Ремонт статора – Перемотка электродвигателей своими руками — поиск и устранение причин поломки в домашних условиях (инструкция + 100 фото)

Содержание

основные неисправности, как прозвонить, подобрать толщину провода для обмотки, фото и видео

408-317 Статор для BOSCH GWS7-125/GWS7-115 HAMMER. Фото 220Вольт

В качестве электропривода в болгарках применяется асинхронный коллекторный двигатель. Одним из основных узлов его конструкции является статор, который всегда работает в паре с ротором и создает магнитное поле, при помощи которого тот вращается. В случае неисправности статора болгарка выходит из строя и подлежит ремонту. Отремонтировать статор можно основными двумя способами — либо заменить дефектный статор на новый, либо с помощью перемотки сгоревшая обмотка меняется на новую. Такой ремонт при самостоятельном выполнении требует определенных знаний и навыков. В статье описаны советы тем, кто хочет научиться делать его самостоятельно.

Устройство УШМ и статора

Стационарные асинхронные электродвигатели обычно имеют специальный корпус, где надежно крепятся статор и ротор. В болгарках роль несущего элемента для основных узлов электропривода выполняет собственно сам корпус электроинструмента. Он обычно изготавливается

из высокопрочного пластика, в который плотно вставляется статор. Такая конструкция значительно снижает весовые и габаритные характеристики болгарки, что важно для ручных бытовых устройств.

Причины поломок

408-105 Статор для УШМ Hitachi G18SE3 и HAMMER. Фото 220Вольт

Наиболее частой причиной выхода из строя статора болгарки является нарушение условий эксплуатации. Асинхронные двигатели обладают способностью сохранять обороты вне зависимости от величины действующей нагрузки. Это является одновременно и достоинством, и недостатком.

Возможность выполнить работу при больших нагрузках сопровождается перегревом инструмента

, что способствует при длительной эксплуатации к возникновению неисправностей в обмотках ротора и статора. Под действием высокой температуры выгорает защитный слой изоляционного покрытия, что приводит к выходу электрических узлов из строя.

Основные неисправности

Основными неисправностями статора являются следующие:

  • обрыв провода обмотки;
  • пробой обмоточного провода на корпус;
  • межвитковое замыкание проводов внутри обмотки.

Как прозвонить

Для качественной диагностики статора болгарки, следует выполнить полную разборку электроинструмента с целью устранения всех других конструктивных элементов, включая ротор, чтобы обеспечить свободный доступ ко всем его частям. На первоначальном этапе необходимо выполнить визуальный осмотр. Для более полной картины обязательно следует

выполнить проверку наличия дефектов с помощью электрических приборов. Какими приборами и как прозвонить статор болгарки, подробно описано по ссылке «Как прозвонить статор болгарки».

Схема обмотки, как подобрать толщину провода

Статоры болгарок имеют очень похожую конструкцию и отличаются размерами деталей, в которых формируется магнитный поток, количеством витков в обмотках и диаметром провода. Стандартная схема подключения болгарок показана на следующем рисунке.

stator

Здесь L1 и L2 обозначают катушки статора.

Важно: катушки после перемотки следует устанавливать согласно представленной выше схеме, где начало и концы обмоток располагаются по диагонали, как показано на рисунке:
stator

Сгоревшую обмотку удаляют, при этом необходимо собрать информацию о старых катушках: определить количество витков, диаметр проволоки, начало, конец обмотки и требуемое направление при перемоточных работах. Количество витков определяется прямым счетом проволочек после разрезки вышедших из строя катушек.

Диаметр проволоки должен максимально близко соответствовать заменяемым обмоткам. Поэтому в качестве измерительного инструмента наиболее пригодным является микрометр с точностью измерения до 0,01 мм. Измерение проводить на зачищенной от изоляционного покрытия поверхности проволоки сгоревшей катушки.

Необходимые инструменты

stator

Слесарный цельнокованый молоток 500 гр. Inforce. Фото ВсеИнструменты.ру

Типовой набор инструмента для ремонта.

  • Различные молотки: металлические, деревянные, нескольких типоразмеров.
  • Для манипуляций с катушками применяются плоскогубцы, круглогубцы, пассатижи.
  • Зачистка поверхностей статора от загрязнений и изоляции выполняется с помощью металлической щетки.
  • Требуемую чистоту поверхности статора можно получить, используя электродрель с соответствующими насадками.
  • Кроме микрометра для менее ответственных измерений применяются штангенциркуль и линейка.
  • Контролировать электрические параметры катушек после перемотки можно мультиметром.
  • Кембрики, изоляционный картон, киперная лента специальный лак для пропитки — вспомогательные материалы
    для технологии ремонта.

Как перемотать в домашних условиях, этапы выполнения работ

Ремонт начинается с удаления вышедшей из строя старой обмотки. При помощи пассатижей (плоскогубцев, круглогубцев) от старой обмотки освобождаются пазы статора.

Важно: обязательно снять данные о количестве витков и диаметре проволоки удаляемых катушек. Зачистить от старой подгоревшей изоляции поверхность статора, промыть его и просушить.

Далее выполняется перемотка катушек статора. Она может выполняться на специальном изготовленном шаблоне или непосредственно в пазы сердечника статора. Это зависит от глубины и ширины пространства для укладки провода.

Важно: определить начало и конец обмотки, направление укладки проволоки. В случае изготовления шаблона не забыть дать припуск на изоляцию и ширину будущей катушки (около 3-5 мм).

Намотанная катушка устанавливается в статор с обязательным позиционированием начала и конца обмоточного провода, как было описано выше по тексту. Обмотка закрепляется в статоре с выдерживанием всех зазоров (варианты закрепления будут рассмотрены дальше в представленных ниже видео). Статор разогревается в печи примерно до 80°С — 110°С. С помощью кисточки наносится лак или предварительно подготовленная эпоксидная смола с отвердителем. При нанесении важно добиться максимально глубокого проникновения пропитки.

Практические советы по перемотке обмоток статора даются в следующих видеороликах.

Перемотка катушек с помощью шаблона

Автор следующего видео восстанавливает статор болгарки модели «Темп» с помощью предметов, которые можно легко найти в любом домашнем хозяйстве. Так базой (шаблоном) для намотки провода был взят баллончик от освежителя воздуха.

