Как самому поменять цепь ГРМ в гаражных условиях
Цепь ГРМ является одним из вариантов привода механизма газораспределения. Данное решение позволяет намного дольше эксплуатировать ДВС без серьезных вмешательств в устройство привода и является более надежным по сравнению с ремнем ГРМ. При этом замена цепи также является необходимой операцией в том случае, когда наступает момент ее значительного износа. Другими словами, цепь ГРМ имеет определенный ресурс, по окончании которого элемент нужно менять. В процессе эксплуатации двигателя с цепью ГРМ автовладельцы и мастера осуществляют подтягивание изношенной цепи различными способами. Достаточно распространенными решениями считается увеличение длины на рабочей части натяжителя цепи, что достигается при помощи стальной трубки подходящего диаметра. Некоторые наваривают на так называемый «башмак» скобы и т.п.
При этом следует помнить, что если цепь ГРМ растянулась, тогда высока вероятность неполного совпадения фаз газораспределения. Подобный дефект существенно влияет на работу всего ДВС, двигатель может работать шумно, с перебоями, не выдавать полную мощность, перерасходовать топливо, плохо заводиться и т.д. Изношенная цепь также значительно сокращает срок службы «башмака», быстро выводит из строя успокоитель цепи. В ряде случае также возможен обрыв цепи ГРМ, что приводит к серьезным последствиям для двигателя. Далее мы рассмотрим, как поменять самому цепь ГРМ, что нужно для того, чтобы поменять цепь ГРМ и сколько это стоит.
Содержание статьи
Как производится замена цепи ГРМ
Начнем с того, что замена цепи ГРМ является стандартной процедурой. При этом особенности замены цепи на той или иной модели автомобиля могут отличаться. В качестве простого примера мы рассмотрим, как поменять цепь на отечественном ВАЗ 2106 для лучшего понимания особенностей данного процесса. Прежде всего, хотелось бы отметить, что правильная замена цепи предполагает снятие передней крышки двигателя. Однако многие мастера с учетом определенной трудоемкости данной операции предпочитают расклепывать звенья цепи ГРМ на весу.
Обращаем ваше внимание на то, что такой способ замены применять без крайней необходимости не рекомендуется. В общих чертах, звенья старой цепи расклепываются, затем производится временное соединение с новой цепью, после чего производится поворот таким образом, чтобы новая цепь стала по всем звездочкам. Далее цепь вытягивают до того момента, пока не произойдет «стыковка» с расклепанным ранее звеном старой цепи, после чего также расклепывается звено новой цепи. К минусам такого способа следует отнести то, что общая надежность подобного соединения ставится под сомнение, происходит сокращение ресурса новой цепи и т.п.
- Для того чтобы выполнить замену правильно, понадобиться снять переднюю крышку ДВС, а также шкив коленвала. Перед началом работ также рекомендуется снятие клеммы с АКБ, параллельно снимается корпус воздушного фильтра, клапанная крышка.
- Затем двигатель необходимо выставить по меткам. Верхняя метка расположена на звездочке распредвала изнутри, также имеется прилив к центру корпуса распредвала. Нижняя метка представляет собой полоску на шкиве коленвала, продублирована с конца шкива риской-приливом. Указанная метка должна быть совмещена с меткой, которая выполнена на передней крышке ДВС. Чтобы было удобнее, смотреть на совмещение меток лучше с той стороны, где находится трамблер.
- Далее понадобиться снять храповик, удерживающий шкив коленчатого вала. Для решения задачи на брызговик с левой стороны кладется деревянная рейка или маленький брусок, что позволит избежать ударов по лонжерону. Затем на храповик коленвала накидывается ключ, которым прокручивается ДВС. Указанный ключ представляет собой ключ с плоским шестигранником, имеет длинную ручку. Данный ключ ставится в такое положение, чтобы он мог иметь пространство для перемещения и последующего удара по деревянному бруску.
- Теперь можно снять высоковольтный провод с катушки зажигания и перевести КПП в «нейтраль». Затем двигатель прокручивается стартером, накинутый ключ в этот момент бьется по деревянному бруску на лонжероне. Обычно храповик удается отпустить после 2-3 прокручиваний. Добавим, что если специального ключа нет, тогда подойдет вороток с головкой и коротким плечом. При этом нужно учесть, что головку с торца нужно придерживать при помощи дополнительного инструмента, так как плотности посадки может быть недостаточно. Иногда для решения задачи подходит и накидной ключ, который имеет небольшой переходной угол.
- Далее шкив коленвала можно снять, отпустить болты передней крышки силового агрегата и затем снять саму крышку. Далее отпускаются болты крепления натяжителя цепи, после чего натяжитель снимается. После снятия необходимо оценить состояние «башмака» натяжителя, осмотреть элемент, поверить его выработку.
- Еще понадобится произвести отгибание стопорной шайбы болта верхней звездочки, после чего откручивается сам болт, далее шкив снимается. Аналогичную процедуру проводят и со шкивом вспомогательного вала, который также снимается. Для работы подойдет ключ на 10, которым снимается ограничитель цепи. Завершающим этапом становится снятие самой цепи ГРМ.
Стоит обратить внимание на то, что важным моментом является проверка самих звездочек. Чтобы это сделать, нужно взять новую цепь и надеть ее на звездочку, после чего цепь снизу обхватить рукой, обжимая вокруг шкива. Если цепь при посадке не имеет сильного люфта, тогда звездочка пригодна для дальнейшей эксплуатации.
Также подобным способом можно сравнить степень люфтов при накидывании новой и старой цепи. В том случае, если люфт одинаковый, тогда следует задуматься о замене шкивов на новые. Добавим, что замена звездочек является рекомендуемой процедурой при замене цепи ГРМ независимо от их состояния. Если автолюбитель задумывается о том, сколько стоит поменять цепь ГРМ, тогда этот нюанс также стоит учитывать в списке дополнительных расходов.
Установка новой цепи механизма газораспределения
- В процессе обратной сборки новую цепь пропускают через звездочку коленвала, внутрь цепи вставляется шкив, после чего происходит наживление крепежного болта. Также устанавливается звезда распредвала, натяжитель и ограничитель. Завершением считается затяжка болта крепления шкива, отгиб края фиксирующей шайбы на болте звездочки. Затем новая цепь ГРМ натягивается. Отметим, что все описанные выше действия проводятся с учетом того, что двигатель не прокручивался, то есть метки выставлены.
- Теперь можно ставить на посадочное место шкив коленвала, установить переднюю крышку, после чего производится затяжка храповика. Шкив коленчатого вала точно ставится при помощи ориентации на шпонку. Чтобы затянуть храповик можно ударять по ключу. Еще одним способом является снятие защитного кожуха маховика, затем производится фиксация маховика при помощи отвертки или металлического стержня. Затем храповик можно затянуть.
Что касается болта крепления шкива распредвала, перед его окончательной затяжкой сначала проверяется совпадение всех меток. Для проверки коленвал прокручивается на пару оборотов. В том случае, если метки не совпали, тогда звезду распредвала снимают, после чего цепь ГРМ переставляется вперед или назад на одно или два звена, что зависит от степени расхождения при попытке совместить метки.
