РАЗБОРКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ — ЛАДА ГРАНТА Блог
Разборка рулевого механизма
Разборку рулевого механизма проводим при его ремонте.
Снимаем рулевой механизм.
Снимаем чехол рулевого механизма
Снимаем опору рулевых тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.
Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба)…
…и снимаем трубу картера.
Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной внутри трубы…
…и вынимаем втулку.
Снимаем с втулки два резиновых кольца (стрелками показаны фиксаторы втулки).
Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…
Снимаем гайку крепления трубы.
Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку.
Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.
Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.
Вынимаем пружину упора.
Поддев отверткой…
…снимаем уплотнительное кольцо.
Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой…
…снимаем вкладыш с упора.
В проточке упора установлено резиновое кольцо.
Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щитке передка.
Снимаем пыльник с вала-шестерни.
Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта (показаны стрелками)…
…и снимаем крышку картера.
Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.
Снимаем уплотнительное кольцо крышки.
Вынимаем рейку из картера.
Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжимая картер монтажной лопаткой вверх.
Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера.
Поддеваем отверткой…
Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.
При необходимости замены игольчатого подшипника сверлом диаметром 4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия так, чтобы они выходили к торцу наружного кольца игольчатого
подшипника.
Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диаметра выбиваем наружное кольцо подшипника из картера.
Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликового упорного подшипника.
Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.
Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала-шестерни из крышки картера.
Если необходимо заменить наружное кольцо роликового упорного подшипника…
…шабером удаляем выдавленный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол‑1.
Собираем рулевой механизм в обратной последовательности.
Наружное кольцо игольчатого подшипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра.
Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».
Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.
Затем надеваем картер на подшипник…
…и напрессовываем картер легкими ударами молотка через деревянный брусок.
Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправку или головку заподлицо с торцом крышки.
Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу.
После затяжки гайки крепления трубы закерниваем гайку.
Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала-шестерни:
1 – индикатор часового типа;
2 – кронштейн крепления индикатора;
3 – гайка;
5 – картер рулевого механизма;
6 – игольчатый подшипник;
7 – вал-шестерня;
8 – втулка;
9 – крышка картера;
10 – рейка;
11 – вкладыш;
12 – упор рейки;
13 – ножка индикатора;
14 – пружина
Поворачиваем вал-шестерню, так чтобы лыска на нем была расположена с правой стороны. Передвигаем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, располагалась посередине паза трубы.
Вставляем упор рейки, пружину упора и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую.
Регулируем зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения. Вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора
часового типа до касания наконечника ножки с упором рейки. Диаметр наконечника ножки индикатора должен быть не менее 3,5 мм…
…чтобы ножка уперлась в торцевую поверхность 1 упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре).
Прикладываем к валу-шестерне крутящий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор. По показаниям индикатора определяем величину перемещения упора, которая соответствует
фактической величине зазора в зацеплении. Если она превышает 0,05 мм – заворачиваем регулировочную гайку, добиваясь указанной величины перемещения упора. После этого, разблокировав рейку,
проверяем легкость вращения ведущей шестерни во всем диапазоне хода рейки.
Закерниваем гайку.
Ремонт рулевой рейки | Лады Гранты
Самым важным в рулевом механизме автомобиля Лада Гранта является рулевой редуктор. Функцией рулевой рейки есть увеличение и выполнение поворотных движений руля, которые управляют движениями колес машины. Поломки рулевой рейки должны быть выявлены и устранены вовремя. Ведь, если хоть какой-то механизм в авто будет неисправен, то это несет огромную опасность вашей жизни и жизни окружающих.
Проявления поломки рулевого редуктора
1. Стук передней оси. Изначально он практически незаметный, слышится только при езде по ухабам. Если вовремя не отреагировать на него, то стук, естественно, будет увеличиваться. Потом будет ощущаться отдача на рулевое колесо. Если вы, опять-таки, не сделаете ремонт автомобиля Лада Гранта, то в ближайшее время потребуется уже замена рулевой рейки. Потому что управлять машиной станет сложно.
Причина стука – это износ центрального зуба, неисправность сайлентблоков рейки или же износ шарнира.
Обратить внимание необходимо на то, когда именно слышится стук. Это может быть только при езде по неровной дороге или при постоянном движении. От этого будет зависеть ремонт рулевого механизма Лада Гранта.
2. Тугое вращения руля и негромкий свистящий звук при этом.
3. Руль туго поворачивается лишь до момента набора скорости машиной.
4. Руль поворачивать туго, когда жидкость ниже тридцати градусов.
5. Нету усиления при прямом положении руля.
6. Поворот руля не совпадает с поворотом колес автомобиля, что способствует тому, чтобы машину бросало в разные стороны.
7. Руль вибрирует при езде по неровной дороге.
8. Руль невозможно вернуть в изначальное положение.