Важно: диаметр баллончика должен соответствовать диаметру образца из проволоки, сформированного по габаритам пазов статора.

Перемотка обмоток непосредственно на сердечнике

В следующем видео подробно описывается технология ремонта статора болгарки. Автор показывает все этапы работ и аргументирует свой выбор перемотки обмотки непосредственно на «железе». В данной модели имеются широкие пазы, и готовую катушку будет сложно плотно в них установить. В качестве направляющего приспособления автор использует пластину, которую подгибает по высоте соответствующей крайней точки укладки обмотки в пазы. Поверхность

пластины покрывается изолентой для сохранения от повреждений изоляции провода и фиксируется на сердечнике той же изолентой. Процесс такой перемотки достаточно трудоемкий. При большом количестве витков следует фиксировать свои действия, например, соответствующими записями на бумаге. Это поможет избежать ошибок.

После завершения намотки и снятия направляющей пластины катушка может за счет остаточных напряжений ослабить свою укладку, отдельные витки могут вывалиться из общей массы. В данном случае обвязка с помощью нити из натурального материала (синтетику применять нельзя) позволит сохранить плотность намотки. Плотно уложить катушку в пазы позволяет использование различных клиновых предметов. Однако автор не приветствует их применение, так как это отрицательно влияет на качество пропитки.

Не всегда удается подобрать правильный шаблон

В следующем видео автор предупреждает делающих перемотку своими руками о сложностях с подбором шаблона. Выбрать сразу правильный не всегда удается. Гарантированно качественную перемотку дает значительно более трудоемкий, но надежный способ непосредственно на «железе».

Технология ремонта с подробным описанием пропитки лаком после перемотки

Автор следующего видео описывает все этапы работ: от разборки, определения количества витков, подбору материала проволоки до перемотки с помощью шаблона и пропитки собранного статора лаком. Подробно показан процесс пропитки, который производится обычным лаком для внутренних работ. Лучший вариант, конечно, это применение шеллака, обладающего хорошими изоляционными свойствами. Однако с некоторых времен этот лак стал дефицитным материалом.

Разделы: Ремонт болгарок своими руками, Статоры

Ремонт обмотки статора.

4. РЕМОНТ СTATOPOB ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Ремонт обмотки статора.

Перед осмотром  статор  продувают   сухим   сжатым   воздухом   и   тщательно   чистят   от пыли, грязи и масла одной из следующих негорючих моющих жидкостей: перхлорэтилен, метилхлороформ, МФЭС-1, Лабомид-203, Термос-1, Термос-2 и др.  При  выборе типа жидкости исходят из конкретных условий и типа изоляции (микалентная    компаундированная,    термореактивная),    а также на основе рекомендаций, разработанных ЦКБЭнерго. При   осмотре   статора   проверяют   плотность   установки пазовых  клиньев  обмотки,  состояние  шнуровых  бандажей лобовых частей   (деформации, ослабления, обрывы), схемных соединений, крепление лобовых частей обмотки к бандажным кольцам, выпадание или смещение дистанционных прокладок   и   распорок   и   качество   изоляции   соединений. Определяют техническое состояние изоляции: монолитность, отсутствие   трещин,   вмятин,   мест   повышенного   нагрева, внешних повреждений и натиров в местах установки  распорок и контактирования с опорными конструктивными элементами.

Плотность заклиновки обмотки в пазах определяют на звук при простукивании клина по центру и по краям молотком массой 0,2 — 0,3 кг, а также по вибрации клина при простукивании. После проверки плотности установки клиньев приступают к переклиновке пазов с ослабленными клиньями. Переклиновка производится с помощью выколотки, изготовленной из стеклотекстолита или текстолита. Ширина выколотки должна быть меньше ширины паза на 2 — 3 мм.

Перед установкой пазовые клинья чистят и осматривают. Клинья с трещинами или деформированными заплечиками отбраковывают. Расклиненный паз перед установкой клиньев продувают сухим сжатым воздухом и осматривают. При заклиновке пазов на катушку следует укладывать подклиновую   прокладку   максимальной   длины.   Для   достижения плотности заклиновки укладывают дополнительную вымостку  под  каждый  клин  прокладками  длиной,  равной  длине клина.   Заклиновка   паза  ведется  с  обеих  сторон  паза  от середины к краям сердечника. Соседние клинья устанавли­вают впритык, обеспечивая совпадение вентиляционных скосов клиньев с вентиляционными каналами статора.

Выступающие  из  паза   прокладки  обрезают  заподлицо с   концевым   клином.   Во  избежание   выпадения   концевых клиньев вследствие их ослабления при работе электродви­гателя последние устанавливают на  клее № 88-Н. Ослабленные и оборванные шнуровые бандажи лобовых частей срезают   и   заменяют   новыми,   укладывая   их   на   лобовые части обмотки впритык без нахлеста. Сначала накладывают поперечные нити бандажа на всю ширину распорки, а затем продольные по ширине зазора между соседними катушками. При  вязке  бандажей  обеспечивают  максимально  возмож­ную их утяжку. Перед установкой и после нее шнур пропитывают лаком БТ-99 и покрывают эмалью ГФ-92ХС. Вязку  шнуровых  бандажей   выполняют   иглой,   изготовленной из стальной проволоки. Для бандажей рекомендуется стек­лолавсановый   шнур   ШСЛ,   имеющий   сердечник   из   стеклянных нитей и лавсановую оболочку. Этот шнур сочетает нагревостойкость стеклошнура с усадкой лавсана  при  повышении температуры.

В   местах  зазоров   между   катушками   обмотки   и   бандажным кольцом устанавливают прокладки из стеклотекстолита с  последующей  бандажировкой.  При осмотре  проверяют   плотность установки  и  толщину дистанционных   колодок между лобовыми частями соседних катушек. Тонкую колодку  заменяют   более  толстой,   обеспечивающей   плотность установки. Обнаруженные натиры микалентной изоляции в лобовых частях устраняют, снимая бандажи, расположенные в непосредственной близости от них, и аккуратно срезая изоляцию на конус  в обе стороны от места повреждения на 50 мм. Срезать изоляцию следует не ниже последнего поврежденного слоя микаленты. Место срезанной   изоляции   промазывают  тонким   слоем  лака   БТ-95   и изолируют   микалентой  ЛМЧ-ББ,   утягивая  ее  так,   чтобы место изолировки было плотный и монолитным, а толщина ремонтируемого участка была не меньше толщины соседних участков.   Затем   отремонтированный   участок   покрывают слоем ленты  вполнахлеста,  пропитывают жидко разведенным лаком БТ-99 и покрывают эмалью. Тем же способом ремонтируют дефекты в схемных соединениях. При неудовлетворительном состоянии эмалевого покрова обмотки ее покрывают маслостойкой эмалью из краскораспылителя во избежание повреждения изоляции попадающим в двигатель маслом.

