| Изображение | Артикул | Наименование | Производитель | Цена | Наличие | В корзину |
| intro iso ant-1 | Переходник антенный Intro iso ant-1 | INTRO |
|
2 | ||
| OBD-BT01 | Bluetooth OBDII — адаптер для диагностики | Китай |
 |
7 | ||
| multi-vc731 | Бортовой компьютер Multitronics vc731 | Multitronics |
|
1 | ||
| multi-c590 | Бортовой компьютер Multitronics C590 |
|
1 | |||
| multi-cl590 | Бортовой компьютер Multitronics CL590 (без голосового синтезатора) | Multitronics |
Дисконт: 5900 р.
|
1 | ||
| multi-vc730 | Бортовой компьютер Multitronics vc730 | Multitronics |
|
1 | ||
| DC1250 | Набор флажковых предохранителей малый (10шт) | Аналог |
|
>10 | ||
| DC691-LA6-V003 | Противоугонная защита электронного блока управления (ЭБУ) для Duster 2015, Largus, Logan 2, Sandero 2, Vesta, Xray, Arkana | РФ |
Дисконт: 3400 р.
|
3 | ||
| PU-4TC-BLACK | Парктроник Multitronics PU-4TC для бортовых компьютеров (цвет датчиков-черный) | Multitronics |
|
2 | ||
| DC1134-7700427640 | Концевик на двери (выключатель) оригинал 7700427640 | Оригинал |
|
2 | ||
| DC954-8200719629 | Датчик абсолютного давления в коллекторе МАП-сенсор на двиг 2,0 и 1,6 — F4R/K4M оригинал 8200719629 | Оригинал |
Дисконт: 1700 р.
|
1 | ||
| DC1143 | Кнопка (джойстик) управления зеркалами Рено оригинал 255706283R | Оригинал |
| 4 | ||
| DC190 | Монитор для камеры заднего вида, складной | Китай |
|
1 | ||
| DC1728 | Гудок от Волги — звуковой сигнал (комплект 2 тона) | РФ |
Дисконт: 1950 р.
|
1 | ||
| DC1949 | Датчик уровня топлива Дастер, Ларгус, Логан и др. | ASAM |
|
3 | ||
| DC1195 | Набор предохранителей 180шт в пластиковой коробке | Китай |
|
1 | ||
| DC990-8200060049 | Выключатель обогрева сидения оригинал 8200060049 | Оригинал |
Дисконт: 600 р.
|
5 | ||
| DC1999 | Щетки для генератора VALEO | Аналог |
|
8 | ||
| DC485-497612479R | Датчик давления жидкости ГУР оригинал Рено 497612479R | Оригинал |
|
1 | ||
| DC997-255678753R | Переключатель подрулевой правый артикул 255678753R | Оригинал |
Дисконт: 2700 р.
|
1 | ||
| DC1754-104035756 | Концевик двери Лада Веста HANS PRIES TOPRAN (1шт.) 104035756 | Аналог |
|
6 | ||
| DC1998 | Кольца контактные для генератора VALEO (1 шт) | Аналог |
|
8 | ||
| DC1750 | Насос для замены масла через щуп | РФ |
Дисконт: 1800 р.
|
1 | ||
| DC1360-7711238598 | Аккумуляторная батарея АКБ оригинал Рено 7711238598 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC1913 | Разъем подогрева сидений (колодка 4-х контактная штыревая аналог 98822-1045 Molex с проводами) | Аналог |
|
3 | ||
| PU-4TC-GREY | Парктроник Multitronics PU-4TC для бортовых компьютеров (цвет датчиков-серый) | Multitronics |
Дисконт: 3200 р.
|
2 | ||
| DC1027-8201167988 | Переключатель подрулевой левый с ПТФ артикул 8201167988 / 255400337R | Оригинал |
|
1 | ||
| DC1833 | Наконечник гнездовой серии 6,3 с фиксацией (без провода) | РФ |
|
5 | ||
| DC1945 | Смазка для электроконтактов и клемм АКБ Liqui Moly | Аналог |
Дисконт: 300 р.
|
2 | ||
| DC1950-172024388R | Бензонасос Ларгус, Логан и др. (один штуцер) 172024388R оригинал | Оригинал |
|
3 | ||
| DC1737 | Звуковой сигнал 2 тона (комплект Airline) | РФ |
|
2 | ||
| DC1404 | Активатор замка крышки багажника и дверей (Asam/MANOVER аналог 7700712901) | Аналог |
Дисконт: 700 р.
|
1 | ||
| DC1520 | Втягивающее реле 1.6 h5M аналог 233003999R | Аналог |
|
1 | ||
| DC2034-593546 | Регулятор напряжения Дастер, Террано, Логан и др. VALEO 593546 (2 контакта аналог 7701055052) | Аналог |
|
1 | ||
| DC1826-35372201 | Предохранитель штыревой 7,5А 35. 3722-01 (1шт.) |
Оригинал |
|
7 | ||
| DC1914 | Разъем кнопки подогрева сидений аналог 98172-1003 Molex с проводами с проводами | Аналог |
|
2 | ||
| DC2167-172024388R | Модуль бензонасоса в сборе Ларгус, Логан и др. аналог 172024388R | Аналог |
|
2 | ||
| DC1729 | Пневмогудок — звуковой сигнал пневматический (комплект) | РФ |
Дисконт: 1500 р.
|
1 | ||
| DC1742-723377705 | Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы с датчиком дождя (723.3777-05 с датчиком дождя) | РФ |
|
2 | ||
| DC634-601986892R | Датчик скорости (заглушка) для машин с АБС оригинал 601986892R | Оригинал |
|
2 | ||
| DC1793 | Разъем катушки зажигания Дастер, Террано, Каптур | Оригинал |
Дисконт: 450 р.
|
7 | ||
| DC1812-6001547488 | Резистор печки Дастер, Логан, Террано, Сандеро, Каптур и др. оригинал 6001547488 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC1827-35372202 | Предохранитель штыревой 10А 35.3722-02 (1шт.) | Оригинал |
|
3 | ||
| DC1828-35372203 | Предохранитель штыревой 15А 35. 3722-03 (1шт.) |
Оригинал |
|
3 | ||
| DC1830-35372205 | Предохранитель штыревой 25А 35.3722-05 (1шт.) | Оригинал |
|
3 | ||
| DC1881 | Колодка-разъем фары Н4 с проводами Дастер, Веста, Террано, Логан и др. универсальный (1шт.) | Аналог |
|
6 | ||
| DC1927 | Разъем патрон для бесцокольной лампы Т10 W5W с проводами | Аналог |
Дисконт: 60 р.
|
3 | ||
| DC1935-255404709R | Переключатель подрулевой левый (без пер ПТФ, гудок на руле 2015-) оригинал 255404709R | Оригинал |
|
1 | ||
| DC1958-793710 | Концевик бардачка 1118,2170,2180 Веста, Ручника 2123 — 79.3710 оригинал | Оригинал |
|
2 | ||
| DC2135-8200671275 | Датчик давления масла Дастер и др. оригинал 8200671275 |
Оригинал |
|
2 | ||
| DC2132-110678071R | Реле блок управления свечей накала K9K Рено оригинал 110678071R | Оригинал |
|
1 | ||
| DC1739 | Мультиметр цифровой с прозвонкой (инструмент) | РФ |
|
1 | ||
| DC1773-983747 | Реле автомобильное 12V 5-ти контактное 98. 3747 |
РФ |
|
1 | ||
| DC996-255675128R | Переключатель подрулевой левый артикул 255675128R | Оригинал |
|
2 | ||
| DC2067-7700712901 | Активатор замка двери (соленоид) Дастер, Логан, Террано и др. оригинал 7700712901 | Оригинал |
|
2 | ||
| DC1816-284375765R | Датчик парктроника 284375765R оригинал (1шт. ) |
Оригинал |
|
2 | ||
| DC1829-35372204 | Предохранитель штыревой 20А 35.3722-04 (1шт.) | Оригинал |
|
4 | ||
| DC1841 | Наконечник кольцевой 8,2мм (без провода под обжим) | РФ |
|
4 | ||
| DC1867 | Разъем подключения спинки обогревателя сидения для Ларгус, Веста, X-Ray | Аналог |
Дисконт: 45 р.
|
1 | ||
| DC1900 | Разъем обогрева сиденья Веста, Ларгус, Икс-Рей и др. Рено, Лада, Ниссан | Аналог |
|
6 | ||
| DC1919 | Концевик двери Лада Веста, ВАЗ 2190, 1118, 2123 оригинал | Оригинал |
|
4 | ||
| DC1933 | Держатель предохранителя плоского с крышкой и проводом от 1 до 30А | Аналог |
Дисконт: 90 р.
|
2 | ||
| DC1944 | Клемма аккумуляторная быстросъемная минусовая с зажимом (1шт.) | Аналог |
|
2 | ||
| DC1946 | Смазка защита клемм и контактов 210 мл LAVR аэрозоль в баллоне | Аналог |
|
2 | ||
| DC1947 | Очиститель электрических контактов аэрозоль 0. 2L |
Аналог |
|
2 | ||
| DC2002-8200194414 | Насос стеклоомывателя Дастер, Логан, Сандеро, Ларгус оригинал 8200194414 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2100-251451432R | Кнопка отключения ESP Дастер, Икс Рей, Рено, Лада 251451432R оригинал | Оригинал |
|
2 | ||
| DC2118-7700844253 | Реле желтое вентилятора, бензонасоса Дастер, Логан, Сандеро, Террано и др. оригинал 7700844253 20240077 |
Оригинал |
|
1 | ||
| DC2122-8200351489 | Реле серое 5 контактов 35А Рено оригинал 8200351489 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2136-8200680689 | Датчик детонации Дастер и др. оригинал 8200680689 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2139-8200177718 | Датчик заднего хода Дастер и др. (3 контакта, прямоугольный разъем) оригинал 8200177718 |
Оригинал |
|
1 | ||
| DC2434-ZD172289 | Вентилятор отопителя для авто с кондиц. Sontian ZD172289 аналог N109986D | Аналог |
|
1 | ||
| DC2124-7701418358 | Антенный переходник JASO — ISO оригинал Рено 7701418358 | Оригинал |
|
2 | ||
| DC1743-75377710 | Реле автомобильное 12V дополнительное 75. 3777-10 |
РФ |
|
2 | ||
| DC623-8200547283 | Датчик скорости оригинал Рено 8200547283 / 6001548870 (без АБС) | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2181-7701044743 | Датчик положения дроссельной заслонки 7701044743 (оригинал Автоваз) | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2219-407009322R | Датчик давления в шинах Рено 407009322R оригинал | Оригинал |
Дисконт: 1500 р.
|
4 | ||
| DC1665-21800141301000 | Датчик абсолютного давления и температуры в коллекторе МАП-сенсор 1,6л ВАЗ 21129 оригинал 21800141301000 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2033-8200671272 | Датчик давления масла Дастер, Террано, Каптур F4R, K9K и др. оригинал 8200671272 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC1825-353722 | Предохранитель штыревой 5А 35. 3722 (1шт.) |
Оригинал |
|
5 | ||
| DC1831-35372206 | Предохранитель штыревой 30А 35.3722-06 (1шт.) | Оригинал |
|
5 | ||
| DC1832 | Наконечник гнездовой серии 6,3 с фиксацией (обжатый с проводом) | РФ |
|
>10 | ||
| DC1844 | Наконечник штыревой серии 6,3 с фиксацией (без провода под обжим) | РФ |
Дисконт: 6 р.
|
>10 | ||
| DC1842 | Наконечник кольцевой 8,2мм (с проводом) | РФ |
|
3 | ||
| DC1843 | Наконечник штыревой серии 6,3 с фиксацией (обжатый с проводом) | РФ |
|
>10 | ||
| DC1847 | Гофра для кабеля разрезная диаметром 6. 8 мм (трубка гофрированная с разрезом) цена за 1 метр |
РФ |
|
>10 | ||
| DC1848 | Гофра для кабеля разрезная диаметром 11.5 мм (трубка гофрированная с разрезом) цена за 1 метр | РФ |
|
>10 | ||
| DC1850 | Гофра для кабеля разрезная диаметром 9.4-9.8 мм (трубка гофрированная с разрезом) цена за 1 метр | РФ |
|
>10 | ||
| DC1892 | Разъем датчика коленвала Веста, компрессора, поворотников Рено, Лада, Ниссан | Аналог |
Дисконт: 50 р.
|
2 | ||
| DC1907-12010996 | Разъем втягивающего реле Веста 12010996 | Аналог |
|
1 | ||
| DC1915 | Колодка разъем держатель предохранителя с проводами | Аналог |
|
2 | ||
| DC1916 | Колодка подключения 5-ти контактного реле с проводами | Аналог |
Дисконт: 60 р.
|
2 | ||
| DC1917 | Провод автомобильный ПВАМ 1,0 кв.мм, 5м. | Аналог |
|
1 | ||
| DC1918 | Разъем лямбда-зонда, датчика кислорода, топливного насоса | Аналог |
|
1 | ||
| DC1943 | Клемма аккумуляторная быстросъемная плюсовая с зажимом (1шт. ) |
Аналог |
|
1 | ||
| DC1959 | Разъем прикуривателя Ларгус и др. | Аналог |
|
1 | ||
| DC1960 | Поддон под аккумулятор (коврик лоток под АКБ) Ларгус, Веста и др. | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2034-0272220736 | Регулятор напряжения Дастер, Террано, Логан и др. BOSCH 0272220736 |
Оригинал |
|
1 | ||
| DC2119-7700414484 | Реле черное 5 контактное 20А Рено оригинал 7700414484 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2120-8200766093 | Реле синее 5 контактное Рено оригинал 8200766093 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2121-8200263342 | Реле коричневое 4 контакта 20А ПТФ, омыватель и др. Рено оригинал 8200263342 |
Оригинал |
|
1 | ||
| DC2123-7700639864 | Реле указателя поворота Рено оригинал 7700639864 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2125-8200263345 | Реле коричневое 4 контакта 20А Рено оригинал 8200263345 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2126-8200766081 | Реле синее 4 контактное 35А Рено оригинал 8200766081 | Оригинал |
Дисконт: 250 р.
|
1 | ||
| DC2128-8200308271 | Реле розовое 4 контактное 40А Рено оригинал 8200308271 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2129-7700844253 | Реле желтое 5 контактное 40А Рено оригинал 7700844253 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2130-8200351488 | Реле синее 4 контактное 70А Рено оригинал 8200351488 | Оригинал |
Дисконт: 250 р.
|
1 | ||
| DC2131-8200859243 | Реле блок управления свечей накала K9K Рено оригинал 8200859243 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2133-8201279378 | Датчик бокового удара подушек безопасности Дастер и др. оригинал 8201279378 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2134-497610324R | Датчик давления ГУР Дастер и др. оригинал 497610324R |
Оригинал |
|
1 | ||
| DC2137-7700422630 | Датчик заднего хода Дастер и др. (2 контакта, овальный разъем) оригинал 7700422630 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2138-8200209496 | Датчик заднего хода Дастер и др. (2 контакта, прямоугольный разъем) оригинал 8200209496 | Оригинал |
|
1 | ||
| DC2221-438285 | Стартер Веста, Ларгус, Икс-рей, Гранта и др. ВАЗ-2190,1117,1118,1119,2170 (МКПП с трос. приводом) VALEO 438285 |
Аналог |
|
1 | ||
| DC2253-7700427640 | Концевик на двери (выключатель) аналог 7700427640 AVTOGRAD | Аналог |
|
4 | ||
| intro iso fr-12 | Переходник для подключения магнитолы | INTRO |
|
0 | ||
| DC1711 | Датчик температуры двигателя Рено Дастер индикатор цифровой с экраном | РФ |
|
0 | ||
| OBD-WF01 | Wi-Fi OBDII ELM327 — адаптер для диагностики | Китай |
|
0 | ||
| DC689 | Противоугонная защита с замком для разъёма OBD2 | РФ |
|
0 | ||
| INTRO-PT-04 | Парктроник с камерой заднего вида в комплекте (черный) | INTRO | 5200 Дисконт: 5200 р. | 0 | ||
| Incar-VDR | Зеркало заднего вида с видеорегистратором и монитором | INTRO |
|
0 | ||
| DC1736 | Гнездо прикуривателя дополнительное с крышкой | РФ |
|
0 | ||
| INTRO-PT-05 | Парктроник с камерой заднего вида в комплекте (серый) | INTRO | 5200 Дисконт: 5200 р. | 0 | ||
| VR-518 | Видеорегистратор VR-518 | INTRO | 3600 Дисконт: 3600 р. | 0 | ||
| DC129 | Зеркало заднего вида с видеорегистратором и камерой заднего вида в комплекте | Китай | 8500 Дисконт: 8500 р. | 0 | ||
| DC1775-VDC118 | Камера заднего вида SWAT VDC-118 /в штатное место LADA Vesta, X-Ray, Калина | РФ |
|
0 | ||
| DC1821 | Адаптер кнопок руля и джойстика для Лада/Рено и магнитол со встроенным рулевым интерфейсом | РФ |
|
0 | ||
| DC2127-8200841587 | Реле синее 4 контактное 40А Рено оригинал 8200841587 | Оригинал |
|
0 | ||
| DC653 | Бортовой компьютер Ancel (Анкель) | Китай |
|
0 | ||
| DC642 | 2.4G Беспроводной RCA Видео Передатчик-Приемник (Комплект для подключения камеры к монитору) | Китай |
|
0 | ||
| VCO-2-02 | Подголовник с монитором для Рено Дастер (черный) | Китай | 8800 Дисконт: 8800 р. | 0 | ||
| VCO-1-02 | Видеорегистратор VICO-TF2 PREMIUM для Рено Дастер | VICO | 5900 Дисконт: 5900 р. | 0 | ||
| VCO-1-01 | Видеорегистратор VICO-SF2 для Рено Дастер | VICO | 4700 Дисконт: 4700 р. | 0 | ||
| VCO-1-03 | Видеорегистратор VICO-TF2+ PREMIUM для Рено Дастер | VICO | 6700 Дисконт: 6700 р. | 0 | ||
| VCO-1-04 | Видеорегистратор VICO-WF1 для Рено Дастер | VICO | 8000 Дисконт: 8000 р. | 0 | ||
| VCO-2-01 | Подголовник с монитором для Рено Дастер (серый) | Китай | 7800 Дисконт: 7800 р. | 0 |
Снять стартер.
