Генератор замена подшипников ваз 2110: Замена, Размеры, Номера, Цена, Съемник

Содержание

Замена подшипников генератора ВАЗ 2110

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие новички считают, что единственный источник энергии в автомобиле — аккумулятор. Но это не так. Задача этого устройства – дать необходимый ток на начальном этапе заводки двигателя, запитать стартер и дать ему провернуть коленвал.

Подшипники генератора

Как только мотор завелся, функции питания электрооборудования переходит к генератору. Более того, именно он несет полную ответственность за качественный и своевременный подзаряд АКБ.

Выход генератора из строя чреват многими проблемами. К примеру, первое, что происходит – это перевод всей нагрузки на аккумулятор. Как только батарея разрядится, автомобиль будет обездвижен, ведь зажигание и прочие системы останутся без питания.

Следовательно, задача автолюбителя – внимательно следить за состоянием генератора и своевременно производить ремонт. Что ломается чаще всего? — В 90% случаев из строя выходит передний подшипник генератора ВАЗ 2110.

Именно его замене мы и уделим внимание.

Когда менять подшипники генератора?

Если зашумели подшипники генератора, то это первый признак их поломки. Главная причина такой проблемы – отсутствие смазки. Это логично. Пока смазывающего состава в достатке, подшипник четко выполняет свои функции. Как только смазки недостаточно, механизм быстрее изнашивается, появляется лишнее трение и сильные шумы во время работы генератора.

При этом характер звуков может быть различным. К примеру, если слышен явный писк, то источником звука может быть не генератор, а водяной насос или натяжной ролик ремня ГРМ. Поэтому их тоже необходимо проверить, если дело не в них? – Тогда единственный выход – замена подшипников генератора ВАЗ 2110.

Советы по замене подшипников генератора ВАЗ 2110

После определения неисправности можно приступать непосредственно к работе. Все, что требуется – разобраться, как поменять подшипник на генераторе ВАЗ 2110, с чего начать и в какой последовательности производить все манипуляции.

Рассмотрим алгоритм действий более подробно:

1. Слегка приоткручивайте крепежную гайку, установленную на генераторе, и специальный регулировочный болт.

2. Сбрасывайте ремешок генератора и запускайте двигатель. Делается это для того что бы убедиться, что проблема действительно с генератором. Если шум исчез, то можно смело продолжать разборку.

3. Переходите к аккумулятору и снимайте с него «минус». Такая предосторожность очень важна в плане защиты от случайного короткого замыкания в процессе работ. После чего можно откручивать все провода, которые подходят к генератору.

4. Отворачиваем болты защиты картера если такова имеется и снимаем ее, открутите нижний крепеж генератора и само устройство. При этом доставайте генератор через низ подкапотного пространства.

5. Блокируйте с помощью отвертки или другого приспособления ротор генератора и выкручивайте шкив.

6. Находите специальные защелки, оттягивайте их в стороны и демонтируйте корпус.

7. Выкручивайте щетки генератора и четыре болта половинок генераторного узла.

8. Не забывайте, что вам еще собирать устройство обратно, поэтому во избежание путаницы сразу сделайте метки на двух половинках. После этого поддевайте крышку с помощью отвертки и демонтируйте ее.

9. Как правило, много удобнее демонтировать ротор с подшипника передней крышки, накрутив гайку на место на резьбовую часть ротора и ударив по ней бронзовым или медным молотком, можно и обычным, но только через кокой нибудь деревянный брусочек.

11. Подберите необходимую деталь, которая по диаметру подойдет по размеру подшипнику. В нашем случае можно взять головку на «27». Теперь осторожно постукивайте по устройству и выбивайте подшипник со своего места.

12. Доставайте новые подшипники и готовьте их к установке. В частности, первое, что нужно сделать – набить их необходимым количеством смазки.

13. Устанавливайте новый подшипник с помощью старой детали, для этого просто подставляйте демонтированный подшипник сверху. И легкими ударами сажайте подшипник на свое место.

14. Снять задний подшипник можно при помощи съемника если таковой имеется, если нет то придется сбивать при помощи зубила, (можно использовать тонкий металлический прут или мощную отвертку) и бейте молотком по устройству, постоянно перемещая его по поверхности (двигаться нужно в противоположном направлении). К слову, демонтировать подшипник можно и с помощью мощного рожкового ключа.

15. Следующим этапом необходимо с помощью упомянутой выше головки и старого подшипника забить новое устройство. Кроме этого, для решения этой задачи можно применить специальный трубчатый ключ или же трубу с нужным диаметром.

16. Как только подшипники все поменяны, можно переходить непосредственно к сборке узла.

17. Возвращайте все на место в последовательности, обратной демонтажу. При этом начинайте работу непосредственно с передней крышки устройства. После этого можно производить сборку до конца.

Замена подшипников генератора ВАЗ 2110 своими руками – это лучший способ устранить неисправность и сэкономить на посещении дорогостоящих мастеров СТО.

При этом работа не вызовет каких-либо сложностей. Главное – хорошо подготовиться к работе, а именно кратко ознакомиться с устройством генератора, изучить инструкцию по замене, купить оригинальные подшипники и хорошую смазку, подготовить необходимый инструмент и выделить всего 40-60 минут своего драгоценного времени.

Если все сделать правильно, то посторонний шум исчезнет, а сам генератор продолжит успешно выполнять возложенную на него задачу. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Как снять генератор на ваз 2110 — советы автомобилистов по ремонту и обслуживанию

Как снять генератор на ВАЗ 2110, заменить подшипники и диодный мост

Вопросы о том, как снять генератор на ВАЗ 2110 у автовладельцев могут возникать по разным причинам. Одной из них может стать пропадание зарядки аккумуляторной батареи, что может свидетельствовать о выходе из строя диодного моста генератора или как его еще называют – выпрямительного блока. Надо отметить, что такое случается, не так уж и часто, впрочем, если вам не повезло, то придется заменить диодный мост генератора ВАЗ 2110. Если вы решили не обращаться к специалистам, тогда в первую очередь придется снять генератор с автомобиля ВАЗ 2110. После этого откручивается крепление щеток генератора, и они снимаются, дальше откручивается гайка и три болта крепящие корпус моста к самому устройству. Дальше можно увидеть, как диодный мост крепится проводами обмотки, поэтому берем отвертку, имеющую плоское лезвие и отгибаем контакты, извлекая из выпрямительного блока провода. Эта процедура проделывается и с другими проводами, а затем диодный мост снимается с генератора. Замена диодного моста генератора ВАЗ 2110 осуществляется в обратной последовательности, используя те же инструменты.

Еще одной сравнительно частой процедурой, которую вынуждены проводить автовладельцы, является замена подшипников на генераторе ВАЗ 2110. Как правило, признаком свидетельствующем о появлении этой проблемы становится шум подшипника при работе мотора со стороны ремня ГРМ и генератора.

Но для того, чтобы точно определить, в чем проблема: в натяжном ролике или генераторе, придется снять ремень генератора и запустить мотор. Менять ролики придется, если звук остается, ну а если он исчез, значит нужно заменить подшипники на генераторе ВАЗ 2110.

Дальше надо ослабить регулировочный болт и гайку крепления генератора. Сняв ремень генератора, опять запускаем мотор и если при этом пропадает шум подшипника, значит, нужна дальнейшая разборка генератора ВАЗ 2110. Затем следует отключить от аккумулятора минусовую клемму и отсоединить от генератора провода.

На следующем этапе придется открутить переднюю часть защиты картера и нижнее крепление генератора, последний снимается через низ. Используя отвертку, аккуратно блокируем ротор генератора и откручиваем шкив, оттянув защелки, нужно снять кожух. Затем откручиваем щетки и болты половинок генератора, на обеих половинка надо сделать отметки.

На резьбу ротора необходимо накрутить гайку. На подшипник ставится подходящий предмет, и он вбивается. Новые подшипники набиваются смазкой и забиваются через старые.

Подшипники заменены, дальше проводится сборка, начинать которую нужно с передней крышки генератора, а уже затем в обратной последовательности, в которой происходила разборка генератора автомобиля ВАЗ 2110.

21.04.2015

Этапы замены подшипников генератора ВАЗ-2110: пошаговая инструкция

Можно с огромной уверенностью сказать, что без генератора автомобиль работать не будет. И чтобы это понять, не нужно быть автомехаником. Как показывает практика, чаще всего из строя выходит ремень, который достаточно быстро изнашивается. Он начинает «свистеть», что свидетельствует о недостаточном натяжении и его проскальзывании. Но еще чаще требуется замена подшипников генератора ВАЗ-2110. Давайте как раз об этом и поговорим.

Подшипник генератора ВАЗ-2110

Прежде чем приступить непосредственно к ремонтным работам, вам необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий. Например, снять генератор, очистить его от грязи и пыли, при необходимости протереть чистой ветошью. Перед демонтажем не забудьте отсоединить «минус» от АКБ. Сразу отметим, что есть передний и задний подшипник генератора. Большинство специалистов рекомендуют выполнять замену в комплексе, именно так мы и поступим. В принципе, это вполне обоснованное решение, так как замена одного подшипника не улучшит работоспособности, если второй находится на грани разрушения. Из инструмента вам понадобится торцевой ключ на «8», а также обычная плоская отвёртка. Желательно иметь при себе еще рожковой ключ, обычную головку на «27» и глубокую на «19». Этого должно быть вполне достаточно, поэтому замена подшипников генератора ВАЗ-2110 не должна вызвать проблем. А сейчас давайте рассмотрим пошаговую инструкцию снятия.

Как снять и установить задний подшипник генератора ВАЗ-2110

Перед тем как приступить к работе, пометьте маркером при помощи мела месторасположение задней крышки. Обратите внимание, что демонтаж выполняется вместе с обмоткой статора. Теперь используем специальный съёмник; если такового не имеется, то подойдёт большой рожковой ключ. Им необходимо зацепить подшипник и попытаться его достать. Но проблема заключается в том, что если он плотно сидит, а так и должно быть, то необходимо применить молоток. Лёгкими ударами по ключу двигаем подшипник, пока он не выйдет из посадочного места. После того как он будет демонтирован с вала, вы можете установить новый или же починить старый. Опять же, установка осуществляется с натягом, поэтому понадобится всё тот же съёмник или ключ. Лёгкими ударами нужно напрессовать подшипник на вал и проверить, чтобы не было люфта. Теперь переходим к следующему этапу, который по сложности практически ничем не отличается.

Демонтаж переднего подшипника и его установка

На первом этапе необходимо провести аналогичную процедуру маркировки крышки (передней). Не забудьте этого сделать, так как потом на регулировку уйдёт достаточно много времени. Теперь можете её снять при помощи ключа на «8». Достаточно отвернуть 4 болта. Используя специальный съёмник и молоток, выбиваем подшипник. Обратите внимание, что если вы планируете его ремонтировать, то делать это нужно аккуратно, не разрушая внешнее кольцо и тело качения. Перед тем как поставить новый, смажьте посадочное место. Это нужно по нескольким причинам. Во-первых, без смазочного материала ухудшается стабильность работы, повышается температура и увеличивается коэффициент трения, а это уже повышенный износ. Во-вторых, отсутствие твёрдой смазки приводит к скрипу. Что же касается установки, то для этого можно использовать старый подшипник. Его нужно положить на новый и при помощи молотка аккуратными ударами напрессовать.

Немного о ремонте

В 90% случаев ремонт подшипника генератора ВАЗ-2110 — это пустое занятие. Сейчас вы поймете, почему именно. Дело в том, что подшипник — это не такая дорогостоящая, но в то же время достаточно ответственная и сложная в изготовлении деталь. Переточка может привести к нестабильной работе. Единственное, что вы можете сделать, это нанести смазочный материал и очистить посадочное место от инородных включений, таких как грязь и т. п. В принципе, замена подшипников генератора ВАЗ-2110 не занимает много времени. Сложно сказать, сколько у вас уйдёт сил на выполнение данной работы — многое зависит от наличия практического опыта и марки автомобиля. Но после того как вы это сделаете это один раз, потом уже будет проще.

