачке находиться (Бачок указан красной стрелкой на фото), если жидкость доведена до отметки MAX (Там на самом бачке сбоку есть отметки), тогда откачайте её немного (Шприцом или резиновой грушей она отлично откачивается), а иначе когда тормозные колодки новые ставить будете, данная жидкость через край польётся, а связано это всё с тем что поршни тормозного рабочего цилиндра утапливать во внутрь самого цилиндра придётся (При утапливании, жидкость обратно в бачок выливается).

2) Теперь переходим собственно к самой замене, сперва тормозной барабан снимите с автомобиля (О том как снять тормозной барабан, читайте в статье: «Замена тормозного барабана на автомобиле»), после чего отвёрткой или бородком отсоедините верхнюю и нижнюю стяжную пружину (см. фото 1, там эти пружины стрелками указаны) и после этого их снимите, следом направляющую пружину пассатижами захватите и выведите её из отверстия передней колодки которую она крепит (см. фото 2), как только пружина будет отсоединена и отведена в сторонку, переднюю колодку с автомобиля снимите, затем разжимную планку которая поперёк обоих колодок располагается снимите (см. фото 3) и переходите к снятию последней, задней тормозной колодки, снимается она в принципе точно так же, направляющая пружина отсоединяется и отводиться в сторонку, далее сама колодка снимается и на ней ещё будет присутствовать рычаг к которому трос стояночного тормоза крепится, так вот вы этот трос от рычага отсоедините (см. фото 4) и можете смело снимать последнюю заднюю колодку.

Установка:
Весь процесс по установки обоих тормозных колодок проводится в обратном порядке снятию, кстати если вам нужно будет рычаг снять с задней колодки (К примеру вы купили новые колодки и этого рычага на задней тормозной колодки у вас нет, поэтому его перенести со старой придётся на новую), тогда вынимайте пассатижами шплинт (Это проволочка маленькая скрученная вдвое, вы её сразу увидите) и снимайте после чего находящуюся за ним опорную шайбу (см. фото 1), как только шайба будет снята, нажмите на сам палец (см. фото 2) который крепит рычаг и после этого снимите рычаг с задней колодки и сам палец тоже выньте (Устанавливается палец и рычаг в обратном порядке снятию), но если вам ничего не нужно снимать, а просто установить новые колодки нужно, тогда обязательно соблюдайте несколько правил, а именно при установке следите за тем чтобы верхние концы колодок, вошли в пазы поршня как это на рисунке 3 можно увидеть и ещё свести колодки друг к другу будет нужно когда вы их установите, сводятся они с помощью двух монтажных лопаток или их монтировками двумя можно заменить, более подробно то как колодки нужно сводить смотрите на фото 4 (Колодки до упора сводятся, пока поршни полностью рабочего цилиндра не утопятся).

Примечание!
Когда всё будет собрано, пару раз на педаль тормоза нажмите для того чтобы рабочие цилиндры пришли в работу и автомобиль тормозил у вас (Просто первые раза два он может даже и не тормозить толком, поэтому и на тормоз нажимать надо), кой что ещё добавим, первое время после установки новых колодок автомобиль может плохо тормозить у вас, вы на это внимание особое не обращайте (Это колодки притираются) просто ездите аккуратно но хотя с задними колодками это практически и не будет заметно, потому что как мы уже сказали ранее основную работу передние выполняют, а задние всего лишь притормаживают автомобиль чтобы юзом его не занесло!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс всей замены данных задних тормозных колодок, вы можете в видео-ролике который размещён на нашем сайте чуть ниже:

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114

Содержание статьи

Задние колодки – один из основных элементов системы торможения автомобиля,  способствующий остановке транспортного средства в нужный момент. Принцип действия элементарный – усилие от нажатия на тормоз передается на колодки, прижимая их к барабану, замедляя его вращение.  Движение прекращается. Использование специальной тормозной жидкости, а также добавление вакуумного усилителя улучшает характеристики тормозов. Как поменять тормозные колодки 2114 на автомобилях ВАЗ, которые комплектуются, в основном гидравлическими тормозами, пойдет речь в этой статье.