Вынимаем стартер из моторного отсека.Дэу матиз как снять стартер своими руками
Стартер дэу матиз: где находится, как снять, замена
Рекомендуется воспользоваться динамометрическим ключем. Он должен в одну сторону вращаться дэу матиз стартер с валом, а в другую прокручиваться вокруг вала стартера. Снятие стартера Daewoo Matiz.
Поэтому решить проблему можно лишь заменой якоря или стартера в сборе. Возможно межвитковое замыкание или обрыв проводников дэу матиз стартер обмотке катушки. Восстанавливаем работоспособность стартера на Матизке.
Решение проблемы заключается в замене неисправного узла. Дэу матиз стартер шума при работе стартера часто является последствием износа подшипников или шеек на валу якоря. Существующие методы восстановления вала малоэффективны и лишь ненадолго устраняют проблему. Как снять стартер Деу Матиз. Замена бендикса.
Для устранения поломки следует снять стартер, провести его дефектовку и по ее результатам выполнить замену или ремонт неисправного узла.
Пересмотрел много видео о том, как же снять стартер на Geely CK. Ничего подобного, открутил без проблем, воротком и головкой на 16. Замена стартера дэу нексия и какой бендикс подходит для нексии, матиза, Опель Для начала потребуется подн…
Для того, чтобы снять старый стартер и установить новый узел потребуются инструменты, которые представлены в нижеприведенной таблице. Ролик рассказывает про стартер Матиз, его разновидности и общие принципы работы. Наш сайт: …
При этом важно избегать перекосов и приложения чрезмерных усилий при впрессовке. Еще одним источником возникновения шума при работающем стартере могут быть послабленные крепления. Один из самых быстрых и легких способов как самому привести в чувство стартер в рабочее состояние, без…
Обороты и масса якоря достаточно высокие, поэтому стартер нужно крепко удерживать, иначе он просто вырвется из рук. Поиск неисправности и устранение причины, не работает топливный насос, нет искры с катушки зажигания, нет…
Примечание Прежде чем выполнять нижеприведенный цикл работ, установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Отсоедините клемму отрицательного провода от вывода аккумуляторной батареи. Отсоедините провод питания стартера от вывода тягового реле. Снятие и разбор стартера замена бендикса. Подписаться на мой канал …
Если шестерня вращается в обоих направлениях, либо вместе с валом, либо на вале – неисправен привод стартера. Инструкция по снятию (демантажу) стартера стартера автомобиля Матиз.
Стоимость за оригинальный стартер на Матиз достаточно высока. Приобретение изделия с авторазборок всегда сопоставимо с лотереей. Поэтому автовладельцы прибегают к покупке продукции от сторонних производителей. В таблице ниже представлены рекомендованные аналоги родного узла.
Частой проблемой является нестабильная или медленная прокрутка мотора стартером. Причиной этого является неплотное прилегание щеток к коллектору. Из-за этого возникает нестабильный электрический контакт.
Если первопричина кроется в износе, подгорании или застревании щеток, то их замена устранит неисправность. Более проблематичным является изнашивание коллектора. Любые методы его восстановления являются малоэффективными.
Требуемые инструменты
Для того, чтобы снять старый стартер и установить новый узел потребуются инструменты, которые представлены в нижеприведенной таблице.
Таблица — Инструменты, требуемые для замены передней стойки
| Название | Примечание |
| Головка | «на 10», «на 12» |
| Удлинитель | Желательно с трещоткой |
| Рожковый ключ | «на 10», «на 12» |
| Проникающая смазка | Например, WD-40 |
| Ветошь | Для очистки загрязненных поверхностей |
Часть работ при замене стартера требует доступа со стороны днища автомобиля. Поэтому при проведении демонтажа и установки узла необходима эстакада, смотровая яма или подъемник.
Как снять стартер на Дэу Матиз
Стартер на этом маленьком авто находится на задней стенке двигателя. Вы спросите: Как снять стартер на Матизе? Чтобы это сделать понадобится яма или подъемник. Особо ловкие мастера наверно смогут его открутить с верху, но вытаскивать его все равно нужно вниз. Но мы будем делать по простому!
Крепится он к двигателю двумя болтами.
Чтобы добраться до верхнего, снимаем аккумулятор, демонтируем корпус воздушногно фильтра с воздуховодами.
Откручиваем верхний болт.
Открутив этот болт, лезем под машину. Для начала откручиваем силовой провод стартера.
Затем откручиваем нижний болт крепления стартера.
Снимаем стартер через низ автомобиля.
Прикрутить силовой провод к новому стартеру.
И собрать под капотом воздуховоды. Поставить аккумулятор.
Спасибо за внимание. Ровной Вам дороги!
Снятие, замена, установка стартера
Приблизительно в точке верхней защёлки. Раскрывается доступ к двум винтам, которые нужно вывернуть крестообразной отвёрткой иначе говоря битой как Как Снять Форсунки Омывателя Лансер Так как элементы для глобальных доработок моей мамбы уже куплены и большая часть установлена, я решил уделить внимание менее дорогим и очень полезным доработкам лансера 9.
В нашем регионе пошли дожди и я р Определиться с неполадками и тем, что по какой причине, стартер не хочет крутить, можно достаточно.
Чаще всего машина придет в действие сразу, до того, как снять стартер на матиз, без надобности в приложении существенной силы. Как снять печку на Матизе радиатор печки матиз. Снимаем и меняем где находится стартер на дэу матиз в Показываем как правильно снять и поставить Болты. Это говорит о том, что агрегат имеет неполадку и надо отремонтировать.
Стартер Дэу Матиз
Набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием. Примечание Прежде чем выполнять нижеприведенный цикл работ, установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
Отсоедините клемму отрицательного провода от вывода аккумуляторной батареи. В большинстве случаев проблема связана с тяговым реле.
Ремонт стартера Дэу Матиз
В его механизме появляется либо подклинивание, либо слипание контактов под воздействием проходящего тока. Устранение неисправности рекомендуется заменой.
Износ обратной пружины выключателя зажигания также может стать причиной беспрерывной работы стартера. В таком случае следует разобрать узел и заменить потерявший упругость элемент. В кинетической связи стартера возникают существенные нагрузки и крутящий момент.
Из-за этого возможны повреждения зубьев шестеренки. При своевременном обнаружении проблемы замена шестерни избавляет от неприятностей.
Узел работает от напряжения равного 12 В. На машины устанавливаются стартеры мощностью 0. Определяем неисправность стартера Daewoo Matiz Стартер устроен относительно просто, и возможных неисправностей в нем не так уж и. Чтобы понять, что не работает, разберемся как работает стартер.
Двигатель через бендикс раскручивает маховик двигателя, автомобиль заводится. Всё просто, поэтому неисправностей всего может быть 4.
Замена бендикса стартера (от Daewoo Matiz) — logbook Geely CK 2008 on DRIVE2
Всех приветствую!С наступлением холодов (летом, иногда, проскакивал данный звук), при запуске двигателя, начал замечать посторонний звук. Звук был именно при кручении стартера. Съездил к электрику, тот, моментально, вынес вердикт — замена бендикса.
Хотел менять у этого же электрика, но он постоянно был занят… ну что ж, будем менять сами))Пересмотрел много видео о том, как же снять стартер на Geely CK. Говорили, что там один из болтов очень коварно расположен и нужен карданчик на вороток (трещетку). Ничего подобного, открутил без проблем, воротком и головкой на 16.
Для съема стартера и замены бендикса необходимо:— головка на 8, 10, 13, 16,— вороток,— крестовая отвертка (можно и плоскую использовать),— щетка по металлу.
Для демонтажа стартера, нужно вынуть АКБ, открутить три болта, на 10, крепления плиты АКБ. После этого у вас появится доступ к верхнему болту стартера. Нижний болт откручивается с ямы (фото ниже).
Нижний болт стартера
Перед тем, как открутить болты крепления, нужно открутить плюсовую клемму стартера и снять разъем (делается с ямы). После этого снимаем стартер (так же с ямы).
После демонтажа, на верстаке, можно начать добираться к бендиксу. Чтобы добраться к нему, много труда не нужно. Описывать не буду, поделюсь видео, по которому руководствовался.
Разумеется провел дефектовку якоря, щеток и втягующего — все в порядке с ними (пробег 157 000 км).
Стартер на верстаке
Планетарный механизм стартера
Самое интересное. Поехал в магазин за новым бендиксом, а он не подошел. Отличается, как внешне, так и по внутреннему диаметру втулки (моя ось бендикса не проходила в отверстие нового бендикса). Рядом прилавок Деу. Предложили бендикс от Матиза, примерили — все встало на свои места. Купил от Матиза, мало того, корейский =))
Звук запуска двигателя изменился до неузнаваемости. Теперь двигатель запускается, как полноценная иномарка))
Всем добра и ровных дорог))
Price tag: 510 UAH Mileage: 157000 km
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Стартер
Проблема возникла довольно давно, но проявлялась время от времени в виде отдельных эпизодов: 1 — очень часто, приехав на заправку, я наблюдал при пуске двигателя, что он проворачивается крайне медленно. 2 — так же несколько раз я обнаруживал отсутствие каких-либо звуков в ответ на поворот ключа в положение пуск. Пару раз это вылечивалось выключением и повторным включением питания. А однажды этот прием не сработал, и пришлось идти пешком. Но дня через три, когда я наконец пришел с инструментом на место стоянки, проблема пропала, машина завелась и продолжала упорно заводиться при повторных попытках. В общем, в определенный момент появился новый симптом: 3 — при пуске слышен щелчок, но вместо вращения ДВС слышно тихое равномерное жужжание электромоторчика — это стартер вращается вхолостую. Ну что же, я снял стартер и потыкал в него проводочками от АКБ: иногда реле исправно срабатывает, бендикс выдвигается, а иногда нет и стартер начинает вращаться на месте. Этому есть объяснение в схеме стартера в сборе:
Обмотки стартера имеют соединение с одной из обмоток втягивающего реле. Этого достаточно, чтобы стартер мог вращаться без нагрузки, если реле не замыкает питающий контакт стартера на плюс АКБ. Похоже, это на многих автомобилях так сделано, не знаю зачем. Можно попытаться объяснить симптомы №1 так: втягивающее реле не вполне исправно, поэтому хоть и выталкивает обгонную муфту, но не замыкает контакт стартера. Стартер при этом питается через обмотку реле и не может развить значительный момент, но все же медленно прокручивает ДВС — двигатель пускается. Хорошая версия чтобы не менять ничего больше кроме втягивающего реле. Так я и сделал, тем более, что при подаче питания от АКБ непосредственно на контакт стартера, крутит резко весьма — я даже чуть из рук не выронил. Стартер у меня был вот такой:
Интернет учит, что так выглядит стартер Delphi с каталожным номером 96289430. Для него я и подобрал аналог втягивающего реле — Krauf SSD8620HE за 750р. Родные винтики крепления реле к стартеру М4 с экзотической головкой Е5 к этому Krauf’у не подходят — слишком тонкие. Подходят М5 со стандартным шагом, но под них придется рассверлить отверстия в корпусе стартера. В итоге — реле щелкает, стартер крутится, двигатель заводится! Однако же, поездив некоторое время, я убедился, что на горячую стартер крутит так же неохотно, как и до замены реле! Поездив так с пол года, я наконец дождался более явного проявления: заехал в магазин, а когда вышел, завести уже не смог — реле однократно щелкает но стартер не крутит совсем. Интернет намекает, что ток теряется где-то в контактах, и очень часто это контакты замка зажигания. Но не в этот раз — разобрав замок, я не обнаружил ни подгорания ни окисления контактов. Собрав замок, я попробовал еще раз завестись и услышал слабое короткое движение «Джк». Это уже что-то! И я несколько раз подряд почти без пауз повернул ключ в положение пуск. Последний раз сопровождался звуком-щелчком — сгорел предохранитель в цепи зажигания, находящийся в салоне. Это привело меня в крайнее недоумение, ведь у нас здесь явно где-то плохие контакты, а плохие контакты это большое сопротивление, а большое сопротивление это маленький ток, но предохранитель должен сгорать при повышенном токе! Не силен я в шарадах, ну дак делать нечего — завелся от буксира, поехал в гараж. Как руки дошли, проверил все цепи от замка до реле — сопротивлений более 0.1 Ом нет, а меньше мне не померить. Воткнул проволочку вместо сгоревшего предохранителя — автомобиль завелся. Ну, это мы уже проходили — когда я буду в 30 км от дома без инструмента, вот тогда он опять не заведется. Поэтому я снова снял стартер и потыкал в него проводочками: все щелкает, все крутится. Разобрал стартер: щетки на пределе но контакт есть и надежный, люфта и трения в опорных втулках нет, проточек контактных ламелей нет.
Правда такой момент — внутри все угажено маслом, смешанным с чем-то черным — возможно угольная пыль от щеток. При очистке этой бяки выяснилось, что между ламелями пустые канавки, хотя должен быть залит диэлектрик. Возможно смесь угля с маслом в этих канавках проводила электричество и поэтому стартер туго вращался? Не вкурил в схему намотки ротора, поэтому не знаю, есть ли смысл в таком предположении. В общем идей, кроме как почистить и собрать все обратно не появилось. Но при сборке стартера что-то пошло не так: у меня не получалось установить на место стопорное кольцо на валу якоря. Для этого были использованы различные шарнирно-губцевые инструменты, но все без толку. Помогла бы подходящая по диаметру и толщине втулка, но я ничего не мог найти. По мурзилке снимать это кольцо нужно легкими ударами молотка, поэтому я решил попытаться так же его и одеть, оперев кольцо на тонкогубцы и на весу ударяя по валу якоря. Несколько таких ударов привели к тому, что вал сместился относительно обмотки вдоль своей оси, сломав пластиковый барабан на котором крепятся ламели, так что они все стали в растопырку, как прутья у метлы. Комизм ситуации усугубляется еще тем, что (как я понял чуть позже) стопорное кольцо легко устанавливается на место, при нажатии на него кольцом-втулкой, одевающемся на вал следом за ним. Но при разборке я не обратил внимания на это кольцо, что оно имеет втулку, и оно у меня осталось в крышке. В общем, нарукожопил я на славу. Покупать новый ротор бессмысленно, поскольку к нему желательно докупить все-таки щетки и втулки, да и велик риск, что что-то где-то не подойдет. Поэтому я заказал новый стартер СтартВольт LST0552 в сборе за 3500 р:
Как снять стартер Деу Матиз. Замена бендикса
Как снять стартер Деу Матиз. Замена бендикса.
Всем привет так сегодня у меня на ремонте дэу matiz а именно занимаюсь стартером конкретно.
Поставки сразу объясню в чем кричи так вот биндекс да и он вот в ту сторону. Крутится что в ту вот абсолютно свободно в общем делал в яндексе моя задача поменять бендикс сайта без шелковый.
Непорядок другое дело совсем так в общем.
Откручиваю эти кучи здесь вот такие вот шестигранники до 6 6 звездочка здесь откручиваю.
Плюс уже у меня сорон просто его откручивая в общем когда машина пытайся ее завести. Стартер просто обороняется но двигатель не крутит при этом было конечно вам показать это ну в принципе кто сталкивался тот понимает в чем причина.
Вот так вот будет думаю видней то есть вот биндекс одну другую то есть абсолютно без препятствий она крутится круче вот эти вот болтики головкой на 8 здесь получится вот эти два коротеньких болтика это щеткодержатель они держат эти два длинной это уже сам ставьте.
Вот смотрит он крутится и ту и ту. Сторону убиваешься надо же цыпой.
Биндекс под замену и так купил я новый бендикс вот он получается в одну сторону он вращается от руки а в другой он вступает в зацепление и не прокручивается в отличие от старого крышку стартера я помыл помыл в текущие помыл все помытая. Чистка можно собирать это все на свои места так. Вот здесь вот совсем немножко смазал мазюк ой так сам в яндекс смазать ничем.
Не надо так одно колечко одеваю второе.
Прикручивается он на 2 болта получается вот этот слева болт ну к нему нормально подобраться чтобы его открутить вот это тот который справа выше чуть чуть он в таком месте находится то есть и вот только на ощупь можно нащупать то есть подкапотного пространства там все закрыто впускным коллектором там шланг охлаждения идет то есть туда не подобраться то есть только на ощупь ключиком головкой на 12 судили не телем получается что открутить вот тут вот. Этот болт я снял датчик скорости чтоб не к нему было легче добраться но по-другому тут никак но на час я ставлю стартер на место все прикручиваю и буду пробовать заводиться так стартер прикручен провода все на своих местах. Отлично так датчик скорости на место поставил все на своих местах.
Итак машина отлично заводится все собранно сейчас еще осталось защиту двигателя поставить и все ну а на этом все катаемся не ломаемся всем удачи пока
Процесс замены стартера
Для замены стартера на Матиз рекомендуется воспользоваться нижеприведенной инструкцией.
- Открыть капот автомобиля.
- Снять аккумулятор.
- Демонтировать корпус воздушного фильтра.
- Снять воздуховоды.
- После демонтажа вышеуказанных элементов открывается доступ к месту, где находится стартер. На фото ниже указанно расположение верхнего крепежного болта. Его следует выкрутить.
- Опуститься под машину.
- Открутить силовой провод стартера.
- Выкрутить нижний болт, который фиксирует стартер.
- Демонтировать стартер. Вытаскивать следует через низ автомобиля.
- Установить новый стартер. При этом сразу сильно затягивать нижний крепеж не стоит, так как высок риск несовпадения верхнего отверстия, из-за чего болт будет вкрутить невозможно. Поэтому рекомендуется наживить два винта, а лишь потом поочередно затягивать.
- Установить все ранние демонтированные элементы в последовательности обратной снятию.
- Проверить работоспособность стартера, произведя пробный запуск силового агрегата.
Ремонт стартера Дэу Матиз
В Дэу Матиз используются стартер фирмы Valeo, это качественная и надежная деталь. Но, все-таки и он может выйти из строя.
Симптомы выхода стартера из строя очень просты — при повороте ключа зажигания загорается приборная панель, начинает работать бензонасос — но на этом всё и заканчивается. Ничего более не происходит.
Снятие стартера на Дэу Матиз
Первое, что нужно сделать при снятии стартера на любом автомобиле — это снять с аккумулятора клемму «+».
Стартер напрямую подключен к аккумулятору, и замыкание контактов стартера на массу автомобиля может привести к печальным последствиям.
