Установка бокового стекла на автомобиль своими руками: Установка бокового стекла своими руками » АвтоНоватор – Как поменять боковое стекло: пошаговая инструкция

Установка бокового стекла своими руками » АвтоНоватор

При эксплуатации автомобиля возможны такие ситуации, когда боковое стекло теряет свою целостность и требует установки нового.

Что делать, если разбилось боковое стекло автомобиля?

Вопрос выбора автомобиля для каждого концептуален, но только в тех случаях, когда имеется достаточно денежных средств для воплощения в реальность своей мечты. А так, когда бюджет жестко урезан, приходится довольствоваться отечественной классикой. А она у нас, как известно, горазда на причуды и неисправности. Поэтому нет ничего удивительного, если однажды, в один прекрасный момент, при закрывании водительской или пассажирской двери при полузакрытом стекле, оно невзначай, в силу каких-то неведомых обстоятельств, разбивается вдребезги. При этом частично высыпаясь в салон, за пределы автомобиля и внутрь конструкции двери. Для того чтобы добраться до дома, приходится использовать стандартный скотч и пленку. А уже в домашних условиях решать, что дальше делать: обращаться в мастерскую или попытаться самостоятельно решить проблему.

Предварительный мониторинг цен на услугу установки нового бокового стекла играет далеко не в пользу автосервисов. Учитывая, что в собственности отечественная классика, совсем не понятно, почему хотят взять, как например, за Феррари или Порше.

Установка бокового стекла авто своими руками

Итак, что нужно для установки нового бокового стекла:

1.Новое боковое стекло.

2.Набор отверток, куда обязательно входит и крестовая, и обычная.

3.Удобная узкая щетка для удаления грязи и осколков стекла.

4.Защелки-клипсы на обшивку, так как старые на вторичное использование обычно являются негодными.

Весь процесс операции занимает около часа времени и состоит из нескольких этапов:

Первый из них заключается в снятии обивки двери. Для этого откручивают крестообразной отверткой подлокотник, который крепится с помощью трех винтов. В стандартном исполнении винты запечатаны декоративными заглушками, легко снимаемыми обычной тоненькой отверточкой.

Далее откручиваем ручку привода стеклоподъемника, она зафиксирована пластиковым элементом, который также тоненькой отверткой аккуратно снимаем. После этой процедуры, ручка привода легко соскакивает со шлицевого вала.

Следующей на очереди становится ручка, посредством которой открывается изнутри дверь. Для ее освобождения от обивки необходимо просто снять декоративную накладку. После чего обивка двери готова к окончательной операции съема. При помощи плоской отвертки отжимаем фиксаторы и освобождаем обивку из плена металлической конструкции двери.

Следующий этап – это снятие декоративной накладки сверху двери. С этой целью поддевают пластиковые фиксаторы, отворачивают пластмассовый чопик блокиратора замка, и уже затем освобождают накладку.

После надеваем ручку стеклоподъемника и выводим его в положение стекло снизу. А так как у нас его уже нет (ведь оно высыпалось), опускаем то, что от него осталось. А это уплотнитель и несколько осколков. Вынимаем их из посадочного места. Торцевой отверткой отворачиваем на направляющей стекла закрепительные болты, и вынимаем ее из конструкции двери. Также стараемся вынуть сквозь отверстия осколки бывшего бокового стекла, предварительно надев защитные перчатки.

Для того чтобы вставить новое боковое стекло, необходимо вывести стеклоподъемник в положение стекло слегка сверху, а так как у нас уже нет стекла, то до того момента, чтобы были хорошо видны винты креплений прижимной пластины тросика. Необходимо их ослабить, а один даже полностью открутить и вывести тросик в сторону. Теперь можно наклонив новое боковое стекло внутрь салона (верхнюю часть) вставить на место старого, аккуратно его ввести в прижимную пластину, так чтобы оно не сорвалось с рук и не упало вовнутрь двери. Закрутить зажимные винты и произвести установку в обратном порядке описанной процедуры снятия стекла.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка бокового стекла на автомобиль: особенности

Установка стекла бокового на автомобиль

необходима после его сильного повреждения, которое может возникнуть в результате различных дорожных ситуаций. Этому может послужить множество причин: последствия аварии, неправильная эксплуатация автомобиля, неисправность стеклоподъемников.

Особенности боковых стекол

Боковые стекла обычно делаю закаленные, а не многослойные, как лобовое и заднее. Они, конечно, очень прочные, но при разрушении рассыпаются на множество мелких осколков. Такое стекло необходимо как можно быстрее заменить —  в салон через проем летит пыль, дождь, снег, а  также руки воров, не говоря уже о том, что ПДД прямо запрещают эксплуатацию автомобиля с разбитыми стеклами.

Разновидности боковых стекол

Боковые стекла бывают опускными (установленные на специальном подъемном механизме) и неопускными, а также поворотными (т.н. «форточками») и сдвижными. Неопускные, в свою очередь делятся на вклееные (на манер лобового стекла) и вставные (при помощи резинового уплотнителя). Мы выполним

установку боковых стекол любой сложности.

Особенности установки боковых стекол

В случае установки поворотных и сдвижных стекол замене подлежит весь блок стекол, который вставляется в кузовной проем при помощи резинового уплотнителя. Замена вставного стекла производится также. Резиновый уплотнитель достаточно просто выдавливается. После этого, если старый уплотнитель испорчен, новый вставляется в проем и при помощи шнура в проем постепенно вставляется новое стекло. По мере вставки стекла шнур вынимается из паза в уплотнителе, и в конце концов стекло оказывается полностью вставленным в уплотнитель.

В случае вклеенного бокового стекла процедура почти полностью повторяет установку лобового или заднего стекла – разница только в размерах. У старого стекла по периметру срезается герметик-уплотнитель, и затем стекло вынимается. Проем очищается от остатков старого герметика и обезжиривается. Потом, после нанесения нового герметика, устанавливается новое стекло.

Замена бокового опускного стекла

Эта работа несколько сложнее из-за того, что стекло соединено с опускным механизмом, и необходимо обеспечить к нему доступ. Для этого разбирается сама дверь, в которой находится стекло, подлежащее замене. Для этого снимается внутренняя обшивка, и через технологические окна в двери извлекаются остатки старого стекла. Новое стекло вставляется в дверь сверху, через паз, из которого оно поднимается. Само стекло крепится к механизму стеклоподъемника через резиновый уплотнитель, его устанавливают сначала на стекло снизу, а потом устанавливают в направляющую и затягивают крепление. Обшивка двери устанавливается на место.

Работа по установке боковых стекол несложна, но достаточно трудоемка, поскольку требует проведения дополнительных работ по частичной разборке салона, поэтому лучше доверить ее профессионалам, которые за минимальное время и максимально качественно проведут работы. Наша компания проводит полный спектр услуг по замене любых боковых стекол на самых различных типах автомобилей.

Получить всю необходимую информацию вы можете по телефону: 222-45-35.

Замена лобового стекла своими руками в домашних условиях + видео-инструкция

Замена лобового стекла своими руками будет вполне по силам среднестатистическому автолюбителю при аккуратном выполнении всех операций. Но многие автомобилисты считают, что произвести замену лобового стекла можно лишь на специализированном СТО, оснащенном профессиональным оборудованием.

Существует много мифов и страхов, относительно процедуры снятия и установки лобового стекла. Поэтому автовладельцы редко осмеливаются заняться его самостоятельно заменой или переустановкой. Однако при последовательном выполнении всех операций, провести замену удастся качественно, быстро и своими руками.