В последние годы ведущие электромашиностроительные заводы изготовляют обмотки с применением термореактивной изоляции. Эта изоляция, обладая в целом значительными преимуществами по сравнению с микалентной компаундированной изоляцией, менее ремонтопригодна. Технология ремонта повреждений этой изоляции значительно отличается от вышеприведенной и требует специальных методов в зависимости от принятой на электромашиностроительном заводе технологии изготовления. Ниже рассмотрена технология ремонта термореактивной изоляции, разработанная ЦКБэнерго на основе рекомендаций электромашиностроительных объединений и заводов: «Электросила», «Электротяжмаш» и «Сибэлектротяжмаш» [3]. По предлагаемой технологии можно устранить следующие виды повреждений изоляции в лобовых частях катушек и стержней обмоток статоров завода «Электротяжмаш» (при условии, что медь катушки или стержня не повреждена): механические повреждения, натиры и пробои изоляции.

После тщательного осмотра места повреждения удаляют близлежащие шнуровые бандажи и колодки. Если место повреждения находится вблизи торца активной стали, необходимо удалить из паза концевой клин 9 и прокладки 10 (рис. 20). С обеих сторон от места повреждения с катушки удаляют стеклоленту 1 на длине 90 мм. Изоляцию обрабатывают напильником и абразивной бумагой. Место ремонта тщательно очищают салфеткой, смоченной спирто-бензиновой смесью (по 50% объема спирта и бензина), и протирают сухой салфеткой.

Ножом выполняют местную разделку на конус поврежденной изоляции. Место пробоя очищают от следов подгара. Если изоляция повреждена не на всю толщину, то место повреждения не углубляют. Дополнительно разделывают место повреждения, снимая слой изоляции толщиной 0,4 — 0,6 мм на длине 60 мм в обе стороны по периметру катушки. Если повреждение расположено у торца активной стали статора, то дополнительная разделка изоляции не производится. После этого очищают изоляцию на ремонтируемом участке.

Рис. 20. Ремонт термореактивной изоляции обмотки статора:

а в — для двигателей производства завода «Электротяжмаш»; г — для двига­телей производства завода «Сибэлектротяжмаш»: 1 — стеклолента; 2 —корпусная изоляция; 3 — фторопластовая пленка; 4 — стекломикалента ЛМР-СС; 5 — компаунд № 2; 6 — компаунд № 1 или № 3; 7 —лобовая часть обмотки; 8 — сердечник ста­тора; 9 — пазовый клин; 10 — прокладка; 11 — газовая часть обмотки; 12 —изо­ляционная коробка; 13 — стеклослюдинитовая лента шириной 20 мм; 14 — стекло-слюдинитовая лента шириной 100 мм; 15 —шпатлевка

Место разделки изоляции промазывают компаундом № 2 при помощи кисти и шпателя до заполнения всех пор в изоляции. Рецептура компаундов приведена в при­ложении 1. Затем заполняют место разделки компаундом № 1  или № 3 с учетом его усадки после полимеризации.

Поверхность изоляции в дополнительной разделке изо­лируют встык несколькими слоями стекломикаленты 4 ЛМР-СС до ее прежней толщины с необходимым натягом. Допускается наложение одного-двух дополнительных слоев стекломикаленты с заходом на 20 — 40 мм на соседние не тронутые участки изоляции. Перед наложением микаленты поверхность изоляции промазывают компаундом № 2. Стыки в соседних слоях должны быть разнесены на половину ширины стекломикаленты.

Промазав стеклоленту 1 компаундом № 2, наматывают ее вполнахлеста и изолируют одним слоем фторопластовой пленки 3 с нахлестом кромок. Плотная утяжка фторопластовой пленки должна гарантировать отсутствие пустот в изоляции. С этой же целью все слои изоляции наклады­ваются в одну сторону.
После окончания изолировки необходимо высушить изо­ляцию в месте ремонта. Сушку производят при температуре 20 — 30°С в течение 48 ч или с нагревом воздуха электрокалорифером, поддерживая температуру на поверх­ности изоляции в первые 2 ч сушки 50 — 60°С, а в после­дующие 14 — 18 ч 80 — 90°С. Температуру контролируют термопарами или термометрами; для стабильности темпе­ратурного режима место ремонта изолируют. Для контроля окончания сушки рядом с ремонтируемым местом помещают образцы компаундов. Переход их в твердое состояние свидетельствует о полимеризации компаунда и окончания сушки.

Если место ремонта находится вблизи сердечника статора, то вместо укладки слоев изоляции в местах разделки ставят изоляционную коробку 12. Изоляционную коробку делают в прессформе из пропитанной стеклоткани ПС-ИФ/ЭП или СЛПК-110. Нарезанные заготовки стеклоткани укладывают в подогретую до 160 °С (для ПС-ИФ/ЭП) или холодную (для СЛПК-110) прессформу, предварительно покрытую (во избежание прилипания) триацетатной пленкой, а затем запекают при температуре 180°С в течение 2 ч (для ПС-ИФ/ЭП) или 160°С в течение 6 — 8 ч (для СЛПК-110). Полученная изоляционная коробка должна быть монолитной, без вмятин, вздутий, расслоений и волнистой поверхности. Внутреннюю поверхность зачищают абразивной бумагой до исчезновения глянца.

