Затяжка болтов головки блока цилиндров ваз 2108: ВАЗ 2108 | 3. Моменты затяжки резьбовых соединений

ВАЗ 2108 | 3. Моменты затяжки резьбовых соединений

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров	М12х1,25	1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90°
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления натяжного ролика	М10х1,25	34,0–42,0 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,7–23,0 (1,87–2,30)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10	68,0–85,0 (6,8–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,8–8,4 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	69,0–84,0 (6,9–8,4)
Болт крепления масляного картера	М6	5,0–8,0 (0,5–0,8)
Гайки болта крышки шатуна	М9х1,0	44,0–54,0 (4,4–5,4)
Болт крепления маховика	М10х1,25	62,0–87,0 (6,2–8,9)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	78,0–80,0 (0,78–0,80)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1,25	99,0–110,0 (9,90–11,0)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,1–5,1 (0,41–0,51)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8х1,25	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8х1,25	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Гайка болта крепления передней подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления левой подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю	М10	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Гайка болта крепления задней подвески двигателя	М10	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю	М12	62,0–98,0 (6,2–9,8)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,0–10,0 (0,8–1,0)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	7,0–8,0 (0,7–0,8)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,5–10,0 (0,85–1,0)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,72–0,92)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	46,0–73,0 (4,6–7,3)
Штуцер масляного фильтра	М20х1,5	38,0–87,0 (3,8–8,7)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24,0–27,0 (2,4–2,7)
Гайки крепления карбюратора	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров	М6	2,0–4,7 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления	М6	5,0–6,5 (0,5–0,65)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику	М8	19,0–31,0 (1,9–3,1)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления	М6	4,9–7,8 (0,49–0,78)
Коробка передач
Конический винт крепления шарнира тяги привода	М8	16,6–20,0 (1,66–2,0)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	5,1–8,2 (0,51–0,82)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	123,0–149,0 (12,3–14,9)
Выключатель света фонарей заднего хода	М14х1,5	29,0–45,0 (2,9–4,5)
Болт крепления вилок к штоку	М6	12,0–19,0 (1,2–1,9)
Болт крепления крышки фиксаторов	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	65,0–83,0 (6,5–8,3)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,72)
Гайка крепления оси рычага выбора передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода	М16х1,5	28,0–45,0 (2,8–4,5)
Конический винт крепления рычага штока выбора передач	М8	28,0–35,0 (2,8–3,5)
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробки заливного и сливного отверстий	М22х1,5	29,0–46,0 (2,9–4,6)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову	М8	20,0–24,0 (2,0–2,4)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	М12х1,25	80,0–96,0 (8,0–9,6)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Гайка крепления растяжки	М16х1,25	160,0–180,0 (16,0–18,0)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	67,0–82,0 (6,7–8,2)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	50,0–63,0 (5,0–6,3)
Гайка крепления ступиц передних колес	М20х1,5	225,0–250,0 (22,5–25,0)
Болт крепления колеса	М12х1,25	65,0–95,0 (6,5–9,5)
Задняя подвеска
Гайка нижнего крепления амортизатора	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески	М10х1,25	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка верхнего крепления амортизатора	М10х1,25	51,0–63,0 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес	М20х1,5	190,0–225,0 (19,0–22,5)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1,25	117,0–150,0 (11,7–15,0)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	М8	31,0–38,0 (3,1–3,8)
Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку	М10х1,25	29,0–36,0 (2,9–3,6)
Болт крепления заднего тормозного щита к балке	М10х1,25	35,0–43,0 (3,5–4,3)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М8	10,0–16,0 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Штуцеры соединений тормозных трубопроводов	М10	15,0–18,0 (1,5–1,8)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1,25	30,0–33,0 (3,0–3,3)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	М6	Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	23,0–27,0 (2,3–2,7)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Контргайка рулевой тяги	М18х1,5	123,0–150,0 (12,3–15,0)
Гайка крепления шарового пальца тяги	М12х1,25	28,0–33,0 (2,8–3,3)
Болт крепления рулевой тяги к рейке	М10х1,0	70,0–86,0 (7,0–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма	М38х1,5	46,0–55,0 (4,6–5,5)
Электрооборудование
Свеча зажигания	М14х1,25	31,0–39,0 (3,1–3,9)
Гайка болта крепления генератора	М12х1,25	59,0–73,0 (5,9–7,3)
Гайка шпильки крепления генератора	М10х1,25	28,6–46,0 (2,86–4,6)

сила затягивания болтов, схема и порядок с фото, видео о том, как правильно протянуть головку блока цилиндров

Автор:Виктор

Долговечность работы головки блока цилиндров определяется многими факторами — от правильного использования и своевременного обслуживания до затяжки болтов устройства с соблюдением определенной схемы. Поэтому важно знать, какой момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109 и последовательность выполнения задачи.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Когда необходимо делать затяжку?

На большинстве инжекторных и карбюраторных автомобилей с двигателями 8 и 16 клапанов затягивать болты головки блока цилиндров в процессе эксплуатации авто не нужно. Но в случае с отечественной «Девяткой» правильно протягивать ГБЦ и затягивать винты необходимо как минимум при проведении технического обслуживания машины. Если обнаружено, что в автомобиле стала собираться влага в месте соприкосновения самого блока с цилиндрами, то потребуется выполнить подтяжку болтов. Так как появление влаги в этом месте говорит о возможной утечке моторной жидкости.

По каким причинам может возникнуть необходимость подтяжки:

1. Произошло повреждение устройства в результате перегрева двигателя. Работа мотора в условиях излишней температуры чревата серьезными неисправностями. Потребуется ремонт ГБЦ силового агрегата, ее шлифовка и последующая установка с затяжкой.
2. Произошло повреждение либо потеряна герметичность уплотнительной прокладки ГБЦ. Если своевременно не решить эту проблему, моторная жидкость будет попадать в систему охлаждения. Поврежденная прокладка подлежит замене. После смены детали болты головки надо правильно закрутить.
3. Двигатель отработал определенное время.

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

При необходимости проведения обтяжки ГБЦ двигателя «Девятки» важно соблюдать не только силу и степень затягивания болтов, но и другие условия. Ниже рассмотрим, как правильно протянуть ГБЦ на ВАЗ 2109.

Что понадобится?

Процедура протяжки креплений после снятия и ремонта, а также при установке ГБЦ производится исключительно динамометрическим ключом.

Динамометр — инструмент, разработанный для осуществления затяжки винтов ГБЦ различных двигателей.

Помимо ключа, также потребуется штангенциркуль либо обычная линейка.

Пользователь Марат Ибатуллин снял видео, в котором наглядно показал, как выполняется задача по натяжке винтов.

Схема работы

Порядок закручивания болтов на автомобилях с двигателем инжектор или карбюратор определяется производителем и указывается в сервисной книжке к машине. По схеме процедура протягивания начинается с центральных двух болтов ГБЦ.

Закручивать болты ГБЦ нужно следующим образом:

1. Сначала необходимо крутить винты с усилием в ньютонах 2,0 кг/см.
2. Затем производится затяжка болтов с соблюдением момента 7,5-8,5 кг/см.
3. После этого все винты надо подтянуть на 90 градусов.
4. В конце производится еще один поворот каждого болта на 90 градусов.

Как осуществить натяжку винтов головки блока ВАЗ 2109 своими руками:

1. Держатель динамометрического ключа ставится в нулевое положение. Это свидетельствует о том, что данные инструмента соответствуют моменту начальной позиции.
2. Оцените показатели на ключе перед тем, как начать процедуру подтяжки.
3. Теперь можно вращать держатель инструмента. При выполнении задачи следите за показаниями.
4. Если произошло такое, что в ходе затяжки момент не изменяется, то крепление головки может поддаться растяжке. Это вполне нормально, так и должно быть. Сначала ключом винты затягиваются до 2 кг/см. Соблюдайте очередь натяжения, указанную на схеме.
5. На следующем этапе обтяжка выполняется еще раз в такой же последовательности. Только теперь болты необходимо тянуть примерно до 8 кг/см.
6. В конце процедуры винты надо затянуть один раз на 90 градусов по кругу, а затем еще раз на 90 градусов.

Канал RUS13 в своем ролике показал, как выполняется установка головки блока цилиндров на двигатель ВАЗ 2109 и натяжка болтов.

Правила затяжки

Какие нюансы следует учитывать при проведении этой процедуры:

1. Соблюдайте соответствующий момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109.
2. Использовать гаечные ключи и другой инструментарий не допускается, поскольку узнать степень натяжения можно только при помощи динамометра.
3. Чтобы произвести натяжку, разрешается применение только рабочих винтов. Болты должны соответствовать требованиям установленного на машине силового агрегата.
4. Прежде чем выполнить задачу, удостоверьтесь в том, что держатели исправные.
5. Если головка блока цилиндров менялась или ремонтировалась, то старые болты для натяжения использовать нельзя, нужно приобрести новые. На шестнадцатиклапанных силовых агрегатах допускается повторное применение винтов для фиксации головки блока, но только в том случае, если длина деталей будет не более 9,5 см. Измерять длину винта необходимо только с шайбой. Если болты больше 9,5 см, они подлежат замене.
6. Если транспортное средство оснащено алюминиевой головкой, то ГБЦ фиксируется на винтах типа ТТУ. Они не подлежат подтяжке, поскольку закручиваются в резьбу с определенным градусом.
7. При покупке прокладки для головки блока цилиндров необходимо обратить внимание на спецификации изготовителя. Часто в них прописывается определенный коэффициент затяжки, необходимый для конкретных прокладок. Учтите, что указанный момент силы не должен намного расходиться с тем, который применяется в процессе выполнения работы .
8. В силовых агрегатах, оснащенных алюминиевыми головками блока цилиндров, процедура подтяжки осуществляется на холодном моторе. Что касается чугунных двигателей, то в таких ДВС выполнять подтяжку нужно на горячую.

Фотогалерея

Фото схемы и затяжки винтов приведены ниже.

Очередность, которую надо соблюдать при подтягивании болтов

Натяжка винтов ГБЦ динамометрическим ключом

 Загрузка …

Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

Канал Ремонт Двигателя! И интересное! опубликовал ролик, в котором продемонстрирована процедура подтяжки болтов головки блока цилиндров на «Девятке» с описанием всех нюансов этого процесса.

пошаговая инструкция, особенности, устройство, советы мастеров.

Уточняем момент затяжки болтов гбц в процессе установки Протяжка гбц ваз 2109 динамометрическим ключом

Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

• Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
• Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
• Отвертка плоская
• Удлинитель
• Средство для удаления прокладок

Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
3. , хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов

В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

После чего нам открывается следующая картина:

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

1. Сначала моментом силы 20 Нм
2. Второй прием моментом 75-85 Нм
3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения. Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

• первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
• третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
• пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
• седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
• девятый и десятый в правые.

• первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
• на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
• по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
• четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Послесловие

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Замена

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Затяжка

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

• Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
• Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
• Вращайте держатель, следите за показателями;
• Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
• Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

• Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
• Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
• Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
• Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Круг затяжки	Ваши действия
Первый круг	Динамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с прикладываемым моментом до 2,0 кг/см м
Второй круг	Затяжка по второму кругу выполняется даже по схеме, но момент применяется уже до 8 кг/см м
Третий круг	Каждый болт на третьем круге установки нужно докрутить на 90 градусов
Четвертый круг	Четвертый и завершающий круг затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторного закручивания крепежей еще на 90 градусов

Прежде чем следовать инструкции и схеме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям. В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

Прокладка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 — достаточно надежный элемент, но ему свойственно терять свои эксплуатационные качества. Для ее замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение целостности прокладки ни в коем случае нельзя. Иначе последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а порой и полной заменой двигателя.

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом. Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными инструментами, ломиком или трубой.

Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, сделайте контрольную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой для механизмов ГРМ. За время эксплуатации на неё воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, что вкупе с неправильно затянутыми болтами может привести к растрескиванию металла корпуса, прогоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Избежать этого можно, если правильно затянуть крепежи ГБЦ.

Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ

Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.

Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя.

Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:

Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.

Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ

Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:

• Перетягивание болтов;
• Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
• Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
• Работа ключом с неподходящей насадкой;
• Попытка вкрутить болты неподходящей длины.

Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец. Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.

Расположение колодцев болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат. Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта. Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить.

Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты

Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса. Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.

Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения

Особенности затяжки резьбовых соединений ГБЦ

Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные модели силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации. Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.

Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки

Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательным пунктом каждого ТО.

Правила проведения затяжки креплений

Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.

• Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту силы и порядку затяжки;
• Процедура осуществляется только при помощи динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использовать любые другие инструменты, в том числе и гаечный ключ, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глазок»;
• Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством. Старые крепежи использовать нельзя, так же как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, поскольку не дадут необходимого усилия, что поспособствует протеканию смазки из-под прокладки;
• Болты типа TTY ни в коем случае не применяются для подтяжки ГБЦ. Такие крепежи используют на алюминиевых головках и затягиваются по градусу, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указаны производителем;
• Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя. В сопровождающей документации прописывается, какой именно момент силы затяжки подходит для данного вида детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина силы затяжки прокладки и двигателя не разнились;
• Заливать смазочную жидкость в «слепое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливаний — в противном случае болт не зайдёт на полную длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, смазывается перед процедурой пластичным герметиком.

Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80 о С, для алюминия — быть полностью остывшим.

Необходимые инструменты

Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные.

Щелчковый динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент.

Динамометрический ключ своими руками

Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен на 20 килограмм и металлическую трубу длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко на неё надеваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы крепят перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.

Детали и приборы, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

Универсальность — основное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестигранники и воротники. Несмотря на его достоинства, он весьма неточен и ненадежён, поэтому лучше пользоваться качественными профессиональными аналогами.

Момент затяжки болтов ГБЦ

В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20 о С либо в теплом помещении в холодное время года.

Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.

Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.

Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.

Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.

Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:

1. Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
2. Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа

Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:

1. Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
2. Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.

После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.

Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.

Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:

Какой из способов затяжки крепежей лучше?

Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ.
Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Момент затяжки гбц 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Головка блока цилиндров ВАЗ 2110.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2110.

Порядок затяжки болтов распредвала ВАЗ 2110.

Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательност…

Момент затяжки болтов гбц ваз 2112 16 — картинки и фото.

8. Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном ис…

Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170…

8.1.17 Головка блока цилиндров — снятие и установка.

Головка блока цилиндров — снятие и установка.

Замена прокладки гбц частный мастер москва в Москве.

Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107.

Крышка головки блока цилиндров — снятие, очистка маслоотражателя и установк…

Как заменить прокладку ГБЦ ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция.

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Лада Приора.

порядок затягивания головки.

затяжка болтов головки блока цилиндров, имеет и нюансы, которые применимы к…

Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ.

Устанавливаем болты крепления и затягиваем их в четыре приема по схеме (см….

Замена прокладки головки блока цилиндров.

Схема затяжки.

…тот наверняка знает что на каждом болтике написаны определённые цифры, т…

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ-2112, 2111 и 2110.

Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Са…

Замена гидрокомпенсаторов своими руками

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений.

42.Установите головку на предварительно, блок убедившись

Устоновка ГБЦ на движок.

5.11.2 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Toyota Camry.

Схема затяжки болтов гбц приора.

34 Затяжка гбц.

Момент затяжки болтов головки блока цилиндров.

Уточняем момент затяжки болтов ГБЦ в процессе установки

Обслуживание гидроблока цилиндров своими руками.

ГБЦ (голова блока цилиндров) — является важнейшей составляющей в системе двигателя автомобиля. Процесс затяжки болтов ГБЦ, будет по силам автолюбителю, обладающему определенными умениями. Для работы, нам потребуется специальный инструмент и уверенность в себе. Предоставленная инструкция, поможет справиться с задачей и избежать типичных ошибок.

Для начала определим, в каких случаях необходимо произвести затяжку болтов.

Большинство современных автомобилей, не требуют затяжки болтов ГБЦ. На более ранних моделях автомобиля (например ВАЗ 2109), требуется своевременно произвести затяжку болтов, для успешного прохождения технического осмотра.

Как правило, скопление влаги в местах соприкосновения блока с цилиндрами, свидетельствует о необходимости затяжки болтов. Причиной появления влаги в указанных местах, может является утечка смазывающей жидкости. Существует несколько, наиболее популярных причин протяжки болтов, среди которых:

• Нарушение структуры головы блоков. К таким последствиям, чаще всего, приводит перегрев двигателя.
• Нарушение герметичности прокладки ГБЦ. Данный факт, так же, говорит о необходимости затяжки болтов.  Момент затяжки, рекомендуется регулировать после прохождения определенного километража и в обязательном порядке, после ремонта головы цилиндров.

Как регулируется момент затяжки болтов ВАЗ 2109.

Перед началом работ, необходимо подробно ознакомиться с оригинальной инструкцией автомобиля (ВАЗ 2109). Комплектующее руководство, расскажет о подробностях затяжки болтов, согласно требованиям изготовителя. В зависимости от конкретной марки автомобиля, проведение работ может включать в себя важные детали. Необходимо отдать должное советам производителя и учитывать их в ходе работы.

Для того, чтобы правильно произвести затяжку, необходимо обзавестись определенным набором знаний. Успешно произвести затяжку болтов, можно учитывая:

• Порядок затяжки болтов ГБЦ, согласно схеме изготовителя ВАЗ 2109.
• Момент силы затяжения.
• Знание болтов, подлежащих регулировке.

Поскольку большинство современных автомобилей, не предусматривают дополнительную затяжку, болты имеет определенные характеристики. В таком случае, производитель подразумевает исключительно заводскую регулировку болтов. Поэтому, после повторного воздействия, структура болтов нарушается. При постороннем вмешательстве, болты быстро приходят в непригодность. В последствии, они могут разорваться.

Для того, чтобы избежать регулировки болтов, на более ранних моделях авто (ВАЗ 2109 или аналогичные модели) — необходимо правильно производить ремонт ГБЦ. Работы по ГБЦ,  подразумевают обязательную замену прокладки ГБЦ. В данном случае, необходимо использовать прокладки — предотвращающие усадку. Таким образом, можно избавиться от необходимости перетягивать болты.

Если затяжка болтов, все же потребовалась — необходимо строго соблюдать советы производителя. При проведении работ, необходимо не допускать отклонения от оригинальной инструкции. Для правильной регулировки, необходимо строго и уверенно соблюдать последовательность.

Соблюдение момента затяжки болтов ГБЦ.

Для контроля за процессом, необходимо следовать определенной технике. Таким образом, можно управлять процессом, предотвращая ошибки. Для этого, необходимо использовать специальный ключ. Динамометрический ключ, позволит контролировать момент затяжки.

Первым делом, с помощью динамометрического ключа, устанавливаем держатель в нулевой положение. Это значит показания прибора, равны моменту начальной позиции держателя. Теперь, необходимо обратить внимание на показатель устройства в момент старта крепежа. Начинаем крутить держатель и смотрим на показатели. Если момент остался неизменным, значит крепеж поддается растяжению. Это, является нормой. В случае, если момент резко увеличился, необходимо добиться движения болта. Данный факт указывает на недостаточном растяжении держателя. В такой ситуации, регулировка совершается, после стабилизации.

Для контроля за процессом, необходимо понимать следующее:

• Если при затяжке болтов, момент увеличивается — держатель является прочным и есть необходимость, в его замене.
• Если, происходит уменьшение в момент затяжки — крепеж разрушен и его, так же, необходимо заменить.