Задние колодки ВАЗ 2114

Перепускной клапан главного тормозного цилиндра устроен так, что основная нагрузка при торможении приходится на передние колеса автомобиля. Поэтому срок службы задних тормозных колодок значительно больше, чем передних. Тем не менее, после пробега 60 – 80 тысяч километров потребуется замена. Возможно, придется прибегнуть к процедуре и раньше. Это зависит от качества тормозных накладок, стиля вождения и динамики торможения.
По неопытности, начинающие водители не обращают внимание на контрольную лампочку приборной доски, забывают убрать стояночный тормоз при начале движения – это тоже приводит к тому, что замена тормозных колодок потребуется раньше времени.

Устройство тормозной системы ВАЗ

В большинстве моделей семейства ВАЗ установлены задние тормоза барабанного типа. Руководство как поменять тормозные колодки на ВАЗ-2114 подходит и для автомобилей, с аналогичной конструкцией задних тормозов. Сделать это можно в гаражных условиях, не прибегая к помощи станции технического обслуживания. Правда, посетить магазин запасных частей все равно придется.

Тормозной механизм заднего колеса автомобилей ВАЗ

Как поменять задние колодки на ВАЗ и в каких случаях потребуется замена

— На колодки попала трансмиссионная жидкость (вышел из строя сальник полуоси).

Сальник полуоси

— Характерный металлический звук при торможении.
— Износилась рабочая поверхность накладок (толщина меньше допустимых стандартов — 1,5 мм).

Красная стрелка — тормозная накладка, а синяя — сам корпус тормозной колодки

— Накладка отошла от основания. В большинстве случаев для соединения накладки с основанием применяется специальный клей, который при сильном нагреве, от высоких нагрузок или некачественной проклейки разрушается.
— После длительной эксплуатации износ внутреннего диаметра барабана достиг максимума и превышает 200,5 мм – требуется замена.

Износ внутреннего диаметра барабана

Своевременная замена позволит избежать аварийных ситуаций на дорогах.

Диагностика колодок

Как поменять задние тормозные колодки

Работа по замене задних тормозных колодок более трудоемкий процесс, в отличие от процедуры монтажа передних. Удобнее всего это будет сделать на эстакаде или смотровой яме. Можно провести работы во дворе своего дома или на даче.

Смотровая яма

Как поменять колодки на ВАЗ-2114, и какие инструменты необходимы, кроме штатного баллонного ключа и домкрата. Для замены понадобятся: среднего размера монтировка, большая отвертка, пассатижи или круглогубцы, гаечный ключ для снятия направляющих на барабане.

Инструмент для замены задних тормозных колодок

1. Для этого следует вывесить одно колесо задней оси на домкрате и установить под кузов страховочные козлы или подложить деревянный брус (обычно подкладывают демонтированное колесо). В любом варианте необходимо позаботиться о безопасности и установить противооткатные устройства под колеса. Это могут быть тормозные башмаки или обыкновенный кирпич.

   Устройство тормозного механизма заднего колеса на ВАЗ-2114

2. При работе во дворе дома или на даче подстелите под барабан кусок ткани или старое покрывало. Тем самым, вы подстрахуетесь от случайно упавшего шплинта или выскочившей пружины.
3. Ручной тормоз затягивать не надо.
4. После того как проведете подготовительные работы, снимите барабан. Для этого полностью открутите направляющие шпильки. Чтобы демонтировать барабан, достаточно слегка постучать по нему молотком. Если это не поможет, в отверстие для направляющих вкрутите болты и равномерно подкручивая, вытолкните барабан с посадочного места.

   Вкручиваем 2 болта и снимаем тормозной барабан

5. Когда снимите барабан, осмотрите рабочий тормозной цилиндр на предмет протекания. При необходимости замените манжеты.
6. Первыми снимите пассатижами маленькие направляющие пружины. В некоторых моделях ВАЗ вместо них устанавливались эксцентрики.

   Замена колодок

7. Затем приступайте к демонтажу удерживающих пружин — верхней и нижней. Эту операцию проще будет выполнить, используя большую отвертку. Отсоедините тросик ручного тормоза от скобы, уберите распорную планку и снимите колодки вместе с механизмом ручного тормоза. Аккуратно вытащите удерживающий шплинт механизма ручника и переставьте его на новую колодку. Не используйте старый шплинт во избежание переламывания.