После механической обработки внутреннюю поверхность изоляционной коробки промазывают компаундом № 2. Заполнив разделанное место повреждения компаундом № 4, устанавливают поверх него изоляционную коробку. Передний выступ коробки  вводят  в паз,  а  боковые стороны — между наружной поверхностью стержня   (катушки)   и нажимными пальцами сердечника статора. Осаживают коробку до плотной посадки на катушку, укладывают прокладки 10 в паз и устанавливают концевой клин 9. Подтеки компаунда на соседних катушках удаляют салфеткой, смоченной   ацетоном.   Затем   сушат  отремонтированный   участок. По технологии ЛПЭО «Электросила» можно устранить указанные выше повреждения за исключением следующих: если  при  глубине  повреждения до 0,5  мм  расстояние до заземленной точки составляет менее 30 мм; если при глубине повреждения более 0,5 мм расстояние до заземленной точки менее 50 мм. Выполняют подготовительные операции, аналогичные приведенным выше, за исключением дополнительной разделки изоляции. На подготовленный к ремонту участок   изготовляют   изоляционную коробку   с  толщиной стенки 2 мм следующим способом. Из жести делают оправку, по форме воспроизводящую поврежденный участок катушки.   При   глубине   повреждения  до  0,5   мм   и   больше длина  оправки  должна   превышать длину  поврежденного участка  соответственно  на 80  мм   и  на   120  мм.  Оправку заполняют компаундом № 4 и сушат его при температуре 110 — 120°С в течение 3 ч. На оправку наносят два слоя фторопластовой ленты, а сверху наматывают 16 слоев пропитанной   стеклослюдинитовой   ленты   ЛС-4ОР-К-223-25X Х0,13.   Сверху   накладывают   два   слоя   фторопластовой ленты  и два слоя самоусаживающейся лавсановой ленты вполнахлеста. Запекают изоляцию на оправке при температуре  160°С в течение  10 ч. Разрезают и снимают изоляционную коробку с оправки.

Внутреннюю поверхность изоляционной коробки промазывают эпоксидным клеем ЭК-3, а углы заполняют компаундом № 4. Заполнив разделанное место повреждения компаундом № 4, устанавливают на него коробку и обжимают ее с помощью временных клиньев или струбцины. Уплотняют зазор между изоляционной коробкой и катушкой компаундом № 4 по всему периметру. Сушат отремонтированный участок аналогично изложенному выше. Через 48 ч после окончания изолировочных работ проводят электрические испытания в соответствии с «Нормами испытания электрооборудования».

Ремонт   термореактивной   изоляции   электродвигателей, изготовленных заводом «Сибэлектротяжмаш», выполняют в следующей последовательности. При забоинах на поверхности изоляции и ее пробое в лобовых частях обмотки на расстоянии более 50 мм  от торца активной стали статора  в месте  повреждения  зачищают  поврежденную  изоляцию в виде углубленного конуса, оголенную часть обезжиривают бензином «Галоша» и заделывают шпатлевкой 15, состоящей из смеси эпоксидного лака со слюдяной мукой. Рецепт лака  и  шпатлевки  приведен  в  приложении  2.  Консистенция шпатлевки должна обеспечить при заделке отсутствие подтеков,  пористостей и  пустот.  Шпатлевку  следует готовить непосредственно перед употреблением.

Поверх шпатлевки укладывают 4 — 5 простынок 14 из стеклослюдинитовой ленты ЛС-40-ТТ-УТ (УП-2,5) 0,13X100 и бандажируют их двумя слоями ленты 13 ЛС-40-ТТ-УТ (УП-2,5) 0,13X20 с перекрытием половины ширины. Допускается использовать ленту меньшей ширины. В этом случае укладывают 4-5 слоев простынок со смещением соседних слоев на половину ширины. При этом каждый слой промазывают эпоксидным лаком холодного отверждения. Если невозможно наложить ленту на одну катушку, ее накладывают на две рядом лежащие катушки одновременно, при условии что они принадлежат одной фазе. Совместная изолировка двух катушек на стыке фаз не рекомендуется. Полимеризация лака и шпатлевки при температуре 20°С происходит в течение 48 ч, при температуре 80°С в течение 6 ч. После окончания ремонта проводят высоковольтные испытания.

При пробое или обрыве межкатушечного и межгруппового соединения обмотки после пайки обрыва припоем Пср-15 и подготовки поврежденного места аналогично вышеизложенному восстанавливают изоляцию 10 слоями стеклослюдинитовой ленты размером 0,13X20 мм вполнахлеста и затем накладывают один слой стеклоленты с усилием 100-150Н (10 — 15 кгс) вполнахлеста или встык с промазкой эпоксидным лаком.

При пробое изоляции в лобовой части верхней катушки на расстоянии менее 50 мм от сердечника статора (витковое замыкание в пазу) демонтируют поврежденную часть катушки, отрезав ее лобовую часть. Удаленную часть катушки заменяют частью, взятой от резервной секции, осуществляя пайку витков серебряным припоем встык. Места паек соседних витков должны быть разнесены друг от друга на 10—15 мм. Стыковку проводников выполняют под углом 45°. Витковую изоляцию восстанавливают стеклослюдинитовой лентой вполнахлеста или установкой прокладок из миканита ГФС. Перед восстановлением корпусной изоляции производят конусную разделку в местах стыковки. Для корпусной изоляции применяют стеклослюдинитовую ленту марки ЛС-40-ТТ-УТ (УП-2,5) необходимых размеров с последующим покрытием ее одним слоем стеклоленты вполнахлеста. Затем восстанавливают шнуровые бандажи, заклинивают паз и проводят электрические испытания обмотки.

как снять, достать, подключить обмотки в домашних условиях, что сделать, если греется, сгорел, фото и видеоинструкции

Выйти из строя может практически любой конструктивный элемент болгарки. Опыт эксплуатации говорит, что поломка статора не такое редкое явление, а значит, следует владеть эффективными методами его ремонта. Наличие сервисных центров с квалифицированными специалистами значительно облегчает решение вопроса восстановления статора. Однако, такой ремонт можно выполнить самостоятельно. Для чего хозяин болгарки должен иметь определенный опыт электромеханических ремонтных работ. Устранить большинство дефектов статора возможно без применения специального инструмента. Данная статья в помощь пользователям, выполняющих ремонт статора болгарки своими руками.

Общие правила при ремонте

Макита 9558NHОсновные требования техники безопасности при ремонтных работах с УШМ.