Заключение

Если вы услышали странный гул, то вполне вероятно, что дело именно в подшипниках, но не спешите идти за новым комплектом в магазин. Для начала необходимо выполнить проверку. Первым делом требуется сделать визуальный осмотр, посмотрите, есть ли сколы, задиры, следы коррозии и т. п. Даже если будет замечена трещина, нужно менять подшипник. Идите в магазин, где вы сможете купить подшипник генератора ВАЗ-2110, размеры которого подбираются по старому образцу или номеру. Как устанавливать его, вы уже знаете. Не забудьте проверить шкив на наличие дефектов, так как это является очень важным моментом. Не должно быть ощутимого люфта, но и перемещение на валу не должно быть затруднено. На этом замена подшипников генератора ВАЗ-2110 окончена, проверьте, исчезла ли проблема. Если да, то мы всё сделали правильно, если нет, то ищем, где ошиблись.

Смазка подшипников генератора ваз 2110

Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.
А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.
И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.
Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).
Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник
Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.
Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.
Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.
Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник
Запрессовываем новые кольца на вал
Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец
Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления
Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник
Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора
Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))
Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14. 45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, голодные, но счатливые идем домой…

Многие из наших водителей интересуются, чем смазать подшипник генератора. Ведь смазка на подшипниках довольно быстро вырабатывается. Если не добавить ее, то износ деталей увеличится, и придется тратить деньги на более серьезный ремонт. К тому же, не стоит забывать, что подшипник без смазки может нагреваться, это приведет к привариванию обоймы к валу. В таком случае, единственным вариантом будет замена всего генератора, что выльется в довольно серьезные затраты. Поэтому наилучшим способом избежать этого будет регулярная профилактика подобных неисправностей.

