Двигатели ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236: Ремонт стартера своими руками
Содержание:1. Как снять стартер?
2. Разборка стартера
3. Ремонт стартера
4. Установка стартера
5. Ремонт не помог?
6. Лопнувшая клемма шунтовой обмотки
С некоторых пор стал замечать, что при старте двигателя на моем МАЗе, стартер стал крутить маховик как то неохотно. И что самое странное, крутил он так только периодами. День или два крутит нормально, а потом переходит на ленивый режим работы.
Создавалось впечатление, что аккумуляторы доживают свои последние дни. Однако, они были довольно свежие: свет с заглушенным мотором был яркий, а вольтметр показывал приличное напряжение. Стартер тоже, до этого момента, работал на отлично и я, признаться, сам уже забыл, когда он подводил меня в последний раз.
Подумав, пришел к выводу, что необходимо заняться ремонтом стартера, а для того, чтобы не затягивать весь процесс, предварительно приобрел в магазине 3 втулки якоря и новый комплект щеток. Решил произвести качественный ремонт, чтобы опять забыть о стартере на пару лет.
1. Как снять стартер?
Снять стартер с двигателя МАЗ — задача не трудная, но и слишком уж легкой ее не назовешь, т.к. весит он не мало. Стартер притянут к блоку двумя лентами и если снимать его из положения лежа под двигателем, то делать это на вытянутых руках очень не удобно.
Перед снятием стартера, желательно повернуть передние колеса налево до отказа — это позволит вам иметь больше свободного пространства для маневра.
Далее, чтобы облегчить себе задачу, я сначала отключал массу аккумулятора, а потом отворачивал маленький болтик сбоку втягивающего реле и снимал проводок его управления. Затем, головкой откручивал питающий кабель от втягивающего реле и снимал его вместе с проводом идущим в сеть автомобиля.
Следующим шагом, откручивал 1-ую стяжку крепления стартера со стороны маховика и переходил к откручиванию 2-ой стяжки, но до конца ее не отпускал. Сам в этот момент находился между рессорой и колесом.
Потом, правой рукой придерживал стартер, а левой отпускал до конца хомут. После откручивания последнего хомута, старался вытащить стартер, чтобы положить его на поперечную рулевую тягу и переднюю балку, после чего опускал его на землю.
Если вы не уверены в своих силах, то можете подстраховать себя доской, положенной поперек правой рессоры под стартером — это позволит снять стартер в два этапа и не будет вас сильно напрягать.
2. Разборка стартера
После снятия стартера, я почистил его и приступил к разборке. Открутил болтики и гайку на переднем торце, а также гайку для снятия шинопровода от втягивающего реле к стартеру и снял его.
Далее, открутил четыре болтика на крышке механизма вилки бендикса. Затем, две длинные шпильки стягивающие стартер и вытащил их из корпуса, а также снял для разборки втягивающее реле. После этого, полностью разобрал стартер и осмотрел его внутренности.
Визуальный осмотр показал, что на якоре коллектора не было никаких рисок, потертостей или неровностей. Якорь стартера имел люфт во втулках, но сам якорь не башмачил.
3. Ремонт стартера
Решил заменить щетки и втулки разом и для этого, перепрессовал медно графитовые втулки в корпусе стартера, а у знакомого токаря развернул их. Последовательно прозвонил обмотку якоря и обмотки шунтовой обмотки статора — все было в норме.
После этого, установил якорь в задний корпус и собрал бендикс. Затем, установил новые щетки на место и закрыл переднюю крышку стартера.
Далее, разобрал переднюю крышку втягивающего реле, перевернул чистой необгоревшей стороной контактную шайбу и на камне вывел болты контакты в одну плоскость.
Потом, собрал втягивающее реле, установил его на корпус и проверил стартер от аккумулятора — включение бендикса срабатывало легко и стартер крутил на холостых оборотах. Больше никаких неисправностей не нашел и стал устанавливать стартер на место.