  • Болгарка как любой электроинструмент имеет кабель для подключения к сети. При выполнении ремонтных работ следует отсоединить штепсельную вилку от розетки, тем самым исключить поражение электрическим током.
  • Применяемый для ремонта инструмент должен находиться в исправном состоянии. Рабочие поверхности не должны иметь поломок, надежно крепиться в приспособлениях для удерживания инструмента в руках. Сами приспособления не должны создавать неудобств пользователю, выполняющему ремонтные работы.
  • Некоторые детали болгарок могут иметь острые кромки, заусенцы. Предупредить возможность ранения поможет работа в перчатках, которые защитят руки от прямого контакта с потенциально травмоопасными деталями.
  • Во время пропитки обмоток статора следует соблюдать требования пожаробезопасности, так как применяемые лаки относятся к категории легко воспламеняющихся жидкостей. Не допускается применение открытого огня (курение и другие подобные). Работы лучше проводить в отдельном изолированном помещении при наличии огнетушителя.

Частые неисправности: греется и другие, причины

Основной причиной выхода из строя статора является нарушение электрической изоляции его обмоток. К такому дефекту приводит длительная работа в условиях перегрузки устройства. УШМ сильно греется, что пагубно влияет на изоляционное покрытие. Вследствие чего возникают замыкания витков между собой, пробой обмоток катушек на корпус сердечника или при резком повышении тока происходит обрыв проводов.

Ремонт, подготовка к работе, необходимые инструменты

Макита 9558NH

Мультиметр Зубр. Фото 220Вольт

Перед выполнением ремонтных работ выполняется диагностика с целью определения деталей и узлов, по причине которых болгарка не может нормально функционировать. Электрическая часть УШМ осматривается визуально на предмет нахождения следов от подгорания поверхности в местах короткого замыкания. При отсутствии после осмотра явных признаков неисправностей электрическая часть проверяется прозваниванием с помощью специальных приборов (мультиметра, индикатора короткого замыкания и других). После нахождения и анализа повреждения принимается метод его устранения.

Существуют два основных способа ремонта статора своими руками:

  • Из корпуса болгарки извлекается сгоревший статор. В специализированном магазине приобретается идентичный вышедшему из строя устройству и используется в УШМ вместо него.
  • Сгоревшая обмотка удаляется с корпуса сердечника и наматывается новая, соответствующая старой по количеству витков и диаметру проволоки.

Прозвонка и перемотка

Макита 9558NHЕсли причиной поломки болгарки стал сгоревший статор, прозвонкой выясняется более детально, какая его часть к этому причастна. При наличии дефектов в обмотках катушки некоторые пользователи самостоятельно перематывают новые. Подробное описание производства таких работ по ссылкам «Как прозвонить статор болгарки» и «Перемотка статора болгарки своими руками».

Замена

Для болгарки модели DWT в следующем видео был приобретен новый статор взамен сгоревшего. Новый статор позиционировался как узел именно от болгарки данной модели. Подробно описан процесс разборки УШМ до извлечения из корпуса неисправного статора. При осмотре внешнего вида купленного нового и старого статоров наблюдалось некоторое различие. Однако, после сборки и проверки на работоспособность выяснилось, что они практически никак не влияют на работу болгарки.

Сгорел, перемотка

Автор следующего видео из соседнего с Россией государства, испытывая затруднения с покупкой нового статора вместо сгоревшего от болгарки российского производства модели «Интерскол», принял решение самостоятельно его перемотать. Здесь важно обратить внимание на опыт, который получил автор в процессе перемотки провода. Нельзя ослаблять его натяжку, иначе катушка не сможет поместиться в углублениях статора. Со второго раза намотка прошла успешно.

Пропитку лаком, описанную при ремонте, не следует копировать один к одному. Потому что обычный столярный лак не обладает нужными электроизоляционными свойствами. При затруднениях с выбором пропиточного вещества лучше использовать материал на основе эпоксидной смолы, которую легко найти. Качество пропитки улучшится, если статор нагреть, а не ждать пока лак перестанет проникать внутрь обмотки.

Бош, замена

В следующем видео автор ремонтирует болгарку модели Бош. Работа в сильно запыленной атмосфере, конечно, может быть причиной сильного износа ламелей коллектора, но за однозначную причину выхода из строя обмоток статора ее принимать никак не стоит. Здесь следует еще рассмотреть другие условия эксплуатации (перегрузка, длительность работы и другие).

Диагностика у автора носит характер гадания на кофейной гуще. Резкая перемена от сгоревшего ротора, который оказался еще вполне работоспособным, к обгоревшей изоляции на статоре, действительно вышедшем из строя, говорит об отсутствии системного подхода в ремонтных работах.

Во время разборки болгарки статор освобождается из корпуса под действием сильных ударов молотка. Он хоть и деревянный, но достаточно сильные удары могут нанести повреждение выступающим частям корпуса.

Почему сразу не сделать выводные концы статора нормальной длины, остается загадкой. Автор дважды делает одну и ту же, весьма трудоемкую работу толком не объясняя причин.

Как снять, достать

Культуру производства при выполнении ремонтных работ показывает автор следующего видео. Технология работ по извлечению статора из корпуса болгарки отработана с применением вспомогательного инструмента (всего лишь деревянного бруска определенных размеров), не требующего применения больших усилий.

Важно: перед началом извлечения статора необходимо отсоединить всю электрическую проводку. Особенно следует обратить внимание на пружинные контактные кольца, которые находятся на щеточном узле и легко снимаются отверткой.

Как подключить, подключение обмоток

Автор следующего видео делает обзор различных схем намоток катушек статора. Здесь кроме классического существуют другие варианты, в которых есть переходы внутри обмоток. Автор дает алгоритм поиска входа (крепится на болгарке к выключателю) и выхода (соединяется со щеточным узлом). Визуально определяется выходная часть катушки — проволока расположена на внешней периферийной стороне обмотки. Разматывая этот конец, определяем схему намотки и количество витков.

Автор дает рекомендации по выбору марок пропиточных лаков, которые наилучшим образом будут выполнять изоляционные функции.

Разделы: Ремонт болгарок своими руками, Статоры

Перемотка электродвигателей — диагностика, сервис, ремонт

Перемотка электродвигателей:

нюансы процедуры и пошаговая инструкция

В настоящее врем электродвигатели используются в большом количестве бытовых приборов. Главная особенность заключается в их асинхронной работе. За счет этого удерживается постоянная частота вращения ротора даже при колебании нагрузок. Несмотря на то, что электромоторы очень надежны, иногда они выходят из строя.