Содержание

Диагностика
Чем смазать подшипник генератора? Данная тема конечно интересна, но вот вопрос, как узнать, что пора производить именно эту процедуру. Чтобы убедиться в необходимости смазывания, можно произвести простую диагностику. Производить эту работу следует только в случае появления непонятного воя из-под капота. Только в таком случае, это говорит о возможных проблемах с генератором. Чтобы убедиться в том, что источник неприятностей именно в подшипнике, заведите двигатель, откройте капот. Попросите помощника резко надавить на педаль газа. Если вой усилится, и будет исходить от генератора, то однозначно потребуется ремонт этого узла.
Для уточнения серьезности проблемы потребуется разобрать генератор. Если вы своевременно отреагируете на эту неприятность, то достаточно будет просто добавить смазки. В противном случае, необходимо будет заменить подшипник полностью. При этом, не всегда получится найти подходящий подшипник в магазинах. Это не слишком распространенная деталь, придется использовать аналоги.
Выбор смазки
Если вы решили, что необходимо обновить смазку, то важно правильно ее подобрать. На самом деле, это не так уж и сложно. Из самых распространенных вариантов лучше всего подойдут следующие варианты:
ЦИАТИМ 201;
ОКБ-122-7.
Помимо этого, возможно использовать и другие смазки, похожие по характеристикам. При выборе смотрите на возможность применения вещества в подшипниках качения. Если подбираете незнакомую смазку, то имеет смысл прочитать ее основные показатели.
Вот это основные показатели, на которые необходимо обращать внимание при подборе смазки. Ниже рассмотрим основные моменты выбора более подробно.
Вязкость
Пожалуй, наиболее важным показателем для работы является вязкость смазки. Для подшипников качения следует внимательно следить за консистенцией используемого состава, именно уровень вязкости больше всего влияет на качество защиты подшипников электродвигателей от износа. Также важно понимать, что генераторы имеют разные характеристики. Главное, на что следует смотреть – частота вращения.
Есть специальные таблицы, в них указываются не только частота вращения, но и рекомендуемая температура для работы. Исходя из этого, и подбирается оптимальная вязкость смазки. Использование таких таблиц оправдано в случае, когда необходимо подобрать для генератора смазку, а ничего точно опробованного под рукой нет.
Присадки по типу смазки
Эти показатели становятся вторыми по важности. Давайте для начала посмотрим почему эти они важны. Тип смазывающего состава определяется по базовому маслу, которое было использовано для создания продукта. Этот показатель влияет на длительность применения смазки без замены. Присадки влияют на противозадирный эффект. Поэтому, большее внимание на них следует обращать при выборе состава для зубчатых передач. Для подшипников качения используемых в генераторах наличие присадок не слишком важно.
Если рассматривать смазки по типу, то большая часть современных веществ окажется универсальной. Поэтому, на практике этот показатель не слишком часто оценивают перед покупкой состава для основных узлов автомобиля. Но, тут есть одно исключение, при эксплуатации машины в суровых климатических условиях лучше использовать для работы смазку на синтетической основе.
Плотность
Этот показатель определяется концентрацией загустителя на объем базового вещества. Хотя, определенное воздействие тут оказывает и плотность основного масла. Учтите, не стоит забывать, что плотность нужно рассматривать в комплексе с вязкостью. Состав может иметь высокую плотность, но базовая вязкость тут будет невысокой. Точно так же это может иметь и обратное соотношение. Сейчас, для отметки плотности смазок используется шкала NGLI. По этой шкале минимальной плотностью считается показатель 0, максимальный балл 6. Все инженеры считают, что уровень плотности зависит от скорости работы подшипника. Для генераторов автомобилей рекомендуется применять смазки с плотностью не менее 5 баллов.
Замена смазки подшипников генератора
Итак, вы определили, что воет именно подшипник генератора. Также вы подобрали консистентную смазку. Теперь можно переходить к работе по смазыванию подшипника. Скажем сразу, что хоть эта работа и не выглядит особенно сложной, но повозиться все-таки придется. Для начала снимаем генератор с автомобиля:
Ослабляем натяжение ремня, на разных моделях, это действие производится ослаблением винта или гайки;
Снимаем ремень, запустите на пару минут двигатель, так вы наверняка убедитесь, что причина воя, именно генератор;
После этого можно открутить генератор, как это делается, посмотрите в мануале к своему авто.
Важно перед всеми действиями с генератором снять минусовую клемму с аккумулятора, это позволит избежать короткого замыкания. После снятия генератора, можно приступить к его разборке:
Зажмите генератор в тисках, это позволит избежать необходимости держать его при откручивании;
Заклиньте с помощью отвертки крыльчатку вала, с целью избегания ее прокручивания. После этого можно открутить гайку, крепящую шкив;
Но, сняв шкив, вы не вдруг получите доступ к подшипнику. Потребуется снять переднюю крышку. В некоторых случаях она крепится с помощью защелок.
Чаще всего, используется 3-4 шпильки с гайками. Открутите их;
Открутив крепление, необходимо с помощью плоской отвертки демонтировать крышку генератора. Так и получаем доступ к подшипнику;
Осматриваем деталь. Если имеется сомнение в ее целостности, то следует аккуратно выпрессовать его, и установить новый. Для смазывания потребуется подогреть состав, так он лучше проникнет внутрь обоймы. Подогретую смазку палочкой намазывают на подшипник. Не жалейте вещества, оно должно проникнуть в обойму, иначе толку от работы не будет.
После этого остается только собрать генератор в обратной последовательности. Установите его на место.
Заключение. В автомобиле имеется большое количество разнообразных подшипников, за ними следует очень внимательно следить. В частности, люди задаются вопросом, чем смазать подшипник генератора. На самом деле, выполнить подбор смазки не так уж и сложно, только нужно знать, как правильно подбирать ее. Также при выборе следует знать технические особенности смазок для подшипников.
В смазке нуждаются многие детали автомобиля, в том числе и генератор. Нормальная работа генератора предполагается в случаях, когда подшипники достаточно смазаны, в иной ситуации их износ будет значительно увеличен. Как известно, при отсутствии или плохой смазке подшипник генератора рискует серьезно нагреться в процессе работы, что может привести к привариванию обоймы к валу. Если такая ситуация произойдет, единственным способом решения проблемы для водителя станет полная замена генератора, что довольно дорогостояще. Лучший способ избежать возникновения подобной проблемы – смазывать подшипники генератора, когда нанесенная на них изначально смазка выработает свой ресурс.
Когда нужно смазывать подшипники генератора
Водитель может провести простые диагностические процедуры, чтобы убедиться, требуется ли генератору автомобиля замена смазки на подшипниках.
Обратите внимание: Проводить подобную диагностику рекомендуется в ситуациях, когда возникает в процессе работы двигателя непонятный «вой» из-под капота автомобиля. Он может являться симптомом неисправности генератора.
Чтобы проверить генератор, потребуется помощник. Нужно попросить, чтобы кто-нибудь надавил на педаль газа автомобиля, при этом другой человек должен находиться около капота и слушать реакцию генератора. Если при нажатой педали гул, исходящий от генератора усиливается, можно переходить ко второй стадии диагностики.
Вторая стадия проверки генератора подразумевает его разбор. Необходимо разобрать генератора и оценить наличие смазки на подшипнике. Если ее мало, потребуется ее добавить.
Важно: Если никак не реагировать на данную проблему, может выйти из строя как сам подшипник, так и весь генератор. Стоит отметить, что замена подшипника может осложниться поисками нужной детали, поэтому доводить его до такого состояния не стоит.
Как выбрать смазку для подшипников генератора
Выбирая смазку для элементов генератора, нужно обратить внимание на следующие параметры:
Вязкость, в том числе сохранение вязкости при нагреве и охлаждении;
Наличие присадок;
Консистенция смазочного материала;
Используемый при создании смазки загуститель;
Точка каплепадения;
Устойчивость к возникновению окислов в процессе работы.
Это основные параметры, на которые следует обращать внимание при выборе смазки для подшипников генератора. Рассмотрим подробно некоторые из перечисленных параметров.
Вязкость
Самый важный параметр для состава, который будет использоваться в качестве смазки подшипника генератора. Поскольку в генераторе используется подшипник качения, именно уровень вязкости будет напрямую сказываться на скорости износа компонента.
Поскольку генераторы могут иметь различные характеристики, соответственно, для них подойдут смазки с различными качествами. Первое, на что стоит обращать внимание среди параметров генератора при подборе смазки, это скорость вращения. При выборе вязкости смазки рекомендуется пользоваться специальными таблицами, в которых указывается частота вращения генератора и рекомендуемая для работы температура. Ориентируясь на эти два параметра, выбирается идеальная по вязкости смазка для подшипника генератора.
Обратите внимание: Использование описанных выше таблиц целесообразно только в тех случаях, когда неизвестна рекомендуемая производителем вязкость смазки для генератора.
Присадки
Все современные автомобильные смазки содержат определенный набор присадок. Чаще всего, поскольку такие смазки применяются для зубчатых передач, главным образом присадки направлены на противозадирный эффект. Поскольку в генераторе используется подшипник качения, противозадирный эффект не столь важен, соответственно, нет смысла переплачивать за смазку, сконцентрированную на подобной защите.
Важно: Если автомобиль эксплуатируется при низких температуру, обязательно нужно приобретать для подшипника в генераторе смазку на синтетической основе.
Плотность
Параметр плотности в автомобильной смазке определяется количеством загустителя, используемого в объеме базового смазочного вещества.
Обратите внимание: Плотность и вязкость – это разные параметры, но их обязательно нужно рассматривать неотрывно друг от друга. Например, смазочный компонент может обладать высокой плотностью, но низкой вязкостью, либо наоборот.
В современном автомобилестроении принято измерять плотность смазочных веществ по шкале NGLI. По ней плотность может иметь показатель от 0 до 6. Выбирать плотность смазки для детали следует, ориентируясь на скорости ее вращения, в данном случае скорости работы подшипника.
Рекомендуется для подшипников генератора выбирать смазку с плотностью не менее 5 по шкале NGLI.
Какую смазку можно использовать для подшипника генератора
Если самостоятельно выбирать смазку нет желания, можно использовать один из представленных на рынке вариантов, который универсально подойдет для подшипника генератора автомобиля. Например, универсальными являются смазки Циатим 201 и ОКБ-122-7.
Важно: Если детально подойти к выбору смазки конкретно под используемый генератор, она прослужит дольше, чем универсальные варианты.
Как смазать подшипник генератора
Определившись, что неисправность генератора связана именно с недостаточной смазкой, а также подобрав сам смазочный компонент, можно переходить непосредственно к замене смазки. Данную работу можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр.
Первым делом потребуется снять генератор с автомобиля. Для этого ослабьте натяжение ремня (что может выполняться откручиванием гайки, винта или другими способами, в зависимости от модели автомобиля). Далее снимите ремень, и в этот момент можно попробовать запустить мотор, тем самым дополнительно убедившись, что причиной шума является именно генератор. После этого открутите сам генератор.
Обратите внимание: В книге по сервисной эксплуатации автомобиля обязательно присутствует подробная инструкция, как снять генератор, рекомендуем использовать ее при выполнении подобных работ.
Перед тем как приступать к действиям по снятию генератора, обязательно скиньте клемму с минуса аккумуляторной батареи автомобиля, чтобы исключить вероятность короткого замыкания.
Когда генератор будет снять, переходите к его разбору. Рекомендованный план действий следующий:
Если есть возможность, используйте тиски, чтобы зажать в них генератор. Так выполнять работы будет значительно проще;
Используя плоскую отвертку, заклиньте крыльчатку вала, чтобы избежать вероятность прокручивания;
Далее снимите крепление шкива – чаще всего это одна гайка;
После этого потребуется снять крышку, которая в большинстве случаев крепится за счет заклепок;
Сняв крышку, откроется доступ к подшипнику.
Получив доступ к подшипнику, первым делом его внимательно осмотрите на предмет наличия повреждений, сколов, трещин. Если возникают сомнения в целостности компонента, можно его выпрессовать и поставить на его место новый.
Убедившись, что деталь целая, можно переходить к смазке подшипника. Для этого обязательно подогрейте смазочный состав, чтобы он лучше проникал в обоймы. Далее при помощи палочки намазывайте состав на подшипник.
Важно: Не стоит жалеть смазки в данной ситуации, поскольку нужно учитывать, что она обязана проникнуть внутрь обоймы как можно более массово.
Когда будет выполнена работа по смазке подшипника, соберите генератор в обратной последовательности.
цена на работы по починке и замене генератора на автомобилях LADA 2110
Ремонт генератора ВАЗ 2110 — что нужно знать?
Цена ремонта генератора ВАЗ 2110 значительно ниже стоимости новой электрической машины. Доверить замену отдельных деталей можно исполнителям YouDo. На сервисе найдутся десятки предложений компетентных мастеров, которые быстро проведут необходимые работы. Оставив заявку на сайте или найдя специалиста в списке на Юду самостоятельно, вы оперативно найдете специалиста, который выполнит ремонт генератора LADA 2110 быстро и профессионально.
Специфика починки генератора ВАЗ 2110
Электрическая машина, которая преобразовывает механические движения двигателя в электрический ток, является одной из важнейших частей автомобиля. Ее поломка приводит к тому, что машина не заводится и не может продолжать путь. Генератор переменного тока, который применяется в LADA-«десятке», может быть отремонтирован в течение 1-2 часов.
На Юду за 15 минут можно найти компетентного специалиста, который способен починить генератор «десятки». У исполнителя всегда в наличии все необходимые инструменты и детали.
Алгоритм работы мастера такой:
полная диагностика для выявления неполадок
ремонт генератора переменного тока
рекомендации для водителя
Профессиональная помощь на YouDo: мастера по ремонту
Исполнители, которых можно найти на сервисе, предоставляют свои услуги 7 дней в неделю, круглосуточно. Заказчик найдет компетентную помощь в любом случае, а учитывая широкую географическую расположенность специалистов, исполнитель быстро приедет, так как живет и работает неподалеку. Выгодные условия и простой поиск обеспечивают выбор автомобилистов в пользу YouDo.
Автолюбители могут рассчитывать на помощь специалистов Юду в случае, когда нужен ремонт или замена генератора ВАЗ 2110 из-за:
нарушения правил эксплуатации
попадания жидкости
неполадок в работе электроцепи
износа деталей
Смазка подшипников генератора ваз 2110
В арсенале хорошего автолюбителя прошлых лет неизменно присутствовали три смазочных шприца: с солидолом для многочисленных точек смазки шасси, с консталином – для водяного насоса и с нигролом – для шарниров кардана. Кроме того, в гараже или в “автомобильном уголке” в квартире где-нибудь под раковиной стояла банка с графитовой смазкой – для рессор, рядом с ней красовались тюбики с ЦИАТИМом для распределителя зажигания, вазелином для клемм аккумуляторной батареи, а в уголке скромно стояла баночка из-под лекарства с графитовой пудрой – для замков дверей.
Теперь ничего этого нет: в машине исчезли пресс-масленки, а вслед за ними из гаража или квартиры – банки с разными сортами смазок. Но сами смазки и смазывание ими пар трения играют и будут играть решающую роль в обеспечении долговечности узлов автомобиля при их сборке на заводе и при ремонте.
К тому же сейчас в эксплуатации находится около восьми миллионов старых легковых автомобилей, и их хозяевам нужны сведения о смазках и смазывании.
Пар трения, смазываемых смазками, в автомобиле гораздо больше, чем смазываемых маслами. Благодаря способности удерживаться вблизи пары трения смазка служит намного дольше, а расходуется ее в десятки раз меньше, чем масла.
Смазки имеют еще ряд преимуществ перед маслами: например, их свойства меньше зависят от температуры, многие из них не теряют способности смазывать при попадании в них воды, они не загрязняют окружающую среду – не оставляют пятен на асфальте и т.д.
Диагностика
Чем смазать подшипник генератора? Данная тема конечно интересна, но вот вопрос, как узнать, что пора производить именно эту процедуру. Чтобы убедиться в необходимости смазывания, можно произвести простую диагностику. Производить эту работу следует только в случае появления непонятного воя из-под капота. Только в таком случае, это говорит о возможных проблемах с генератором. Чтобы убедиться в том, что источник неприятностей именно в подшипнике, заведите двигатель, откройте капот. Попросите помощника резко надавить на педаль газа. Если вой усилится, и будет исходить от генератора, то однозначно потребуется ремонт этого узла.
Для уточнения серьезности проблемы потребуется разобрать генератор. Если вы своевременно отреагируете на эту неприятность, то достаточно будет просто добавить смазки. В противном случае, необходимо будет заменить подшипник полностью. При этом, не всегда получится найти подходящий подшипник в магазинах. Это не слишком распространенная деталь, придется использовать аналоги.
Выбор смазки
Если вы решили, что необходимо обновить смазку, то важно правильно ее подобрать. На самом деле, это не так уж и сложно. Из самых распространенных вариантов лучше всего подойдут следующие варианты:
ЦИАТИМ 201;
ОКБ-122-7
.
Помимо этого, возможно использовать и другие смазки, похожие по характеристикам. При выборе смотрите на возможность применения вещества в подшипниках качения. Если подбираете незнакомую смазку, то имеет смысл прочитать ее основные показатели.
Вот это основные показатели, на которые необходимо обращать внимание при подборе смазки. Ниже рассмотрим основные моменты выбора более подробно.
Совместимость смазок
В ходе эксплуатации автомобильного транспорта возникает необходимость замены одного типа смазки на ее аналоги. При выборе материала всегда нужно учитывать совместимость смазочных составов. Нанесение на металлическую поверхность масла, которое не совмещается по техническим характеристикам с предыдущим составом, может привести к поломке, и выходу из строя рабочего узла ходовой части автомобиля.
В случае невозможности приобретения нужного сорта смазки, необходимо снять деталь, промыть ее в керосине, и лишь затем наносить новую марку материала. Если демонтаж детали ходовой части автомобиля затруднен по техническим причинам, то нужно использовать только ту смазку, которую рекомендует завод изготовитель (инструкция по ТО).
Следующая проблема – это совместимость с полимерными комплектующими. Масла на минеральной основе хорошо воспринимают пластиковые детали, а вот синтетические материалы могут отрицательно повлиять на состояние пластмассовых элементов. При определении возможности совмещения контактируемых веществ, нужно учитывать продолжительность их взаимодействия и рабочую температуру узла трения.
Вязкость
Пожалуй, наиболее важным показателем для работы является вязкость смазки. Для подшипников качения следует внимательно следить за консистенцией используемого состава, именно уровень вязкости больше всего влияет на качество защиты подшипников электродвигателей от износа. Также важно понимать, что генераторы имеют разные характеристики. Главное, на что следует смотреть – частота вращения.
Есть специальные таблицы, в них указываются не только частота вращения, но и рекомендуемая температура для работы. Исходя из этого, и подбирается оптимальная вязкость смазки. Использование таких таблиц оправдано в случае, когда необходимо подобрать для генератора смазку, а ничего точно опробованного под рукой нет.
Присадки по типу смазки
Эти показатели становятся вторыми по важности. Давайте для начала посмотрим почему эти они важны. Тип смазывающего состава определяется по базовому маслу, которое было использовано для создания продукта. Этот показатель влияет на длительность применения смазки без замены. Присадки влияют на противозадирный эффект. Поэтому, большее внимание на них следует обращать при выборе состава для зубчатых передач. Для подшипников качения используемых в генераторах наличие присадок не слишком важно.
Применение и разновидности пластичных смазок
Проведем краткий обзор популярных продуктов. В последнее время производители предлагают новейшую технологию: металлоплакирование.
Этот термин означает, что на рабочей поверхности трения образуется тончайший слой металла, обладающего низким коэффициентом трения.
В качестве примера рассмотрим популярный среди автомобилистов продукт: МС 1000 смазка пластичная металлоплакирующая.
В составе присутствует цинк, который обеспечивает противоизносные свойства. Благодаря постоянной сменяемости масла в рабочей зоне, этот слой само восстанавливается.
Blue MC 1510 высокотемпературная пластичная смазка – предназначена для высоконагруженных подшипников, работающих при высоких температурах. Этот состав выдерживает перепады от -40°C до +350°C.
Обратите внимание
Высокая температура каплепадения сохраняет подшипники при экстремальных температурах: масляная пленка не разрушается, расслоения основы и присадок не происходит.
Срок службы исчисляется сотнями тысяч километров. Благодаря уникальным свойствам, этот продукт имеет допуски ведущих авто src=»https://prosmazku.ru/wp-content/uploads/2018/07/ris-6.jpg» class=»aligncenter» width=»600″ height=»197″[/img] Пластичная смазка Molykote Longterm изготавливается с добавлением литиевых присадок. Обладает антифреттинговыми свойствами и усиленной адгезией. Такой состав позволяет использовать смазку на высоконагруженных узлах в течение длительного времени без замены.
Основное применение – муфты, подшипники, шлицевые соединения на крупных агрегатах и строительной технике. Также популярно нанесение подобных пластичных смазок на резьбовые соединения.