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109, болты ГБЦ постоянно подвергаются разрушающим воздействие. При работе, держатели постоянно нагреваются и остывают. Такое термическое влияние, постепенно разрушает структуру крепежей. Понимая сложные условия функционирования болтов, следует серьезно отнестись к рекомендациям по их замене.

Основные правила регулировки держателей ГБЦ.

Вне зависимости от особенностей двигателя конкретного авто, существует общий ряд правил, которые нужно соблюдать в ходе работы. Необходимо строго следовать параметрам, указанным в инструкции производителя. Работу стоит проводить, используя динамометрический ключ. Использование аналога, может привести к нежелательным результатам. Затягивать можно, только полностью исправные болты. Перед началом работ, внимательно проверьте состояние держателей. Показатели момента затяжки, нужно учитывать строго и не откланяться от указанных производителем. При ремонте ГБЦ ВАЗ 2109 , стоит соблюдать указание по затяжке, указанные в комплектующей инструкции.

Большинство особо важных особенностей регулировки болтов, указывается в инструкции к определенному автомобилю. Поэтому, необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации и обслуживанию машины. При эксплуатации автомобиля, соблюдать требования изготовителя и регулярно обслуживать автомобиль. Корректная работа двигателя, предотвращает необходимости регулировки держателей ГБЦ.

Поскольку, ГБЦ имеет сложное устройство, необходимо производить ремонт только при полной уверенности в своих знаниях. При возникновении неполадок в работе двигателя автомобиля, необходимо оперативно произвести профессиональную диагностику. Там самым, вы предотвратите масштабный ремонт авто и больших затрат.

Короткое видео, о том, как не надо ремонтировать ГБЦ:

Ремонт головы блока цилиндров, является сложной процедурой, требующая достаточного количество знания и определенного опыта. Для проведения ремонта, используется специальное оборудования, имеющееся, как правило, только в специализированных центрах обслуживания. Ремонт головы блока, подразумевает смену прокладки ГБЦ и регулировку момента болтов. Для правильной регулировки, необходимо строго следовать требования указанным в рассмотренной инструкции. Следуйте показателям изготовителя и используйте качественные инструменты. При внимательно подходе, можно успешно произвести регулировку, получив необходимый результат. Удачного ремонта!

Момент затяжки болтов ваз 2110 16 клапанов

Как правильно затягивать ГБЦ?

Головка крепится на десяти болтах и центрируется на блоке цилиндров ВАЗ 2112 16V двумя втулками. По книге, на «двенадцатую» модель опционально мог устанавливаться более простой мотор с 8-клапанной головкой (8V). При установке и затяжке болтов головок обоих типов существуют одни и те же правила. Однако момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112, измеряемый в Ньютонах на метр, зависит от типа установленного на машине двигателя.

Фото ниже демонстрируют визуальную разницу между моторами.

Правила затяжки

При проведении затяжки следует обращать внимание на длину старых болтов для головки 16V — она не должна превышать 95 мм. При слишком большом удлинении деталей их следует заменить новыми. Многие специалисты по ремонту двигателей рекомендуют менять все болты, независимо от их состояния. На моторах 8V используются более длинные болты, их предельной длинной является значение 135,5 мм. Но поскольку при затяжке используется больший момент, то болты доходят практически до предела текучести. Поэтому на 8V они подлежат обязательной замене новыми деталями.

При затяжке необходимо строго соблюдать порядок обжатия болтов, поскольку эта процедура обеспечивает равномерное прилегание деталей по всей поверхности. Вторым непременным условием является соблюдение степени усилия при затяжке, поскольку излишняя сила при этом деформирует прокладку и головку и может вызвать разрушение болта или резьбы.

В видеоролике (автор Марат Ибатуллин) кратко изложен процесс затягивания ГБЦ на моторе 8V.

Необходимые инструменты

Список инструментов и материалов для установки головки на место будет небольшим:

• головка с размером 10 мм и вороток для наживления болтов;
• динамометрический ключ до 50 Н/м (для 16V) или до 100 Н/м (для 8V) и головка 10 мм для окончательной затяжки;
• ветошь для протирки поверхностей;
• новая прокладка между ГБЦ и блоком;
• новые болты, необходимые для монтажа головки.

Пошаговая инструкция

При установке головки следует придерживаться последовательности шагов:

1. Очистить контактные поверхности на блоке и головке от грязи, потёков масла и охлаждающей жидкости, а также от прилипших остатков прежней прокладки или следов применения герметика.
2. Осмотреть в блоке отверстия, внутри которых нарезана резьба для вворачивания болтов фиксации головки. В них не должно быть никакой жидкости и грязи, иначе болты докрутить до конца не удастся. А при чрезмерном усилии может произойти срыв резьбы в блоке или поломка болта.
3. Проверить и установить на место центрирующие направляющие в блок и выставить по ним новую прокладку.
4. Подготовить головку к установке, смонтировать на ней все детали и произвести предварительную смазку необходимых узлов (например, стержней клапанов).
5. Установить на прокладку головку блока и вставить в отверстия 10 болтов крепления и затянуть их в несколько приемов.
6. Затянуть все болты по схеме (см. в фотогалерее). Стандартный момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 по регламенту составляет 20 Н/м.
7. Протянуть болты в той же последовательности доворотом на 90 град.
8. Повторить протяжку по аналогии с предыдущим шагом.

При размещении головки блока на более простой двигатель последовательность несколько иная:

1. Осмотр и очистка поверхностей и отверстий проводятся по аналогии с 16-клапанной головкой.
2. Первым этапом болты затягиваются начиная от центра головки в соответствии со схемой (см. в фотогалерее) с моментом 20 Н/м.
3. По этой же схеме производится первая затяжка болтов с моментом в диапазоне 70-85 Н/м.
4. Доворот болтов на 90 градусов в той же последовательности.
5. Повторный доворот еще на 90 градусов.

Замена двигателя ваз 2111 (8 кл) на 2112 (16 кл) | Автор темы: Kakalina

Добрый день! На днях приобрел автомобиль ваз 2111 с двигателем 1.5 8 кл.

Igor (Anian) Михаил, у меня на восьмерке стоит мотор от 2112 16 клапанный, переделывал с карбюратора на инжектор! я думаю что все подойдет без проблем у тебя! Делал конечно не собственноручно

Mikhail (Armide) Игорь, ну это на 8, там то и крепления другие и проводка другая. у меня проще должно быть. в основном вот думаю о креплениях и проводке.

Igor (Anian) главное что бы поршня была «безвтыковая» просто лучше сразу позаботится об этом, чем потом случайно встрять на крупную сумму денег!

Igor (Anian) Михаил, даже у меня на родные подушки он встал, а проводку я полностью менял.

Mikhail (Armide) Игорь, а, ну значит и у меня встанет. просто и мозги с донора воткнуть и все. а вообще надо еще с ребятами на сервисе поговорить на эту тему

Igor (Anian) Михаил, да поговори, наши тазики уже изучены вдоль и поперек. УДАЧИ

Alexander (Vasylyna) встанет без проблем. места крепления к кузову те же, отличие это две доп. опоры — верхняя крепиться на правый стакан (на любом кузове 10го семейства независимо от двига есть кронштейн. Если по каким либо причинам он отсутствует, поможет растяжка стоек с доп. опорой) Нижняя опора крепиться к поперечной балке -её можно будет позаимствовать у машины донора.

Видео

На видео (канал Авто_Ремонт) подробно расписан процесс установки и сборки ГБЦ на ВАЗ 2112.

Сборка двигателя ваз 2110

Сборку двигателя на автомобиле ваз 2110 производите следующим образом. Установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в блок цилиндров отсутствующие шпильки. Установите кронштейн крепления генератора и закрепите его двумя болтами. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта сальники коленчатого вала устанавливайте новые. Установите в 1-е, 2-е, 4-е и 5-е гнезда блока цилиндров вкладыши с канавкой, а в 3-е гнездо блока цилиндров и в крышки коренных подшипников — вкладыши без канавки. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнездо среднего коренного подшипника упорные полукольца (рис. 2-18).

Гидравлические толкатели

Приводятся в движение клапаны при помощи кулачков на распределительных валах и гидротолкателями. Эти элементы находятся внутри направляющих отверстий. При помощи гидротолкателей получается автоматически устранить зазоры в механизме клапанов. Поэтому при эксплуатации автомобиля не требуется проводить настройку тепловых зазоров клапанов.

Смотреть галерею

Чтобы гидротолкатели работали в нормальном режиме, из системы смазки поступает к ним масло. Оно подается по специальным каналам в блоке ДВС и ГБЦ. Масло проходит по этим каналам и для смазки шеек на распределительных валах. В канале имеется клапан, с помощью которого масло не сливается сверху после того, как двигатель глушится. Это позволяет поддерживать работу системы в нормальном режиме до полной остановки.

Что собой представляет ГБЦ

Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.

Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:

• сгорание бензина в движке;
• отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.

Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:

• функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
• благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.

Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).

Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.

В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.

Признаки выхода из строя прокладки ГБЦ ВАЗ 2110

Не существует конкретных гарантийных сроков использования прокладки ГБЦ. На её долговечность влияют такие факторы как: степень эксплуатации двигателя, его модель, стиль вождения авто и другие причины. Однако имеются несколько симптомов, по которым можно определить, что прокладка вышла из строя:

• на стыке соединения блока и головки выступают потёки моторного масла или охлаждающей жидкости;
• с помощью масляного щупа обнаруживаются инородные светлые примеси или пенообразная эмульсия, которая возникает когда через соединение с ГБЦ проникает антифриз;
• меняется цвет выхлопа на синевато-белый, что свидетельствует о попадании воды в камеру сгорания блока цилиндров;
• наличие масляных пятен в бачке охлаждающей жидкости;
• повышается температура двигателя, по причине прорыва раскалённых газов в систему охлаждения, которые в момент нагревают охлаждающую жидкость.

Советы по замене прокладки ГБЦ

Снятие и установка прокладки ГБЦ осуществляется при выставленном в ВМТ коленвале. Также необходимо проследить, чтобы оба клапана 1-го цилиндра были закрыты.

Нужно помнить, что менять прокладку ГБЦ нужно после каждого снятия головки двигателя, даже если это и не обусловлено её негодностью.

Особенности процесса

У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.

Те самые факторы:

• насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
• качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
• если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.

Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.

Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.

Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.

Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.

Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.

D&V | Автор темы: Roswel

Момент затяжки болтов ГБЦ на двигателе ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Деталь Резьба Момент затяжки, Н·м (кгс·м) Двигатель Болты крепления головки блока цилиндров М12х1, 25 1-й прием: 20, 0 (2, 0) 2-й прием: 71, 0–87, 0 (7, 1–8, 7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90° Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 21, 0–26, 0 (2, 1–2, 6) Гайка крепления натяжного ролика М10х1, 25 34, 0–42, 0 (3, 4–4, 2) Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18, 7–23, 0 (1, 87–2, 30) Болт крепления шкива распределительного вала М10 68, 0–85, 0 (6, 8–8, 5) Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6, 8–8, 4 (0, 68–0, 84) Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 16, 0–23, 0 (1, 6–2, 3) Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1, 25 69, 0–84, 0 (6, 9–8, 4) Болт крепления масляного картера М6 5, 0–8, 0 (0, 5–0, Гайки болта крышки шатуна М9х1, 0 44, 0–54, 0 (4, 4–5, 4) Болт крепления маховика М10х1, 25 62, 0–87, 0 (6, 2–8, 9) Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 78, 0–80, 0 (0, 78–0, 80) Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1, 25 99, 0–110, 0 (9, 90–11, 0) Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4, 1–5, 1 (0, 41–0, 51) Гайка крепления приемной трубы глушителя М8х1, 25 21, 0–26, 0 (2, 1–2, 6) Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8х1, 25 16, 0–23, 0 (1, 6–2, 3) Гайка болта крепления передней подвески двигателя М10 42, 0–51, 0 (4, 2–5, 1) Гайка болта крепления левой подвески двигателя М10 42, 0–51, 0 (4, 2–5, 1) Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю М10 32, 0–51, 0 (3, 2–5, 1) Гайка болта крепления задней подвески двигателя М10 28, 0–34, 0 (2, 8–3, 4) Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю М12 62, 0–98, 0 (6, 2–9, Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8, 0–10, 0 (0, 8–1, 0) Болт крепления маслоприемника к насосу М6 7, 0–8, 0 (0, 7–0, Болт крепления масляного насоса М6 8, 5–10, 0 (0, 85–1, 0) Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7, 2–9, 2 (0, 72–0, 92) Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1, 5 46, 0–73, 0 (4, 6–7, 3) Штуцер масляного фильтра М20х1, 5 38, 0–87, 0 (3, 8–8, 7) Датчик контрольной лампы давления масла М14х1, 5 24, 0–27, 0 (2, 4–2, 7) Гайки крепления карбюратора М8 13, 0–16, 0 (1, 3–1, 6) Гайка крепления крышки головки блока цилиндров М6 2, 0–4, 7 (0, 2–0, 47) Сцепление Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1, 25 55, 0–88, 0 (5, 5–8, Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1, 25 55, 0–88, 0 (5, 5–8, Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 5, 0–6, 5 (0, 5–0, 65) Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19, 0–31, 0 (1, 9–3, 1) Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6) Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 4, 9–7, 8 (0, 49–0, 78) Коробка передач Конический винт крепления шарнира тяги привода М8 16, 6–20, 0 (1, 66–2, 0) Болт крепления механизма выбора передач М6 5, 1–8, 2 (0, 51–0, 82) Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6) Гайка крепления хомута тяги привода М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6) Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1, 5 123, 0–149, 0 (12, 3–14, 9) Выключатель света фонарей заднего хода М14х1, 5 29, 0–45, 0 (2, 9–4, 5) Болт крепления вилок к штоку М6 12, 0–19, 0 (1, 2–1, 9) Болт крепления крышки фиксаторов М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6) Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1, 25 65, 0–83, 0 (6, 5–8, 3) Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4, 5–7, 2 (0, 45–0, 72) Гайка крепления оси рычага выбора передач М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6) Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6) Пробка фиксатора вилки включения заднего хода М16х1, 5 28, 0–45, 0 (2, 8–4, 5) Конический винт крепления рычага штока выбора передач М8 28, 0–35, 0 (2, 8–3, 5) Болт крепления картеров сцепления и коробки передач М8 16, 0–26, 0 (1, 6–2, 6) Пробки заливного и сливного отверстий М22х1, 5 29, 0–46, 0 (2, 9–4, 6) Передняя подвеска Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову М8 20, 0–24, 0 (2, 0–2, 4) Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1, 25 80, 0–96, 0 (8, 0–9, 6) Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1, 25 79, 0–96, 0 (7, 9–9, 6) Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1, 25 79, 0–96, 0 (7, 9–9, 6) Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1, 25 79, 0–96, 0 (7, 9–9, 6) Гайка крепления растяжки М16х1, 25 160, 0–180, 0 (16, 0–18, 0) Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1, 25 43, 0–53, 0 (4, 3–5, 3) Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 13, 0–16, 0 (1, 3–1, 6) Болт крепления кронштейна растяжки к кузову М10х1, 25 43, 0–53, 0 (4, 3–5, 3) Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1, 5 67, 0–82, 0 (6, 7–8, 2) Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1, 25 50, 0–63, 0 (5, 0–6, 3) Гайка крепления ступиц передних колес М20х1, 5 225, 0–250, 0 (22, 5–25, 0) Болт крепления колеса М12х1, 25 65, 0–95, 0 (6, 5–9, 5) Задняя подвеска Гайка нижнего крепления амортизатора М12х1, 25 68, 0–84, 0 (6, 8–8, 4) Гайка крепления рычага задней подвески М12х1, 25 68, 0–84, 0 (6, 8–8, 4) Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1, 25 28, 0–34, 0 (2, 8–3, 4) Гайка верхнего крепления амортизатора М10х1, 25 51, 0–63, 0 (5, 1–6, 3) Гайка подшипников ступиц задних колес М20х1, 5 190, 0–225, 0 (19, 0–22, 5) Тормоза Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1, 25 117, 0–150, 0 (11, 7–15, 0) Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31, 0–38, 0 (3, 1–3, Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку М10х1, 25 29, 0–36, 0 (2, 9–3, 6) Болт крепления заднего тормозного щита к балке М10х1, 25 35, 0–43, 0 (3, 5–4, 3) Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М8 10, 0–16, 0 (1, 0–1, 6) Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10 27, 0–32, 0 (2, 7–3, 2) Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М10 27, 0–32, 0 (2, 7–3, 2) Штуцеры соединений тормозных трубопроводов М10 15, 0–18, 0 (1, 5–1, Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1, 25 30, 0–33, 0 (3, 0–3, 3) Рулевое управление Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15, 0–19, 0 (1, 5–1, 9) Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15, 0–19, 0 (1, 5–1, 9) Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 23, 0–27, 0 (2, 3–2, 7) Гайка крепления рулевого колеса М16х1, 5 32, 0–51, 0 (3, 2–5, 1) Контргайка рулевой тяги М18х1, 5 123, 0–150, 0 (12, 3–15, 0) Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1, 25 28, 0–33, 0 (2, 8–3, 3) Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1, 0 70, 0–86, 0 (7, 0–8, 6) Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1, 5 46, 0–55, 0 (4, 6–5, 5) Электрооборудование Свеча зажигания М14х1, 25 31, 0–39, 0 (3, 1–3, 9) Гайка болта крепления генератора М12х1, 25 59, 0–73, 0 (5, 9–7, 3)

В каких случаях нужна затяжка блока?

Перед тем как приступить к этому процессу, нужно понять, что представляет собой данный узел. Головка блока цилиндров на ВАЗ может быть выполнена из алюминия или чугуна. По сути, она является верхней крышкой двигателя. Что касается ее функций, то она выполняет следующие опции:

• защитную, поскольку она защищает мотор от внешних воздействий;
• функциональную, поскольку в головке блока цилиндров работают важные элементы, такие как опорные шайбы, втулки клапанов и т.д.;
• также в ГБЦ находится отверстие, где устанавливается натяжитель цепи и привода распределительного шкива.

Порядок затяжки болтов гбц ваз 2109

Порядок затяжки головки ваз 2109

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Уплотнители ГБЦ

Замена

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Процедура замены

Затяжка

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

• Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
• Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
• Вращайте держатель, следите за показателями;
• Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
• Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

• Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
• Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
• Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
• Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Проверка болтов

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Последовательность затяжения

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Момент и порядок затяжки болтов головки в автомобиле ВАЗ-2109: видео

После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.

Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

Порядок замены

Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

• перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
• отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
• карбюратор оставляют на месте;
• производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

Процедура затяжки

Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.

В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

• первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
• третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
• пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
• седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
• девятый и десятый в правые.

Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

• первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
• на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
• по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
• четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Послесловие

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

Последовательность и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ 2109

Долговечность работы головки блока цилиндров определяется многими факторами — от правильного использования и своевременного обслуживания до затяжки болтов устройства с соблюдением определенной схемы. Поэтому важно знать, какой момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109 и последовательность выполнения задачи.

Когда необходимо делать затяжку?

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

Комментарии и Отзывы

Когда необходимо делать затяжку?

На большинстве инжекторных и карбюраторных автомобилей с двигателями 8 и 16 клапанов затягивать болты головки блока цилиндров в процессе эксплуатации авто не нужно. Но в случае с отечественной «Девяткой» правильно протягивать ГБЦ и затягивать винты необходимо как минимум при проведении технического обслуживания машины. Если обнаружено, что в автомобиле стала собираться влага в месте соприкосновения самого блока с цилиндрами, то потребуется выполнить подтяжку болтов. Так как появление влаги в этом месте говорит о возможной утечке моторной жидкости.