Перемотка электродвигателей

Учитывая их высокую стоимость, лучше всего отремонтировать, а не покупать новый прибор. В любом случае, полной перемоткой электродвигателя вручную не рекомендуется, для этого потребуются специальные приборы, поэтому рассмотрим процесс поэтапно.

Последовательность действий при осмотре двигателя

Прежде всего, при поломке двигателя, его нужно осмотреть. Для этого потребуется выполнить собственноручно следующие действия:

  • Отключить электропривод от сети. Это элементарная техника безопасности.
  • Произвести демонтаж конструкции, в которую был установлен двигатель.
  • Перед вами окажется кожух, принадлежащий охлаждающему вентилятору. Аккуратно снимите его.
  • Проведите демонтаж крыльчатки.
  • Открутите крепления и снимите их. Лучше всего начните откручивать с фронтальной части, поскольку после ее демонтажа ротор будет легче достать.
  • Вытащите ротор.

Весь процесс можно заметно упростить, если у вас есть съемник. Он нужен для того, чтобы освободить вал двигателя, а также снять торцевые крышки.

Снятие обмотки электродвигателя

Второй этап – это снятие обмотки, чтобы не повредить детали, нужно следовать следующим инструкциям:

Перемотка электродвигателей

  • Потребуется нож, которым аккуратно снимается бандажный крепеж и изоляционное покрытие в местах, где соединяются провода. Отдельно для некоторых конструкций можно зафиксировать места соединений, чтобы при сборке прибора не возникло проблем.
  • Далее потребуется зубило, которым нужно сбить верхушки проводов, находящихся с торца статора.
  • Теперь потребуется пробойник подходящего диаметра, которым освобождаются пазы.
  • Очистите статор от разного рода загрязнений.

На этом этапе рекомендуем вам закончить самостоятельные работы и отнести корпус в ремонт, поскольку самостоятельно продолжить работы вы не сможете, потребуется специализированное оборудование.

Перемотка статора электродвигателя

Это заключительный этап процесса перемотки, для которого выполняются следующие действия:

  • Изоляторы устанавливаются в каждый из пазов.
  • Толщина материала подбирается исходя из технических характеристик, которые указаны в справочнике.
  • Далее необходимо определить обмоточные данные, которые обычно определяются по марке имеющегося двигателя.
  • После проводится намотка витков катушек. Это делается на специальном станке.
  • Катушечные группы аккуратно размещаются в соответствующих пазах.
  • После, эти же группы обвязываются и соединяются между собой. Обязательно выполнять вручную.
  • Корпус пропитывается специальным лаком.
  • Корпус отправляется на просушку в камеру при постоянно поддерживаемой температуре в 135 °C.
  • После катушки проходят обязательное тестирование омметром.
  • Все детали собираются и проводится пробный запуск электродвигателя. Если в ремонт отдавался только корпус, то перед запуском нужно обязательно проверить рабочее состояние катушек.

Перемотка электродвигателей

Если у вас сломался электродвигатель и нужно срочно сделать перемотку, то не спешите выбрасывать прибор в утиль. Можно сделать это своими руками, следуя простым инструкциям. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете сэкономить значительную часть денег на ремонте и не придется снова покупать дорогостоящую технику.

Перемотка статора электродвигателя: цена самая низкая по Москве и области

Требуется ремонт статора эл двигателя? Обратитесь в ЗАО «ПромЭлектроРемонт». Предлагаем вам починить статор электродвигателя, а также другие виды ремонта по низкой стоимости. Мы занимаемся любым ремонтом и восстановлением эл двигателей всех видов и типов, включая перемотку статора электродвигателя, цена более чем приемлемая.

Электродвигатели — агрегаты, где электрическая энергия преобразуется в механическую. Эти электрические машины нашли широкое применение во всех сферах промышленности и народного хозяйства.

Перегрузки, перегревы, ненормальные режимы работы, нестабильные параметры электрической сети, негативное воздействие других вредных факторов – все это часто приходит к поломкам электродвигателей. Особенно это касается двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Ремонт статора электродвигателя

Виды ремонта электродвигателей

Стоимость электродвигателей, особенно специального исполнения и значительной мощности достаточно высокая. Покупка новых агрегатов при любой поломке достаточно дорогое удовольствие. При выходе из строя этих электрических машин целесообразно обратится в организацию, осуществляющую их восстановление.

Различают три основных вида ремонта электродвигателей:

  • Срочный – делается по необходимости, при выходе электрической машины из строя. Может включать в себя любые мероприятия, для устранения причины отказа, включая ремонт статора электродвигателя.
  • Текущий или профилактический – делается периодически, для предупреждения возникновения неисправностей. Включает в себя осмотр, диагностику неисправностей механической и электрической части, замену смазки подшипников и другие мероприятия.
  • Капитальный – осуществляется в условиях специализированных предприятий, так как требует наличия стационарного оборудования. При капитальном ремонте производится полная разборка эл. двигателя, проверка состояния всех деталей и узлов, при необходимости перемотка статора электродвигателя, ротора, подшипников, станин, устранение других неисправностей и так далее.

Ремонт статора электродвигателя

Наиболее частые причины отказа электрических машин связанны с неисправностями обмотки. Это могут быть пробои изоляции, межвитковые замыкания, замыкания на корпус двигателя. Причиной их обычно является перегрузка и перегрев двигателя. Для устранения таких неисправностей требуется перемотать статор электродвигателя. При невозможности произвести ремонт статора эл двигателя самостоятельно рекомендуется обратиться в профильную организацию.

Этапы перемотки статора эл двигателя

Перемотка электромотора и его статора включает в себя:

  • Сначала извлекают обмотки и тестируют состояния изоляции.
  • На следующей стадии рассчитывают параметры новой обмотки.
  • Далее производят намотку и укладку, покрывают катушки изоляционным лаком, осуществляют пайку или сварку согласно электрической схеме соединения, сушку в специальной печи.
  • Финальный этап включает в себя сборку двигателя и проведение всех необходимых испытаний.

Ремонт статора электродвигателя

Любой ремонт и перемотка статора эл. двигателя работа, которая требует соответствующей квалификации персонала, кроме того, чтобы починить статор необходимо наличие спец. оборудования и инструментов. Ошибки могут привести к необратимому выходу из строя дорогой электрической машины и опасным последствиям. Квалифицированно выполненное восстановление намного продлит его службу. Для многих организаций и частных лиц оптимальным решением будет обратиться в нашу фирму.