Добраться до стартера в Матизе относительно просто снизу — из ямы, или в крайнем случае поддомкратить автомобиль и залезть под него в «классической» позе. Далее, нам потребуются:
Итак, ключом на 12 откручиваем провод питания стартера, тот самый, что напрямую на аккумулятор идет, он имеет самое большое сечение, затем ключом на 10 откручиваем провод питания втягивающего реле, отводим оба провода в сторону, затем снимаем разъем датчика скорости, чтоб можно было добраться до нижнего болта стартера и ключом на 12 откручиваем откручиваем этот болт, снимаем прикрученный этим-же болтом кронштейн проводов стартера и откручиваем верхний болт ключом на 12. Всё, вынимаем стартер на свежий воздух.
Снятие, замена, установка стартера
Справочник
Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ
Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески
Осмотр, проверка рулевого управления
Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей
Симптомы: сильно шумит стартер при движении автомобиля.
Возможная причина: вышел из строя привод стартера.
Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием.
Примечание. Прежде чем выполнять нижеприведенный цикл работ, установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
1. Отсоедините клемму отрицательного провода от вывода аккумуляторной батареи.
2. Открутите крепежную гайку наконечника провода питания стартера, используя головку «на 12» с удлинителем.
3. Отсоедините провод питания стартера от вывода тягового реле.
4. Открутите крепежную гайку наконечника провода управления тяговым реле, используя головку «на 10» с удлинителем.
5. Отсоедините наконечник провода управления тяговым реле от тягового реле.
6. Снимите датчик скорости, чтобы обеспечить себе доступ к нижнему крепежному болту стартера на двигателе.
7. Открутите нижний крепежный болт стартера, используя головку «на 12».
8. Выньте болт и снимите крепежный кронштейн жгута проводов.
9. Открутите верхний крепежный болт стартера, используя головку «на 12» с удлинителем.
10. Извлеките стартер.
Примечание. В отверстия крепления стартера установлены резиновые втулки.
11. Через окошко в корпусе стартера проверните шестерню привода стартера (в одном направлении шестерня должна проворачиваться вместе с валом, а в другом – проворачиваться на вале).
12. Если шестерня вращается в обоих направлениях, либо вместе с валом, либо на вале – неисправен привод стартера.
13. Замените стартер новым или замените привод стартера.
14. Сборку и установку стартера произведите в обратной последовательности.
Проверка и ремонт стартера на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115 и Лада Приора, Калина, Гранта
≡ 6 Ноябрь 2015 · Рубрика: РемонтРемонт или замена стартера требуется, когда при повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» стартер не крутится или крутится с провалами. Бывает, что стартер вращается, а двигатель нет. Это легко проверить по подозрительному звуку и отсутствию вращения шкива генератора.
Для проверки работы стартера нам потребуются:
- Заведомо исправный аккумулятор
- Автомобильные шнуры с «крокодилами»
- Металлическая щетка или плоская отвертка
Порядок проверки:
1) Сбрасываем клеммы «+» и «-» с аккумулятора на авто. Это необходимо, чтобы не повредить контроллер двигателя.
2) На всех автомобилях семейства Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115) и Приора, а так же на автомобилях семейства Лада Калина и Гранта со старой, «рычажной» коробкой переключения передач, стартер установлен на КПП рядом с двигателем со стороны радиатора под воздушным фильтром.
Для того, чтобы проводить работы, необходимо снять корпус воздушного фильтра вместе с впускным патрубком (процедура подробно описана в статье про замену масла в КПП).
На «Калине» и «Гранте» с тросиковой КПП стартер установлен так же на коробке, но со стороны двигателя и за ним, ближе к салону. Добираться и проводить его проверку без подъемника крайне неудобно. Иногда проще снять стартер и проверять отдельно.
3) Откручиваем токопроводящий провод (самый толстый провод, который отходит от клеммы «+» аккумулятора). Он прикручен на верхнюю шпильку втягивающего реле гайкой «на 13» (нижняя стрелка указывает на гайку, сам провод для наглядности снят). Снимаем управляющий провод со штекера «папы» на втягивающем реле (верхняя стрелка).
4) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим автомобиль на нейтральную передачу.
5) Устанавливаем рабочий аккумулятор рядом с автомобилем (или используем установленный, если уверены в нем на 100%). Накидываем крокодил на клемму «-»,
и цепляем второй конец к корпусу стартера (за болт, корпус втягивающего). Предварительно место соединения чистим металлической щеткой для лучшего контакта.
6) Накидываем крокодил на клемму «+» аккумулятора. Второй конец подносим к «папе» на тыльной стороне втягивающего реле.
7) При касании должно сработать втягивающее реле и будет слышан характерный щелчок. Если никаких звуков не издается, то еще раз проверяем массу. Если щелчка нет, то снимаем массу с корпуса и устанавливаем крокодил «-» на нижний болт втягивающего (показан стрелкой). Еще раз подносим крокодил «+» к клемме «папа».
Если втягивающее реле сработало, то в 95% случаев неисправны щетки стартера. Если не сработало, то смело покупаем новое (не ремонтируется, но снимается без снятия стартера). ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на втягивающем реле больше 5 секунд. Это может повредить как реле, так и аккумулятор.
8) Крокодил «-» снова кидаем на корпус. Подносим крокодил «+» к нижнему болту на втягивающем реле:
При этом должен завращаться стартер и будет слышен характерный гул. Обороты у рабочего стартера доходят до 11 тысяч об/мин. Если стартер крутит медленно, то, скорее всего (при исправном аккумуляторе и соединении), неисправен щеточный узел или заклинивает якорь. Если стартер не крутит (при срабатывании втягивающего с крокодилом «-» на корпусе), то дело в обмотке. Если стартер крутит исправно и втягивающий работает, то проверяем их в комплексе. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на стартере больше 5 секунд. Это может повредить стартер или аккумулятор.
9) Для общей проверки кидаем клемму «+» на верхнюю шпильку втягивающего реле. И отверткой или ключом перемыкаем крокодил «+» и «папу».
При этом должен заработать стартер, и начать крутиться двигатель (определяем по ремню генератора). Если слышно как стартер работает, но при этом раздаются различные резкие звуки, хруст, то дело в механической части (бендикс или редуктор). При медленном вращении двигателя причин неисправности может быть несколько. В большинстве случаев это щетки, но может быть и заклинивание подшипников или втулок. Необходим разбор и поиск дефектов.
Для снятия и ремонта стартера нам потребуется:
- Отвертка плоская
- Отвертка крестовая
- Ключ «на 8»
- Ключ «на 10»
- Ключ «на 13»
- Ключ «на 15»
- Ключ «на 17»
- Литоловая смазка (литол, шрус, солидол)
Дополнительно:
- Ветошь
- Металлическая щетка
- Очиститель тормозов или карбюратора
1) Откручиваем две гайки крепления стартера. Гайки в основном идут под ключ «на 17», но попадаются и «на 15». Снимаем его со шпилек и вытаскиваем. Вытаскивать удобнее через днище.
2) Проверяем внешний вид. На зубчатой шестерне не должно быть задиров, трещин и следов сильного износа. Если есть, то меняем бендикс. Осматриваем состояние втулки на конце якоря. Если она лопнула или на ней наблюдаются трещины, то необходимо ее заменить. Не допускается следов износа на валу.
3) Проверяем работоспособность бендикса. Для этого вращаем его отверткой. Он должен свободно вращаться относительно вала только в одну сторону. Если он проворачивается и в обратную, то меняем бендикс.
4) Откручиваем гайку («на 13») контактного провода стартера на нижней шпильке втягивающего реле.
5) Откручиваем втягивающее реле. В основном, оно закручено на болты под ключ «на 8». Но если умельцы лазили до вас, то может быть закручено и на винты.
6) Снимаем само реле. Якорь сдергиваем вверх с рычага бендикса.
7) Если втягивающее реле работало исправно, то внешне проверяем целостность всех элементов (пружины, корпуса, якоря).
8) Отворачиваем две гайки («на 10») стягивающих шпилек.
9) Откручиваем два винта крепления щеточного узла и снимаем крышку. Часто она «прикипает» и снять ее возможно только поддев отверткой:
10) Сдергиваем со шпилек статор с якорем и щеточным узлом:
11) Снимаем шестерню с якоря:
12) Снимаем якорь вместе со щетками. Обратите внимание, что на якоре, со стороны шестерни, возможно установлено стопорное кольцо (на данном стартере нет).
Осматриваем общее состояние статера и крышек с медными втулками. Очищаем их от грязи и старой смазки очистителем тормозов и ветошью.
13) Снимаем щеточный узел с якоря. Снимаем картонный изолятор. На нем не должно быть видно следов повреждения. Поскольку изолятор установлен рядом с щеточным узлом, то на нем скапливается графитовая пыль, оставшаяся после износа щеток. Ее необходимо или сдуть, или протереть ветошью. При повреждении изолятор лучше заменить, однако есть он далеко не во всех магазинах. По этому при его демонтаже и очистке лучше быть аккуратнее.
14) Проверяем внешний вид щеточного узла. При сильном износе (осталось менее 3,5 мм от края щетки до медного провода) меняем. Разбирать дальше нет смысла, так как этот узел продается в сборе. В данном случае наблюдается сильный износ до подводящих проводов, что и послужило причиной поломки одной щетки. Стартер проработал более 6 лет. При этом определить поломку можно только вышеописанной проверкой. Мультиметром данную проблему не определить.
15) Проверяем состояние якоря. Проверьте отсутствие замыкания обмотки на вал (подносим контакты как показано на рисунке). Лучше пользоваться контрольной лампочкой, но подойдет и мультиметр. Если обмотка замкнута, то необходимо менять якорь.
16) При задирах или сильном износе меняем якорь. При обнаружении незначительного медного налета на цапфах или нагара на коллекторе прошлифуйте шкуркой. Перед установкой новых щеток желательно прошлифовать коллектор. Лучше использовать шкурку с зернистостью не менее 180 единиц. Вал зажимаем в дрель или шуруповерт (лучше зажимать со стороны шлицов, где раньше была установлена шестерня, чтобы не повредить посадочный размер под втулку), и, вращая на низких оборотах, шлифуем шкуркой.
17) Смотрим состояние планетарного редуктора. Перед этим лучше очистить его от старой смазки ветошью и очистителем карбюратора. На зубьях не должно быть видно следов износа.
18) Если проблема была не в этой части узла, то убедиться в ее нормальной работе можно без разбора. Промываем очистителем корпус и просматриваем состояние визуально.
19) Проверяем состояние всех резиновых уплотнителей. При необходимости меняем.
20) Удерживая за редуктор, переместите бендикс по шлицам на валу. Он должен свободно перемещаться и не проворачиваться.
21) При необходимости разбора снимите редуктор из корпуса, прикладывая усилия на шестерню. Редуктор держится только за счет плотной посадки к корпусу. Для его снятия обязательно снимите две стягивающих шпильки.
22) Снимите резиновый уплотнитель с рычага бендикса (на фото сверху держу его рукой).
23) Снимаем упорное кольцо, аккуратно сбивая его в сторону редуктора. Лучше всего это делать, сбивая его молотком, приложив сверху пассатижи.
24) Под ним будет стопорное кольцо, которое снимаем с вала, поддев отверткой. После в эту же сторону снимаем упорное кольцо и бендикс. При необходимости меняем элементы.
25) Бедикс разбирать нет смысла, так как продается он в сборе.
26) Чтобы добраться до корпуса планетарного редуктора необходимо снять стопорное кольцо. Потом вытаскиваем вал. Обратите внимание, что с одной стороны металлического кольца показанного стрелкой стоит упорное кольцо, с другой резиновый уплотнитель. Шестерни планетарного редуктора просто надеваются на ось без колец и упоров.
27) Проверьте состояние всех втулок и посадочных цапф. Легкий налет на валах устраняется шкуркой.
28) Собирается в обратной последовательности. Щеточный узел лучше собирать на якоре или на головке «на 22» (иначе потом будет тяжело увести щетки):
29) Для этого устанавливаем щетки в гнезда без пружин. Одеваем узел на головку или якорь. И, отгибая задний стопор, поочередно вставляем пружины:
30) Редуктор и втулки ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте литоловой смазкой. Шлицы на валу у бендикса так же лучше промазать этой же смазкой.
31) Собираем сначала редуктор с бендиксом в корпус. Прикручиваем шпильки. Устанавливаем якорь в статер. Ставим внутреннюю крышку с медной втулкой. Шестерню. Одеваем стартер на шпильки корпуса. Нелишним будет промазать шестерню с редуктором еще раз литоловой смазкой. Ставим картонный изолятор. Проверяем, чтобы вырез в изоляторе совпадал с вырезом на статоре. Если щетки собирались на головке, то плотно соприкасаем ее с якорем и стаскиваем щеточной узел на якорь. Устанавливаем заднюю крышку. Закручиваем 2 гайки и 2 болта. Одеваем якорь втягивающего реле на рычаг бендикса. Устанавливаем бендикс. Одеваем контактный провод на реле и затягиваем гайкой.
32) Проверяем работоспособность с помощью «крокодилов» по описанной выше методике.
33) Устанавливаем стартер на автомобиль.
Пожалуйста поставьте оценку статье
Загрузка…Не срабатывает стартер при повороте ключа приора
Автомобиль давно перестал быть роскошью. Представить жизнь без машины нынче трудно. Многие люди ездят на авто ежедневно и по любой потребности — на работу, учебу, дачу, по магазинам, на отдых. И поэтому становится очень плохо, когда автомобиль не заводится. Рушатся планы, отменяются встречи, люди теряют деньги!
Ситуации, когда стартер работает, но авто все равно не заводится, мы разберем в другой раз. А сейчас — о том, что делать, если не крутит стартер на Приоре.
Для начала поймем, как работает стартер, каково его устройство. Электродвигатель с шестеренкой, которая зацепляется с маховиком двигателя и крутит его при запуске. Все это упрятано в корпус, на котором крепится втягивающее реле. Оно предназначено для управления ходом шестеренки и подачи питания на электромоторчик.
Когда вы поворачиваете ключ зажигания, ток подается на реле. С помощью электромагнита оно втягивается, при помощи специального механизма передвигает при этом шестеренку и запускает двигатель путем замыкания контактов. Когда ключ отпускается, на магнит втягивающего реле питание перестает подаваться, происходит срабатывание реле в другую сторону и контакты размыкаются. Итак, мы знаем, как в общих чертах выглядит принцип работы стартера, соответственно теперь нам будет проще понять, отчего на Приоре не крутит стартер.
Если при повороте ключа зажигания раздаются щелкающие звуки, а лампочки на панели приборов гаснут — возможно, дело в аккумуляторе. Его необходимо проверить, подзарядить, долить электролита или заменить. Аккумулятор в порядке? Тогда ситуация становится интереснее. Проверьте провода, которые идут от аккумулятора. Если они греются, проверьте их контакт с аккумулятором. Снимите с аккумулятора клеммы, зачистите, смажьте их (бывает, происходит окисление) и установите обратно.
Посмотрите соединение клеммы массы с кузовом. Если нужно — зачистите данное соединение. Проверьте место соединения клеммы «плюс» и стартера. Определите, поступает ли питание на втягивающее реле от замка зажигания. Для этого нужно отсоединить разъём от реле, и повернув ключ зажигания «на старт» замерить напряжение на разъеме.
Все еще не крутит стартер Приоры? Тогда придется снять его с машины и проверить.
Процедура снятия выглядит так: отсоедините клеммы аккумулятора, открутите и снимите воздушный фильтр, отверните и снимите провод «плюс» от стартера. Затем отсоедините разъем от реле, отверните гайки крепления стартера и снимите его. Мы уже куда ближе подобрались к решению вопроса, почему у Приоры стартер не крутит. Теперь берем провода для прикуривания («крокодилы») и соединяем ими провод «минус» аккумулятора и корпус стартера. Плюсовой замыкаем на разъем реле, после чего должно произойти срабатывание и выброс шестеренки вперед. Если нет — меняйте втягивающее.
Можно зацепить минусовой провод на корпус стартера, а плюсовой — на нижний вывод втягивающего реле. Электромотор не сработал? Виноваты, скорее всего, щетки электродвигателя.
В этой статье мы кратко разобрали причины того, почему стартер не крутит на Приоре.
При повороте ключа зажигания машина не заводится. Слышаться щелчки, иногда хруст. Несколько раз ключ поворачиваешь и машина заводится.
Сегодня при повороте ключа зажглась подсветка на панели приборов, но стартер никак не отреагировал.
Клеммы аккумулятора закреплены нормально, аккумулятор новый. Стартер разбирали, промывали и проверяли, замыкая контакты. Отклонений не выявлено. Стартер марки бош
Всем привет! Месяц назад на приорике выскочила такая проблема.
Когда поворачиваю ключ зажигания в первое положение (приборка горит, электроника вся работает) А при следующем повороте ключа во второе положение в ответ тишина (стартер не крутит).
И такое происходит время от времени, то она заведется, то придется минус 10 постоять подождать.
В чем дело?
Вообщем ребят жду помощи, заранее спасибо!
Комментарии 78
Всем привет. У меня было подобное. ключ поворачиваю, загорается панель, качает насос, а стартер не крутит. замкнул стартер отверткой, крутит движ, а не заводится. итог: сгорел предохранитель у пассажирских ног)))) F1 должен стоять на 15, стоял на 30, я воткнул на 30. все работает)))
Дарова. Не заводится на каком ключе? На обучающем или на котором управление замком?
Здарова скажи вылечил проблему? у меня тоже тачто такая же, я отключил имобилайзер, поменял втягивающий, почистил все контакты, но ни фега при поворачивание ключа все моргает и щелкает как будто не хватает акамулятора проверил плотность все норм уже не знаю что смотреть, если ты сделал скажи вчем была проблема?
Проверь предохранитель под пассажирской панелью, он может замыкать, то заводится, то не заводится
У меня щелчок был как будто клема отходит от аккумулятора, проверь массу на стартер, буквально позавчера сделал у себя тоже самое, теперь всё хорошо)
Была похожая ситуация. Ездил, ездил заводилась через раз и в один «прекрасный» момент просто не завелась благо был не далеко от СТО. Проблемы вылечилась перепрошивкой эмобилайзера, сейчас все работает как часы
почисти контакты на аккуме, к кузову, к двигу, к стартеру (особенно красный провод к нему )
Проверь контакты на стартере
Лично у меня там красный провод от замка зажигания окислился.