По каким причинам может возникнуть необходимость подтяжки:

1. Произошло повреждение устройства в результате перегрева двигателя. Работа мотора в условиях излишней температуры чревата серьезными неисправностями. Потребуется ремонт ГБЦ силового агрегата, ее шлифовка и последующая установка с затяжкой.
2. Произошло повреждение либо потеряна герметичность уплотнительной прокладки ГБЦ. Если своевременно не решить эту проблему, моторная жидкость будет попадать в систему охлаждения. Поврежденная прокладка подлежит замене. После смены детали болты головки надо правильно закрутить.
3. Двигатель отработал определенное время.

Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

При необходимости проведения обтяжки ГБЦ двигателя «Девятки» важно соблюдать не только силу и степень затягивания болтов, но и другие условия. Ниже рассмотрим, как правильно протянуть ГБЦ на ВАЗ 2109.

Что понадобится?

Процедура протяжки креплений после снятия и ремонта, а также при установке ГБЦ производится исключительно динамометрическим ключом.

Динамометр — инструмент, разработанный для осуществления затяжки винтов ГБЦ различных двигателей.

Помимо ключа, также потребуется штангенциркуль либо обычная линейка.

Пользователь Марат Ибатуллин снял видео, в котором наглядно показал, как выполняется задача по натяжке винтов.

Схема работы

Порядок закручивания болтов на автомобилях с двигателем инжектор или карбюратор определяется производителем и указывается в сервисной книжке к машине. По схеме процедура протягивания начинается с центральных двух болтов ГБЦ.

Закручивать болты ГБЦ нужно следующим образом:

1. Сначала необходимо крутить винты с усилием в ньютонах 2,0 кг/см.
2. Затем производится затяжка болтов с соблюдением момента 7,5-8,5 кг/см.
3. После этого все винты надо подтянуть на 90 градусов.
4. В конце производится еще один поворот каждого болта на 90 градусов.

Как осуществить натяжку винтов головки блока ВАЗ 2109 своими руками:

1. Держатель динамометрического ключа ставится в нулевое положение. Это свидетельствует о том, что данные инструмента соответствуют моменту начальной позиции.
2. Оцените показатели на ключе перед тем, как начать процедуру подтяжки.
3. Теперь можно вращать держатель инструмента. При выполнении задачи следите за показаниями.
4. Если произошло такое, что в ходе затяжки момент не изменяется, то крепление головки может поддаться растяжке. Это вполне нормально, так и должно быть. Сначала ключом винты затягиваются до 2 кг/см. Соблюдайте очередь натяжения, указанную на схеме.
5. На следующем этапе обтяжка выполняется еще раз в такой же последовательности. Только теперь болты необходимо тянуть примерно до 8 кг/см.
6. В конце процедуры винты надо затянуть один раз на 90 градусов по кругу, а затем еще раз на 90 градусов.

Канал RUS13 в своем ролике показал, как выполняется установка головки блока цилиндров на двигатель ВАЗ 2109 и натяжка болтов.

Правила затяжки

Какие нюансы следует учитывать при проведении этой процедуры:

1. Соблюдайте соответствующий момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109.
2. Использовать гаечные ключи и другой инструментарий не допускается, поскольку узнать степень натяжения можно только при помощи динамометра.
3. Чтобы произвести натяжку, разрешается применение только рабочих винтов. Болты должны соответствовать требованиям установленного на машине силового агрегата.
4. Прежде чем выполнить задачу, удостоверьтесь в том, что держатели исправные.
5. Если головка блока цилиндров менялась или ремонтировалась, то старые болты для натяжения использовать нельзя, нужно приобрести новые. На шестнадцатиклапанных силовых агрегатах допускается повторное применение винтов для фиксации головки блока, но только в том случае, если длина деталей будет не более 9,5 см. Измерять длину винта необходимо только с шайбой. Если болты больше 9,5 см, они подлежат замене.
6. Если транспортное средство оснащено алюминиевой головкой, то ГБЦ фиксируется на винтах типа ТТУ. Они не подлежат подтяжке, поскольку закручиваются в резьбу с определенным градусом.
7. При покупке прокладки для головки блока цилиндров необходимо обратить внимание на спецификации изготовителя. Часто в них прописывается определенный коэффициент затяжки, необходимый для конкретных прокладок. Учтите, что указанный момент силы не должен намного расходиться с тем, который применяется в процессе выполнения работы .
8. В силовых агрегатах, оснащенных алюминиевыми головками блока цилиндров, процедура подтяжки осуществляется на холодном моторе. Что касается чугунных двигателей, то в таких ДВС выполнять подтяжку нужно на горячую.

Фотогалерея

Фото схемы и затяжки винтов приведены ниже.

Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

Канал Ремонт Двигателя! И интересное! опубликовал ролик, в котором продемонстрирована процедура подтяжки болтов головки блока цилиндров на «Девятке» с описанием всех нюансов этого процесса.

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2109

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

повреждение ГБЦ из-за перегрева мотора;

Головка блока цилиндров

утрата герметичности прокладки головки блока цилиндров;

пройден определенный в инструкции километраж.

Регулировка момента затяжки болтов

Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

Динамометрический ключ

Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
3. Используйте, лишь исправные болты.

Комплект болтов для замены

Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.

Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.

Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

Необходимые инструменты

• динамометрический ключ;
• штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109

• затяжка моментом 2,0 кгс/м
• затяжка моментом 7,5 – 8,5 кгс/м
• доворачиваем на 90 градусов.
• повторно доворачиваем на 90 градусов.

Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
3. Далее докручиваем на 90 градусов.
4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

Правильная подтяжка

Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

Видео «Про тяжка ГБЦ »

В этом видео опытный специалист подробно рассказывает как нужно правильно проводить работы с ГБЦ и какие необходимы для этого инструменты. На ВАЗ 2109 они проходят по этой же схеме.

Снятие головки и замена прокладки ГБЦ

Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

• Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
• Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
• Отвертка плоская
• Удлинитель
• Средство для удаления прокладок

Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
3. Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
4. Отсоединить штаны от выпускного коллектора
5. Снять трамблер, хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
6. Открутить и снять крышку клапанов

В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

После чего нам открывается следующая картина:

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

1. Сначала моментом силы 20 Нм
2. Второй прием моментом 75-85 Нм
3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

замена прокладки ГБЦ(протяжка без динамо ключа) — Лада 2108, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

грусть тоска!машина не тянет подтраивает! первыи делом грешил на карб думал засорился вот и троит вот и тяги нет!1!покатил на сто .карб разобрали и действительно грязи и ржавчины там хватает!проскочили минутная радость!разборка чистка сборка и вот машина готова к пуску!завожу…и вот ппц все симптомы остались прежними((((((мерием компрессию и оооооужас ее нет во 2и3 цилиндре! Диагноз:прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндром((((на тот момент в кармане был всего косарь(1000) и 600 из них я торчал за карб!вообщем поехал домой менять прокладку самостоятельно!

вот и сама болячка

новая прокладка!главное незабыть подготовить поверхности к сборке!я делал это нождачкой

итак о протяжке!все болты заворачиваем от руки до упора!затем берем свой ключ и вспомогательную трубку (50 см примерно) и начинаем протягивать кантером!да да кантером!первую протяжку производим с нагрузкой 3кг!по завершения ждем мин 15

по истечении 15 мин производим повторную протяжку!теперь протягиваем на 90 градусов и также даем время отстоя.затем производим еще одну протяжку по такому же принципу 90 градусов.самое главное предельная нагрузка затяжки гбц 8.5-9кг

вот и сама схема протяжки увековеченная на воротине гаража!последнюю протяжку производим кантером проверяем нагрузку и начинаем сборку двигла и не забываем выставить зажигание

делал все один все описанное проверенно на свое авто после замены прокладки езжу 5 дней проблем нет!через пару дней протяну гбц еще раз контрольный но домаю описывать это не нужно!всем мира и ровных дорог!надеюсь эта запись кому нибудь пригодится

Снятие головки и замена прокладки ГБЦ

Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

• Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
• Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
• Отвертка плоская
• Удлинитель
• Средство для удаления прокладок

Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
3. Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
4. Отсоединить штаны от выпускного коллектора
5. Снять трамблер, хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
6. Открутить и снять крышку клапанов

В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

После чего нам открывается следующая картина:

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

1. Сначала моментом силы 20 Нм
2. Второй прием моментом 75-85 Нм
3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

Моменты затяжки ВАЗ 21099 VAZ 99

+ Общая информация + Эксплуатация автомобиля + Техобслуживание + Возможные неисправности + Ходовая часть + Рулевое управление + Тормоза + Электрооборудование + Кузов + Двигатель и его системы + Трансмиссия  — Приложения  — Данные для регулировок  — Применяемые жидкости    Моменты затяжки  + Электросхемы    Статьи

Деталь Резьба Момент затяжки, Н·м (кгс·м) Двигатель Болты крепления головки блока цилиндров М12х1,25 1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90° Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 21,0–26,0 (2,1–2,6) Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 34,0–42,0 (3,4–4,2) Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,7–23,0 (1,87–2,30) Болт крепления шкива распределительного вала М10 68,0–85,0 (6,8–8,5) Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,8–8,4 (0,68–0,84) Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 16,0–23,0 (1,6–2,3) Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 69,0–84,0 (6,9–8,4) Болт крепления масляного картера М6 5,0–8,0 (0,5–0,8) Гайки болта крышки шатуна М9х1,0 44,0–54,0 (4,4–5,4) Болт крепления маховика М10х1,25 62,0–87,0 (6,2–8,9) Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 78,0–80,0 (0,78–0,80) Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 99,0–110,0 (9,90–11,0) Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,1–5,1 (0,41–0,51) Гайка крепления приемной трубы глушителя М8х1,25 21,0–26,0 (2,1–2,6) Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8х1,25 16,0–23,0 (1,6–2,3) Гайка болта крепления передней подвески двигателя М10 42,0–51,0 (4,2–5,1) Гайка болта крепления левой подвески двигателя М10 42,0–51,0 (4,2–5,1) Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю М10 32,0–51,0 (3,2–5,1) Гайка болта крепления задней подвески двигателя М10 28,0–34,0 (2,8–3,4) Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю М12 62,0–98,0 (6,2–9,8) Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,0–10,0 (0,8–1,0) Болт крепления маслоприемника к насосу М6 7,0–8,0 (0,7–0,8) Болт крепления масляного насоса М6 8,5–10,0 (0,85–1,0) Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,72–0,92) Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 46,0–73,0 (4,6–7,3) Штуцер масляного фильтра М20х1,5 38,0–87,0 (3,8–8,7) Датчик контрольной лампы давления масла М14х1,5 24,0–27,0 (2,4–2,7) Гайки крепления карбюратора М8 13,0–16,0 (1,3–1,6) Гайка крепления крышки головки блока цилиндров М6 2,0–4,7 (0,2–0,47) Сцепление Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 55,0–88,0 (5,5–8,8) Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 55,0–88,0 (5,5–8,8) Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 5,0–6,5 (0,5–0,65) Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,0–31,0 (1,9–3,1) Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6) Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 4,9–7,8 (0,49–0,78) Коробка передач Конический винт крепления шарнира тяги привода М8 16,6–20,0 (1,66–2,0) Болт крепления механизма выбора передач М6 5,1–8,2 (0,51–0,82) Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6) Гайка крепления хомута тяги привода М8 16,0–26,0 (1,6–2,6) Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 123,0–149,0 (12,3–14,9) Выключатель света фонарей заднего хода М14х1,5 29,0–45,0 (2,9–4,5) Болт крепления вилок к штоку М6 12,0–19,0 (1,2–1,9) Болт крепления крышки фиксаторов М8 16,0–26,0 (1,6–2,6) Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 65,0–83,0 (6,5–8,3) Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,72) Гайка крепления оси рычага выбора передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6) Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6) Пробка фиксатора вилки включения заднего хода М16х1,5 28,0–45,0 (2,8–4,5) Конический винт крепления рычага штока выбора передач М8 28,0–35,0 (2,8–3,5) Болт крепления картеров сцепления и коробки передач М8 16,0–26,0 (1,6–2,6) Пробки заливного и сливного отверстий М22х1,5 29,0–46,0 (2,9–4,6) Передняя подвеска Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову М8 20,0–24,0 (2,0–2,4) Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 80,0–96,0 (8,0–9,6) Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25  79,0–96,0 (7,9–9,6) Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 79,0–96,0 (7,9–9,6) Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 79,0–96,0 (7,9–9,6) Гайка крепления растяжки М16х1,25 160,0–180,0 (16,0–18,0) Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 43,0–53,0 (4,3–5,3) Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 13,0–16,0 (1,3–1,6) Болт крепления кронштейна растяжки к кузову М10х1,25 43,0–53,0 (4,3–5,3) Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 67,0–82,0 (6,7–8,2) Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 50,0–63,0 (5,0–6,3) Гайка крепления ступиц передних колес М20х1,5 225,0–250,0 (22,5–25,0) Болт крепления колеса М12х1,25 65,0–95,0 (6,5–9,5) Задняя подвеска Гайка нижнего крепления амортизатора М12х1,25 68,0–84,0 (6,8–8,4) Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 68,0–84,0 (6,8–8,4) Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 28,0–34,0 (2,8–3,4) Гайка верхнего крепления амортизатора М10х1,25 51,0–63,0 (5,1–6,3) Гайка подшипников ступиц задних колес М20х1,5 190,0–225,0 (19,0–22,5) Тормоза Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 117,0–150,0 (11,7–15,0) Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31,0–38,0 (3,1–3,8) Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку М10х1,25 29,0–36,0 (2,9–3,6) Болт крепления заднего тормозного щита к балке М10х1,25 35,0–43,0 (3,5–4,3) Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М8 10,0–16,0 (1,0–1,6) Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10 27,0–32,0 (2,7–3,2) Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М10 27,0–32,0 (2,7–3,2) Штуцеры соединений тормозных трубопроводов М10 15,0–18,0 (1,5–1,8) Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 30,0–33,0 (3,0–3,3) Рулевое управление Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15,0–19,0 (1,5–1,9) Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15,0–19,0 (1,5–1,9) Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 23,0–27,0 (2,3–2,7) Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 32,0–51,0 (3,2–5,1) Контргайка рулевой тяги М18х1,5 123,0–150,0 (12,3–15,0) Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 28,0–33,0 (2,8–3,3) Болт крепления рулевой тяги к рейке М10х1,0 70,0–86,0 (7,0–8,6) Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 46,0–55,0 (4,6–5,5) Электрооборудование Свеча зажигания М14х1,25 31,0–39,0 (3,1–3,9) Гайка болта крепления генератора М12х1,25 59,0–73,0 (5,9–7,3) Гайка шпильки крепления генератора М10х1,25 28,6–46,0 (2,86–4,6)

—9х— Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 21099. — Лада 21099, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Добрых вечеров, товаГищи.
Не так давно рассказывал, что прогорела прокладка ГБЦ.
Расстройству не было предела, но пока башку не снимешь — нихрена не увидишь. Вывод какой? Вскрываем.

Полный размер

Закупился всякой шляпой на складе по дешману. Посещали мысли: а не контрафактным ли дерьмом я закупаюсь? Но братан развеял все сомнения, сказав: Сега, 80% магазинов города здесь закупаются. Ты купишь тот же самый факин щит, только дороже, лол))

Полный размер

Запчастюльки

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ делится на три простых этапа:
1 — Откручиваем всё навесное, что мешает снять голову.
2 — Снимаем башку, чистим её и блок от остатков старой прокладки.
3 — Накидываем голову на место (направляйки вывозят коляску нехило) и прикручиваем всю тряхомудь, что сняли в пп. 1, на место.

Этап первый. Разборка.

Полный размер

Снял воздухан, ремень, звезду распредвала

Это фото делал скорее для себя, чтобы не забыть, какая топливная трубка куда и как потом встать должна.

Полный размер

Отсоединил трубки от рампы

Дальше — снимаем клапанную крышку

Полный размер

Ноу клаппанный крышка. Двигатель нихт запускахтунгх!

Ну и, собссно, снимаем нашу драгоценную голову. Вместе со впускным и выпускным коллекторами. Есть оговорочка: вытягивать её лучше вдвоем, ибо хоть и не оч тяжелая, но делать это неудобно. Спасибо моему братишке, очень помог — стойко перенёс со мной все тяготы и лишения мотора головной девственности. Ах, да, еще нюанс… Вместо кочерги поставьте какую-нибудь палку со стороны аккумулятора — конкретно облегчит жизнь. Не придется перехватываться по сто раз, как олень. Да и башка вылезет намного охотнее.

Этап второй. Снятие башки.

Полный размер

Сняли голову

Вот такую красоту увидел. Подозрения и догадки подтвердились: тосол шёл в 4ый горшок. Ладно хоть, недолго так проездил.

Полный размер

Отмыло

Полный размер

Протер от вылившегося тосола из башки

Ну а дальше — фоткаем башку.

Полный размер

Голова с коллекторами

Полный размер

Чистенькие 7ой и 8ой клапаны

Полный размер

Оу, щит

В процессе разборки был нещадно рахкурочен заводской кронштейн на штаны. Купил новый, эмалированный. Решил сразу же его прожарить, чтобы в салоне не воняло. Погода, кстати, как раз стояла, что надо. Поэтому было решено ехать на шашлычОк, а крончлейн был захвачен с собой.
Итак, мясо поели, позагорали… Самое интересное настало. Жарим кронштейн.

Полный размер

Только закинул

Полный размер

Раскалился докрасна

Возвращаемся довольные, отдохнувшие, нихренанехотящие делать в бокс… Пора бы и обратно всё собирать уже))) ибо время — полночь, а там еще конь не валялси… Для начала — берём спец. инструмент и очищаем башку и блок от остатков старой прокладки.

Полный размер

Чистенький блок

Хон еще остался с завода, это радует.

Полный размер

Заводской хон на цилиндре

Полный размер

Чистая башка

Дальше — закидываем новую прокладку на блок, примеряемся и еще раз проверяем, все ли оукей. Не забываем удалить всякое масло, дерьмо, тосол из отверстий под болты крепления ГБЦ. Можно продувочником, можно тряпочкой — кто как хочет, так и дрочит.

Полный размер

Новьё. Муха не сидела.

Накидываем башку.

Полный размер

Голова на месте

А вот теперь этап три. Собираем всё обратно.

Здесь важны моменты затяжки головы. Всего 4 этапа.
1 — Усилие 20 Н*м.
2 — Усилие 75-85 Н*м
3 — Доворот на 90 градусов
4 — Доворот на 90 градусов

Болты затягиваются в определённом порядке. Средние, слева-справа от средних, левые крайние, правые крайние. Да короче… Ищите в инете, фотка уже не влезла, лимит чЁ.
Делал всё это грязное дело динамометрическим ключОм. Без него соваться вообще туда нефиг.

Полный размер

Подсобрали с мелким

Дальше — дело техники. Охапка дров — и плов готов! Под капотом сральня, конечно, жуткая. Так что любители онанировать на стерильную чистоту — идите мимо, обратно к мамке, вытирать слёзки.

Полный размер

Собрал

Вот как-то так. Заодно хотел махнуть ремень, ролик, помпу, маслосъёбные колпачки и еще какую-нибудь вещицу, но было уже 7 утра и нам жутко хотелось спать, поэтому как-то подзабили на это дело и свалили домой.
Скажу честно: делал это во второй раз в жизни. От и до. Тяжело, но вполне себе реально))

Жмите кнопки. Вон я сколько букафф настрочил!