ЗАО «ПромЭлектроРемонт» производит все виды ремонта, в том числе перемотка статора эл двигателей взрывозащищенного исполнения, лифтовых, крановых, тяговых агрегатов. На все виды выполненных услуг предусмотрена гарантия 12 месяцев.

Цены на ремонт статора электродвигателей

Мощность, (кВт) Частота вращения,об/мин
3000 1500 1000 750
До 1,5 2740 2806 3417 4057
2.2 3090 3245 4154 4897
3 3642 3901 4973 5179
4 5012 4652 5413 6804
5.5 5296 5301 5978 7511
7.5 6630 6919 7312 11021
11 8139 8147 9937 13182
15 12088 12049 11737 14803
18,5 13001 13345 15217 24450
22 15057 15805 23408 25522
30 17648 18202 25857 29275
37 23803 25949 30677 40080
45 29055 28737 38389 48070
55 34546 32811 41481 60759
75 44670 48812 64472 82899
90 47893 51078 78166 99898
110 67202 73052 95759 122517
132 80848 87962 114110 147423
160 98012 106439 138740 179116
200 123101 132548 173924 ———-
250 154120 167435 ———- ———
320 237156 ————— ———- ————
кВт 3000 об/мин 1500 об/мин 1000 об/мин 750 об/мин

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ:

  • Однофазные-1.5;
  • Иностранного производства -1.5;
  • Взрывобезопасные – 1.3;
  • Срочный – 1.5;
  • Двухскоростные – 1.5; Двухскоростные с независимыми обмотками – 2.
  • Старого образца типа АО, А, ВАО -1,5

Перемотка электродвигателя своими руками в домашних условиях от профессионалов

Техника часто подвергается перегрузкам и механическим повреждениям. Стоит всего раз уронить или что-нибудь пролить на инструмент, как на обмотке ротора появляется ржавчина, а сам якорь смещается. Последствия плачевны: электродвигатель перегревается, искрит и вибрирует. Работа с таким инструментом опасна.

Если у вас есть навыки ремонта техники и минимальный набор инструментов, то устранить неисправность поможет перемотка якоря в домашних условиях. Дело в том, что именно обмотка принимает на себя первые «удары» неправильной эксплуатации. Жилы проводника разрываются и обгорают. Их замена продлит жизнь техники и увеличит производительность двигателя.

Как перемотать якорь электродвигателя в домашних условиях

Прежде чем приступать к ремонту, подготовьте инструменты и материалы:

  • мультиметр. Если его нет, то понадобится индикатор напряжения, мегомметр и лампочка на 12 В с мощностью 30–40 Вт;
  • новую обмотку. Диаметр жилы должен быть идентичен диаметру старой обмотки;
  • паяльник;
  • диэлектрический картон толщиной 0,3 мм;
  • лак или эпоксидную смолу;
  • моток толстых хлопчатобумажных нитей;
  • наждачную бумагу.

Чтобы не делать лишнюю работу, важно правильно выявить причину поломки техники. Для этого осмотрите инструмент и проверьте, поступает ли ток на коллектор и кнопку пуска, при помощи мультиметра или индикатора. Если все в порядке, то нужно осмотреть прибор изнутри.

Диагностика двигателя

Отключите инструмент от питания, и разберите корпус. Понюхайте ротор. Если произошло межвитковое замыкание, то изоляционное покрытие оплавляется и источает резкий запах.

Когда внешних признаков неисправности нет, стоит проверить ламели якоря мультиметром. Переключите прибор в режим омметра, и выставьте диапазон в 200 Ом. Двумя щупами «прозвоните» соседние ламели. Смена сопротивления свидетельствует о поломке в катушке.

Омметр можно заменить лампочкой. Подключите плюс и минус клеммы на вилку прибора, а в разрыв поставьте лампу. Вращайте вал якоря рукой. Если лампочка «моргает», значит, произошло межвитковое замыкание. Лампа не горит? Значит, произошел обрыв цепи или отсутствует сопротивление в одной из ламелей.

Замена обмотки и новая изоляция предотвратят перегорание двигателя. Чтобы продлить срок эксплуатации электродвигателя, перемотку ротора рекомендуется проводить не реже чем раз в два года.

Инструкция: как перемотать обмотку якоря

Перед перемоткой нужно зафиксировать основные показатели двигателя. Посчитайте и запишите: количество пазов якоря и ламелей коллектора. Определите шаг намотки. Наиболее распространенный шаг 1–6 — когда катушка укладывается в начальный паз, затем в 7 и закрепляется на 1 пазу.

В некоторых заводских обмотках применяется сброс вправо или влево. Например, при намотке и сбросе вправо, катушка уходит вправо от начального паза. Так, при количестве пазов якоря 12, шаге намотки 1–6 и сбросе вправо, обмотка закладывается в 1 паз, затем в 8 и после намотки нужного количества витков, закрепляется во 2 пазу. Все это нужно учесть. В противном случае обмотка будет уложена неверно, что негативно скажется на направлении вращения.

Перемотка якоря электродвигателя своими руками займет порядка 4 часов. Чтобы при сборке не возникло сложностей, рекомендуется фотографировать исходное расположение деталей, во время каждого этапа работы:

  1. Определение направления и начального паза намотки. Найдите на обмотке катушку, которая не перекрыта другими. Это последняя катушка. Если укладка обмотки идет вправо, значит, начальный паз расположен правее левой стороны последней катушки. С него и нужно начинать укладывать проводник. Так перемотка якоря будет максимально приближена к заводским условиям. Отметьте паз маркером. При исходной симметричной намотке, катушки укладываются попарно, поэтому последних катушек и начальных пазов тоже два. Выявляют их также. Чтобы поиск пазов не вызвал затруднений, обратите внимание на изображение:Инструкция: как перемотать обмотку якоря
  2. Подсчет витков. Нужно определить количество витков в пазу (W) и в катушке обмотки (K). Отделите верхнюю катушку и подсчитайте витки. При необходимости, катушку обжигают в пламени горелки. Нюанс подсчета в том, что количество витков отдельной катушки в пазу зависит от соотношения числа ламелей коллектора к количеству пазов якоря. Например, в последней катушке 60 витков (W), в якоре 12 пазов, а ламелей коллектора 36. Тогда значение К будет 10 (60\6), где 6 – соотношение пазов к ламелям, умноженное на 2.
  3. Подготовка коллектора. Снимать его не нужно. Измерьте сопротивление между ламелями и корпусом. Для этого воспользуйтесь мегомметром или переведите мультиметр в соответствующий режим. Минимальное сопротивление – 200 кОм, максимальное – 0,25 МОм. 
  4. Демонтаж старого проводника. Аккуратно, не повреждая корпус якоря, удалите старую обмотку.
  5. Зачистка пазов и корпуса якоря. Весь нагар и заусенцы, нужно отшлифовать наждачной бумагой.
  6. Изготовление гильз для якоря. Из диэлектрического картона нарежьте прямоугольники в соответствие с размером пазов якоря. 
  7. Перемотка. Внимательно просмотрите все записи, сделанные при подготовке к ремонту. Схема перемотки якоря своими руками должна полностью соответствовать заводской. Конец новой обмотки припаивается к окончанию ламели. Провод нужно укладывать с начального паза, соблюдая шаг и сброс обмотки.