Для чего требуется замена лобового стекла

Существует две основные причины, которые приводят к необходимости замены лобового стекла.

1. Проникновение влаги из-под уплотнения.
   Протекание между стеклом и кузовом происходит из-за наличия не проклеенного участка. При отсутствии гарантии выполнять ремонт придется самостоятельно. Иногда устранить течь удается при обнаружении отверстия путем заполнения щели герметиком. Если избавиться от протечки не вышло, придется полностью переклеивать стекло.
2. Повреждение лобового стекла.
   Многие автомобилисты сталкивались с такими неприятностями, как трещины и сколы. Они постепенно разрастаются, образуя целую «паутину» на лобовом стекле. В этом случае не удастся пройти государственный технический осмотр, да и эксплуатация транспортного средства будет небезопасной. При наличии небольших повреждений можно выполнить ремонт сколов и трещин, в противном случае – стекло подлежит замене.

Ниже мы раскажем, какие инструменты и материалы вам понадобятся для замены, как снять старое лобовое стекло и установить на его место новое. А в конце этой статьи смотрите подробную видео-инструкцию по замене лобового стекла своими руками по всем правилам.

Материалы и инструменты для замены лобового стекла

Перед тем как заняться заменой лобового стекла, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

• металлическая струна с 2 ручками;
• шило или заостренная проволока;
• присоски для удержания стекла;
• отвертки;
• гаечные ключи;
• стамеска;
• малярный скотч;
• клей-герметик для стекла;
• пистолет для нанесения герметика;
• растворитель, грунтовка;
• тампоны и перчатки.

Для замены стекла потребуется закрытое и сухое помещение (гараж или автомобильный бокс). В нем авто должно провести минимум одни сутки.

Чтобы сделать работу качественно и безопасно, понадобится один или два помощника. Перед началом работ автомобиль следует вымыть (как правильно мыть машину), особенно в области лобового стекла.

Как снять старое лобовое стекло

Чистую машину сперва необходимо установить в гараже или боксе на ровную площадку. Порядок снятия лобового стекла следующий:

1. С помощью плоской отвертки нужно снять резиновый уплотнитель, расположенный с внешней стороны авто.
2. Демонтажу подвергаются дворники, пластиковая защита, молдинги.
3. В салоне следует закрыть пленкой приборную панель и передние сиденья для их защиты от пыли и грязи.
4. Снимается уплотнитель со стороны салона, а карты передних стоек поддеваются в районе защелок и демонтируются.
5. Теперь нужно открутить саморезы и снять противосолнечные козырьки.
6. Имеющиеся датчики и провода, которые идут к лобовому стеклу, нужно отсоединить и демонтировать.
7. Шилом или заостренной проволокой выполняется прокол герметичного шва (старого клея).
8. В прокол вставляется граненая струна, после чего к её краям крепятся ручки. Начинать срез старого лобового стекла удобнее с левого верхнего угла.
9. Работу по срезанию клея-герметика удобнее выполнять вдвоем. Один удобно устраивается внутри салона, а второй — с внешней стороны машины. Принцип работы прост, сначала один человек тянет на себя струну, а другой — держит свой участок в натянутом состоянии. Затем струна движется в обратную сторону. При этом происходит сдвиг струны вдоль лобового стекла.
10. В тех местах кузова, где струна может задеть панель или обшивку, следует подложить кусок металлического листа.
11. Когда по всему периметру будет выполнен срез, при помощи присосок лобовое стекло снимается с автомобиля.
12. Теперь необходимо очистить от старого клея кузов и стекло (если оно будет устанавливаться снова). Для этого требуется стамеска и растворитель.

Наглядно все показано на видео в конце статьи.

Установка лобового стекла

Установка нового лобового стекла производится в следующей последовательности:

1. Перед нанесением клея на поверхность кузова и стекла необходимо обработать контур грунтом-праймером. Он улучшит сцепление поверхности с клеем.
2. Перед нанесением клея тюбик или баллон желательно прогреть феном или теплой водой, тогда удобнее будет наносить герметик на основу.
3. На стекло монтируется чистый резиновый уплотнитель.
4. Трубка-дозатор подрезается примерно на высоте 20 мм (ширина 5 мм).
5. Клей можно наносить как на контур лобового стекла, так и на поверхность кузова. Большинство специалистов обрабатывают герметиком стекло. Но при отсутствии присосок лучше проклеивать периметр кузова. Очень важно, чтобы полоса герметика была неразрывной. Единственный стык делается в нижней части по центру.
6. После нанесения клея лобовое стекло нужно аккуратно приставить в проем. Уложив стекло на место, несильно надавите на него — тогда оно плотно приляжет к кузову, а герметик заполнит все пустоты.
7. Чтобы стекло случайно не сместилось, его следует зафиксировать несколькими полосками скотча.
8. После замены лобового стекла можно установить пластиковую защиту, боковые молдинги и дворники.
9. Не следует хлопать дверями, багажником и капотом, чтобы не создавать вибраций и не сместить стекло.
10. В таком положении автомобиль необходимо оставить в покое на сутки. Следует помнить, что чем выше температура воздуха в гараже или боксе, тем быстрее произойдет полимеризация клея. При температуре в помещении ниже 0 градусов герметик не застынет.

На следующий день скотч снимается и производится мойка лобового стекла и прилегающих участков кузова. В этот момент можно проверить и герметичность получившегося шва. Если обнаружилась протечка, то следует дополнительно проклеить как внутренний периметр, так и внешнюю сторону шва. Когда будет достигнута 100% герметичность, можно полностью собирать автомобиль.

При аккуратном и последовательном выполнении всех операций по замене лобового стекла результат порадует автолюбителя. Качественная установка своими руками часто исключает нелепые ошибки, которые в спешке допускают даже мастера в автосервисе. Главное — это не боятся осваивать новые ступени автомобильного ремонта.

Видео-инструкция: как заменить лобовое стекло своими руками

Замена лобового стекла своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье мы рас­смот­рим как про­из­во­дит­ся заме­на вкле­ен­но­го лобо­во­го стёк­ла сво­и­ми рука­ми. Для нача­ла немно­го тео­рии.

Суще­ству­ет все­го два типа авто­мо­биль­ных стё­кол – лами­ни­ро­ван­ное (три­плекс) и зака­лён­ное (ста­ли­нит). Три­плекс пред­став­ля­ет собой сэнд­вич из двух тон­ких стё­кол, меж­ду кото­ры­ми нахо­дит­ся про­зрач­ный слой поли­ме­ра. При повре­жде­нии на стек­ле могут появить­ся тре­щи­ны, но оно оста­нет­ся цель­ным. Исклю­че­ние состав­ля­ет очень силь­ное повре­жде­ние.

Ста­ли­нит изго­тав­ли­ва­ет­ся при помо­щи нагре­ва цель­но­го стек­ла и после­ду­ю­ще­го быст­ро­го и рав­но­мер­но­го охла­жде­ния. Таким обра­зом, уве­ли­чи­ва­ет­ся проч­ность в несколь­ко раз. При повре­жде­нии ста­ли­нит раз­ру­ша­ет­ся на мел­кие нетрав­мо­опас­ные сег­мен­ты.