Затяжка гбц ваз 2109 — Всё об автомобилях Лада ВАЗ

Момент и порядок затяжки болтов головки в автомобиле ВАЗ-2109: видео

После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.

Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

Порядок замены

Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

• перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
• отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
• карбюратор оставляют на месте;
• производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

Процедура затяжки

Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.

В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

• первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
• третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
• пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
• седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
• девятый и десятый в правые.

Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

• первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
• на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
• по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
• четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Послесловие

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

Затяжка болтов головки блока цилиндров

Затяжку болтов головки блока цилиндров необходимо делать в строго определенном порядке – это нужно для ее правильной состыковки с блоком цилиндров, чтобы не возникало излишнее напряжение металла и перекосы.

Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ (классика)

Затягивать в 2 захода.

ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 3,5 — 4,1 кГсм.

ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 10,5 — 11,5 кГсм.

ПОСЛЕ ДВУХ ЗАХОДОВ затянуть болт под номером 11 – момент затяжки 3,5 — 4,0 кГсм.

Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2108 | ВАЗ 2109

Затягивать в 4 захода.

ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 2,0 кГсм.

ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 7,5 — 8,5 кГсм.

ТРЕТИЙ: все болты довернуть на 90°.

ЧЕТВЕРТЫЙ: повторно довернуть все болты на 90°.

Схема затяжки ГБЦ на 16 клапанных двигателях ВАЗ

Затягивать в 3 захода.

ПЕРВЫЙ: затянуть все болты, используя момент затяжки 2,0 кГсм.

ВТОРОЙ: все болты довернуть на 90°.

ТРЕТИЙ: повторно довернуть все болты на 90°.

Важно!
На 16 клапанных двигателях допустимо использовать второй раз болты крепления ГБЦ, но только при условии, что их длина без головки НЕ более 95 мм, иначе – болт нужно обязательно заменить. Замерять длину нужно с помощью шайбы.

Как убедиться в том, что болт затянут качественно?

Во время затяжки болта, как только металл достиг своего «предела текучести», момент затяжки будет оставаться неизменным. Это покажет динаметрический ключ.

Когда болт нужно менять?

Если момент затяжки увеличен уже до 20 кГсм, а болт, при этом, невозможно затянуть, – значит, он слишком прочный, и этот болт нужно менять. Если болт не проворачивается, и момент затяжки постоянно уменьшается, то этот болт также подлежит замене.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

• Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
• Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
• Вращайте держатель, следите за показателями;
• Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
• Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

• Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
• Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
• Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
• Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2109/moment-i-poryadok-zatyazhki-boltov-golovki-v-avtomobile-vaz-2109-video.html, http://autoinfa.com/post.php?id=177, http://luxvaz.ru/vaz-2109/298-moment-zatyazhki-gbc-i-zamena-prokladki.html

Протяжка гбц ваз 2109 — Всё об автомобилях Лада ВАЗ

Момент и порядок затяжки болтов головки в автомобиле ВАЗ-2109: видео

После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.

Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

Порядок замены

Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

• перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
• отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
• карбюратор оставляют на месте;
• производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

Процедура затяжки

Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.

В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

• первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
• третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
• пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
• седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
• девятый и десятый в правые.

Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

• первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
• на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
• по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
• четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Послесловие

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

• Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
• Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
• Вращайте держатель, следите за показателями;
• Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
• Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

• Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
• Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
• Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
• Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Снятие головки и замена прокладки ГБЦ

Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

• Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
• Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
• Отвертка плоская
• Удлинитель
• Средство для удаления прокладок

Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
3. Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
4. Отсоединить штаны от выпускного коллектора
5. Снять трамблер. хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
6. Открутить и снять крышку клапанов

В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

После чего нам открывается следующая картина:

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

1. Сначала моментом силы 20 Нм
2. Второй прием моментом 75-85 Нм
3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2109/moment-i-poryadok-zatyazhki-boltov-golovki-v-avtomobile-vaz-2109-video.html, http://luxvaz.ru/vaz-2109/298-moment-zatyazhki-gbc-i-zamena-prokladki.html, http://remont-vaz2109.ru/snyatie-golovki-i-zamena-prokladki-gbc/

подробное описание и важные нюансы

Всего было выпущено

автомобиля ВАЗ семейства 2112. Эти двигатели имеют разные впускные каналы на головке блока цилиндров. По идее других отличий нет. И поэтому будет то же самое, если говорить о любом 16-клапанном двигателе внутреннего сгорания. Затяжка выполняется в три этапа, хотя в ремонтных книжках указан другой вариант (это для 8-клапанных клапанов).

Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10 винтами.Отключаются торцевым ключом на «10». представлен на первом фото.

Последовательность ослабления (1-10)

Стандартная длина винта — 9 3 мм. Если винт вытянулся минимум на 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

При установке используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазан машинным маслом, иначе усилия сведутся к нулю.

Порядок затяжки головки указан на этом фото.

Момент затяжки болтов крышки ГБЦ

Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормированный:

1. Первый проход — усилие 20 Н * м;
2. Каждый винт повернут на 90 градусов вправо;
3. Подождите 20 минут, затем поверните винты еще на 90 градусов.

Сначала усилия очень маленькие. Но на «шаге 3» будет сложно выполнить работу. Используйте рычаг.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед установкой ГБЦ выполните следующие действия: очистите резьбовые отверстия, а также все отверстия для втулок (фото 1)., и только потом.

Все готово для установки ГБЦ

Металлические детали, прилегающие к прокладке, необходимо обезжирить. Мы рассмотрели схему затяжки ГБЦ, но сама ГБЦ должна быть установлена ​​правильно:

1. Ставим ГБЦ на блок цилиндров;
2. Перемещая деталь в разные стороны, следим за тем, чтобы втулки вошли в пазы.

После «шага 2» винты можно затягивать.

Герметик

При установке прокладок не используются герметики! Твердое масло, CIATIM и другие смазочные материалы тем более не нужны. Главное, металл необходимо обезжирить. А.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки ее болтов

Металлическая крышка, установленная на головке блока цилиндров, не должна пропускать воздух. В местах соприкосновения с другими частями также необходимо сохранять герметичность. Поэтому на край крышки наносится герметик. Пример показан на фото.

Крышка ГБЦ перед установкой

Здесь необходимо нанести материалы: Loctite-574, ANACROL и др. Винты на крышке затягиваются ключом на «8».

Винты можно выкручивать в любом порядке. Их количество — 15 или 14. При установке лучше придерживаться указанной ниже последовательности.

Порядок затяжки колпачка обозначен цифрами и стрелками.

Обычно замена винтов не требуется — нагрузка слишком мала. Желаем успехов.

Типичные заблуждения

Если болты затянуты слишком далеко, они затягиваются в четыре этапа. На «шаге 2» момент затяжки будет 70-85 Н * м. Все это распространенные заблуждения, не относящиеся к 16-клапанным двигателям внутреннего сгорания.

Все действия в одном видео: замена прокладки ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших компонентов автомобильного двигателя… От того, как он установлен и отрегулирован, зависит работа двигателя, его стабильность, надежность и эффективность.

В нашей статье мы расскажем, как быстро и без особых затрат самостоятельно установить ГБЦ на автомобили семейства ВАЗ.

Первое условие — правильная и надежная установка ГБЦ — это чистота седла … Тщательно очистите плоскость блока, на котором находится ГБЦ. Очистка проводится сначала острым предметом, а затем специальными средствами для чистки автомобилей, которые помогут удалить остатки антифриза и масла.

Обратите особое внимание на отверстия, в которые вкручиваются шпильки. В них попадает масло, вода, мусор. А потом, когда головка блока цилиндров притягивается шпильками к блоку, они могут образовывать микротрещины в блоке цилиндров из-за того, что при вкручивании шпилек образуется избыточное давление. Когда двигатель нагревается, он будет проталкивать газы через эти микротрещины, газы прорвутся сквозь прокладку между ГБЦ и блоком, а вода из системы охлаждения уйдет в масло.Капитальный ремонт двигателя гарантирован! И это в лучшем случае. Поэтому рекомендуется перед ввинчиванием шпилек внимательно проверить отверстия и обязательно намочить их, взяв чистую тряпку и с помощью отвертки докопавшись до самого низа.

Когда место для ГБЦ очищено, приступайте к установке. Сборка головки блока цилиндров начинается с правильной установки прокладки, которая находится между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров.

Отверстия в блоке должны четко совпадать с отверстиями в прокладке, только в этом случае его установка считается правильной.

А ГБЦ нужно хорошо очистить от нагара, грязи, масла, антифриза. Если есть подозрение, что ГБЦ подверглась перегреву или любому другому воздействию, приведшему к деформации, то ее проверяют на специальном приспособлении, а затем при необходимости полируют.

При установке ГБЦ на место бывает, что прокладка «выскальзывает», так что следите за ней.

Головка блока цилиндров считается установленной на место, когда она «осела» на направляющих, а шланги и провода ей не мешают.После этого приступайте к процедуре завинчивания. Чтобы не перепутать болты, их нужно заранее пометить. Внутренние болты смазаны маслом, поэтому их сложно спутать с внешними, это будет своеобразная отметина.

Если у вас нет пневматического или электроинструмента, вы можете завинтить болты крепления головки блока цилиндров с помощью старой хорошей скобы.

Болты используются только с закруткой, но они не затягиваются полностью, для этого есть специальный динамометрический ключ.Только с его помощью можно проверить правильный момент затяжки, рекомендуемый производителем.

Второй момент затяжки не должен превышать 8 кг. Порядок затяжки остается неизменным, от центра к краю, попарно. После того, как болты затянуты до 8 кг, выполняем два дополнительных поворота, каждый на 90 °. Сначала продеваем болты первый раз, поворачивая динамометрический ключ на 90 °, затем второй раз.

После окончательной затяжки головка блока цилиндров считается установленной механически, но еще не в рабочем состоянии.Чтобы он заработал, необходимо подключить всю «периферию», т.е. шланги, трубы и прочее. Рекомендуется сразу, чтобы не возвращаться к этому позже, подключить провод датчика температуры и выставить временную метку.

После приступим к установке клапанных чашек. Перед установкой их необходимо очистить от грязи и смазать. Чистые и промасленные стаканы должны легко вставляться на место.

Чтобы не путать последовательность установки очков, при снятии их ставят в определенном порядке.После установки стекол обязательно смажьте «ложе», на котором потом будет лежать распредвал.

Еще кое-что вам пригодится:

Заменен смазанный и очищенный распредвал. Его можно зафиксировать непосредственно сальником. Опытные слесари, чтобы упростить процесс маркировки распредвала, иногда все же применяют старинный метод. При установке распредвала первая и третья шейки распредвала должны быть обращены к вам.

Затем устанавливаем крышку распределительного вала.Смажьте места, где будет лежать распредвал (постель), и не забывайте об одном нюансе. По торцам нужно снять старый герметик, а нанести новый, тогда он хорошо удержит масло.

При установке второй части крышки повторяем процесс. Теперь приклеиваем гайки, и не забываем про шайбы, которые должны быть под каждой гайкой.

Момент затяжки гаек крышки распределительного вала не должен превышать трех килограммов. Опытные мастера могут со временем провести процесс затяжки без динамометрического ключа.Затем накладывается жестяная защитная крышка.

Затем надеваем шестерню распредвала, но перед этим не забываем надеть на распредвал шпонку, которая не дает шестерне прокручиваться.

Используйте болт, чтобы надежно зафиксировать шестерню на своем месте. Убедитесь, что отметки на шестерне и головке блока цилиндров совпадают.

Затем надеваем ремень ГРМ, но предварительно рекомендуется поставить натяжной ролик. Установите специальную шайбу на шток перед роликом.Не забывайте, что ролик не должен закручиваться до «безумия», он должен свободно вращаться на ложе.

При надевании ремня ГРМ не забываем проверять совпадение меток на шестерне распредвала и на коленвале … При натянутом ремне ГРМ, закручивая натяжной ролик, добиваемся нужного натяжения ремня.

После натяжения до нужного значения (ремень поворачивается вокруг своей оси на 90 °) плавно затяните контргайку.

Далее идет примерка трамблера, который необходимо правильно установить в пазы.Это необходимо, чтобы после установки распределителя в пазы соблюдалось соосность валов. Монтируем топливный насос между распределителем и ГБЦ, не забывая смазать герметиком. Чтобы шток не упирался в распредвал, его нужно отжать отверткой. Корпус привода топливного насоса затягивается шестигранником.

Слегка прижав корпус шестигранником, прикручиваем гайки и равномерно тянем. Затем «серьезно» закручиваем шестигранник.Наконец-то устанавливаем дистрибьютор, который только что примерили. Не забываем про герметик, который исключит подтекание масла. Не забываем про планку, на которой находится шкала опережения зажигания, ведь после запуска двигателя может потребоваться регулировка трамблера. Еще раз проверяем соединение проводов и труб, то, что мы забыли, подключаем.

Последний штрих — установка клапанной крышки и крышки ремня ГРМ. Выполнив все работы и проверки, не забудьте закрепить тросик на место дроссельной заслонки… Головка блока цилиндров установлена ​​и готова к работе.

Видео: Установка ГБЦ ВАЗ. Пошаговая инструкция

Уплотнение

Обратите внимание на довольно серьезный и очень важный момент в области обслуживания механизма машины в целом и ее узлов по отдельности. Если есть уверенность в исправности фрагментов, соединений, агрегатов двигателя, то нет возможности чувствовать себя на дороге в состоянии полной защиты от различных ситуаций.

Не только ваша жизнь, но даже уровень безопасности многих других людей, которые должны были находиться в дороге одновременно с вами, является гарантией качества настройки автомобиля. Головку блока цилиндров в этом случае можно назвать главной деталью в двигателе.

Протяжка головки блока цилиндров

Провести простую протяжку ГБЦ сможет как профессиональный автомеханик, так и водитель, у которого за спиной довольно много сотен километров. Для этого понадобится немного мастерства, набор слесарного инструмента, терпение и желание обслуживать машину своими руками.

От чего зависит необходимость протяжки:

• Прежде всего, необходимость технического осмотра предусмотрена законодательством.
• Вторая очень важная причина для автомобилистов — это появление влаги, которая скапливается в районе креплений головки и блока цилиндров. Это явление характерно для утечек масла.
• При перегреве двигателя головка может значительно покоробиться, что также требует ремонта.
• Ненормальная затяжка болтов или необходимость замены прокладок.

Значительное удобство — еще одна инновация в современной автомобильной промышленности. Сегодняшние версии автомобильных двигателей не требуют протяжки. Тем не менее, на наших дорогах по-прежнему много старых ВАЗов, Москвичей, УАЗов, которые без такого технического состояния и столь ответственного техпроцесса не обойтись.

Поэтому владельцам этих уважаемых моделей необходимо знать некоторые моменты прошивки и ее особенности.

Заказ протяжки

В этом видео вам покажут схему затяжки ГБЦ.Рекомендуем к просмотру!

Знание всех деталей этой технологии необходимо исключительно для того, чтобы ваш автомобиль был безопасным и надежным на дороге. Такой порядок операций необходимо соблюдать исключительно для точной стыковки собственно головки и самого блока цилиндров.

Во избежание появления различных перекосов, чрезмерного напряжения металлических фрагментов протяжку следует проводить по следующим правилам.

Стабилизируем болты двумя точками:

1. Первый подход — затянуть болты 1–10 с моментом 3.5 — 4,1 кгс * м.
2. Специалисты считают вторым вызовом работы с такими же болтами, но с затяжкой моментом 10,5 — 11,5 кгс * м.
3. Последний, третий момент — затяжка болта 11, моментом 3,5 — 4,0 кгс * м.

Выполнение этих несложных манипуляций слесарным инструментом позволит вашему автомобилю стать надежным спутником в дороге. При затяжке головки в модели ВАЗ 2108 — 09, Самара порядок и последовательность затяжки соответствует классическим методам, только в четыре прохода.

Все этапы полностью аналогичны, за исключением двукратного поворота болтов на 90 0.

Основные принципы

Внешне эта процедура довольно проста, но при ее выполнении нужно знать следующее. После затяжки нужно провести контрольный осмотр. Для этого требуется динамометрический ключ. Веха в следующем.

Если после достаточно сильного приложения силы болт начинает растягиваться, то все механические моменты выдерживаются в точном соответствии с технологическим режимом.

1. Когда к болту был приложен крутящий момент 20 кг / см, а текучесть не была достигнута, болт следует заменить, он изготовлен из высокопрочного металла.
2. При появлении значительного обжатия болта следует подумать о его полной замене, так как он полностью разрушается.
3. Остальные нюансы данной технологической процедуры описаны только в инструкции к конкретной марке станка.

В этой ситуации стоит обратить пристальное внимание на уровень и состояние всех болтов, особенно если это уже достаточно серьезный и долго эксплуатируемый механизм.Государственные стандарты категорически запрещают ремонт и использование бывших в употреблении, старых соединительных конструкций.

При этом всегда можно подвести болты рессоры, то есть те, которые уже требуют замены. Рассматривая возможности самостоятельного ремонта автомобиля, следует обязательно соблюдать основные принципы эксплуатации, которые предлагает инструктивный материал.

Только благодаря совету профессионального автомобилиста или совету, полученному на сайте производителя, всегда можно вытащить ГБЦ из собственного железного помощника.

Главное, что требуется в дороге, — это комфорт и уверенность в любимой машине и своих силах.

Для этого разрешается использовать только динамометрический ключ — он позволяет точно контролировать сам момент натяжения. Перед работой с ранее упомянутым инструментом его держатель необходимо выставить на отметке — 0 (ноль). Это определит начальную позицию как точку отсчета.

Приступая к затяжке болтов, нужно с самого начала следить за показателями.Если их изменение не произошло, значит, скорее всего, застежки поддались растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь не стоит бояться никаких проблем. Однако при резком увеличении крутящего момента потребуется стабилизировать выдвижение держателя.

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно затягивать болты нужно в таком порядке:

• первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
• третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от середины;
• пятый и шестой сверху, также по обе стороны от центра;
• седьмая и восьмая идут в крайние левые отверстия;
• девятая и десятая справа.

• первый этап — закрутка производится до 2 кгс * м;
• на втором круге затяжка осуществляется по описанному выше алгоритму, с той лишь разницей, что усилие доведено до 8 кгс * м;
• на третьем проходе все болты повернуты четко на 90 градусов;
• четвертая ступень полностью соответствует предыдущей, и является завершающей.

Послесловие

Перед повторной сборкой узла обязательно проверьте состояние всех болтов.При малейшем неточности его необходимо будет заменить. Важно понимать, что иначе хороший результат будет недостижим.

Также не стоит откладывать замену прокладки, так как впоследствии такая незначительная проблема превратится в необходимость ремонта всей силовой установки … В особо тяжелых случаях замену подлежит весь двигатель. Также предлагаем посмотреть видеоурок:

Затяжка ГБЦ — важная и ответственная процедура. Эта операция выполняется при повторной сборке двигателя после снятия.Правильная затяжка болтов крепления ГБЦ сказывается на исправности и работоспособности силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после затяжки головка блока цилиндров является единым целым с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока устанавливается дополнительная уплотнительная прокладка. В случае неправильной затяжки головки высока вероятность повреждения самой ГБЦ, болтов головки и отверстий под болты.