4. Установка стартера
Установка стартера, дело не хитрое и особых сложностей не представляет. Обычно, подгибал для этого первый верхний хомут, вставлял его под шинопровод стартера и в два этапа устанавливал стартер на место.
Сначала, ложил стартер на балку и поперечную рулевую тягу, а затем, заталкивал его на место, одновременно защелкивая верхний хомут крепления и прихватывая на болт. Далее, заводил на место 2-ой хомут и также наживлял его на болт крепления.
Следующим шагом, проворачивал стартер до зацепления со штифтом на блоке и поочередно затягивал ленты крепления стартера, а также ставил снятые провода на место.
Когда установка была завершена, я включил массу и попробовал завести двигатель. Мотор завелся весело и я успокоил себя мыслью о вовремя проведенном ремонте.
5. Ремонт не помог?
Несколько дней все было замечательно и двигатель заводился с пол пинка. Однако, во время одной из разгрузок автомобиля, стартер вдруг начал щелкать втягивающим реле и не смог прокрутить мотор. Ситуация осложнялась тем, что автокран был заблокирован моей машиной и ничем не мог мне помочь.
Проверил все клеммы на аккумуляторных батареях и стартере, а потом, попытался еще раз завести мотор. К сожалению, это ничем не помогло и стартер не смог даже прокрутить двигатель на один оборот.
Ситуация явно выходила из под контроля и как назло, места вокруг были глухие. Дернуть машину было нечем, а водитель крана начинал нервничать.
Обдумав ситуацию вдвоем, решили просто постучать по стартеру хорошим молотком. Парочку раз я хорошенько стукнул по статору, но на результат особо не надеялся.
На всякий случай, еще сделал небольшой перерыв и дал отдохнуть аккумуляторам. Попробовал завести двигатель и был приятно удивлен, т.к. он завелся как ни в чем не бывало.
Вернулся с рейса в гараж и поставил машину на место. Когда заглушил двигатель, решил еще раз попробовать завести мотор, но безрезультатно — стартер наотрез отказывался крутить маховик.
6. Лопнувшая клемма шунтовой обмотки
Опять демонтировал стартер и разобрал его. Прозвонил якорь, но ни обрывов, ни замыканий обмоток на массу на якоре не было. Щетки уже успели притереться к коллектору и сам коллектор был ровный и гладкий.
После осмотра, стало ясно, что причина неполадки кроется в статоре. Выходило, что существует либо обрыв в обмотке, либо замыкание обмотки на массу.
Чтобы наверняка прозвонить обмотку, нужно было отсоединить ее от массы статора и для этого, я открутил болтик на 10, которым прикручивался второй конец обмотки.
Осторожно отогнув клемму обмотки от массы, попробовал прозвонить ее. Обмотка была совершенно целая и свет лампы пробника об этом убедительно сигнализировал. Электрического касания на массу обмотки также не было. Поэтому, пришлось клемму обмотки прикрутить на место.
Начал снимать клемму второй обмотки и оказалось, что она слабо затянута. Полностью открутил болтик и сняв шайбу, увидел кончик клеммы упавшей с шайбы. Такого поворота событий, я не ожидал.
Лопнувшая клемма шунтовой обмотки
Попробовал покачать обмотку и проверить шевеления, но она сидела на полюсе жестко. Тогда, прозвонил и эту шунтовую обмотку, но ни обрывов, ни замыкания на массу статора не обнаружил.Решил просто поставить шайбу увеличенного внешнего диаметра с тем расчетом, чтобы прижать остатки клеммы на большей площади. Нашел подходящую шайбу и зачистив конец клеммы, прикрутил ее на место, использовав при этом новую шайбу Гровера.
Закрепленная клемма шунтовой обмотки
Закончив ремонт клеммы и преисполненный чувством выполненного долга, я подготовил все детали стартера и начал сборку.
Детали стартера подготовленные к сборке
Много времени процесс не занял и монтаж стартера на место также прошел быстро. Окончательно протянув все болты и включив зажигание двигателя, я осуществил пуск мотора. Он завелся с пол оборота и привычно рявкнув, пустил дым из трубы.Этот ремонт оказался удачным и с неисправностью стартера, мне еще долго не приходилось сталкиваться. Да и такой поломки у меня больше никогда не было.
Однако, благодаря этому опыту, взял для себя за правило при каждом ремонте стартера, проверять прочность крепления шунтовых обмоток к статору.
Автор: Эдуард Залуцкий
Разборка дизеля ЯМЗ-236, 238 авто МАЗ
Страница 1 из 2
Снятый с автомобиля для ремонта двигатель разбирают полностью или частично, в зависимости от характера повреждения.
Полная разборка двигателя осуществляется в три этапа: частичная разборка, разборка двигателя на узлы и детали и разборка узлов двигателя на детали.
Разборку двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 выполняют с учетом конструктивных особенностей.
Перед разборкой двигатель временно устанавливают на подставку, предохраняя поддон от повреждений, отвертывают болты крепления картера сцепления.
Снимают коробку передач вместе с картером сцепления, поддерживая ее снизу, чтобы не повредить ведомые диски сцепления или ведущий вал коробки, отвертывают болты крепления кожуха сцепления к маховику и снимают нажимной диск с кожухом в сборе.
Отворачивать болты надо постепенно, ослабляя один за другим, так как в противном случае последние оставшиеся болты могут быть сорваны силой нажимных пружин.
Далее необходимо вынуть ведомый диск.
У сцеплений ЯМЗ-238К, ЯМЗ-2З8, ЯМЗ-236К следует снять также средний ведущий и передний ведомый диски.
После этого необходимо расшплинтовать и отвернуть два стяжных болта 2 (рис. 1) крепления стартера, снять стартер 3, генератор и компрессор пневмотормозов, отвернув болты, снять крыльчатку 10 (рис. 2) вентилятора, отвернуть стержень 17 и снять воздушный фильтр 16, снять четыре боковые заглушки 23 (см. рис. 1) по две с правой и левой стороны.
Установив двигатель на стенд (рис. 3) и закрепив его четырьмя фиксаторами, вводимыми в отверстия водяных каналов, необходимо:
— вынуть указатель уровня масла;
— ослабить винты стяжных хомутиков, снять перепускную 14 (рис. 2) и соединительную 15 трубки водяных термостатов;
— снять соединительный патрубок 15 (рис. 1) впускных коллекторов и скобы крепления топливных трубок высокого давления;
— отсоединить трубки 12 и отводящую топливную трубку 11, предварительно освободив ее от кляммера.
Сняв крышки 10 головок цилиндров, необходимо:
— отсоединив дренажные трубки форсунок, отвернуть гайки крепления скоб форсунок и снять форсунки 9
— снять коромысла 18 с осями в сборе, вынуть штанги 5 толкателей;
— снять головки 8 цилиндров и их прокладки.
Повернув двигатель на стенде картером маховика вниз, снимаем поддон 27, масляный насос 28 с дифференциальным клапаном 26 и трубками.
Вывертываем шатунные болты и снимаем крышки шатунов, вынимаем поршни 4 в сборе с шатунами 24.
Ставим крышки шатунов на соответствующие шатуны, руководствуясь метками, и привертываем их болтами.
Поворачиваем двигатель в рабочее положение и отсоединяем трубки низкого давления, снимаем топливный фильтр 12 (рис. 2) тонкой очистки;
— снимаем ТНВД 18;
— отвертываем гайку крепления полумуфты на валу ведомой шестерни привода топливного насоса и снимаем полумуфту 13 вместе с шайбой полумуфты и выпрессовываем шпонку из вала 9;
— снимаем фильтры грубой и центробежной очистки масла (ЦМО) и маховик 22.
Для снятия маховика, применяем два воротка 1 (рис. 3), которые вворачиваем в специальные отверстия резьбой М12 х 1,75 до упора в коленчатый вал 2.
Чтобы не было перекоса маховика 3, воротки вворачиваем одновременно.
Затем, снимаем картер маховика 25 (рис. 2), боковину шкива масляного насоса и ремень привода масляного насоса.