В про­шлом, лобо­вые стёк­ла дела­ли из зака­лён­но­го стек­ла и была рас­про­стра­не­на их уста­нов­ка при помо­щи рези­но­во­го уплот­ни­те­ля. Совре­мен­ные авто­мо­би­ли ком­плек­ту­ют­ся лобо­вы­ми стек­ла­ми три­плекс и вкле­и­ва­ют­ся в про­ём. Такой спо­соб уста­нов­ки поз­во­ля­ет лобо­во­му стек­лу ложить­ся запод­ли­цо с кры­шей. Это улуч­ша­ет аэро­ди­на­ми­ку и сни­жа­ет шум. Вкле­ен­ное стек­ло так­же уве­ли­чи­ва­ет жёст­кость кузо­ва авто­мо­би­ля, умень­ша­ет скру­чи­ва­ние и уве­ли­чи­ва­ет без­опас­ность при ава­рии.

Содер­жа­ние ста­тьи:

Какую функцию выполняет вклеенное лобовое стекло?

Рас­смот­рим более подроб­но, какую функ­цию выпол­ня­ет вкле­ен­ное лами­ни­ро­ван­ное лобо­вое стек­ло.

•  Уве­ли­чи­ва­ет­ся  жёст­кость и проч­ность кузо­ва из-за инте­гра­ции лобо­во­го стек­ла в струк­ту­ру кузо­ва. Отпа­да­ет необ­хо­ди­мость в допол­ни­тель­ных под­дер­жи­ва­ю­щих струк­тур­ных эле­мен­тах кузо­ва, из-за чего улуч­ша­ет­ся обзор­ность води­те­ля. В част­но­сти, струк­тур­ная проч­ность кры­ши уве­ли­чи­ва­ет­ся на 60%. Таким обра­зом, лобо­вое стек­ло уве­ли­чи­ва­ет защи­ту пас­са­жи­ров при пере­во­ро­те авто­мо­би­ля.
• Улуч­ша­ет­ся аэро­ди­на­ми­ка авто­мо­би­ля за счёт исклю­че­ния высту­па­ю­ще­го рези­но­во­го обрам­ле­ния стек­ла.
• Лобо­вое стек­ло на совре­мен­ных авто­мо­би­лях слу­жит упо­ром для сра­бо­тан­ных перед­них поду­шек без­опас­но­сти. Перед­ние подуш­ки без­опас­но­сти спро­ек­ти­ро­ва­ны так, что при сра­ба­ты­ва­нии и кон­так­те с пас­са­жи­ра­ми, они опи­ра­ют­ся на лобо­вое стек­ло. Поэто­му очень важ­но, что­бы лобо­вое стек­ло было пра­виль­но вкле­е­но и не име­ло тре­щин. Оно долж­но оста­вать­ся в про­ёме при ава­рии.
• Вкле­ен­ное лобо­вое стек­ло предот­вра­ща­ет выброс пас­са­жи­ров при ава­рии, тем самым, сни­жая их трав­ми­ро­ва­ние.

Инструмент для срезания клея

Для сня­тия вкле­ен­но­го лобо­во­го стек­ла с авто­мо­би­ля, нуж­но сре­зать клей-гер­ме­тик, на кото­ром дер­жит­ся стек­ло. Для это­го при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные инстру­мен­ты. Это может быть спе­ци­аль­ная режу­щая стру­на, спе­ци­аль­ный нож, а так­же пнев­мо- и элек­тро­ин­стру­мен­ты .

Пнев­ма­ти­че­ский или элек­три­че­ский нож име­ет смен­ные лез­вия раз­ной фор­мы для сре­за гер­ме­ти­ка лобо­вых стё­кол на маши­нах раз­ных моде­лей.

Каж­дый инстру­мент для сре­за­ния клея име­ет свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Пнев­ма­ти­че­ский нож с тон­ким лез­ви­ем пред­по­чи­та­ют мно­гие про­фес­си­о­наль­ные уста­нов­щи­ки. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ным явля­ет­ся метод сре­за клея при помо­щи спе­ци­аль­ной стру­ны.

Метод сре­за клея-гер­ме­ти­ка при помо­щи стру­ны

Все­гда оде­вай­те защит­ные очки и пер­чат­ки при про­ве­де­нии про­це­ду­ры сре­за вкле­ен­но­го лобо­во­го стек­ла.

Для реа­ли­за­ции это­го спо­со­ба нуж­но:

• Защи­тить лако­кра­соч­ное покры­тие
• Изнут­ри сало­на про­су­нуть один конец стру­ны через гер­ме­тик при­мер­но на 10 см ниже одно­го из верх­них углов. Для это­го при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное шило, кото­рое идёт в ком­плек­те со стру­ной.
• При­вя­зать про­су­ну­тый конец к руч­ке, а внут­рен­ний конец к инстру­мен­ту. Вме­сте с помощ­ни­ком сре­зать гер­ме­тик по пери­мет­ру стек­ла.
• После демон­та­жа стек­ла, остат­ки частиц нуж­но убрать при помо­щи пыле­со­са. Про­ём нуж­но очи­стить и обез­жи­рить.

Как менять? C частичным или с полным удалением старого клея?

Вкле­ен­ное стек­ло может быть заме­не­но с пол­ным уда­ле­ни­ем ста­ро­го кле­е­во­го соста­ва, либо часть ста­ро­го клея оста­ёт­ся не уда­лён­ной. Если остат­ки ста­ро­го кле­е­во­го соста­ва явля­ют­ся поли­уре­та­ном и хоро­шо дер­жать­ся, то это может слу­жить хоро­шей осно­вой для ново­го клея.

Остат­ки гер­ме­ти­ка мож­но оста­вить в про­ёме перед уста­нов­кой ново­го стек­ла когда:

• Это остат­ки поли­уре­та­но­во­го гер­ме­ти­ка.
• Остат­ки хоро­шо дер­жат­ся.
• Нет сле­дов кор­ро­зии в про­ёме, куда будет уста­нав­ли­вать­ся стек­ло.
• Не воз­ник­ло зна­чи­тель­ных повре­жде­ний во вре­мя про­це­ду­ры демон­та­жа.

В осталь­ных слу­ча­ях нуж­но пол­но­стью уда­лять остат­ки ста­ро­го гер­ме­ти­ка и, при необ­хо­ди­мо­сти, уби­рать кор­ро­зию и защи­щать повре­ждён­ные места от ржав­чи­ны.

Перед уста­нов­кой ново­го стек­ла, если есть сомне­ния, что оно было при­кле­е­но не поли­уре­та­но­вым гер­ме­ти­ком (может быть сили­кон), то все остат­ки, остав­ши­е­ся после сре­за, долж­ны быть уда­ле­ны, так как будут ухуд­шать адге­зию поли­уре­та­но­во­го гер­ме­ти­ка, исполь­зу­е­мо­го для уста­нов­ки ново­го стек­ла. Места, где после очист­ки появил­ся голый металл, долж­ны быть обра­бо­та­ны спе­ци­аль­ным грун­том.

Как опре­де­лить, явля­ют­ся ли остат­ки сре­зан­но­го гер­ме­ти­ка поли­уре­та­ном?

• Нажми­те очень плот­но ног­тём на остат­ки гер­ме­ти­ка.
• Если это поли­уре­тан, то не долж­но остать­ся сле­да (впа­ди­ны) в мате­ри­а­ле.
• Если это сили­кон, то под нажи­мом этот мате­ри­ал лег­ко дефор­ми­ру­ет­ся вплоть до само­го про­ёма.
• Для дру­го­го спо­со­ба опре­де­лить мате­ри­ал нуж­но сре­зать длин­ную полос­ку и рас­тя­нуть её.
• Если это поли­уре­тан, то потре­бу­ет­ся зна­чи­тель­ное уси­лие, что­бы рас­тя­нуть и порвать полос­ку.
• Если это сили­кон, то полос­ка лег­ко рас­тя­нет­ся на боль­шое рас­сто­я­ние.