В некоторых случаях утечки появляются в месте установки прокладки.Также в случае неплотной посадки головки блока во время работы выхлопные газы могут прорваться в каналы и двигатель, также антифриз попадет в масло и наоборот. В результате меняются свойства смазочного материала и охлаждающей жидкости, что может быстро вывести двигатель из строя. Далее мы поговорим о том, какой порядок затягивания болтов ГБЦ необходимо соблюдать, как затягиваются болты ГБЦ динамометрическим ключом, а также каким должно быть усилие затяжки ГБЦ.

Читайте в этой статье

Затяжка ГБЦ на дизельных и бензиновых двигателях

Вне зависимости от того, какой тип двигателя устанавливается на конкретное транспортное средство (или), ГБЦ современных автомобилей имеет аналогичное устройство.Этот элемент ДВС состоит из корпуса, в котором установлен газораспределительный механизм (распредвалы, впускные и выпускные клапаны). Еще одна особенность ГБЦ — в головке выполнена часть камеры сгорания. В корпусе головки также есть специальные каналы, по которым циркулирует моторное масло и системы охлаждения рабочей жидкости.

Правильная посадка головки на блок цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, каналов систем охлаждения и смазки, в результате чего силовой агрегат выдает максимальную мощность и крутящий момент, обеспечивает лучшую топливную экономичность и другие важные характеристики характеристики… При неправильной затяжке головки блока цилиндров в корпусе головки могут появиться трещины. Дело в том, что ГБЦ сделана из алюминиевых сплавов, а болты головки — стальные.

Учитывая, что двигатели внутреннего сгорания во время работы подвергаются значительному нагреву, части двигателя внутреннего сгорания испытывают тепловое расширение. Что касается ГБЦ, то алюминиевая головка и стальные болты расширяются по-разному. Получается, что если голова затянута неправильно, то в ее теле возникает неравномерное напряжение.По этой причине обязательно соблюдать момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров, а также последовательность затяжки болтов крепления.

Как правильно затянуть ГБЦ

Для начала вам понадобится динамометрический ключ для затяжки головки блока цилиндров. Также следует подготовить подходящие головки под ключ и иметь немного чистого моторного масла … Перед тем, как затягивать болты крепления головки, в обязательном порядке необходимо изучить руководство по ремонту и эксплуатации конкретного автомобиля.Эта рекомендация особенно важна, так как момент затяжки болтов у разных двигателей разный. У некоторых двигателей блок цилиндров изготовлен из чугуна, а у других — легкие блоки из алюминиевых сплавов.

Более того, даже на разных двигателях одного производителя с алюминиевой головкой и чугунным блоком степень затяжки головки все равно будет отличаться. В инструкции также будет указан порядок затяжки болтов крепления. Переходя к самому процессу покрытия ГБЦ, следует помнить, что каждое действие выполняется последовательно.Основная цель — равномерно затянуть. Основные рекомендации обсуждаются ниже.

• При установке головки и последующей затяжке не имеет значения, устанавливаете ли вы собранную деталь или монтируете один корпус.
• Сначала смажьте крепежные болты моторным маслом. Для этого вам нужно будет нанести небольшое количество смазки на резьбу болта.
• Затем болты вставляются в отверстия, которые проделаны в корпусе головки и блоке цилиндров, и затягиваются вручную.
• Затем с помощью динамометрического ключа затяните болты в определенной последовательности и с моментом затяжки, указанным в руководстве. Обычно подтяжка проводится в несколько подходов. Сначала с небольшим усилием затягиваются болты, после чего дополнительно подтягиваются один-два раза.
• Также помните, особенно важно соблюдать не только момент затяжки, но и порядок затяжки болтов. Например, при установке ГБЦ на рядный двигатель внутреннего сгорания болты крепления затягивают от центра к краям головки.Такой подход снижает риск повреждения как самой головки блока, так и прокладки между БК и головкой блока цилиндров.
• Следует добавить, что после проезда около 1000 км на некоторых автомобилях необходимо дополнительно затянуть болты. Это зависит от определенных конструктивных особенностей того или иного двигателя внутреннего сгорания. Если при затяжке использовались так называемые пружинные болты, то затяжка после установки ГБЦ не требуется.

Распространенные ошибки при затяжке головки

Обратите внимание, что ошибки, допущенные при установке головки блока цилиндров, могут привести к повреждению самой головки и блока цилиндров.Также после начала работы ДВС могут возникнуть серьезные неисправности, способные быстро вывести двигатель из строя. В некоторых случаях силовой агрегат может быть поврежден настолько сильно, что потребуется капитальный ремонт или замена такого мотора на контрактный двигатель … В списке различных ошибок, приводящих к нежелательным последствиям, стоит выделить: затяжку болтов , попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работа с неподходящими или изношенными насадками динамометрических ключей, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, не подходящих по размеру.

Нередко отверстие под крепежный болт в блоке цилиндров забивается грязью, ржавчиной и т.п. Попытки прочистить отверстие не всегда оказываются успешными. В результате может быть очень трудно правильно затянуть болты. По этой причине резьба болтов смазывается маслом. В этом случае не заливайте масло в само отверстие, чтобы улучшить смазку. Такие действия могут привести к тому, что резьбовой колодец просто разрушится после затяжки болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет отремонтировать или даже поменять.

Попытка затянуть головку блока цилиндров без использования динамометрического ключа также может привести к проблемам. В этом случае часто бывает превышение момента затяжки. Последствия могут быть самыми разными, но часто ломаются болты головки, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления мусора и ремонта блока цилиндров.

Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную головку, реже они выполняются в форме квадрата. Если наконечник изношен, то при затяжке есть риск перекручивания.В результате грани головки болта «слизываются». В такой ситуации поврежденный крепеж сложно подтянуть или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учесть некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно найти информацию о том, что болты можно использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепеж на новый после каждого снятия ГБЦ.

Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть растягивается.По этой причине следует обратить внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть указана в инструкции по эксплуатации. Если новых болтов нет, то перед установкой необходимо измерить имеющиеся крепежи. В том случае, если болт оказывается немного длиннее предельно допустимого показателя, то он останавливается на дне отверстия в блоке цилиндров. Результат — либо поломка болта, либо раскол в самом блоке цилиндров.

Нарушение рекомендованной в руководстве по ремонту двигателя затяжки крепежных болтов вызывает чрезмерное напряжение в корпусе головки блока цилиндров.Алюминиевые сплавы, из которых изготовлена ​​головка блока цилиндров, не приспособлены к таким нагрузкам. Результат — появление трещин на теле головы. Утечка газа происходит через мелкие трещинки, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. В этом случае двигатель теряет мощность, увеличивается расход топлива. Если трещины затронули каналы системы смазки или охлаждения, то в камеру сгорания может попасть масло или антифриз, а также внешние утечки.

Наконец, добавим, что не исключена возможность попадания рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, антифриз попадает в масляные каналы).Неисправности такого рода довольно серьезные, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т. Д.

Читайте также

Как самостоятельно определить прогорание прокладки ГБЦ. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Коренные и шатунные подшипники: назначение, устройство и особенности подшипников скольжения.Как правильно затянуть вкладыши, момент затяжки.

ГБЦ ваз 2108 форсунка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Головка блока цилиндров заменяется целыми корпусами подшипников, поскольку они обрабатываются вместе.

1. Снимите ГБЦ с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (см. «Замена прокладки ГБЦ»).

2. Выкрутите крепежный винт и отсоедините штуцер нагрева от карбюратора. Если винт не удается ослабить, ослабьте зажим и снимите шланг с фитинга.

3. Снимите четыре гайки крепления карбюратора (две из них находятся на противоположной стороне).

4. Снимите карбюратор с впускной трубы.

5. Осторожно снимите прокладки карбюратора.

6. Снимите две гайки, крепящие теплозащитный экран карбюратора.

7. Ослабьте гайку на штуцере.

8. Снимите тепловой экран карбюратора.

9. Снимите две гайки, крепящие заборник теплого воздуха.

10. Отвинтите гайку подъемной проушины.

11. Снимите проушину и воздухозаборник.

12. Снимите девять гаек, крепящих впускную трубу и выпускной коллектор.

13. Снимите выпускной коллектор.

14. Снимите впускной патрубок.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

После снятия выпускного коллектора и впускной трубы поместите деревянные прокладки под головку блока цилиндров, чтобы не повредить клапаны, выступающие из головки блока цилиндров.

15. Снимите две прокладки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Осторожно снимите прокладки. Если выпускной коллектор и прокладки впускной трубы не повреждены и не слишком плотно затянуты, их можно использовать повторно. Осторожно отделите пригоревшие прокладки выпускного коллектора и впускного патрубка отверткой.

16. Снимите свечи зажигания с головки блока цилиндров.

17. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

18. Выкрутите датчик контрольной лампы давления масла.

19. Снимите десять гаек, крепящих оба корпуса подшипников распределительного вала.

20. Снимите оба корпуса подшипников распределительного вала с головки блока цилиндров.

21. Снимите распределительный вал.

22. Снимите сальник с переднего конца распределительного вала.

23. Снимите гайку натяжного ролика.

24. Снимите натяжной ролик и упорную шайбу, расположенную под натяжным роликом.

25. Снимите подъемники клапана вместе с регулировочными шайбами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вынув очередной толкатель клапана, пометьте его и регулировочную шайбу серийным номером, чтобы при сборке установить их на место.

ПРИМЕЧАНИЕ
Привод клапана состоит из следующих частей: 1, 2 — клапаны; 3 — внешняя пружина; 4 — внутренняя пружина; 5 — пластина верхняя; б — бисквит; 7 — пластина нижняя.

Все эти детали необходимо снять с головки блока цилиндров.

26. Пометьте клапаны номером цилиндра, чтобы собрать клапаны. Маркировка может быть сделана пробойником как можно ближе к центру клапана: клапаны первого цилиндра — одна точка, второго — две и т. Д.

27. Поместите подходящий упор под клапан, который будет удаленный.

28. Установите компрессор клапанной пружины на головку блока цилиндров. Сожмите им пружины клапана и удалите сухари. Постепенно ослабляя давление на ручку устройства, полностью растяните пружину клапана и снимите устройство с головки.

29. Снимите внешнюю пружину клапана с тарельчатым клапаном.

30. Снимите внутреннюю пружину клапана.

31. Снимите клапан с головки блока цилиндров.

32. Осторожно снимите колпачок штока клапана, не повредив направляющую клапана.

33. Снимите опорную шайбу пружины клапана (пластину). Таким же образом снимите остальные клапаны.
34. Промойте детали головки блока в бензине, протрите и просушите.

35. Очистить камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока цилиндров. Если на головке блока есть трещины или следы перегорания в камерах сгорания, заменить головку блока цилиндров.

36. Проверьте ровность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поместите металлическую линейку острием на поверхность головки блока цилиндров по центру вдоль, а затем по диагонали и измерьте зазор между плоскостью головки блока и линейкой с помощью щупа.Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

37. Очистите клапаны от нагара. Сделать это можно подходящим металлическим инструментом.

38. Осмотрите клапаны. Заменить клапаны при следующих дефектах: глубокие отметины и царапины на рабочей фаске, трещины, деформация штока клапана, коробление диска клапана, следы прогорания. Мелкие следы и царапины на рабочей фаске можно удалить притиркой клапанов (см. Притирка клапанов).

ПРИМЕЧАНИЕ

Рис. 4.5. Размеры лотка клапанов
Повреждение рабочей фаски клапанов, которое не может быть удалено притиркой, устраняется шлифовкой на специальном станке. При шлифовании размеры, указанные на рис. 4.5. В скобках указаны различающиеся габариты двигателя ВАЗ 21083.

39. Проверьте состояние пружин клапана. Замените изогнутые, сломанные или треснувшие пружины клапана. Проверить эластичность пружин клапана.Для этого измерьте высоту пружин в свободном состоянии, а затем при двух разных нагрузках. Если пружина клапана не соответствует требованиям, замените пружину.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры пружин клапанов для определения их упругости:
пружина внешнего клапана:
свободная высота …………… 45,2 мм;
высота под нагрузкой (26,0 + 1,7) кгс … 33,7 мм;
высота под нагрузкой (46,2 + 2,4) кгс ……. 24,7 мм;
внутренняя пружина:
свободная высота………….. 34,1 мм;
высота под нагрузкой (9,0 + 0,8) кгс …….. 29,7 мм;
высота под нагрузкой (27,5 + 1,5) кгс …… 20,7 мм.

40. Проверьте состояние седел клапанов. Фаски седла клапана не должны иметь следов износа, точечной коррозии и коррозии. Мелкие повреждения (небольшие отметины, царапины и т. Д.) Можно удалить притиркой клапанов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Более значительные дефекты седла клапана устраняются шлифовкой.

Фиг.4.6. Размеры седла клапана: a — седло впускного клапана; б — седло выпускного клапана; I — седло новое; II — седло после ремонта
Соблюдайте размеры, указанные на рис. 4.6. Сначала шлифуется фаска 20 °, затем фаска 45 °. После шлифовки седел необходимо отшлифовать клапаны, затем тщательно очистить и продуть головку блока сжатым воздухом, чтобы в каналах и камерах сгорания не осталось абразивных частиц. В скобках указаны различающиеся габариты двигателя ВАЗ 21083.

41. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами (рис. 4.7).
ПРИМЕЧАНИЕ

Рис. 4.7. Размеры клапанов и их направляющих
Зазор между клапаном и направляющей втулкой, мм:
условное для впускных клапанов ……………. 0,022-0,055;
номинал для выпускных клапанов …………… 0,029-0,062;
максимально допустимый зазор для впускных и выпускных клапанов … 0,3.
Зазор рассчитывается как разница между диаметром отверстия втулки и диаметром стержня клапана.Если зазор меньше предельного, попробуйте заменить клапан. Если зазор превышает максимально допустимый, замените направляющую втулку.

42. Выдавить дефектную направляющую втулку клапана со стороны камеры сгорания специальной оправкой.

43. Вставьте новую направляющую клапана в специальный стержень.

ПРИМЕЧАНИЯ

Направляющие клапана со стопорными кольцами доступны в качестве запасных частей. На направляющих клапана стоит 0.На 2 мм больше наружный диаметр и меньшее отверстие клапана.

44. С помощью оправки вдавите направляющую втулку клапана со стороны распределительного вала до упора стопорного кольца в головке блока цилиндров.

45. Расширить отверстие в направляющей клапана расширителем до 8,022–8,040 мм для впускных клапанов и 8,029–8,047 мм для выпускных клапанов. Затем отшлифуйте седла клапана, как описано выше, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

46. Осмотрите толкатели клапана.Если на рабочей поверхности толкателя клапана есть царапины, царапины или другие повреждения, замените толкатели клапана.

47. Осмотрите регулировочные шайбы толкателя клапана. На их рабочих поверхностях не должно быть задиров, вмятин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, трения металла. При наличии таких дефектов шайбы подлежат замене. На шайбах допускаются концентрические следы приработки кулачков распредвала.

48. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как при повторной затяжке болтов головки блока цилиндров вырвется наружу.Если длина болтов крепления головки блока цилиндров превышает 135,5 мм, замените болты.

49. Для проверки герметичности ГБЦ заткнуть отверстие в патрубке рубашки охлаждения на заднем конце головки блока, перевернуть ГБЦ камерами сгорания вверх и залить керосин в рубашку охлаждения. каналы. Если появляются утечки керосина, значит, головка блока цилиндров не затянута и головку блока цилиндров необходимо заменить.

50. При установке старого клапана удалите заусенцы из отверстий трещин.После этого необходимо притереть клапан до седла (см. «Притирка клапанов»).

51. Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав стержни клапанов моторным маслом.
52. Установите нижние тарелки пружины клапана.
53. Установите уплотнения штока клапана (см. «Замена уплотнений штока клапана»).

54. Замените распределительный вал, если на шейках распредвала и кулачках есть следы износа, задиров и глубокие риски.В мастерских, оснащенных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шейки распределительного вала (радиальное биение шейки не должно превышать 0,02 мм) и зазор между отверстиями в подшипниках и шейками распределительных валов, который должен не более 0,2 мм (зазор для новых деталей 0,069 -0,11 мм).
55. Установите распределительный вал и корпуса подшипников (см. «Замена уплотнений штока клапана»).
56. Установить прокладки, выпускной коллектор и впускную трубу.
57. Установите головку на блок цилиндров (см. «Замена прокладки ГБЦ»), проверьте зазоры в приводе клапана и при необходимости отрегулируйте их (см. «Регулировка зазоров в приводе клапана»).

Чтобы автомобиль всегда работал исправно, все его компоненты должны исправно работать. Особенно это касается силового агрегата. Если вы хотите узнать, как затягиваются болты цилиндров ВАЗ 2108, зачем это нужно и что для этого нужно? Наш ресурс поможет вам разобраться в этих вопросах.

[Скрыть]

Когда необходима затяжка?

Большинство отечественных водителей не понимают, с какой целью нужно выполнять эту процедуру, в каком порядке соблюдать и какой должен быть момент затяжки.Однако каждый водитель должен знать, что неправильные действия во время этого процесса могут повредить блок цилиндров. Соответственно, к этой процедуре следует относиться осторожно и ответственно.

Еще несколько лет назад производители автомобилей требовали, чтобы болты головки блока цилиндров затягивались при первом обслуживании машины. Но сейчас эта необходимость отпала и полностью легла на плечи водителей. Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2108, то время от времени вам стоит проводить такую ​​процедуру.Когда это нужно:

• При появлении масляного пятна в месте соединения ГБЦ с самим блоком. Это свидетельствует об утечке расходной жидкости, которая может быть результатом как износа самой прокладки, так и ослабления штифтов.
• Если вы делали ремонт двигателя. Иногда такие ошибки могут допускать даже квалифицированные специалисты. Поэтому владельцу ВАЗ 2108 эта информация может оказаться полезной.
• Для проверки. Опытные автомобилисты рекомендуют подтягивать болты не реже, чем через каждые 2 тысячи километров.На практике известны случаи, когда в процессе эксплуатации ВАЗ 2108 шпильки расшатываются сами по себе.

Таким образом, если вы заметили утечку моторной жидкости в месте соединения головки с блоком цилиндров, первым делом проверьте момент затяжки штифтов.

Порядок действий и схема

Мы советуем вам затянуть винты, если вы когда-либо сталкивались с подобным процессом. Далее будет описан общий порядок действий для Лады 2108, но следует учитывать, что у каждого двигателя есть свои нюансы в эксплуатации, которые необходимо учитывать.

Необходимые инструменты

Для этой процедуры вам понадобится динамометрический ключ. Этот инструмент особенно необходим для затяжки винтов и определения крутящего момента. Его можно купить в любом специализированном магазине, а его цена колеблется в районе 1300 рублей (около 400 гривен).

Иногда так называемые «мастера» говорят, что для этой процедуры не нужно использовать динамометрический ключ. Мол, подойдет и обычный гаечный ключ, да и вообще винты можно закручивать «на глаз».Естественно, можно будет закрутить винты, но это будет неправильно, и в дальнейшем это может вызвать другие проблемы.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2109 (ГБЦ) закрывает блок цилиндров от негативных воздействий. Головка блока цилиндров на ВАЗ 2109 представляет собой деталь сложной формы, изготовленную из специального алюминиевого сплава методом точного литья. После изготовления отливки она подвергается механической обработке. Головка крепится к блоку цилиндров десятью болтами.