Почистил, смазал смазкой для аккумуляторных клемм и вуаля)
Было такое.
Разбери ключ, поставь новую батарейку и подожми контакты на ней.
На аккумуляторе на клемах подтяни болты от стартера .и сами клемы затяни.
клеммы проверь, затени, прочисти)
была такая ситуация
У меня была похожая ситуация, только когда поворачивал ключ зажигания машина заводилась рывками, а бывало вообще не заводилась. В итоге думал имобилайзер глючит и не видит ключ, поехал в сервис — отключили, все вроде стало норм, но на след. день история повторилась. Думал замок зажигания гонит. Взял попробывать — нет не он! В сервисе сказали — чувак 100% сигналка! чето там ковырялись ковырялись фиг там! …В итоге додумался сам…Решил проверить клеммы на стартере, оказались они всему виной) Открутил их, почистил от грязи и все в порядке)
Не крутит стартер на Приоре
Автомобиль давно перестал быть роскошью. Представить жизнь без машины нынче трудно. Многие люди ездят на авто ежедневно и по любой потребности — на работу, учебу, дачу, по магазинам, на отдых. И поэтому становится очень плохо, когда автомобиль не заводится. Рушатся планы, отменяются встречи, люди теряют деньги!
Ситуации, когда стартер работает, но авто все равно не заводится, мы разберем в другой раз. А сейчас — о том, что делать, если не крутит стартер на Приоре.
Для начала поймем, как работает стартер, каково его устройство. Электродвигатель с шестеренкой, которая зацепляется с маховиком двигателя и крутит его при запуске. Все это упрятано в корпус, на котором крепится втягивающее реле. Оно предназначено для управления ходом шестеренки и подачи питания на электромоторчик.
Когда вы поворачиваете ключ зажигания, ток подается на реле. С помощью электромагнита оно втягивается, при помощи специального механизма передвигает при этом шестеренку и запускает двигатель путем замыкания контактов. Когда ключ отпускается, на магнит втягивающего реле питание перестает подаваться, происходит срабатывание реле в другую сторону и контакты размыкаются. Итак, мы знаем, как в общих чертах выглядит принцип работы стартера, соответственно теперь нам будет проще понять, отчего на Приоре не крутит стартер.
Если при повороте ключа зажигания раздаются щелкающие звуки, а лампочки на панели приборов гаснут — возможно, дело в аккумуляторе. Его необходимо проверить, подзарядить, долить электролита или заменить. Аккумулятор в порядке? Тогда ситуация становится интереснее. Проверьте провода, которые идут от аккумулятора. Если они греются, проверьте их контакт с аккумулятором. Снимите с аккумулятора клеммы, зачистите, смажьте их (бывает, происходит окисление) и установите обратно.
Посмотрите соединение клеммы массы с кузовом. Если нужно — зачистите данное соединение. Проверьте место соединения клеммы «плюс» и стартера. Определите, поступает ли питание на втягивающее реле от замка зажигания. Для этого нужно отсоединить разъём от реле, и повернув ключ зажигания «на старт» замерить напряжение на разъеме.
Все еще не крутит стартер Приоры? Тогда придется снять его с машины и проверить.
Процедура снятия выглядит так: отсоедините клеммы аккумулятора, открутите и снимите воздушный фильтр, отверните и снимите провод «плюс» от стартера. Затем отсоедините разъем от реле, отверните гайки крепления стартера и снимите его. Мы уже куда ближе подобрались к решению вопроса, почему у Приоры стартер не крутит. Теперь берем провода для прикуривания («крокодилы») и соединяем ими провод «минус» аккумулятора и корпус стартера. Плюсовой замыкаем на разъем реле, после чего должно произойти срабатывание и выброс шестеренки вперед. Если нет — меняйте втягивающее.
Можно зацепить минусовой провод на корпус стартера, а плюсовой — на нижний вывод втягивающего реле. Электромотор не сработал? Виноваты, скорее всего, щетки электродвигателя.
В этой статье мы кратко разобрали причины того, почему стартер не крутит на Приоре.
Как проверить втягивающее реле стартера, самостоятельно
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Почти каждый водитель, хоть раз в своей жизни сталкивался с проблемой связанной с пуском двигателя автомобиля.
Обычно проблема решается простой подзарядкой аккумуляторной батареи или зачисткой контактных соединений. Намного хуже ситуация, когда причина отказа двигателя скрывается в неисправности втягивающего реле или самом стартере.
Втягивающее реле стартера
Перед автомобилистом возникает новая проблема – как проверить втягивающее реле стартера, выявить неисправность и по возможности отремонтировать в домашних условиях, собственными руками.
Самостоятельная проверка реле стартера
Для начала, перед проверкой втягивающего реле нужно проверить сам стартер, так как в этих проверках есть свои нюансы и их надо выполнить, что бы разобраться, что конкретно не работает.
Для этого включаем замок зажигания и поворачиваем ключ, если стартер не работает, но при этом слышны характерные щелчки, значит реле работает, а стартер нет.
Дальше не снимая стартера, если вы конечно сможете до него добраться, можно проверить его перемкнув два контакта (медных болта) на задней крышке тягового реле. Если механизм закрутится, то неисправно втягивающее.
При самостоятельной проверке, разборке или ремонте различных деталей будьте внимательны и осторожны, так как это может привести не только к поломке деталей, но и к различным травмам.
Если же по каким то причинам вам не удалось на месте его проверить, то вам придется его демонтировать. При проверки будьте осторожны, так как вращение механизма довольно сильное, что бы он не вырвался и не нанес травмы.
Расположите его возле аккумуляторной батареи, а лучше всего на земле и при помощи провода объедините контактный вывод реле с положительным выводом. С помощью другого провода объедините массу АКБ с массой стартера.
После того как провода коснутся клейм реле должно сработать, издав при этом резкий и быстрый щелчок. Если вы почувствовали, что релюшка срабатывает слишком медленно, то возможно подгорели контакты.
Как происходит работа тягового реле
Чтобы самому разобраться в причинах, почему не срабатывает втягивающее реле стартера, самому понять каким образом работает весь механизм.
Принцип работы втягивающего реле стартера заключается в следующем. Катушка стартера получает питание от аккумуляторной батареи. При этом в ней создается магнитное поле, которое воздействует на якорь.
Якорь начинает движение, сжимая возвратную пружину, и задействует бендикс, который в сою очередь соединяется со шлицами венца маховика.
После того как произойдет замыкание контактных элементов, втягивающая обмотка перестает получать питание, но якорь благодаря магнитному полю удерживающей катушки остается внутри.
После того как произойдет пуск двигателя удерживающая катушка теряет питание и под действием возвратной пружины якорь возвращается в исходное положение. При этом бендикс расцепляется.
Возможные поломки и неисправности
После проверки втягивающего реле стартера чаще всего обнаруживаются подгоревшие контакты, залипание контактов (пятаков), перегорание катушки (обмотки), либо повреждение материалов вследствие естественной усталости.
Некоторые признаки, по которым определяют, что реле повреждено:
- Как только произойдет пуск двигателя, стартер не отключается. Он продолжает вращаться с большой скоростью, в чем можно убедиться по жужжащему звуку.
- Повернув ключ в замке зажигания, слышен щелчок, означающий включение устройства, но стартер не запускается.
- При повороте ключа в замке зажигания слышно, что стартер крутится (вхолостую), но при этом вращения двигателя не происходит.
Все релюшки, устанавливаемые на легковые автомобили Ваз 2106, Ваз 2109, Ваз 2110 и другие по конструкции очень похожи. В основном различаются размерами, способами крепежа и устройством сердечника.
Для того чтобы проверить состояние и выполнить ремонт втягивающего реле стартера, его необходимо разобрать, хотя в девяносто процентах случаев они не разборные и подлежат замене.
Последовательность работ выполняемых при замене реле:
Для начала следует отключить питание от аккумуляторной батареи, потому что пока подключена электрическая цепь, демонтировать и разбирать стартер запрещено, иначе может произойти замыкание и вы сожжете всю проводку.
- Перед разборкой хорошо очищаем стартер от пыли и грязи, что бы потом грязь не попала во внутрь.
- Откручиваем гайку щеточного узла с болта тягового реле и снимаем контакт с болта.
- Откручиваем стяжные винты крепящие реле к массе и вытаскиваем его.
- Откручиваем с торца гайки и разделяем его на две части
- Вытаскиваем старый сердечник меняем на новый
- Собираем все во обратном порядке устанавливаем втягивающее
- Проверяем весь механизм и ставим на машину
После того как все детали установили на авто проверяем еще раз на работоспособность, что бы быть уверенным, что мы все сделали правильно и у нас все работает должным образом.
Замена стартера ВАЗ 2110, 2112, 21111 своими руками
Замена стартера автомобилей десятого семейства ВАЗ осуществляется следующим образом:
1.Отсоединяем минус от аккумулятора.
2.Снимаем защиту картера.
3.Из моторного отсека откручиваем верхнюю гайку крепления.
4.Снизу авто откручиваем провод от клеммы тягового реле.
5.Откручиваем и отсоединяем провод от контактного болта втягующего.
6.Откручиваем гайку нижнего крепления стартера.
7.Далее осталось только снять его со шпилек.
Не крутит стартер ВАЗ 2110, 2112, 2111. Возможные причины неисправности и способы их устранения
1.При включении стартер не прокручивается, тяговое реле не работает.
- Окислились клеммы аккумулятора, наконечники проводов или слабо затянуты;
- Замыкание в обмотке втягующего, замыкание ее на «массу» или обрыв;
- Заедание якоря реле;
- Неисправен замок зажигания: не замыкаются контакты «30» и «50»;
- Обрыв в цепи питания втягующего;
2.Якорь не вращается или вращается медленно, втягующее работает.
- Разряжен или неисправен аккумулятор;
- Окислились клеммы АКБ;
- Ослабло крепление провода, соединяющего двигатель с кузовом;
- Окислились или подгорели контакты тягового реле или ослабли гайки крепления проводов на его контактных болтах;
- Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера;
- Подгорание коллектора, износ щеток;
3.Тяговое реле многократно срабатывает (щелкает) и отключается.
- Разряжена АКБ;
- Замыкание или обрыв в обмотке втягующего;
- Падение напряжения в цепи питания втягующего из-за окисления клемм АКБ;
4.Якорь вращается, маховик нет.
- Пробуксовка муфты свободного хода;
- Повреждены шестерни редуктора;
- Поврежден венец маховика;
5.Шум при вращении якоря.
- Износ подшипников валов якоря и привода;
- Повреждены шестерни редуктора;
- Повреждены зубья шестерни привода или венца маховика;
- Заедание муфты на шлицах вала привода;
- Заедание якоря реле;
- Поломана крышка крепления стартера, или ослабло его крепление;
Устройство стартера ВАЗ 2110, 2112, 21111
На ВАЗ 2110 устанавливают стартер 5702.3708. Также может быть установлена модель AZE2502 «Искра» производства Словении, аналогичный по установочным размерам и техническим характеристикам. Их детали невзаимозаменяемые.
Схема подключения и принцип работы стартера ВАЗ 2110
При повороте ключа в замке зажигания, напряжение от аккумулятора подается на обмотки тягового реле: втягивающую 14 и удерживающую 13. Под действием магнитного поля обмоток якорь реле 12 втягивается и рычагом 10 вводит шестерню 4 в зацепление с маховиком. После замыкания контактных болтов 20 пластины 18 втягивающая обмотка отключается, и реле удерживается во втянутом состоянии только удерживающей обмоткой. При повороте ключа в положение II удерживающая обмотка отключается и якорь, под действием пружины, возвращается в исходное положение, выводя при этом рычагом 10 шестерню 4 из зацепления с маховиком.
Следуя современным тенденциям безопасности, представляет собой белую «Приору»
АвтоВАЗ рассчитывает выпустить новую модель — белую Приору, о которой мы хотим поделиться информацией в этой статье. Автомобиль получит новую платформу и полностью переработанный дизайн.
Белая Приора будет создаваться на собственной базе, разработанной непосредственно АвтоВАЗом, а это значит, что инженеры не будут использовать решения, заимствованные у других производителей, например, у концерна Renaut-Nissan.
В автомобиле Приора белого цвета тюнинг учитывает необходимость соблюдения современных требований безопасности, связанных с защитой пассажиров при как лобовых, так и боковых ударах. Для каждого пассажира предусмотрена защита ремнями безопасности, есть подушка безопасности водителя, установлены надежные пороги пола и стальные дверные панели.
Для защиты от коррозии приняты дополнительные меры, обеспечивающие длительный срок эксплуатации кузова с сохранением прочности.Автомобиль будет оснащен новой платформой, и у него будет совершенно новый дизайн.
Четкие геометрические линии выделяют очертания кузова автомобиля белого цвета «Приора» хэтчбек, что усиливает впечатление легкости и стремительности. Кузов и детали интерьера автомобиля выполнены методом математического моделирования.
Светотехника с большой площадью освещаемой поверхности обеспечивает четкость световых сигналов в различных условиях, что повышает уровень безопасности на дорогах в целом.Фары и большие фонари овальной формы выполнены в едином стиле — в полном соответствии с тенденциями современной автомобильной моды.
На переднем бампере автомобиля Приора белого цвета дополнительно разместят небольшие противотуманные фары. Экстерьер автомобиля дополнит изящная облицовка радиатора с большой эмблемой компании, на стойках кузова спереди расположены молдинги с рельефом, которые при работе очистителей стекол защитят стекло дверей от брызг.
Двигатели
Точной информации о двигателях автомобиля белого цвета «Приора» пока нет. Однако есть предположение, что это будут новые агрегаты, которые будут создаваться на АвтоВАЗе, объемом 1,8 литра. Они смогут развивать мощность в 116–122 л.с. Однако не исключено, что новую «Лада Приора» начнут поставлять мощные агрегаты от концерна Renault — Nissan.
Трансмиссия
Пока конкретной информации также нет. Однако можно с уверенностью сказать, что будут применяться как автоматический, так и механический режимы, по некоторым данным вариатор адаптирован от Renault.
В обновленной Приоре планируют установить новые сиденья; компания уже ищет поставщиков сидений для автомобиля. Основная задача — улучшить технические и потребительские характеристики автомобиля.
В заключение стоит упомянуть сроки выпуска нового белого автомобиля Priora. По заявлению АвтоВАЗа, пилотная версия автомобиля должна появиться к концу 2015 года. Но уже в 2016 году начнут выпуск первых автомобилей этой серии. Что ж, хочется надеяться на Приору нового поколения.Может быть, АвтоВАЗ наконец-то выпустит что-то действительно стоящее.
возможных причин. Что делать, если Лада Приора Приора плохая то заводится
20.03.2014
Надпись «Зима» и «Не заводится» Всегда стоять рядом, ведь такое время года — это хорошая проверка технического состояния автомобиля.
Это с одной стороны. А с другой стороны, зима помогает некоторым водителям избавиться от жадности и перестать покупать бензин для своей машины по смешной и низкой цене — как в нашем случае с автомобилем Lada Priora.
На фото машина уже в ремонте.
Сначала машина попала к нашим электрикам-электрикам, люди почему-то всегда думают, что если машина не заводится, то в этом виновата электроника. Но как выяснилось, эти глубокие и сложные технические сферы тут ни при чем: наши коллеги после проведения своих проверок замерли компрессией и взбесились (работаем в одной мастерской):
— Ребята, это ваша машина, вот нет компрессии!
Кстати, очень удобно, когда в одной ремонтной будке работают и слесари, и электрики, и электромонтеры: у нас не работает или есть вопросы — мы к ним.Если есть вопросы по механической части — обращайтесь к нам.
Стал проверять. В первом и четвертом цилиндрах нет компрессии. И вот настало время обеда — обедали, а потом решили попробовать запустить мотор еще раз. И тут — о чудо, машина завелась сразу. Как говорится, с «Poland Pink». Мы оглянулись и ничего не поняли; Чем дальше, тем интереснее? Компрессии не было, но встала машина упала в тепло — и завелась.И компрессия предстала как сказка.
Партнер спросил:
— Вы сталкивались с этим?
Я пожал плечами:
— Пока непонятно, но есть мысли.
Хотели увидеть видеооскоп внутри цилиндров, но не вышло. Провел другие проверки. Так как мы с Сергеем давно работаем (это мой напарник), я мало что объяснял друг другу:
— Похоже на бензин?
— Да вроде есть такая беда…
Поэтому решили снять «голову», посмотреть что и как.
Вы удивлены? Что значит «бензин» и «снять головку», то есть головку блока цилиндров?
Вы знаете, нам попадались даже совсем недавно автомобили, в которых проблема зимнего нашествия утром стояла в бензине: Киа Рио 2011 года выпуска. Свежак, как говорится. Проблема одна: «Не запускается». Было начало 2013 года, и тогда морозы были не очень сильные, но их хватило, чтобы машина не завелась с утра.
Клиент рассказал нам замечательные вещи: наш автосервис был уже четвертым по счету. В первом его приговорили — и изменили. Во втором автосервисе неисправность нашли в бензонасосе — и тоже поменяли. Про третьего клиента мне не рассказали, только махнули рукой.
И что самое удивительное, после замены стартера, бензонасоса и еще чего-то — машина бодро так завелась, специалисты мило улыбались и сопровождали клиента, грея в руке полученные деньги.И тут машина ночь простояла на улице, замерзла до утра и тут как обычно: «не заводится».
Проверил в этом KIA компрессию — компрессии нет. Потом тоже перегружал: «Бензин?», «Да, похоже …».
Но попробовали обойтись малой кровью: поставили мотор на усиленную промывку и это помогло — машина стала заводиться с полу-розового.
Ну вот, на этом холостом приоре, после осмотра решили, что болезнь зашла слишком далеко, лечить надо попроще — стрелять «в голову», смотреть.
Удалено. Мы посмотрели. Вытаскиваешь вентиль — вытаскиваешь еле, потому что в направляющие еле заходят. Клапан действительно «умер», помогая себе хорошими русскими словами.
Все собрал обратно, запустил мотор — он завелся, как только увидел ключ. Все отлично. На мороз выгнали, а мороз в тот день усилился, к вечеру завелся — запуск опять нормальный. Автомобиль был передан клиенту. Ехал несколько часов, потом крикнул: «Небо и земля! Сказал, педаль почти не нажимает, сама едет!».
Ну, мы не праздновали победу — была причина: когда клиент пришел забирать машину, мы ему сказали, что «необходимо поменять бензин в баке. Обязательно!». На что клиент очень удивился, раскрутил и категорически отказался это делать. Вот почему мы не праздновали победу, ждали и … утром я ждал: позвонил клиенту и сказал убитым голосом: «Опять то же самое».
Конечно, в этом нет нашей вины — мы настоятельно рекомендовали клиенту заменить бензин в баке, и он отказался.Сложно сказать почему. Эйфория снова запущенная машина, может быть …
Но надеялся на лучшее: утром, когда клиент тащил машину, снова залил компрессию. Не обрадовал: компрессии нет ни в одном из цилиндров. Полный ноль. Но надежда еще не потеряна, надеялись, что проблема не очень большая, это могло произойти из-за некачественного топлива, из-за воды в баке плюс мороз. Отсюда плавающие и клин на клапанах. Ставили тепло, надеялись, что если бы это была вода — было бы тепло.
Но не повезло, его не остановили, потому что пришлось начинать заново: снятие головы, изучение проблемы, которая оказалась гораздо серьезнее, чем была: весь впуск загнулся, и третий клапан закусился до такой степени, что он застрял в направляющей и пришлось вылезать наружу с направляющей.
Это детали механизма привода клапана: 1 — клапан; 2 — направляющая втулка; 3 — стопорное кольцо; 4 — маслоотражающий колпачок; 5 — Шайба опорная пружинная; 6 — внутренняя пружина; 7 — Наружный родник; 8 — тарелка рессор; 9 — сухарики; 10 — шайба регулировочная; 11 — толкатель.
Направляющие клапаны выполняют две функции: отвод тепла от клапанов и чистую посадку клапана в седле.
Что у нас получилось: Клапан 1 плотно вставлен в направляющую втулку 2 и без нее не выходил. Вот что мне пришлось «отключиться» — вместе. Повторилась история с полной разборкой и заказом ГБЦ.
Было заменено и все новое.
А теперь пора показать причину неисправности: клапан с близкого расстояния, где хорошо виден осадок.Клапан проработал всего 3 часа, так как он новый.
Причина всех бед и неприятностей видна на клапане — отложения. А это уже промытый клапан, почистил для эксперимента, чтобы понять, какой состав был внутри старого бензина.
Отмыли обратно — не отмывались, если брать руки — пальцы слипаются как хороший клей и потом даже бензином трудно отмыть пальцы. Когда было тепло, этот состав на клапанах стал немного пластичным и позволил клапанам перейти к направляющим.А температуры немного опустились ниже — отложения замерзли и лучше космических суперклазов плотно хлопали шток клапана в направляющей.
Что дальше? Топливный бак, скорее всего, поменяют, потому что отмывать его от старого бензина вряд ли удастся. Что ж, топливные магистрали промывать придется очень тщательно и не один раз. Или поменять?
Наш клиент заправлялся в пригороде. — Что это за заправка? — Мы спросили и услышали, что «на эту заправку очень хорошие скидки на бензин: при покупке карты на постоянное обслуживание скидка на литр может достигать порядка 60 копеек».«
Верно:« Дважды плачу скрягу ».
Пантов А.М.
© Legion Autodata
Трусов Андрей Михайлович
Электросталь (Московская область), пр-т Мира, д.27-А
Автотех Центр «Хорошие Руки»
Для запуска двигателя необходимы два основных компонента: топливно-воздушная смесь в камере сгорания и искра от свечи зажигания. Во-первых, топливная система автомобиля, подающая бензин из бака в блок, подготавливающий горючую смесь.Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он служит мощным электрическим разрядом на свече зажигания в окончательном цикле сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленчатый вал и соответствующая поршневая группа вращаются. Неисправность в работе вызовет затруднения при запуске двигателя приоры или сделает его невозможным.
Источники проблемы
Причины, по которым Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:
- засорение топливных фильтров;
- неисправность топливного насоса;
- отсутствие бензина в баке;
- засорение форсунок;
- замерзание конденсата в топливной магистрали.
Обладая определенными навыками, каждый автолюбитель сможет устранить эти неисправности своими руками. Сначала проверьте, поступает ли бензин на рампу с форсунками. Для этого нужно отсоединить топливный шланг от аппарели и подключить манометр. Затем попросите помощника запустить двигатель. При работающем топливном насосе давление в топливной магистрали должно составлять 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.
Полное отсутствие давления при подаче напряжения равным 12 В означает, что отказал топливный насос.Для устранения проблемы необходимо заменить фильтр тонкой очистки, промыть или заменить фильтр топливного насоса или заменить его электродвигатель.
Если давление в топливной магистрали в норме, причину следует искать в аппарели форсунок. Необходимо снять его с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.
Перечень возможных неисправностей, связанных с функционированием электрооборудования:
- Недостаточный заряд аккумулятора.
- Окисленные клеммы аккумулятора.
- Стартер не работает.
- Неисправность тягового реле.
- Прикатан приводной ремень газораспределительного механизма.
- Неисправность электронного блока управления.
- Нарушены фазы газораспределения.
- Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
- Трансформаторы импульсные усиленные.
- Предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
- Свеча зажигания свечи или неисправна.
- Обогрев выводов замка зажигания.
- Неисправен иммобилайзер.
Прежде чем приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в исправности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.
Устранение неисправностей стартера
Стартер — важный элемент системы запуска двигателя.Его задача — обеспечить энергичное вращение коленчатого вала, передавая поступательное движение поршневой группы, создавая необходимую степень сжатия в камере сгорания и выводя отработанные газы.
Основные неисправности стартера:
- цепь
- в обмотке тягового реле;
- оксидирование концов проволоки;
- bendix — гордый;
- обрыв или замыкание в обмотке обмотки;
- износ щеток стартера.
Сначала необходимо провести внешний осмотр предохранителя стартера Приоры: проверить состояние контактов, очистить окисленные клеммы. Необходимо оценить надежность соединения «Масса» с двигателем и кузовом. Затем нужно снова попробовать завести машину. Если реле тягового стартера Лада Приора щелкает, но не крутится, требуется устранение поломки.
При выходе из строя устройства в полевых условиях, когда нет возможности связаться с СТО, можно заводить машину толчком.Для этого вам понадобится помощник. Нагревая машину при включении зажигания, нужно быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: машина начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится. Это самый популярный способ запуска двигателя с разряженным аккумулятором или неисправным стартером, но его можно использовать только для автомобилей с механической коробкой передач.
Ремонт стартера Лада Приоры можно произвести снятием его с мотора: проще провести профилактические работы, разблокировать Бендекс, заменить щетки.Если произошел обрыв обмотки, нужно установить новый стартер в сборе, причем желательно на холодном двигателе.
Ремонт и замена блокировки запуска мотора
LADA Ignition Castle Priory — электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций. Этот узел системы запуска двигателя изнашивается при многократном отключении контактных гусениц. При их механическом повреждении ухудшается проводимость тока, увеличивается сопротивление и температура в зоне контакта, что приводит к их возгоранию.Еще одна причина выхода из строя замка зажигания — поломка пластиковых деталей.
Неисправности, связанные с электрическими разъемами, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных мощных устройств. Еще одна проблема — короткое замыкание. На последних моделях авто устанавливаются доработанные конструкции, имеющие более надежную контактную группу. При обнаружении указанных дефектов потребуется замена замка зажигания на иммобилайзер в сборе.
Сначала необходимо отсоединить минусовой вывод аккумуляторной батареи, затем снять пластиковую катушку рулевой колонки, электрическую вилку основного жгута проводов и переключатель режимов работы КИПиА. Следующий этап самый сложный: необходимо открутить стопорные винты рулевой колонки. У них есть круглые отрывные шляпки, которые обеспечивают дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине откручивать их следует осторожно, специальной острой стамеской, легко постукивая по ней молотком.Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность открутить его руками. Разорвав все четыре крепления, можно снять скобу фиксации замка. Завершающий этап — отключение вилки контактной группы. После замены установку деталей сняли в обратной последовательности.
Машину держал?
Автовладельцы жалуются, что их машина не в жаркую погоду. Если к утру автомобиль может быть в порядке, то после небольшой езды и заглушек для запуска двигателя нужно будет повернуть стартер, нажав на газ.При этом начинает пахнуть бензином и несколькими секундами троита.
- топливный и воздушный фильтры,
- установка толстой прокладки из текстолита под топливный насос,
- форсунки,
- датчик температуры воды.
Если машина плохо заводится на морозе, то проблема может быть связана с использованием некачественного бензина. В этом случае заправляться необходимо только на проверенных АЗС. Еще одна причина, по которой приора хуже, в холодную погоду хуже — это потеря аккумуляторной части ее контейнера.Стартер крутит тяжелее. Масло теряет вязкость, становится густым. При низких температурах рекомендуется заливать синтетику.
Как правило, для запуска автомобиля необходимо 1-2 оборота вала стартера. Автомобиль в хорошем состоянии не будет плохим и в жаркую, и в холодную погоду. Для этого автомеханики советуют владельцам Лада Приоры придерживаться следующих рекомендаций:
| Совет | Разъяснение |
| Залейте в бак много бензина. | В противном случае образуется конденсат. Вода не сможет попасть в топливо. |
| Перед тем, как заводить машину на морозе, нужно на пару секунд включить дальнобойные секунды. | Этот этап позволит в холодную погоду восстановить часть бака машины из-за процессов, происходящих в транспортном средстве. |
| Если есть форсунка, то мне нужно будет включить зажигание и подождать. Карбюратор нужно качать бензин вручную. | За это время в топливной системе будет создано нормальное давление. В любом случае не стоит переусердствовать, так как свечи зажигания будут петь. |
| Вы можете добавить немного бензина в масло перед выходом из дома. | Автомобиль остывает, а масло не теряет вязкости. Когда машина заводится, бензин испаряется. Главное не заливать топливо. |
Проверка всех узлов системы зажигания
Работа зимой — решение проблем
Автомеханики рекомендуют владельцам приоры правильно заводить машину в холодное время года.На автомобиле автомобиль не должен крутить стартер более 20 секунд. Иначе аккумулятор быстро сядет, а Лада не заводится. Чтобы прогреть машину, нужно включить 1-2 минуты Среднего света.
Наличие инжекторного мотора не предусматривает нажатия педали газа при пуске. Для механической коробки передач перед запуском необходимо будет выжать педаль сцепления. Ладу нельзя заводить толчком, так как это может ей навредить.
Если машина не заводится, то нужно открыть капот и проверить исправность свечей зажигания, а также посмотреть, прикреплены ли провода к аккумулятору.Экстремальный запуск двигателя — это использование эфирного. Его необходимо впрыскивать во впускной коллектор. Приобрести этот инструмент можно в специализированном автосервисе.
Основные причины
Для начала проверить сервис АКБ
«Куплю приору, а стартер не крутит.» Как решить эту проблему, знают далеко не все автовладельцы. Причин такого состояния несколько. Изначально нужно проверить аккумулятор. Если он неисправен или не заряжен, соответственно стартер не крутит.Контакты должны быть хорошо затянуты и окислены. Если щелчки при включении зажигания, значит провода в норме и питание. Аккумулятор необходимо будет зарядить. Если при включении зажигания загораются лампочки, то нужно зарядить старый блок питания или установить новый.
Стартер не крутится и не щелкает — основные причины проверки работоспособности АКБ на другом аппарате. В случае быстрого завода машину нужно будет проверить проводкой на первом транспорте.Часто блок питания исправен, но стартер не крутит. В такой ситуации проверяют пятаки в реле втягивающего, а также щетки генератора. Если из стартера идет дым, то его необходимо будет заменить.
Из-за обрыва проводов, соединяющих кузов с силовым агрегатом, машина не заводится. Это связано с нагревом тормозного троса, сцепления или газа. Бывает в том случае, когда после ремонта не ставится на место. Если стартер крутит, но двигатель не прокручивается, значит, лопнуло кольцо в коробке передач первого агрегата и его нужно заменить.
Работа на горячем
Проблемы с двигателем возникают не только на морозе, но и в просто работающей Ладе. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда горячий мотор не запускается после остановки. Некоторые водители начинают крутить стартер, разряжать аккумулятор.
Дым — тревожный знак
Основная проблема заключается в том, что при работе двигателя через карбюратор возникает большое количество воздуха, за счет которого двигатель охлаждается. То же самое и с бензином. При работающем двигателе температура карбюратора ниже температуры двигателя.Эта разница сохраняется только в рабочем процессе. Как только мотор останавливается, карбюратор начинает интенсивно нагреваться от горячего кожуха двигателя.
Так как воздушный поток отсутствует, значит он нагревается до температуры мотора за пару минут. Бензин, оставшийся в поплавковой камере, начинает интенсивно испаряться из-за высокой температуры наполнения, а значит, пустот, включая впускной коллектор, карбюратор и воздушный фильтр. Постепенно топливо испаряется, и в поплавковой камере ничего не остается.
Продолжительность такого процесса зависит от времени простоя после длительной поездки, в том числе от температуры окружающей среды. Если мотор будет запущен на 5-30 минут, то в камеру сгорания переключается смесь, которая передается на топливные пары. В результате свечи зажигания упадут, а машина не заведется.
Решение основных проблем
Чтобы двигатель хорошо работал на горячем, необходимо действовать по определенной инструкции. Основная задача — соединить смесь для запуска двигателя.Во время запуска горячего мотора нужно выжать педаль газа наполовину. При частом надавливании ситуация может усложниться.
В некоторых случаях Приора глохнет во время движения. Обычно такое явление характерно для летней погоды, когда температура окружающей среды превышает +25 градусов. Основная причина — газовые пробки в топливном насосе. В итоге не подаются нормально, в поплавковой камере ничего не остается, так как в нее не попадает топливо.
Эту проблему можно решить, охладив топливный насос.Для этого потребуется взять влажную тряпку и обернуть ее бензонасосом. Такой способ актуален для приоры с полностью металлическим бензонасосом. В моделях, в которых используется стекло, этот метод малоэффективен, так как капли стекла лопаются. Если продолжительное охлаждение не способствовало запуску горячего двигателя, значит проблема в топливном насосе.
Проблемы запуска двигателя
Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутится, но машина не заводится. Прежде чем выяснять причины поломки этого транспорта, рекомендуется выяснить принцип работы стартера.Это устройство представлено в виде электродвигателя с шестерней, которая входит в зацепление с маховиком двигателя и вращает его при запуске. Корпус представляет собой втягивающее реле, предназначенное для управления ходом передач и автоматическим запуском электродвигателя.
При повороте ключа зажигания в положение пуска питание подается на реле и за счет электромагнита отводится, перемещая шестерню и одновременно замыкая контакты. Таким образом запускается электродвигатель.Когда ключ зажигания поглощается, мощность перестает поступать на магнитное реле. Последний элемент работает в обратном направлении, размывая контакты. В результате прекращается работа электростартера.
Если стартер перекручивает, аккумулятор в хорошем состоянии, но машина не запускается, то рекомендуется:
- прикоснуться к проводам, идущим от блока питания. В случае их нагрева проверяется контакт при подключении их к аккумуляторной батарее,
- устанавливают клеммы на место
- проверяют соединение массовых клемм с корпусом,
- проверяют ключ зажигания в положение «Пуск» и измеряют напряжение на разъеме с тестером,
- проверьте, идет ли питание от замка зажигания, отсоединив для этого разъема от втягивающего реле.
Свечи могут быть неисправны
В противном случае потребуется снять стартер. Для этого отсоединяются клеммы от АКБ и откручивается воздушный фильтр. После разборки отворачивается и снимается плюсовой провод с вывода стартера. После отсоединения разъема от реле отворачиваются гайки крепления последнего блока.
Важным моментом в этом вопросе является проверка работы реле. С помощью аварийных проводов для «сигареты» соединяют минусовой провод от аккумуляторной батареи с корпусом электростартера.Плюс — замыкает релейный разъем. В этом случае должен работать последний элемент, выбрасывая шестеренку вперед. В противном случае реле потребуется заменить.
Отличный, по правде говоря, автомобиль «Лада Приора». Но иногда с ней, как и с любой другой машиной, случаются неприятности. Например, затрудняет запуск. Это может случиться утром и после поездки. В чем причина таких проблем? И причин для этого много. А как бороться с этой статьей, расскажет эта статья.
Внимание! «Лада Приора» — автомобиль с системой распределенного впрыска топлива. То есть процессом управляет электронный блок управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае — самый надежный метод проверки.
Основные типы «плохого» запуска
Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности так: «Плохой запуск на горячем» То есть понятно, что есть 3 типа плохого запуска:
- Плохой начать на холоде.
- Плохо заводится из-за горячего двигателя.
- Плохой запуск в любых условиях.
Это означает, что эти три типа имеют свои особенности, но объединены одним признаком — автомобиль плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остыла. Либо это первый утренний запуск, либо «Приора» долго простояла мотор полностью остывший, либо суровая зима.
Во втором случае «Приора» запустится не сразу, а только после нескольких полных оборотов стартера коленвала только при температуре мотора выше 90 градусов.Это полностью дышащий двигатель. Обычно после некоторого пробега.
Ну и третий вариант, когда «приора» капризна в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на холоде и на горячем моторе.
Здесь будет рассмотрен тот минимум возможностей, который есть у владельца, чтобы решить эту проблему своими силами.
На горячем
Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром выехал в полпути, и вперед. Но теперь есть дистанция, остановка сделана, ключ на «старт» и… несколько болезненных оборотов и только потом мотор заработал. Что случилось? Как правило, причины могут быть указаны. Условно можно разделить на группы:
- Топливная система Баррахлит.
- Ошибки или повреждения датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
- Износ двигателя.
Внимание! У первой группы есть свои особенности, когда они проявляются во всех видах. Когда плохо и жарко, и холодно и в том, и в другом случае.
Первым делом поискать наличие топлива в рамке форсунки.Подача бензина, наиболее вероятная причина проблем. Для этого нужно открыть капот и снять с мотора декоративную накладку. Между двигателем и радиатором «Приоры» проходит впускной коллектор. Под ним находится топливный каркас. В торцевой части находится специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и нажать на стержень. Должен произойти сильный выброс топлива.
Важно! Для этой проверки лучше всего иметь специальный манометр. Это даст 100% гарантию точности проверки.
При подключении данного устройства вам не нужно пытаться начать включение зажигания. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть еще вариант. Не такой уж и надежный, но довольно расходуемый. Сделайте скачивание несколько раз перед запуском, если «Приора» плохо запускается. То есть не включая стартер дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера. Так несколько раз. А затем включите мотор. Если запуск наладился, значит, давления не хватило, и нужно проверить фильтры и топливные насосы.
