Ваз 2115 регулировка сцепления своими руками: фото и видео о том, как правильно отрегулировать своими руками

Содержание

фото и видео о том, как правильно отрегулировать своими руками

Нарушение рабочего состояния устройства сцепления автомобиля приведет к затрудненному переключению скоростей и появлению других проблем во время движения машины. Разберем, когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ 2114 и как правильно осуществить эту задачу.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Устройство и функции сцепления в ВАЗ 2114

В автомобиле ВАЗ 2114 сцепление — простой по конструкции узел. Система оснащается специальным тросиком, который по сравнению с гидравлическим узлом не требует постоянного обслуживания. А поменять этот элемент при необходимости можно самому.

Привод включает в себя следующие детали:

  • тросик для изменения положения в специальной оболочке;
  • педаль, которой водитель управляет из салона автомобиля;
  • ручка вилки переключения муфты;
  • фиксатор, крепящий наконечник оболочки тросика;
  • фиксатор педалей тормоза и муфты.

Механизм предназначен для передачи усилия от педали в салоне авто к вилке в моторном отсеке. Этот элемент отводит фрикционный вал от маховика силового агрегата. Благодаря применению тросиковой передачи инженеры АвтоВАЗ добились того, что водитель не столкнется с проблемами утечки масла и необходимостью удаления воздушных пробок из системы управления муфтой. В автомобилях ВАЗ 2114 тросик считается самым слабым компонентом, поэтому часто автовладельцы сталкиваются с процедурой его замены. Если вы будете правильно устанавливать и затягивать тросик при регулировке, это позволит обеспечить хорошую прижимаемость ведомого шкива к маховику мотора машины и корзины при активации муфты.

Устройство сцепления в ВАЗ 2114

Как определить поломку?

Если педаль в самом начале или в конце хода скрипит, ведет и плохо схватывает или даже полностью провалилась, это свидетельствует о наличии проблем в функционировании устройства.

Что касается остальных «симптомов» поломки:

  • у водителя появились сложности с переключением скоростей;
  • снизилась тяга силового агрегата, особенно при движении в гору;
  • появились новые звуки, скрежет и скрип при нажатии на педаль;
  • неполное переключение;
  • когда водитель переключает скорости, машина пробуксовывает.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос?

Почему скрипит педаль, мы разобрались, теперь поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ 2114.

Правильная настройка и натяжка троса педали сцепления на ВАЗ 2114 8 клапанов осуществляется исключительно на рабочем механизме.

Когда в функционировании системы есть неполадки, их надо устранить. Одной из самых частых проблем является обрыв тросика. Поэтому если произошел провал педали, то прежде чем правильно отрегулировать и подтянуть трос, его надо поменять.

Если вы столкнулись с проблемой скрипа педали, ознакомьтесь с видеороликом, в котором продемонстрирована процедура смазки устройства. Снято каналом VikiNow.

Необходимые инструменты

Для регулирования натяжения и замены тросика потребуются следующие приспособления и инструменты:

  • сам трос;
  • смазка Литол;
  • набор гаечных рожковых ключей;
  • линейка;
  • пассатижи.

Как правильно заменить?

Чтобы отремонтировать трос, нужен помощник:

  1. Откройте капот автомобиля и отсоедините болты, фиксирующие клеммы аккумулятора.
  2. От самой педали надо отключить подсоединенный тросик. Используя гаечный ключ на 17, открутите гайки, фиксирующие нижнюю часть изделия. Затем извлеките его из фиксатора и выведите из вилки, установленной в моторном отсеке.
  3. Дальнейшие шаги проводятся в салоне авто. Отодвиньте в сторону коврик от водительского кресла. Под педалями имеется ковролин, его надо убрать. Это позволит вам найти место, где трос крепится к педали, фиксатор надо от нее отсоединить. Проблем не возникнет, так как этот элемент просто снимается с крючка.
  4. После чего сам трос извлекается из посадочного места. Для этого устройство надо протолкнуть от себя в сторону моторного отсека. Когда изделие выталкивается с трудом, скорее всего, его крепление закисло. Тогда смажьте фиксатор средством WD-40 и немного разработайте его, двигая в разные стороны. Если есть помощник, то пока вы разрабатываете трос, он может потянуть за него со стороны моторного отсека, это ускорит процедуру.
  5. После демонтажа изделия производится установка нового. Перед этим с педали сцепления извлекается втулка, которая фиксирует трос. Если ее состояние плохое, она износилась, желательно заменить втулку. Сам фиксатор перед установкой смазывается Литолом.

Каналом Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! обнародовано видео, в котором показана процедура замены изделия своими руками.

Как выполнить регулировку свободного хода?

После проведения ремонта тросик регулируется по высоте. Если не подвести и не настроить регулировку хода, возникнут сложности с переключением скоростей. Прежде чем натянуть и отрегулировать трос, рекомендуется выполнить контрольную поездку на машине. Она позволит разобраться, как правильно произвести подтяжку педали — поднять или опустить ее.

Схема натяжки положения:

  1. Если машина начинает двигаться в конце хода педали, откройте капот и найдите место крепления тросика. Здесь расположены две гайки, которые можно открутить гаечным ключом на 17. Чтобы снизить свободный ход педали, то есть опустить ее, выкручивается болт, расположенный внутри кронштейна. А наружный винт при этом надо затянуть гаечным ключом.
  2. Если при начале движения вы поняли, что свободный ход следует увеличить, то есть поднять педаль, то затягивается внутренний винт на металлическом фиксаторе, а внешний надо ослабить. В случае когда на гайках для регулировки свободного хода есть ржавчина, ее необходимо удалить с помощью средства WD-40. При отсутствии жидкости используется моторное масло или «тормозуха».
  3. Если регулировка произведена успешно, проверьте линейкой свободный ход. В случае когда действия выполнены верно, то его длина составит от 12,5 до 13,5 см. Это расстояние будет непосредственно от самой педали в салоне машины до пола.

Канал VikiNow опубликовал ролик, в котором показан процесс смены троса и дальнейшей настройки его свободного хода.

Проверка работы

Если все было сделано верно, то следует удостовериться в правильности выполненной задачи. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль до упора, затем опять произвести замер свободного хода. После нажатий он может сбиться. Если это произошло, то отрегулируйте ход еще раз. В идеале сцепление должно схватывать посредине.

Как проконтролировать, все ли действия были выполнены верно:

  1. Автомобиль ВАЗ 2114 устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.
  2. Активируется рычаг ручного тормоза.
  3. Заводится машинный двигатель, рычаг переключения переводится в положение первой передачи.
  4. Попробуйте тронуться, но педаль выжимать не стоит. Когда все действия при настройке произведены верно, то мотор машины заглохнет. Если же машина начала двигаться, требуется повторно регулировать механизм. В таком случае все действия, описанные выше, выполняются еще раз.

Фотогалерея

Фото процедуры смены троса и настройки положения педали приведены ниже.

 Загрузка …

Видео «Пособие по настройке»

Пользователь Сергей Серж опубликовал ролик, в котором наглядно продемонстрирована процедура изменения положения педали с указанием всех нюансов этой задачи.

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление. Как регулировать сцепление Отрегулировать педаль сцепления на ваз 2106

В данном материале мы поговорим про регулировку сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения подобных работ, а также расскажем о последовательности выполнения работы.

Когда нужна регулировка

Отправлять автомобиль в гараж и приступать к подстройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110 нужно сразу, как только вы замечаете признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сумеете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда уехать вам не удастся.

Педаль может работать слишком туго, либо проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации говорят о том, что требуется провести регулировку сцепления.

Вообще работа выполняется в два этапа:

  • Проверяется ход сцепления;
  • Проводится непосредственно сама настройка.

Но первое, с чего вам следует начать — это изучение самого главного инструмента по ремонту всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Разумеется, мы говорим про руководство по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.

Ход педали

С этого начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Но с течением времени параметр увеличивается, поскольку накладка ведомого диска изнашивается.Это ведет к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель не сложно.

  1. Откройте дверь, ведущую к водительскому месту в салоне.
  2. Присядьте, чтобы оказаться возле педалей.
  3. В коврик под педалью уприте обычную линейку, расположив ее перпендикулярно относительно педали сцепления.
  4. Замерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
  5. Если показатель составляет 16 сантиметров и больше, это говорит о срочной необходимости проведения настройки.

Раз ситуация требует, будем выполнять. Разбирать ничего не придется, потому этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки заключается в следующем:

  1. Вооружитесь предварительно парой простых ключей на 13.
  2. Откройте капот и найдите в подкапотном пространстве наконечник от троса сцепления.
  3. На нем находится контргайка.
  4. С помощью первого ключа несколько ослабьте крепление контргайки, а вторым проверните регулировочную гайку.
  5. Если вы будете крутить ее ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если двигаться в противоположную сторону, ход уменьшится.
  6. Подкручивайте гайку и проверяйте, как манипуляции сказываются на педали сцепления внутри салона.
  7. Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите на педаль сцепления около 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторите.
  8. Закончив регулировку, затяните обратно контргайку, а потому сдвиньте резиновую втулку-ограничитель до упора.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

  • Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
  • Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

  • Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
  • Рожковый ключ на 13;
  • Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

  • Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
  • Отпускаем контргайку на толкателе;

  • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

  • Фиксируем упорную гайку контргайкой;
  • Проверяем зазор;
  • Устанавливаем пружину на место.

На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включающая сцепление ниже или выше, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как появляется риск появления указанных выше неисправностей.

Сама по себе конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2), была изменена и отличается от того, что было установлено на «классических» моделях семейства ВАЗ. Главные изменения коснулись системы регулировки, управления, ходом движения на вилке сцепления. И, если, ранее они были гидравлическими, то сейчас её движение приводится про помощи троса сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробно рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговый порядок натяжения тросика сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам понадобится в работе лишь гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем на корпусе КПП гайки расположенные с самого конца узла регулировки. Два болта на 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко открутятся при любом нажатии.