- Далее шкив снова устанавливается на распредвал для повторного контроля меток. Когда метки совпали, болт крепления звезды распредвала затягивается окончательно, после чего фиксируется при помощи того, что стопорная шайба отгибается. По окончании всех работ следует еще раз проверить все метки, после чего клапанная крышка устанавливается на свое место.
Подведем итоги
С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что замена цепи ГРМ является ответственной процедурой. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий у себя в гараже.
Также следует учитывать, что при обратной сборке крайне важно контролировать совпадение заводских меток. Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что достаточно частой ситуацией является такая, когда после того, как владелец поменял цепь ГРМ, не заводится автомобиль или двигатель работает с явными перебоями. В таком случае обычно необходима повторная разборка с последующим правильным выставлением меток.
Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ по сравнению с заменой цепи ГРМ несколько отличается. Поменять цепь ГРМ в сервисе по стоимости получается дороже на 40-60% и более сравнительно с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если же производить замену своими руками, тогда нужно быть готовым к тому, что может потребоваться необходимость установить новую цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.
Читайте также
Специалисты ВАЗ отвечают на вопросы, связанные с эксплуатацией автомобиля — можно ли поставить двухрядную цепь, причины замены успокоителя цепи — журнал За рулем
ВАЗ:
ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — отдел доводки двигателей
АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО — отдел доводки трансмиссии
ЮРИЙ ПРОХОРОВ — отдел послепродажного обслуживания
АЛЕКСАНДР ГУСЕВ — отдел доводки трансмиссии
На моей «Ниве» ВАЗ-21214 уже неоднократно, раз в 10–12 тыс. км ломался пластмассовый успокоитель цепи. Менял цепь, звездочки, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель цепи, маслопровод — не могу найти причину!
Используемые в заводской комплектации успокоители производства ЗАО «Пластик» из Челябинска показали себя достаточно надежными. В вашем случае причинами поломки оригинального, заводского успокоителя могли быть такие факторы, как ошибка исходного монтажа, отклонение в расположении крепления успокоителя на головке цилиндров или же размеров самого успокоителя от требований чертежа. В этих случаях возможен перекос успокоителя, в конце концов приводящий к его разрушению.
Серьезная угроза поломки успокоителя возникает также при действии на него ударных нагрузок из-за недостаточного натяжения работающей цепи — обычно это связано с неисправностью гидронатяжителя, но в ряде случаев причиной этого становится чрезмерный износ звездочек и цепи, ее значительное удлинение и провисание.
Успокоители, купленные в магазине, могут уступать в прочности оригинальным из-за низкого качества их материала — пластмассы.
Хочу переделать привод ГРМ ВАЗ-21214 по образцу 21213. Чем отличаются звездочки, цепи и т.д.?
На двигателе 21213 стоит распредвал 21213, который приводится давно ставшей традиционной, двухрядной втулочной цепью 2103 (116 звеньев). Здесь же оригинальный комплект — натяжитель, башмак, успокоитель цепи. Звездочки, соответственно, двухрядные. Количество зубьев у всех вариантов двигателя одно и то же: 19 на носке коленвала, 38 на распредвале и приводе масляного насоса. Опоры рычагов клапанов механические. Эти детали многим хорошо знакомы по автомобилям ВАЗ-«классика».
На двигателе 21214 для снижения шума и одновременного повышения надежности применили однорядную, но втулочно-роликовую цепь 21214 (116 звеньев), однорядные звездочки, распредвал 21214, гидроопоры рычагов клапанов, оригинальный комплект — гидронатяжитель, башмак, успокоитель.
Переделка привода ГРМ 21214 на 21213 возможна при условии комплектной замены вышеперечисленных деталей, однако смысл мероприятия сомнителен.
Верно ли, что у двигателя 21124 (1,6 л, 16 клапанов) в случае обрыва ремня ГРМ совершенно исключено соударение клапанов с поршнями?
Теоретически вероятность контакта клапанов с поршнями на двигателе 21124 все-таки существует, но по сравнению с предшественником 2112 она невелика. Чтобы такое событие произошло, необходимо стечение следующих факторов:
— неблагоприятное сочетание истинных размеров деталей в пределах допусков;
— высокая рабочая температура двигателя;
— остановка распредвала, когда клапан полностью открыт.
Ни при заводских испытаниях, ни в эксплуатации (начиная с октября 2004 г.) случаев контакта клапанов с поршнями на двигателях ВАЗ-21124 не отмечено.
Верно ли, что заканчивать поездку следует «продувкой» двигателя на повышенных оборотах (около 3000 об/мин) в течение одной минуты, чтобы на свечах не остался нагар?
Летом это лишено смысла. Зимой же, при морозах 20 градусов и ниже, если перед этим мотор был слабо прогрет или работал на холостом ходу, «операция» может быть полезной. В то же время подобные приемы не избавляют от проблем, вызванных низкокачественным бензином, неисправностями систем питания и зажигания. Затрудненный пуск двигателя — и не только в зимних условиях — часто объясняется именно этими причинами.
Можно ли на ВАЗ-2121 между коробкой передач и раздаткой установить промежуточный вал со ШРУСом от ВАЗ-21213?
Промежуточный вал 21213 можно устанавливать взамен узла 2121 на автомобили «Нива» с любой коробкой передач — устаревшей четырехступенчатой или современной пятиступенчатой. Это оправдано уже тем, что позволяет несколько снизить требования к соосности валов коробки передач и раздатки. Дополнительный плюс — в самой «идеологии» ШРУСа, обеспечивающего гораздо более равномерное вращение пары «ведущий вал — ведомый вал», чем с обычными карданными шарнирами, и соответственно, снижение вибраций в трансмиссии.
В двигателе 21214 стучат гидрокомпенсаторы клапанов. Сменил уже не первый комплект! Можно ли их заменить «стаканчиками», как на ВАЗ-2108?
Поинтересуйтесь — хотя бы по книгам — особенностями конструкции головок блока того и другого двигателя! Они различаются настолько радикально, что о предлагаемой вами переделке не может быть и речи. Это равносильно разработке другого двигателя.
Некоторые ставят в «восьмую» коробку передач вторичный вал «десятки» — он якобы жестче. Что вы на это скажете?
Вал 2110 в коробку передач 2108 следует ставить в комплекте с шестернями I, II, III, IV и главной передач. Вместе с тем считаем нерациональным менять детали «на всякий случай» — такая модернизация может себя оправдать, если на автомобиле стоит двигатель с максимальным крутящим моментом более 125 Н.м.
Замена цепи грм ваз 2107 своими руками: инжектор, цена | AUTOSORT.RU
Двигатель ВАЗ 2107 можно находить совершенством по простоте и надёжности. Этот всеядный агрегат может трудиться на бензине любого качества. Он практически не убиваем. Но есть один механизм, какой всё-таки требует внимания от автомобилиста. Ведь от него зависит расход топлива, устойчивая труд мотора и как долго прослужит весь агрегат в целом. Называется он газораспределительный механизм (ГРМ) и отвечает за впуск горючей смешения в цилиндры и выпуск отработанных газов из двигателя. Состоит он из распредвала, впускных и выпускных клапанов, цепи.