Графитовая смазка пластичная изготавливается методом добавления мелкодисперсного порошка в готовый состав при сохранении вязкости.
Применяемость достаточно широкая: от бытовой техники до автомобилей и промышленных агрегатов.
Неплохие антифрикционные и температурные показатели, однако графитовая смазка не выдерживает высоких оборотов рабочего узла. Поэтому перед приобретением следует изучить характеристики устройства, которое будет смазываться.
Водостойкая пластичная смазка для лодочных моторов выпускается практически всеми производителями, и обладает следующими свойствами:
Высокая степень защиты от коррозии.
Адгезия и стойкость нанесенного слоя выше среднего.
Практически нулевая гигроскопичность, нерастворимость в воде.
Способность к консервации металлических деталей.
Температурные показатели не относятся к основному требованию допуска.
Плотность
Этот показатель определяется концентрацией загустителя на объем базового вещества. Хотя, определенное воздействие тут оказывает и плотность основного масла. Учтите, не стоит забывать, что плотность нужно рассматривать в комплексе с вязкостью. Состав может иметь высокую плотность, но базовая вязкость тут будет невысокой. Точно так же это может иметь и обратное соотношение. Сейчас, для отметки плотности смазок используется шкала NGLI
. По этой шкале минимальной плотностью считается показатель 0, максимальный балл 6. Все инженеры считают, что уровень плотности зависит от скорости работы подшипника. Для генераторов автомобилей рекомендуется применять смазки с плотностью не менее 5 баллов.
Замена смазки подшипников генератора
Итак, вы определили, что воет именно подшипник генератора. Также вы подобрали консистентную смазку. Теперь можно переходить к работе по смазыванию подшипника. Скажем сразу, что хоть эта работа и не выглядит особенно сложной, но повозиться все-таки придется. Для начала снимаем генератор с автомобиля:
Ослабляем натяжение ремня, на разных моделях, это действие производится ослаблением винта или гайки;
Снимаем ремень, запустите на пару минут двигатель, так вы наверняка убедитесь, что причина воя, именно генератор;
После этого можно открутить генератор, как это делается, посмотрите в мануале к своему авто.
Важно перед всеми действиями с генератором снять минусовую клемму с аккумулятора, это позволит избежать короткого замыкания. После снятия генератора, можно приступить к его разборке:
Зажмите генератор в тисках, это позволит избежать необходимости держать его при откручивании;
Заклиньте с помощью отвертки крыльчатку вала, с целью избегания ее прокручивания. После этого можно открутить гайку, крепящую шкив;
Но, сняв шкив, вы не вдруг получите доступ к подшипнику. Потребуется снять переднюю крышку. В некоторых случаях она крепится с помощью защелок.
Чаще всего, используется 3-4 шпильки с гайками. Открутите их;
Открутив крепление, необходимо с помощью плоской отвертки демонтировать крышку генератора. Так и получаем доступ к подшипнику;
Осматриваем деталь. Если имеется сомнение в ее целостности, то следует аккуратно выпрессовать его, и установить новый. Для смазывания потребуется подогреть состав, так он лучше проникнет внутрь обоймы. Подогретую смазку палочкой намазывают на подшипник. Не жалейте вещества, оно должно проникнуть в обойму, иначе толку от работы не будет.
После этого остается только собрать генератор в обратной последовательности. Установите его на место.
Заключение
. В автомобиле имеется большое количество разнообразных подшипников, за ними следует очень внимательно следить. В частности, люди задаются вопросом, чем смазать подшипник генератора. На самом деле, выполнить подбор смазки не так уж и сложно, только нужно знать, как правильно подбирать ее. Также при выборе следует знать технические особенности смазок для подшипников.
В смазке нуждаются многие детали автомобиля, в том числе и генератор. Нормальная работа генератора предполагается в случаях, когда подшипники достаточно смазаны, в иной ситуации их износ будет значительно увеличен. Как известно, при отсутствии или плохой смазке подшипник генератора рискует серьезно нагреться в процессе работы, что может привести к привариванию обоймы к валу. Если такая ситуация произойдет, единственным способом решения проблемы для водителя станет полная замена генератора, что довольно дорогостояще. Лучший способ избежать возникновения подобной проблемы – смазывать подшипники генератора, когда нанесенная на них изначально смазка выработает свой ресурс.
Применение смазок
Здесь расскажу, что и как нужно делать, чтобы узлы трения нормально работали и служили долго и безотказно.
Подшипники качения. Долговечность подшипника качения, помимо нагрузки и частоты вращения, определяется правильным подбором смазки, а для регулируемых подшипников, кроме того, – регулировкой.
Пластичные смазки лучше, чем масла работают в таких узлах, как ступицы колес, поэтому в автомобилях подшипники задних колес смазываются смазкой, хотя довольно просто было бы решить вопрос о смазке их маслом, находящимся в заднем мосту. Масло и приготовленная на его основе смазка обеспечивают практически одинаковое сопротивление вращению подшипника.
Однако смазка хуже, чем масло, отводит тепло, и подшипник, смазываемый смазкой, нагревается. Нагрев зависит от частоты вращения. В ступицах колес автомобиля, движущегося по шоссе со скоростью 80…90 км/ч, температура подшипников ступиц на 15…30 К и даже более превышает температуру воздуха.
У нормального подшипника дорожка качения гладкая, блестящая. Если подшипник изрядно поработал, на ней может появиться розоватый или коричневатый налет – тончайшая пленка – результат так называемого окислительного изнашивания. Такой подшипник вполне работоспособен, так как окислительное изнашивание развивается очень медленно. У старого подшипника дорожка становится матовой – подшипник пора заменять.
Если смазка подобрана неправильно или ее недостаточно, на дорожке качения образуется стекловидный блестящий след. При дальнейшей работе поверхность дорожки становится шероховатой, а затем начинает шелушиться. “Жалобы” такого подшипника становятся слышны: подшипники ступиц и полуосей издают периодически скребущий или рычащий звук, а подшипники генератора или водяного насоса – звук, напоминающий прерывистое гудение шмеля или зудящий писк. При разрушении подшипники колес начинают бубнить: бу-бу-бу.
Работа начавшего разрушаться подшипника сопровождается повышенным тепловыделением. Если узел с таким подшипником по всем правилам отрегулировать, то из-за теплового расширения внутреннего кольца подшипник может заклинить.
Теплостойкость – основное требование, предъявляемое к смазкам, применяемым в подшипниках ступиц передних колес, в водяном насосе, в выжимном подшипнике сцепления. В ступицах колес температура повышается при действии тормозов, особенно дисковых, где температура может достигать +100…+1200 °С.
При сборке важно правильно дозировать смазку, закладываемую в подшипниковый узел. Обычно только 5 % смазки находится в самом подшипнике, а на беговой дорожке – всего около 1 %, и это количество обеспечивает многолетнюю работу подшипника. Когда после сборки подшипник начинает работать, смазка вытесняется с дорожек качения. Например, из роликовых конических подшипников выдавливается около 40 % смазки, из шариковых – от 10 до 30 %.
Если узел плотно забит смазкой, вытеснение ее излишка затрудняется. Это вредно: увеличиваются энергетические потери, повышается температура узла.
Интенсивное перемешивание механически нестабильной смазки приводит к ее тиксотропному упрочнению, и затвердевшая смазка перестает поступать в зону трения. Более того, нагревшаяся смазка расширяется и, не находя выхода, пробивает уплотнение и выдавливается наружу. Охлаждаясь, она втягивается обратно вместе с успевшей прилипнуть к ней пылью. Поэтому при заполнении полости подшипника смазкой следует поступать так: полностью заполнить смазкой пространство до торцов колец подшипника, а остальную полость – лишь на Уз–Уз, не более.
Когда нужно смазывать подшипники генератора
Водитель может провести простые диагностические процедуры, чтобы убедиться, требуется ли генератору автомобиля замена смазки на подшипниках.
Обратите внимание: Проводить подобную диагностику рекомендуется в ситуациях, когда возникает в процессе работы двигателя непонятный «вой» из-под капота автомобиля. Он может являться симптомом неисправности генератора.
Чтобы проверить генератор, потребуется помощник. Нужно попросить, чтобы кто-нибудь надавил на педаль газа автомобиля, при этом другой человек должен находиться около капота и слушать реакцию генератора. Если при нажатой педали гул, исходящий от генератора усиливается, можно переходить ко второй стадии диагностики.
Вторая стадия проверки генератора подразумевает его разбор. Необходимо разобрать генератора и оценить наличие смазки на подшипнике. Если ее мало, потребуется ее добавить.
Важно: Если никак не реагировать на данную проблему, может выйти из строя как сам подшипник, так и весь генератор. Стоит отметить, что замена подшипника может осложниться поисками нужной детали, поэтому доводить его до такого состояния не стоит.
Как выбрать смазку для подшипников генератора
Выбирая смазку для элементов генератора, нужно обратить внимание на следующие параметры:
Вязкость, в том числе сохранение вязкости при нагреве и охлаждении;
Наличие присадок;
Консистенция смазочного материала;
Используемый при создании смазки загуститель;
Точка каплепадения;
Устойчивость к возникновению окислов в процессе работы.
Это основные параметры, на которые следует обращать внимание при выборе смазки для подшипников генератора. Рассмотрим подробно некоторые из перечисленных параметров.
Вязкость
Самый важный параметр для состава, который будет использоваться в качестве смазки подшипника генератора. Поскольку в генераторе используется подшипник качения, именно уровень вязкости будет напрямую сказываться на скорости износа компонента.
Поскольку генераторы могут иметь различные характеристики, соответственно, для них подойдут смазки с различными качествами. Первое, на что стоит обращать внимание среди параметров генератора при подборе смазки, это скорость вращения. При выборе вязкости смазки рекомендуется пользоваться специальными таблицами, в которых указывается частота вращения генератора и рекомендуемая для работы температура. Ориентируясь на эти два параметра, выбирается идеальная по вязкости смазка для подшипника генератора.
Обратите внимание: Использование описанных выше таблиц целесообразно только в тех случаях, когда неизвестна рекомендуемая производителем вязкость смазки для генератора.
Присадки
Все современные автомобильные смазки содержат определенный набор присадок. Чаще всего, поскольку такие смазки применяются для зубчатых передач, главным образом присадки направлены на противозадирный эффект. Поскольку в генераторе используется подшипник качения, противозадирный эффект не столь важен, соответственно, нет смысла переплачивать за смазку, сконцентрированную на подобной защите.
Важно: Если автомобиль эксплуатируется при низких температуру, обязательно нужно приобретать для подшипника в генераторе смазку на синтетической основе.
Плотность
Параметр плотности в автомобильной смазке определяется количеством загустителя, используемого в объеме базового смазочного вещества.
Обратите внимание: Плотность и вязкость – это разные параметры, но их обязательно нужно рассматривать неотрывно друг от друга. Например, смазочный компонент может обладать высокой плотностью, но низкой вязкостью, либо наоборот.
В современном автомобилестроении принято измерять плотность смазочных веществ по шкале NGLI. По ней плотность может иметь показатель от 0 до 6. Выбирать плотность смазки для детали следует, ориентируясь на скорости ее вращения, в данном случае скорости работы подшипника.
Рекомендуется для подшипников генератора выбирать смазку с плотностью не менее 5 по шкале NGLI.
Типы и марки смазок
К сожалению, Госстандарт совместно с ВНИИ нефтяной промышленности не навели должного порядка ни в отношении номенклатуры, ни в отношении маркировки смазок. а Отрасль автомобилестроения не упорядочила рекомендации по смазыванию автомобилей. Номенклатура выпускаемых смазок неоправданно велика, их марки не отражают эксплуатационных свойств, а противоречивые рекомендации “автомобильной” литературы ставят в тупик очень многих.
Между тем все не так уж сложно.