3. Когда гайка будет накручиваться, то педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а если будет откручиваться, то расстояние до пола будет сокращаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Бесспорно, что подобные работы намного легче проводить в компании помощника.

4. По окончании всех регулировочных работ, контрящаяся гайка закручивается настолько близко к регулировочной, насколько это возможно.

Во время проведения подобных процедур, убедитесь в том, что сам по себе трос сцепления целый, на его корпусе и оболочке отсутствуют повреждения и задиры, а также то, что он сам, свободно передвигается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное будет обнаружено, то трос лучше всего заменить на новый, так как износ поддержанного будет только увеличиваться, и говорить о надёжность произведённых работ нельзя.

Проверка работы

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

  1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
  2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
  3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
  4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
  5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Окончательно сказать об исправности и правильно отрегулированном сцеплении может следующий тест:

  1. Автомобиль должен быть установлен на ровную поверхность, «ручник» должен быть включён, двигатель запущен.
  2. Далее, включаем передачу и пробуем начать движение.
  3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль заглох, то это значит, что регулировка выполнена правильно.
  4. А если этого не случилось, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить, о пробуксовке сцепления, которая будет нуждаться в регулировке.

Конструкция

Привод, механического типа на ВАЗ-2114 несмотря на то, что имеет наименее простую конструкцию, нисколько не уступает в надёжности гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого в длину троса, запечатанного в специальную противокоррозийную оболочку, и самой педали сцепления расположенной в салоне машины, которая путём свободного хода, предназначена для передачи усилия нажатия на вилку сцепления.

Несмотря на то, что подобная схема проста, в целом она достаточно надёжна.

Схема сцепления

Новинка, в виде троса сцепления на автомобили ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые встречаются у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, а в следствии к потере контроля за автомобилем. Также потребовалось бы проведение работ по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была, так и осталась.

Почему нужна регулировка хода троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педали, а вместе с ней и троса сцепления определённых значений, было совершено наиболее приземистое прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в тот момент, когда необходима его эксплуатация. В это же время, благодаря точной регулировке этого привода, обеспечивается выключение сцепления в момент выключения педали сцепления.

Обратите внимание! Во время работы этой системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, либо при её включении от корпуса КПП не должно исходить никаких посторонних звуков и тресков.

Контролировать состояние сцепления, не допуская появления подобной ситуации можно визуально, по нахождению педали сцепления относительно пола автомобиля, применив лишь линейку.

Значения

Оптимальные значения должны составлять от 125 до 140 мм , при замере показаний сначала на нажатой, а потом на отжатой педали. Самым максимальным значением, которое допускается при замере подобных показателей являются 160 мм , и если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а следовательно, после её регулировки, в скором времени может понадобится и замена самого сцепления.

Меряем результат по нижнему краю педали — на фото результат в норме.

Принцип работ по регулировке сцепления

Если после предварительной проверки вами было установлено, то что тросу сцепления необходима регулировка (т.е подтяжка – прим.), то не стоит пугаться, так как процесс подобных работ не представляет собой ничего сложного и никаких дополнительных усилий не потребует.

Регулировка натяжения тросика сцепления, осуществляется за счёт его подтяжки под капотом

Подобный процесс заключается в простом изменении длины тросика и его оболочки от узла регулировки, благодаря чему его показатели способны изменяться как в наименьшую, так и наибольшую строну.

Как вы могли догадаться, если длина троса будет уменьшена, то и ход педали будет меньше, тоже самое касается и увеличения хода, остаётся лишь достичь тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметров.

Выводы

Благодаря таким несложным действиям, регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в самые короткие сроки.

Основное предназначение сцепления заключается во временном разобщении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Данные операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление механической КПП: трогание с места, торможение, остановка и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – автомобиль плохо разгоняется и буксует, наблюдается хруст при переключении передач, тронуться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие неполадки могут встречаться при неправильной регулировке данной педали?

Механизм сцепления

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

  1. Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
  2. Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
  3. Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
  4. Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

  • передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
  • смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
  • временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
  • опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

  • западание педали сцепления;
  • удары или рывки при попытке тронуться;
  • посторонний шум в момент переключения передачи;
  • утечка жидкости из системы привода;
  • недостаточно свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости регулировки на 100 %, измерьте расстояние между педалью и полом и сопоставьте полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Распространённые неполадки

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колёса и трансмиссию от коленвала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, машина может не трогаться с места или двигаться крайне медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари как результат сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причина рассматриваемой неисправности заключается в отсутствии свободного хода педали сцепления, что легко устранить посредством регулировки свободного хода. Данная мера не будет эффективна, если сальники коленвала изношены, что ведёт к замасленности или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Сцепление ведёт, при этом, оно выключается неполностью или не происходит отделения фрикционного диска от поверхности маховика при отпущенной педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определённым затруднением, удары шестерён КПП и зубьев синхронизаторов. В итоге зубья могут сломаться. Причина неисправности может заключаться в избытке свободного хода педали сцепления, попадании воздуха в гидравлический привод или перекосе ведомого диска, обрыве фрикционных накладок. Обе неполадки недопустимо игнорировать, в противном случае не только снижается управляемость ТС, но также увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
  3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании автомобиль начнёт трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент её пребывания в конце хода, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение транспортного средства начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть сводный ход педали отсутствует. Перед тем, как регулировать сцепление, следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и для её свободного хода.

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

  1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
  2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
  3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
  4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
  5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
  6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

  1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
  2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
  3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
  4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
  6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
  7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
  2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
  3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
  4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
  5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
  6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
  7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом.

До сих пор, регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 является актуальной для многих автолюбителей. Ведь далеко не все сервисы охотно работают со старыми отечественными машинами. Но, такой техники на дорогах еще много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. Которых у старых машин предостаточно. Проблемы со сцеплением являются одной из часто встречающихся заморочек. Вот поэтому, водителю и нужно знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Запомните, что неправильная регулировка приводит к поломкам и сложному ремонту, который в наше время стоит не дешево.

Зачем нужна?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 производится сравнительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры, и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если, сцепление зажато, то есть выключается оно в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и соответственно преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление отключается слишком низко, то значит контакт ведущего диска с ведомым неполный. Это приводит к повышенной нагрузке на двигатель. В любом случае последствия для различных деталей автомобиля оказываются самыми плачевными.

Когда делается?

Производить регулировку сцепления на классике необходимо после любых работ, связанных со сцеплением. К этому относится снятие КПП, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления. Также регулировка производится при явном смещении в какую-либо сторону момента отключения сцепления. Ведь все элементы конструкции постепенно снашиваются, что и вызывает необходимость таких регулировок. Не забудьте перед проведением работ прокачать сцепление, выпустив из гидропривода воздух.

Для справки посмотрим данные о регулировке привода от производителя. Свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть, от верхнего ее положения до момента, когда толкатель упрется в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Проверяется это с помощью линейки. Для этого подносите линейку к педали, и рукой надавливаете на сцепление. Когда почувствуете легкое сопротивление, то это есть искомая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения будет больше или меньше, придется заняться регулировкой.

Элементы сцепления . Перед тем, как начать регулировку, необходимо определиться, что и где нужно регулировать. В салоне производят регулировку хода педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно и при правильной настройке педали все придет в норму. Отчасти это верно. Но, на практике так происходит далеко не всегда.

Регулировка

Для проведения работы вам понадобятся рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся пассатижи и шлицевая отвертка. Делать эту работу проще всего на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из перечисленного. Тогда достаточно сделать невысокие заезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

  • С помощью пассатижей снимем оттяжную пружину с вилки сцепления. Этот пункт необязателен, но регулировку все же проводить удобнее со снятой пружиной;
  • С помощью линейки замерьте ход вилки, он должен равняться 4-5 миллиметрам;
  • Перед работой по регулировке очистите шток от грязи, и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет ;
  • Ключом на 17 удерживаем от проворачивания регулировочную гайку, одновременно ключом на 13 ослабляем контргайку;
  • Берем ключ на 8 и, удерживая с его помощью шток, производим настройку с помощью регулировочной гайки;
  • Затягиваем контргайку;
  • Линейкой проверяем правильность настройки;
  • Надеваем обратно пружину. Проще всего это сделать пассатижами, помогая себе отверткой:
  • Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если, это не так, то необходимо произвести настройку. Для этого под педалью имеется специальная гайка. Вращая ее, добиваются идеальных показателей.

Заключение . Отечественные «классические» модели регулярно требуют к себе внимания. В первую очередь, следует уделять внимание настройкам. Часто требуется регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с особенностями конструкции гидропривода. Но, на деле эта работа довольно простая и не требует никаких особенных навыков.

Регулировка сцепления Ваз 2114 своими руками пошаговая инструкция

Регулировка сцепления Ваз 2114 является одной из важнейших автомобиля. Она позволяет достичь максимально точной работы системы, что положительно сказывается на процессе управления и комфортности вождения машины. Для реализации данного мероприятия не требуется багаж углублённых знаний, наличие высокой квалификации или специальных профессиональных инструментов. С этим может справиться любой автолюбитель с помощью стандартных инструментов, которые идут в комплекте с транспортом. В данной статье мы детально рассмотрим регулировку сцепления для одной из самой популярной модели автомобиля «четырнадцатой»

В каких случаях требуется регулировка сцепления

На ВАЗах используется сухой тип сцепления, то есть имеется корзина состоящая из двух частей — ведущей и ведомой

Регулировка сцепления ВАЗ 2114, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:

  • регулировка педали сцепления;
  • регулировка троса сцепления;
  • регулировка педали по высоте;
  • регулировка муфты сцепления.

В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки. Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный.