   Демонтаж удерживающих пружин

8. Очистите от грязи место установки тормозных колодок и деталей ручного тормоза. Установку колодок проводите в обратном порядке.
9. Большие удерживающие пружины удобнее поставить на место при помощи напильника. Пропустите острый конец напильника через крюк пружины и направьте его в технологическое отверстие на колодке. Прикладывая незначительное усилие, поставьте пружины на место.

   ВАЗ 2114

10. Двумя монтировками или большими отвертками упритесь в бортик защитного кожуха, сожмите колодки до упора. Это делайте аккуратно, чтобы тормозная жидкость не выплеснулась из резервуара на главном тормозном цилиндре. Не забудьте поставить тросик ручного тормоза на место.
11. Установите тормозной барабан и закрепите направляющие шпильки. Поставьте колесо, надежно затените болты.

    Установка колеса

12. Покрутите колесо руками – оно должно вращаться при добавлении небольшого усилия. На этом этапе работ, можно проверить ручной тормоз. Если колесо не крутится, допущена ошибка при монтаже тормозных колодок. Придется повторить работу, четко следуя регламенту. Не старайтесь сэкономить на покупке некачественных запасных частей, а также на замене тормозных колодок только с одной стороны. Менять колодки необходимо на двух колесах одновременно. Счастливого пути!Если статья «Как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ» помогла вам при выполнении работы, а начинающими автолюбителями использовалась как руководство по эксплуатации и ремонту, оставьте отзыв. Проверка ручного тормоза

Похожие статьи

Задний тормозной механизм Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

ВАЗ

/

2113, 2114, 2115

/

ремонт

/

тормозная система

/

тормозные механизмы

/

Тормозной механизм заднего колеса

Инструкции по ремонту тормозов лада 2115, замена колесных цилиндров, тормозного барабана и суппорта лада 2113, инструкции по снятию и установке колодок ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Эксплуатация и ремонт тормозной системы лада 2113. Проверка регулятора, цилиндра, усилителя тормозов лада 2114. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 2115.

Тормозной механизм заднего колеса лада самара 2: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Колесный цилиндр: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А — прорезь на упорном кольце

Барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном ваз 2115. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре ваз 2114. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9, установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.
Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 тормозных колодок лада самара 2.
Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном ваз 2113.

Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2114: установка своими руками

Вопрос установки дисковых тормозов на задние колеса ВАЗ 2114 интересует многих. Сегодня мы рассмотрим, как это можно сделать своими руками.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы вам потребуется такой набор.

Элемент	Количество
Тормозные суппорта	1 стандартный комплект для модели 2114
Тормозные колодки	1 комплект проверенного производителя
Тормозные шланги	1 комплект передних тормозных шлангов (стандартные металлические слишком короткие)
Гроверы и болты	12 штук
Дистанционные шайбы	8 штук
Тормозные диски стандартного диаметра	1 комплект
Планшайбы	2 штуки (деталь нестандартная)

Задние и передние дисковые тормоза должны обязательно отличаться по диаметру, и задние обязательно будут меньше. Иначе поездки превратятся в большой риск.

Тормозные механизмы

Демонтаж

Чтобы установить назад дисковые тормоза, первым делом необходимо демонтировать старые барабанные механизмы. Для этого:

• Снимите колесный диск, ослабьте натяжение троса ручного тормоза и сведите задние колодки;
• Отверните две направляющие шпильки ключом на 12;
• Молотком аккуратно сбейте тормозной барабан, предварительно зачистив его посадочное место металлической щеткой и средством WD40;
• Ударяйте аккуратно, постепенно по всей окружности. Если не поддается, проворачивайте постоянно барабан и бейте резиновым молотком;
• Отверткой подденьте пружину, которая стягивает колодки, и снимите ее;
• Далее снимаются небольшие направляющие пружинки. Они прижимают колодки к пыльнику;
• Возьмитесь за нижнюю часть колодки и поднимите ее вверх, уперевшись верхней частью в тормозной цилиндр;
• Извлеките распорную планку, выведите колодку из цилиндра и снимите стягивающую пружину колодок;
• Выведите рычаг ручного тормоза из троса;
• Снимите вторую колодку;
• Открутите болты крепежа ступицы на балке. Аккуратно, чтобы не стесать грани;
• Демонтируйте тормозную трубку разрезным ключом. Сорвав ее, выкрутите полностью и немного отогните в сторонку;
• Закройте трубку колпачком от штуцера прокачки тормозного цилиндра для герметизации отверстия;
• Вы дошли до точки невозврата. Ступица удерживается теперь только за счет посадочного места балки;
• Ударять по элементу нужно максимально точно и сильно. Бейте по опорному диску с внутренней стороны. Сначала снизу, потом сверху и так поочередно;
• Не бойтесь испортить опорник, поскольку он вам не потребуется;
• Когда ступица отделится от балки, удары начинайте наносить с меньшей силой;
• Постукиваниями сбейте ступицу полностью.