Цепь грм
Взаимосвязь инжектора с ГРМ
Отвечает за качество труды двигателя цепь, которая синхронизирует циклы поршней с открытием и закрытием соответственных клапанов. Как известно, процесс сжигания горючей смеси в каждом цилиндре выходит в определённой последовательности, обеспечивающей возвратно-поступательное движение поршней, которое преобразуется во вращательное движение коленвала. Инжектор впрыскивает топливо сообразно строгого порядка, благодаря которому достигаются оптимальные показатели двигателя внутреннего сгорания (ДВС) по мощности и расходу топлива. Посредством цепной передачи от коленвала к распредвалам достигается качественная и согласованная труд всех элементов ДВС с заводскими настройками инжектора.
Цепь со временем не дружит
ВАЗ 2107 выпускался с 1982 по 2011 год, при этом технические характеристики и параметры агрегатов не подвергались кардинальным изменениям. Потому цепь ГРМ не оснащена автоматическим натяжителем, имеет конструкцию, подверженную немало быстрому износу, чем аналогичные приводы на современных машинах. Она требует регулярной проверки натяжения сквозь каждые 30000 км.
Неполадки, связанные с цепью, имеют конкретные приметы, отражающиеся на поведении автомобиля:
- Машина заводится «через раз»;
- Характерный металлический звук при труду двигателя;
- Неустойчивые обороты на всех режимах работы;
- Выход из построения датчиков управления впрыском топлива;
- Повышенный расход топлива.
При появлении таких особенностей в труду ВАЗ 2107, необходимо проверить натяжение цепи, и, если прогиб составляет немало 10 мм, то никакие операции по оптимизации элемента не помогут. Её необходимо менять, потому что дальнейшая эксплуатация может повергнуть к обрыву. Последствия разрыва цепи весьма неприятны – от простого сгибания клапанов до эффектного пробития развалившимся клапаном камеры сгорания поршня. Стоимость замены цепи намного ниже стоимости возможных работ по восстановлению ДВС от последствий её обрыва.
Обстоятельства для замены цепи ГРМ ВАЗ 2107 своими руками
Если человек обладает независимым временем и стойкой нервной системой, то он может самостоятельно провести операцию по установке новоиспеченной цепи. Так как конструкция ДВС этого автомобиля довольно проста, то и проведение ремонтных трудов не вызывает никаких затруднений. Для этого понадобится ровная площадка, желательно в затворённом помещении с комфортной рабочей температурой, помытый автомобиль (особенно значительна чистота под капотом), набор элементарного инструментария автолюбителя. В него непременно должны входить: отвёртка, плоскогубцы, ключи на 13, 16, 17, головки на 10 и 8.
Суровый порядок при снятии цепи обеспечит легкую установку
Выставив автомашина на ровной поверхности, подкладываются упоры под колёса для обездвиживания, устанавливаем нейтральную передачу, затягиваем ручник, двигатель должен быть морозным. Теперь можно открывать капот и откидывать клемму с аккумулятора. Чтобы добраться до цепи и комфортно её сбросить, потребуется выполнить операции в следующей последовательности:
- Снимаем приводные ремни;
- Откручиваем 8 гаек, покрышку головки блока цилиндров, и снимаем её вместе с прокладкой, которую выкидываем. Вносим в список необходимых запчастей прокладку под клапанную покрышку;
- Совмещаем метку звёздочки распредвала с приливом на корпусе подшипников;
На фото показан дальнейший процесс
- Откручиваем шкив водяной помпы, получаем возможность сбросить натяжитель. Включаем четвертую передачу;
- Откручиваем болт звёздочки, предварительно зубилом отгибаем выступ стопорной шайбы болта;
- Снимаем покрышку привода распределительного вала. Для этого понадобится ослабить крепление картера. Очищаем поверхности соприкосновения покрышки с блоком от следов и остатков прокладки. Её тоже надо будет не позабыть приобрести;
- Скручиваем гайку башмака натяжителя, болт верхней звёздочки. Снимаем натяжитель и шестерню совместно с цепью;
Скручиваем гайку
- Вынимаем верхнею звёздочку и, опустив цепь, снимаем её с нательнее звёздочки;
- Сверяем совмещение метки на звёздочке коленвала с отметкой на блоке.
- Определяем по степени износа, какие комплектующие спрашивают замены. Определяем количество звеньев на цепи, их может быть 114 или 116.
Видео: Замена цепи ГРМ
Приобретаем все необходимое и можно приступать к установке цепи в возвратной последовательности по сравнению со снятием. Не спешите наживлять крышки, не забывайте прочертить тщательную проверку натяжения цепи и совпадения всех меток.
Поделиться ссылкой:
ПохожееЗамена звездочек и цепи ГРМ ВАЗ-2107i. Часть 1: Блог автолюбителя Николая Ваганова
Хоть и считается, что цепь ГРМ на ВАЗовской «классике» является «вечной», но это не так — и она требует своевременной замены. Особенно при обнаружении видимых повреждений — трещин, сколов.
Если при исправных натяжителе и его башмаке, а также при не изношенных звездочках привода не удается восстановить натяжение цепи, значит, она чрезмерно вытянулась и ее необходимо заменить. Особенно это заметно, когда цепь прослужила более 100 тыс. км. А при пробеге 150-200 тыс. лучше и вовсе ее планово заменить, дабы избежать обрыва с соответствующими последствиями для двигателя. Также, растянутая цепь снижает тягу и устойчивость работы, повышается шумность мотора, «уходят» углы газораспределения, цепь может перескочить.
Длина новой цепи на двигателях ВАЗ 2103-06 (116 звеньев) составляет 495,4-495,8 мм, при увеличении длины до 499,5 мм, то есть уже на 4 мм, требуется незамедлительная ее замена.
Как правило, цепь меняют вместе со звездочками, иначе она долго не прослужит и быстро растянется.
В нашем случае машина прошла уже более 220 тыс. км на заводской цепи, хотя она еще исправно натягивается, но лучше ее заменить. Будем менять вместе со звездочками, успокоителем и башмаком.
Для этого нам понадобятся:
- ключи «на 10», «на 13», «на 17», ключ храповика «на 38» (лучше головку), отвертки, лопатка монтажная, молоток, бородок
- новый успокоитель и башмак
- новые стопорные шайбы болтов звездочек
- сальник коленвала передний
- прокладка передней крышки
- прокладка клапанной крышки (при необходимости)
- герметик силиконовый температурный
- ветошь, обезжириватель
Для начала, снимем брызговик и защиту двигателя и сольем охлаждающую жидкость с радиатора.
Сливать жидкость с блока и расширительного бачка необязательно.
Пока сливается жидкость, можно снять верхний патрубок радиатора и вентилятор охлаждения двигателя. Чтобы не мешалась, также снимем аккумуляторную батарею.
Когда жидкость полностью слилась с радиатора, снимаем его, патрубки можно заглушить ветошью, чтобы не попали посторонние предметы и грязь.