На фото представлена муфта сцепления Ваз 2114

В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.

Видео: Регулировка сцепления Ваз 2114

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.

  1. Измеряем рулеткой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали сцепления
  2. На изображении показано как это лучше всего сделать.
  3. Должно получиться приблизительно 18-20 см.
  4. Нажимаем на педаль сцепления рукой до упора и измеряем расстояние от пола до нижнего края педали.
  5. Должно получиться 6-7 см
  6. Вычитаем из 18-20, 6-7, получается 13-14 см

Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению.

Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.

Регулировка педали сцепления

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 21014 проводится по следующим причинам:

  1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
  2. Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
  3. При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

  1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
  2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
  3. Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
  4. Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
  5. Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
  6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

  1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
  2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
  3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:

Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.

  1. Отвинчиваем упорный винт.
  2. Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
  3. Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

  1. Демонтировать контргайку штока.
  2. Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
  3. Вернуть шток на один полный оборот.
  4. Определить наличие свободного хода сцепления.
  5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
  6. Завинтить контргайку.

Регулировка привода (тросика) сцепления Ваз 2114

Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка.

Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку.

Регулировка тросика сцепления Ваз 2114

Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу)

Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.

Слегка затягиваем контргайку

Нажимаем несколько раз на педаль сцепления и проводим еще раз проверку

Если полученная цифра не укладывается в норму, проводим регулировку еще раз. И так до тех пор, пока не добьемся требуемого результата.

По окончании регулировки затягиваем контргайку

При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109 Подтяжка муфты сцепления Ваз 2114

Такая операция проводится в случаях, когда наблюдаются: толчки или фрикции при включении сцепления, незначительная пробуксовка сцепления при длительном отжиме муфты, сцепление «ведет».

Для регулировки муфты делаем следующее:

  1. Поставить рычаг КПП в позицию «нейтраль».
  2. Демонтируем картер механизма сцепления.
  3. Демонтируем подшипник. Ремонтные операции следует выполнять в плавном и спокойном режиме, потому что возможен дефект подшипника.
  4. Вращаем крепеж регулировочного типа до полной регулировки перемещения педали.
  5. Тестируем муфту сцепления на наличие масляной течи, иначе возможно проскальзывание механизма сцепления. Для устранения этой проблемы необходимо обработать муфту обезжиривающим составом.

Видео: Регулировка тросика и подтяжка муфты сцепления Ваз 2114

Замена троса сцепления ВАЗ 2110, своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Часто в пути возникают ситуации, которые связаны с поломкой какого-то узла автомобиля.

Нередко, в таких случаях нет возможности вызвать эвакуатор или прибыть на ближайшую станцию техобслуживания СТО.

Только собственные знания и навыки владельцев автомобилей могут помочь устранить мелкие неисправности, а в этой статье мы постараемся вам предоставить подробную инструкцию по ремонту автомобиля.

При большом пробеге, нередко на переднеприводных автомобилях ВАЗ  проваливается в пол педаль сцепления. Эта мелкая поломка не дает водителю безопасно продолжать движение, хотя доехать вполне возможно.

Есть две причины этого явления. Первая из них, это сломалась вилка включения сцепления. И что бы исправить это, нужно  снимать коробку передач (КПП), а возможно придется еще и производить замену сцепления на ВАЗ 2110 и выжимной подшипник, так как сломанная вилка могла повредить эти детали.

Второй случай проще в ремонте, поскольку это скорее всего порвался трос сцепления ВАЗ 2110. При такой поломке доехать до станции техобслуживания или своего гаража можно, просто завести машину необходимо при включенной первой передаче.

Для его замены не нужно иметь специальные инструменты или навыки, достаточно иметь базовые технические понятия. Замену троса сцепления на ВАЗ 2110 можно разделить на два этапа – работы в области движка и работы в салоне авто.

Самостоятельная замена троса сцепления ВАЗ 2110

Итак, начинаем работы под капотом в районе двигателя. Первым делом необходимо нажать вилку сцепления и при этом натянуть трос и снимать его. Дальше отсоединяем трос от крепления на коробке, для этого необходимо немного отвернуть две гаечки на девятнадцать.

В инструкции написано, что при работах в салоне, чтоб упростить процесс снятия троса, необходимо снять стеклоочиститель и жабо. При этом имеется свободный доступ к защите педали сцепления.

Он снимается при помощи фигурной (крестовой) отвертки. И желательно что бы она была короткая. Если поломка случилась в пути, то можно открутить его и стандартной длинной, но только через блок предохранителей.

Дальше, подцепив стопорную скобу, что держит головку троса, снять ее и трос. Так что, лучше возьмите с собой комплект инструмента, чтоб быстрее уладить проблемы в пути.

Этапы снятия жабо:

  • Открутите две гаечки на десять.
  • Отверните 5 саморезов.
  • Подцепляем фиксаторы в задней части.
  • Разъединяем трубочки стеклоомывателя.
  • Демонтируем верхнюю накладку.
  • Выкручиваем 10 саморезов подцепив фиксаторы, снимаем накладку с рамы окна.
  • Выкручиваем саморезы шумоизоляции и снимаем весь кожух.

До того как установить новенький трос необходимо вытащить с пальца педали сцепления втулку, в которую заходит трос.

Тросик нужно смазать моторным маслом. Установку проводим в обратной последовательности, из салона в отсек, где находится двигатель, пропихиваем конец троса, устанавливаем трос на педали, заводим в зацепление с вилкой включения сцепления и крепим кронштейном на коробке.

Регулируем трос сцепления на ВАЗ 2110

Регулировка проводится следующим образом, для этого нам понадобиться 2 рожковых ключика на тринадцать. Теперь необходимо выставить свободный ход педали сцепления в пределах ста двадцати пяти, ста тридцати миллиметров. При этом педаль сцепления должна быть на одной высоте с педалью тормоза, то есть не выше не ниже.

Отпустив гайку кронштейна на КПП, изменяем положение троса и сделав это обратно затягиваем гайку. Для того что бы проверить настройку троса нажмите на педаль два или три раза.

После чего опять проводим замер расстояния свободного хода. При отклонения результатов, регулировку проводим еще раз в такое же последовательности.

Проверку и регулировку проводить нужно пока результат не будет, как указано в инструкции.

Вся процедура идет не больше тридцати минут. Теперь можно быстро и комфортно переключать передачи, проверив выполненную работу, при движении автомобиля.

Так же некоторые автолюбители утверждают, что можно использовать трос с храповым механизмом. Он не требует регулировки, что экономит вам время.

Саморегулирующий трос поможет водителю забыть вопрос по техническому обслуживанию сцепления.

Такой трос вроде бы устанавливается на Лада Приора, но с такими тросами я не разу не сталкивался, поэтому не могу вам его посоветовать и не знаю подходят они к ВАЗ 2110, ВАЗ 2115 и другим моделям.

Лучше конечно не экспериментировать, а поставить родной трос сцепления, который предусмотрен заводом изготовителем. Удачной и ровной дороги.

ВАЗ 2115 | Регулировка педали сцепления

8.2. Регулировка педали сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:

– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;


Предупреждение

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.


– вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку.

Предупреждение

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.


3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.


Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема.
2. Медленно нажмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Предупреждение

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).



ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления;
2 – подшипник выключения сцепления;
3 – болт, 15–22 Н•м;
4 – нажимной диск сцепления;
5 – ведомый диск сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
2. Снимите коробку передач.
3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления.
4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления.

Предупреждение

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.



Проверка кожуха сцепления с нажимным диском
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском.

Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм
2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.
3. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверка диска сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления.
2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления.

Выступание: 1,1 мм

3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.
4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.

Проверка подшипника выключения сцепления
Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.
2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка вилки выключения сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.

Предупреждение

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.


2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

3. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

4. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.
5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач.

Смазка: CASMOLY L9508

6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска.
7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика.
8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика.

Момент затяжки: 15–22Нм

9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления.
10. Установите коробку передач.
11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Замена сцепления ВАЗ 2109 сделать самому своими руками

ВАЗ 2109 – это один из самых ремонтопригодных автомобилей отечественного производства. Но это вовсе не значит, что его узлы и агрегаты нужно доводить до плачевного состояния. Хотя даже при бережной эксплуатации любая деталь рано или поздно выйдет из строя. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления (ВАЗ 2109-2199).

Инструкция

Итак, для начала нам необходимо поддомкратить переднюю часть машины и снять 2 колеса. Далее следует отсоединить от коробки передач трос сцепления при помощи двух ключей на 17 и демонтировать его. Трос спидометра извлекается легко без каких-либо специальных инструментов от КПП. После этого нужно открутить крепежные болты шаровой опоры к кулакам. Здесь нам тоже понадобится ключ на 17. Далее ослабляем заднее крепление левого рычага (головкой на 24). Теперь следует открутить болты на левом кронштейне растяжки и повернуть деталь на 90 градусов вниз.

Дальше отсоединяем массу от коробки передач. Делается это при помощи ключа на 13. Дальше следует открутить нижний кожух маховика, левый брызговик и левую опору двигателя. Здесь нам понадобятся ключи на 8, 10 и два на 17 миллиметров. После откручиваем от кузова заднюю опору двигателя и хомут привода переключения скоростей. Перед этим необходимо вынуть привод передач. На этом этапе наша коробка передач практически готова к демонтажу. Осталось лишь открутить последние 3 болта и одну гайку, соединяющую трансмиссию с двигателем. Теперь аккуратно наклоняем мотор и снимаем коробку передач. Трансмиссия остается висеть на приводах.

При помощи головки на 8 откручиваем корзину сцепления и тут же заменяем выжимной подшипник. Далее следует установить новый диск, используя при этом оправку для центровки. На этом все. Сборка коробки передач производится в обратной последовательности.