По завершению данного этапа обязательно тщательно проверьте целостность всех элементов, чтобы после замены барабанов на ЗДТ не пришлось вновь разбирать конструкцию с целью дополнительного ремонта отдельных составляющих тормозной системы.

Демонтажные работы

Монтаж дисковых тормозов

1. Определитесь с расположением суппорта — сзади или впереди оси. На эффективно работы тормозов это не влияет.
2. Пойдем по пути установки сзади оси. Картина получается более симметричной, плюс косвенно вес тормозных устройств поспособствует более хорошему торможению.
3. Состыкуйте планшайбу и ступицу в единый механизм.
4. Убедитесь, что все технологические отверстия совпадают идеально.
5. Если есть смещения, исправьте их простыми постукиваниями молотком.
6. Удостоверьтесь, что центровка была осуществлена качественно и правильно.
7. Подкорректируйте углы балки. Если этого не сделать, суппорта могут в них упираться, что не есть хорошо. Сделать это можно молотком, сплющим углы. Альтернативный вариант — воспользоваться болгаркой.
8. Обработка того или иного угла зависит от того, какой вариант размещения задних дисковых тормозов вы выбрали на первом этапе.
9. Ставить гровер или нет, решение за вами. Его не рекомендуется ставить под верхний левый болт крепежа ступицы. Если это сделать, шляпку болта придется вырезать болгаркой. Это приведет к тому, что в болт начнет упираться скоба от тормозного суппорта. Так что вариант два — болгарка или отказ от гровера. Советуем выбрать второй вариант.
10. Наденьте сточенный до нужного диаметра задний тормозной диск на ступицу.
11. Установите скобу на планшайбу.
12. Между ними прокладывается дистанционная шайба в точках соединения. С их помощью выводятся и фиксируются необходимые зазоры в схеме «суппорт-скоба-тормозной диск».
13. Иногда дистанционная шайба имеет отличный размер. В этом ситуации следует подбирать конкретно под ВАЗ 2114.
14. Процесс затяжки при соединении планшайбы и скобы выполняют с прикладываемым усилием 3-4 Нм.
15. Заложите колодки, прикрутите обратно к суппорту шланги.
16. Далее обязательно замыкается магистраль герметизации тормозных трубок и шлангов.
17. Поступать наоборот ни в коем случае нельзя.
18. Загерметизируйте тормозную магистральную систему.
19. Проверьте герметичность тормозной системы, повысив давление путем нажатий на педаль тормоза.20. При отсутствии протеканий приступайте к замене задних дисковых тормозов на втором колесе.
20. По завершению работы обязательно проведите диагональную прокачку тормозной системы.

Результат доработки тормозной системы

Прокачка является обязательным мероприятием при любом вмешательстве в тормозную систему. Устанавливая дисковые тормоза вместо барабанных, про завершающую процедуру забывать не стоит. Дополнительно советуем поменять тормозную жидкость на более свежую и эффективную.

Замена барабанов на дисковые механизмы на ВАЗ 2114 — мероприятия достаточно рискованное, поскольку при срабатывании тормозов автомобиль останавливается как вкопанный. Это отлично помогает в экстремальных ситуациях, когда требуется быстро, буквально мгновенно затормозить.

Но будьте осторожны, постепенно привыкните к особенностям поведения авто с дисковыми тормозами сзади, дабы не стать причиной ДТП, и не угодить в неприятную ситуацию.

 Загрузка …

---