Затем снимаем декоративную решетку, обеспечив доступ спереди.
Теперь снимаем клапанную крышку, мешающиеся патрубки и тросики отводим в сторону.
На инжекторе будет мешать датчик положения коленчатого вала крепящийся к передней крышке, поэтому снимаем и его.
Ослабляем крепление генератора и снимаем ремень.
Теперь необходимо выставить метки по ВМТ (верхней мертвой точке) 4-го цилиндра как при регулировке зазора клапанов. Для этого, проворачивая ключом шкив коленчатого вала, совмещаем метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на корпусе.
При этом, должны совпасть метки на шкиве коленвала и на передней крышке.
Такое положение валов необходимо зафиксировать до конца замены всех деталей, включив в коробке 4-ю или 5-ю передачу и поставив автомобиль на стояночный тормоз.
Для упрощения снятия звездочки распредвала в дальнейшем, бородком разгибаем лепестки стопорной шайбы и слегка ослабляем болт крепления звездочки.
Ключом храповика или торцевой головкой откручиваем гайку шкива коленвала. Откручивается она также, как все остальные — против часовой стрелки.
Если не получается открутить, то можно «сорвать» гайку стартером, уперев ключ в левый лонжерон.
Но делать так не рекомендуется, можно повредить стартер или саму гайку.
Еще раз сверяем метки и снимаем шкив, осторожно поддев его с боков монтажной лопаткой или большой отверткой.
Теперь необходимо снять переднюю крышку, открутив 9 гаек спереди и 3 болта крепления масляного поддона к крышке снизу.
Лопаткой или отверткой также осторожно ее поддеваем. Под нижнюю звездочку желательно сразу же подложить кусок ветоши или тряпки, чтобы в поддон случайно ничего не упало.
Затем ослабляем гайку натяжителя, чтобы ослабить цепь.
Отгибаем лепестки стопорной шайбы, откручиваем болт и снимаем звездочку вспомогательного вала, не теряем большую шайбу.
Сейчас мы можем проверить осевой и продольный люфт вспомогательного вала и, при необходимости, достать его для проверки состояния (у карбюраторов, при этом, придется заново выставлять зажигание).
Выворачиваем ограничительный палец и снимаем цепь со звездочки и с оси коленвала.
На звездочке коленвала также имеется метка, дублирующая метку на шкиве коленвала, она должна совпадать с меткой (отливом) на блоке. Если метки нет, то можно ориентироваться на проточку под шпонку на звезде и валу.
Осторожно поддеваем и снимаем звездочку, смотрим, чтобы шпонка не упала в поддон.
Затем снимаем башмак натяжителя цепи.
Откручиваем предварительно ослабленную звездочку распредвала и вместе с цепью вытягиваем вверх.
Не допускаем прокручивания распредвала!
Теперь можно снять успокоитель, открутив 2 болта на головке блока спереди, предварительно зафиксировав его сверху за торчащий язычок проволокой.
На этом разборка окончена, давайте осмотрим детали и сравним с новыми.
Вверху — старая, внизу — новая |
Звездочки, на первый взгляд, имеют небольшой износ, что заметно по отшлифованным зубьям цепью сбоку.
Башмак и успокоитель имеют некритичный износ, так как уже менялись ранее.
В следующий раз разберем как установить новые детали и собрать все обратно..
Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!
Как самостоятельно заменяется цепь ГРМ? ВАЗ 2106
Изношенная цепь ГРМ — одна из самых серьезных неприятностей, которые могут случиться с автомобилем. Благо эта деталь служит очень долго, однако, когда приходит время замены, многие автолюбители задаются вопросом, как установить цепь ГРМ (в том числе на ВАЗ-2106). И сегодня мы рассмотрим этот момент более подробно.
Инструменты
Для того, чтобы замена цепи ГРМ ВАЗ 2106 модели прошла успешно, необходимо подготовить следующий набор инструментов:
- Фиксатор шкива универсальный.
- Ключ на 36 миллиметров.
- Отвертка или баллонный ключ.
Подготовив данный набор инструментов, можно смело приступать к работе. Помощь партнера нам тоже не повредит.
Замена своими руками
В процессе работ нам потребуется частично разобрать ДВС. Для удобства проведения всех действий рекомендуется демонтировать вытяжку, чтобы она не мешала работе. Перед снятием элемента устанавливаются метки ГРМ.ВАЗ-2106 («шестерка») при установке меток больше не будет нуждаться в долгой и мучительной регулировке. В идеале шпонка коленчатого вала должна быть напротив отлива на блоке цилиндров — именно так и следует ставить метки.
После этого крылья прикрываются куском плотной тряпки (подойдет обычный чехол). В этом нет необходимости, но это защитит кожух корпуса от возможных деформаций и царапин. Как происходит замена цепи ГРМ (ВАЗ 2106) в дальнейшем? Вытаскиваем радиатор охлаждения и снимаем ремень со шкива.Затем следует включить первую передачу и нажать педаль тормоза. При этом помощник должен открутить гайку на шкиве. Делается это большой отверткой или гаечным ключом. В результате шкив должен оторваться от коленчатого вала.
На следующем этапе снимите крышку клапана. Для этого необходимо предварительно снять воздушный фильтр, упор педали акселератора, а также трос всасывания от карбюратора. Затем откручиваем все гайки и снимаем клапанную крышку. Затем снимаем переднюю крышку двигателя.Для этого откручиваем гайки и винты. Помните, что 3 болта выполняют функцию крепления крышки к масляному поддону. Если крышка отрывается с трудом, можно использовать отрицательную отвертку. Однако будьте осторожны, так как при неаккуратном обращении крышка может просто треснуть.
Для демонтажа цепи привода ГРМ сначала ослабьте ее. Для этого опускается натяжитель. Далее отгибаются стопорные шайбы и откручиваются болты звездочки цепи ГРМ. После извлекаем две шестерни. Но на этом демонтаж цепи не заканчивается.Чтобы окончательно вынуть его наружу, откручиваем специальный ограничительный палец. Вот и все, теперь элемент можно безопасно вынуть из моторного отсека.
Также рекомендуется провести диагностику исправности башмака натяжителя. Для этого снимите его и посмотрите внешнее состояние. Если он сильно изношен и изношен, рекомендуется немедленно заменить его новым.
Далее откручиваем натяжитель и ставим новую цепь. Обязательно посмотрите состояние первого элемента. Проверить натяжитель очень просто.Для этого ослабьте внешнюю гайку и протолкните шток так, чтобы он вошел внутрь. Затем гайка затягивается. Под действием пружины шток должен погаснуть. Если этого не произошло, значит, натяжитель пришел в негодность и требует замены.
После замены стабилизатора цепи ГРМ. В случае сильного износа этот элемент может лопнуть, и его детали упадут в двигатель внутреннего сгорания. Крепится 2 винтами к ГБЦ. Откручиваем их отверткой и устанавливаем новый элемент.Кстати, покупая новую цепочку, нужно обращать внимание на размер элемента. Чтобы не получиться слишком длинным или коротким, нужно заранее знать модель ДВС. На нем и вам стоит подобрать новую цепочку.