9. Во время езды руль сам по себе поворачивается.
Причинами поломки рулевого редуктора очень много. Так же много и различных проявлений этого. Но, все же, эти десять «симптомов» поломки основные. И, если водитель заметил хотя бы одну из них, ему следует срочно отправлять автомобиль Лада Гранта на ремонт.
Ремонт рулевого механизма
Все управление машиной осуществляется благодаря рулевому редуктору. Для того, чтобы ремонт этой части авто был эффективным, необходимо совершить такие манипуляции:
- Снять с автомобиля передние колеса и батарею аккумулятора;
- Внутри салона Лада Гранта есть клеммовое соединение рулевой системы с промежуточным валом. Необходимо выкрутить болт, который отвечает за это соединение. Руль должен находиться в том состоянии, в котором он удерживает колеса Лада Гранта в прямом положении.
- Отсоединить рулевые тяги от рычага поворотов и рулевой системы.
- В колесных арках есть зазор, через который можно открутить гайки, укрепляющие рулевой механизм.
- Дальше необходимо полностью снять хомут крепления и вытащить весь механизм.
- Хомуты из пластмассы нужно срезать и убрать колпачок защиты рулевого механизма.
- В дальнейшем необходимо поснимать подушечки хомутов, крепления пыльников и сами пыльники.
- Теперь можно собирать механизм Лада Гранта. Положение рейки должно быть средним. Если шестеренка вращается, то это значит, что необходимо подвинуть рейку в какую либо сторону. Дальше необходимо отрегулировать окончательное положение реки таким образом, чтобы метки пыльника и картера совпадали.
- Последним, чего требует ремонт рулевой рейки, это регулировка установки колес.
Для того, чтобы определить, какая именно поломка в машине, что стало причиной стука и каким образом это все ремонтировать, следует изначально провести тщательную диагностику рулевого механизма. После того, как все будет разобрано, каждая деталька подвергается внимательному осмотру и, в случае ее неисправности, замене. Прежде, чем собирать обратно рулевой механизм, необходимо смазать все детали специальным средством. Потому что недостаточное количество смазки приводит к очень быстрому износу запчастей. Когда механизм будет полностью собран, можно провести проверку на наличие или отсутствие стука.
Чаще всего рулевое управление приходит в негодность из-за халатного отношения водителей к профилактическим осмотрам своих автомобилей. Желательно проводить диагностику своей машины один раз в год. Этого будет достаточно для того, чтобы не проводить полную замену рейки.
Стук рулевой рейки Лада Гранта: диагностика и ремонт
Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.
Наиболее популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Но вместе с тем одной из наиболее распространенных неисправностей является стук рулевой рейки Лада Гранта.
Реечный рулевой механизм
Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его основные характеристики и особенности.
- Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
- Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
- Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
- Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.
Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.
Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.
Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:
- ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
- ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
- износ или разрушение зубьев механической передачи.
Снятие рулевого механизма
Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:
- торцевой ключ или головку с воротком на 13;
- плоскую отвертку;
- прочный нож;
- специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
- шестигранник на 6 с воротком.
Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.
Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.
Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом проведения ремонтных работ является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.
Диагностика, ремонт и обратная сборка
Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.
Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.
Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.
Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.
Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для правильной и легкой установки демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.
Регулировка рейки
Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.
Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта.
После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.
Неисправности рулевого управления, как правило, возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец прозевал появление незначительных подтеков в рулевом механизме, потери целостности защитных чехлов, то вероятность того, что в скором времени в нем появится стук, достаточно велика. Поэтому важно проводить ежегодную диагностику.
Устраняем стук рулевой рейки Лады Гранта
0:7
Установка тральчатаой пружины
0:67Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука — так называемая «тарельчатая пружина». Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано «Тарельчатая пружина СС-20». Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.
0:1375Фото тральчатой пружины:
0:1424
1:1941
Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.
2:113Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).
2:1173Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно. Решил просто забить на этот звон.
2:1990Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2.
Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).
Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.
2:93
Вот эти 2 болта поз шестигранник
3:660Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли?
Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:
сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.
4:2060Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.
4:792Суть очень проста:
Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки).
Сначала подаем карданчик максимально вниз,
Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)
5:1749чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается.
По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.
Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить
6:608Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность:
Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.
Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.
7:1894Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.
7:2038Обратный принцип сборки аналогичен:
Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.
Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.
7:876После чего подтянул рулевую рейку.
7:943Результат:
7:9681.) Стук на щебне и гравии исчез
2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.
Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.
7:1381Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.
7:1765Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.
7:1953Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.
7:2303
https://www.drive2.ru/l/1921413/, https://www.drive2.ru/l/4004527/
8:576следующая статья:
Рулевая тяга Лада Гранта
Содержание статьи:
Замена рулевой тяги Лада Гранта
Об установке заглушек проемов рулевых тяг Лады Гранта
Заглушки