Схема обмотки якоря при укладке вправо

  1. Закрепление. Туго намотайте несколько витков х\б ниток на обмотку возле коллектора, чтобы закрепить катушки. Синтетические нити использовать нельзя – они оплавляются.
  2. Проверка цепей. Как при диагностике, проверьте обмотку на наличие обрывов и межвитковых замыканий.
  3. Обработка. Если проверка не выявила неисправностей, то покройте обмотку лаком или эпоксидной смолой и высушите. Для ускорения процесса можно отправить якорь в обычную духовку на 20 часов при температуре 80 градусов.

Перемотка завершена. При определенной сноровке ремонт не занимает много времени. Если вы меняли обмотку впервые, и не совсем уверены в правильности укладки провода, то можно провести дополнительную проверку.

Статическая балансировка якоря электродвигателя своими руками

Залогом бесперебойной работы техники после перемотки якоря, является правильная балансировка. В крупных компаниях по ремонту электродвигателей, на специальном станке делают динамичную балансировку. Так как перемотать якорь самому в первый раз сложно, то выявить грубые ошибки, поможет приспособление для статической балансировки «На ножах». Его легко сконструировать самостоятельно.

Подберите два лезвия из стали. Они должны обладать хорошей прямолинейностью и чистотой обработки. Установите лезвия на жестком основании параллельно друг другу. Расстояние между лезвиями — размер якоря. В итоге должно получиться такое приспособление:

Схематичное изображение приспособления «На ножах»

Схематичное изображение приспособления «На ножах», где 1 — якорь электродвигателя; 2 — стальные лезвия; 3 — основание; А и Б — точки для припаивания грузов.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача – переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача — переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки, А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

Перемотка якоря электродвигателя — диагностика, ремонт, сервис

Перемотка якоря электродвигателя

Большое значение в поддержании работоспособности любого электрического прибора, оснащенного электродвигателем, и продлении срока его эксплуатации имеет проведение с определенной регулярностью планово-предупредительных ремонтов. Это будет способствовать предупреждению и устранению различных неполадок.

Почему возникает необходимость перемотки якоря электродвигателяПеремотка якоря электродвигателя

Но все же, иногда может потребоваться перемотать обмотку якоря стартера. Это может быть обусловлено следующими причинами:

  • Имеет место повреждение обмотки или коллектора.
  • Витки обмотки замкнули между собой.
  • От чрезмерного нагрева спеклись ламели.
  • Перегорела обмотка электродвигателя.

Обмотка стартера помещается в изоляцию, чем обеспечивается эффективная защита от перегрева. Но если двигатель эксплуатировался очень длительно, он изнашивается и его обмотка может повредится. Она просто сгорит. Иногда перемотать обмотку якоря обойдется владельцу дороже, чем приобрести новый стартер. Это обусловлено тем, что дополнительно потребуются различные запчасти. К тому же, подобрать что-то подходящее на замену иногда бывает очень сложно.  Тогда остается только провести балансировку и перемотать обмотку якоря.

Надо сказать, что процесс перемотки довольно сложный и кропотливый, требующий немало временных затрат. Поэтому качественно перемотать обмотку якоря можно далеко не в каждой мастерской.

Этапы и особенности перемотки якоря электродвигателя

Подобные действия можно осуществлять, когда проводится капитальный либо текущий ремонт. По технологии процесс сходен с тем случаем, когда ремонтируют катушки электродвигателя.

Перемотка якоря электродвигателя

  1. Вначале агрегат подвергается визуальному осмотру. Выявляют причину выхода из строя. А это может быть замыкание или обмотка элементарно перегорела.
  2. После этого мастер с предельной аккуратностью проведет извлечение витков обмотки. При этом стараются максимально сохранить все секционные изгибы.
  3. Обнаруженные дефекты в форме обмотки исправляются посредством шаблона.
  4. Если обнаруживается значительный износ элементов, то их заменяют новыми деталями. Например, меняют втулку подшипника, а если имеет место замыкание, осуществляют установку нового коллектора.
  5. Производят демонтаж старой изоляции, а паз подвергают новой герметизации.
  6. Затем мастер аккуратно уложит секции обмотки в пластины. При этом учитывается шаг паза. В пространство между витками проводят укладку изоляционного материала. Если речь идет о стартере промышленного агрегата, то в качестве него используется шнур. В простых моделях обычно используют изоляционный картон.
  7. Затем секции необходимо запрессовать, а обмотку закрепить на пластинах коллектора.
  8. После этого необходимо провести испытания.
  9. Затем якорь необходимо пропитать и просушить. Для этого используется специальный лак. Он обеспечит якорю защиту, и в то же время будет служить проводником. Процесс сушки осуществляется в специальных печах

Преимущества обращения к квалифицированным специалистам

После ремонта работу электродвигателя проверяют при различных нагрузках. Перемотать обмотку якоря не просто, как может показаться, на первый взгляд. Эта процедура доступна только грамотному квалифицированному специалисту. Поэтому за такой услугой следует обращаться только в достойную мастерскую, где трудятся уважающие себя грамотные квалифицированные специалисты.

Перемотка якоря электродвигателя

Если выбрать именно такую мастерскую, то не надо будет проводить ремонт после ремонта. После ремонта в такой мастерской двигатель гарантированно будет работать очень долго.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *