Ремонт тнвд дизельных двигателей своими руками – Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя своими руками

Содержание

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя своими руками


Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя должен выполняться с учетом общепринятых правил и технологических схем. При поломке такого важного элемента автомобиля желательно обратиться за помощью к профессионалам, которые сделают все на высшем уровне. Но при наличии элементарных навыков можно попробовать выполнить ремонт самостоятельно.

Что представляет собой ТНВД?

Устройство ТНВД дизельного двигателя

Устройство ТНВД дизельного двигателя

Топливный насос является одним из важнейших и конструктивно сложных элементов, обеспечивает запуск автомобиля. Его основная задача – подача топлива в двигатель под определенным давлением в тот момент, когда это нужно.

Количество бензина всегда соотносится с производимой нагрузкой. Объем топлива, которое подается на двигатель, всегда ограничивается и контролируется с включением в процесс электрической системы автомобиля.

Различают два вида топливных насосов – прямого действия и работающие совместно с аккумулятором. Первый тип чаще всего функционирует при помощи механического управления, второй – регулируется электронной системой транспортного средства.

При нарушении функционирования данного агрегата невозможен нормальный запуск и управление автомобилем. Поэтому к вопросу ремонта ТНВД следует подходить со всей ответственностью.

Причины появления поломок

Принцип работы ТНВД

Принцип работы ТНВД

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя может понадобиться по нескольким причинам. Специалисты утверждают, что эта поломка данного рабочего узла может произойти из-за использования низкокачественного моторного масла и горючего. В таком топливе часто содержатся различные посторонние включения, загрязняющие вещества, которые негативным образом сказываются на состоянии насоса.

Поломка агрегата может произойти на фоне выхода из строя его основных конструктивных элементов. Это происходит из-за того, что в процессе эксплуатации такие детали нагреваются, что повышает их износ. В таком случае насос перестает подавать топливо под необходимым давлением, что негативным образом сказывается на эффективности работы двигателя.

Распространенная причина поломки топливного насоса – впрыск топлива в цилиндры, что происходит при выходе из строя ряда его деталей. Обычно это случается на старых автомобилях, где давно не происходил ремонт. К другим причинам возникновения поломок относят:

  • неисправности подшипника кулачкового вала;
  • срез шпонки втулки приводного механизма;
  • неисправности шпонки кулачкового вала;
  • срез шпонки шестерни привода;
  • износ кулачкового вала и соприкасающихся с ним деталей.
Неисправности кривошипно-шатунного механизма

Неисправности кривошипно-шатунного механизма

Признаки неисправностей

На необходимость проведения ремонта топливного агрегата указывают следующие признаки:

  • появление шумов;
  • повышение количества выхлопных газов;
  • падение мощности, что сочетается с увеличением расхода топлива;
  • появление сложностей с запуском двигателя.

Ремонт топливного насоса

В некоторых ситуациях осуществить ремонт ТНВД своими силами невозможно. Это объясняется сложностями строения данного рабочего узла и трудностями в диагностике. Но заменить простые детали вполне реально своими силами.

Правила выполнения диагностики ТНВД

Для выполнения качественной диагностики состояния топливного насоса применяется специальное дорогостоящее оборудование, которое есть в наличии в специализированных сервисных центрах. С его помощью удается определить следующее:

Диагностика ТНВД

Диагностика ТНВД

  • проверка процесса подачи топлива;
  • определение стабильности развивающегося давления;
  • проверка подачи топлива при запуске и отсечении подачи при разной частоте оборотов вала.

Преимуществом обращения в сервисные центры является то, что после ремонта происходит процесс регулировки ТНВД. Он может осуществляться исключительно в автомастерских на специальных стендах.

Принципы выполнения элементарного ремонта – замена сальника, диагностика уплотнений

Чтобы разобрать механизм уплотнения вала, его необходимо повернуть в радиальном направлении. Если в процессе выполнения данной операции под руками ощущается люфт, причина поломки кроется в неисправности подшипника. Можно заподозрить и износ поверхности вала.

Довольно легко произвести замену уплотнений датчиков, которые определяют положение вала. Чтобы обеспечить более плотное прилегание данного элемента, рекомендуется добавить несколько капель моторного масла.

Сальник до и после замены

Сальник до и после замены

Ремонт топливного насоса своими руками

Чтобы выполнить ремонт насоса дизеля своими руками, необходимо в правильной последовательности осуществить его разборку:

Ремонт топливного насоса своими руками

Ремонт топливного насоса своими руками

  • Демонтируют дозирующий клапан, который находится на торцевой части агрегата – отвинчивают 4 винта и освобождают кабель.
  • На верхней крышке снимают крепление, плату управления, после чего получают доступ ко всей электронике.
  • Вал ставят в оптимальное положение, что позволяет снять камеру и получить доступ к другим конструктивным элементам.
  • При помощи специального съемника демонтируют подшипник, что позволяет осмотреть состояние поршня узла опережения впрыска.

В процессе ремонта топливного насоса высокого давления дизельного двигателя проверяют состояние всех деталей и осуществляют очистку поверхностей от накопившегося мусора и грязи.

После завершения всех необходимых операций, конструктивные элементы насоса промывают топливом и останавливают на свои места. В процессе сборки топливного агрегата следует не забывать об установке уплотнительных прокладок. Они должны находиться во всех местах, где это необходимо – под верхней и задней крышкой, под топливоподкачивающим насосом.

Видео по теме: Ремонт ТНВД дизельного двигателя


Восстановление форсунок и ТНВД систем Common Rail — все нюансы — журнал За рулем

Почему ремонт топливной аппаратуры так дóрог? «За рулем» объясняет. И советует, на что обратить особое внимание при восстановлении форсунок и ТНВД систем Common Rail.

Одна из причин ускоренного износа компонентов форсунок и ТНВД — увлечение топливными присадками.

Одна из причин ускоренного износа компонентов форсунок и ТНВД — увлечение топливными присадками.

С момента своего появления два десятка лет назад дизельная аппаратура Common Rail сменила уже несколько поколений. Ее современные компоненты — высокотехнологичные узлы, которые требуют особого подхода при ремонте. Поэтому крайне важно проводить их лечение в соответствующих условиях, а не на коленке. Производители позаботились о разработке технологий ремонта, поставке запчастей и даже о создании сетей специализированных СТО.

При схожих устройстве и принципе работы форсунки и ТНВД Common Rail разных производителей могут иметь довольно серьезные конструктивные особенности. Это обуславливает специфику их восстановления, хотя общий подход одинаковый. В качестве примера рассмотрим технологии ремонта форсунок и ТНВД фирмы Bosch — одного из самых крупных производителей компонентов топливной аппаратуры.

Цена ошибки

Приложение Bosch QualityScan для смартфона позволит после сканирования QR-кода на отремонтированном ТНВД или форсунке увидеть все подробности восстановления узла, включая перечень замененных деталей.

Приложение Bosch QualityScan для смартфона позволит после сканирования QR-кода на отремонтированном ТНВД или форсунке увидеть все подробности восстановления узла, включая перечень замененных деталей.

Прежде чем грешить на систему питания, необходимо провести полноценную диагностику двигателя. А у дизеля с этим всё не так просто (ЗР, № 9, 2017). Некорректная работа форсунок или ТНВД может быть вызвана неисправностями других систем мотора. Их надо выявить до снятия топливных компонентов, иначе можно сильно осложнить себе жизнь.

Снятие форсунок на моторе с большим пробегом — целая история. Они часто закисают в своих колодцах. Даже профессионал рискует при извлечении форсунки незаметно деформировать ее корпус. А это поставит крест на ее корректной работе и возможности ремонта. Будет очень обидно (и накладно!), если по этой причине умрет исправный в остальном узел.

Снятие и установка ТНВД тоже требуют опыта, ведь нужно как минимум правильно выставить метки на механизме ГРМ. Кроме того, если отремонтировать неисправный топливный компонент, но не вычислить истинного виновника проблемы, беда повторится — а это новые траты на диагностику и ремонт.

Форс-мажор

Перед началом ремонта снятую форсунку обязательно ставят на стенд: проверяют ее герметичность и заданные параметры топливоподачи для основных режимов работы ­двигателя. У пьезофорсунок проверяют ­также сопротивление изоляции.

Материалы по теме

Сейчас ремонт возможен только для электромагнитных форсунок Bosch — большинства серий, за редким исключением (это, например, некоторые неразборные форсунки для коммерческого транспорта). Производитель разрабатывает технологии и оборудование для восстановления пьезофорсунок, но срок окончания этих работ пока неизвестен.

Форсунка Common Rail — очень специ­фический и технологичный компонент. Для ремонта требуется разношерстный фирменный специнструмент и оборудование, а также строгое соблюдение пошаговых измерений при сборке и моментов затяжки элементов. Вдобавок современная дизельная аппаратура проектируется с жесткими параметрами. К примеру, в топливную магистраль посл

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя

Сегодняшнюю нашу статью мы посвящаем теме ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя. Отличие дизельного двигателя от бензинового не только в самом виде топлива, но и в реализации всей механической части топливной системы. Самым главным элементом которой и является ТНВД – это топливный насос высокого давления, в дизельных хендай санта фе он так же присутствует в разных вариациях в зависимости от модели и года выпуска кроссовера.

ТНВД является сердцем дизельного мотора, так как именно в этом агрегате реализована основная функция подачи дизельного топлива в камеру сгорания под очень большим давлением – это то чем и занимается топливный насос высокого давления.производим ремонт топливного насоса высокого давления дизельного автомобиляпроизводим ремонт топливного насоса высокого давления дизельного автомобиля

Так как он является сердцем автомобиля то цена такого насоса соответственно очень высокая. Поломки ТНВД могут проявляется следующим образом:

  1. Очень сильно увеличился расход дизеля
  2. Выхлопная система начала заметно дымить
  3. При работе двигателя слышны какие-то посторонние звуки, которых раньше точно не наблюдалось
  4. Может пострадать и мощность двигателя, будет проявляться в тяге автомобиля и скорости его разгона
  5. Так же возможно проявление такого симптома как трудный запуск двигателя, хотя ранее заводился с пол тычка
  6. Перегрев двигателя

Все эти признаки могут указывать на неисправность насоса высокого давления.

Диагностика и ремонт топливной системы дизельных двигателей

Если вы заметили признаки, описанные выше, рекомендуется в самое ближайшее время обратится в сервис для диагностики, так как современные системы впрыска оборудованы электронными блоками управления этого же впрыска и без компьютерной диагностики будет практически невозможно понять в чем кроется причина неисправности.диагностика и ремонт топливной системы дизельных двигателейдиагностика и ремонт топливной системы дизельных двигателей

В сервисе на профессиональном и специально предназначенном для этого оборудовании вам продегустируют всю силовую и топливную системы на предмет неправильной работы. Как правило такое оборудование обязательно покажет:

  • Правильность, равномерность и дозированность подачи топлива
  • Стабильность давления подачи топлива
  • Скорость и частота вращения вала

И в зависимости от показателей вам будет и предложена методика решения возникшей проблемы.

Ремонт ТНВД дизельных двигателей своими руками

Как правило есть и возможность самостоятельного ремонта ТНВД, но в основном такой ремонт ограничивается следующим списком манипуляций:

  1. Устранение протечек на корпусе самого насоса
  2. проверить и установить какое давление выдаёт агрегат
  3. регулировка опережение впрыска
  4. проверка на исправность регулятора частоты вращения
  5. Проверка работоспособности электромагнитного клапан

Ремонт ТНВД дизельных двигателей в СПБ

Уже довольно с легкой «руки» автомехаников топливному насосу высокого давления (прим. – или ТНВД) было присвоено гордое «звание» — сердце дизельного двигателя. И, как показывает практика, это утверждение имеет под собой четкие основания.

Итак, почему «летит» топливный насос, и что делать в случае поломки?

 

Содержание статьи:

Типы ТНВД и принципы его работы

Даже самые «матерые» автовладельцы не всегда могут похвастать тем, что полностью знакомы с устройством автомобиля. Что уж говорить о новичках, которые только сели за руль, или об автолюбителях, которые даже в значках на приборной панели разобраться не могут.

В то же время любые неполадки с авто требуют пристального внимания водителя и определенных знаний для профилактики серьезных поломок, а уж топливный насос – тем более.

Что такое ТНВД, и каковы его функции?

Основная задача ТНВД, встречающегося, большей частью, в дизельных двигателях – это своевременная и качественная подача топлива в цилиндры дизеля. Причем, под конкретным давлением, в строго определенные моменты и в четко отмеренных объемах.

Говоря просто, топливный насос отвечает за правильную циркуляцию горючего в топливной системе.

Какими бывают ТНВД?

По типу подачи:

  • Агрегаты с аккумуляторным впрыском.
  • Агрегаты непосредственного действия (прим. — нагнетание и впрыск происходят одновременно, а что касается нужного давления распыления горючего – оно осуществляется движением плунжера).

По типу конструкции:

  • Рядный. Классика «жанра». Вариант насоса с расположенными в ряд плунжерными парами.
  • Распределительный. Данный вариант предполагает наличие нагнетающего элемента высокого давления конкретно для каждого цилиндра. В этом случае максимальное давление впрыска горючего осуществляется при поддержке коротких магистралей высокого давления.
  • Магистральный. Отличие данной системы подачи топлива от 2-х предыдущих – в нагнетании топлива под давлением не в камеру сгорания, а непосредственно в топливную рампу, откуда оно, в свою очередь, уже распределяется по цилиндрам. Контроль момента впрыска происходит с помощью электромагнитной форсунки, открывающейся через команду бортов/компьютера. Что касается самого насоса, он в данной системе может обладать 1-й (или более) плунжерной парой.

Что лучше?

Сказать сразу невозможно, ведь каждый насос обладает своими преимуществами и недостатками. Например, рядный насос, благодаря низкой нагрузке на плунжеры, отличается солидным сроком службы, а распределительный обеспечивает более равномерную подачу горючего.

И, конечно, нельзя не отметить, что 2 первых типа насоса – это, в целом, механические узлы. И их действие основано на механических законах. Тогда как магистральный тип – это новое поколение насосов под «властью» электроники.

Основные причины поломок ТНВД – признаки неисправностей

За что ценят дизельные двигатели? В первую очередь, за легкость обслуживания, за экономичность в расходе топлива и, конечно, за неприхотливость в использовании.

Однако же дизельный двигатель, в сравнении со своими бензиновыми аналогами, слишком чувствителен в отношении отдельных факторов.

Итак, каковы самые «популярные» причины поломок ТНВД?

  • Прежде всего, качество топлива. Для движущихся узлов насоса оно используется в качестве смазки, поэтому наличие примесей в горючем (прим. – капли воды, этанол или керосина, бензин, грязь и пр.) резко снижает смазывающие возможности агрегата и ведет к его выходу из строя.
  • Износ самого насоса или его компонентов. Проявляется он увеличением зазора между подвижн/деталями, к последующей их хрупкости и попаданием грязи в образованные пустоты.
  • Неправильное функционирование электронных устройств, что установлены на ТС.
  • Заклинивание плунжерных пар.

Самой распространенной причиной является, конечно, низкокачественное топливо.

Следует отметить, что следствием подобных неисправностей может стать и то, что двигатель просто не заведется. Если этот случай именно ваш – без ремонта ТНВД вы не обойдетесь.

Причем, даже если все-таки сможете чудом завести мотор.

Какова симптоматика?

О неполадках ТНВД можно уверенно говорить в следующих случаях…

  1. Протечка топлива из насоса (например, по причине износа уплотнительных элементов).
  2. Наличие посторонних шумов (прим. – четкий симптом износа рабоч/элементов насоса).
  3. Наличие проблем с электроникой.
  4. Повышенная дымность (прим. — дым из выхлопной трубы сине-серого цвета).
  5. Снижение мощности двигателя авто.
  6. Факт «дергания» ТС на холостом ходу.
  7. Нарушение регулировок.
  8. Неудачные попытки запуска двигателя с 1-го раза.
  9. Увеличение расхода топлива без видимых причин.
  10. Ухудшение динамических характеристик ТС.
  11. Соскальзывание ремня ГРМ с шестерни насоса.
  12. Неплавная работа мотора (рывками) и «прыжки» оборотов.
  13. Нестабильная реакция двигателя при нажатии на педаль газа.

Конечно, большинство «симптомов» можно привязать и к другим проблем авто, но при их одновременном проявлении можно точно говорить о необходимости срочной диагностики и ремонта насоса.

Стоит также отметить, что своевременность ремонта ТНВД крайне важна относительно экономии семейного бюджета (чем позже – тем сложнее и дороже).

Ремонт ТНВД своими руками – инструкция

Тем, кто собрался ремонтировать ТНВД самостоятельно, следует знать, что это крайне сложная задача, для выполнения которой нужны не только теоретические знания, но и практическая подготовка.

Только самые смелые автовладельцы (и обычно с опытом автомеханика) решаются влезть в настройки топливной аппаратуры, и тем более — приступить к ее ремонту.

Обычно при неполадках, перечисленных выше, требуется…

  • Текущий ремонт (прим. – при работе плунжерных пар). В этом случае процесс ремонта выглядит следующим образом: поиск поломки, последующая замена изношенных элементов, далее регулировка и стендовые тесты.
  • Или капитальный ремонт. В этом случае насос подвергается полной разборке, после чего осуществляют устранение дефектов и замена деталей, последующую сборку, а далее снова – регулировка и стендовые испытания.

Как проходит подготовка и ремонт?

  1. Сначала очистка. Насос промывают керосином и чистят щеткой, далее обдувают сжатым воздухом и разбирают.
  2. Поиск поломки. При самостоятельном ремонте подходят исключительно непрецизионные элементы, а вот определение типа/масштаба неисправности относительно плунж/пар и нагнетательных клапанов возможно на стенде.
  3. Ремонт. Браться за него самостоятельно можно лишь при минимальных повреждениях. Все дефекты устраняются заменой элементов, а непрецизионные ремонтируют классическими методами.
  4. Для устранения мелких протечек используется эпоксидная паста (прим. – сваркой можно деформировать элементы).
  5. Стендовая проверка. Тест автомобиля на стенде рекомендован и обязателен, если вам дорога ваша машина. Для более точной диагностики и качественного ремонта применяют также механотестер для топл/аппаратуры, дымометр с мотортестером, а кроме того дизельный компрессометр. Испытания на стенде – это гарантия точного определения причины неисправности.

Конечно же, данный вид ремонта требует серьезного опыта работы, солидного оборудования и профессионализма, поэтому в условиях гаража провести его практически невозможно (особенно, при электронном управлении впрыска или в случае, если ваш опыт ремонта – это замена свечей на ТС).

Ремонт ТНВД в автосервисе — куда податься в СПб?

При наличии знаний и практики можно, вооружившись «инструкциями» и инструментами, приступить к разбору агрегата, но все-таки специалисты советуют бежать не за рем/комплектом, а прямиком к мастерам СТО, например — в СТО АвтоПрайд, где вам быстро найдут поломку и грамотно ее устранят.

Не тяните с ремонтом – экономьте ваши деньги!

Как отремонтировать форсунку дизельного двигателя своими руками

Дизельные форсункиВпрыск дизельного топлива в двигатель осуществляется через форсунки. Топливо под большим давлением поступает в камеру сгорания, после чего воспламеняется. Форсунки — один из основных элементов силового агрегата, при это они работают в экстремальных условиях и на них ложится большая нагрузка. Не удивительно, что рано или поздно они выйдут из строя. Ниже расскажем, как отремонтировать форсунку своими руками, когда это сделать невозможно и как вовремя распознать неисправность.

 

Причины и признаки поломки

Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.

Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:

  1. Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
  2. Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
  3. Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.

Классические неисправности — это трещины по корпусу, плохой ход иглы, изменение количества подаваемого дизеля и угла распыления. Также стоит отметить симптомы, которые будут говорить о том, что придется проводить ремонт дизельных форсунок своими руками, либо обращаться к мастерам:

  • нестабильная работа мотора на холостом ходу, ДВС глохнет;
  • толчки и рывки при езде;
  • чрезмерный выхлоп;
  • чёрный или сизый выхлоп;
  • отказ некоторых цилиндров;
  • серьёзная потеря тяги.

Как отремонтировать форсунки на дизеле

Форсунки Common RailВ некоторых случаях возможен ремонт форсунок своими руками, но механизмы брендов Бош и Делфи, а также детали с элементами Common Rail, придётся ремонтировать в специализированных мастерских. Восстановление таких узлов потребует специализированного и дорогостоящего оборудования и компьютерной диагностики, подобное оснащение невозможно найти в гаражном товариществе.

Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта). Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать. Вначале обозначим основные моменты:

  1. Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
  2. Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
  3. Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
  4. Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.

Подготовка к работе и демонтаж

Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • прямая и крестовая отвёртки;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • максиметр или мультиметр;
  • сухая чистая ветошь;
  • промывочная жидкость для мотора.

Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора. Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.

Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.

Диагностика форсунки

Проверить узел на работоспособность можно ещё до его демонтажа. Делается это так — запускается мотор на холостом ходу и поочередно снимаются форсунки. Если после удаления одной из них работа движка изменилась — значит деталь в порядке и её можно вернуть на место. Так, методом исключения удастся обнаружить дефектный элемент.

Для диагностики нужно использовать максиметр или мультиметр. Убираем клеммы АКБ, отключаем проводку форсунок, замеряем показатели каждой детали. На изделиях высокого сопротивления значения должны быть в пределах 11-17 ом, при низком импедансе — менее 5 ом. Отметим характеристики, которые говорят о работоспособности узла:

  1. Впрыск должен осуществляться только при конкретных показателях давления, недопустимы отклонения в ту или иную сторону.
  2. Форсунка не должна переливать (утечка топлива до начала впрыска).
  3. После впрыска в каждом узле должно сохраняться стабильное давление — оно требуется для обратного сброса горючего в бак.
  4. Оптимальная форма факела — ровный конус без отклонений.
  5. Оптимальное распыление — в виде «тумана». Нельзя, чтобы топливо капало или текло.

Разборка и прочистка форсунки

После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта. Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель. Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.

После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон. Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель. Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.

Ремонт форсунок дизельных двигателей самостоятельноПосле проведения работ нужно замерить форсунку на мультиметре, если значения в пределах нормы — её можно собирать и ставить обратно. Вполне вероятно, что вышел из строя распылитель, в этом случае его необходимо заменить. Кстати, с нового элемента нужно полностью удалить заводскую смазку, иначе добиться нормальной работы не получится.

Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж. Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее. Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.

Регулировка после самостоятельного ремонта

Нужно отметить, что в некоторых случаях деталь не будет сразу же корректно функционировать — необходима калибровка. Делается это при помощи смены регулировочных шайб, желательно заранее запастись шайбами разной толщины. Например, если давление срабатывания ниже — ставим более толстую шайбу и наоборот. Можно взять за правило, что для увеличения давления на 10 кг\см, берётся шайба на 0,1 мм меньшей толщины. Диаметр должен быть таким же, как и у ранее установленных.

Также стоит отметить, что на этапе разбора форсунки нужно внимательно осмотреть нажимную пружину и, если она выработала свой ресурс, заменить её. В противном случае можно ожидать протекания топлива. Также в обязательном порядке меняются все уплотнительные кольца. Без проведения этих работ калибровка не будет иметь смысла. После регулировки изделие можно ставить обратно на двигатель.

Некоторые советы

Особенное внимание нужно уделить качеству уплотнительных колец — от них зависит не только герметичность узла, но и возможный перегрев. Они играют роль барьера, который препятствует воздействию избытка тепла ГБЦ на форсунку. Кольца нужно менять после каждого демонтажа. Дело в том, что после затягивания элемента, происходит обжимание колец, они деформируются и прочее. Обратите внимание и на другие моменты:

  1. При вопросе, можно ли отремонтировать форсунку дизеля Common Rail собственными силами, вопрос будет — да, можно. Но только с использованием спецоборудования, которое стоит больших денег. Проще обратиться в мастерскую.
  2. Заранее проверьте — нужно ли заново прописывать в память блока новую форсунку. Иногда с этим могут быть проблемы.
  3. Уплотнительные кольца от разных производителей и под разные модели могут быть неотличимы на глаз. При этом даже малейшее отклонение станет причиной нарушения герметизации. Используйте только кольца от вашей марки автомобиля.
  4. Приобретайте запчасти не на рынке, а в специализированных магазинах. В противном случае велик риск нарваться на некачественную деталь.
  5. Специальные присадки для топлива значительно продлят срок службы не только форсунок, но и других узлов автомобиля. Однако это скорее профилактическая мера, а не панацея.

Случаи, когда придётся менять форсунку полностью

Как понятно из текста выше, самостоятельно можно заменить только уплотнительные кольца, нажимную пружину и распылитель. Причём сделать это в гаражных или домашних условиях можно только с механическими форсунками, все остальные узлы (в том числе Common Rail) для ремонта потребуют использование спецоборудования. Есть несколько ситуаций, при которых ремонт невозможен даже в мастерской:

  • заявленный производителем ресурс эксплуатации уже выработан, сильный износ никак исправить не получиться;
  • нарушение герметичности корпуса — трещины, пробоины, сколы и так далее;
  • прогоревшая гайка распылителя, которая возникает из-за того, что неисправность не была вовремя устранена.

Вместо заключения

Попытка отремонтировать форсунку в домашних или гаражных условиях — мера скорее вынужденная, чем стандартная. Дело в том, что подобные операции потребуют высокой квалификации мастера, далеко не любой автолюбитель сможет верно определить неисправность и грамотно провести все работы. Это, не говоря уже о том, что желательно иметь оборудование для диагностики.

Оборудование для ремонта форсунокКрайне рекомендуется при первых симптомах неполадки обратиться в наш специализированный техцентр «Дизель-Мастер». К преимуществам такого подхода можно отнести:

  1. У нас работают специалисты с большим практическим опытом, которые знают нюансы разных моделей авто.
  2. В наличии высокоточное компьютерное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют точно определить дефект.
  3. Используем оригинальные запчасти, поделки исключены.
  4. Предоставляем гарантию на установленные узлы и проделанную работу.
  5. Оказываем полноценную поддержку клиента на всех этапах сотрудничества.

Всегда готовы посоветовать вариант восстановления, который будет оптимальным именно в вашем случае. Если не уверены в том, как отремонтировать дизельные форсунки самостоятельно — обращайтесь к нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48, и мы обязательно решим вашу проблему!

ремонт тнвд

Ремонт ТНВД своими руками (топливного насоса высокого давления) может потребоваться у любого дизельного двигателя после определённого пробега машины, ведь даже выполненные с высокой точностью и из износостойких материалов, детали насоса способны изнашиваться со временем, и их следует восстанавливать, или менять. В этой статье мы рассмотрим, как в гаражных условиях произвести диффектовку некоторых деталей насоса высокого давления (топливной аппаратуры) и как восстановить нормальную работоспособность ТНВД.

Конечно же на разных автомобилях могут быть конструктивные отличия в топливной аппаратуре и описать в одной статье ремонт насосов различных марок и моделей не реально, с учётом всех нюансов конструкции деталей и их износа. Но всё же на большинстве машин принцип работы ТНВД одинаков и если и есть какие то существенные отличия (например один плунжер или несколько), то они будут по возможности учтены.

Если вы не имеете слесарных навыков и навыков пользования мерительными инструментами, то всё же советую для ремонта вашего ТНВД (особенно самых свежих иномарок) обратиться в специализированную мастерскую, и не смотря на то, что грамотный ремонт топливной аппаратуры достаточно дорог, всё же потратиться стоит.

Ну а тем кто дружит с техникой с малых лет и привык всё делать сам, разобрать механизм любого насоса и после этого выявить изношенные детали, ну и разумеется заменить их, не составит труда. Особенно на более простых дизельных машинах не самых свежих годов выпуска. Конечно же для более точной диагностики могут понадобиться некоторые приспособления, но некоторые из них можно купить или сделать самому.

ТНВД любого дизеля очень важный и высокоточный агрегат, от состояния которого напрямую зависит нормальная работа дизельного двигателя. И в задачи насоса входит не только подача дизельного топлива к форсункам под высоким давлением, но ещё и точное изменение количества топлива (за единицу времени) в зависимости от оборотов коленчатого вала двигателя. Также с помощью специального электроклапана, установленного в ТНВД, производится глушение дизеля.

Так же в задачу насоса высокого давления входит вакуумная корректировка количества требуемого топлива, при изменении оборотов турбокомпрессора, установленного на двигателе. Так же в насосе есть устройство для снятия показаний оборотов (для тахометра автомобиля).

Ещё в ТНВД имеется система для корректировки работы насоса (подачи нужного количества топлива) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и соответственно самого двигателя. Ну и имеется вакуумное управление оборотами дизельного мотора в зависимости от работы (включения- выключения) кондиционера.

На насосе так же имеется устройство для регулировки минимальных и максимальных оборотов двигателя, так же для регулировки номинальной подачи топлива и изменения угла опережения впрыска топлива (подобно опережению зажигания на карбюраторных моторах).

Зная все вышеописанные функции (на самых современных дизелях могут быть и дополнительные) и какой механизм (деталь) насоса их осуществляет, можно легко выявить изношенный или неисправный механизм, в случае какой то неисправности и устранить её. Но начнём с самых мелких неисправностей.

Ремонт ТНВД — выявление и устранение неисправностей.

Ниже будут описаны некоторые важные детали ТНВД, их диагностика и устранение неисправностей.

Устранение утечки топлива.

Самая частая неисправность на подержанных дизельных иномарках возрастом старше 5 лет — это подтекание топлива из-за изношенных резиновых уплотнений (колечек, манжет). Выявляется просто: нужно на работающем двигателе покачать за ось рычага, указанную жёлтой стрелкой (см. фото чуть ниже) и если при этом наблюдается утечка топлива, то резиновые колечки следует заменить.

Для этого следует снять крышку насоса, вытолкнуть ось из посадочного отверстия и внимательно осмотреть ось и само отверстие, возможно они изношены. При выработке на оси (впадина) её желательно восстановить хромированием или хотя бы цинкованием, затем заменить резиновое уплотнительное колечко новым.

На свежих иномарках может быть два или даже три уплотнительных кольца и они как правило не текут, даже если ось изношена. Если у вас более старая машина и в насосе всего одно кольцо, да ещё и выработка, то лучше отдать оську токарю и проточить дополнительную канавку для ещё одного колечка, и течь прекратится на долго.

Но на большинстве ТНВД пружина рычага давит на него и перекашивает оську, неравномерно изнашивая её. От этого получается неравномерная выработка и ось начинает болтаться. От этого новые резинки (уплотнительные колечки) будут изнашиваться довольно быстро, опять начнётся подтекание топлива и это не дело.

Для нормального восстановления следует проточить оську, чтобы устранить элипсную выработку, а затем исходя из проточенного диаметра на оси, следует изготовить (выточить) ремонтную втулку из бронзы, которая запрессовывается в крышку насоса. Разумеется отверстие для оси в крышке тоже немного рассверливается и обрабатывается развёрткой под наружный диаметр втулки, отверстие на пару соток меньше чем наружный диаметр втулки — под прессовую посадку (запрессовку).

Таким образом можно увеличить ресурс этого узла в несколько раз, так как бронза имеет довольно низкий коэффициент трения и износ как втулки, так и оськи будет минимален. Всё собирается в обратной последовательности с новыми уплотнительными колечками.

 

А вообще на ТНВД довольно много уплотнительных колец (см. фото слева), которые со временем могут потерять герметичность и в продаже бывают различные ремкомплекты с новыми уплотнениями, которые следует приобрести и заменить.

 

Электромагнитный клапан.

Предназначен для перекрывания подачи топлива при повороте ключа зажигания, то есть для глушения дизельного мотора (так же часто используется для подключения к нему противоугонных систем). На большинстве насосов установлен сверху на головке насоса 4 — это видно на самом верхнем фото, там клапан показан под цифрой 8, а его клемма под цифрой 6 (так где место подсоединения трубок высокого давления к насосу).

При выходе его из строя, дизельный двигатель внезапно глохнет и не запускается. Проверить работоспособность этого клапана очень просто и я уже писал в статье про основные неисправности дизельного двигателя (советую почитать, статья находится вот тут, а вторая часть вот здесь).

Но мне не трудно повторить и в этой статье. Сначала проверяем не оборвался ли провод, приходящий к клапану. Если он на месте, то теперь следует убедиться, из-за чего клапан не работает: из-за его поломки (заедания) или из-за порчи провода, подающего к нему напряжение. Берём кусок провода и подсоединяем его одним концом к плюсовой клемме аккумулятора, а второй конец к клемме клапана.-

Если слышно щёлчок срабатывания клапана, при подсоединении к нему провода под напряжением, то клапан исправен и нужно искать причину в проводке (проверить целостность провода от замка зажигания до клапана — возможно не провод испорчен, а просто клемма на каком то разъёме отошла или окислилась). Подсоединив отдельный провод от батареи к клапану, так можно доехать домой, а на досуге заняться проверкой целостности проводки, или обратиться к автоэлектрику..

Если же при подсоединении к клапану отдельного провода (от батареи) с напряжением 12 в не слышно щелчка, значит вышел из строя сам электромагнитный клапан (возможно сгорела катушка селеноида, выявляется прозвонкой катушки) и его следует заменить.

Чтобы не вызывать эвакуатор и иметь возможность доехать до своего гаража (или сервиса) с неисправным клапаном, следует вывернуть из корпуса ТНВД корпус клапана ( на большинстве машин ключ на 24) и затем удалить из клапана пружину 3 и запорный элемент 4 c резиновым клапаном 5 (см. фото), перекрывающий подачу топлива (можно заодно почистить сетку 6).

Затем нужно ввернуть на место корпус клапана и подсоединить к нему клемму с проводом, или изолировать (чтобы она не замкнула на массу) и можно двигаться дальше, за новым клапаном в магазин или пока ехать домой.

Только следует учесть, что теперь заглушить мотор привычным способом не получится, а только лишь если снизить обороты до самых малых, затем нажать на тормоз и и отпустить сцепление, чтобы мотор заглох.

Система автоматического понижения оборотов и опережения при прогреве дизельного двигателя.

Эта система, установленная на насосе, работает в автоматическом режиме и по мере прогрева мотора сбавляет обороты до холостых оборотов, нужных для прогретого двигателя. И при выходе её из строя мотор может заводиться и глохнуть, или наоборот обороты могут не сбавляться при прогреве мотора.

Система устроена так: в корпусе имеются два штуцера, к которым подсоеденяются два шланга от системы охлаждения двигателя и по этим шлангам циркулирует антифриз. В корпус вмонтирован термоэлемент с штоком, а шток связан механически (давитна рычаг) с рычагом подачи газа.

И шток при холодном моторе задвинут внутрь, но когда мотор заведётся и температура антифриза повышается, шток от повышения температуры начинает выдвигаться (преодолевая сопротивление пружины рычага) и давить на рычаг, постепенно сбавляя обороты двигателя. Чем горячее мотор, тем ближе обороты к холостым.

Но рычаг, на который воздействует шток термоэлемента (шток под резиновым чехольчиком — см. фото слева), связан ещё и с тягой, которая меняет опережение впрыска, ведь холодному дизелю нужен более ранний угол опережения, а прогретому мотору более поздний. Сила прижатия рычага пружиной регулируется специальным винтом с контргайкой, так же имеется ещё один винт, который регулирует свободный ход рычага.

Узнайте в мануале двигателя какие должны быть холостые обороты на вашей машине и с помощью регулировочного винта 1 добейтесь нужных оборотов, если они больше или меньше рекомендуемых заводом. Когда двигатель прогрет, пластина рычага регулятора должна ложиться полностью на регулировочный болт.

На большинстве дизельных иномарок, система по мере прогрева двигателя должна сбавлять обороты с 1100 об./мин. — на холодном моторе до 850 об./мин. — на прогретом моторе с коробкой автоматом и 750 об/мин — на прогретом моторе с механической коробкой ).

Плунжерный распределительный механизм подачи топлива.

Иногда бывает так, что машина простояла несколько дней или даже недель, и после попытки завести дизельный двигатель, он не запускается. Это бывает из-за наличия в топливе воды. Бывает конечно, что дизель после долгой стоянки не заведётся и по другим причинам, например из-за разряжения аккумуляторной батареи, окисления её полюсных штырей, завоздушивания ТНВД, проблем с противоугонкой и т.д.

Но как я уже упомянул выше, часто бывает, что мотор не заводится из-за наличия воды в дизельном топливе. Она может присутствовать в топливе после неудачной заправки, или просто у вас полупустой бак и в зимнее время конденсат в баке будет обязательно (зимой всегда следует держать бак по возможности полным, или применять специальные добавки в топливо, преобразующие воду.

Так вот, на большинстве ТНВД, например таких известных фирм как Diesel-Kiki, Bosch, Nippon Denso, при попадании воды в топливный насос высокого давления происходит поломка, как самого плунжера распределителя, так и его привода или к поломке шаровой опоры привода дозатора. Вероятность поломок усугубляется временем простоя машины с водой в ТНВД. И чем больше время простоя, тем больше вероятность поломки.

Так как сам плунжер, да и другие детали насоса, изготовлен с высокой точностью и двигается в своём посадочном отверстии с очень малыми зазорами. И при наличии воды в топливе и попадании её в эти зазоры, детали начинают корродировать и коррозия намертво схватывает пары трения (плунжер с дозатором и гильзой). Инженерам за рубежом, которые производят дизельные иномарки, и в голову не приходит, что в нашем топливе может присутствовать вода.

На наших же дизельных грузовиках имеется специальный фильтр отстойник (фильтры предварительной, грубой и тонкой очистки, а также фильтры форсунок) и вода не так страшна. Поэтому, кто не хочет иметь поломок дорогущего фирменного ТНВД (новый фирменный насос стоит примерно 1000- 1500$) и попасть на его дорогой ремонт, то советую доработать топливную систему вашей дизельной иномарки, как я описал вот в этой статье.

Избежать поломок можно: если ваша машина долго стояла (например вы улетали в отпуск) и по приезду вы не уверены в том, что в топливе полностью отсутствует вода, то советую не заводить сразу двигатель стартером, а попробовать сначала скинуть ремень ГРМ, (нанесите перед этим метки на ремне, относительно всех шкивов, или выставите все шкивы — коленвала, распредвала и привода ТНВД по заводским меткам). После снятия ремня, следует попробовать тихонько прокрутить шкив ТНВД рукой (по часовой стрелке).

Если провернуть рукой шкив удаётся (он проворачивается с переменным сопротивлением, то есть когда кулачки внутреннего механизма набегают и толкают плунжер, то шкив насоса крутится с переменной нагрузкой и это нормально), то значит всё в порядке и можно возвращать ремень ГРМ на место, выставив все шкивы по заводским меткам.

Если же рукой провернуть шкив ТНВД не удаётся, значит следует разбирать насос и пробовать проливать плунжер керосином, чтобы извлечь его для удаления коррозии. Бывало, на долго стоящих машинах, при попадании воды, плунжер намертво прихватывает к гильзе и приходилось выпрессовывать его прессом. Но перед этим как я уже говорил, следует хорошенько залить плунжер керосином или вэдэшкой (WD-40) и подождать несколько часов, чтобы всё откисло и тогда возможно пресс не понадобится.

Чтобы добраться до плунжера, разумеется следует снять ТНВД с двигателя и разобрать его. Перед снятием и разборкой новичкам советую фотографировать все этапы разборки, это поможет потом всё собрать быстро и без проблем. И следует запомнить золотое правило, перед тем как снимать ТНВД с мотора, пометьте все шкивы (распредвала, коленвала и насоса) относительно ремня (меток на ремне) или их меток на двигателе.

 

Чтобы снять насос с двигателя, разумеется потребуется отсоединить топливные трубки высокого давления, трос газа, шланги от термодатчика, провода, и т.д. (на некоторых машинах потребуется снять кое что ещё, смотрим по месту и фотографируем).

Перед откручиванием двух гаек, удерживающих ТНВД на двигателе (на некоторых три гайки или болта), следует обязательно пометить фланец насоса (его точное расположение) относительно посадочного места в двигателе, чтобы потом установить ТНВД так как он стоял (иначе измените опережение впрыска и будут проблемы).

Перед разборкой насоса, обязательно отмойте его снаружи дизельным топливом, а особо стойкие загрязнения следует мыть очистителем карбюратора. Отмытый снаружи и идеально чистый насос, даст гарантию, что никакая грязь не попадёт внутрь.

Сняв и уложив ТНВД на верстак, застеленный чистой белой тканью или бумагой, переверните его шкивом вниз, чтобы при снятии головки насоса, не высыпались пружины и ролики с шайбами. И потом вы перепутаете места каждого ролика, а ведь у каждой детали имеется своё приработанное место и менять детали местами очень не желательно.

И чтобы потом при сборке всё грамотно собрать, следует каждую снятую деталь пометить относительно своего места, маркером нужного цвета (или цифрами). И лучше аккуратно извлечь обойму с роликами и отложить её в отдельное место, и при сборке все ролики, относительно обоймы, будут на своих местах. К тому же у каждого ролика имеется своя шайба, которая установлена плоской стороной к ролику.

Ролики (см. фото слева) следует внимательно осмотреть на наличие раковин, сколов или сильной выработки. При обнаружении таких деффектов их очень желательно заменить новыми. При вращении приводного шкива насоса, через подпружиненную муфту вращающий момент передаётся на кулачковую шайбу, по которой обкатываются ролики. На поверхности шайбы тоже не должно быть сколов, забоин и сильной (ступенчатой) выработки.

Когда ролик набегает на вершину кулачка (роликов и кулачков 4 штуки, если цилиндров в двигателе 4), то механический давящий контакт заставляет плунжер двигаться поступательно и при этом ещё и вращаться вокруг своей оси. И благодаря этому вращению, а так  же тому, что на плунжере имеются ещё и четыре канала, он выталкивает топливо в нужный топливный канал в головке насоса (каналов четыре, если четырёх-цилиндровый мотор).

Через один из четырёх каналов топливо далее проталкивается в топливную трубку высокого давления и далее на форсунку нужного цилиндра двигателя. И так плунжер работает попеременно, проталкивая топливо под высоким давлением, для каждого цилиндра дизельного мотора. При определённом положении плунжера, он распределяет топливо в нужный топливный канал на выходе из головки насоса. Всё это конечно описано упрощённо, но зато надеюсь новичкам хоть немного понятно.

При разборке тщательно промываем все детали и если они без деффектов, устанавливаем на место. А как проверить плунжерную пару на износ, будет описано ниже, в другом разделе. Еще следует осмотреть и проверить дозатор и муфту грузов регулятора, но об этом в разделе ниже.

Дозатор ТНВД и муфта грузов регулятора.

Когда дизельная машина долго стояла, то при наличии воды в топливе, могут произойти не только неприятности с плунжером, описанные выше, но ещё коррозия может прихватить (приклинить) и дозатор, муфту грузов регулятора. При этом дизельный двигатель будет неустойчиво работать на холостых оборотах, временами самопроизвольно повышать обороты или наоборот сильно снижать их и от этого глохнуть.

При этом цвет выхлопа из глушителя нормальный (сизый дым из выхопной трубы не идёт). Разумеется от этой неисправности следует избавляться, произведя несложный ремонт ТНВД своими руками.

Для этого следует сначала полностью выкрутить винт номинальной подачи, обязательно пометив его резьбу, чтобы потом вкрутить так как он был. Но можно посчитать витки резьбы до контргайки или обороты винта при его выкручивании (винт показан на фото слева). Осмотрите  кончик винта, который без резьбы и саму резьбу.

 

 

Если конец винта и резьба покрыты тёмным налётом от коррозии, то для начала удалите коррозию 1500-ой наждачной бумагой.

 

 

 

Далее следует снять верхнюю крышку насоса и проверить подвижность муфты 1, подвижность грузиков регулятора, ну и подвижность дозатора 3 (см. рисунок ниже).

Если муфта трудно перемещается или вообще не перемещается, но при этом рычаги 2 и дозатор 3 не поломаны и легко двигаются, то снимать топливный насос высокого давления с вашего дизельного мотора совсем не обязательно. Для начала ослабляем контргайку 4 (на гайке может быть как правая, так и левая резьба и поэтому пробуем крутить в разные стороны) и выкручиваем ось 5.

Но прежде чем вынимать ось 5, следует придержать шестерню 8 и грузики 10 (вместе с обоймой 9 и муфтой 1 регулятора), чтобы они не выпали во внутрь ТНВД. Придерживая детали, извлекаем оську 5, а после шестерню 8 и грузики 10, при этом следите чтобы не упали шайбы 6 и 7. После извлечения оси 5, осмотрите её поверхность, и если на неё налёт от коррозии, удалите его самой мелкой наждачной бумагой (2000-ой) или шерстяной ветошью с полировальной пастой.

После этого следует надеть на оську 5 муфту 1 и повращать её на оси, а так же подвигать муфту вдоль оси. То есть следует добиться лёгкого перемещения деталей, и остаётся все детали промыть в чистом дтизельном топливе и собрать регулятор обратно. Новичкам советую в процессе разборки делать снимки хотя бы на мобильный телефон, это потом поможет правильно всё собрать.

Проверка давления плунжерной пары.

На изрядно поездивших дизельных иномарках случается такой парадокс: холодный мотор нормально заводится, но стоит поездить на машине и потом заглушить двигатель, то горячий мотор уже не заводится.

Некоторые водители откладывают ремонт ТНВД и ездят так, перевозя с собой канистру с водой. Стоит полить холодной водой на горячий ТНВД, вылив не менее пяти литров и охладив его, и дизель только после этого заводится. Казалось бы чудеса, но здесь ничего сверх естественного нет.

А всё дело в том, что такая неисправность происходит от того, что плунжерная пара изношена и уже не развивает необходимое давление, для надёжного пуска двигателя. А холодный мотор заводится потому, что холодное топливо, в холодном насосе, имеет вязкость выше, чем горячее топливо, а чем выше вязкость топлива, тем больше давление, развиваемое плунжерной парой.