Именно так и происходит самостоятельная замена сцепления. ВАЗ 2109 по своей технической составляющей практически не отличается от своих собратьев модели 21099 и 2108. Поэтому данную инструкцию можно применять на всех ВАЗах «девятого» и «восьмого» семейства. Не является исключением и замена вилки сцепления. ВАЗ 2109 – не единственный автомобиль, на котором можно использовать данный метод ремонта.

Способ №2

Можно воспользоваться и другим способом замены. В принципе, его алгоритм не отличается от вышеописанного, но здесь есть свои нюансы. Главное отличие этого способа заключается в том, что вместо 2 верхних крепежных болтов КПП поочередно вкручиваются детали крепления головки блока. Резьба на них такая же, однако по размерам они несколько длиннее штатных. После этого коробка передач демонтируется от двигателя и висит на этих болтах, а задняя ее часть удобно ложится на растяжку. После того как произойдет замена сцепления, ВАЗ 2109 по-прежнему остается неподвижным, и в это время КПП придвигается к болтам к ДВС. Пользуясь таким способом, можно даже не центровать сцепление. Дело в том, что болты от головки блока будут работать как направляющие, и для центровки достаточно просто нажать на них посильнее, после чего поменять их на стандартные (то есть на те, которые короче).

Преимущества данного способа замены сцепления заключаются в том, что здесь не обязательно:

Замена троса сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Для начала отметим, что данная операция не требует особых навыков и знаний, поэтому лучше попробовать поменять данную деталь собственноручно. Итак, что необходимо делать? Для начала откручиваем все регулировочные гайки и внимательно осматриваем сцепление, запоминая место нахождения этих деталей. Далее из кронштейна извлекаем нижний наконечник троса. Будьте внимательны! Эту операцию следует производить с особой аккуратностью, так как здесь возникает риск деформации наконечника. Дальше отсоединяется поводок возле рычага выключения сцепления, а с пальца педали вынимается стопорная трубка. После этого отсоединяем наконечник троса с педали и в отверстии щита извлекаем резиновую подушку таким образом, чтобы через него можно было вытащить наконечник троса.

Замена диска сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Эта операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний. Заключается замена диска сцепления в следующем. Сначала с машины снимается защита картера и сливается из трансмиссии масло. Далее откручиваются колеса и ступичные гайки. При этом автомобиль ставится на специальные опоры. Съемником наконечник освобождается от стойки, затем извлекается тормозной элемент. Затем вынимаются шаровые опоры, стартер и шарнир равных угловых скоростей. Последний можно извлечь при помощи монтировки. Далее с машины отсоединяется тросик сцепления и вынимается карданный вал. После того как трос спидометра тоже будет находиться в нейтральном (свободном) состоянии, отключается датчик включения задней передачи и извлекаются ШРУСы. Далее убирается крышка, которая закрывает маховик снизу. Затем откручиваются элементы крепления коробки к двигателю. Под трансмиссию подкладываются опоры. После замены подшипника вынимается корзина сцепления и устанавливается новый диск. Вся эта процедура завершается центровкой. Сборка элементов производится в обратной последовательности.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится самостоятельная замена сцепления. ВАЗ 2109 – это тот автомобиль, который при желании можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому не обязательно при первой же неисправности гнать его в автосервис.

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 своими руками

Снятие тросика из салона.

замена троса газа на ВАЗ 2113, 2114, 2115.

откручиваем крепление троса сцепления ВАЗ 2110.

Сцепление ВАЗ 2110 (Лада).

Некоторые автовладельцы полагают, что пробег машины определяет срок службы сцепления…

Установка нового троса.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция.

Замена троса сцепления.

всем прилегающим поверхностям поводок троса, втулки педали, палец на педали…

Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

Comment on Замена троса сцепления Ваз-2109. замена троса сцепления …

Ослабляем контргайку троса ключами на «13» .

24 Сцепление ВАЗ 2110 3 Описание конструкции.

Замена троса сцепления.

Отсоединяем трос сцепления от вилки на коробке передач.

11. Снимаем упорную пластину вместе с тросом.

Замена троса сцепления.

Замена троса сцепления на ВАЗ 2110 своими руками Клуб любителей ВАЗ.

На ваз видео замена тросика газа.. источник.

Замена троса сцепления.

Как самостоятельно заменить сцепление.

Из-под капота отверткой снимаем клипсу, крепящую тросик к педали.

Регулировка сцепления.

Замена тросика газа на ваз 2112.

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления.

Заменить тросик сцепления ваз 2109.

Замена троса сцепления ВАЗ 2109.

ВАЗ 211021112112: Ремонт сцепления — видео ремонта Ваз.

7. Отверткой «лопаточкой» подденьте стопорную скобу пальца педали…

регулировка тросика сцепления на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109?

Обрыв тросика.

В магазине спрашиваю шутя, что нужен трос сцепления для десятки, который ни…

На этом автомобиле нужно начинать в первую Замену троса сцепления.

1. В моторном отсеке двумя ключами «на 19» ослабьте гайку креплен…

Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки.

подробные инструкции и способы ремонта

На автомобиле ВАЗ-2115 замена сцепления обычно проводится при условии снятия коробки передач. Так проще — работать удобно, ничего не мешает. Но ремонт можно сделать и без снятия коробки передач. Правда, для этого придется постараться — работа ювелира идет. Но прежде чем делать ремонт, обязательно убедитесь, что сцепление вышло из строя. Очень часто происходит поломка самой коробки, и водители грешат на сцепление.

Симптомы поломки

Если сцепление ведет, то это явный признак того, что износилась фрикционная накладка на диске. Это приводит к тому, что при резком увеличении оборотов двигателя скорость набирается медленно, как будто не весь трафик передается на колеса. Единственное верное решение – замена сцепления ВАЗ-2115. И сделать это можно самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам автосервисов.

Инструменты для ремонта

Вам потребуются следующие инструменты и принадлежности:

  1. Комплект сцепления — диск, выжимной подшипник, корзина, болты.Необходимо менять ведомый диск. Ведущий (корзина) реже меняется, у него гораздо выше ресурс.
  2. Набор карабинов, ключей, головок.
  3. Отвертки, плоскогубцы, стамески.
  4. Емкость для слива масла из коробки. Он потребуется в любом случае, вне зависимости от выбранного вами способа замены.
  5. Желательно два домкрата. Второй при снятии коробки установить под его картер, чтобы держать его на одном уровне и не допустить падения.
  6. Опоры для автомобиля и противооткатные упоры.
  7. Наличие эстакады, ямы или подъемника приветствуется.

Имея все эти устройства можно приступать к ремонту. Если есть опыт, то вся процедура должна занять час-два. Но если вы делаете это в первый раз, времени потребуется больше.

Что необходимо сделать перед снятием коробки передач

Чтобы снять коробку передач для замены сцепления ВАЗ-2115 своими руками потребуется выполнить следующие действия:

  1. Полностью слить масло — это убьет сразу двоих зайцев одним выстрелом.Во-первых, вес коробки будет меньше. Во-вторых, вы не потеряете смазку при работе. Обратите внимание на то, какой пробег машина прошла на масле. Если он исчерпал свой ресурс, то замените его после установки.
  2. Снимите левое колесо, подняв боковую часть на домкрате.
  3. Снимите два болта крепления шаровой опоры.
  4. Выньте шпильку и отверните гайку с наконечника рулевой тяги. Снимите наконечник съемником.
  5. Осторожно извлеките внутренний левый ШРУС из отверстия в коробке.Для этого используйте долото и небольшой молоток.
  6. Правый диск пока оставьте на месте, его нужно снять, когда начнете снимать коробку.
  7. Повесьте левый диск, чтобы он не пачкался и не мешал.
  8. Снимите стартер, предварительно отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

Вот и все, почти все готово к демонтажу коробки передач. Но перед тем, как полностью его удалить, нужно сделать еще несколько действий.

Окончательная разборка коробки

Окончательно выполните следующие действия:

  1. Снимите гайку крепления провода заземления.
  2. Снимите трос сцепления. Если он порван или поврежден, то обязательно замените трос сцепления ВАЗ-2115.
  3. Снимите болты и гайки, крепящие боковые и задние подушки. При этом желательно под картер установить домкрат или подставку, чтобы коробка сильно не проседала.
  4. Ослабьте хомут крыльев и снимите его.
  5. Теперь осталось только открутить три болта и гайку, которыми стянуты коробка передач и блок двигателя.
  6. Чтобы разъединить двигатель и коробку передач, вам понадобится монтажная лопатка и много усилий.Если узел давно не разбирался, снять первичный вал со шлицов будет проблематично.
  7. Осторожно, стараясь не повредить алюминиевые элементы, сдвиньте коробку в сторону левого колеса. Именно в этот момент, когда она начнет отходить от блока, нужно убрать внутреннюю правую гранату.

При проведении ремонта желательно подвешивать с помощью троса коробку к поперечине, установленной под капотом. Все резьбовые соединения необходимо обработать смазкой WD-40.Это поможет намного быстрее откручивать болты и гайки.

Снятие и замена блока сцепления

Для снятия корзины и диска необходимо открутить болты по кругу. Желательно делать это крест-накрест, это не повредит корзину. Выжимной подшипник расположен на первичном валу коробки и фиксируется пружинной скобой. Нужно его удалить, сразу установить новый. На новый желательно нанести немного смазки на основе графита — это немного продлит срок службы графита.

Устанавливать в следующем порядке:

  1. Внутрь коленчатого вала установить направляющую — небольшой отрезок трубы или отрезок первичного вала коробки передач.
  2. На него произведите установку диска сцепления и корзины.
  3. Можно прикрутить, но не затягивать.
  4. Убедитесь, что диск и корзина расположены по центру.
  5. Затяните болты крест-накрест.