Конструкция ГБЦ ВАЗ 2109

Конструкция ГБЦ ВАЗ 2109 состоит из следующих частей:

• картер с камерой сгорания, в которой воспламеняется топливовоздушная смесь и расположены все головки блока цилиндров;
• газораспределительный механизм (ГРМ), включающий клапаны, установленные под углом 7 ° 30 ‘к оси цилиндра, и ГРМ с распределительным валом;
• отводов с резьбой для свечей зажигания и форсунок;
• самолетов для посадки впускных и выпускных коллекторов;
• прокладка, которая отделяет головку блока цилиндров от самого блока цилиндров.

Вал ГРМ ВАЗ-2109 отлит из чугуна и имеет пять опор, имеет восемь кулачков для открытия клапанов. Он приводится в движение от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем. Седла и направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. На внутренней стороне втулок имеются канавки для подачи смазки; Сверху вводы закрыты маслоотражающими колпачками.

Клапаны изготовлены из стали, а головка впускного клапана — из жаропрочной стали. Впускной клапан больше выпускного.Зазоры между клапанами и кулачками распределительных валов регулируются с помощью специальных шайб с повышенной износостойкостью. Толкатели клапанов представляют собой металлические чашки, которые перемещаются в отверстиях головки блока цилиндров. Для повышения износостойкости их поверхность цементируют.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) ВАЗ 2109 соединяется с блоком цилиндров через специальную прокладку. Прокладка должна обеспечивать герметичность каналов системы охлаждения, маслопровода и камеры сгорания. Чтобы он выдерживал высокую температуру и высокое давление, его часто делают из армированного металла.

Прокладка одноразовая, ремонту не подлежит, при выходе из строя необходимо заменить. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 вполне может производиться своими руками.

Причины ремонта ГБЦ

В подавляющем большинстве случаев ремонт ГБЦ проводится не по причине поломки самой головки, а при конструктивном выходе из строя элементов, связанных с головкой. Это может быть выход из строя самой главной в двигателе прокладки между головкой и блоком.Он разделяет системы смазки и охлаждения, камеру сгорания и атмосферный воздух в моторном отсеке. Прогорание может произойти на границе любых систем с прокладкой:

• система охлаждения и окружающего воздуха;
• система смазки и атмосферный воздух;
• система охлаждения и смазки;
• Система охлаждения и камера сгорания.

Каждая из этих неисправностей имеет свой набор симптомов. При попадании охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) в систему смазки в расширительном бачке системы охлаждения появляется масляная пленка.О попадании охлаждающей жидкости в систему смазки свидетельствует появление на масляном щупе темно-коричневой водно-масляной эмульсии.

Следы охлаждающей жидкости в моторном отсеке могут указывать на повреждение прокладки. Но если это не так, потребуется замена пробки блока цилиндров. Выгорание в атмосферу сразу определяется по характерному звуку, отчетливо слышному при работающем двигателе. О попадании антифриза в камеру сгорания сигнализирует белый дым из выхлопной трубы.Демонтаж головки блока и замена прокладки являются обязательными для многих ремонтных действий по отношению к узлам и узлам ГБЦ, таких как притирка клапанов, доработка ГБЦ ВАЗ, расточка блока цилиндров ВАЗ 2109.

Каждый раз при ремонте головки блока цилиндров необходимо заменять прокладку головки блока цилиндров.

Снятие ГБЦ с блока цилиндров

Вам понадобятся инструменты, чтобы снять головку блока цилиндров с блока цилиндров.Некоторые из них можно найти практически в каждом гараже (отвертки, ключи), что-то можно сделать из подручных материалов (ручка-рычаг), купить или взять напрокат. У вас должен быть динамометрический ключ, чтобы гарантировать, что болты и гайки затянуты с заданным моментом. До тех пор, пока момент сопротивления болта затяжке не превышает заданное значение, ключ работает, а как только сопротивление достигает заданного значения, инструмент начинает проскальзывать через храповик.

Для снятия ГБЦ с блока необходимо освободить двигатель от мешающего шарнира.Порядок действий следующий:

• снимите воздушный фильтр;
• , если двигатель карбюраторный, отсоединить карбюратор; если двигатель инжекторный, отсоедините инжектор;
• отсоединить штаны от коллектора;
• снимаем трамблер;
• откручиваем крышку ГБЦ;
• снимаем карбюратор и коллекторы.

Теперь приступим к демонтажу ГБЦ. Начинаем откручивать болты. Используйте гаечный ключ, так как болты затягиваются с большим усилием, а также заклинивают при термическом и механическом воздействии.Наденьте рычаг усилителя на ручку и снимите болты. Снимаем рычаг с ключа и откручиваем все 10 болтов. Осторожно приподнимите голову и снимите ее с блока.

Прокладка может остаться прилипшей к блоку или к головке, не боритесь за ее целостность, ведь ее заменяют. Боритесь за сохранность соприкасающихся поверхностей головки и блока. В сложных случаях пропитайте приставшие фрагменты специальным составом.

После полного удаления всех фрагментов прокладки обезжирить поверхности блока и головки бензином.

Автолюбители, независимо от того, как долго они владеют автомобилем, постоянно ищут способы увеличения мощности двигателя. Есть несколько вариантов улучшения вашего автомобиля, один из которых — переделка.

Мы знаем, что крутящий момент, а значит, и мощность прямо пропорциональны такому показателю, как коэффициент заполнения цилиндров рабочей смесью. Чем больше заправка, тем больше мощность двигателя, которая увеличивается при переходе максимального значения крутящего момента на более высокие обороты. Для этого устанавливаются распредвалы с увеличенными фазами впуска / выпуска и увеличенными подъемами клапанов, но на практике этого недостаточно.Если критически подойти к рассмотрению ГБЦ, то мы увидим множество недостатков — вроде бы небольших, но именно они мешают реализовать весь потенциал двигателя. Это связано с технологией изготовления при серийном производстве ГБЦ, а потому все исправлять придется нам самим или на СТО. Как? Об этом выступлении:

Стыковка каналов ГБЦ и коллекторов

Самая заметная «ошибка» наших производителей — неточная стыковка отверстий каналов ГБЦ и коллекторов.Еще из уроков физики мы помним, что любая неровность на пути воздушного потока вызывает турбулентность, а, следовательно, уменьшение его скорости. Здесь есть целые «ступени», от которых нужно избавляться. При этом необходимо проверить прокладки коллекторов, чтобы они тоже не создавали препятствий.

Желательно перед началом работы надеть коллекторы на штифты. Это необходимо по той причине, что крепление коллекторов на автомобилях ВАЗ допускает небольшое смещение плоскостей ГБЦ и коллекторов друг относительно друга, что может привести к нулевому результату всех работ.Находим места на ГБЦ и коллекторах (по 2 штифта по краям) для легкого сверления. В ГБЦ металлические штифты сажаем плотно, но коллекторы должны ставиться на них легко, но без люфта. Проделайте необходимые отверстия в прокладке. Теперь точное позиционирование коллекторов и головок цилиндров гарантировано.

Следует учитывать, что если диаметр канала ГБЦ немного больше (1-1,5 мм) диаметра канала впускного коллектора, но совмещение их одинаковое, то этим можно пренебречь, так как это приведет к не создавать сколько-нибудь значительного сопротивления.Аналогичная ситуация создается на выходе, только канал ГБЦ теперь может быть немного меньше канала выпускного коллектора.

Входные / выходные отверстия в головке цилиндров

Если внимательно осмотреть впускные / выпускные каналы заводской ГБЦ, то сразу заметны литейные приливы в районе направляющих клапанов, выступающие в канал втулки и местами нарушенная форма узких каналов. Используя шаровые фрезы разной формы и размера, необходимо увеличить проходное сечение каналов, убрать все неровности и выступающие части.Форму канала необходимо изменить таким образом, чтобы его изгиб был максимально плавным, но сохранял определенные радиусы кривизны. Внутренняя поверхность впускных каналов оставлена ​​слегка шероховатой для лучшего испарения бензина с их стенок. Выхлопные каналы можно отполировать, хотя заметного эффекта это не даст.

Поперечное сечение воздуховода не должно быть правильной окружности. Входное отверстие имеет эллиптическую форму с небольшим расширением ствола перед седлом клапана. Остальная часть отверстия ГБЦ и впускного коллектора плавно сужается по направлению потока.

При увеличении диаметра каналов необходимо учитывать находящиеся поблизости внутренние коммуникации. Неаккуратная работа может привести к повреждению масляного канала или канала рубашки охлаждения. При работе с ГБЦ восьмиклапанных двигателей, которые используются на переднеприводных ВАЗах, нужно соблюдать предельную осторожность. Хотя это не спасет при растачивании одного воздухозаборника, в котором масляный канал настолько тесен, что неминуемо откроется. К сожалению, даже если канал остается закрытым, его можно просто покрыть тонким слоем алюминия, а затем лопнуть под давлением масла работающего двигателя.

Перед растачиванием желательно в масляный канал вбить стальную втулку, но, к сожалению, это не самый удобный вариант. Лучше после открытия канала установить стальные или алюминиевые втулки, либо приварить канал аргоном.

Сначала определитесь: начать расточку с коллектора или ГБЦ. При значительном увеличении диаметра каналов работа начинается на деталях с более тонкими стенками, а затем просверливаются каналы стыковочных блоков по их форме и положению.В классических двигателях ВАЗ расточку принято начинать с коллектора, ведь каналы ГБЦ имеют достаточный запас по толщине для последующего совмещения.

Обратите внимание на части направляющих клапана, которые выступают в каналы. Они создают заметные препятствия потоку, поэтому стараются их сократить или заострить. Иногда втулки шлифуют заподлицо со стенкой канала и, хотя это в максимальной степени оптимизирует его пропускную способность, такая доработка снижает ресурс направляющих, для чего он и так мал на мощных двигателях.

Клапаны

Здесь улучшения направлены на увеличение пропускной способности и уменьшение веса клапанов. Увеличить пропускную способность можно за счет изменения профиля диска, а также рабочей и дополнительной фаски клапана.

При переточке клапанов излишки металла удаляются с обеих сторон диска клапана. С лицевой стороны делается небольшая выемка, а с тыльной уменьшается радиус перехода стержня к пластине.Диск и шток клапана также утонены. Если вы не планируете заменять втулки, удалите излишки металла со штока клапана от тарелки до направляющей втулки.

Уменьшение диаметра всей стойки потребует замены направляющих втулок с отверстием меньшего диаметра. На 8-клапанных двигателях ВАЗ при уменьшении диаметра штока клапана с 8 до 7 мм можно уменьшить массу штока на 23,5%. Для 16-клапанных двигателей диаметр штока изначально составляет 7 мм.

Могут быть поставлены титано-алюминиевые клапаны, которые на 40% легче стальных, но они очень хрупкие и дорогие.При этом седла приходится менять на бронзовые, которые мягче по сравнению с чугуном, что приводит к снижению отскока клапана при закрытии и дополнительно гасит ударные нагрузки.

На 8-клапанных двигателях ВАЗ заужены рабочие фаски, угол выхлопа изменен на 45 °, а угол впуска — на 30 °. В местах перехода тарелки клапана в рабочую фаску нарезаются дополнительные фаски, что дает прибавку примерно на 5-6%.

Дальнейшая доработка предполагает замену клапанов более крупными моделями.Их можно устанавливать без замены посадочных мест, так как стандартные позволяют немного увеличить их внутренний диаметр и диаметр рабочей фаски. Это практика на устанавливаемых 16-клапанных головках блока цилиндров 2112.

Также возможна установка клапанов большего размера, предусматривающих замену седел. При этом вырезаются родные седла и устанавливаются чугунные или бронзовые большего размера. В них вырезаются необходимые фаски и устанавливаются клапаны еще большего размера, чем рассмотренные ранее.Этот способ дороже первого, но наиболее эффективный, а для 8-клапанных ГБЦ автомобилей ВАЗ — единственное решение. Прирост мощности при такой доработке достигает 8-10%. В этом случае возможна установка облегченных увеличенных клапанов 39/34 «СТК Мотор Спорт» ВАЗ 2108/2110 8В.

Чтобы вы лучше сориентировались, приводим данные о клапанах, которые могут быть установлены на двигатели ВАЗ:

• — ВАЗ 2101-2107, 21213 — клапаны с 39/34 на 42/35;
• — ВАЗ 21083/2111 — клапаны от 39/34 до 40/34;
• — ВАЗ 2112 — клапаны с 31/27 по 33/29,

, где числитель указывает диаметр пластин впускных клапанов, а знаменатель указывает диаметр выпускных клапанов.

Конечно, это не единственное решение, и размер тарелок клапанов можно подобрать самостоятельно, но нужно учитывать, что для атмосферных двигателей оптимальное соотношение площади выпускного клапана к впускному клапану составляет или около 75%. Это хорошо видно из следующих данных:

31/27 — 75,9%
33/29 — 77,2%
39/34 — 76,0%
40/34 — 72,3%
41/35 — 72,9%

Если ваш автомобиль оборудован системой впрыска закиси азота или наддувом, необходимо увеличить выпускные клапаны, поскольку двигатель производит больше выхлопных газов.Для таких моторов передаточное число клапанов может составлять от 90% и более.

Пружины клапана

Стандартные пружины разработаны для конкретного двигателя с серийным распределительным валом. Учитывается достаточный запас прочности, рассчитанный на относительно невысокие обороты. В классических двигателях клапаны болтаются на оборотах более 7000, на ВАЗ 21083 разрешены высокие обороты, а на ВАЗ 2112 вероятна неадекватная работа клапанов на оборотах 7500-8000 об / мин.

Замена распредвала на более высокий может привести к заклиниванию клапана.Самый простой способ — увеличить предварительную нагрузку штатной пружины, для чего под нее подложить шайбу. Усилие на пружине увеличивается, но свободный ход заметно уменьшается.

При установке спортивных распредвалов предъявляются более жесткие требования к усилию пружины. В этом случае требуется большой подъем кулачка и соответствующий ход пружины, поэтому их заменяют на более жесткие, которые имеют более длинный ход сжатия. Хороший пример.

Более жесткие пружины заметно увеличивают нагрузки на клапаны, распределительный вал и тарелки, поэтому целесообразно провести такую ​​доработку, как последний из всех способов увеличения порога зависания клапана.

Другой способ — облегчить тарелки пружин клапана. Их меньший вес снижает нагрузку на распределительный вал и детали ГРМ, что особенно важно при более высоких оборотах. Можно переточить обычные тарелки, но лучше поставить новые из алюминиевого сплава или титана. Алюминий дешевле, но подвержен деформации в критических условиях эксплуатации. Изделия из титана более долговечны, хотя некоторых автомобилистов сдерживает их цена. Они хорошо себя зарекомендовали.

Клапанные подъемники

В двигателях ВАЗ 2108 и 2112 кинетическая связь клапанов ГБЦ с распределительными валами осуществляется при помощи толкателей. На ГБЦ 2108 они механические с регулировочными шайбами, а на ГБЦ 2112 — гидроподъемники. Подходит для 16-клапанных двигателей. Штатные толкатели имеют некоторые ограничения, поэтому недопустимы при работе со спортивными распредвалами. В этом случае используются цельные механические толкатели, которые имеют увеличенный диаметр и не требуют прокладок.Для их установки необходимо расточить колодцы серийных толкателей до нужного размера.

Регулировка клапанов осуществляется подбором упорных подшипников правильного размера, что довольно трудоемко. Работа мастера по настройке 8 клапанов обойдется вам примерно в 3000 рублей.

Рычаги клапана

На двигателях ВАЗ классического типа привод клапанов от распредвала осуществляется рычагами (коромыслами). Они удобны и легко регулируют тепловые зазоры клапанов и позволяют использовать компактные распределительные валы, но являются чрезмерно массивными и допускают некоторые отклонения кинематики движения клапана.Также на «классической» ГБЦ коромысло может слетать с сиденья на сверхвысоких оборотах. Для борьбы с этими недостатками рычаги облегчены, установлены легкосплавные модели и поставлены на более жесткие пружины.

Направляющие клапана

Конструкция и материал направляющих клапанов подбираются в зависимости от типа двигателя и предполагаемых режимов работы. Причины, по которым может потребоваться доработка или замена стандартного оборудования:

• — При использовании клапанов с меньшим диаметром штока;
• — С сильно выступающей частью направляющей втулки в канал ГБЦ;
• — Если форма или размер противоположной части направляющей не соответствует требованиям;
• — При недостаточной теплопроводности направляющей втулки (возможна замена на бронзу).

Бронза — хороший проводник тепла, она хорошо отводит тепло от клапана и эффективно рассеивает его в головке блока цилиндров, поэтому на сильно ускоренных двигателях использование бронзовых направляющих втулок крайне необходимо.

Хороший пример продукции есть. У них немного меньший ресурс по сравнению с металлокерамическими изделиями, но все зависит от режимов работы двигателя и их производителя.

Форма камеры сгорания

С этой модификацией можно значительно снизить риск детонации, улучшить наполнение цилиндров и создать условия, при которых топливная смесь будет лучше распределяться, перемешиваться и воспламеняться.

Взрыв происходит в местах, наиболее удаленных от свечи. Это связано с тем, что при воспламенении смеси давление в камере сгорания (КК) резко возрастает и приводит к экстремальному сжатию еще не воспламененной смеси. Это провоцирует его самовозгорание, которое имеет взрывоопасный характер и приводит к резкому повышению температуры и давления в цилиндре. Происходит детонация, характеризующаяся металлическими звуками и распространяющаяся по двигателю в виде серии ударных волн детонационных взрывов.Частые детонации приводят к разрушительным последствиям, поэтому необходимо принимать меры по их устранению. Для этого максимально сглаживаются острые края и углы камер сгорания, устраняются погрешности литья и полируется поверхность камер сгорания, что дополнительно добавляет 5% мощности за счет снижения тепловых потерь.

Для улучшения наполнения цилиндра и создания оптимальных условий для топливной смеси необходимо, прежде всего, обратить внимание на форму ЦК вокруг клапанов.На 8-клапанной головке блока цилиндров ВАЗ КС имеет клиновидную форму, а щель клапана «прикрыта» ее отвесными стенками. Это приводит к тому, что поток рабочей смеси вынужден преодолевать дополнительные препятствия, что хорошо заметно при установке клапанов увеличенного диаметра. Следовательно, объем CS должен быть расширен вокруг клапана. Также необходимо модифицировать сегмент прорези клапана возле свечи зажигания и сделать границу между нижней и вертикальной стенками компрессорной станции более гладкой.Вокруг седел клапана не должно быть ступенек или углублений, а коническая выемка седла клапана должна быть не более чем на 30 ° относительно дна CS.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2112 изначально имеет полусферический КС, что сводит к минимуму все необходимые доработки и заключается в устранении недостатков серийного производства.

Степень сжатия

Степень сжатия (SC) — это отношение общего объема цилиндра ко всему объему CC. Чем сильнее сжимается топливная смесь перед зажиганием, тем больше работы она проделает после.Увеличивая SJ, мы увеличиваем мощность двигателя, но есть и ограничивающие факторы, такие как увеличение нагрузки на поршень и риск детонации. Стандартные литые поршни двигателей ВАЗ допускают SJ до 11: 1.