Для чего нужна затемнённая область по краю вокруг стекла?

По краю совре­мен­ных лобо­вых стё­кол нане­се­на кера­ми­че­ская крас­ка чёр­но­го цве­та. Она устой­чи­ва к рас­тво­ри­те­лям и уль­тра­фи­о­ле­то­во­му излу­че­нию. Стек­ло с нане­сён­ной кера­ми­че­ской крас­кой назы­ва­ет­ся фрит­то­ван­ное стек­ло. Такая тех­но­ло­гия исполь­зу­ет­ся не толь­ко при изго­тов­ле­нии авто­мо­биль­ных стё­кол, но и в стро­и­тель­стве, при отдел­ки фаса­дов зда­ний и дизайне.

Кера­ми­че­ская крас­ка в завод­ских усло­ви­ях нано­сит­ся так, что часть крас­ки въеда­ет­ся в стек­ло, а не про­сто нахо­дит­ся на его поверх­но­сти. Фрит­то­ван­ная область изнут­ри обес­пе­чи­ва­ет стек­ло поверх­но­стью с улуч­шен­ной адге­зи­ей для даль­ней­ше­го нане­се­ния клея и уста­нов­ки стек­ла, а сна­ру­жи осу­ществ­ля­ет­ся защи­та клея от раз­ру­ши­тель­но­го воз­дей­ствия уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей. Кро­ме того, затем­нён­ные края выпол­ня­ют деко­ра­тив­ную функ­цию. Неко­то­рые люди сомне­ва­ют­ся в уль­тра­фи­о­ле­то­вой защи­те, кото­рую даёт затем­нён­ная область, про­све­чи­вая её насквозь, к при­ме­ру, лазер­ной указ­кой. Тем не менее, затем­не­ние не обя­за­тель­но долж­но пол­но­стью не про­пус­кать лучи, что­бы защи­щать от уль­тра­фи­о­ле­то­во­го спек­тра. К при­ме­ру, мож­но взять доста­точ­но про­зрач­ную тони­ро­воч­ную плён­ку, кото­рая даёт хоро­шую защи­ту от уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей, а так­же сред­ства для салон­но­го пла­сти­ка, защи­ща­ю­щие его от выцве­та­ния, но не меня­ют его цвет. Тем не менее, если исполь­зу­е­те клей-гер­ме­тик опре­де­лён­ной фир­мы, то нуж­но сле­до­вать тех­но­ло­гии и исполь­зо­вать всю систе­му, кото­рую она пред­ла­га­ет (очи­сти­те­ли, акти­ва­тор, спе­ци­аль­ный затем­ня­ю­щий и повы­ша­ю­щий адге­зию прай­мер для стек­ла). Акти­ва­тор явля­ет­ся уси­ли­те­лем адге­зии, кото­рый под­го­тав­ли­ва­ет поверх­ность стек­ла к даль­ней­ше­му нане­се­нию спе­ци­аль­но­го грун­та или сра­зу клея.

Полиуретановый клей-герметик

Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ным и каче­ствен­ным кле­е­вым соста­вом для лобо­вых стё­кол на сего­дняш­ний день явля­ет­ся поли­уре­та­но­вый клей-гер­ме­тик. Он пред­став­ля­ет собой одно­ком­по­нент­ный состав, кото­рый засты­ва­ет, реа­ги­руя с влаж­но­стью воз­ду­ха при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре. При высо­кой тем­пе­ра­ту­ре и влаж­но­сти воз­ду­ха вре­мя затвер­де­ва­ния умень­ша­ет­ся. При тем­пе­ра­ту­ре ниже +5 гра­ду­сов по Цель­сию, про­цесс засты­ва­ния клея-гер­ме­ти­ка оста­нав­ли­ва­ет­ся.

Перед при­ме­не­ни­ем поме­сти­те тубу с гер­ме­ти­ком в воду с тем­пе­ра­ту­рой при­мер­но 60 гра­ду­сов по Цель­сию на 30 минут. Далее под­го­товь­те клей-гер­ме­тик к нане­се­нию. Для это­го нуж­но сре­зать опре­де­лён­ным обра­зом носик, убрать крыш­ку с обрат­ной сто­ро­ны и вста­вить тубу в спе­ци­аль­ный писто­лет, при помо­щи кото­ро­го будет выдав­ли­вать­ся клей-гер­ме­тик.

Носик сре­за­ет­ся под углом 45 гра­ду­сов бук­вой «V». Такая фор­ма носи­ка помо­жет нане­сти клей-гер­ме­тик нуж­ной фор­мы и высо­ты. Клей, нане­сён­ный полос­кой, име­ю­щей закруг­лён­ную фор­му может после вкле­и­ва­ния стек­ла остав­лять про­пус­ки, что при­ве­дёт к про­теч­кам. К тому же клей-гер­ме­тик с круг­лой фор­мой слож­нее рав­но­мер­но при­жать, что так­же может при­ве­сти к негер­ме­тич­но­сти и про­теч­кам. Когда клей нане­сён в фор­ме бук­вы «V», то при при­жа­тии стек­ла в нём не обра­зу­ет­ся пузырь­ков воз­ду­ха и он рав­но­мер­но рас­пре­де­ля­ет­ся.

V‑образный вырез кон­чи­ка носи­ка клея-гер­ме­ти­ка дол­жен быть того же раз­ме­ра или на 3 мм боль­ше, чем рас­сто­я­ние меж­ду поса­доч­ным местом лобо­во­го стек­ла и плос­ко­стью кры­ши. Для про­вер­ки пра­виль­но­сти выре­за, мож­но поме­стить кон­чик на поса­доч­ное место в верх­ней части про­ёма и посмот­реть сов­па­да­ет ли ост­рая часть выре­за бук­вой «V» с кра­ем кры­ши. Если вырез полу­чил­ся коро­че, чем нуж­но, то мож­но его сде­лать немно­го боль­ше. Пра­виль­ный вырез даст нуж­ную высо­ту клея при нане­се­нии и стек­ло ляжет в про­ём на нуж­ную глу­би­ну.

Если уста­нов­ка стек­ла тре­бу­ет исполь­зо­ва­ния вто­рой упа­ков­ки клея, то луч­ше, что­бы допол­ни­тель­ный клей был зара­нее при­го­тов­лен, носик обре­зан как нуж­но. Это исклю­чит поте­рю вре­ме­ни, во вре­мя кото­ро­го обра­зу­ет­ся плён­ка на уже нане­сён­ном клее.

Кклей-гер­ме­тик нуж­но нано­сить под углом 80–90 гра­ду­сов к поверх­но­сти. Так нано­си­мый клей будет иметь нуж­ную фор­му и высо­ту.

Чем выше тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха, тем быст­рее засты­ва­ет клей-гер­ме­тик. Вре­мя, в тече­ние кото­ро­го нуж­но уста­но­вить стек­ло с нане­сён­ным кле­ем, может сокра­тить­ся до 5 минут при высо­кой тем­пе­ра­ту­ре окру­жа­ю­щей сре­ды.

Пра­виль­ное нане­се­ние клея-гер­ме­ти­ка пред­по­ла­га­ет рас­по­ло­же­ние писто­ле­та с тубой под углом 90 гра­ду­сов к поверх­но­сти стек­ла. Если клей нане­сён под мень­шим углом (см. фото), то полос­ка не будет иметь пра­виль­ную высо­ту, и не полу­чит­ся хоро­ше­го кон­так­та меж­ду кле­ем и скле­и­ва­е­мы­ми поверх­но­стя­ми.