На этом замена диска сцепления ВАЗ-2115 закончена, выполнив всю процедуру, снимите направляющую втулку.Теперь все готово для установки коробки на место. Поставить его гораздо сложнее, так как даже при незначительном отклонении центров отверстий в диске и коленчатом валу первое просто не заходит до упора. Приходится все собирать обратно и проводить центровку. Поэтому перед установкой коробки выполните все работы правильно.

Без снятия коробки — это реально?

Многие автолюбители задаются вопросом, можно ли заменить сцепление ВАЗ-2115 не снимая коробки.А ответ один: можно, но сделать чуть сложнее. Но это смотря с какой стороны смотреть — если учесть, что тяжелую коробку поднимать не нужно, то задача, конечно, выглядит проще. Для работы вам понадобятся два длинных болта – они будут выполнять роль салазок, на которых коробка будет отходить в сторону. Идеально подходят болты, которые используются для крепления верхних рычагов подвески автомобилей ВАЗ 2101-2107. Вся работа такая же, как и в случае полного снятия трансмиссии, но с одной поправкой: болты смещается влево.Замена диска осуществляется через прорезь между картером трансмиссии и блоком двигателя.

р>

Регулировка

За последнее время компания Mercedes-Benz представила немалое количество интересных новинок, наделавших много шума в автомобильном мире. Вспомни хотя бы…

По праву считается одним из самых популярных, востребованных автомобилей на российском рынке.Стильный, практичный, надежный, хорошо управляемый и неприхотливый, этот…

Одним из ключевых компонентов любой машины является силовой агрегат. Срок службы двигателя во многом зависит от общей надежности автомобиля. Для продления срока службы…

В рамках данной статьи попробуем разобраться, какие колеса ставить на ВАЗ 2107.Будет разобрана маркировка, которая указывает какие размеры…

Авторевю уже не в первый раз обращается к проблеме выбора шин. В начале этого года, например, эксперты Авторевю ознакомили читателей с результатами сравнительного…

Рассматриваемые автомобили ваз 2113, 2114, 2115Предохранитель на ваз 2114 инжектор и ваз 2115 инжектор так же описаны на этой странице Где находятся предохранители и …

Сегодня разберемся в причине того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой. Автопроизводители предусматривают такое поведение педали при…

Ситуации, когда форсунка ВАЗ заводится сразу, после чего тут же глохнет, возникают достаточно часто. А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа).Для…

ВАЗ 2107 – модель, которая считается классикой автомобилестроения в нашей стране. И хотя производство ВАЗ 2107 было полностью прекращено еще в начале 2000-х, многие автолюбители…

Цепь, требующая подтяжки Подтягивать цепь на ВАЗ 2107 необходимо в следующих случаях: при длительной эксплуатации автомобиля, при появлении металлического звона в …

Шины выбранной размерности по-прежнему наиболее востребованы на российском рынке (хотя есть тенденция перехода на 17- и даже 18-дюймовые диски)…

Ни для кого не секрет, что автомобильный транспорт бывает легковым и грузовым. И именно для второй категории существуют большие трудности бесплатного …

ВАЗ 2114: сцепление (регулировка и замена)

На автомобиле ВАЗ 2114 сцепление однодисковое, как и на большинстве автомобилей. Ресурс его элементов большой, но все зависит от стиля вождения. К сожалению, рынок просто переполнен некачественной продукцией. И всегда есть шанс нарваться на плохие детали. И не важно, отечественный или импортный производитель указан на упаковке. Стоит отметить, что если у вас в машине установлен стандартный двигатель, никакого тюнинга он не видел, то стоковое сцепление будет работать лучше всего.Не переплачивайте за эмблему именитого производителя, разницу вряд ли почувствуете.

Корзина сцепления

Основным элементом сцепления любого автомобиля является корзина, она играет роль ведущего диска. Корзина устанавливается непосредственно на маховик двигателя внутреннего сгорания. В автомобиле ВАЗ 2114 его крепление производится с помощью 6 болтов. Обратите внимание, что при установке мастер-диска необходимо затягивать его крест-накрест. Это позволит избежать перекоса.Корзина сцепления имеет пружинящие лепестки, которые убираются своими краями в выжимной подшипник. Необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ 2114, чтобы выжимной подшипник работал нормально.

Выжимной и ведомый диск

Это еще один элемент механизма сцепления. Он служит для передачи усилия от вилки, установленной в картере, на лепестки корзины. Вилка приводится в движение педальным тросом. Ведомый диск установлен внутри корзины и соединен с первичным валом с помощью шлицов.Имеет фрикционные накладки. Срок его службы может быть разным, в зависимости от того, как вы водите машину. Вот и все, элементов не очень много, и если сцепление заменяется, то лучше всего установить все новое. Не обязательно менять только ведомый диск, как это делают многие. Гораздо эффективнее видится замена комплекта сцепления. И после этого сцепление ВАЗ 2114 необходимо отрегулировать.

Как работает сцепление

Позволяет отключать коробку передач и двигатель в момент переключения передач.Кроме того, он плавно трогается с места. Если бы его не было, то старт машины был бы очень резким. Давайте смоделируем простую ситуацию, с которой каждый автомобилист сталкивается много раз в день. Вы запускаете двигатель и готовитесь к поездке. Для этого нажимаешь на педаль ВАЗ 2114. Сцепление начинает работать. До этого первичный вал коробки передач был жестко соединен с коленчатым валом двигателя. После этого на лепестки корзины начинает воздействовать выжимной подшипник. Происходит увеличение зазора между ведомым диском и рабочей поверхностью корзины.

При увеличении зазора передача крутящего момента прекращается. Соответственно машина не едет. Теперь вы опускаете педаль очень медленно. Происходит реверс, при котором зазор между ведомым диском и корзиной постепенно уменьшается. Часть крутящего момента начинает передаваться на первичный вал коробки передач. В результате автомобиль начинает движение, ведомый диск сцепления ВАЗ 2114 полностью прилегает к поверхности корзины. Во время переключения передач также необходимо отсоединять валы коробки и двигателя.Это позволяет сделать переход с одной скорости на другую более плавным и незаметным для водителя и пассажиров.

Подготовка к замене

А теперь немного о том, как самостоятельно заменить диск сцепления ВАЗ 2114 и другие элементы. Конечно, без специнструмента, ямы или подъемника эта процедура займет очень много времени. Но если не торопиться, то это будет самый приемлемый вариант, ведь замена на СТО по цене сравнима со стоимостью комплекта сцепления.Итак, нужно снять коробку передач. Без него не обойтись, но на автомобилях ВАЗ 2108-21099, а также 2113-2115 можно немного схитрить.

Чтобы не снимать коробку полностью, можно вместо верхних болтов закрутить длинные шпильки, на которых, как на салазках, двигается редуктор. Задача проще, но ненамного. На этапе подготовки нужно зафиксировать машину, чтобы она не двигалась с места. Затем полностью слейте масло из коробки. Если его необходимо заменить, то подготовьте к заправке свежую трансмиссию.Передние колеса должны быть вывешены. Предварительно необходимо ослабить болты их креплений. Снимите скобу, на которой установлен край троса. Кстати, именно на этом кронштейне, путем откручивания или затягивания гаек, осуществляется регулировка сцепления ВАЗ 2114. Но дальше начинается самое интересное.

Что нужно сделать перед снятием коробки

Отключить аккумулятор от системы электропитания. Сделать это необходимо, так как потребуется снять стартер, который жестко соединен проводом большого сечения с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи ВАЗ 2114.Как вы догадались, следующим шагом будет отсоединение стартера от проводки. Ключом на «13» открутить кабель питания, руками вытащить штекер из втягивающего реле. После этого тем же ключом на «13» необходимо открутить все три гайки, которыми корпус стартера крепился к картеру сцепления. Но перед этим нужно избавиться от воздушного фильтра, полностью его демонтировать, так как он будет мешать. Можно даже сказать, что основным инструментом на этапе подготовки является ключ на «13».С его помощью откручиваем гайку, которой производится фиксация минусового провода.

Заодно избавьтесь от троса привода спидометра, так как замена сцепления на ВАЗ 2114 возможна только после полного или частичного снятия коробки передач. После этого нужно провести некоторые манипуляции под автомобилем. В частности, отсоедините штекер датчика заднего хода, отсоедините коромысло и вал коробки передач. Также потребуется открутить шаровые опоры и снять палец рулевого наконечника с поворотного кулака.После этого нужно по одной вытаскивать гранаты из редуктора. Обратите внимание, что после удаления первого, на его место необходимо поставить заглушку. Теперь осталось дело за малым. Открутить шпильки крепления трех подушек и болты, которыми коробка притянулась к двигателю. Только теперь можно убрать КПП или переложить.

Особенности установки новинки

О том, какое лучше всего подходит сцепление на ВАЗ 2114, было сказано ранее. Но вы имеете право экспериментировать.После снятия коробки первым делом нужно снять старый выжимной подшипник с первичного вала. Новый нужно покрыть слоем смазки, желательно ШРУС, так как его параметры намного лучше Литол-24. Это относится исключительно к механизмам, постоянно находящимся в движении и под нагрузкой. Обратите внимание на состояние вилки сцепления. Если вам необходимо заменить втулку, то обязательно сделайте это.

Замена диска сцепления

Старая корзина аккуратно снимается, болты можно использовать для любых целей, но запрещается переустанавливать их в механизм сцепления.Обязательно купите новые. Сначала ставится ведомый диск, в него помещается направляющая втулка. Сверху устанавливается корзина, все отверстия в ней совмещены с расположенными на маховике. Вот так монтируются элементы на автомобиль ВАЗ 2114. Сцепление, впрочем, меняется одинаково на всех машинах.