ГРМ (ВАЗ-2106 «шестерка»): замена цепи и особенности сборки
Теперь можно собирать. Это делается в обратном порядке. Единственное, на что стоит обратить внимание — это передняя крышка. При его установке необходимо опустить все болты поддона масляного поддона двигателя, чтобы он нормально встал на место.А после установки шкива следует провернуть мотор и только потом прикрутить крышку.
Когда требуется замена цепи привода ГРМ?
ВАЗ-2106, несмотря на свои параметры надежности, очень редко требует замены этого элемента. Как показывает практика, цепь меняется каждые 100-200 тысяч километров в зависимости от того, как эксплуатируется этот автомобиль. А чтобы элемент прослужил как можно дольше, необходимо поддерживать уровень масла на максимальной отметке. Так цепь будет постоянно смазываться и прослужит вам не один год.
Вывод
Итак, мы узнали, как заменить цепь ГРМ.
ВАЗ-2106, при неисправностях этого механизма начинает очень плохо ехать на разгон из-за неточного совпадения фаз газораспределения, а также издавать громкие шумы. Поэтому заботьтесь о своем автомобиле и вовремя меняйте цепь.
Как происходит самообновление цепи привода ГРМ? ВАЗ 2106
Изношенная цепь привода ГРМ — одна из самых серьезных неприятностей, которые могут случиться с автомобилем. К счастью, эта деталь служит очень долго, но когда пришло время замены, многие автолюбители задаются вопросом, как устанавливается цепь ГРМ (в том числе ВАЗ-2106).И сегодня мы рассмотрим этот момент более подробно.
Инструменты
Для того, чтобы замена цепи ГРМ ВАЗ 2106-й модели прошла успешно, необходимо подготовить следующий набор инструментов:
- Универсальный фиксатор шкива.
- Ключ на 36 миллиметров.
- Отвертка или гаечный ключ.
Подготовив данный набор инструментов, можно смело приступать к работе. Помогите нам партнером, мы тоже не обидим.
Самостоятельная замена
В процессе работы нужно частично разобрать ДВС.Для удобства проведения всех действий рекомендуется демонтировать вытяжку, чтобы она не мешала работе. Перед снятием элемента устанавливаются метки ГРМ. ВАЗ-2106 («шестерка») при установке метки больше не будет нуждаться в долгой и мучительной регулировке. В идеале шпонка коленчатого вала должна находиться перед отливом на блоке цилиндров — так должны быть выставлены метки.
После этого крылья накрывают куском плотной тряпки (подойдет обычное одеяло).Делать это необязательно, но это защитит корпус от возможных деформаций и царапин. Как дальше менять цепь ГРМ (ВАЗ 2106)? Вытаскиваем радиатор охлаждения и снимаем ремень со шкива. Затем необходимо включить первую передачу и нажать педаль тормоза. При этом помощник должен открутить гайку на шкиве. Это делается большой отверткой или баллонным ключом. В результате шкив должен соскочить с коленчатого вала.
На следующем этапе снимите крышку клапана.Для этого сначала необходимо снять воздушный фильтр, педаль акселератора и всасывающий трос с карбюратора. Затем откручиваем все гайки и вынимаем клапанную крышку. Затем снимаем переднюю крышку двигателя. Для этого откручиваем гайки и винты. Помните, что 3 болта служат для фиксации крышки на картере. Если крышка отрывается с трудом, можно воспользоваться отрицательной отверткой. Однако будьте осторожны, так как при неаккуратном обращении крышка может просто треснуть.
Для демонтажа цепи газораспределителя ее предварительно необходимо ослабить.Для этого опускается натяжитель. Далее гнутся стопорные шайбы и ослабляются болты крепления звездочки цепи привода ГРМ. После снимаем две шестерни. Но на этом демонтаж цепи не заканчивается. Чтобы окончательно вынуть его, покрутите специальный ограничительный палец. Все, теперь элемент можно смело вынимать из моторного отсека.
Также рекомендуется провести диагностику исправности башмака натяжителя. Для этого снимите его и посмотрите внешнее состояние.Если он сильно изношен и изношен, рекомендуется немедленно заменить его новым.
Затем ослабьте натяжитель и поставьте новую цепь. Обязательно посмотрите состояние первого элемента. Проверить затяжку натяжителя очень просто. Для этого ослабьте внешнюю гайку и прижмите шток так, чтобы он вошел внутрь. Затем гайка затягивается. Под действием пружины шток должен выйти. Если этого не произошло, значит, натяжитель пришел в негодность и требует замены.
После замены суппорта цепи ГРМ. В случае сильного износа этот элемент может лопнуть, и его части упадут на ДВС. Крепится к ГБЦ двумя винтами. Откручиваем их отверткой и устанавливаем новый элемент. Кстати, покупая новую цепочку, нужно обращать внимание на габариты элемента. Чтобы не получиться слишком длинным или коротким, нужно заранее знать модель ДВС. По нему и нужно выбрать новую цепочку.
ГРМ (ВАЗ-2106 «шестерка»): замена цепи и особенности сборки
Теперь можно собирать.Это делается в обратном порядке. Единственное, на что стоит обратить внимание — это передняя крышка. При его установке необходимо опустить все болты поддона картера ДВС так, чтобы он нормально стал на свое место. А после установки шкива следует прокрутить мотор и только потом вкрутить крышку.
Когда нужна цепь привода ГРМ?
ВАЗ-2106, несмотря на свои параметры надежности, очень редко требует замены этого элемента. Как показывает практика, цепь меняется каждые 100-200 тысяч километров в зависимости от того, как эксплуатируется автомобиль.А чтобы элемент прослужил как можно дольше, необходимо поддерживать уровень масла на максимальной отметке. Так цепь будет постоянно смазываться и прослужит вам не один год.
Вывод
Итак, мы выяснили, как происходит замена цепи ГРМ. ВАЗ-2106 при неисправности этого механизма начинает очень плохо идти на разгон из-за неточного совпадения фаз газораспределения, а также издавать сильные шумы. Так что берегите свою машину и вовремя меняйте цепь.
Особенности ремонта
Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ-2106, необходимо тщательно проверить механизм газораспределения. Если возможности регулировки нет, потребуется установить новый привод. По мере износа цепи цепь растягивается, увеличивается ее длина, следовательно, происходит нарушение фаз газораспределения. Сроки впрыска и выпуска не совпадают — это сказывается на работе двигателя в целом. Цепь также может порваться при плохом качестве и чрезмерном износе.
Подготовка к замене цепи привода
Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ-2106, ее необходимо заменить. Для проведения работ вам понадобится такой инструмент:
- Ключи карабины и накидные на «10», «13», «17».
- Ключ храповика на «38». С его помощью проворачивается коленчатый вал.
- Отвертки крестовые и плоские.
- Лопата монтажная.
- Молоток.
- Трещотка и набор головок.
Обязательно приобретите новую цепь и прокладку, закрывающую головку агрегата.Но, как показывает практика, повторное использование прокладки возможно, герметичность нарушается только после ее полного прорыва.