Поли­уре­та­но­вые клеи-гер­ме­ти­ки BETASEAL явля­ют­ся при­ме­ром каче­ствен­ных про­дук­тов, кото­рые, при пра­виль­ном при­ме­не­нии, спо­соб­ны вос­ста­но­вить свой­ства вкле­ен­но­го лобо­во­го стек­ла до ори­ги­наль­ных спе­ци­фи­ка­ций. В линей­ке этой фир­мы суще­ству­ют быст­ро­сох­ну­щие клеи, поз­во­ля­ю­щие без­опас­но начать дви­же­ние на авто­мо­би­ле с новым стек­лом спу­стя 1 час после уста­нов­ки.

Куда наносить герметик, на стекло или в проём?

Если остат­ки поли­уре­та­но­во­го клея после сре­за стек­ла неров­ные и, при нане­се­нии на стек­ло, рав­но­мер­ное рас­пре­де­ле­ние ново­го клея будет про­бле­ма­тич­ным, то луч­шим реше­ни­ем будет нане­сти поли­уре­та­но­вый клей на поса­доч­ное место, в про­ём. Если же остат­ки ста­ро­го клея ров­ные, то новый клей луч­ше нано­сить на стек­ло. Глав­ным пре­иму­ще­ством нане­се­ния клея на стек­ло явля­ет­ся то, что так гораз­до удоб­нее при нане­се­нии дер­жать писто­лет все­гда под пра­виль­ным (пря­мым) углом и, в целом, лег­че пра­виль­но нане­сти клей на стек­ло, лежа­щее перед уста­нов­щи­ком, чем в про­ём. Таким обра­зом, в боль­шин­стве слу­ча­ев клей-гер­ме­тик луч­ше нано­сить на стек­ло.

 Порядок замены лобового стекла своими руками:

1. Уста­нов­ку стек­ла сле­ду­ет про­из­во­дить при тем­пе­ра­ту­ре от +10 до +35 гра­ду­сов по Цель­сию. Перед уста­нов­кой лобо­во­го стек­ла нуж­но опу­стить стёк­ла перед­них две­рей, что­бы при закры­тии не созда­вать дав­ле­ния воз­ду­ха на лобо­вое стек­ло. Дав­ле­ние не выда­вит стек­ло, но может стать при­чи­ной про­те­чек. Нач­ни­те с осмот­ра его целост­но­сти и при­мер­ки в про­ём. Луч­ше обна­ру­жить какое-либо повре­жде­ние до уста­нов­ки и поме­нять стек­ло, при необ­хо­ди­мо­сти. Обклей­те область вокруг про­ёма с захо­дом внутрь про­ёма маляр­ной лен­той. Это предот­вра­тит слу­чай­ное повре­жде­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия при сре­за­ния клея-гер­ме­ти­ка.
2. Под­го­товь­те авто­мо­биль к демон­та­жу лобо­во­го стек­ла. Для это­го накрой­те капот с кры­лья­ми и перед­ние сиде­ния каким-нибудь укрыв­ным мате­ри­а­лом. Оклей­те кузов вокруг лобо­во­го стек­ла маляр­ной лен­той, с захо­дом внутрь про­ёма. Это защи­тит лако­кра­соч­ное покры­тие от слу­чай­но­го повре­жде­ния при сре­за­нии клея лобо­во­го стек­ла, а так­же от попа­да­ния гер­ме­ти­ка.
3. Нуж­но снять все обли­цо­воч­ные пане­ли вокруг лобо­во­го стек­ла, мол­динг, двор­ни­ки, кожух под двор­ни­ка­ми (жабо), зер­ка­ло зад­не­го вида.
4. Далее нуж­но демон­ти­ро­вать лобо­вое стек­ло, сре­зав поли­уре­та­но­вый клей. Как было напи­са­но ранее, для это­го суще­ству­ет мно­же­ство инстру­мен­тов. Самый извест­ный и часто при­ме­ня­е­мый спо­соб – исполь­зо­ва­ние спе­ци­аль­ной режу­щей стру­ны, кото­рая при­креп­ля­ет­ся к руч­кам. Для её исполь­зо­ва­ния тре­бу­ет­ся помощ­ник. Один конец стру­ны про­де­ва­ет­ся сквозь клей меж­ду про­ёмом и стек­лом, фик­си­ру­ет­ся на руч­ке, а дру­гой конец с руч­кой оста­ёт­ся с обрат­ной сто­ро­ны стек­ла. Таким обра­зом, делая дви­же­ния впе­рёд-назад, как пилой сре­за­ет­ся ста­рый клей по все­му пери­мет­ру лобо­во­го стек­ла.
5. Демон­ти­руй­те ста­рое лобо­вое стек­ло и очи­сти­те про­ём от мусо­ра и части­чек стё­кол при помо­щи щёт­ки или пыле­со­са.
6. Остат­ки гер­ме­ти­ка в про­ёме нуж­но сре­зать так, что­бы оста­ва­лось при­мер­но 0.5–2 мм. Коли­че­ство ново­го гер­ме­ти­ка долж Сре­зай­те остав­ший­ся поли­уре­та­но­вый клей-гер­ме­тик так, что­бы оста­ток был по тол­щине 0.5–2 мм.

   но быть доста­точ­ным, что­бы обес­пе­чить гер­ме­тич­ное, проч­ное при­кле­и­ва­ние ново­го лобо­во­го стек­ла. Не нуж­но забы­вать, что вкле­ен­ное стек­ло обес­пе­чи­ва­ет допол­ни­тель­ную жёст­кость кузо­ву и долж­но оста­вать­ся на месте при ава­рий­ных повре­жде­ни­ях.

7. Далее про­ём нуж­но очи­стить и обез­жи­рить без­вор­со­вой сал­фет­кой и спе­ци­аль­ным очи­сти­те­лем. Очист­ка и обез­жи­ри­ва­ние про­из­во­дит­ся дви­же­ни­я­ми в одном направ­ле­нии.
8. Если в про­ёме после сре­за клея оста­лись повре­жде­ния лако­кра­соч­но­го покры­тия до метал­ла, то их необ­хо­ди­мо покрыть грун­том, кото­рый идёт с кле­е­вой систе­мой, кото­рую Вы выбра­ли. Его нуж­но нано­сить с захо­дом за края повре­жде­ния. Для луч­шей защи­ты луч­ше нане­сти два слоя с меж­с­лой­ной суш­кой. Это предот­вра­тит даль­ней­шее появ­ле­ние кор­ро­зии. Грунт сох­нет 3–10 минут. Он не дол­жен попа­дать на остат­ки поли­уре­та­но­во­го клея. Это зна­чи­тель­но сни­зит адге­зию.
9. Перед нане­се­ни­ем клея и уста­нов­кой стек­ло нуж­но при­ме­рить по месту. При при­мер­ке стек­ла выста­ви­те его ров­но и наклей­те полос­ки маляр­ной лен­ты в несколь­ких местах попе­рёк стек­ла. Одна часть лен­ты долж­на быть при­кле­е­на к кузо­ву, а дру­гая к стек­лу. Далее лен­ту нуж­но сре­зать в местах сты­ка стек­ла с кузо­вом. Маляр­ная лен­та послу­жит инди­ка­то­ром для ров­но­го рас­по­ло­же­ния стек­ла в про­ёме, когда гер­ме­тик будет уже нане­сён. Если есть уве­рен­ность в пра­виль­ном рас­по­ло­же­нии стек­ла, то мож­но обой­тись и без лен­ты.
10. Очи­сти­те новое стек­ло без­вор­со­вой сал­фет­кой цели­ком сна­ча­ла про­стым очи­сти­те­лем для стё­кол, а потом спе­ци­аль­ным обез­жи­ри­ва­те­лем по пери­мет­ру, в местах, куда будет нано­сить­ся грунт и гер­ме­тик. Луч­ше рабо­тать в нит­ри­ло­вых пер­чат­ках, что­бы не остав­лять жир­ных отпе­чат­ков в зоне, куда будет нано­сить­ся гер­ме­тик.
11. Сна­ча­ла нуж­но нане­сти спе­ци­аль­ный прай­мер на внут­рен­ний край стек­ла по все­му пери­мет­ру шири­ной 1–3 см. Прай­мер нано­сит­ся за один раз, без рас­ти­ра­ний. Если есть необ­хо­ди­мость нане­сти его повтор­но, то нуж­но подо­ждать, когда нане­сён­ный слой высох­нет. Прай­мер нано­сит­ся по краю стек­ла, куда будет нано­сить­ся клей.
12. Прай­мер дол­жен про­сох­нуть опре­де­лён­ное вре­мя, реко­мен­до­ван­ное про­из­во­ди­те­лем. Он улуч­ша­ет адге­зию и защи­ща­ет гер­ме­тик от уль­тра­фи­о­ле­то­вых лучей, кото­рые раз­ру­ша­ют поли­уре­тан. Клей нуж­но нано­сить без раз­ры­вов и с оди­на­ко­вой высо­той. Клей-гер­ме­тик нано­сит­ся с сере­ди­ны  ниж­ней части стек­ла, по пери­мет­ру одной сплош­ной поло­сой. Конец заво­дит­ся с нахлё­стом за началь­ную часть. Так как место соеди­не­ния двух кон­цов может быть неров­ным при соеди­не­нии встык, то дан­ный спо­соб поз­во­лит исклю­чить негер­ме­тич­ность в этом месте.
13. Перед нане­се­ни­ем клея нуж­но уста­но­вить на стек­ло мол­динг, кото­рый, при необ­хо­ди­мо­сти, мож­но вре­мен­но закре­пить скот­чем до момен­та пол­ной уста­нов­ки стек­ла. Гер­ме­тик нано­сит­ся ров­ной про­дол­жи­тель­ной полос­кой рядом с кра­ем лобо­во­го стек­ла. Нане­сён­ный клей дол­жен быть при­мер­но 1 см в шири­ну и 12–16 мм в высо­ту. Поли­уре­та­но­вый клей нано­сит­ся на край стек­ла, начи­ная с цен­тра ниж­ней части. Гер­ме­тик дол­жен нано­сить­ся так, что­бы при уста­нов­ке стек­ла он сов­па­дал с остат­ка­ми сре­зан­но­го клея в про­ёме. Жела­тель­но уста­но­вить стек­ло в тече­ние 5 минут после нане­се­ния клея.
14. При нане­се­нии гер­ме­ти­ка на края лобо­во­го стек­ла необ­хо­ди­мо иметь спе­ци­аль­ные при­сос­ки с руч­ка­ми для пере­но­са его к месту и уста­нов­ки, либо пере­но­сить стек­ло с помощ­ни­ком, не каса­ясь клея. После нане­се­ния гер­ме­ти­ка на стек­ло или в про­ём, долж­но прой­ти не более 5–10 минут (в зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры и влаж­но­сти воз­ду­ха) до момен­та уста­нов­ки стек­ла. После это­го вре­ме­ни на гер­ме­ти­ке обра­зу­ет­ся тон­кая плён­ка, кото­рая может пре­пят­ство­вать хоро­шей адге­зии.
15. После нане­се­ния гер­ме­ти­ка, стек­ло пере­но­сит­ся к про­ёму и при­кла­ды­ва­ет­ся. Поло­вин­ки разъ­еди­нён­ной лен­ты, накле­ен­ной ранее нуж­но сов­ме­стить. Таким обра­зом, стек­ло будет выстав­ле­но ров­но. Далее при­сос­ки, уста­нов­лен­ные для пере­но­са стек­ла, сни­ма­ют­ся.
16. Нажи­мать на стек­ло для плот­но­го при­ле­га­ния нуж­но пооче­рёд­но в раз­ные обла­сти. Стек­ло долж­но быть немно­го утоп­ле­но отно­си­тель­но кры­ши. Таким обра­зом, мол­динг будет нахо­дить­ся в нуж­ном поло­же­нии и не будет при­чи­ной повы­шен­но­го шума вет­ра при дви­же­нии. После уста­нов­ки боль­ше нель­зя дви­гать стек­ло.
17. Для удер­жа­ния стек­ла на месте сра­зу после уста­нов­ки, при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ная пла­сти­ко­вая лен­та. Это предот­вра­ща­ет спол­за­ние стек­ла. Так­же исполь­зу­ют про­стой скотч, но его остат­ки не все­гда про­сто убрать с лако­кра­соч­но­го покры­тия. Полос­ки, предот­вра­ща­ю­щие соскаль­зы­ва­ние стек­ла при­кле­и­ва­ют­ся на кры­шу и стек­ло на рас­сто­я­нии 25 см от кра­ёв.

 После уста­нов­ки ново­го лобо­во­го стек­ла нель­зя мыть маши­ну в тече­ние суток.

До того, как гер­ме­тик пол­но­стью не высох­нет, не реко­мен­ду­ет­ся дом­кра­тить или нерав­но­мер­но нагру­жать маши­ну. Это может повли­ять на недав­но уста­нов­лен­ное стек­ло.

Пол­ное высы­ха­ние поли­уре­та­но­во­го клея насту­па­ет после 24 часов. Ездить на машине с новым стек­лом мож­но и рань­ше, но после это­го пери­о­да вре­ме­ни лобо­вое стек­ло спо­соб­но пол­но­стью выпол­нять свою защит­ную функ­цию при ава­рии.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Врезаем боковые окна в бусик (37 фото)

Проездив год на чуде французского автопрома, решил провести некоторый апгрейт — врезать боковые стёкла, перелопатив сотни страниц авто форумов и получив некоторое представление о предстоящем мероприятии, решил не прибегать к услугам контор и гаражных умельцев, а собраться с силами и сделать всё самому.

В инете были найдены и приобретены стёкла, куплен клей, герметик (в колбасе), мероприятию сопутствовало то, что имелась сдвижная дверь на которой можно потренироваться и так читаем, смотрим.
И так как я уже говорил выше, многие владельцы подобного плана автомобилей мечтают сделать из них пассажирскую версию ну или хотя бы остеклить, как ни как и вид другой и обзорность по лучше будет.
Имея сдвижную дверьбу после дтп, не грех было над ней поглумиться и потренироваться, необходимо вырезать ровненько оконный проём, проём как пишут в инете вырезается болгаркой или лобзиком, в наличии имеем и то и другое- берём дверь , пробуем .

по факту использования лобзика получаем такой результат, лобзик рвёт металл, царапает краску, не очень удобно, может пилочка толстая, ну мне не понравилось им работать

и ещё

обращаю внимание на то, что вырезать проём нужно изнутри, что бы не повредить внутреннюю кайму металла кузова, изнутри резать гораздо удобнее, как как эта самая кайма служит направляющей для реза

Пробуем резать болгаркой, но она тоже даёт сбой, не разбирал, но звук был такой, будто зубья съело)),

и так о резке проёмов болгаркой, круг нужен 125й, самый тонки толщиной 1 мм, обязательно хороший, так как 2 дешёвых уходят на 1 оконный проём

вырезаны прямые линии оконного проёма

и ещё

резал по прямой до угла, так как угол кругом болгарки не пройти

углы попробовал снова пройти лобзиком, но снова отказался т этой затеи, метал рвёт и станина царапает краску

углы прорезал снаружи , если аккуратно делать не торопясь, но всё получается тлично

вот результат — готовый проём, не угадал только с углами, но их без проблемы можно подрезать

в правом верхнем углу фото, видны задиры лобзиком и той же болгаркой- АККУРАТНЕЙ нужно работать товарищи)) но поскольку дверь тренировочная)) то мне такой грех простителен)

подрезаем лишнюю кромку, отступая примерно 5- 7 мм от края внутренней кромки кузова- для чего так- потом объясню

есть один ньюанс которым нельзя пренебрегать, в роигинале внешний метал и внутренний металл соединён точечной сваркой, умельцы периметр проёма сажают на заклёпки( я тоже хотел) . шабашники промазывают внутреннюю полость герметиком в надежде что этого будет достаточно, но я имея дома полуавтамат сварочный, решил всё таки обварить по кругу

позачищал точки на обоих свариваемых плостях и в перёд- варить

вот они те 5-7 мм и зачищенный металл

сваренные точки

металл свариваю сжимая плоскогубцами оба листа, струбцину не нашёл дома к сожалению(((

появился ньюанс- на заводе заложили уплотнительный герметик- он не даёт сжимать листы- вычищаем его

обрезаю углы СНАРУЖИ!!!

и ещё

имеем какой то результат

вид изнутри- очень даже не дурно

перед тем как проводить на автомобиле какие то работы , как можно больше и лучше обклеиваем и накрываем лакокрасочное покрытие, бумагу я мочил, накрывал зеркала и крышу, в салоне вешал покрывало, окалина от болгарки летит далеко

проём на окне вырезан , обварен, для сравнения покажу оригинальную пассажирскую дверь , которую установил на место битой

оригинальная , на ней стояла форточка»жабры», мне досталась без стекла

точечная сварка на оригинальной двери- не очень хорошо видно — но понятно

на проёмы по углам клеим маяки, для того что бы стекло на плоскости было равномерно размещено, использовал 5 мм кусочки резины

на боковую дверь клеил резину 2 мм, так как она немного выступает,

всё готово для вклеивания, немного про клей и грунтовку для него, на базаре предложили купить по тюбику 310 мл на каждое стекло это примерно 260 грн, сделал ход конём, купил 2 колбасы за 130 грн за обе Terostat-8597

но нужен специальный пистолет, тут тоже выкрутился , так как сотку выбрасывать не хотелось, взял тюбики из под силикона сантехнического, почистил их и содержимое колбасы выдавливал в тюбики- нормально так получилось, пистолет для простых тюбиков у меня был

грунтуем стёклышко по средине чёрной каймы, примерно так же грунтуем и кузов, кусов и стёклышко перед грунтованием обезжириваем

хотел из тюбика наносить через носик, но не пошло, на сто пользуются пневмопистолетами для таких целей, побоялся сломать пистолет, давили без носика, нанесли клей нормально, примерно 10 мм толщина клеевой полосы

грунтованный проём, клеить начинали с оригинальной двери, там уже стекло , скотч удерживает его на месте

клеим второе стёклышко за неимением присосок, стекло нужно изнутри рукой как опорой придерживать(отталкивать), наличие пазов по периметру, гораздо облегчает работу( фольксваген кадди не имеет таких пазов, там клеят на голый сплошной лист и нужно размечать границы и горизонт)

правая сторона проклеена, занимаемся левой, всё вырезано и проварено, клеим и грунтуем, тут уже проще -рука немного набита))

когда закончили , было уже темно, фоток со скотчем нет, утром всё снял и вот результат

сегодня был на озёрах- всё на месте, ничего не отпало) хоть дороги там не лучшие

Источник: FANTOMASS

Классификация и специфика замены боковых стёкол автомобиля

Основной признак, по которому стекло в автомобиле считается боковым — это нахождение его на определённой детали кузове: обычно это дверь, но не только. Другой признак классификации автостёкол по видам — подвижность стекла.

По подвижности боковые стёкла делятся на:

• • дверные опускаемые — они всегда подвижные
  • форточки двери — подвижные и неподвижные
  • кузовные форточки — подвижные и неподвижные.По видам стекла встречаются боковые стёкла:
  • сталинит или однослойное — самый доступный и распространённый вариант, термостойкое и прочное закалённое стекло;
  • дуплекс или двухслойное закалённое стекло — когда на сталинит наносится пластиковая плёнка, которая удерживает осколки, если стекло разбивается;
  • триплекс или тройное закалённое стекло — наиболее прочный вариант, когда между двумя слоями стекла располагается прочная полимерная плёнка. Такое стекло трудно разбить, оно обладает прекрасной шумоизоляцией и запасом прочности. Обычно триплекс применяется для производства лобовых автостёкол. Для бокового остекления его ставят на дорогие автомобили.

Особенности замены боковых стёкол разных видов

Дверные опускаемые стёкла

Это те стёкла, которые чаще всего бьют хулиганы с целью стащить сумку или магнитолу из салона. И те стёкла, которые выбирают разбить владельцы, отчаявшись достать забытые ключи. О том, почему выбор, каким стеклом пожертвовать, падает именно на эти стёкла, а не на форточки, мы писали в этой статье.

Таким образом, дверные опускаемые стёкла — самые часто меняемые боковые стёкла. По понятным причинам эти стёкла подвижны, в качестве подъёмного механизма кнопка или ручка, которую нужно подкручивать, чтобы поднять / опустить стекло.

В основном дверные боковые стёкла изготовлены из однослойного закалённого стекла. Когда такое стекло разбивается, оно рассыпается на мелкие осколки с закруглёнными краями.

Обычно замена боковых дверных стёкол не вызывает проблем у специалистов на сервисе.

Сложных в этом смысле ситуаций две — роликовый подъемный механизм стекла и машины, где внутренняя облицовочная панель двери закреплена заклёпками.

Если механизм подъема роликовый, как во многих моделях Subaru до 2007 года выпуска, например, замена бокового стекла требует навыка и опыта, иначе велик риск получить ассиметрично закреплённое стекло и неравномерно работающий подъёмный механизм.

В случае конструкции двери, где внутренняя часть на заклёпках, как во многих Audi, Volkswagen, Skoda, для замены бокового стекла придётся использовать специальный инструмент. Из-за того, что разобрать и собрать такую дверь сложно, стоимость работ по замене стекла тоже возрастает.

Бывает, что в машинах бизнес-класса и представительского класса боковые дверные стёкла изготовлены по технологии триплекс. В этом случае ударная прочность и безопасность стекла на порядок выше, как и способность к шумоизоляции, а многие такие стёкла заметно толще однослойных. Цена на такое стекло по сравнению с однослойным закалённым может быть в 3-4 раза выше, особенно если покупать деталь у дилера на автомобиль, который уже не выпускают — Mercedes W-140 или BMW E38, например.

Стоит учитывать, что если в заводской версии автомобиля предусмотрено боковое триплекс стекло, поставить в целях экономии сталинит не получится. А даже если получится, деталь будет дребезжать и выглядеть неприглядно. Такую замену можно рассматривать как временную меру — и только.

Также на сложность стоимость замены бокового стекла влияет наличие или отсутствие металлической дверной рамки. То есть стекло либо установлено внутри конструкции двери и жёстко закреплено со всех сторон, либо оно поднято и не ограничивается рамками двери, напрямую прилегая к кузову.

Второй вариант — безрамочное стекло —  довольно сложен для замены, и чаще всего сочетается с роликовым подъёмным механизмом двери. Соответственно время и стоимость всех работ по замене бокового стекла будут увеличиваться пропорционально усилиям.

Форточки двери

Дверные форточки — другой вид боковых стёкол. Обычно они неподвижные, хотя встречаются исключения, особенно на микроавтобусах и минивенах. Но даже если форточки открываются, для этого используются не подъёмный механизм, а усилие руки.

Среди автовладельцев бытует мнение, что боковые дверные форточки обходятся доступнее опускаемых стёкол — ведь площадь такого стекла намного меньше. Но это заблуждение: найти форточку на конкретную модель автомобиля намного сложнее, чем дверное опускаемое стекло. Установка форточек тоже обходится сложнее и дороже. С другой стороны, и повреждаются они гораздо реже.

Сложный в плане замены вариант — форточка двери с оригинальным вклеенным молдингом.

Молдинг — уплотнитель стекла, который изготавливается из каучука, закрывает щель между стеклом и кузовом и тем самым предотвращает попадание влаги, пыли и шума в салон.

Оригинальный молдинг при замене форточки стекла сложно сохранить неповреждённым, а внешний вид он потеряет в любом случае. Поэтому при замене форточки о сохранности молдинга важно думать заранее — искать мастерскую, где молдинг сохранят либо искать стекло уже с молдингом, но такое будет стоить дороже в несколько раз. Если поставить на замену форточку без молдинга, стекло будет отличаться от форточки с другой стороны кузова.

Боковые кузовные стёкла

Это форточки, которые устанавливаются с задней части кузова. В народе их ещё называют «собачники».

В большинстве случаев боковые кузовные стёкла неподвижны. Подвижные такие форточки обычно имеют сдвижной механизм открывания, то есть смещаются в сторону усилием руки. Иногда такие форточки открываются наружу под небольшим углом.

Для владельцев авто со сдвижными боковыми кузовными стёклами важно перед заказом варианта на замену снять размеры стекла. Обычно машины, на которые ставят такие задние форточки, выпускаются в разных вариантах длины базы, соответственно варьируется и размер стекла.

По своим особенностям боковые кузовные стёкла похожи на дверные форточки, но монтаж обходится проще. Такие форточки просто вклеивают с помощью герметика в кузов.

На боковых кузовных стёклах тоже встречаются молдинги, но не обязательно из каучука. Пластиковые молдинги на «собачниках» могут закрепляться методом вулканизации, когда жёсткий пластик «впаивают» в стекло — и при съеме и замене детали сохранить такой молдинг невозможно. Зато на рынке достаточно предложений по вариантам кузовных форточек без молдинга — даже для тех моделей машин, на которые он ставится заводом.

В результате владелец авто при замене бокового кузовного стекла может выбрать: искать оригинальную деталь из стекла с молдингом подороже или пожертвовать эстетикой, сэкономив на аналоге без молдинга.

Итого

Среди боковых автомобильных стёкол выделяют дверные подвижные, форточки двери и форточки кузовные — те и те могут быть как неподвижными, так и чуть приоткрываться в зависимости от конструкции автомобиля.

Под замену чаще идут дверные опускаемые стёкла, на сложность и стоимость их монтажа влияет тип подъёмного механизма стекла и особенности сборки двери машины изнутри.

Форточки двери и кузова — относительно мелкие стёкла, но трудности с поиском нужной модели и стоимость замены может стать неприятным сюрпризом для владельца.

Несмотря на различия в специфике конструкции боковых стёкол, их вида и назначения, процесс замены бокового стекла включает в себя однотипные этапы: очистка салона от осколков, разбор двери и подъёмного механизма (для дверных опускаемых), удаление обломков, замена (вклеивание) стекла, монтаж и сборка двери (если разбиралась).

Замена боковых стёкол в автомобиле — сложный кропотливый процесс, доверять его лучше профессионалам. Обратитесь в ДИТС-сервис, мы проконсольтируем вас по замене и подбору подходящего варианта бокового стекла.

О том, как защитить боковые стёкла авто от грязи, мы писали здесь.

Замена бокового стекла авто

Замена бокового стекла

Теперь занимаемся стеклоподъемником. Пока нет бокового стекла, располагаем по местам все составляющие механизма, нужно продумать и выполнить все подготовительные работы по его креплению . Можно просверлить в арматуре несколько отверстий, они послужат для установки стеклоподьёмника.

Установили и предварительно проверили, примерили и закручиваем скобы к вашему кронштейну стеклоподъемника, но резиновую прокладку использовать пока не будем – это только примерка! Установка нового стекла производится, только в закрытом положении, кронштейн поднимаем и стекло вставляем в скобы тем самым немного прижимаем. Затем нужно на стекле отметить точки расположения скоб. Кронштейн нам больше пока не нужен, его на время можно опустить или снять. Если его оставить, то будет больше проблем при установке стекла и встроенными на нём скобами, поверьте легче и быстрее будет его снять.

Скобы при покупке нужно проверить на прочность. Скобы хорошего качества вы не сможете согнуть даже на миллиметр, если они эластичные, то отказывайтесь от такой покупки, они не удержат стекло даже при незначительной нагрузке и в конечном итоге упадут.

Теперь готовим боковое стекло к установке. Замачиваем в бензине ленту (сырая резина). Ленту держим в бензине не более 15 – 20 сек., иначе она разложится.

Резину должна стать липкой и мягкой. Достаём ленту (резину из бензина) и не даём ей высохнуть, дальше сразу накладываем на стекло, а поверх него при помощи киянки устанавливаем скобы. Обратите внимание, чтобы места установки ваших скоб совпали с ранее нанесенными метками. В противоположном случае боковое стекло будет перекашиваться. После установки скоб на протяжении 20 – 30 мин. даем резине подсохнуть.

Закрепим стекло в самом верхнем положении и прикрепим стеклоподъемник на подготовленное место, затем нужно прикрутить его к скобам, которые установлены на стекло. Механизм в процессе эксплуатации будет подвержен значительным нагрузкам, для этого прикручивать нужно очень плотно, чтобы не произошло самопроизвольного отворачивания винтов, используйте гроверы.

Проводку для стеклоподъемников пропустим через отверстия двери, их расположенные очень более удобно, если отверстий нет, то единственный выход – сверлить их в стойках . Накладки дверей посаживаем на стандартные «клопы», но есть способ наиболее надежный. Отрезаем от «клопов» крючки, которые предназначен цепляться за обшивку, установим их на свои места, и в каждом просверлим по центру отверстие.

Прижимаем накладку дверной ручкой и закрутим в каждого «клопа» сквозь накладку двери саморез. Таким способом, «клопы» намертво закрепятся на своих местах и станут вечными. Закрываем шляпки саморезов накладками под тон вашей обивки. Установим на треугольники зеркала заднего вида и на ручку двери наденем колпачок.
На этом замена бокового стекла считается законченной.
В большинстве случаев замена бокового стекла проходит успешно.

Учтите, что стеклоподъемники очень много потребляют электроэнергии, поэтому подключайте его через соответствующий предохранитель. У «Жигулей» девятого семейства выделена отдельная цепь для стеклоподъемников, включенная через реле. Если автомобиль не рассчитан на эту роскошь, то приходится выкручиваться.

Постарайтесь хорошо загерметизировать корпус двери, чтобы не попадала влага, а то это смертельно для электродвигателей стеклоподъемников.

При покупке электродвигателей сразу разбирайте их и смазывайте подшипники солидолом, для избежания быстрого износа.

Назад