Эксплуатационные свойства смазок главным образом определяются видом загустителя, который и дает название типу смазки. Большинство смазок для узлов трения загущают мылами – солями жирных кислот различных металлов, причем соль может быть обычная, а может быть комплексная. Практически используются мыла кальциевые, литиевые, натриевые, бариевые и алюминиевые. Кроме мыла в качестве загустителя применяют углеводороды и (редко) пигменты. Зная тип смазки, можно уже многое сказать о ее применении.
Кальциевые смазки называются солидолами. Это наиболее распространенные пока у нас в стране смазки благодаря своей дешевизне и удовлетворительным эксплуатационным характеристикам. Они могут применяться и в узлах трения, и как консервационные.
Солидолы бывают синтетическими и жировыми. Жировые солидолы менее склонны к упрочнению при хранении и к тикстропному упрочнению при их “отдыхе” после разрушения, что делает их применение более предпочтительным. Однако по внешнему виду их почти невозможно отличить: и те, и другие представляют собой мягкую маслянистую мазь от светлого до темно-коричневого цвета. От смешивания разных марок солидолов (например, при добавлении смазки в узел) их свойства не ухудшаются.
Солидолы выпускаются двух разновидностей – обычные и пресс-солидолы. Пресс-солидолы мягче, что облегчает их заправку через пресс-масленки при низкой температуре, но снижает верхний температурный предел применения.
При нагревании примерно до +80 °С солидолы необратимо распадаются, и это делает невозможным их применение в таких узлах автомобиля, как, например, ступицы передних колес, подшипники водяного насоса, распределитель зажигания.
К солидолам относится также графитная смазка УС (А – грубая плотная мазь с серебристым оттенком. Она изготавливается на более вязком масле, чем солидол С, и в ее состав входит около 10 % наполнителя – графита П грубого помола.
Эту смазку недопустимо применять в узлах трения с высокой чистотой обработки, так что существовавшую рекомендацию о применении графитной смазки для шарниров “Запорожца” нужно признать ошибочной. Графитная добавка несколько повышает ее противозадирные свойства. В старых автомобилях эту смазку использовали для рессор.
Недавно для графитной смазки найдено совершенно неожиданное применение – для улучшения работы… радиоприемника. Беда наружных выдвижных автомобильных антенн – “разбалтывание” контактов, что проявляется при движении в виде шороха или треска. Треск исчезает, если место контакта чуть-чуть смазать графитной смазкой, ведь графит – хороший проводник тока. Для этого нужно слегка смазать основание штыря антенны и несколько раз вдвинуть и выдвинуть его.
Комплексные кальциевые смазки по сравнению с солидолами термически стабильны, обладают высокими противозадирными свойствами, но склонны к термоупрочнению и гигроскопичны (хранить их надо в герметичной таре). К этим смазкам относятся униолы, которые по внешнему виду очень похожи на солидол.
Смазка Униол-1
может применяться в качестве единой автомобильной смазки взамен 1-13, ЯНЗ-2, технического вазелина и др., однако в узлах трениях требует более частой замены, чем Литол-24.
Смазки Униол-3
и Униол-ЗМ
отличаются от Униола-1 тем, что готовятся не на масле МС-20, а на маловязкой смеси масел. Это делает их низкотемпературными смазками, которые целесообразно применять в северных и северо-восточных районах при круглогодичной эксплуатации. В Униол-ЗМ добавлен в небольшом количестве дисульфид молибдена, что несколько повышает противо-задирные и противоизносные свойства этой смазки.
Натриевые и натриево-кальциевые смазки обязаны своему распространению довольно высокой температуре плавления. Однако область их распространения ограничена, так как они неводостойки – растворяются в воде, хорошо смываются водой с поверхностей и т. д. Некоторые из них склонны к термоупрочнению и поэтому не могут длительное время обеспечивать работоспособность при повышенной температуре, например, в ступицах передних колес автомобилей с дисковыми тормозами, где температура может повышаться до +100 °С и более. Постепенно вытесняются другими смазками.
Смазка 1-13
ижировые консталины УТ-1 и УТ-2
по внешнему виду неотличимы: представляют собой зернистые желтоватые мази. Консталины отличаются от 1-13 отсутствием кальциевого мыла. Эксплуатационные свойства их практически одинаковы. По современным меркам – это устаревшие смазки, и их производство постепенно прекращается.
Смазка ЯНЗ-2
гладкая, мягкая, коричневая или черная мазь, более мягкая, чем 1-13, обладает лучшей смазывающей способностью, более водостойка, менее склон-на к термоупрочнению, но все же уступает Литолу-24.
Смазка АМ
– липкая, длинноволокнистая мазь светлого или темно-коричневого цвета создана специально для шаровых шарниров кардана постоянной угловой скорости ведущих осей автомобиля. Но при применении в этих шарнирах Литола-24, Униола-1 или Униола-2М изнашивание снижается, а смазку можно заменять в пять раз реже. Поэтому смазку АМ применяют все реже.
Все перечисленные натриевые смазки не могут применяться для шаровых шарниров подвески и рулевого управления, так как не исключается попадание в шарниры воды. Единственная в своем роде смазка КСБ – гладкая желто-золотистая мазь, в которую для обеспечения токо-проводности добавляют чешуйки меди. Применяется для смазки контактов переключателя поворотов и замка зажигания и ничем заменена быть не может.
Литиевые смазки с каждым годом получают все большее распространение во всем мире благодаря своим ценным эксплуатационным качествам. Во многом они отвечают требованиям, предъявляемым к идеальной смазке. Первой среди них стоит чудо-смазка Литол-24 – мягкая мазь вишневого, реже коричневого цвета. Она может применяться как единая смазка для всех основных узлов трения автомобиля взамен практически всех смазок. Кроме того, Литол-24 обладает хорошими консервационными свойствами.
Фиол-3
– мягкая зеленая мазь практически идентична Литолу-24 и допускает смешивание с ним.
Фиол-1
– очень мягкая зеленая смазка, также близка по составу к Литолу-24, но имеет меньшую вязкость, меньший предел прочности и лучшую морозостойкость.
Фиол-2
– промежуточная смазка между Фиолом-3 и Фиолом-1.
Фиол-2М
– серебристо-черного цвета, отличается от Фиола-2 наличием адгезионной присадки и наполнителя – около 2 % сульфида молибдена. В октан-корректоре ВАЗ, где используется Фиол-2М, его вполне можно заменить Литолом-24.
Северол-1
– мягкая желтая или светло-коричневая высококачественная смазка, близкая по составу к Литолу-24, но с антиокислительной и противоизносной присадками. Может заменить почти все смазки, применяемые в автомобиле, но делать такую замену целесообразно в холодных районах.
ЦИАТИМ-201
– мягкая желтая или светло-коричневая мазь. Пока основная низкотемпературная смазка СССР. Применяется в узлах всех типов при небольших удельных нагрузках и там, где требуется небольшое усилие сдвига, например, в гибком вале спидометра.
ЛСЦ-15
– несменяемая высококачественная автомобильная смазка, которая отличается от Литола-24 и фиолов наличием антиокислительной присадки. Обладает высокой адгезией, водостойкостью, консервацион-ными свойствами. Можно смешивать с Литолом-24 и фиолами.
№ 158
– мягкая гладкая мазь синего цвета применяется для смазки подшипников автотракторного электрооборудования и игольчатых подшипников кардана, где она может работать длительное время благодаря противоокислительной и противоизносной присадкам. Полноценной замены этой смазки нет. Ее можно заменить Литолом-24, но срок службы последнего в два раза меньше. Смазка имеет плохие низкотемпературные свойства, так как делается на вязком авиационном масле МС-20. Отрицательные последствия этого могут сказаться лишь при эксплуатации автомобилей при очень низкой температуре.
ЛЗ-31
– специальная несменяемая, очень стабильная смазка для выжимного подшипника сцепления некоторых автомобилей. Она неводостойка, так как готовится на сложных эфирах, а не на нефтяном масле. Полноценной по стабильности замены нет.
Бариевые смазки несколько уступают литиевым по температурным характеристикам, не превосходят их по водостойкости. У нас выпускается комплексная бариевая смазка ШРБ-4 – слегка волокнистая, желтая, липкая мазь. Она хорошо защищает от коррозии, сохраняет высокую работоспособность в присутствии воды, не оказывает вредного влияния на резину. Эти свойства делают ее лучшей смазкой для применения в шаровых шарнирах автомобиля, где ее можно не заменять в течение 100 тыс. км пробега.
ШРУС-4
– длинноволокнистая желтая или коричневая мазь, созданная специально для применения в шарнирах равных угловых скоростей автомобилей.
Прогрессивным типом смазок, которые находят применение за рубежом, являются комплексные алюминиевые смазки.
Их стоимость не превышает стоимости солидолов, в то же время они имеют высокую механическую, термическую и физико-химическую стабильность, высокую адгезию и очень высокую водостойкость. Это сочетание свойств способствует постепенному распространению их в автомобилестроении.
Углеводородные смазки имеют очень высокую водостойкость и консервационную способность и поэтому применяются как консервационные.
ВТВ-1
– вазелин технический волокнистый был создан для смазывания клемм аккумуляторных батарей автомобилей ВАЗ. Он не растворяется в электролите и воде, благодаря адгезионной присадке имеет хорошее сцепление с металлом, морозостоек. Для узлов трения ВТВ-1 совершенно непригоден, так как уже при +45 °С расплавляется.
Недавно мне попался аэрозольный баллончик с ВТВ-1, в который добавлен испаряющийся растворитель. Удобно! Я побрызгал им на клеммы аккумуляторной батареи, снял панели дверей и “попылил” внутрь. Уезжая в командировку на небольшой срок, можно с помощью баллончика покрыть тонким слоем ВТВ-1 хромированные детали и диски колес, которые без ухода ржавеют.
Смазки, применяемые в автомобилестроении, их особенности и заменители известны. Но необходимо отметить, что приведенные в ней относительные показатели имеют лишь ориентировочное значение; во-первых, они зависят от метода измерения и, во-вторых, у разных партий смазки одной и той же марки они могут различаться в несколько раз. Например, для солидола УСс при 20° С предел прочности на сдвиг колеблется от 300 до 700 Па (паскалей), а динамическая вязкость—от 800 до 1500 П (пуаз) — при определенной скорости сдвига.
Существует еще ряд специализированных автомобильных смазок, применяемых только при сборке автомобиля.
Например, натриевую смазку ДТ-1 с добавками сульфида молибдена и графита употребляют при сборке тормозных цилиндров автомобилей ВАЗ, а Литол-459/5—как несменяемую смазку в распределителе” комплексной кальциевой смазкой Дисперсол-1 смазывают замки, механизмы дверей и стеклоподъемники. Смазку наносят на детали с помощью летучего растворителя. Аналогично для этих же целей применяется цинковая смазка МЗ-10, содержащая графит.
Быстро и удобно. Несколько лет назад разработано и появилось в продаже новое смазочное средство “Унисма-1”, которое неправильно назвали универсальной смазкой. Вдействительности в состав “Унисмы-1” (она продается ваэрозольной упаковке) входит масло, специальные растворители, ингибиторы коррозии и другие специальные добавки. Ее основная особенность – исключительно высокая проникающая способность, причем при этом она вытесняет воду.
Если добавить, что смазочное средство обладает хорошими смазывающими и противозадирными свойствами, становится очевидно, что его можно с успехом применять в разных случаях и вместо масла, и вместо смазок.
Это могут быть петли дверей, крышки багажника, замки, педали, тяги, тросики. Не отворачивается гайка – достаточно на нее напылить “Унисму-1” и спустя каких-нибудь полчаса гайка без труда отвернется. Если “Унисмой-1” покрыть ржавое пятно, то коррозия прекращается, а ржавчина спустя некоторое время легко счищается. Наконец, в сырую погоду “Унисма-1” поможет пустить двигатель, так как она прекращает утечку тока высокого напряжения при нанесении ее на покрытые инеем или влагой крышку распределителя и наконечники свечей зажигания.
Словом – увидел “Унисму-1”– бери без раздумий. Но не жадничай: одного баллончика тебе хватит на несколько лет.
Замена подшипников генератора 2110. Как заменить подшипники генератора на ВАЗ 2110. Самостоятельно меняем подшипники генератора ВАЗ 2110.
Автор Admin На чтение 8 мин Просмотров 3 Опубликовано 28.08.2018
Малярный валик — инструмент, помогающий ускорить процесс окрашивания стен, потолка, пола. Но достигнуть идеального результата равномерно окрашенных стен без подтеков и полос достаточно сложно, если не знать некоторых секретов и тонкостей процесса.
Опытные мастера отмечают несколько моментов, принимая во внимание которые можно получить идеально окрашенные поверхности без полос