Набираем новые болты и затягиваем их крест-накрест. Только после этого можно снимать направляющую втулку. Вот и все, установка элементов завершена, времени ушло совсем немного.Гораздо дольше происходит подготовка и сборка. Обратите внимание, что перед первой поездкой нужно отрегулировать сцепление. Но пока о первой поездке говорить рано; нужно поставить коробку на место и не забыть поставить трос сцепления ваз 2114 на место. Сборка производится в полностью обратной последовательности с удалением всех деталей. Главное — не забудьте установить все элементы. Заливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут установлены на свои места. Заодно оцените состояние их пыльников.

Заключение

Вот и все, теперь вы знаете, как самостоятельно поменять сцепление на автомобиле ВАЗ 2114. Данная инструкция может быть использована для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ. К счастью, конструкция у них полностью идентична, а вот в самих элементах могут быть отличия. Чем мощнее двигатель, тем надежнее корзина сцепления или диск, выжимной подшипник. Старайтесь не давать высокие обороты двигателю при выжатом сцеплении, чтобы увеличить его ресурс.К сожалению, езда по пробкам сокращает срок службы, поэтому лучше включить нейтральную передачу, а не выжимать и удерживать педаль сцепления ВАЗ 2114.

Небольшой тюнинг ваз 2115 своими руками. Сиденья водителя и пассажира

Тюнинг ваз 2115 Это супер популярный бренд. Тут как говорится внешний тюнинг, внешность на первом месте. Каждый владелец «пятнашки» хочет, чтобы его машина выделялась среди всех остальных соплеменников и дорожных конкурентов. По неизвестной причине владельцы «пятнадцатых» питают особую страсть к тюнингу бамперов.Наверное, потому, что благодаря самому дизайну бампер изначально привлекает внимание и создает ощущение его особой значимости среди деталей автомобиля. Если владелец этой марки включает фантазию и не скупится на финансирование своего начинания, то частая замена бампера очень кардинально меняет лицо ВАЗ 2115. лучшая сторона.

Обвесы, обвесы и еще раз обвесы. На этой модели их тоже следует менять в обязательном порядке. Традиция такая у нас в автопроме — обвесы не дают и все тут! Кстати, выхлопная труба тоже не впечатляет.При серьезной работе с внешним оформлением авто его тоже следует менять. Хороший вариант, по американской автотрадиции, установить сразу четыре выхлопные трубы.

Изюминки внешней привлекательности «пятнашку» добавит установка спойлера. Этим красавицам он особенно идет.

Эта экстравагантная деталь «пятнадцатого» облика нравится далеко не всем автолюбителям, но те, кто решился на этот апгрейд, не жалеют об этом. Без спойлера, менее агрессивно и вызывающе.А вот любителям эпатировать и привлекать внимание спойлерами как раз должно прийтись по душе. В продаже их всякие: от скромных маленьких до внушительно объемных и даже устрашающих.

ВАЗ 2115 Тюнинг своими руками выхлопную трубу надо делать серьезно, думая о том, что делаешь. Были случаи, когда при неправильной установке допускались ошибки в дистанции и выхлопные газы попадали в салон и это приводило к отравлению как водителя, так и пассажиров.

Тюнинг ваз 2115 своими руками — это тоже работа по тюнингу салона.
Внутренний мир автомобиля не менее важен, чем внешний. Здесь огромный плацдарм для творческих действий. Пожалуй, одной из самых интересных тем здесь будет установка кондиционера. Данную работу вполне допустимо выполнять без участия узкоспециализированного специалиста. Как и в решении других тюнинговых задач, вопрос упирается в деньги. Если покупать, то самый крутой кондиционер, а если устанавливать, то самый современный и навороченный инструмент.Конечно же, сразу нужно готовиться к негативным последствиям установки такого устройства. Например, к чрезмерному энергопотреблению. Электричества расходуется в разы больше в равной степени, как и топлива. В споте места для кондиционера тоже нет, так что придется «прокурить» салон и серьезно подумать о размерах агрегата.
В первую очередь при установке кондиционера нужно правильно выбрать модель. Не все из них подходят для этой машины.Для определения места нужно снять торпеду и руль. Как подключается механизм, подробно и понятно написано в инструкции.

Пошаговая установка будет выглядеть так:

  1. подключение компрессора,
  2. подача фреона,
  3. подключение электровентилятора.
  4. Никогда не забывайте о воздухе. Они соединяются со всеми элементами. Предохранители защищают от перегрузок.

Тюнинг своими руками ваз 2115 предполагает замену электростеклоподъемников.Это очень популярное обновление. Как ни странно, машин с ручными стеклоподъемниками на земле еще очень много, так что эта доработка актуальна. В этом случае нужно правильно подобрать механизм для данной конкретной модели. Обратите внимание, что есть комплекты, которые подходят только для передних дверей.

Современная промышленность предоставляет огромный ассортимент дисков для «пятнадцатых», обвесов, различных бамперов. Заменена также вся оптика и задние фонари. Если замена фар для вас дорого, то как вариант можно установить так называемые реснички на фары, которые внешне меняют вид оптики.Классические тонированные стекла тоже выиграют.

ВАЗ 2115 тюнинг панель

Данная работа начинается с замены подсветки. От диодных ламп деваться некуда. Тем более, что ничего не появилось. Соединить их несложно, главное в этой работе скрупулёзность.
Не игнорировать тему со звуком. В «пятнадцатом» сильный эффект дает замена передних и задних динамиков. Магнитолу тоже лучше выбрать понавороченнее, помоднее и помощнее.
В этом аспекте стоит работать в направлении звукоизоляции и виброизоляции. Здесь самый действенный способ – старая добрая смена обивки, главное правильно заделать швы.

Замена сидений улучшит ощущение жизни в салоне ВАЗ 2115. Стул нужно подобрать глубже, мягче, комфортнее, и радовать глаз. Возможности здесь безграничны, тюнинг может быть самым разнообразным. Кресла можно примитивно передвинуть, поменять их амортизацию, снабдить подогревом, звуком и подсветкой.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2115

С технической точки ВАЗ 2115 достаточно современный и соответствует международным стандартам качества. Поэтому тюнинг двигателя этой модели не представляет сложности. Конечно, от чипизации мы никуда не уйдем. Компьютеры уже давно «правят» нашей жизнью и жизнью наших «железных коней». Хотим сделать «четырехколесного коня» быстрее и умнее, давайте его перепрограммируем. Тут владелец машины должен прислушаться к своему внутреннему голосу и спросить себя, чего я хочу от чиповки.Чаще всего хотят большей тяги на малых или средних и высоких оборотах, второй популярный вариант — снижение расхода топлива, но за счет потери мощности.

Также есть спортивный тюнинг двигателя, он повышает динамические возможности уличной езды. Экономичный режим также популярен, он предназначен для очень осторожного расхода топлива.

Если вы реализовали любой из этих вариантов, то можно подумать о тюнинге цилиндров. Здесь действия традиционные – полировка стенок, облегчение коленвала, уменьшение размера поршней.
Результатом таких технологических экспериментов станет уменьшение шероховатости стенок цилиндров, увеличение расстояния между стенкой и поршнем, облегчение хода поршня, увеличение числа оборотов коленчатого вала.

Еще вариант поменять толкатели, распредвалы, пружины, клапана. Производительность двигателя увеличивается, трансмиссия испытывает большие нагрузки. Следствие этого: автозапчасти должны быть качественными и новыми, чтобы нагрузка не вывела их из строя.Самоблокирующийся дифференциал в качестве опции годится для стабилизации работы «пятнадцатого» в поворотах даже на большой скорости.

тюнинг тормозной системы включает в себя установку спортивных вакуумных усилителей на педаль тормоза. Это позволяет увеличить давление на педаль. Это очень заметно, так как сила удваивается.

Экспериментальная альтернатива любимой модели ВАЗ 21099, улучшенный, изысканный рестайлинг — все это ВАЗ 2115. Первые автомобили этой серии были собраны в опытном цеху еще в 1997 году.И только после признания и положительных оценок автомобилистов эта марка была поставлена ​​на главный конвейер и в 2000 году запущена в серийное производство, полностью вытеснив с рынка прежний «девяносто девятый».

Несмотря на то, что основные технические показатели ВАЗ 2115 были заимствованы у модели 21099, конструкторы добавили множество конструктивных новшеств. Так, в новой модели изменена передняя оптика и увеличены задние фонари, приподнята крышка багажника и на ней появился спойлер, форма капота и передних крыльев стала более обтекаемой.Также визуально увеличился бампер, а на дверях появились широкие молдинги.

Изменения коснулись не только экстерьера автомобиля, но и его салона. Заметно улучшилось качество заводской обивки сидений, их форма стала более анатомичной и удобной. Еще одна приятная новинка – улучшенная панель приборов «Евро», ставшая впоследствии прообразом для моделей ВАЗ 2113 и 2114.

Рассматривая современный ВАЗ 2115, нужно отдать должное его разработчикам – заводской тюнинг автомобиля впечатляет.Трудно поверить, что неприметный «Спутник» и первая «Самара» были прототипом этой модели. Положительные отзывы автолюбителей и спрос на «пятнак» способствовали созданию аналогичных автомобилей четырнадцатой и пятнадцатой марок.

Несмотря на достаточно гармоничный интерьер и экстерьер ВАЗ 2115, многие владельцы этой модели предпочитают его улучшать, добавлять индивидуальные черты и характеристики. Речь идет о персональном тюнинге – увлекательном занятии, позволяющем водителю реализовать свои самые смелые идеи.

Справедливости ради нужно отметить, что, уделив большое внимание внешним усовершенствованиям ВАЗ 2115, АвтоВАЗ почему-то практически ничего не добавлял в ходовую часть автомобилей. Поэтому именно этот объект часто поддается тюнингу в первую очередь.

Как оптимально улучшить двигатель и подвеску ВАЗ 2115 вы можете посмотреть в специальном разделе нашего сайта, в подробном описании. Технические характеристики этих моделей практически идентичны, поэтому и работа выполняется аналогично.