Замена цепи
Для самостоятельной замены цепи ГРМ потребуется выполнить ряд таких действий:
- Снимите крышку с головки агрегата. Для этого откручиваем все гайки, с помощью которых крепится. Не теряйте шайбы и снимайте любые мешающие насадки.
- Ключ для храповика — это провернуть коленчатый вал так, чтобы метка на звездочке распределительного вала совпадала с меткой.
- Удерживающую пластину с помощью тонкого долота и молотка необходимо распрямить.
- Выверните болт крепления звездочки распределительного вала. Для облегчения скручивания нужно включить пятую скорость (или четвертую), выжать ручник. Полностью откручивать болт не нужно.
- Снимите натяжитель и башмак натяжителя, затем отверните ограничительный штифт.
- Не допускайте падения звездочки и цепи. Осторожно снимите звездочку с распредвала, затем с коленчатого вала и осторожно вытащите.
- Новую цепь необходимо смазать свежим маслом, затем надеть на звездочку коленчатого вала, а затем на привод вспомогательных шестерен.
- Из стальной проволоки сделайте небольшой крючок и, пододевая его цепочкой, поднимите вверх.
После проведенных манипуляций можно установить звездочку на распредвал, затянуть болт и закрепить его пластиной. Перед тем как натянуть цепь на ВАЗ-2106 нужно убедиться, что метки ГРМ совпадают. Для этого проверните коленчатый вал (при выключенной шестерне) и убедитесь, что все отметки совпадают.
Замена натяжителя
Этот элемент необходим для натяжения цепи ВАЗ-2106. Заменить его очень легко, достаточно проделать следующее:
- Для демонтажа старого натяжителя, для этого нужно открутить две гайки, которыми он крепится.
- Откручиваем накидную гайку — это удобно с помощью тисков.
- Зажмите натяжитель в тисках и поверните гайку. Осмотрите зажим цанги, расположенный внутри гайки.
- В случае, если этот зажим не имеет дефектов, можно собрать механизм и произвести его «зарядку».Для этого нужно утопить поршень внутрь корпуса, после чего завернуть гайку.
Привод натяжения цепи
При установке натяжителя нужно немного ослабить гайку и повернуть коленчатый вал по часовой стрелке — это потянет цепь. Затем гайка затягивается. При наличии дефектов внутри зажима необходимо установить новый механизм. Перед тем как натянуть цепь на ВАЗ-2106, убедитесь, что все механизмы в системе газораспределения исправны.
Отвернув гайку, нужно аккуратно повернуть коленчатый вал.При этом башмак должен двигаться на натяжителе. Если этого не произошло, нужно нанести легкий удар прямо по натяжителю — плунжер должен сдвинуться с места. Коленчатый вал следует проворачивать до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Но нельзя допускать появления отдачи.
p>Размеры шатунных подшипников ВАЗ 2106. Коленчатый вал
Таблица выбора наушников
На ранних двигателях верхняя и нижняя гильзы были одинаковой толщины.
На более поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен, и для соответствия этому условию используются четыре различных вкладыша, которые обозначены цветной меткой на конце.Цвет отметки указывает на толщину лайнера. Верхний вкладыш на всех подшипниках имеет одинаковый размер, а рабочий зазор регулируется путем настройки нижнего вкладыша на требуемую толщину.
Двигатели 1500 см 3, 1761 см 3 и 1905 см 3
Двигатели 1998 см 3
На самых последних двигателях можно выбрать новые гильзы с учетом отметок на блоке цилиндров. При отсутствии меток подобрать вкладыши можно только замерив рабочий зазор.
Метки блока цилиндров находятся на левой стороне блока, а метки коленчатого вала — на конце перемычки коленчатого вала. Эти отметки можно использовать для выбора необходимой толщины лайнера следующим образом.
На коленчатом валу и блоке цилиндров есть две строки идентификации: штрих-код, используемый Peugeot в производстве, и серия из пяти обозначений. Первое обозначение в последовательности относится к размеру вкладыша № 1. Последнее обозначение в последовательности (со стрелкой) относится к размеру № 5 вкладыша (см. Рис. Расположение метки на блоке цилиндров и коленчатом валу (). Определите номер обозначения по конкретной шейке коленчатого вала и посадочному отверстию подшипника блока цилиндров.
На верхней оси номограммы нанесено обозначение коленчатого вала и через эту точку проведена вертикальная линия … На левой вертикальной оси номограммы нанесено обозначение блока цилиндров и проведена горизонтальная линия. проведенный через эту точку. Точка пересечения линий указывает размер гильзы для обеспечения необходимого зазора (см. Рис. Таблица выбора наушников ).
Например, номограмма показывает, что коленчатый вал указывает на 6, блок указывает на H, точка пересечения в красной области определяет, что красный цвет (класс D) является наиболее подходящим для получения необходимого зазора.
Статья про установку коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как новичку, так и опытному водителю. Гид будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.
Снимаем коленвал с автомобиля ВАЗ 2107 для замены или замены вкладышей коленвала.
Как снять коленвал с ВАЗ 2107
1. В первую очередь устанавливаем машину на смотровую яму или эстакаду.
2. Снимите поддон с автомобиля.
3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров ВАЗ 2107.
4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала.
5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.
6. С помощью торцевого ключа на 14 мм отверните две гайки крышки шатуна.
7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.
8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.
9. Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.
10. Торцевым ключом на 17 мм ослабьте болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.
11.Открутив два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталь-алюминий, заднее Б — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.
12. Выкрутите болты остальных крышек коренных подшипников, не давая коленвалу упасть. Поочередно снимаем крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107.Все вкладыши (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107. На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.
Марка на крышке первого коренного подшипника
13. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.
Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала
Примечание: При наличии трещин на шее или щеках коленчатый вал автомобиля ВАЗ 2107 подлежит замене.
14. Микрометром измеряем диаметры коренной и шатунной шейки коленчатого вала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.
Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки коленчатого вала необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки коленчатого вала производим повторный замер диаметров шейки коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.
Установка коленвала на ВАЗ 2107 своими руками
1. Коленчатый вал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0.25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100.
Отличить шатунные подшипники от коренных несложно. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. Кроме того, втулки коленчатого вала с центральной опорой шире остальных. Подшипники шатуна коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных подшипников меньше диаметра корня.Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.
2. Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310–2,360 мм) и увеличенной (2,437–2,487 мм).
3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0.35 мм) заменить упорные полукольца на новые, увеличенные на 0,127 мм.
4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.
5. В соответствии с метками установить крышки коренных подшипников и затянуть болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.
6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43.4-53,5 Нм.
7. Установите поддон двигателя на ВАЗ 2107.
8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров.
9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль производится в обратной последовательности.
10. Отрегулируйте натяжение цепи привода ГРМ.
11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.
12. На карбюраторном двигателе Проверяем ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.
Диаметры шатуна и коренной шейки коленвала ВАЗ 2107
).
Снимаем бензонасос (см.).
Снимите распределитель зажигания (см.).
Набросав процедуру подключения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, делаем блок цилиндров более светлым, для чего снимаем головку блока (см.).
Снимаем генератор (см.).
Снимите стартер (см.).