Что-то стучит в машине. Подборка №1
Малярный инструмент отличатся по размеру и материалу изготовления мягкой части (шубки), подробнее https://laksavto.com.ua. Так, чем больше окрашиваемая поверхность, тем шире валик необходимо использовать (максимальный размер 30 см).

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 ПРИОРА
В зависимости от используемой краски подбирается определенный тип «шубки» валика. Инструмент с поролоновой мягкой частью идеально подходит для окрашивания водно-дисперсионными составами. Не стоит использовать данный инструмент для эмульсионной краски (в процессе нанесения краска насыщается воздухом, после чего ложится на стену неровными полосами).

Ремонт генератора ВАЗ 2110. Замена подшипников, и немного о недозаряде.
Получить равномерно окрашенную масляными или эмульсионными красками стену, потолок, поможет валик с велюровой мягкой частью.
Также от типа окрашиваемой поверхности подбирается длина ворса шубки валика. Для гладко оштукатуренных стен идеальный вариант — 6мм, для структурных обоев — 15мм, для кирпичных стен или блоков бетона хорошо подходит инструмент с ворсом не менее 19 мм.
Секрет: независимо от того из какого материала выполнена мягкая часть валика, перед первым использованием инструмент обязательно замачивают на несколько часов в воде, а затем хорошенько просушивают.
Чтобы избежать негативных последствий коррозии современному водителю нужно позаботиться о защите кузовной части машины. А лучший способ защиты – это его покраска, такая как на сайте http://www.77professional.ru/okraska-avtomobilya. К тому же покрашенный автомобиль – это очень красиво и роскошно, смотрите на сайте https://laksavto.com.ua. Однако, довольно часто кузов машины покрывается мелкими царапинами, причиной которых могут служить различные факторы: неудачная парковка, дорожно-транспортное происшествие, кто-то зацепил. В целом же, время берет свое и меняет окрас авто под воздействием моющего средства и влияний погоды (солнце, дождь, снег, град). Весь этот перечень неприятностей решается покраской машины. Если же Вы, конечно, желаете получения качественного и максимального результата, тогда лучше не браться за работу своими руками. Для таких случаев предусмотрена покраска автомобиля ведущими специалистами своего дела с многолетним стажем и опытом работы.
Защита кузовной части
Во все времена коррозия являлась главным врагом всех автомобилистов. В связи с тем, что не придумали еще способ и средства от появления ржавчины, то лучше своевременная реакция на предотвращение подобной ситуации.
Профессиональные работники проведут необходимые операции, устранив коррозию и другие дефекты, до начала покраски автомобиля.
Почему лучше остановить свой выбор на профессиональной покраске авто?
Для проведения покраски машины, желательно иметь не только некие знания, умения и силы, но и творческий подход. В начале, автомаляром подбирается нужный цветовой оттенок. Не надо переживать по поводу сходства цвета, в случае покраски некоторых деталей, к примеру, дверь. Каждая машина имеет специальную бирку с номером краски, мастер без труда получит такой же цвет. Шпаклевать и грунтовать также нужно с особым вниманием, правильность ее нанесения и шлифовальные работы – будут означать удачную и ровную поверхность на кузове.
Немаловажное значение придается помещению, в котором производится покраска и подсушка машины. Без наличия вытяжек и изоляций от внешней среды, конечный результат не порадует владельца авто. По этой причине красить машину в специальной камере. Любая, даже небольшая соринка или волос бросится при проверке качества покраски. Такая работа будет признана бракованной. Лучший выбор для Вас – предоставление этих действий мастеру, который сделает покраску высококачественно и с гарантией.
Назначение генератора — обеспечивать питанием все включенные потребители напряжения при заведенном моторе. Как и любой агрегат, генератор способен изнашиваться, при этом зачастую автовладельцам приходится выполнять замену подшипников. Об этом далее в статье.
Генератор ВАЗ устройство и принцип действия
Основным потребителем электроэнергии при запуске силового агрегата является стартерное устройство, сила тока в данном случае достигает сотен ампер, в результате чего происходит существенное падение напряжения аккумуляторной батареи. В данном режиме потребители питаются исключительно от АКБ, которая интенсивно разряжается. После запуска мотора генераторное устройство становится главным источником электроснабжения.
Генератор — источник постоянной подзарядки АКБ при работе двигателя. Если генератор перестанет работать, аккумуляторная батарея быстро разрядиться. Генераторное устройство обеспечивает необходимый ток для работы электроприборов и заряда аккумулятора. После подзарядки АКБ разность напряжения генератора и аккумулятора становится небольшой, что влечет за собой снижение зарядного тока.
В условиях включения мощных потребителей (к примеру, фар или обогревателя заднего стекла) и малых оборотов мотора потребляемый суммарный ток может быть гораздо большим, нежели способен отдать генератор. Нагрузка в данном случае ляжет на АКБ, и она начнет разряжаться.
Конструктивно генератор состоит из: корпуса, статора, ротора, выпрямительного блока, щеточного узла и регулирующего устройства.
Где находятся подшипники генератора 2110
Подшипники генератора применяются для обеспечения равномерного и плавного вращения ротора. В генераторах ВАЗ 2110 применяется два подшипника — передний и задний, которые находятся под специальными крышками. Чтоб добраться до них, необходимо демонтировать генератор и снять защитные крышки.
Признаки неисправности подшипников генератора 2110
Основными признаками износа подшипников являются:
Нехарактерный свист и гул после запуска мотора.
АКБ нестабильно заряжается, что обусловлено проблемами в функционировании вала.
Перегрев устройств из-за трения изношенных элементов.
Проворачивание шкива.
Причины выхода из строя подшипников генератора
Выход подшипников генератора из строя может произойти по таким причинам:
Износились некоторые составляющие части конструкции из-за долгой эксплуатации (поверхности дорожек качения обойм, сами элементы качения, сепаратор, уплотнительная составляющая).
Закончилась смазка в устройстве подшипника, что может произойти в результате ее вытекания.
Износ устройств и низкая точность выполнения изделия может повлечь за собой поворот наружной обоймы на корпусе или внутренней обоймы на валу ротора.
Неисправности в работе подшипников также могут быть обусловлены попаданием внутрь них абразивных элементов. Данная проблема влечет за собой повышенный скрип.
Возможно, выход подшипника из строя обусловлен тем, что деталь попросту отработала свой эксплуатационный ресурс.
Еще одной возможной причиной является износ ремешка или дисбаланс самого шкива.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Диагностика своими руками
Чтобы проверить работоспособность подшипников, сделайте следующее:
Демонтируйте со шкива ремень.
Запустите мотор.
Если после запуска двигателя свист, гул и прочие симптомы поломки пропали, это говорит о потребности замены устройства.
Схема генератора 2110 в собранном и разобранном виде
Выбор рабочего места
Для демонтажа генератора и последующей замены старых подшипников поставьте автомобиль так, чтобы над капотом было хорошее освещение, чтобы без затруднений снять механизм.
Инструменты, приспособления, расходные материалы
В ходе работ по замене подшипников вам потребуются такие инструменты:
Пассатижи.
Молоток.
Тиски.
Маркер.
Жидкость WD-40.
Двухконтактный съемник с лапками.
Минусовая, крестовая отвертки.
Головки с трещоткой и ключи на 13, 10, 27, 8 и 17 — лучше два.
Демонтаж и разборка генератора (подробно)
Порядок работ:
Отсоедините минусовую клемму АКБ.
Далее откручиваем клеммы самого устройства, предварительно открутив крепления данных клемм.

Изучаем схему крепежей генератора, чтобы приступить к снятию агрегата.

Затем снимите защиту картера и заберитесь под автомобиль.
Далее открутите крепления, крепящие генератор к раме (на схеме позиции 5 и 2).

Во время откручивания последнего крепежа придерживайте механизм рукой.

Выньте агрегат, уберите грязь и протрите ветошью. Смажьте резьбовые соединения WD-40.
Отверткой снимаем заднюю пластмассовую крышку на генераторе.

Крестовой отверткой открутите регулятор напряжения и крепления щеткодержателей.

Снимаем с оси шкив и зажимаем в тисках изделие.

Разводным или иным ключом открутите на шкиве гайку. Чтоб вал не прокручивался, вставьте шестигранник в специальную выемку на торце.

Снимаем шайбу и, открутив соответствующие болты, разберите корпус агрегата.

Снимите пластиковый кожух, а затем передний шарикоподшипник, чтобы получить доступ к якорю.
Замена переднего подшипника генератора 2110 (пошагово)
Порядок работ:
Как показывает практика, ротор с переднего подшипника удобнее снимать таким способом: на резьбу ротора накручиваем гайку и ударяем молотком по ней, подставив деревянный брусочек.

Находим элемент, диаметр которого отвечает диаметру извлекаемого подшипника (подойдет головка на 27 мм).
Осторожно постукиваем по элементу, чтобы выбить подшипник из посадочного места.
Обрабатывем смазкой новый подшипник.

Берем старый подшипник, ставим его сверху нового и выполняем установку легкими ударами молотком.
Замена заднего подшипника 2110 (подробно)
Порядок работ:
Для демонтажа заднего элемента понадобится специальный съемник.

В условиях отсутствия съемника придется выбить элемент зубилом.
С помощью зубила наносите по подшипнику удары молотком. Важный момент: по поверхности необходимо обязатально перемещаться в противоположном направлении.

Берем головку, при помощи которой снимали передний подшипник, а также старый извлеченный подшипник генераторного устройства. С их помощью забиваем новый подшипник на его посадочное место.
Советы профи: как узнать какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ 2110
На данный вопрос можно ответить, зная такие характеристики ТС:
Какого года выпуска ТС?
Инжектор?
16 клапанов?
Задний или передний подшипник?
В генератор ВАЗ 2110 позднего года производства, устанавливаются комплектующие иного типоразмера и маркировки, поскольку диаметр оси ротора различный.
Подшипник по номеру ГОСТ (передний и задний):
6-180302 и 6-202 — поздние модели.
6-180303 и 6-203 — новые модели.
Чтобы точно определить маркировку деталей, перед покупкой подшипников, сделайте замеры габаритов изделий и измерьте ротор, после чего сравните полученные сведения по таблице.
Высокоэффективный генератор переменного тока для ВАЗ
Расширьте возможности своего двигателя, чтобы дать вам максимальную выходную мощность, используя исключительный генератор переменного тока для ВАЗ , доступный на Alibaba.com. Заманчивые предложения на эти генераторы ваз гарантируют, что они доступны по цене, поэтому ваши операции не будут остановлены, когда вам придется заменить старые. Генератор ваз доступен в широком ассортименте, включающем различные размеры и модели. Таким образом, вы можете быть уверены, что найдете наиболее подходящий для вашего типа двигателя.

Генератор ВАЗ изготовлен из прочных материалов и передовых изобретений, которые делают их очень долговечными и в то же время обеспечивают отличные эксплуатационные характеристики. Идеально вписываясь в двигатель, генератор ваз повышает эффективность зарядки аккумулятора и подачи дополнительной электрической мощности, необходимой в систему. Их качество не имеет себе равных, что позволяет пользователям получать максимальную отдачу. генератор ваз Оптовые продавцы и поставщики на площадке имеют наивысший рейтинг и сертификацию, соответствующие всем нормативным стандартам.

Благодаря совместимости с указанными моделями генератор ваз на Alibaba.com просты в установке и обслуживании. Тем не менее, вы можете выбрать профессиональных механиков, чтобы установить их для вас для достижения наилучших результатов. Генератор ваз предназначены для предотвращения попадания в них воды, что может привести к их более быстрому износу. Материалы и конструкция также делают эти генераторы ваз устойчивыми к теплу, выделяемому двигателем при сгорании. Следовательно, они не расширяются и не сжимаются таким образом, чтобы это могло неблагоприятно повлиять на их работу.

Перейдите через Alibaba.com сегодня и посмотрите удивительный генератор ваз . Выберите наиболее подходящее для вас для достижения ваших личных или деловых целей. Их образцовая эффективность гарантирует, что ваши инвестиции принесут вам максимальную отдачу, потому что они стоят каждого цента.

Простое руководство по диагностике неисправного подшипника генератора

Являясь партнером Amazon, motorhills.com зарабатывает на соответствующих покупках.

Неисправный подшипник генератора — одна из многих проблем, которые могут привести к дорогостоящим и неудобным проблемам с автомобилем.Вы уже опережаете время, просматривая некоторые диагнозы сейчас, прежде чем ждать чего-то большего.

Вы можете быстро диагностировать неисправный подшипник генератора по нескольким симптомам: визг, скрип, скрежет или стук, который усиливается при увеличении скорости. Кроме того, симптомами являются тусклое внутреннее освещение, тусклые фары, электроника, которая работает неправильно, или разряженный аккумулятор. Самостоятельная замена подшипника намного дешевле, чем платить в магазине за замену всего генератора (что они часто настоятельно рекомендуют вместо простой замены подшипника).

Чтобы облегчить вам жизнь, я составил это простое руководство, которое поможет вам диагностировать неисправный подшипник генератора. Я начну с некоторых определений, покажу вам звуки и знаки, которые нужно искать, расскажу о стоимости замены и даже проведу вас через процесс замены неисправного подшипника генератора. Теперь ты в хороших руках.

Задумайтесь на секунду о своем мобильном телефоне. Когда батарея разряжается, вы подключаете ее, перезаряжаете батарею, а затем можете вернуться к просмотру видео с кошками в Интернете.