запуск тюнингованного двигателя ВАЗ 2115 на видео:

В этой статье мы коснемся еще внешних преобразований ВАЗ 2115, вариантов его изменений и доработок. Предлагаем вам фото моделей автомобилей, владельцы которых уже прошли тюнинг и в результате получили интересный и необычный автомобиль.

Современные производители автозапчастей предлагают широкий выбор различных дисков для «пятнашек», комплектов обвесов, бамперов различной формы и дизайна.Также можно заменить переднюю оптику и задние фонари. Если замена фар не укладывается в ваш бюджет, можно ограничиться так называемыми, визуально меняющими внешний вид оптики. Будет не лишним и обыденным.

Отличительная черта ВАЗ 2115 — спойлер. Внешний вид этого предмета приходится не по вкусу всем владельцам, поэтому его очень часто разбирают. Без спойлера машина становится более лаконичной, спокойной. А вот те, кто предпочитает экстрим и экзотику, могут установить спойлеры различных форм, размеров – от скромных маленьких до внушительно объемных.

Кроме того, тюнинг ВАЗ 2115 предполагает замену зеркал заднего вида, замену боковых молдингов или покраску их в различные цвета. Некоторые владельцы намеренно занижают подвеску, чтобы машина выглядела более вальяжной и проворной.

Сегодня возможности тюнинга автомобилей практически безграничны. В приборную панель можно установить различные мультимедийные устройства, поменять стандартные штампованные диски на спортивные аналоги, установить различные рули.

Тюнинг салона ВАЗ 2115 на видео:

Практика показывает, что тюнинг ВАЗ 2115 занятие увлекательное и благодарное.Главное – изобретательность и креативность владельца. А технические возможности практически безграничны.

Вы можете примерить тот или иной элемент тюнинга на свой автомобиль с помощью специальных программ для, с которыми мы познакомили вас в одной из статей.

Как сделать тюнинг ВАЗ 2115? Этот вопрос интересует автомобилистов. Понятие «тюнинг» обычно воспринимается автовладельцами как признак улучшения потребительских качеств автомобиля. Для любых экспериментаторов: с внешностью, салоном или двигателем — конечно, оптимально подходят отечественные ВАЗовские изделия, которые сходят с конвейера как образец минимализма и подходящий полигон для реализации творческих идей молодых и продвинутых личностей.

Тюнинг ВАЗ 2115

Одним из излюбленных автомобилей для экспериментов можно обозначить новейшую разработку из уже сошедшего с конвейера девятого семейства — ВАЗ 2115.

И сегодня из уцелевших экземпляров сложно найти машину, к которой не приложили бы руки кого-то из владельцев: что-то в машине наверняка было переделано, настроено или подогнано под хозяина. Часто это делается ради хвастовства перед мальчишками. Тюнинг ВАЗ 2115 своими руками можно сделать тремя способами:

  1. Внешний вид машины.
  2. Тюнинг двигателя.

Изменения возможны одновременно во всех трех компонентах, все зависит от желания и возможностей владельца, а улучшать Ладу можно бесконечно.

тюнинг внешний вид жигули. В экстерьере автомобиль выглядит очень сбалансированно и отработан конструкторами ВАЗ за более чем 20 лет выпуска. Взору нового владельца обычно мешают бамперы и светотехника. Образцы различных обвесов на ВАЗ 2115 можно найти и приобрести в многочисленных мастерских и торговых интернет-площадках в невообразимом количестве.

Установку и подгонку к конкретному автомобилю можно произвести самостоятельно с набором инструментов, ямой или эстакадой для обслуживания автомобиля и практикой, полученной самостоятельно или на уроках труда в школе. Наличие эстакады или ямы не является обязательным условием, но крайне желательно, так как делает работу удобной, настраивает на деловой лад и позволяет почувствовать себя настоящим автослесарем.

После проведения установки новых бамперов и светотехники необходимо убедиться, что существующая выхлопная труба расположена правильно и удобно.Он не должен касаться только что установленного бампера во избежание его деформации от нагрева и возможного возгорания. Труба не может находиться за бампером, то есть внутри него, без выхода выхлопа наружу. При этом возможно попадание выхлопных газов в салон, что чревато банальным отравлением пассажиров и водителя.

Для придания улучшенного внешнего вида и сохранения хороших эксплуатационных характеристик необходимо подобрать подходящие насадки на конец трубы из большого предложения на рынке.

Чтобы поставить точку в череде первоначальных улучшений внешности, стоит присмотреться к зеркалам а-ля Формула-1 и заняться улучшением салона автомобиля.

Тюнинг салона и двигателя

Многие автовладельцы проводят тюнинг салона ВАЗ 2115. Салон ВАЗ (это касается любой модели отечественного автогиганта) – это огромный полигон для создания красоты и комфорта с кастомизацией под конкретного владельца. Тюнинг салона 2115 делается для создания удобства, снижения шума и корректировки эстетики в индивидуальном понимании.

Доработка ВАЗ для создания комфорта заключается в установке кондиционера и замене сидений, ну или хотя бы одного, водительского. Водитель может преодолевать на своей машине огромные расстояния, а спина очень чувствительна к неудобной посадке при поездках на дальние расстояния по дорогам нашей Родины.

Панель машины подлежит доработке владельцами, возможна перетяжка в кожу. Встречаются панели с измененной расцветкой, часто неординарной.При игре с цветом создаются многоуровневые салоны, наполняющие автомобиль новым содержанием и объемом. При установке оригинального руля и замене штатной музыки остается подумать об улучшении шумоизоляционных свойств автомобиля.

При монтаже шумоизоляции и кондиционера панель необходимо демонтировать, так как все шланги подачи и отвода воздуха входят в воздуховоды на ней. А укладка изоляционного материала необходима для снижения шума двигателя одновременно с установкой его на капот автомобиля.Обшивку на дверях следует подтянуть с учетом ее звукопоглощающих свойств и вновь установленных стереодинамиков.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2115 также популярен. Такой тюнинг 2115 можно сделать самостоятельно. Возможность улучшить характеристики силового агрегата за счет установки нового контроллера, который расположен с правой стороны кабины чуть ниже торпеды. Чип-тюнинг заключается в изменении настроек управляющей электроники, которая способна регулировать состав смеси, момент зажигания, усилие сжатия смеси в блоке цилиндров.

Можно заставить двигатель работать экономично, но снизится динамика движения автомобиля. При увеличении мощности машина буквально вырывается из-под водителя, но топливо летит в трубу. Эти настройки можно изменить самостоятельно при установке новых контроллеров, запрограммированных на определенные режимы.


Тюнинг двигателя может быть более глубоким, когда речь идет о полировке поверхностей цилиндров, облегчении коленчатого вала, подгонке поршневых колец, обрезке юбок поршня.

Все это сделано для уменьшения силы трения внутри двигателя и, соответственно, повышения КПД мотора. Такие работы могут делать только профессионалы, они имеют свою цену и рассчитаны на долгосрочный эффект. В совокупности с чип-тюнингом эти мероприятия могут дать потрясающий результат для владельца автомобиля ВАЗ 2115.

Нет предела совершенству, а точнее совершенствованию автомобиля, который рассчитан на среднего потребителя отечественные марки образца 90-х годов ХХ века.И пока энтузиасты этого дела не угасли, на дорогах страны можно встретить новые оригинальные образцы их творчества.

При рассмотрении всевозможных модификаций автомобилей отечественный автопром довольно много внимания уделяет замене двигателя.

Устанавливаемые силовые агрегаты до ремонтопригодных имеют относительно простую конструкцию. Именно поэтому осуществить изменение конструкции можно самостоятельно и с минимальными затратами. Рассмотрим, как можно увеличить мощность автомобиля.

Современные технологии — чип-тюнинг

Многие сторонники классики отдают предпочтение автомобилям, на которых не установлен блок управления двигателем. Так называемые мозги довольно часто являются причиной нестабильной работы двигателя, из-за неправильной работы могут возникнуть разного рода проблемы. Однако наличие блока управления также позволяет вносить изменения в работу двигателя с минимальными затратами.

Многие автолюбители проводят чип-тюнинг, так как таким образом можно увеличить мощность двигателя автомобиля примерно на 20% без увеличения расхода топлива.К важным пунктам рассматриваемого способа увеличения мощности отнесем следующие баллы:

  • Возможность увеличения мощности обусловлена ​​тем, что на заводе установлены щадящие настройки, не реализующие жилетный потенциал двигателя. Если были установлены значения максимальной мощности, то настройка невозможна.
  • Этот вид тюнинга можно проводить только при хорошем техническом состоянии автомобиля.
  • Обратим внимание на то, что работа занимает всего несколько часов, двигатель не подлежит демонтажу, изменения вносятся с помощью компьютера, который подключается через программатор.
  • Результат хорошее техническое состояние двигателя оправдает ожидания — увеличение мощности будет отражаться не только на показателях в ЭБУ, но и ощущаться во время движения.

Несмотря на то, что часто можно встретить мнение о возможности самостоятельного проведения такого тюнинга, отметим, что работу следует доверить профессионалу, так как при неправильной установке прошивки двигатель и другие системы будут работать некорректно.

Более того, если не диагностировать и не выявить проблему, то ресурс силового агрегата снижается в разы.

Распределительные валы с модифицированными кулачками

Еще одним популярным методом замены двигателя является установка нового распредвала с измененным профилем кулачка. Встретить его в продаже можно довольно часто. К особенностям данного способа увеличения мощности двигателя относятся:

1. Изменение профиля кулачков вызывает сдвиг фаз газораспределения. Этот момент позволяет значительно увеличить мощность и крутящий момент, что повлияет на динамику разгона автомобиля.

2.В некоторых случаях вместе с распределительным валом устанавливается составной шкив привода вала. Также он позволяет значительно увеличить мощность двигателя автомобиля.