Для двигателей с малыми фазами газораспределения увеличение мощности относительно степени увеличения SD хорошо отслеживается в соответствии со следующей таблицей:

Наиболее заметен положительный эффект от разрастания смазочной жидкости в двигателях с широкими фазами открытия клапана.Это связано с тем, что степень заполнения атмосферных двигателей ВАЗ не превышает 100%, то есть динамический SG не превышает статический SG. Динамический СГ — объем топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндр, по отношению к объему камеры сгорания. При использовании широкофазных распредвалов на малых и средних оборотах динамический SG ниже статического. Увеличение SD приводит к пропорциональному увеличению динамики, что положительно сказывается на мощности и экономических показателях двигателя.В этом случае необходимо исключить предпосылки возникновения детонации при максимальной степени наполнения цилиндра, что достигается увеличением октанового числа топлива и изменением состава топливовоздушной смеси.

По мере увеличения числа оборотов двигателя цикл сгорания уменьшается, что может привести к неполному сгоранию топлива и, как следствие, к потере мощности. Следовательно, увеличивая LH, мы ускоряем процесс сгорания, что позволяет получить от двигателя максимальную мощность.Как следствие, большинство высокооборотистых бензиновых двигателей с наддувом требуют увеличения LH.

После проведения, которое мы рассмотрели в этой статье, вы сможете полностью раскрыть потенциал двигателя вашего автомобиля!

Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2108 проводится его доработка. В первую очередь тюнинг касается головки рабочего цилиндра. Поскольку прирост крутящего момента зависит от степени заполнения цилиндров горючей смесью, более плотное заполнение блока значительно увеличивает работоспособность двигателя.Чем выше частота вращения вала, тем выше скорость автомобиля ВАЗ.

Причина модификации двигателя

Рабочий объем цилиндров можно увеличить до определенного значения, поэтому доработка направлена ​​на уплотнение смеси. Для этого используют распредвалы со специальными клапанами с увеличенным подъемом. Кроме того, доработка касается устранения неточного стыковки коллекторных каналов и ГБЦ.

Поскольку головка блока цилиндров отечественных автомобилей ВАЗ очень далека от совершенства, возникающие внутри цилиндров вихри значительно замедляют течение смеси.Улучшить параметры Лады 21083 можно только тюнингом внутренней части ГБЦ.

Для этого требуются следующие инструменты и материалы:

• ключи рожковые;
• комплект головок;
• электродрель;
Наждачная бумага
• ;
• набор конусов;
Плоскогубцы
• ;
• Графитовая смазка.

Порядок устранения неточностей в ГБЦ следующий.

Объекты	Действия
Настройка идет сначала на прокладки коллектора.	Часто бывает, что крепление коллекторов в Лада 2108 не очень качественное. Из-за этого они имеют небольшое смещение относительно плоскости коллектора ГБЦ. Чтобы такой блок был более совершенным, необходимо просверлить два отверстия по краям коллектора и ГБЦ.
Далее в блок вдавливаются два штифта.	Они должны быть подходящего размера.
После этого на рабочий агрегат автомобиля ВАЗ надевается коллектор.	Поскольку предварительное сверление выполняется без прокладки, отверстия просверливаются отдельно.
Иногда доработка двигателей ВАЗ связана с уменьшением веса клапанов.	Заменяются как на машинах марки 2108, так и в моделях 21083. Вместо старых тяжелых деталей в блоке устанавливаются другие клапаны, у которых с обеих сторон пластин стерты часть металла. Кроме того, шток клапана ВАЗ также стал тоньше.

При уменьшении диаметра стержней требуется замена направляющих втулок. Такой тюнинг не требует больших материальных затрат.

пошаговая инструкция, особенности, устройство, советы от мастеров

Головка блока цилиндров играет значительную роль в работе двигателя. Его правильное положение влияет на работу газораспределительного механизма. Также вместе с блоком цилиндров он образует камеры сгорания. Поэтому при ремонте важную роль играет правильная затяжка ГБЦ.

Устройство головки блока цилиндров

Каждый двигатель внутреннего сгорания, за исключением двигателя Стирлинга, имеет головку блока цилиндров. Он служит для размещения газораспределительной системы: клапанов, распредвала и его привода.

Головка блока цилиндров представляет собой алюминиевую деталь с множеством отверстий для установки впускных и выпускных клапанов, каналов, образующих рубашку охлаждения двигателя. В зависимости от количества цилиндров и типа двигателя головка блока цилиндров может иметь один или два распредвала.

Также в головке расположены каналы для смазки ГРМ.

В верхней части расположены отверстия для свечей зажигания в бензиновых двигателях и отверстия для форсунок в дизельных двигателях.

Последствия неправильной сборки

Головка крепится к блоку цилиндров стальными болтами или шпильками, вкрученными в блок. Известно, что сталь и алюминий имеют разные значения теплового расширения. При нагревании алюминий увеличивается в объеме больше, чем сталь, поэтому при затяжке ГБЦ необходимо учитывать этот момент.То есть, если при прогреве двигателя головка расширяется, а крепления предотвращают расширение, то в головке блока цилиндров могут образоваться микротрещины. Впоследствии они приводят к выходу из строя всего двигателя.

Например, охлаждающая жидкость может попасть в камеру сгорания через трещины. Или трещина в каналах системы смазки заставит клапанную систему работать в режиме масляного голодания. Также несоблюдение момента затяжки ГБЦ приводит к защемлению распредвала и износу его станины.

Как собрать ГБЦ

Для сборки ГБ понадобятся:

1. Новая прокладка.
2. Динамометрический ключ с головкой. Основная шкала, показывающая момент затяжки, может быть как в Ньютонах, так и в килограммах. Поэтому нужно помнить, что один килограмм равен примерно десяти Ньютонам.
3. Масло моторное. Перед установкой необходимо смазать болты.

Перед началом работы необходимо проверить новую прокладку на предмет зазоров, а также точное соответствие отверстий отверстиям в двигателе.Затем, если ГБЦ после ремонта, нужно проверить ее на соответствие стороне, прилегающей к двигателю. Для этого головку прикладывают к плоской чугунной пластине и смотрят, есть ли зазоры между пластиной и прилегающей поверхностью.

После этого на верхнюю плоскость блока цилиндров укладывается прокладка. Сверху установлена ​​ГБЦ. Затем можно переходить к затяжке ГБЦ. Перед началом работ обязательно смажьте болты моторным маслом.

Особенности установки головки блока цилиндров

Можно выделить различия при работе с двигателями с разным количеством цилиндров. Порядок затяжки ГБЦ также будет отличаться. Но принцип тот же. Он заключается в том, что болты затягиваются от центра к периферии головки. Это нужно для того, чтобы при затяжке возникающие напряжения выходили за пределы центра, а не наоборот. Это обеспечит герметичность прокладки и снизит напряжение металла во время работы двигателя.

Момент затяжки регулируется динамометрическим ключом.

Лебедка с длинной гибкой ручкой. На его рукоятке есть стрела, которая отклоняется в момент приложения силы. Стрелка указывает на шкалу, которая зафиксирована неподвижно. Также существует электронная версия динамометрического ключа. Он более надежен и точнее показывает усилие.

После установки головки нужно в отверстия блока затянуть все крепежные болты. Как можно сильнее перекрутите их рукой.Сразу применять ключ нет необходимости. Это может привести к смещению резьбы болта, после чего потребуется восстановить резьбу на блоке цилиндров.

Работаем по схеме

Затем по схеме подтягиваем головку. Аналогичную конструкцию имеют наиболее распространенные четырехцилиндровые двигатели. Для примера рассмотрим порядок затяжки ГБЦ ВАЗ-2106. Болты закручиваются в два этапа. Первый этап — предварительная затяжка с усилием 35-41 Н / м.Затем болты затягиваются по второму кругу. Окончательный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2106 105-115 Н / м.

Сначала затягиваются два средних болта, которые обозначены цифрами 1 и 2 на схеме. Затем болты слева от центра и по диагонали напротив обозначаются цифрами 3 и 5. Затем болты 4 и 6 затягиваются в зеркальном отражении. Затем крайние болты 7 и 8 находятся за ними на противоположной кромке 9 и 10.

У моделей с четырехцилиндровым двигателем десять болтов.Но не у всех будет одинаковая схема затяжки. Возможны варианты, когда после двух центральных болтов затягиваются два нижних или верхних попарно, а не по диагонали, как в приведенном выше случае. Следует отметить, что схемы затяжки ГБЦ у ВАЗ-2106 и ВАЗ-2108 разные. Поэтому сначала нужно изучить схему под конкретный двигатель.

Распространенные ошибки при установке ГБЦ

При ремонте оборудования никогда не следует пренебрегать моментами затяжки резьбовых соединений.Скручивание «вручную» или «на глаз» приводит либо к недостаточному, либо к чрезмерному усилию для фиксации детали. Если это сборочная единица, например ГБЦ, халатный подход неминуемо приведет к поломке, а возможно, и к более дорогостоящему ремонту. Недостаточная затяжка вызовет прорыв выхлопных газов в рубашку охлаждения. Причем чрезмерное может либо привести к нарушению резьбового соединения в блоке цилиндров, либо чрезмерно зажать распредвалы.

Следующая ошибка может заключаться в использовании неподходящего инструмента или болтов, не предназначенных для этого соединения.Обычно эти болты имеют особую резьбу с мелкими зубьями. Поэтому, если вы замените их другими, вы можете повредить резьбу в блоке цилиндров. Кроме того, «родные» болты обладают повышенной твердостью за счет термической обработки. Это сделано для того, чтобы во время работы нить не растягивалась и не увеличивался зазор между головкой и агрегатом.

Неправильно выбранный инструмент может стереть края крепежных болтов, что приведет к недостаточной силе затяжки или проблемам с последующим ослаблением.

В итоге

Мастера советуют снова подтянуть ГБЦ через некоторое время после ремонта. Это делается с дальностью от 500 до 1500 км. За это время головка блока находит оптимальное положение, в результате чего болты крепления ослабевают. Следовательно, их нужно снова продлить. Эта процедура не занимает много времени, но значительно снижает риски, связанные с недостаточным моментом затяжки.

Болты с головкой и шпильки с головкой

Выбор того, использовать ли болты с головкой или шпильки с головкой в ​​автомобильном двигателе, может быть важным решением, влияющим на способ движения автомобиля.Хотя они оба являются крепежными элементами и якобы выполняют схожую функцию, есть несколько различий, которые делают шпильки и болты отличными друг от друга.

Шпильки с головкой и болты с головкой

Например, болты обычно имеют частичную или полную резьбу, в то время как шпильки обычно имеют резьбу на обоих концах и часто имеют нерезьбовую среднюю часть вала. Кроме того, у шпилек нет головки, в отличие от болтов.

При оценке различных преимуществ шпилек и болтов полезно иметь в виду ряд соображений.Важным фактором может быть простота сборки и разборки двигателя, а также давление крутящего момента, выравнивание прокладки и общая производительность двигателя. Мощность и потенциал ускорения двигателя часто определяют тип используемого крепежа головки блока цилиндров. Например, у высококлассной или гоночной модели требования к крепежу двигателя будут резко отличаться от требований к автомобилю, предназначенному для повседневного использования.

Конструкция крепления головки двигателя

Для сравнения, конструкция болта с головкой под головку имеет тенденцию к стабильности и удобству.Болты головки двигателя могут быть изготовлены в холодном состоянии для повышения их целостности и часто подвергаются термической обработке перед обработкой или нарезанием резьбы. Они обеспечивают относительно высокую прочность и долговечность и часто поставляются в комплекте с закаленными шайбами ​​или гайками. Некоторые производители производят болты с головкой и широким фланцем, что снижает необходимость в снятии болтов или клапанного механизма при проведении технического обслуживания цилиндра.

Как и болты, шпильки с головками также подвергаются термической обработке под высоким давлением для повышения прочности конструкции.Шпильки тщательно продуманы, чтобы сделать их концентрическими, обычно требуется серия надрезов для получения прямого сбалансированного компонента. Они могут иметь резьбу на валках до или после термообработки, хотя резьба валков после нагрева обеспечивает более высокую механическую прочность и устойчивость к нагрузкам в конечном продукте. Некоторые шпильки с головкой под головку разработаны с учетом прокладки и выравнивания цилиндра, и, как правило, они дороже, чем эквивалентные модели болтов с головкой.

КПД по крутящему моменту

Во время сборки или технического обслуживания двигателя необходимо установить болт, затянув его на место.Из-за конструкции болта с головкой его необходимо повернуть в паз, чтобы зацепить резьбу и закрепить на месте. Этот процесс создает как крутящее усилие, так и вертикальное зажимное усилие, а это означает, что, когда цилиндры в камере сгорания двигателя начинают накапливать нагрузку, болт будет как растягиваться, так и скручиваться. Поскольку болт должен одновременно реагировать на две разные силы, его способность удерживать головку немного снижается, и он образует менее надежное уплотнение в двигателях большой мощности.

Напротив, шпилька с головкой может быть затянута на место без какого-либо прямого зажимного усилия, приложенного посредством затяжки. Шпильку можно ввинтить в прорезь до «затяжки пальцами» или до степени, до которой она будет затягиваться вручную. После этого устанавливается головка блока цилиндров и закручивается гайка на шпильке. Крутящий момент гайки обеспечивает усилие зажима, а не крутящий момент самого крепежного элемента, и сила вращения полностью устраняется. Поскольку шпилька затягивается из расслабленного состояния, давление гайки заставляет ее растягиваться только вдоль вертикальной оси без одновременной скручивающей нагрузки.Результат — более равномерно распределенная и точная крутящая нагрузка по сравнению с болтом с головкой. В конечном итоге это означает более высокую надежность и меньшую вероятность выхода из строя прокладки головки блока цилиндров.

Головка двигателя в сборе

Одно из основных различий между головными болтами и шпильками головок связано с методами, используемыми для сборки или ремонта двигателя. Шпильки головки более высокого конца, специально разработанные с соблюдением точных допусков, способны надежно позиционировать прокладку головки и цилиндры с почти идеальным выравниванием.Эта особенность упрощает сборку двигателя с помощью шпилек. Однако болты с головкой под головку гораздо удобнее для разборки автомобильного двигателя или для выполнения технического обслуживания, например, для замены деталей. Многие автомобили повседневного использования имеют главные цилиндры или другие компоненты, которые выходят в моторный отсек. В соответствии с этими спецификациями болты головки позволяют снимать цилиндры без снятия всего двигателя с автомобиля, как это необходимо для шпилек головки.

Другими словами, шпильки с головкой больше подходят для высокопроизводительных автомобилей с повышенными требованиями к мощности, а болты с головкой под головку более практичны для личных, повседневных автомобилей.Поэтому было бы неверно делать вывод о том, что один тип застежки категорически превосходит другой. Скорее, предпочтение зависит от рассматриваемого автомобиля и способов его использования.

Болты прочие изделия

Еще из оборудования

Момент затяжки болтов GBC уточняем в процессе установки. Как затягивать GBC и с каким усилием затягивать цилиндр цилиндра — динамометрический ключ

Приветствую вас друзья на сайте ремонта авто своими руками.Головка блока цилиндров (ГБЦ) — важный элемент Силовой узел, который только на первый взгляд кажется простым.

В составе механизма есть свечи зажигания, газораспределительные клапаны, блоки камеры сгорания и так далее.

При этом блок цилиндров и его головка разделены специальной прокладкой из специального материала (обычно излишков).

Крепление головки и блока осуществляется специальными болтами, которые всегда закручиваются с определенным усилием.

Нужна протяжка головки блока цилиндров?

На новом автомобиле протяжка головки блока цилиндров в профилактических целях не требуется.

Раньше производители обязывали делать эту работу уже в первую очередь, но в новых машинах такая необходимость отпала.

Если вы владелец старой вазы, москвича или УАЗика, то эту работу придется делать гораздо чаще.

Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

При появлении течи в месте соединения блока цилиндров и головки. Такая неисправность может указывать на остаток одного или нескольких болтов или неисправность самой прокладки;

после ремонта.Бывают ситуации, когда ошибки в прошивальщике позволяют «специалистам» до сотни. В этом случае необходимо все переделывать;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта ГБЦ желательно открутить крышку и проверить момент затяжки. Бывают случаи, когда болты в процессе эксплуатации ослабляются.

Как работать?

Обратите внимание, что для качественной работы необходимо внимательно изучить руководство по ремонту автомобилей.

Есть четко расписанные правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

• Болт протяжной цепи;
• необходимый момент усилия затяжки;
• видов болтов, которые необходимо использовать для этой работы.

Эта информация может потребоваться, если требуется замена одного или нескольких болтов.

А вообще вопрос с болтами для GBC требует детального рассмотрения. Не секрет, что сегодня производители используют более качественную продукцию с лучшими характеристиками.

Итак, на новых двигателях все чаще используются так называемые пружинные болты, которые просто затягиваются один раз и больше не касаются. Более того, если вы нарушите это правило, крепление, наоборот, ослабнет и можно повредить болт.

Многие опытные автомобилисты устанавливают качественные колодки, которые не «сидят» со временем. В этом случае вероятность ослабления натяжения можно свести к минимуму.

Если вы решили проверить момент затяжки болтов, то учитывайте порядок протяжки ГБЦ и используйте хороший динамометрический ключ.

Как следить за качеством работы?

Чтобы убедиться в проделанной работе, обязательно проверьте момент затяжки (для этого используйте динамометрический ключ).

При выполнении работ необходимо дождаться момента, когда болт дойдет до «предела текучести». Диагностировать несложно. Как только вы установите необходимый момент затяжки, он не изменится.

При этом учтите два важных момента. Если вы увеличиваете момент до уровня 20 кгс, а болт не проворачивается, то его нужно менять.

Причина в слишком высокой прочности. Если не получается затянуть болт и момент все время уменьшается, его тоже стоит заменить.

Напоследок выложим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

Приносить их нет смысла, так как для каждой модели они могут отличаться.

2. При затягивании болтов используйте только хороший динамометрический ключ. Не ходите на свой «аймер» и «старый добрый» гаечный ключ.

3. При подозрении на некачественный болт — произвести замену. Здесь принцип «Да, пойдет» может привести к множеству проблем в будущем.

Перед закручиванием болтов обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Учтите, что вторичное использование пружинных болтов запрещено — нормальной протяжки не получится.

В результате через несколько сотен километров масло начнет выдавливаться из прокладки.

4. Особое внимание Воспользуйтесь подбором прокладки — на ней должен быть указан допустимый момент силы (превышать его нежелательно).

При этом убедитесь, что цифры на товаре хотя бы приблизительно соответствуют рекомендациям производителя.

5. При наличии «глухого» болта крепления осторожно залейте масло. В противном случае может получиться «перебор» и затвор просто не затянется до нужного момента.

При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что головку блока цилиндра растянуть несложно. Главное четко соблюдать требования производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Затянуть болт? В чем проблема: гаечный ключ и … вперед, задерживайся, пока не остановишься.

Так думает человек, который плохо представляет, какое значение имеет правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров. И к каким неисправностям двигателя может привести нарушение порядка и технологии затяжки болтов GBC. На самом деле это очень зрелищный вопрос, так что давайте разбираться.

Почему автомобилисту известен порядок затяжки головки блока цилиндров?

Естественно, если у вас много денежных знаков и даже стряхивая пепельницу в салоне, вы идете в автосервис, то в этом нет необходимости.Но для тех автолюбителей, которые хотят и умеют ремонтировать машину в целом и в частности, эта информация не будет лишней.

Важно! Прежде чем мы расскажем об особенностях процедуры затяжки GBC, следует обратить внимание на то, что каждая модель двигателя имеет свои параметры затяжки болтов.