В автомобиле у вас есть эта большая батарея спереди, которая питает почти все, но вы никогда не подключаете свой бензиновый автомобиль к розетке. Почему нет? Из-за генератора.

Генератор переменного тока — это небольшой двигатель, который вращается при работающем двигателе. Его основная цель — перезарядить аккумулятор и поддерживать его в рабочем состоянии. Одна часть проверки состояния вашей батареи заключается в том, чтобы убедиться, что генератор переменного тока выполняет свою работу.

Автомобильный генератор

На самом деле, даже когда вы работаете на холостом ходу, аккумулятор заряжается благодаря генератору.Конечно, он не очень быстро заряжается, но все же идет.

Генератор подключается к двигателю вашего автомобиля через шкив вокруг вала ротора генератора.

Что такое подшипник генератора?

Все подшипники преследуют одну цель: уменьшить трение в системе. Когда предметы движутся, трение забирает часть энергии. Он также изнашивает детали, которые соприкасаются друг с другом, со временем ломая их.

При меньшем трении передача энергии также более эффективна.Подшипник на вашем генераторе нужен для того, чтобы вал ротора получал всю возможную энергию от шкива, соединенного с двигателем.

Что плохого в неисправном подшипнике генератора?

Если подшипник генератора находится в достаточно плохом состоянии, ваша батарея не получит необходимой подзарядки. Результат? Ваша батарея будет медленно терять свою мощность, пока полностью не разрядится.

Подшипник генератора автомобиля

Кроме того, плохой подшипник может привести к быстрому износу и поломке компонентов генератора и двигателя.

Некоторые возможные повреждения из-за неисправного подшипника генератора:

Разряженный аккумулятор
Сломанный генератор
Ускоренный износ двигателя

Это дорогостоящая проблема, если ее не решить быстро. Кстати говоря, как вы должны знать, что ваш подшипник генератора неисправен?

Как диагностировать неисправный подшипник генератора

К счастью, есть несколько вещей, которые вам нужно искать. В этом разделе я говорю только о диагностике подшипника и выяснении, виноват он или нет.Позже я расскажу о том, как на самом деле заменить его.

Звуки для прослушивания

Я всегда люблю начинать с ушей. Это быстрый способ сузить область поиска после того, как вы откроете капот. Когда дело доходит до подшипников генератора, необходимо проверить массу различных шумов.

Нытье

Пронзительное жужжание никогда не бывает хорошим признаком. Если вы слышите его во время движения автомобиля, сосредоточьтесь на звуке при ускорении. Если высота тона становится выше по мере увеличения оборотов, то подшипник или шкив, вероятно, повреждены.

Скрип

Если вы слышите писк, то либо у вас в машине завелись мыши, либо ваш подшипник генератора пытается получить помощь. Обычно скрип свидетельствует о разболтанном подшипнике, а не о пробитом, но замена все же здесь не помешает.

Вы, вероятно, заметите, что писк становится громче, когда вы едете быстрее. Это должен быть ритмичный писк, так как он связан с круглым вращающимся валом генератора.

Шлифование

Еще один неприятный шум, на который следует обратить внимание, — это скрежет.Это также будет становиться громче по мере того, как вы едете быстрее, если это действительно подшипник генератора.

Стук

Если подшипник трясется во время вращения, это может привести к стуку. Они могут быть не очень громкими, поэтому вам придется прислушиваться к звуку.

Знаки для проверки

Независимо от того, замечаете ли вы шум или нет, рекомендуется проверить наличие некоторых из этих признаков. Они могут присутствовать вообще без каких-либо звуков, а могут существовать в сочетании с визгом или визгом.

Тусклое освещение салона

Когда вы едете, обратите внимание на внутреннее освещение. Это относится к верхним фарам, приборной панели и фарам, связанным с зеркалами солнцезащитного козырька.

Если они кажутся более тусклыми, чем обычно, вы можете заподозрить подшипник генератора. Если индикаторы на приборной панели тусклые, а с другими все в порядке, проверьте наличие ближайшего циферблата или настройки, чтобы изменить яркость индикаторов на приборной панели. Иногда это происходит после того, как вы отвезли машину к механику или помыли машину.

Сигнальные лампы приборной панели

Явным признаком того, что с вашим генератором что-то не так, является появление на приборной панели предупреждающего индикатора аккумулятора или генератора. Конечно, эти огни означают, что что-то не так с аккумулятором, генератором или обоими.

Тусклые или мерцающие фары

Если дорога впереди кажется темнее, чем обычно, фары могут быть тусклыми. Более очевидно, что если ваши фары мерцают, то виноват может быть генератор.

В любом случае постарайтесь как можно скорее остановиться в безопасном месте. Вы даже можете подумать о том, чтобы припарковаться на обочине дороги и добраться до дома с помощью Uber.

Вождение в темноте без фар означает, что вы не будете видеть препятствия (или дорогу) перед собой, а другие водители не увидят, как вы приближаетесь. Это огромный риск для безопасности, не говоря уже о супернезаконности.

Батарея разряжена

Как я упоминал ранее, ваш генератор предназначен для зарядки аккумулятора.Следуя этой логике, разряженная батарея, скорее всего, связана с неисправным генератором или подшипником.

Следуйте моему руководству, чтобы узнать, разряжена или умирает ваша батарея, и выясните, не виноват ли подшипник генератора.

Ваш автомобиль случайно глохнет во время движения

Когда ваш автомобиль работает, генератор переменного тока выполняет тяжелую работу, когда речь идет о работе электрических частей. Если ваш подшипник генератора неисправен, ваш автомобиль может случайно заглохнуть во время движения или после успешного запуска.

Ваш автомобиль может завестись, потому что в аккумуляторе еще много заряда, но он заглохнет, потому что генератор не успевает за ним.

Вы чувствуете запах гари

Если ваш подшипник настолько изношен, что может повредить генератор, или ремень генератора износился, вы можете почувствовать запах гари. Часто пахнет горящей электроникой, если вы знакомы с этим запахом. Кроме того, вы можете почувствовать запах горящей резины.

Забавные электрические детали

Наконец, проверьте электронные компоненты, которые просто ведут себя странно.Если вашим электрическим стеклоподъемникам требуется больше времени, чтобы подняться и опуститься, это красный флаг. Сиденья с электроприводом или замки с электроприводом могут работать не так, как должны, если подшипник генератора неисправен.

Ищи себя

Вместо того, чтобы искать симптомы во время ежедневных поездок, некоторые люди хотят искать самих себя. Для вас вот несколько шагов, чтобы выяснить, действительно ли это плохой подшипник генератора, вызывающий ваши беды.

Шаг 1. Выключите двигатель

Я хочу подчеркнуть некоторую безопасность при устранении неполадок в подшипнике генератора.Во-первых, это система вашего автомобиля, через которую проходит опасно высокий уровень электричества. Кроме того, есть много быстрых движений, которые могут серьезно навредить вам.

Очень важно, чтобы двигатель был выключен, а ключи извлечены из замка зажигания и лежали в кармане.

Выключение автомобиля

Шаг 2. Откройте капот, найдите генератор

При выключенной машине откройте капот. Ищите свой генератор. Не знаете, где искать? Он будет подключен к вашему двигателю, поэтому сначала найдите свой двигатель.Вы знаете, этот массивный кусок металла в середине вашего моторного отсека?

Если вы видите большой логотип Tesla на передней части своего автомобиля, забудьте об этой статье. У электромобилей нет генераторов, так что это не ваша проблема.

Генератор переменного тока обычно располагается перед двигателем и ближе к его нижней части. Вы заметите ремень, проходящий между двигателем и генератором, так что это ваш большой знак.

Шаг 3. Вращайте генератор вручную и слушайте

Поскольку автомобиль выключен, вы можете провернуть генератор вручную.Вы захотите обратить внимание, когда будете это делать. Есть ли шумы при повороте? Подшипник действительно трудно поворачивается или ему становится трудно, когда он достигает определенной точки своего вращения?

Все это признаки неисправности подшипника генератора.

Проверка генератора

Шаг 4. Проведите «Проверку нажатием»

Последний тест, который вы можете сделать, — это push-тест. Просто нажмите вверх и вниз на ступицу шкива. Если вы чувствуете движение, это означает, что подшипник (который находится сразу за ступицей, за корпусом) разболтался и вышел из строя.

Стоимость замены неисправного подшипника генератора

Если вы отвезете свой автомобиль к механику или в дилерский центр, чтобы починить подшипник, они почти всегда попытаются заменить генератор целиком. В этом случае вы смотрите на купюру в сотни долларов или даже в тысячу долларов.

Если вы возьмете ремонт в свои руки, вам придется выделить много времени на замену неисправного подшипника генератора. Тем не менее, ремонт будет стоить около 20 долларов. Кроме того, вы можете купить оригинальный генератор переменного тока на свалке и заменить его целиком самостоятельно.

Как самостоятельно заменить подшипник генератора

Для моих амбициозных читателей, вот краткое пошаговое руководство, как самостоятельно заменить подшипник генератора. Имейте в виду, что начальные шаги идентичны, если вы решите заменить генератор целиком, а не только подшипник.

Зачем вообще упоминать о замене всего генератора? Ну, в любом случае, вы собираетесь снимать генератор, чтобы добраться до подшипника.

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор

Я не хочу, чтобы вы попали в аварию или генератор включился во время этого шага.Чтобы избежать большой проблемы, просто отключите аккумулятор.

Отключение автомобильного аккумулятора

Вы заметите два провода, идущих к клеммам вашей батареи. Удалите их, и ваша батарея будет полностью отключена. Для этого наденьте изолирующие перчатки и никогда не зажимайте гаечный ключ между двумя клеммами. На самом деле, никогда не прикасайтесь к двум клеммам одновременно.

С отключенным аккумулятором идем дальше.

Шаг 2. Снимите ремни, шкивы, тросы

Вы заметите, что к вашему генератору подключена куча хлама.Этот хлам необходим для того, чтобы он выполнял свою работу, поэтому будьте очень осторожны, удаляя эти части.

Начните с серпантинового ремня. Это плоский широкий ремень с канавками, который извивается вокруг генератора и близлежащих компонентов.

Натяжитель шкива автомобильного ремня

Как его удалить? Рядом находится натяжной ролик, из которого торчит болт. Ослабьте ремень, пока вы не сможете легко снять поликлиновой ремень. Если все выглядит испорченным, рассмотрите возможность замены и этого.

На задней части генератора вы найдете несколько проводов. Я бы посоветовал сфотографировать, как они связаны, чтобы вы знали, как их восстановить. С изображением на вашем телефоне полностью отсоедините все провода от самого генератора. Это проще, чем следить за ними, находить, куда они идут, и отключать их там.

Шаг 3. Отсоедините и снимите генератор

Каждый генератор переменного тока имеет разное количество крепежных болтов. Эти болты проходят через генератор и соединяют его с опорными конструкциями вокруг детали, удерживая их на месте.

Осмотрите генератор со всех сторон и найдите снаружи болты, которые проходят через генератор и крепятся к другим частям.

Чтобы убить двух зайцев одним выстрелом, посмотрите, насколько затянут каждый из этих болтов. Если они ослаблены, это может быть еще одной причиной, по которой вы видите симптомы неисправного подшипника генератора.

Полностью выверните все болты. Ваш генератор теперь можно снять.

Снятие генератора

Это также этап, на котором вы должны решить, хотите ли вы просто заменить подшипник или хотите заменить весь генератор.Как вы заметили, генератор теперь полностью отсоединен и вот-вот оторвется.

Некоторые люди пропустят следующие шаги и просто установят новый генератор переменного тока, чтобы сократить свои потери. Это разница между подшипником за 20 долларов и генератором за 80–250 долларов. Например, новый генератор для Civic 2005 года, автомобиля, который, кстати, служит вечно, стоит на Amazon 82 доллара, а сменный подшипник — 25 долларов для той же машины.

Шаг 4: Найдите хорошее рабочее место

Прежде чем снимать его, найдите удобное место для работы с генератором.Я использую свой магазинный стол в своем гараже. Вам нужна поверхность с достаточным пространством, чтобы положить генератор и начать его разборку.