Снимите насос охлаждающей жидкости (см.).
Откручиваем верхнюю или нижнюю гайки крепления подушки опоры двигателя (см.).
Откручиваем болты крепления картера сцепления к двигателю.
Устанавливаем блок цилиндров на подставку.
Снимите сцепление (см.).
Снять шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см.).
Снимите вспомогательные агрегаты приводного ролика (см.).
Снимите маховик и держатель заднего буртика коленчатого вала (см.).
Таким же образом вытаскиваем остальные три поршня.
Разбираем коленвал (см.).
Вытаскиваем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в солярке или керосине блок и коленвал.Их внутренние полости и масляные каналы продуваем сжатым воздухом.
Протираем салфеткой гнезда коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (штатные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.
Проверяем вращение коленвала. Он должен быть легким и ровным, без заеданий и люфтов.
Устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши в нижние головки и крышки шатунов (см.).
Надеваем крышку шатуна и затягиваем болты динамометрическим ключом (см.).
Дальнейшая сборка двигателя производится в порядке, обратном разборке.
Коленвал ВАЗ 2106 — это часть кривошипно-шатунного механизма, играющая в автомобиле очень важную роль. Для того, чтобы выполнить установку коленвала максимально эффективно, вам понадобится широкий выбор инструментов, по большей части продаваемых в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание, что при сборке поршневых шатунных моторов ВАЗ 2106 есть свои особенности.
В автомобилях, которые собирались до 90-х годов прошлого века, поршень должен быть совмещен с шатуном таким образом, чтобы нанесенная метка в виде буквы P располагалась на той стороне головки шатуна, где маслосборник расположен. В двигателях более позднего периода вообще нет отверстий для шатунов. И это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учтите во время работы, что поршень с шатуном коленчатого вала может соединяться практически в любом положении.
Замена сальника коленвала
Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка происходит в момент нарушения герметичности узла, из-за чего из поврежденного сальника начнет вытекать смазка, смешанная с маслом. В результате, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.
В частности, сигналом о необходимости срочной замены вкладышей переднего сальника является прямое попадание масла на шкив и дальнейшее его разбрызгивание в передней части двигателя.При утечке масла в задний сальник, на маховик в картере сцепления происходит разбрызгивание. Причины замены:
- естественный износ;
- перекошенная установка, из-за которой на корпусе могут появиться трещины;
- механическое повреждение;
- нарушение целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
- брак.
Заменить сальники коленвала можно самостоятельно, это не только существенно сэкономит время и деньги, потраченные на ремонт в мастерской, но и получите бесценный опыт.Замена сальника коленчатого вала — это обычная процедура для достижения оптимальных характеристик двигателя.
Манжеты — это тип уплотнения, закрывающего движущиеся части. Правильнее всего сальник коленвала называть усиленной манжетой. Его роль в работе двигателя очень значительна, а потому любые сбои в стабильной работе сальника коленвала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения от штатного места будет незначительной, масло в автомобиле начнет течь.
По статистике установку нового сальника нужно проводить не реже одного раза в течение 3 лет. Однако замена сальниковых втулок может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий эксплуатации автомобиля.
Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленчатого вала
После снятия капота и аккумуляторной батареи с ВАЗ 2106 необходимо осторожно слить масло и охлаждающую жидкость.Затем снимите такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отметьте, в каком порядке они сняты. Далее нужно снять с двигателя все соседние шланги и провода вместе с ГБЦ.
Кроме того, отсоедините такие детали, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя, и болты, которыми картер сцепления крепится к двигателю. Необходимо строго соблюдать порядок отключения.Во время работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно приподнять.
Затем, поместив домкрат под коробку передач, начинаем аккуратно раскачивать блок, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку проводов распределительного вала, детали масляного насоса, вал привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель заднего сальника коленчатого вала.
Ключом на 10 нужно открутить все болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров и снять его вместе с уплотнительной прокладкой.Отсоедините масляный насос. Головкой на 14 откручиваем гайки крепления крышки шатуна, после чего снимаем ее. Затем взять молоток, упереться рукояткой в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее берем головку на 17 и откручиваем болты, которыми коленвал крепится к крышке. Сохраняя зарубки с носка коленчатого вала по числовым отметкам, отсоединить все последующие крышки. Учтите, что на 5-й крышке сразу две отметки с двух сторон.
Только теперь можно снять сам коленвал и снять два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе необходимо помнить, что металлические вкладыши, устанавливаемые на станины всех подшипников, кроме 3-го, снабжены проточкой.
Снимаем коленвал для замены или замены вкладышей.
1. Устанавливаем машину на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка машины к ТО и ремонту»).
2.Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).
3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).
4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — замена»).
5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.
6.Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.
7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.
8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.
Вытаскиваем вкладыши из шатунов и их крышек.
9. Торцевым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.
10.Открутив два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо A — сталь-алюминий, а заднее B — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.
11. Выкрутите болты остальных крышек коренных подшипников, чтобы коленчатый вал не упал. Поочередно снимаем крышки и снимаем коленвал с картера.Все вкладыши крышки (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.
Марка на крышке первого коренного подшипника
12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.
Коренной (А) и шатунный (В) подшипники коленчатого вала
Примечание
Если есть трещины на шейках или щеках, коленчатый вал необходимо заменить.
13. Измеряем диаметры коренной и шатунной шейки микрометром и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки повторно измеряем диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.
Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала
Номинальный размер (мм) | Ремонтные (уменьшенные) габариты (мм) | |||
Шатунные шейки | ||||
Корневые шейки | ||||
Установка
1.Коленвал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенную в диаметре на 0,25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. К тому же втулки средней опоры шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта на втулках шатуна отсутствуют кольцевые канавки.
2. Установить упорные полукольца в пазы станины пятого коренного подшипника с пазами на коленчатый вал.Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310–2,360 мм) и увеличенной (2,437–2,487 мм).
3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.
4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.
5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.
6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.
7. Установить поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).
8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).
9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.
10. Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь привода ГРМ — замена).
11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).
12. На карбюраторном двигателе проверьте и, при необходимости, исправьте угол опережения зажигания (см. «Установка опережения зажигания — проверка и регулировка»).
Что делать, чтобы арматура не погнулась. На каких двигателях ВАЗ не гнет клапана? Полный список
Характеристика двигателя 21114.
Годы выпуска — (2004 — наши дни)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — Форсунка
Тип — рядный
Кол-во цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 75,6мм
Диаметр цилиндра — 82мм
Степень сжатия — 9,6
Объем мотора — 1596 см. Куб.
Мощность — 81 л.с. / 5200 об.мин.
Крутящий момент — 125нм / 3000 об.мин
Топливо — АИ95, 92 (по неофициальным данным)
Расход топлива — город 8.8л. | Трасса 6,2 литра. | смешанное 7,6 л / 100 км
Расход масла — 50 г / 1000 км
Тип масла:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40.
Сколько масла в двигателе 21114 11183: 3,5 л.
При замене залить 3,2 л.
Ресурс:
1. По данным завода — 150 тыс. Км
2. Практически — до 250-300 тыс. Км
Тюнинг
Потенциал — 180+ л.с.