И еще одна причина, связанная с топливной системой — это банальное засорение форсунок, в той же степени это дает эффект плохого запуска. Но здесь только проверка специалистом всего топливного каркаса на специальном стенде.
Электронная проверка детали
Сразу внести ясность стоит затрат. Ни о какой полной установке причины плохого запуска без компьютерной диагностики речи не идет. Хотя несколько позиций можно проверить.
Самый простой способ — это проверить работоспособность цилиндров «Приоры».Для этого нужно снять декоративную крышку, запустить двигатель и оставить на холостом ходу. Дайте немного поработать и по очереди попробуйте снять разъемы с модулей зажигания.
Требуются хорошие слухи и внимательность. Необходимо четко определить, при отключении цилиндра работа ритма работы меняется меньше всего.
- Отвинтить ключом на 10 болтов крепления модулей с «плохим» и любым другим цилиндром.
- Поменяйте их местами и закрепите.
- Повторите процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котел», виноват модуль зажигания. И замените его.
- Если изменений не произошло, поменяйте свечи зажигания местами.
- Повторите еще раз, чтобы повторить процедуру. Если изменений нет, то виновата либо форсунка, либо износ в цилиндре.
Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск «приоры», является датчик массового расхода (ДМРВ).
Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество поступающего в цилиндры топлива, и на основании его данных блок управления дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает сцепление, ЭБУ заливает топливо в «аварийном» режиме. То есть топливо как будто переливается. Это происходит потому, что датчик показывает больше воздуха, чем на самом деле.
Приходится повторяться, так как в любом случае выявить его может только компьютерная диагностика. Однако опытный мастер или владелец со стажем может определить нарушения в работе этого датчика, сняв разъем в процессе эксплуатации.В зависимости от типа блока управления обороты должны либо падать, и машина остывает, либо подниматься до 1500 об / мин.
Также может повлиять на плохой запуск и датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), а также исполнительный механизм регулятора холостого хода (RXX). Но выявить их может только диагностика.
Датчик положения коленчатого вала
Это основное устройство, подающее сигнал пуска. При выходе из строя машина просто не заводится. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка загрязнена или на сам датчик попало много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска».Но проверить это достаточно легко. Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто визуально оцените его состояние, при необходимости почистите.
Плохой запуск при износе
Это довольно редкое явление. В целом моторы ВАЗ 2170 «Приора» при правильном уходе достаточно прочные. Но как говорится, и на старушке есть друп. В этом случае износ двигателя определяется темным выхлопом из трубы и повышенным расходом масла.
Ну в общем и тут нужна консультация специалиста. Мотор должен осмотреть автомобилист. И измерить компрессию.
Холодно
Доброе утро, ключ для запуска. Стартер крутит двигатель, но «Приора» завелась не сразу. Когда начать? В общем, большинство причин те же, что и при плохом запуске «на горячую». Единственное отличие второго варианта в том, что чаще происходит поломка электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» переходные.Кстати отдельную тему заводит «Приоры» на морозе. Хотя сами автомобили с распределенным впрыском переносятся на холод на порядок лучше карбюраторных. Тогда как с «горячим запуском» проблема чаще в топливной системе.
При этом, если «Приора» плохо заводится в любом состоянии, то чаще всего это износ мотора.
Но нужно помнить, что самый надежный метод проверки на «приоры» — это компьютерная диагностика.Описанные здесь методы, безусловно, помогут опытному водителю найти и устранить небольшую поломку, но только диагностика позволит выявить конкретную неисправность.
Кстати! В последнее время большую популярность получили мобильные сканеры. Да, это хорошее подспорье. Только нужно знать, что помимо «умного» устройства вам понадобится минимум знаний и опыта. Дело в том, что многие из описанных здесь неприятностей не определяются блоком управления как поломка. Они могут идентифицировать только опытные диагносты с помощью графических наблюдений.
Priora — автомобиль, который пользовался у российских водителей довольно большой популярностью. Многие отмечают, что упомянутая машина очень надежна и проста в эксплуатации. Однако с этим иногда возникают проблемы.
Очень часто бывает следующее — приора не заводится, и при этом она все равно крутит стартер. Такими неприятностями отмечают владельцы как новых автомобилей, так и тех, кто какое-то время находился в эксплуатации.
В реальности есть много причин, из-за которых двигатель приоры не хочет запускаться.Наиболее часто встречаются рассматриваемые в статье ниже. Такая информация, несомненно, будет очень полезна владельцам с небольшим опытом.
Из-за чего не заводится двигатель
Для успешного пуска энергоблока должны быть выполнены следующие условия:
- нормальная частота вращения коленчатого вала достигнута;
- правильное сжатие;
- хорошая зарядка аккумулятора;
- качественное топливо.
Таким образом, если мотор у приоры не завелся — заподозрить проблему нужно по одному из пунктов выше.
В первую очередь знающие автовладельцы проверяют:
- аккумулятор
- ;
- электропроводка;
- стартер.
Если последний в целом исправен — убедитесь, что он вращается в нормальном режиме. Проблема иногда возникает, если накануне замены аккумулятор или другие элементы системы автозагрузки были заменены.
Отсутствие напряжения на аккумуляторе требует обязательного порядка проверки и генератора, так как его следует зарядить.При этом очень часто со временем контакты в электрических цоколях автомобиля окисляются, загрязняются или просто размыкаются. Это необходимо учитывать.
Как показывает практика, именно по этим причинам чаще всего становится невозможность попасть на холод.
Аккумулятор
Генератор
Когда этот элемент работает должным образом, он выдает напряжение в пределах 14 вольт, при условии, что двигатель работает на холостом ходу и нет нагрузки на бортовую систему автомобиля.
При этом первый запуск приводит к увеличению напряжения на 2 вольта. В дальнейшем происходит стабилизация нормативных показателей. Также они влияют на:
Проблемы с генератором очень часто становятся причиной невозможности запуска двигателя. На морозе напряжение может изменяться от минимальных значений (12,9), до максимальных — 14,8 вольт.
16-клапанный приор в такой ситуации требует проверки его генератором.Убедиться в его работоспособности не составит труда, подключив питание напрямую, минуя регулятор. Если удалось выявить превышение напряжения — необходимо заменить последнее реле.
Почему щелкает стартер, не запускается мотор
В этой ситуации, скорее всего, не хватило напряжения, чтобы он начал вращаться. Иногда такие звуки также свидетельствуют о поломке этого узла. Здесь, видимо, произошло:
- выход из строя реле прицепа;
- электропроводка;
- короткое замыкание.
Необходимо выяснить, поступает ли напряжение на реле, и есть ли контакт в системе зажигания. Если с питанием проблем нет — значит выпал сам исполняющий узел.
Подключение стартера напрямую позволяет убедиться, что электромагнитное реле сломано. Ремонту не подлежит, а потому потребуется замена на новый, к счастью, стоимость элемента невысокая.
Если стартер меняли недавно, то возможно сил нового просто не хватит, чтобы прокрутить коленвал.В этой ситуации он заработает, но двигатель не запустится. При этом очень быстро подкачивает заряд аккумулятора. А это, в свою очередь, не даст двигателю завестись, даже если удастся довести обороты до минимальных 300.
Все дело в том, что форсунки работают (как и система зажигания) от электричества, а это банально мало.
Стартер крутится, но машина не трогается с места — почему
Здесь нужно осмотреть предохранители. Возможно все проблемы от них.Их необходимо проверить на целостность визуально или проверить индикаторной отверткой.
Кроме того, часто невозможно запустить двигатель связанный с:
- разряд аккумулятора;
- поломка переключателя, регулирующего процесс зажигания;
- окисление выводов;
- выход из катушки системы зажигания.
Последняя поломка требует замены обмотки на новую.
И, наконец, может не дать включиться иммобилайзеру двигателя.Этот элемент надежен и хорошо защищает автомобиль от угона, но иногда его электронная начинка выходит из строя и блокирует зажигание.
Зажигание
Проблемы с зажиганием, как уверяют специалисты, у приоры возникают довольно часто. В исполнении этой системы убедитесь, что она относительно проста. Это делается путем проверки наличия искр на свечах. В противном случае возможно, что:
- блок зажигания сломан; Датчики коленвала
- и его распределитель работают некорректно.
Для проведения полноценной диагностики необходимо посетить автомастерскую. В нем используется специальное оборудование, благодаря которому его легко установить — в каком элементе есть проблема.
При отсутствии искровых свечей можно говорить с большой уверенностью — вышло:
Топливная система
Проблемам здесь тоже очень часто не дают попасть на холод. В первую очередь нужно проверить, есть ли необходимое давление прямо в топливной рампе.К установленному на нем штабелеукладчику подключается манометр. Когда после включения зажигания этого не происходит, то, скорее всего, вышла из строя:
- бензонасос;
- реле управления ими;
- заблокированы предохранители.
Убедитесь, что производительность сайта может быть простой — стоит послушать в салоне. Если насос запустится, то возникнет характерный звук задних сидений.
После этого надо будет выяснить, не засорился ли всасывающий патрубок в топливном баке, и проходит ли топливо по всем шлангам.
Часто плохой запуск происходит из-за слишком некачественного бензина. В нем, в частности, может содержаться вода или другие посторонние примеси.
Особое внимание важно уделить следующему пункту — если форсунки сработают, то будут слышны щелчки. При их отсутствии нужно проверить напряжение в бортовой сети и массу. Также не стоит исключать неисправности в ЭБУ или реле питания.
Стоит проверить, не хитрости ли свечи. Это часто случается после того, как электростанция была перегрета.В этом случае их вынимают из гнезд и осматривают. Достаточно часто, чтобы просто вытереть их насухо.
В завершение хочу сказать одно — чтобы машина в дальнейшем работала без сбоев, нужно только регулярно ухаживать за ней, производить профилактические работы и своевременно готовиться к зимнему периоду.
Как снять замок зажигания Лада Приора. Замена замка зажигания. Возможные неисправности ЗЗ и способы их устранения
Если на старых отечественных автомобилях замок зажигания можно было заменить без особого труда, то на Приоре и других переднеприводных автомобилях этот ремонт может занять больше времени.В основном причины замены следующие:
- выход из строя контактной группы и нежелание ее ремонтировать
- Поломка ключа в личинке замка и невозможность его удаления
- другие поломки, при которых ремонт не может быть проведен
Для замены замка зажигания вам понадобится следующий инструмент:
- Острое и тонкое долото
- Молот
- Гаечный ключ на 10 мм
- Отвертка крестовая
- Длинногубцы
Отчет о замене замка зажигания на Лада Приоре
Итак, чтобы добраться до крепления замка, нам понадобится первое.После этого вся эта конструкция становится нам доступна. Теперь с помощью острого стамески необходимо оторвать все болты крепления замка, так как там колпачки без краев.
Когда все 4 болта оторваны, их можно окончательно открутить вручную или плоскогубцами, как это более четко показано на фото.
Когда они все откручены, можно снять фиксатор с рулевого вала, иначе его больше ничто не держит.
А чтобы полностью освободить замок зажигания, необходимо отсоединить две вилки с проводами.
Установите новую деталь в обратном порядке, после покупки новой. Цена замка на Приору не более 1800 рублей в комплекте с ключами и дверными личинками. Но можно купить такой же в разборке за полцены, хотя по качеству он не хуже.
Есть еще одна вещь, о которой стоит помнить. При установке нового замка необходимо соблюдать его положение на валу. То есть сначала немного затягиваем болты, чтобы замок крутился на валу, и примеряем кожух.Когда все выставлено ровно, можно окончательно все подтянуть.
Для установки необходимо купить 4 новых болта с отрывными крышками. Крутят до тех пор, пока не отламываются шляпки.
На фото выше пример с десяток, но смысл не меняется. В результате отрываются колпачки, как показано на фото.
Если у вас возникнут вопросы по данному ремонту, вы можете обсудить статью в комментариях.
Видеообзор замены замка зажигания Приора
Теперь для большей наглядности стоит все продемонстрировать на видео.
Вот, думаю, вопросов не останется!
На автомобилях Лада Приора применяется выключатель (замок) зажигания типа 11180-3704010 с противоугонным запорным устройством, блокировкой повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и катушкой для подключения зажигания. ключевой транспондер с автомобильной противоугонной системой.
Рис. 1. Схема подключения выключателя зажигания (при вставленном ключе)
На выключателе зажигания проверяют правильность замыкания контактов при разных положениях ключа (Таблица 1), работу противоугонного устройства и наличие связь с автомобильной противоугонной системой.Напряжение от АКБ и генератора поступает на контакт «30» (рис. 1).
Для разгрузки контактов замка зажигания в монтажной колодке установлено реле К4.
Стержень блокировки противоугонного устройства выдвигается, когда ключ установлен в положение «0» (выключено) и вынимается из замка. Запорный стержень утоплен после поворота ключа из положения «0» (выключено) в положение «I» (зажигание). Ключ можно вынуть из замка только в положении «0».
Блокировка повторного запуска стартера не должна допускать повторного поворота ключа из положения «I» (зажигание) в положение «II» (стартер).Поворот ключа зажигания в это положение должен быть возможен только после возврата ключа в положение «0» (выключено).
Таблица 1 Включенные цепи в различных ключевых положениях автомобиля ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.
2. Снятие, установка выключателя зажигания (замка) ВАЗ 2170 2171 2172 Приора, его разборка и ремонт.
Вам понадобятся: молоток, зубило, отвертка с плоским жалом.
1. Отсоедините провод от минусовой клеммы АКБ.
2.Снимите кожух рулевой колонки (см. «Снятие и установка кожухов облицовки рулевой колонки»).
3. Освободите защелку … 4. … и отсоедините жгут проводов замка зажигания от жгута проводов панели приборов.
5. Отсоедините жгут проводов замка зажигания от жгута проводов системы управления иммобилайзером. 6. Используйте долото и молоток или просверлите четыре срезных болта и снимите переключатель зажигания с рулевой колонки (для наглядности показан на снятом рулевом валу).
Примечание Это выключатель зажигания снят с автомобиля.
7. Раскройте защелку блока жгута проводов замка зажигания … 8. … и снимите клеммы с проводами с колодки.
9. Отжать защелки … 10. … и снять пластиковую крышку с корпуса замка.
11. Отстегните две пластмассовые защелки … 12. … и снимите контактный блок с крышки замка.
13. Осмотрите контакты. Очистите окисленные или обгоревшие контакты мелкозернистой наждачной бумагой. Если контакты сильно повреждены, замените контактную группу или узел замка.14. Соберите выключатель зажигания в порядке, обратном снятию, обращая внимание на расположение клемм с проводами в колодке жгута проводов.
15. Установите выключатель зажигания в порядке, обратном снятию, предварительно утопив фиксирующий стержень противоугонного устройства. Для этого вставьте ключ в замок и поверните его из положения «0» в любое другое положение.
Примечание
При замене замка зажигания необходимо заменить электронные кодовые элементы (транспондеры) в головках ключей зажигания нового замка на соответствующие кодовые элементы ключей от замка зажигания, снятого с автомобиля.
Процедура обучения после такой замены не требуется.
На автомобилях Лада Приора применяется выключатель (замок) зажигания типа 11180-3704010 с противоугонным запорным устройством, блокировкой повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и катушкой для подключения зажигания. ключевой транспондер с автомобильной противоугонной системой.
На замке зажигания проверяют правильность замыкания контактов при разных положениях ключа, работу противоугонного устройства и наличие связи с автомобильной противоугонной системой.
Напряжение от АКБ и генератора поступает на контакт «30» (рис. 1).
Рис. 1. Схема подключения выключателя зажигания (при вставленном ключе)
Для разгрузки контактов выключателя зажигания в монтажной колодке установлено реле «К4».
Стержень блокировки противоугонного устройства выдвигается, когда ключ установлен в положение «0» (выключено) и вынимается из замка.
Запорный стержень утоплен после поворота ключа из положения «0» (выключено) в положение «I» (зажигание).
Ключ можно вынуть из замка только в положении «0».
Блокировка повторного запуска стартера не должна допускать повторного поворота ключа из положения «I» (зажигание) в положение «II» (стартер).
Поворот ключа зажигания в это положение должен быть возможен только после возврата ключа в положение «0» (выключено).
СНЯТИЕ, УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ (ЗАМОК) И ЕГО РАЗБОРКА
Вам понадобятся: молоток, зубило, отвертка с плоским жалом.
Отсоедините провод от минусовой клеммы АКБ.
Снимите кожух рулевой колонки.
3. Выдавите фиксатор.
4. Отсоедините разъем замка зажигания от жгута проводов панели приборов.
5. Отсоедините жгут проводов замка зажигания от жгута проводов системы управления иммобилайзером.
6. Используйте долото и молоток, чтобы удалить или высверлить четыре срезных болта и снять замок зажигания с рулевой колонки.
Похоже, замок зажигания снят с автомобиля.
7. Вытяните фиксатор разъема жгута проводов замка зажигания.
8. Снимите клеммы с проводами с колодки.
9. Сожмите защелки.
10. Снимите пластиковую крышку с корпуса замка.
11. Отогните два пластиковых зажима.
12. Снимите контактный блок с крышки замка.
13. Осмотрите контакты.
Очистите окисленные или обгоревшие контакты мелкозернистой наждачной бумагой.
Если контакты сильно повреждены, замените контактную группу или узел замка
Соберите выключатель зажигания в порядке, обратном снятию, обращая внимание на расположение клемм с проводами в колодке жгута проводов.
Установите выключатель зажигания в порядке, обратном снятию, утопив фиксирующий стержень противоугонного устройства.
Для этого вставьте ключ в замок и поверните его из положения «0» в любое другое положение.
При замене замка зажигания необходимо заменить электронные кодовые элементы (транспондеры) в головках ключей зажигания нового замка на соответствующие кодовые элементы ключей от замка зажигания, снятого с автомобиля.
Процедура обучения после такой замены не требуется.
Задействованные цепи на разных ключевых позициях
Ключевое положение | Живые контакты | Включено голов |
0 — (отключено) | ||
I — (зажигание) | 30–50 | Система управления двигателем, генератор возбуждения, фары, указатели поворота, приборы контроля, очистители и омыватели, электрические стеклоподъемники. |
II — (стартер) | 30–50 30–50 | См. Позицию I Стартер |
Выключатель зажигания на автомобиле Лада Приора запускает двигатель. Чтобы он запустился, машине нужно дать команду. Цена детали на автомобиль Приора от 1800 руб. Замена замка зажигания — простая процедура, с которой сможет справиться новичок.
Водитель, поворачивая ключ в замке с иммобилайзером в нескольких различных положениях, дает команду включить зажигание или запустить двигатель. Только после этого все начинает работать: стартер крутится, коленчатый вал начинает двигаться, наконец, свечи зажигания дают искру для первой порции топливовоздушной смеси. Но работа всех этих деталей может не состояться из-за неисправности замка зажигания на Приоре.
Если автомобиль не заводится, и вы уверены, что компоненты в хорошем состоянии, аккумулятор заряжен, вам в любом случае придется снять его, чтобы проверить и выявить неисправность.Ремонт, под силу каждому, достаточно, чтобы детально разбираться во всех действиях. Если это не помогает, то необходимо заменить замок зажигания.
Как его поменять и снять на автомобиле Лада Приора и сколько действий нужно выполнить, вы узнаете из статьи.
При включении зажигания автомобиль остается включенным даже после того, как вы вытащите ключ. К сожалению, у Приоры не обошлось и без этого, по мере износа замка такое бывает.
Как долго он будет работать по времени, зависит от того, как вы его используете.Приложив силу, вы можете сломать замок зажигания.
Замок зажигания штатный — артикул, цена, принцип работы, устройство
Модуль на Приору не работает напрямую с узлами, запускающими пуск двигателя. Чтобы он работал правильно, вам нужно подождать несколько секунд перед запуском, пока не будет создано необходимое давление. На Приоре к нему подключаются только провода — тракты, по которым проходят сообщения от замка зажигания к электронному блоку управления.
ЭБУ автомобиля Приора просто получает данные о положении ключа и может включить стартер, если эта операция «не заблокирована».
Из-за поломки, или может включить только зажигание, оставив аккумулятор работать.
После поворота ключа ЭБУ он дает команду сразу нескольким деталям. При включении второго положения дайте топливному насосу поработать 5 секунд, чтобы перекачать топливо из бака ближе к двигателю.
Когда начинается сам процесс пуска, стартер прокручивается — создаваемое им усилие передается на коленчатый вал;
элемент системы зажигания преобразует ток низкого напряжения, идущий от аккумуляторной батареи, в ток высокого напряжения, чтобы свечи «заряжались» и давали искру в нужный момент;
Форсунка создает первую порцию топливовоздушной смеси, чтобы впустить ее в камеру, где все готово для этого — поршни «двигаются», свечи зажигаются.
В самом модуле все просто — внутри находится цилиндр с возвратной пружиной, между витками находится стопорный шарик, не позволяющий ему закручиваться больше, чем необходимо, а стопорный стержень удерживает конструкцию на месте . Наконец, как усложнение всей системы — «иммобилайзер» — противоугонная система, которую вы можете установить самостоятельно. Но на настройку уйдет много времени.
Штатный комплект с отмычкой и несколькими личинками для дверей (с иммобилайзером) стоит от 1800 до 2000 рублей, каталожный номер — 2170-3704005.
Комплект без мастер-ключа (без иммобилайзера) можно приобрести за 1200 — 1400 рублей, артикул -2170-3704006.
Схема и распиновка замка зажигания на Приоре
Эта схема выглядит так:
По схеме можно отследить наличие иммобилайзера, а также блокиратора чрезмерной прокрутки стартера. Начало взято с АКБ — распиновка передает напряжение с нее на точку 30. Здесь подключение к К4 — предохранитель реле.Контактная группа замка зажигания автомобиля Приора сработает только в том случае, если стержень блокировки находится на месте и удерживает ключ.
На схеме два положения — I (зажигание) и II (запуск двигателя). Заменить выключатель зажигания Лада Приора в соответствии с этой схемой.
Основные неисправности
Обычно модуль «грешит» при разрядке аккумулятора — так ничего не включится, даже ЭБУ не получит сигнал. Решить все можно, зарядив аккумулятор или установив новый.Но если вы уверены, что ключ в замке зажигания повернулся, а «эффекта» нет, значит проблема в модуле.
- Во-первых, одна из опасных проблем — неисправность стопорной тяги. Как уже упоминалось, он не позволяет вынимать ключ, когда он находится в положении I или II. Если вы случайно заметили, что ключ выпадает, постарайтесь как можно скорее заменить блок. Бывает, что его принимают на замену в случае ошибки иммобилайзера. Это можно сделать только в крайнем случае, точно проверив все возможные «пути эвакуации», потому что перенастройка ЭБУ займет много времени.
- Во-вторых, может быть повреждена проводка подключенная к блоку, она станет «отрезанной» от электронного блока управления Priora. Нужно прозвонить все участки проводки и поменять. В эту же группу проблем входит предохранитель реле. Если предохранитель перегорел, двигатель не запустится.
- В-третьих, пружина может деформироваться или сломаться. Это проявляется в том, что после проворачивания стартера и запуска двигателя ключ не возвращается в положение I.
Снятие и установка (замена) замка зажигания на Приоре
Перед снятием и заменой модуля приготовьте несколько инструментов:
- зубило
- ;
- молоток;
- плоскогубцы;
- ключ «10»; Отвертка крестовая
- .
Замена выключателя зажигания Приора проводится по следующему алгоритму:
- Поставить машину на ручник, снять минус с АКБ.
- Снимите кожухи рулевой колонки — для этого вставьте отвертку в небольшие технические отверстия и открутите болты.
- Перед вами будет рулевой вал, к которому на четырех болтах крепится модуль зажигания. Они закручены очень плотно — так что потенциальным угонщикам пришлось бы тратить время на снятие модуля, для этого придется сорвать все крепежи.Подставьте долото под головку болта, постучите по долоту молотком, пока головка болта не начнет подниматься.
- Подняв резьбовые крепления, их можно открутить — просто для удобства, лучше делать это не рукой, а подготовленными узкими пассатижами — для стандартных много места.
- Отвинчивая каждый болт, постарайтесь «поймать» падающий модуль.
- Все, что его держит, — это блок проводов. Отключите его, затем поставьте новый модуль зажигания автомобиля Приора взамен старого.Затягивайте крепежи так же плотно, но будьте осторожны, чтобы не оторвать их при затягивании.
Подсветка замка
Подсветка замка зажигания в автомобиле Приора, удобная модификация в темноте. Есть способы настроить что-нибудь внутри вашей Приоры. Один из наиболее практичных способов — помочь себе найти гнездо для розжига, зажигая его. А вот обзавестись фонариком, телефоном — долго, непрактично. Вместо этого можно поставить на эту деталь подсветку, что также будет эстетично для автовладельца.
Такой апгрейд можно купить на китайских сайтах — желательно только по Приору. Для подключения залезьте под кожух руля, наденьте светодиодную ленту, а припаянный к ней провод нужно «запитать». При подключении к пинам №8 или №9 при включении габаритов включается подсветка.
Кнопка вместо замка зажигания
В качестве замены автомобиля Лада Грант и многих моделей иномарок есть кнопка СТАРТ-СТОП.
Можно сказать, что кнопка пуска — это вопрос удобства водителя, но если вы хотите сделать свой автомобиль уникальным, вы можете использовать разные варианты:
- снятие штатного модуля — руль не будет заблокирован;
- стандартный модуль остается, но не работает блокировка руля;
- штатный модуль остается на месте, блокировка руля работает.
Формованный комплект можно поставить или собрать самостоятельно — выйдет в несколько раз дешевле, но не быстрее.
Цена
Стоимость комплекта составит от 1300 до 1800 рублей, общая стоимость отдельных деталей от 300 до 500 рублей.
Как поставить
Для того, чтобы вместо модуля поставить кнопку, выполните следующие действия:
- Снимите минус с аккумуляторной батареи.
- Снимите кожух рулевого механизма, пластиковую панель справа от педального узла.
- В соответствии с инструкцией, прилагаемой к ключу запуска, подсоедините провода к колодке.
- Подсоедините зеленый кабель от центрального блока к разъему переключателя педали тормоза.
- Провод от кнопки нужно подключить к трехконтактному разъему центрального блока.
- Если необходимо отключить блокировку рулевого колеса, отрежьте от ключа только ту часть, которая входит в цилиндр, и оставьте ее в замке в первом или втором положении.
- Поместите ключ в стык корпуса.
- Протестируйте кнопку Start-Stop несколькими щелчками мыши.
12. … и снимите контактную колодку с крышки замка зажигания.
13. Осмотрите контакты крышки замка зажигания. Очистите окисленные или обгоревшие контакты мелкозернистой наждачной бумагой. Если контакты сильно повреждены, замените группу контактов или замок зажигания в сборе.
14. Соберите выключатель зажигания в порядке, обратном снятию, обращая внимание на расположение клемм с проводами в разъеме жгута.
15. Установите выключатель зажигания и все снятые детали на автомобиль в порядке, обратном снятию, утопив стопорный стержень противоугонного устройства. Для этого вставьте ключ в замок зажигания и поверните его из положения «0» в любое другое положение.
ПРИМЕЧАНИЕ
При замене замка зажигания необходимо заменить электронные кодовые элементы (транспондеры) в головках ключей зажигания нового замка на соответствующие кодовые элементы ключей от замка зажигания, снятого с автомобиля. .
Процедура обучения после такой замены не требуется.
Снятие и установка стартера — DENSO Auto Parts
Следующая общая информация собрана в качестве руководства по снятию и установке стартера.Обратитесь к руководству по обслуживанию соответствующего производителя оригинального оборудования для получения конкретной информации, касающейся процедур снятия и установки стартера, а также мер безопасности для вашего автомобиля.
Информация об удалении
- Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи от автомобиля. ВНИМАНИЕ! Несоблюдение этого шага может привести к травмам или повреждению автомобиля или его компонентов.
- Определите каждое соединение проводов и отметьте расположение каждого на стартере.
- Отсоедините положительный провод аккумуляторной батареи от стартера или соленоида стартера, если соленоид прикреплен к стартеру.
- Отсоедините проводку цепи управления стартера от соленоида стартера, если соленоид присоединен к стартеру.
- Ослабьте крепежные болты стартера. Не снимайте болты на этом этапе.
- Поддержите стартер и снимите болты, удерживающие стартер на месте. Отложите болты и стартер в сторону.Обязательно обратите внимание на размер и расположение крепежа при снятии со стартера.
- Осмотрите все зубья маховика / гибкой пластины. Если контрольная пластина недоступна, выполните проверку через монтажное отверстие стартера.
Информация по установке
- Физически сравните новый стартер с оригиналом. Сравните корпус, наконечник и монтажные смещения, расположение монтажных отверстий, расположение дренажной трубки, расположение разъемов проводов и синхронизацию носового обтекателя с исходным стартером.
- Поддержите стартер и закрепите его на месте. Затяните болты в соответствии со спецификацией производителя транспортного средства.
- Заново подсоедините проводку цепи управления стартера к соленоиду стартера, если соленоид присоединен к стартеру. Убедитесь, что между жгутом проводов и другими компонентами нет помех. Затяните все резьбовые крепления в соответствии со спецификациями производителя транспортного средства.
- Снова подсоедините положительный кабель аккумуляторной батареи к стартеру или соленоиду стартера, если соленоид прикреплен к стартеру.Затяните все резьбовые крепления в соответствии со спецификациями производителя транспортного средства.
- Еще раз проверьте, что все компоненты установлены правильно, все резьбовые соединения затянуты надлежащим образом и нет ли
- интерференция между компонентами.
- Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Затяните все резьбовые крепления в соответствии со спецификациями производителя транспортного средства.
- Проверить правильность работы стартера.
Мы обрабатываем ваш запрос.Остынь на секунду.
Приора 16 клапана не заводится. «Лада Приора» не заводится: возможные причины
Уважаемые дамы и господа, у вас была такая проблема, что стартер крутится, а Приора не заводится? Многие любители отечественного автопрома не раз сталкивались с подобным явлением. В частности, это можно сказать о счастливых обладателях Lada Priora.
На самом деле это довольно распространенная проблема , которую нужно решить очень быстро.При появлении первых признаков неисправности неизвестно, как машина поведет себя на следующем заводе двигателей.
Стартер крутится, а Приора не заводится — это один из самых щекотливых вопросов. Человек может начать паниковать при возникновении такой неприятности, но на самом деле не стоит отчаиваться. В некоторых случаях причины могут быть очень незначительными. Зная, что может привести к такого рода проблемам, вы можете защитить себя от них или легко устранить, если они возникнут.
(banner_content)
Основные причины Итак, человек попал в неприятную ситуацию, когда у его Приоры крутится стартер, но при этом не запускается двигатель.Причин может быть масса. О них стоит рассказать подробнее.
Таким образом, основные причины неисправности были указаны выше, когда стартер крутится, а Приора не запускается. Все они могут встречаться в каждой Приоре. В дороге никто не застрахован. Однако, зная возможные причины неисправности, их можно устранить.
Лада Приора — популярный российский автомобиль, который с момента создания стал активно популяризироваться среди автомобилистов нашей страны.
Также считается важным, чтобы производители тщательно прорабатывали все технические и функциональные качества, чтобы получить надежность и долговечность машины.
Но, как показывает практика, даже самые качественные автомобили в процессе подачи заявки могут столкнуться с техническими сбоями. Если рассматривать основные поломки Лада Приора, то стоит отметить отсутствие зажигания, из-за чего запуск двигателя невозможен.
С подобными поломками и неисправностями своего автомобиля сталкивались многие владельцы, поэтому требуется детальное рассмотрение причин возникновения и методов их устранения.
Основные причины и способы устранения
Lada Priora 16 клапанов — это автомобиль, созданный на основе инновационных технологий, заимствованных у зарубежных концернов, поэтому техническая сторона предусматривает разный функционал. Еще одно важное свойство — все детали оригинальные, поэтому при необходимости потребитель без труда проведет ремонтные работы.
Причины, по которым автомобиль не заводится, могут отличаться друг от друга в зависимости от внешних воздействий, а именно отсутствия пускового момента на морозе, из-за технических проблем и так далее.
Неисправности стартера и их решение
Если не крутится стартер и не запускается двигатель автомобиля, то можно выделить следующие поломки и способы их устранения.
| Предполагаемая неисправность | Метод диагностики | Метод устранения |
|---|---|---|
| Без аккумулятора | Номинальное напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки должно быть не менее 12 В. Если двигатель не запускается, создается характерный щелчок и трещина. | Зарядите аккумулятор или полностью замените его. |
| | ||
| Окисление клемм или их хрупкая установка | При запуске двигателя номинальное напряжение падает в несколько раз больше, чем на клемме аккумуляторной батареи. При работе системы образуется характерная трещина. | Можно зачистить контакты и обработать их специальными инструментами для восстановления точности соединения. |
| | ||
| Клин двигателя | Проверить уровень вращения коленчатого вала и шкива системы генератора. | Восстановите двигатель, насос или систему генератора. |
| Неисправность стартера | Проведите технический осмотр стартера. | Отремонтируйте или замените новым. |
| Неисправность цепи включения стартера | При повороте ключа стартера в положение «II» тяговое реле стартера не срабатывает. Уровень напряжения питания проверяется. | Заменить реле стартера, провода или ключ зажигания, в зависимости от места повреждения. |
| При пуске с ключа в положение «II» реле не срабатывает, но необходимое напряжение подается. Реле снимается и осматривается на предмет повреждений. | Тяговое реле заменяется, так как в большинстве случаев ремонту не подлежат. | |
| | ||
| Окисление контактов или неисправность | При запуске стартера создается характерный щелчок, а якорь стартера не вращается, что приводит к заклиниванию всей системы.Проверяются контакты, ведущие к клеммам стартера и заземления. | Все клеммы необходимо поднять, контакты очистить от окисления и, при необходимости, заменить поврежденный участок проводки. |
| Обрыв тягового реле | При пуске двигателя создается характерная трещина, и напряжение от АКБ выдается на нормальном уровне. | Заменяется тяговое реле. |
| Сцепка буксировка на холостом ходу | При запуске стартера якорь вращается, а маховик остается неподвижным. | Сцепление или весь стартер заменяют, если ремонт невозможен. |
Как правило, при детальном осмотре стартерной системы и сопутствующих конструкций можно выявить проблему и качественно устранить ее. Иногда неисправность — это совокупность нескольких отказов, например, разрядился аккумулятор и сняты клеммы. Поэтому важно обратить внимание на все детали.
Стартер работает, но двигатель не запускается
Если стартер долго крутится, а двигатель не работает, или машина плохо заводится без газа, то в этом случае можно говорить о наличии неисправностей на стороне мотора или в цепи, ведущей к стартеру.А иногда причины более примитивные: нехватка топлива, низкий заряд аккумулятора, обрывы соединений или их выезд из обозначенных мест. Тщательное рассмотрение причин такой неисправности, методов ее диагностики и устранения позволяет добиться поставленной задачи по восстановлению работоспособности.
| Предполагаемая неисправность | Метод диагностики | Метод устранения |
|---|---|---|
| Отсутствие топлива в баке | На панели приборов указатель уровня топлива показывает нулевые отметки. | Заправьте бензобак. |
| Отсутствие номинального напряжения без нагрузки АКБ, что создает характерную трещину. | Аккумулятор нужно просто зарядить или в случае полной неисправности заменить на новый. | |
| | ||
| Окисление клемм или неплотное соединение | Отсутствие надлежащего напряжения и появление посторонней трещины при попытке запустить двигатель. | Клеммы и провода очищены и обработаны техническими смазками для предотвращения коротких замыканий. |
| Нарушение фаз газораспределения | Внимательно проверьте метки на шкиве коленчатого вала и системы шкивов распределительного вала. | Валы установлены в правильное положение. |
| Отказ зажигания | Проверяется система на наличие искры, от которой запускается двигатель. | Проверены электрические цепи и системы зажигания, полностью заменены необходимые элементы в системе. |
| Предохранитель перегревается, и главное реле в системе неисправно. | Реле и предохранитель проверяются на наличие повреждений. | Причина перегорания предохранителя устранена. А при необходимости заменяется реле или сам предохранитель. |
| | ||
| Давление в топливной системе проверяется на аномалии и состояние топливной системы. | Фильтр очищается, давление топлива регулируется, при необходимости заменяется топливный насос. | |
| | ||
| Неисправные форсунки и цепи | ед.). Бывает, что крутится бензонасос, качает топливо, а машина не заводится. С помощью омметра проверяется качество намотки форсунки. А также диагностируются цепи на обрыв. | один). Полностью заменены форсунки или части цепи. |
| 2). Не качает топливный насос. | 2). Топливный насос проверяется на предмет повреждений и работоспособности. |
Как правило, владельцы автомобиля Лада Приора, как холодного, так и горячего, чаще всего сталкиваются с поломкой или повреждением системы, ведущей от стартера к двигателю, поэтому двигатель не цепляется и не заводится. Это устранит проблему, не выкладывая ее в виде разбивки дополнительных элементов.
Причины запуска и последующей остановки двигателя
Часто бывает, что двигатель запускается, а затем глохнет через несколько секунд, поэтому важно выделить основные причины такой неисправности:
- Ослабленные или поврежденные соединения электрических катушек, отвечающих за быстрый запуск двигателя.
- Неправильное давление в топливной системе.
- Негерметичные соединения в линии также вызывают неисправность двигателя.
Автомобильные специалисты рекомендуют регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля во избежание поломок в будущем. Но если не удалось предотвратить возникновение неисправностей, то в этом случае рекомендуется обратиться на СТО к высококвалифицированным специалистам, которые смогут вернуть автомобиль в работоспособность.
Для запуска двигателя необходимы два основных компонента: топливовоздушная смесь в камере сгорания и искра от свечи зажигания.За первую отвечает топливная система автомобиля, которая подает газ из бака в агрегат, готовящий горючую смесь. Наличие искры обеспечивает компьютер. Он подает мощный электрический разряд на свечу зажигания в заключительном цикле сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленчатый вал и связанная с ним поршневая группа вращаются. Отказ в работе какого-либо агрегата вызовет затруднения при запуске двигателя Приора или сделает его невозможным.
Источники проблемы
Причинами, по которым Лада Приора не заводится, может быть неисправность в топливной системе:
- топливные фильтры забиты;
- неисправность топливного насоса;
- отсутствие газа в баке;
- засорение форсунки;
- замерзание конденсата в топливной магистрали.
Обладая определенными навыками, каждый автолюбитель сможет исправить эти неисправности своими руками. Для начала нужно проверить, попадает ли газ в рампу с форсунками.Для этого отсоедините топливный шланг от аппарели и подсоедините манометр. Затем попросите помощника запустить двигатель. При работающем топливном насосе давление в топливной магистрали должно составлять 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.
Полное отсутствие давления при подаче напряжения 12 В означает, что бензонасос вышел из строя. Для решения проблемы необходимо заменить фильтр тонкой очистки, промыть или заменить фильтр бензонасоса или заменить его электродвигатель.
Если давление в топливной магистрали в норме, причину следует искать в рампе форсунок. Необходимо снять его с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Во избежание замерзания конденсата, вызывающего отсутствие подачи топлива, ремонт следует проводить в теплом помещении.
Перечень возможных неисправностей, связанных с работой электрооборудования:
- Недостаточный заряд аккумулятора.
- Клеммы аккумулятора окислены.
- Не работает стартер.
- Неисправность тягового реле.
- Обрыв ремня ГРМ.
- Неисправность электронного блока управления.
- Нарушение фаз газораспределения.
- Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
- Неисправные импульсные трансформаторы.
- Перегорели предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
- Свечи зажигания заполнены или неисправны.
- Горящие клеммы замка зажигания.
- Иммобилайзер неисправен.
Прежде чем приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в надежности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.
Поиск и устранение неисправностей стартера
Стартер — важный элемент системы запуска двигателя. Его задача — обеспечивать энергичное вращение коленчатого вала, передавая поступательное движение поршневой группе, создавая необходимую степень сжатия в камере сгорания и удаляя выхлопные газы.
Основные неисправности стартера:
- короткое замыкание в обмотке тягового реле;
- оксидирование концов проволоки;
- замятый бендикс;
- обрыв или короткое замыкание в обмотке стартера;
- износ или поломка щеток стартера.
Сначала необходимо провести внешний осмотр предохранителя стартера. Предварительно: проверить состояние контактов, очистить окисленные клеммы. Необходимо оценить надежность связи «массы» с двигателем и кузовом.Затем вы должны попытаться снова завести машину. Если тяговое реле стартера Лада Приора щелкает, но не крутится, требуется ремонт.
При выходе из строя устройства в полевых условиях, когда нет возможности связаться с СТО, можно заводить машину толчком. Для этого вам понадобится помощник. Разогнав машину при включенном зажигании, необходимо быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: машина начинает дергаться, но трогается с места после двух-трех рывков. Это самый популярный способ запуска двигателя с разряженным аккумулятором или неисправным стартером, но его можно использовать только для автомобилей с механической коробкой передач.
Ремонт стартера Лада Приора можно произвести снятием его с мотора: проще проводить ТО, разблокировать бендекс, заменить щетки. При обрыве обмотки необходимо установить новый стартер в сборе, причем делать это желательно на холодном двигателе.
Ремонт и замена блокировки запуска двигателя
Выключатель зажигания Лада Приори — электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций.Этот узел системы запуска двигателя изнашивается при многократном включении и выключении контактных дорожек. При их механическом повреждении ухудшается токопроводимость, увеличивается сопротивление и температура в зоне контакта, что приводит к их горению. Еще одна причина выхода из строя замка зажигания — поломка пластиковых деталей.
Неисправности, связанные с неисправностями электрических разъемов, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных мощных устройств.Еще одна проблема — короткое замыкание. На последние модели автомобилей устанавливаются доработанные конструкции, имеющие более надежную контактную группу. Если эти дефекты будут обнаружены, необходимо будет заменить замок зажигания Приоры с иммобилайзером в сборе.
Сначала необходимо отсоединить минусовую клемму АКБ, затем снять пластиковый кожух рулевой колонки, электрическую вилку основного жгута проводов и переключатель режимов работы приборов. Следующий этап самый сложный: нужно открутить винты, которыми фиксатор крепится к рулевой колонке.У них круглые съемные шляпы, обеспечивающие дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине их следует откручивать аккуратно, специальной острой стамеской, легко постукивая по ней молотком. Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность откручивать его вручную. Открутив все четыре фиксатора, можно снять скобу замка. Завершающим этапом является отключение вилки контактной группы. После замены установка снятых деталей производится в обратной последовательности.
Приора — автомобиль, пользующийся большой популярностью у российских водителей. Многие говорят, что указанная машина очень надежна и проста в эксплуатации. Однако с ней иногда возникают проблемы.
Очень часто случается следующее — Приора не заводится, и при этом все равно крутит стартер. Подобные неприятности отмечают владельцы как новых автомобилей, так и тех, которые некоторое время находятся в эксплуатации.
На самом деле причин, по которым двигатель Приоры не хочет заводиться, очень много.Наиболее распространенные обсуждаются в статье ниже. Такая информация, несомненно, будет очень полезна владельцам с небольшим опытом.
Из-за чего не заводится двигатель
Для успешного запуска энергоблока должны быть выполнены следующие условия:
- достигнута нормальная частота вращения коленчатого вала;
- правильное сжатие;
- хороший заряд аккумулятора;
- качественное топливо.
Таким образом, если двигатель Приоры не запускается, вы должны подозревать проблему в одном из пунктов выше.
В первую очередь знающие автовладельцы проверяют:
- аккумулятор;
- электропроводка;
- стартер.
Если последний функционирует как единое целое, убедитесь, что его вращение происходит в штатном режиме. Проблема иногда возникает, если накануне была произведена замена аккумулятора или других элементов системы запуска.
Отсутствие напряжения на АКБ требует обязательной проверки и генератора, ведь заряжать его должен именно он.Более того, очень часто со временем контакты в электрических цепях автомобиля окисляются, загрязняются или просто отсоединяются. Это необходимо учитывать.
Как показывает практика, именно по этим причинам чаще всего кроется невозможность попасть на холод.
Аккумулятор
Генератор
Когда этот элемент работает нормально, он выдает напряжение в пределах 14 вольт, при условии, что двигатель работает на холостом ходу и нет нагрузки на электрическую систему автомобиля.
В этом случае первый пуск приводит к увеличению напряжения на 2 вольта. В дальнейшем происходит стабилизация до стандартных показателей. На них также влияют:
Проблемы с генератором часто становятся причиной невозможности запуска двигателя. В холодную погоду напряжение может колебаться от минимальных значений (12,9), до максимальных — 14,8 вольт.
16-клапанный приводPriora в этой ситуации должен быть проверен его генератором. Проверить его работоспособность несложно, подключив питание напрямую, минуя регулятор.Если можно обнаружить превышение напряжения, реле последнего необходимо заменить.
Почему щелкает стартер, двигатель не запускается
В этой ситуации, скорее всего, недостаточно напряжения для того, чтобы он начал вращаться. Иногда такие звуки говорят о поломке этого узла. Здесь, видимо, произошло:
- выход из строя тягового реле;
- обрыв провода;
- короткое замыкание.
Необходимо выяснить, подано ли на реле напряжение, и есть ли контакт в системе зажигания.Если проблем с питанием нет, значит, вышел из строя сам исполняющий узел.
Подключение стартера напрямую позволяет убедиться, что электромагнитное реле сломано. Ремонту не подлежит, а значит нужно будет заменить на новый, к счастью, стоимость элемента невысокая.
Если стартер заменяли недавно, то, возможно, силы нового просто не хватило, чтобы прокрутить коленвал. В этой ситуации он заработает, но двигатель не запустится.При этом очень быстро выкачивает заряд аккумулятора. Это, в свою очередь, не позволит двигателю запуститься, даже если можно будет довести скорость до минимальной 300.
Дело в том, что форсунки работают (как и система зажигания) от электричества, но это банально.
Стартер крутится, но машина не трогается — почему
Здесь нужно проверить предохранители. Возможно все проблемы от них. Их необходимо проверить на целостность визуально или испытать индикаторной отверткой.
Кроме того, часто с невозможностью запуска двигателя связывают:
- разряженная батарея
- поломка переключателя, регулирующего процесс зажигания;
- окисление выводов;
- неисправность катушки системы зажигания.
Последняя неисправность требует замены обмотки на новую.
И наконец, возможно, иммобилайзер не включает мотор. Этот элемент достаточно надежен и хорошо защищает автомобиль от угона, но иногда выходит из строя его электронная начинка и блокирует зажигание.
Зажигание
Неисправности с зажиганием, уверяют специалисты, у Приоры возникают довольно часто. Проверить работоспособность этой системы относительно легко. Это делается проверкой искр на свечах. В противном случае возможно, что:
- блок зажигания сломан;
- датчики коленвала и его распределителя работают некорректно.
Для проведения полной диагностики необходимо посетить автомастерскую. Здесь используется специальное оборудование, с помощью которого легко установить, в каком именно элементе возникла проблема.
Если на свечах нет искр, можно с большой уверенностью сказать, что они вышли из строя:
Топливная система
Проблемы тут тоже очень часто мешают завести на морозе. В первую очередь нужно проверить, есть ли необходимое давление прямо в топливной рампе. Манометр подключается к установленному на нем штуцеру. Когда после включения зажигания не увеличивается, то, скорее всего, вышла из строя:
- газовый насос;
- реле, управляющее им;
- перегоревшие предохранители.
Просто проверить работу агрегата — стоит послушать в салоне. Если насос запустится, из задних сидений будет издаваться характерный звук.
После этого нужно будет выяснить, не забита ли всасывающая трубка в топливном баке, и проходит ли топливо по всем шлангам.
Часто плохой запуск происходит из-за слишком низкого качества залитого бензина. В частности, он может содержать воду или другие примеси.
Важно обратить особое внимание на следующий момент — если форсунки работают, будут слышны щелчки.Если они отсутствуют, нужно проверить напряжение в бортовой сети и наличие массы. Также не исключено, что проблемы кроются в компьютере или реле питания.
Стоит проверить, не мокрые ли свечи. Это часто случается после перегрева электростанции. В этом случае их вынимают из гнезд и исследуют. Часто бывает достаточно просто вытереть их насухо.
Напоследок хочу сказать одно — чтобы машина и в дальнейшем продолжала работать без сбоев, нужно только регулярно за ней ухаживать, проводить профилактические работы и своевременно готовиться к зимнему периоду.
Отличная, правда, Лада Приора. Но иногда с ней случаются неприятности, как и с любой другой машиной. Например, сложно завести. Это может произойти утром и после поездки. В чем причина таких неисправностей? И тому есть много причин. И эта статья расскажет, как с этим бороться.
Внимание! Лада Приора — автомобиль с системой распределенного впрыска топлива. То есть процессом управляет электронный блок управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае является самым надежным способом проверки.
Основные типы «плохого» запуска
Обычно опытные водители сразу оценивают неисправность так: «Плохой запуск на горячем». То есть понятно, что существует 3 типа плохого запуска:
- Плохой холодный запуск.
- Плохо заводится при горячем двигателе.
- Плохо заводится в любых условиях.
Это означает, что эти три типа имеют свои особенности, хотя их объединяет один признак — машина плохо заводится.Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остыла. Либо это первый утренний старт, либо Приора достаточно долго простояла двигатель, чтобы полностью остыть, либо суровая зима.
Во втором случае Приора запускается не сразу, а только после нескольких полных оборотов стартером коленчатого вала только при температуре двигателя выше 90 градусов. То есть полностью прогретый двигатель. Обычно после некоторого пробега.
Ну и третий вариант, когда Приора капризничает в любых условиях.Будь то утром, в обед или вечером, на холодном или горячем двигателе.
Здесь мы рассмотрим минимальные возможности, которые есть у собственника для решения данной проблемы самостоятельно.
Hot
Итак, машина проехала некоторое расстояние. Утром завелась с полуоборота и вперед. Но вот уже пройдена определенная дистанция, сделана остановка, ключ к «пуску» и … Несколько болезненных поворотов, и только потом двигатель завелся. Что случилось? Как правило, причин может быть много.Их условно можно разделить на группы:
- Заклинивание топливной системы.
- Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
- Износ двигателя.
Внимание! Первая группа имеет свои особенности, когда проявляется во всех формах. Когда плохо заводится и на жаре, и на холоде в обоих случаях.
В первую очередь посмотрите на наличие топлива в рамке форсунки. Газоснабжение, наиболее вероятная причина неисправностей. Для этого нужно открыть капот и снять декоративную накладку с мотора.Между двигателем и радиатором Приоры проходит впускной коллектор. Под ним находится топливная рама. В торцевой части находится специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно отвернуть и прижать сердечник. Должен произойти сильный выброс топлива.
Важно! Для этого теста лучше всего иметь специальный указатель уровня топлива. Это даст 100% гарантию правильности проверки.
При подключении данного устройства необходимо без попытки запустить зажигание. Давление должно быть не менее 2.6.
Есть еще вариант. Не очень надежный, но довольно используемый. Скачайте несколько раз перед запуском, если Приора не запускается. То есть, не включая стартер, дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера. Так несколько раз. А потом раскрутите мотор. Если запуск улучшился, значит, давления не хватило, и нужно проверить фильтры и бензонасос.
И еще одна причина, связанная с топливной системой — это банальное засорение форсунок, в такой же степени это дает эффект плохого запуска.Но здесь специалист проверяет только весь топливный каркас на специальном стенде.
Электронная часть чека
Стоит сразу уточнить. Ни о какой полноценной установке причин плохого запуска без компьютерной диагностики не может быть и речи. Хотя несколько позиций можно проверить.
Самый простой способ — проверить работоспособность цилиндров Приоры. Для этого нужно снять декоративную крышку, запустить двигатель и оставить его на холостом ходу.Дайте немного поработать и по очереди пытайтесь снять разъемы с модулей зажигания.
Здесь нужен хороший слух и внимательность. Необходимо четко определить, при отключении какого цилиндра меньше всего меняется рабочий ритм.
- Откручиваем ключом на 10 болтах крепления модулей от «плохого» и любого другого цилиндра.
- Поменяйте местами и закрепите.
- Повторите процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котел», то виноват модуль зажигания.И замените его.
- Если никаких изменений не произошло, замените свечи зажигания.
- Повторите процедуру еще раз. Если изменений нет, то виновата либо форсунка, либо износ цилиндра.
Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск Приоры, является датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество поступающего в цилиндры топлива, и на основании его данных блок управления дозирует подачу бензина.Когда датчик начинает утилизировать, комп сливает топливо в «аварийном» режиме. То есть топливо как будто заливается. Это потому, что датчик показывает больше воздуха, чем есть на самом деле.
Придется повторить, так как в любом случае это может выявить только компьютерная диагностика. Однако опытный мастер или владелец со стажем может определить неисправность этого датчика, сняв разъем в процессе эксплуатации. В зависимости от типа блока управления скорость должна либо упасть, и машина остановится, либо повысится до 1500 об / мин.
Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) и исполнительный механизм — регулятор холостого хода (IAC) также могут влиять на плохой запуск. Но выявить их может только диагностика.
Датчик положения коленчатого вала
Это основное устройство, подающее сигнал пуска. При выходе из строя машина просто не заводится. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка загрязнена или на сам датчик прилипло много грязи, может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить.Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске просто осмотрите его состояние визуально, при необходимости почистите.
Плохой запуск при изношенном двигателе
Это довольно редкое явление. В целом двигатели ВАЗ 2170 Приора при правильном уходе достаточно прочные. Но как говорится, по старухе шлепают. В этом случае износ двигателя определяется темным выхлопом из трубы и повышенным расходом масла.
Ну в общем и тут нужна консультация специалиста.Мотор должен быть проверен смотрителем. И замерь компрессию.
К холоду
Доброе утро, ключ к началу. Стартер проворачивает двигатель, но Приора завелась не сразу. Когда начать? В общем, большинство причин такие же, как и при плохом старте в «горячую». Единственное отличие второго варианта в том, что здесь чаще происходит поломка электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы «Приоры» утиль. Кстати отдельная тема — запуск Приоры на морозе.Хотя сами автомобили с распределенным впрыском топлива на порядок лучше переносят мороз, чем карбюраторные. В то время как с «горячим запуском» чаще всего проблема в топливной системе.
При этом, если Приора плохо заводится ни в каком состоянии, то чаще всего это износ двигателя.
Но обязательно напомним, что самый надежный метод проверки для Приоры — компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, безусловно, помогут опытному водителю найти и исправить небольшую поломку, но только диагностика позволит выявить конкретную неисправность.