Генератор переменного тока будет весить около 10 или 15 фунтов, поэтому вам не нужно для него сверхпрочное место.

Снимите генератор и отнесите его на рабочее место вместе с необходимыми инструментами.

Шаг 5. Снимите болты и винты

Подшипник пока не видно, он прячется внутри генератора. Вам нужно снять внешний кожух со стороны ступицы шкива.

Во-первых, вам нужно снять большую гайку, удерживающую ступицу шкива на месте. Вам, вероятно, понадобится ударный пистолет, чтобы сделать это, так как он действительно будет закручен.

Ремонт генератора

Сняв гайку, снимите все болты, скрепляющие корпус. Подшипник находится непосредственно внутри корпуса и, вероятно, запрессован в корпус. Это означает, что разделение двух половин корпуса не будет легкой прогулкой.

Шаг 6: Получите доступ к подшипнику

Лучший способ получить доступ к подшипнику — ударить по валу спереди.Используйте резиновый молоток или что-то пластиковое, чтобы не деформировать вал.

Имейте в виду, что у вашего генератора есть подшипники с обеих сторон ротора. Тот, который вам нужен, находится на лицевой стороне шкива, но вы все равно можете проверить и заменить их оба.

Сняв корпус, вы, наконец, увидите подшипники. Поскольку они запрессованы, вам снова понадобится этот молоток, чтобы снять подшипник.

Шаг 7: Замените подшипник

Если подшипник снят, заменить его несложно.Наденьте его на вал ротора и с помощью молотка верните на место.

Подшипник и ремень генератора

Шаг 8. Соберите все вместе и переустановите

Теперь просто проделайте шаги в обратном порядке и соберите все обратно. Не торопитесь с этим процессом. Если вы пропустите болт или провод, последствия могут быть хуже, чем просто плохой подшипник.

Обратитесь к фотографии провода, которую вы сделали ранее, когда дело доходит до замены проводки генератора.

Когда все переустановлено, поверните ключ в машине и погладьте себя по спине, когда она успешно заведется.Если машина не заводится, вы можете сделать то, что я всегда делаю — притвориться, что все в порядке, перепроверить свою работу, впасть в уныние, а затем отбуксировать машину в мастерскую, чтобы они починили ее.

Вот оно. Я только что рассказал, как диагностировать неисправный подшипник генератора, стоимость замены и как заменить его самостоятельно. Если вам нужны еще руководства по обслуживанию автомобилей, загляните в мой блог. Кроме того, подумайте о некоторых отличных продуктах, которые значительно облегчают владение автомобилем.

Самостоятельная замена подшипников на генераторе ВАЗ 2110

Рано или поздно владельцу автомобиля ВАЗ 2110 придется менять подшипники на генераторе, так как со временем изнашиваются все детали.Конечно, подшипники можно заменить и в автосервисе, но стоит такая услуга недешево. А пока можно поменять подшипники своими руками. О том, как правильно произвести замену, мы и поговорим в этой статье.

Назначение подшипников генератора ВАЗ-2110

Передний и задний подшипники генератора ВАЗ 2110

Все просто: обеспечить плавное и равномерное вращение ротора генератора. Оба подшипника, передний и задний, находятся под специальными крышками.И добраться до них можно только после демонтажа генератора и снятия защитных кожухов.

Когда необходимо менять?

Если генератор автомобиля начинает скрипеть и выть во время работы, это главный признак того, что необходимо срочно заменить подшипники. Завывание обычно вызвано отсутствием смазки в сепараторах этих деталей. В качестве альтернативы сепаратор подшипника может просто выйти из строя из-за износа или усталости.
Здесь есть один нюанс, о котором обязательно следует упомянуть.Иногда на ВАЗ 2110 из района генератора слышен не вой, а тонкий, едва различимый скрип, который автовладелец может принять за скрип вышедшего из строя подшипника. Но чаще всего скрипит именно помпа или этот звук издает ролик на ремне ГРМ. Чтобы понять, что скрипит именно подшипник генератора, следует снять ремень. Если звук не пропадает, то проблема в подшипниках.

Какие типы подшипников входят в десятку: артикулы и размеры

Подшипники в генераторах автомобилей ВАЗ 2110 закрытые, шариковые, однорядные, имеют двухстороннее уплотнение.

Обозначение спереди — 6202 2RS (в отечественных каталогах под номером 180202).
Подшипник задний — 6103 2RS (он же — 24940220).

Важный момент: при выборе подшипников особое внимание следует обращать на производителей их ступиц. Обычно ступичные подшипники ВАЗ 2110 производятся в Самаре, их маркировка СП3-4.

Также на рынке можно найти хабы 23 ГПЗ (это Вологда) и 3 ГПЗ (это Саратов). Категорически не рекомендуется покупать подшипники, на которых ступицы не промаркированы.Также нельзя покупать китайские генераторные подшипники, которые сейчас встречаются повсеместно, так как качество этих подшипников не выдерживает никакой критики.

Инструменты для замены своими руками

Комплект подшипников генератора (передний и задний).
Набор рожковых ключей.
Отвертка с плоским жалом (средний размер).
Молоток.
Зам.
Съемник шкива генератора.

Секвенирование

Положительная клемма автомобильного аккумулятора отсоединена.
Теперь необходимо снять ремень ГРМ, для этого рожковым ключом на 13 откручивается фиксирующая гайка, после чего рожковым ключом на 10 откручивается крепежный болт от натяжителя.
Стрелка указывает расположение болта крепления натяжителя генератора
От генератора отсоединяются все провода, затем ключом на 13 откручивается его нижнее крепление, выкручиваются болты и снимается генератор с автомобиля.
Демонтаж нижнего крепления генератора
Следующим шагом будет разбор снятого генератора.Берется ключ на 24 и откручивается шкив генератора. Открутить его не так просто, поэтому лучше всего использовать тиски.
Шкив генератора удобнее откручивать в тисках
После того, как гайка шкива откручена, ее необходимо снять с оси генератора. Для этого используйте съемник, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей.
После снятия шкива можно переходить к разборке корпуса, но перед этим нужно снять щеткодержатель, регулятор напряжения, конденсатор и диодный выпрямитель.Все это находится под пластиковой крышкой.
Похоже на генератор ВАЗ 2110 без щеткодержателя
Чтобы разобрать корпус, потребуется открутить 4 крепежных винта. Именно они удерживают 2 части тела вместе. Открутить эти винты удается далеко не всегда, так как зачастую они буквально приварены к корпусу. Так что перед их откручиванием есть смысл взять специальную жидкость (лучше всего — WD40), залить эти винты и немного подождать.
После удаления винтов можно снять переднюю крышку генератора.Здесь запрессован передний подшипник. Для того, чтобы вынуть его оттуда, вам понадобится оправка, диаметр которой чуть меньше диаметра наружного кольца подшипника (в качестве такой оправки подойдет кусок трубы подходящего диаметра). Трубу устанавливают на кольцо и несколькими ударами молотка выбивают из крышки подшипник.
Выпрессовка переднего подшипника ВАЗ 2110 оправкой должна производиться без дополнительных усилий
В освободившееся место устанавливается новый подшипник и запрессовывается с помощью вышеуказанной оправки и молотка.
Следующий этап замена заднего подшипника. Для его замены статор придется снять с генератора. Затем пластиковая опора этого подшипника выталкивается (это можно сделать пальцами) и снимается с ротора. Только после этого можно будет добраться до заднего подшипника.
Доступ к заднему подшипнику генератора возможен только после снятия ротора.
Снять его со шкива можно тем же съемником, которым снимали передний подшипник.После снятия подшипника запрессовывают новый с помощью молотка и оправки, однако диаметр оправки должен соответствовать внутреннему, а не наружному кольцу подшипника. Следует любой ценой избегать повреждения наружного кольца. Кроме того, совершенно невозможно зажать ротор генератора в тисках при запрессовке заднего подшипника: задняя часть ротора очень мягкая, и на ней образуются задиры от тисков, которые могут помешать правильной сборке генератора .
В идеале задний подшипник должен быть установлен на ротор с помощью гидравлического пресса.Если такой возможности нет, то во время прессования ротор необходимо положить на какую-нибудь деревянную поверхность. А на резьбу (на ту, по которой задний шкив накручивается на ротор) надо обязательно накрутить какую-нибудь гайку. Это защитит резьбу от повреждений (эти нитки тоже очень мягкие, как и вся задняя часть ротора).
После запрессовки заднего подшипника производится сборка генератора.

Как изменить: пошаговое видео руководство с комментариями мастера

Вывод из сегодняшней статьи прост: если подшипники в генераторе свистят, их надо менять, причем срочно.Потому что не только они могут выйти из строя, но и весь генератор. Однажды он просто заклинит, его ротор перестанет вращаться, а осколки разбросанного сепаратора повредят обмотки генератора. И такие повреждения восстановлению не подлежат. Придется менять весь генератор, а это очень серьезные деньги.

Главная » Генератор » Самостоятельная замена подшипников на генераторе ваз 2110

Замена подшипников генератора ВАЗ 2110

Когда менять подшипники генератора?

Советы по замене подшипников генератора ВАЗ 2110

Как снять генератор на ваз 2110 — советы автомобилистов по ремонту и обслуживанию

Этапы замены подшипников генератора ВАЗ-2110: пошаговая инструкция

Подшипник генератора ВАЗ-2110

Как снять и установить задний подшипник генератора ВАЗ-2110

Демонтаж переднего подшипника и его установка

Немного о ремонте

Заключение

Смазка подшипников генератора ваз 2110

Содержание

Когда нужно смазывать подшипники генератора

Как выбрать смазку для подшипников генератора

Вязкость

Присадки

Плотность

Какую смазку можно использовать для подшипника генератора

Как смазать подшипник генератора

цена на работы по починке и замене генератора на автомобилях LADA 2110

Ремонт генератора ВАЗ 2110 — что нужно знать?

Специфика починки генератора ВАЗ 2110

Профессиональная помощь на YouDo: мастера по ремонту

Смазка подшипников генератора ваз 2110

Диагностика

Выбор смазки

Совместимость смазок

Вязкость

Присадки по типу смазки

Применение и разновидности пластичных смазок

Плотность

Замена смазки подшипников генератора

Применение смазок

Когда нужно смазывать подшипники генератора

Как выбрать смазку для подшипников генератора

Вязкость

Присадки

Плотность

Типы и марки смазок

Замена подшипников генератора 2110. Как заменить подшипники генератора на ВАЗ 2110. Самостоятельно меняем подшипники генератора ВАЗ 2110.

Генератор ВАЗ устройство и принцип действия

Где находятся подшипники генератора 2110

Признаки неисправности подшипников генератора 2110

Причины выхода из строя подшипников генератора

Диагностика своими руками

Схема генератора 2110 в собранном и разобранном виде

Выбор рабочего места

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Демонтаж и разборка генератора (подробно)

Замена переднего подшипника генератора 2110 (пошагово)

Замена заднего подшипника 2110 (подробно)

Советы профи: как узнать какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ 2110

Высокоэффективный генератор переменного тока для ВАЗ

Простое руководство по диагностике неисправного подшипника генератора

Что такое подшипник генератора?

Что плохого в неисправном подшипнике генератора?

Как диагностировать неисправный подшипник генератора

Звуки для прослушивания

Знаки для проверки

Ищи себя

Стоимость замены неисправного подшипника генератора

Как самостоятельно заменить подшипник генератора

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор

Шаг 2. Снимите ремни, шкивы, тросы

Шаг 3. Отсоедините и снимите генератор

Шаг 4: Найдите хорошее рабочее место

Шаг 5. Снимите болты и винты

Шаг 6: Получите доступ к подшипнику

Шаг 7: Замените подшипник

Шаг 8. Соберите все вместе и переустановите

Самостоятельная замена подшипников на генераторе ВАЗ 2110

Назначение подшипников генератора ВАЗ-2110

Когда необходимо менять?

Какие типы подшипников входят в десятку: артикулы и размеры

Инструменты для замены своими руками

Секвенирование

Как изменить: пошаговое видео руководство с комментариями мастера

Добавить комментарий Отменить ответ