Ни в коем случае, особенно при работе GBC с современными автомобилями, полагаться на свои знания и опыт, полученный при ремонте GBC на других двигателях.Порядок затяжки и протяжки болтов ГБЦ осуществляется в строгом соответствии с требованиями производителя к данному двигателю. Эти параметры вы легко найдете в инструкции по ремонту и обслуживанию двигателя.

Знание порядка затяжки и затяжки головки блока цилиндров вам не понадобится так часто. В случае необходимости замены колодок gBC Или при ремонте двигателя.

Каковы общие черты технологии затяжки GBC

Начнем с того, что в старой памяти об эксплуатации отечественных моделей автомобилей многие автолюбители переживают о необходимости профилактического затягивания болтов GBC.Особенно после капремонта двигателя или ремонта GBC.

Протяжка ГБЦ современных двигателей не требуется. Это связано с тем, что для крепления головки применяются самозатягивающиеся болты
или так называемые «пружинные болты».

Их характеристика такова, что после первой затяжки их больше не нужно ломать во время работы. Причем протяжка головки блока цилиндров в этом случае может только испортить качество болтов.

Если раньше протяжка GBC была одним из обязательных пунктов автомобиля, то сегодня этот пункт можно применить только к устаревшим моделям москвичей, бензиновых и ВАЗовских двигателях.

Правила затяжки головки блока цилиндров

При наличии других параметров и характеристик общие правила затяжки болтов в принципе применимы при работе со всеми типами двигателей.

• Обязательное использование параметров завода-изготовителя по: Порядку (схеме) затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и моменту усилия затяжки.
• При затягивании GBC используйте только хороший и проверенный динамометрический ключ, а не простой гаечный ключ.В этом случае зоркий глаз и надежда на мышечную память не помощники.
• Обязательное требование — безупречное состояние болтов цилиндров: ни в коем случае не применять старые болты, не ставить переделанные болты, перед затяжкой проверять состояние и чистоту резьбы. Повторное использование «пружинных» болтов больше не будет обеспечивать необходимое усилие затяжки, что в конечном итоге приведет к вытеканию масла из-под прокладки GBC.
• Категорически запрещается выполнять натяжку или затяжку GBC с помощью болтов TTY (этот тип болтов используется в основном на алюминиевых головках блока цилиндров).Болты TTY задерживаются не по моменту усилия затяжки, а по установленной степени. Эта информация должна быть в инструкции производителя.
• При покупке прокладки для головки блока цилиндров она должна иметь спецификацию производителя, в которой указано, в какое время действует сила затяжки для данного типа прокладки. Это нужно учитывать, чтобы цифры в момент затяжки двигателя и момент затяжки прокладок не расходились по кардиналу.
• Если отверстие под крепежный болт GBC «глухое», то заливая в него масло перед головкой, старайтесь не наливать. В противном случае болт не дойдет до конца. Если отверстие сквозное и выходит в систему охлаждения, то перед тем, как закручивать болт, смажьте резьбу пластиковым герметиком.

Если вы все же решили потрогать болт ГБЦ (растянуть), то учтите, что он выпускается: двигатель с чугунным ГБЦ «горячий», т.е. температура двигателя не менее 80 0, двигатель с алюминиевый GBC до «холода».

Головку блока цилиндров (или сокращенно GBC) называют одним из важнейших компонентов всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс его затяжки довольно простой, как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественной работы потребуется лишь специальный набор инструментов и сами болты GBC.

В каких случаях происходит затяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ характерна только для марок машин, которые проводились до 2010 года включительно.Все остальные модели современных автомобилей имеют совершенно иную конструкцию двигателя, в результате чего данный этап работ не проводится. Однако для тех, кто является владельцем той же ВАЗ-2106 или 2107, эта проблема в первую очередь актуальна при прохождении годовой машины.

Что такое протяжка болта GBC?

Если все болты цилиндра в порядке и замены не требуют, но момент намного ниже заводских значений, необходимо провести болты.Для этого вам понадобится следующий инструмент:

• Ключ специальный динамометрический с индикатором момента;
• Стантлечиркул или любая малая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

1. Для начала, используя динамометрический ключ, необходимо затянуть болты по рисунку, указанному на рисунке ниже, в порядке до значения силы 2,0 кг / см.

1. Далее в том же порядке нужно пройти второй круг и достичь значения момента до показателя 8 кгс / м.
2. По окончании работ необходимо будет доверять болты до 90 градусов по 3-му кругу.

Важно: Если в силовом агрегате машины имеется 16 клапанов, все типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственное ограничение на болты, длина которых не дотягивает до установленного типоразмера 95 мм.

Замена болтов GBC и их затяжка — простой процесс, требующий только использования специальных инструментов и навыков. Если вы выполняете этот вид работ впервые, то обязательно соблюдайте точность момента затяжки и правильно выставляйте угол затяжки.

Видео: Затяжка ГБЦ

Подтяжка ГБЦ нужна при сборке ДВС После того, как был произведен демонтаж ГБЦ. Если головка была удлинена неправильно, качество работы ухудшается, так как головка попадает в систему камеры сгорания. После затяжки болтов цилиндров получается единая система с блоком цилиндров. При установке GBC не следует забывать о уплотнительной прокладке, которая монтируется между головкой и самим агрегатом.Если протяжка GBC сопровождалась ошибками, велика вероятность повреждения уплотнительной прокладки, болтов цилиндра, а также отверстий под них.

Иногда возникают течи на месте уплотнительной прокладки, кроме того, если головка блока цилиндров не была затянута до конца, возможен прорыв газовых смесей в систему охлаждения ДВС. Также существует возможность проникновения охлаждающей жидкости в масло. В результате теряются свойства антифриза и масла, что приводит к поломке двигателя внутреннего сгорания.По этой причине порядок извлечения GBC должен быть известен. С помощью динамометрического ключа, а так же знать и уметь правильно рассчитывать мощность на момент затяжки GBC.

Как происходит затяжка GBC в DVS

Независимо от того, какой двигатель внутреннего сгорания используется в автомобиле, дизельный или бензиновый, устройство блока цилиндров и порядок затяжки одинаковы. В двигателе внутреннего сгорания смонтирован механизм MRM, который состоит из клапанов и распределительных валов.Отличительной особенностью головки блока цилиндров является то, что она содержит часть камеры сгорания. В корпусе GBC смонтированы специальные каналы, по которым охлаждающая жидкость и моторное масло.

Если была соблюдена процедура вытягивания ГБЦ, то обеспечивается полная герметизация камеры сгорания и всех ее каналов. В результате двигатель внутреннего сгорания работает на полную мощность, тем самым экономя бензин. Если разборка GBC производилась с неправильным усилием затяжки, есть риск появления трещин на самой головке.Объясняется это тем, что головка болта изготовлена ​​из алюминиевых сплавов, сами болты — из стали.

С учетом того, что двигатель во время работы сильно нагревается, его детали под действием высоких температур увеличиваются в размерах. Не забывайте, что сталь и алюминий будут расширяться в разной степени. По этой причине, если порядок разборки был нарушен, во время работы ДВС создается неравномерное напряжение. Это объясняет необходимость уметь правильно растягивать GBC.

Как правильно заменить головку блока цилиндров

Для снятия GBC необходим динамометрический ключ. Кроме того, должны быть специальные насадки для инструмента и небольшое количество моторного масла. Перед снятием головки блока цилиндров настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по ремонту и эксплуатации конкретного транспортного средства. Это связано с тем, что степень усилия затяжки на разных моторах имеет разное значение. Некоторые блоки цилиндров изготовлены из алюминия, в некоторых двигателях внутреннего сгорания полностью из чугуна.

Степень усилия затяжки может отличаться даже для двигателей внутреннего сгорания от одного производителя. Пособие также содержит информацию о процедуре ужесточения GBC. Прежде чем дойти до головки блока цилиндров, следует запомнить последовательность каждого шага.

Главное при ужесточении GBC — помнить, что процесс должен быть равномерным. Есть несколько рекомендаций, которые помогут построить GBC без ошибок.

1. В процессе установки и последующей затяжки разницы нет, в установке участвует корпус или одна деталь.
2. Перед заменой GBC необходимо обработать болты в области нарезки маслом.
3. Затем поочередно вставляются болты и закручиваются в отверстия.
4. Затем с помощью динамометрического ключа по схеме затяжки цилиндра растягивают крепежные элементы. Вначале их скручивают с небольшим усилием, после этого снова затягивают 1 раз.
5. Важным моментом является не только усилие, которое прилагается в момент затяжки.Алгоритм установки также играет большую роль. При затяжке болта крепления ГБЦ протяжка осуществляется, как правило, от центра или крестовины на крестовине. Такой алгоритм действий снижает риск повреждения GBC и уплотнительной прокладки.
6. Некоторые внутренние горючие болты уже затянуты, болты через 500-1500 километров пробега необходимо вытащить снова.
   Эти особенности объяснены в конструкции двигателя. В тех ситуациях, когда во время протяжки задействованы пружинные болты, дополнительная растяжка не требуется.

Наиболее частые ошибки

Ошибки и просчеты, которые будут описаны ниже, приводят к серьезным повреждениям уплотнительной прокладки и других элементов двигателя. Также после затяжки могут возникнуть проблемы с двигателем, которые в будущем могут привести к выходу двигателя из строя. Однако это возможно в исключительных случаях.

• Болты слишком сильно затянуты.
• При затяжке масло проникло в отверстия для элементов крепления.
• Таблицы для динамометрического ключа не использовались.
• Ошибочно выбрана неправильная длина болтов.
• Нарушен порядок протяжки болтов.

Часто отверстие для крепления цилиндров может быть загрязнено или покрыто ржавчиной. Не всегда удается избавиться от нежелательного загрязнения, которое впоследствии может помешать GBC вытащить с необходимыми усилиями. Именно для этого рекомендуется обрабатывать резьбу маслом, но нельзя допускать попадания масла в само отверстие.Этот процесс может привести к разрушению колодца после закручивания болта. Из-за этого весь блок цилиндров придется отдать в ремонт или даже заменить.

Чтобы доставить дополнительные проблемы, можно попытаться растянуть блок цилиндров без использования динамометрического ключа. Объясняется это тем, что без этого инструмента правильно рассчитать момент затяжки довольно сложно. Последствия бывают разные, но в большинстве случаев ломаются болты GBC, в результате приходится снимать GBC еще раз, чтобы убрать мусор и восстановить работу блока цилиндров.

Болты для протягивания GBC, как правило, с головкой под шестигранник. Значительно реже у них голова квадратной формы. Если уплотнительная насадка изношена, при затяжке болтов ее можно проверить. Таким образом, грани болта будут «заедать». В описанной выше ситуации удаление болтов обратно должно быть особенно аккуратным. Этот процесс может быть очень осложнен «облизыванием». В руководстве по ремонту ДВС указано, что болты разрешены повторно.Но практика показала обратное. Настоятельно рекомендуется менять элементы крепления при каждом снятии головки блока цилиндров.

Объясняется это тем, что после затяжки элементов крепления они немного растягиваются и увеличиваются в длине. По этой причине вам необходимо проверить допустимую длину болтов, информацию можно найти в руководстве TC. Если правило было превышено, болт будет упираться в дно отверстия, тем самым сломается либо сам крепежный элемент, либо блок цилиндров.

Если рекомендованный порядок затяжки крепежных элементов не соблюден, система создает перенапряжение, к которому не приспособлена алюминиевая головка блока цилиндров. Таким образом, герметичность системы сгорания и двигатель теряет мощность, расход топлива также увеличивается. В той ситуации, когда повреждена система охлаждения или смазки, в камеру сгорания в двигателе может попасть рабочая жидкость, а это может привести к поломке двигателя.

Не стоит исключать вероятность попадания масла в систему охлаждения или обратную ситуацию.Эта неисправность требует немедленного внимания, поскольку может привести к перегреву ДВС, что ускорит износ деталей и приведет к стыку мотора.

Соблюдать алгоритм выдергивания GBC следует в целях защиты блока цилиндров от мокроты, что объясняется утечкой моторного масла.

Если возникнут вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, от которого зависит работа двигателя и автомобиля.А затяжка GBC — один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественного I. правильная задержка головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономичная работа мотора.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Такая работа (затяжка) выполняется при выполнении обратного процесса сборки автомобильного мотора. А насколько правильно, надежно и плотно затянуты болты ГБЦ, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

Если головка блока цилиндров затягивается неправильно, либо не в последовательности, либо слабо, это может повлечь за собой прокол прокладки, которая устанавливается между GBC и блоком цилиндров. После порчи кладки последствия правильно спрогнозировать сложно. Чаще всего после такой вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинивать».

Кроме попадания воды в моторное масло, резко снизится мощность двигателя, шум мотора и т.д. В любом случае ничего хорошего после неправильной затяжки ГБЦ не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно используйте специальный инструмент, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит вам определить усилие, с которым нужно произвести подтяжку детенышей GBC. Для каждого мотора свои параметры затяжки для каждого мотора, вы узнаете из инструкции по ремонту двигателя этой машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как надежно и надежно затянуть болты крепления ГБЦ, чтобы обеспечить длительную надежную и исправную работу двигателя автомобиля.

Инструкция по затяжке болтов GBC

Как уже было сказано выше, для затяжки головки блока цилиндров мы используем исключительно динамометрический ключ. Рожковыми или упорными ключами нельзя затянуть ЦБК с желаемым усилием, даже если использовать дополнительные инструменты, ломик или трубу.

Динамометр, расположенный рядом с ручкой, показывает, какое усилие было приложено при затяжке, и это требование должно выполняться точно. Допускается небольшое отклонение от требований, около 0,5 кг / м.

После того, как вы взяли динамометрический ключ, запомните второе требование — порядок затяжки болтов (гаек) ГБЦ ГБЦ. Заказ — это определенная схема, которую необходимо неукоснительно выполнять.

Сначала затягиваются центральные гайки (болты), а затем постепенно переходят к краю GBC.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они верны. Главное соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не пытайтесь полностью затянуть, так можно наклонить голову. Затяжка в три этапа: сначала слегка затягивают болты (гайки), затем сильно затягивают, а затем окончательно затягивают. При первой затяжке ключевой динамометр выставлял положение 3 кг / м, а дальше — больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным треском.Этот звук означает, что гайка (болт) достанется правильно. Опытные механики рекомендуют завинтить болт плотно (гайки по диагонали).

После этого окончательно затяните GBC, и двигатель можно будет эксплуатировать. Динамометрический ключ установлен в максимальное положение, которое требует руководство по ремонту для этого автомобиля.

Важно! После нажатия, при окончательной затяжке болты (гайки) дальше не могут! Это приведет к обрыву резьбы.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «выдвинуться».«Чтобы не терять зря время, можно еще прикрутить коллектор, другое демонтированное оборудование, протянуть цепь и т. Д. Выждав 30-40 минут, сделайте пробную затяжку.

Дело в том, что прокладка та устанавливается между головкой блока цилиндров и сам двигатель имеет свойство «садиться», то есть заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ССС и блока, хотя они не заметны при голом Если регулировку затянуть стоит игнорировать, то в ближайшее время прокладку «продам», и ремонт двигателя придется повторить.

Как регулируются клапаны (ВАЗ-2108) своими руками?

Внезапно появились шумы в подпространстве на холостом ходу и их исчезновение после увеличения оборотов свидетельствует об увеличении теплового зазора между ГРМ и клапанами двигателя. Бывает каждые 30-40 тысяч километров. Но эта проблема полностью решена. В этой статье мы расскажем, как отрегулировать зазоры клапанов (на примере ВАЗ-2108) своими руками.

Сложность регулировки

Следует отметить, что устройство привода клапанов двигателя восьмерки существенно отличается от привода «классики» (ВАЗ 2105-2107).Поэтому впервые вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. На старых моделях «Жигулей» для установки люфтов необходимо вывернуть болт и зафиксировать его контргайкой. У G8 совсем другой порядок регулировки клапанов. У ВАЗ 2108 такой системы нет — здесь зазоры выставляются с помощью шайб разной толщины. Это главная отличительная черта всех переднеприводных ВАЗов «восьмого» семейства.

Как регулируются клапана (ВАЗ-2108 «Форсунка») своими руками?

Зная эти особенности работы, можно приступать к практике.Для начала необходимо снять клапанную крышку и форсунки. Далее от двигателя вывернуты все свечи, слито масло. Итак, мы увидим все шайбы. После этого поддомкрачиваем переднюю часть машины и прокручиваем переднее колесо. Так что совместим все метки на шкиве распредвала и метку установки. Последний находится на задней крышке ремня ГРМ. Затем через смотровое окошко на коробке передач проверьте, совмещены ли гребешки на маховике с треугольной выемкой на колодке.

Чтобы легче было разделить вал шкива на 4 части, вырежьте из картона небольшой квадрат (8х8 сантиметров). Если вы прикрепите его к торцевой части шестерни, если вы укажете один угол на заводской заводской этикетке, все остальные будут указывать положение при регулировке. Это 90, 180 и 270 градусов. Как регулируются клапаны? ВАЗ 2108 остается в покоренном состоянии, а в это время поворачиваем распредвал по часовой стрелке на два-три зубца.

Процесс зазора

После выполнения всех этих операций можно переходить к максимальному зазору клапанов.Для этого нужно произвести все необходимые замеры и выяснить, какие детали нуждаются в регулировке. Специальным щупом измеряем зазор в первой и третьей клапанах. Этот инструмент устанавливается между регулировочной шайбой и кулачком распределительного вала. Полученные данные необходимо сверить с табличными значениями:

Если зазор между регулировочной шайбой и кулачком распредвала не соответствует норме, значит, этот клапан необходимо отрегулировать. Снимаем шайбы с седел и записываем их толщину в блокнот.Далее нам понадобится инструмент (приспособление), тонущий толкатели клапана. Устанавливаем его на шпильку крепления крышки и вращаем толкатель так, чтобы прорезь смотрела на нас. Параллельно с этим нужно вести учет и пронумеровать все клапаны, а также шайбы, которые были установлены.

Как дальше регулировать клапана ВАЗ-2108? Все просто. Клапан утоплен вниз, и фиксируем фиксатором. Его можно взять из комплекта регулировки клапана. С помощью отвертки или пинцета вытолкните шайбу и измерьте ее параметры микрометром.Так что сделаем более точную настройку.

Что делать с остальными клапанами двигателя?

По такому же принципу надо замерить все вентили, извлечь их, замерить и записать в блокнот пронумерованные шайбы. После произведения всех этих манипуляций рассчитываем размер шайбы. Это можно сделать по следующей формуле. Сначала мы вычитаем табличное значение из измеренного зазора, затем прибавляем к этому числу толщину снятой шайбы. В итоге получим толщину новой запчасти

По этой формуле подсчитываем и записываем все необходимые зазоры, потом идем в магазин, покупаем и устанавливаем новые шайбы.После этого тестируем двигатель, ждем, пока он нагреется до 85 градусов по Цельсию, затем ждем, пока остынет, и снова замеряем зазоры. Некоторые из них могут потеряться — в таком случае мы снова их регулируем. Помните, что открывать зазоры нужно только на остывшем двигателе.

Заключение

По этому вопрос «как правильно регулируются клапана». ВАЗ-2108 — очень простая машина, поэтому даже такой кропотливый процесс не вызовет никаких проблем.