Врезка: Важно: При установке нового распределительного вала следует учитывать тот факт, что смешение фаз газораспределения приводит к значительному увеличению расхода топлива и уменьшению ресурса двигателя. Поэтому к выбору версии распределительного вала следует подходить тщательно.

Изменение объема камеры сгорания

Классический метод увеличения мощности двигателя — увеличение объема камеры внутреннего сгорания.

Для этого выполняется следующее:

  • Разборка двигателя и его полная разборка с последующей сборкой и правильной установкой. Как ни странно, не все могут провести правильный демонтаж, так как есть определенные нюансы.
  • Точение цилиндров и установка новых шатунов, цилиндров.
  • Еще одна доработка, которая приводит к увеличению объема цилиндров.

Подобный способ изменения мощности двигателя позволяет добиться достаточно хороших результатов.

Однако стоит помнить, что увеличение объема камеры сгорания вызывает увеличение расхода топлива. Также работа довольно сложна в исполнении, требует наличия специального оборудования и большого опыта. Допущенные ошибки значительно сокращают срок службы двигателя.

Защита силового агрегата от ударов

Следует учитывать, что дело не только в увеличении его мощности. Также можно установить специальную защиту для поддона, который часто страдает от ударов. Качество внутренних дорог находится на достаточно низком уровне.

Крупный камень, яма и другие неровности приводят к повреждению поддона, при быстром течении масла снижается давление рабочей жидкости v. Отсутствие датчика масла определяет, что после повреждения поддона часто происходит заклинивание двигателя.

Решить проблему можно установкой стальной пластины в виде защиты. Сложность такого тюнинга заключается только в создании креплений. Результат оправдает ожидания. Стальная пластина примет на себя все основные удары, что повысит надежность силового агрегата. Работу можно выполнить самостоятельно, для чего достаточно иметь стандартный набор инструментов со сверлом по металлу и подъемником. На смотровой яме работа затруднена из-за неудобства.

Экспертное заключение

Илья. Проводит чип-тюнинг, остался доволен. Увеличение мощности на 15% от первоначального значения — очень хороший результат. Предложили увеличить еще, но решили, что высокая нагрузка приведет к постоянным неисправностям. Уже год езжу и проблем не было. PS: нужно уделять внимание своевременному обслуживанию, использовать качественное масло и все будет хорошо.

Артем. Делаю отверстия цилиндров. Работа сложная, требует высокой точности, но результат радует всех заказчиков.Установив другие детали спортивного типа можно увеличить мощность на несколько десятков лошадей, которые будут реагировать на каждое нажатие педали селектора.

Видео тюнинг двигателя ВАЗ 2115

Наверное каждый владелец мечтает о тюнинге своего автомобиля ВАЗ, думаю нет ни одного человека который бы авто этой марки устраивал на складе. Итак, поговорим о том, какие есть варианты такого тюнинга и что нужно для его осуществления.

Изменение внешнего вида автомобиля это самые распространенные и самые массовые варианты его тюнинга, ведь грех скрывать динамические показатели у этого автомобиля довольно неплохие.

поменять матовый передний бампер не так уж и сложно, вариантов много на выбор, но сделать так, чтобы это не повлияло на уменьшение клиренса а значит и проходимости автомобиля, задача уже посложнее.

Но варианты всегда есть, главное не спрашивать владельцев о целесообразности таких манипуляций, а то объяснять могут по разному, в том числе и с помощью байонета.

Есть еще один, еще более неудачный, чем предыдущий пример, «макси» вариант юбки, конечно, не очень хорошо смотрится, но передний бампер придает автомобилю более стремительный и современный вид.

Задняя часть автомобиля также часто подвергается довольно глубокому тюнингу, что не всегда идет на пользу его стройному силуэту и придает вид какого-то средневекового паровоза, а не автомобиля 21 века. Никелированный глушитель не всегда может спасти в этом плане. Было бы их несколько, хотя бы четыре, вид был бы явно свежее, но, к сожалению, это не всегда делается.

Спойлер

, на быструю руку прикрученный к крышке багажника, конечно, создает некоторую силу, заставляющую задние колеса прижиматься ближе к земле, когда машина еще разгоняется до высоких скоростей, но зачем это на переднеприводной машине остается загадкой.

А вот хороший вариант заднего тюнинга ВАЗ 2115, четыре выхлопные трубы только подчеркивают стиль и не портят внешний вид.

Еще один пример неудачного расположения можно увидеть на следующем фото.

Учитывая не очень хорошую изоляцию салона от внешнего мира, нюхать выхлоп на всем пути — сомнительное удовольствие для пассажиров и не факт, что они оценят такой тюнинг. Не зря ведь при проектировании любой машины одна из задач, стоящих перед конструкторами, — отодвинуть выхлопную трубу от кабины, чтобы снизить риск отравления пассажиров выхлопными газами.

А вот на этом фото довольно тщательный и смелый тюнинг дверей, скорее всего модернизация коснулась и самого кузова, причем коснулась не по-колхозному, а скорее профессионально, на ВАЗ 2115 своими руками такой тюнинг как на фото сделать довольно сложно. Под такой внешний тюнинг просто грех не модернизировать двигатель, что наверняка и было сделано.

Двигатель ВАЗ-2115, по словам его владельца, достаточно удачный, поэтому основным направлением тюнинга, улучшающим его характеристики, является чипирование.

Дробление двигателя

Видео по чип тюнингу ВАЗ 2115 в интернете достаточно, и каждый владелец хотя бы раз интересовался этой темой, а что это такое и что конкретно дает. Чип-тюнинг — это программная модификация компьютерного управления мотором. Выполняется с разными целями в зависимости от предпочтений владельца: кому-то хочется большей тяги на низких оборотах, кому-то снизить расход топлива, а кому-то нужно изменить угол опережения зажигания, чтобы перейти на газ или наоборот низкооктановый бензин.Есть и спортивные варианты чиповки, в некоторых случаях они повышают мощность в районе 5%, что довольно неплохо для мотора, у которого уже около 90 лошадей. Те кому эти 5% не ищут пути сделать более глубокую переделку мотора.

Тюнинг цилиндро-поршневой группы

Основным направлением тюнинга ВАЗ-2115 в области двигателя является увеличение его объема, хонингование стенок цилиндров, установка облегченных коленвала и поршней, замена или доработка впускного коллектора.Все это приводит к улучшенной смазке, более легкому движению коленчатого вала и, как следствие, более высокой скорости работы и, следовательно, мощности.

Тюнинг головки блока цилиндров и ее содержимого

Тюнинг головки блока цилиндров является следующим шагом и обычно проводится в тандеме с модернизацией цилиндро-поршневой группы, что позволяет раскрыть повышенную мощность двигателей. Он включает в себя расточку выпускных отверстий для улучшения вентиляции цилиндров, шлифовку впускных отверстий для лучшего наполнения цилиндров.топливной смеси, замена распределительного вала на модифицированные более высокопрофильные кулачки, а также замена пружин, толкателей, клапанов на их более прочные или облегченные варианты.

Тюнинг трансмиссии ВАЗ-2115

Увеличение мощности двигателя автоматически приводит к увеличению нагрузки на все остальные части автомобиля, особенно в этом плане страдает трансмиссия, которая вынуждена передавать повышенный крутящий момент от двигателя на колесо. Для безопасности себя и пассажиров, следующее, о чем следует подумать после тюнинга двигателя, это как раз таки переделка трансмиссии.Для реализации прохождения поворотов на высокой скорости владельцы этого автомобиля часто ставят самоблокирующийся дифференциал. Этот апгрейд кардинально меняет управляемость, так как автомобиль стремится заехать в поворот с наибольшим радиусом, что требует более точного управления вождением и большей концентрации в процессе вождения. Также важна опция тюнинга сцепления, которая представляет собой облегченный маховик, металлокерамические диски и жесткие корзинчатые пружины. Все это требует более тщательной балансировки на подставке, но результат того стоит.

Не забывайте, что вам тоже нужно притормозить.

Повышенная мощность и, соответственно, скорость должны быть чем-то остановлены в процессе движения. В этом плане будут полезны вакуумные двухмембранные усилители тормозов. Их установка предполагает двукратное увеличение силы нажатия на педаль тормоза. При установке дисковых тормозов увеличенного диаметра эта мера просто необходима.

В сети можно найти массу фото и видео тюнинга салона как ВАЗ 2115 так и семейства ВАЗ в целом, чего только не придумывают люди в этом плане.И это неудивительно, так как большую часть времени мы проводим в салоне, через него соприкасаемся со всеми органами управления, при этом такой тюнинг вполне доступен и может быть выполнен своими руками без привлечения специалистов со стороны.

Автоматическое шумоподавление

Комфортные ощущения в автомобиле для многих владельцев не менее важны, чем мощный мотор, а значит, увеличение пропила, звуко-, тепло- и шумоизоляции точно не будет лишним. Причем эта работа не требует каких-то особых знаний, а просто скрупулезности, аккуратности и выдержки в работе.То же самое касается обивки. Качественное выполнение этой работы гарантирует вам длительный срок службы обивки и сохранение ее свежего вида.

Сиденья водителя и пассажира

Тюнинг кресла может заключаться не только в его банальном сужении, но и в некотором расширении функционала, например, внедрение подогрева или динамиков.

Щиток приборов – это то место, к которому прикованы взгляды водителя на протяжении всего процесса вождения, вариантов его тюнинга очень много: это и светодиодная подсветка, и индивидуальные шкалы, и установленные дополнительные приборы контроля.Вариантов очень много и каждый по-своему подчеркивает индивидуальность владельца автомобиля.

Вариантов тюнинга огромная масса, об этом написано много статей, снято много видео в интернете, но эта тема неисчерпаема. Всегда найдутся умельцы, которые придумают что-то новое и оригинальное.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.