Некоторые автовладельцы, чтобы запустить дизель с сильно изношенным плунжером, добавляют в соляру, находящуюся в насосе, моторное масло, чтобы повысить вязкость). Но сами понимаете, что это не дело и ТНВ требуется проверка давления и ремонт.

Проверить состояние плунжерной пары можно двумя способами: первый это снять ТНВД и отвести его в специализированную мастерскую. Но диагностика и ремонт может стоить денег и не малых (цена зависит от региона), поэтому тем кто любит всё делать своими руками, или не имеет толстого кошелька, лучше использовать второй способ.

К тому же второй способ проверки можно сделать даже не снимая ТНВД с двигателя. Но для этого потребуется специальный прибор, например как на фото слева (на фото прибор ТАД-01А) , который следует купить. Можно использовать и более старый прибор модели КИ-4802, или сделать его самостоятельно.

Для самодельного прибора следует выточить трубку, с одной стороны которой нарезается внутренняя резьба и вворачивается мощный манометр, рассчитанный на давление не менее 350 кг/см². С другой стороны трубки нарезается наружная резьба М12х1,5 (для иномарок) или М14х1,5 (для отеч. машин). Ну и ещё не помешает сбоку трубки просверлить и нарезать резьбу для клапана (чтобы стравливать давление).

Прибор вкручивается в ТНВД (вместо одной из топливных трубок или в центральное отверстие головки насоса, взамен выкрученного болта пробки 7, на самом верхнем фото. И после вкручивания прибора замеряется давление топлива, создаваемое плунжером (мотор если не заводится, то просто крутим стартером). Если давление на манометре будет менее 300 кг/см², то плунжерная пара изношена и следует её восстанавливать (например напылением), или покупать новую.

Очистка сеток после ремонта ТНВД.

Раз уж насос сняли с двигателя, обязательно следует произвести профилактические работы по очистке (промывке) сетчатых фильтров, которых в ТНВД несколько штук. Сколько их, зависит от конструкции насоса, но на большинстве моделей насосов месторасположение сеток показано на фото чуть ниже. Сеточки следует вынуть и тщательно промыть в дизельном топливе, при промывке особо грязных сеточек, их следует чистить зубной щёткой.

Напоследок скажу пару слов о современных ТНВД с электронным приводом на некоторых иномарках (например «Toyota Crown») их начали устанавливать в последнее время. На этих насосах нет ни тросиков, ни рычагов с пружинами, а только электроприводы (селеноиды) и шаговые электро-двигатели. И такие насосы не могут нормально обслужить и настроить не только автовладельцы, но и многие ремонтники в автосервисах.

Что тут можно сказать, не стоит утверждать, что они не ломаются, но вот отремонтировать их в большинстве мелких городов не удастся, так как нет ни грамотных ремонтников ни запчастей (если только запчасти Б/У на разборках).

Даже просто отрегулировать такие насосы без электронного диагностического оборудования не получится, так как всеми приводами (селеноидами и электро-моторчиками) управляет бортовой компьютер. И на такие насосы стоит только молиться, заливать только хорошее и отстоенное топливо и чаще менять топливные фильтры.

И последнее: заправляйтесь на проверенных автозаправочных станциях, зимой по возможности поддерживайте бак полным, и периодически чистите сеточки и вовремя меняйте топливные фильтры. Вообще советую менять топливные фильтры даже раньше срока, рекомендованного заводом изготовителем, ведь их рекомендации рассчитаны на европейское топливо, а не на нашу бурду.

Следует помнить, что топливный насос высокого давления очень точный и дорогой агрегат. А ремонт ТНВД своими руками для новичков (особенно насосы с электронным управлением) не так уж прост, но всё же возможен, успехов всем.

Ну а кто хочет научиться обслуживать современные дизеля и зарабатывать на этом деньги, то кликаем на банер ниже и учимся.

Ремонт ТНВД в дизель сервисе или своими руками? |

В дизельных автомобилях для подачи топлива устанавливается топливный насос высокого давления ТНВД, который полностью регулирует топливо, необходимое для работы двигателя, и подает его в нужных количествах. Такие насосы имеют высокую надежность и долговечность, но со временем эксплуатации в конструкции топливного насоса происходит износ деталей, в результате чего приходится делать ремонт ТНВД, что является достаточно сложной задачей.

Конструкция ТНВД

Состоит топливный насос высокого давления из корпуса, внутри которого расположен цилиндр и поршень, в результате обратно-поступательных движений которого осуществляется подача дизельного топлива.
Топливные насосы дизельных двигателей бывают разнообразных типов, таких как магистральные, распределительные или рядные. Каждый из типов устанавливается на определенных дизельных моторах. Несмотря на кажущуюся простоту, конструкция очень непростая, поэтому ремонт ТНВД очень серьезная задача, требующая высокого уровня профессионализма мастеров и специального оборудования.
В случае незначительных неисправностей и отклонений в работе ТНВД машина ехать нормально не сможет. В таком случае необходима высокоточная диагностика на специальном оборудовании в условиях автосервиса.

Особенности диагностики

Диагностика производится на современном диагностическом оборудовании и только на специальных дизельных сервисах, что позволяет устанавливать неполадки любой сложности и устранять их в кратчайшие сроки. В результате, уже очень скоро автомобиль сможет продолжить эксплуатацию.
Диагностика делится на различные виды в зависимости от конкретной неисправности. Для того чтобы проверить очередность впрыска топлива и под каким давлением оно нагнетается, производится номинальная диагностика. В таком случае двигатель работает на различных оборотах.
Для проверки на холостом ходу выполняется перегрузочная диагностика. Во время нее специалисты определяют, как вращается вал и насколько эффективно и правильно подается топливо в двигатель.
Каждый вид диагностики очень важен и позволяет определить неисправности с высокой точностью.

Признаки неисправности ТНВД

В случае начала проблем в работе топливного насоса высокого давления, владелец авто может определить необходимость проведения диагностики по нескольким основным признакам. Первое, на что нужно обращать внимание, это звук работы двигателя. Он может значительно измениться при неполадках в топливной системе, также может уменьшиться разгон, пропасть тяга, двигатель будет плохо запускаться и так далее. При любом из подобных признаков потребуется ремонт ТНВД и, возможно, каких-то других узлов автомобиля.
Определить поломку своими силами и попытаться сделать ремонт будет крайне неразумно и ничего хорошего из такой затеи не выйдет. Топливная система дизельных моторов очень сложная и требует опыта, профессионализма и оборудования. Если нужно отремонтировать топливную систему, обращайтесь только в сертифицированные дизель  сервисы, одним из которых является наш Bosch Дизель Центр.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.