Отвернув болт крепления шкива коленчатого вала, съемником (рис. 130), снимаем шкив 2 (рис. 2) и извлекаем шпонку из коленчатого вала.
После этого снимаем кронштейн 6 передней опоры двигателя и верхнюю крышку 11 блока, корпус привода вентилятора, крышку 4 шестерен распределения в сборе с водяным насосом.
Ремонт двигателя ямз своими руками
- Подробности
- Создано: 26.11.2013 17:53
Недавно стало заметно, что тосол непонятно куда пропадает. Стало понятно, что необходимо обратиться сервисный центр, специализацией который является ремонт двигателей ямз, однако, решил попробовать отремонтировать собственноручно. Сначала снял термостаты, потом с помпы ремень и завел. При наличии трещины, которая находится под головками цилиндров, на месте крепления термостатов, в трубах, пошли бы небольшие пузыри, однако их там не было. Секрет, куда же подевался тосол, остался секретом. Хотя в поддоне масло было нормальным, не было ни эмульсии, ни смеси тосола с маслом, которое может быть на заливных крышках либо же щупе.
Ближе к зиме, пропажа тосола становилась более заметной, из сапуна периодически шел легкий пар, подтверждая это, а кроме того, начала моргать лампа давления на прогретом двигателе. Решил, что необходимо серьезно заняться ремонтом двигателя ямз. После того, как приехал и снял на стоянке поддон, не было замечено протеканий, хотя двигатель быль теплым. Решил немного подождать, чтобы он остыл.
Следующим утром, после того как посмотрел под двигателем, стало понятно, что в промежутке блока двигателя и гильзы, были подтекания. Конечно, их было не много, однако со всех цилиндров по капле, результат — мокрая земля под самым двигателем.
Я снял сперва головки, затем поршневую. Кольца, размещенные на поршнях, поместил в гильзы назад, чтобы проверить зазоры замка, оказалось, что зазор слегка колебался на 5 миллиметров на кольцах. Решил поменять поршневую полностью.
Поршневую проверил: засунув пустой поршень назад, днищем вперед. В небольшом промежутке поршневой юбки и верхней части гильзы оставался зазор — 0.25. Пришлось поменять кольца, которые решил взять отдельно. Все они прекрасно встали на свои места. Верхние кольца, которые были ближе к днищу поршня, имели зазор 0.75, что хорошо, ведь это как раз норма. Бывает, что зазоры маленькие, тогда кольца нужно подогнать, сточить немного.
После того, как с шатунов сняли поршни, на одном шатуне была провернутой бронзовая втулка, а смазок поршневых пальцев сквозь отверстие шатуна не осталось, потому что он сместился. Пришлось покупать шатун с втулкой.
class=»eliadunit»>После этого я поставил поршня назад на шатуны: положил в него тряпку, которая была намочена в бензине, а потом поджег. Втулку шатуна, вместе с поршневым пальцем я хорошо смазал моторным маслом и когда поршень нагревался, я очень медленно и аккуратно засовывал во втулку шатуна, а также поршень, свой палец. Это проделывалось без молотка. А происходило сие действие на улице при температуре минус 15.
После этого я поменял шатунные, а также коренные вкладыши, сменив их на новые. Тщательно промазал рабочую поверхность моторным маслом и хорошо затянул. На прокладки под головками, на все цилиндры я потом поставил специальные фторопластовые кольца, ведь считается, что благодаря им, прокладки не так часто сгорают.
Поршня на место, в блок гильзы, я ставил, пользуясь специальной оправкой.
После этого пришлось снять форсунки с топливным насосом и отвезти все это в ремонт. Там мне поменяли на насосе корректор надува с сальником. Кроме этого, было заменено на форсунках специальные распылители. Раньше, когда в холода приходилось заводиться, двигатель мог сильно дымить, в ремонте сообщили, что сам корректор надува в топливном насосе был неисправен.
Я установил насос обратно, сперва снял нижний люк на кожухе маховика и провернув маховик до рисок, которые были на нем обозначены. После этого установил метку на коленвале до 18 градусов. В таком положении установил топливный насос. Надеюсь, двигатель мне еще послужит
class=»eliadunit»>Добавить комментарий
Ремонт двигателя ямз своими руками
- Подробности
- Создано: 26.11.2013 17:53
Недавно стало заметно, что тосол непонятно куда пропадает. Стало понятно, что необходимо обратиться сервисный центр, специализацией который является ремонт двигателей ямз, однако, решил попробовать отремонтировать собственноручно. Сначала снял термостаты, потом с помпы ремень и завел. При наличии трещины, которая находится под головками цилиндров, на месте крепления термостатов, в трубах, пошли бы небольшие пузыри, однако их там не было. Секрет, куда же подевался тосол, остался секретом. Хотя в поддоне масло было нормальным, не было ни эмульсии, ни смеси тосола с маслом, которое может быть на заливных крышках либо же щупе.
Ближе к зиме, пропажа тосола становилась более заметной, из сапуна периодически шел легкий пар, подтверждая это, а кроме того, начала моргать лампа давления на прогретом двигателе. Решил, что необходимо серьезно заняться ремонтом двигателя ямз. После того, как приехал и снял на стоянке поддон, не было замечено протеканий, хотя двигатель быль теплым. Решил немного подождать, чтобы он остыл.
Следующим утром, после того как посмотрел под двигателем, стало понятно, что в промежутке блока двигателя и гильзы, были подтекания. Конечно, их было не много, однако со всех цилиндров по капле, результат — мокрая земля под самым двигателем.
Я снял сперва головки, затем поршневую. Кольца, размещенные на поршнях, поместил в гильзы назад, чтобы проверить зазоры замка, оказалось, что зазор слегка колебался на 5 миллиметров на кольцах. Решил поменять поршневую полностью.
Поршневую проверил: засунув пустой поршень назад, днищем вперед. В небольшом промежутке поршневой юбки и верхней части гильзы оставался зазор — 0.25. Пришлось поменять кольца, которые решил взять отдельно. Все они прекрасно встали на свои места. Верхние кольца, которые были ближе к днищу поршня, имели зазор 0.75, что хорошо, ведь это как раз норма. Бывает, что зазоры маленькие, тогда кольца нужно подогнать, сточить немного.
После того, как с шатунов сняли поршни, на одном шатуне была провернутой бронзовая втулка, а смазок поршневых пальцев сквозь отверстие шатуна не осталось, потому что он сместился. Пришлось покупать шатун с втулкой.
class=»eliadunit»>После этого я поставил поршня назад на шатуны: положил в него тряпку, которая была намочена в бензине, а потом поджег. Втулку шатуна, вместе с поршневым пальцем я хорошо смазал моторным маслом и когда поршень нагревался, я очень медленно и аккуратно засовывал во втулку шатуна, а также поршень, свой палец. Это проделывалось без молотка. А происходило сие действие на улице при температуре минус 15.
После этого я поменял шатунные, а также коренные вкладыши, сменив их на новые. Тщательно промазал рабочую поверхность моторным маслом и хорошо затянул. На прокладки под головками, на все цилиндры я потом поставил специальные фторопластовые кольца, ведь считается, что благодаря им, прокладки не так часто сгорают.
Поршня на место, в блок гильзы, я ставил, пользуясь специальной оправкой.
После этого пришлось снять форсунки с топливным насосом и отвезти все это в ремонт. Там мне поменяли на насосе корректор надува с сальником. Кроме этого, было заменено на форсунках специальные распылители. Раньше, когда в холода приходилось заводиться, двигатель мог сильно дымить, в ремонте сообщили, что сам корректор надува в топливном насосе был неисправен.
Я установил насос обратно, сперва снял нижний люк на кожухе маховика и провернув маховик до рисок, которые были на нем обозначены. После этого установил метку на коленвале до 18 градусов. В таком положении установил топливный насос. Надеюсь, двигатель мне еще послужит
class=»eliadunit»>