Без потери ресурса — до 120 л.с.
Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 21101.
ВАЗ 21112.
ВАЗ 21121.
ВАЗ 2113.
ВАЗ 2114.
ВАЗ 2115.
Lada Granta
Lada Kalina
Неисправность и ремонт двигателя ВАЗ 11183/21114
Двигатель 21114, второе название 11183 является дальнейшим развитием 2111 1,5 л. А собственно мотор 083. Цилиндр двигателя 21114 по сравнению с 2111 выше 2,3 мм, увеличен ход поршня с 71 мм до 75,6 мм, за счет этого объем составил 1,6 л. Экологические показатели агрегата выросли, он также стал надежнее, менее капризен, чем двигатель ВАЗ 2111, есть преимущество в эластичности и выгодности.
У этого двигателя много наименований: 21114, 11183, Двигатель 2114, Калина Мотор. Отличия двигателя ВАЗ 21114 от ВАЗ 11183 в том, что они собраны в разных местах завода, физически моторном. В народе передали названия двигатель 2114 (1,5л. Тоже так называли), а также мотор мотоцикла.
Сам двигатель инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распредвала, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора ВАЗ 11183 (21114) по данным завода-изготовителя составляет 150 тыс. Км, на практике двигатели проходят более 200-250 тыс. Км.Бывают случаи до 300 тыс. Км.
Владельцы третей и других машин с этим мотором, часто задаются вопросом, а в двигателе 21114 это угнетение клапана? Ответ прост: при обрезании ремня ГРМ ваш двигатель не влезет, а вот со злым спортивным распредвалом шанс есть.
Из недостатков стоит отметить требования к периодической регулировке клапанов, а также шум мотора, напоминающий дизельный. Насчет шума и стуков, они, помимо них, двигатель троит, греется или не греется и т. Д., почитать о причинах той или иной проблемы можно.
Тюнинг двигателя ВАЗ 11183 (21114)
Рассмотрим потенциал мотора 11183 8V без замены GBC на 16 клапанный (мотор 124 и его доработка упомянуты в отдельной статье)
Самый простой способ — заменить распредвал на ОКБ динамика 108 или нужно 10,93, установить разрезной шестерню, настраиваем фазы с этим получаем примерно 85-90 лс. И веселый пикап на высоте. Не скучаем по ресиверу, створке 54 мм и выхлопу Spider 4-2-1, этот конфиг пойдет лучше 16 клапанного 124 мотора, а стоимость доработки ВАЗа будет вполне приземленной.Выжать максимум позволит доработать ЦБК и впускной коллектор, легкие Т-образные клапаны и фрезеровку GBC. Примерная мощность двигателя ВАЗ 21114 в этом случае будет достигать 110-115 л.с. Даём моторчик легче раскрутить, может загореться поршень, ставим и получаем 120+ лс
Компрессор на Калина Мотор
Альтернативным методом получения такой отдачи является установка компрессора ПК-23-1, а для повышения его эффективности добавление валов до необходимых 10.42 или 10,63. В широко известном видео есть все для успешной реализации проекта.
Помощник по вниманию (18+)
Увеличение мощности без использования турбины, и до 170 л.с. И выше, но ресурс напряжения ВАЗ 11183 заметно снижается. Правильный шаг повысит потенциал за счет увеличения КПД мотора, а именно установка 16 гидроцилиндры клапанов, которые вместе с балансировочным, ресивером и выхлопом на 51 патрубке выдадут 110-120 л.с.Без значительной потери ресурса.
Турбо мотор Калина.
Описана компоновка турбомотора на базе 8-ми клапанной ГБЦ, принцип такой же.
Одна из страшных тем в разговорах автолюбителей — почему гнет клапана, на каких машинах возможна эта поломка и как ее предотвратить. Сегодня мы подробно расскажем о причинах, по которым столкнулись клапана двигателя и профилактика этой неисправности.
Какие клапаны в моторе
Для начала немного теории.Наверняка каждый автолюбитель знает, сколько цилиндров в двигателе его машины, и сколько в нем клапанов — не каждый даст ответ на этот вопрос. В большинстве современных двигателей имеется от восьми до шестнадцати клапанов (по два или четыре на цилиндр), есть силовые установки (восемь или двенадцать цилиндров), в которых количество клапанов от 24 до 32.
Клапан — важная деталь газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя машины, который находится в головке блока цилиндров, отвечает за своевременную подачу воздуха в цилиндр и вытеснение из него выхлопных газов. .
Более того, один и тот же клапан не может выполнять указанные функции, поэтому каждый цилиндр снабжен двумя типами клапанов — впускным, подающим в камеру сгорания воздух, и выпускным, которые выдавливают из этой камеры продукты сгорания топливно-воздушная смесь из этой камеры.
Есть двигатели, в которых один цилиндр идет с двумя выходами и впускными клапанами, а есть такие, у которых впускные клапаны больше деления (трех- и пятицилиндровые цилиндры).По строению клапана различают две части: тарелку и шток. Он является штоком клапана и попадает под удар при выходе одного из элементов газораспределительного механизма.
В рабочем состоянии клапаны приводит распредвал, который вращается вокруг своей оси в головке блока цилиндров, поднимает одни и опускает другие клапаны в цилиндры — это так называемые фазы газораспределения. В свою очередь, распределительный вал в движении приводит в движение коленчатый вал — оба этих элемента GDM связаны с приводом, который может быть шестеренчатым, ременным или цепным.Зубчатая передача вращает распределительный вал в блоке цилиндров, а ремень или цепь — в головке блока цилиндров.
В настоящее время получены наиболее распространенные моторы, в газораспределительном механизме которых используется. Привод приводного типа проще по конструкции, но менее надежен, чем цепной. Цепной тип привода, в свою очередь, более сложный — в его механизм входят натяжные ролики и пустышки. Мы неправильно поняли, так много внимания уделено деталям газораспределительного механизма — понимание принципа его работы поможет нам в дальнейшем определить причины, по которым срабатывает клапан.
Почему гнуты клапаны
Как в газораспределительном механизме с ременной передачей, так и в ГРМ с цепной передачей могут возникнуть проблемы при выходе из строя ременной или цепной передачи. Устранение неисправности ремня ГРМ или растяжение звеньев цепи ГРМ, не способных зацепиться за зубья шестерни распредвала (пробуксовка), приводит к тому, что распредвал резко останавливается, а коленчатый вал продолжает движение.
В этот момент клапаны объединяются в цилиндр, и поршень поднимается к ним.Сила подъема поршня намного больше, чем у опускающихся клапанов, поэтому поршень ударяется о пластину клапана, а шток, не выдерживая этого удара, изгибается или даже ломается. Идет полная остановка двигателя, повторно запускать его не рекомендуется, чтобы не спровоцировать более серьезную поломку — выход из строя поршней, что чревато дорогостоящим ремонтом головки блока цилиндров.
Как определить, что клапан вывел
Установить проушину, что при обрыве ремня или проскальзывающей цепи клапан погнулся, невозможно.Для этого нужно провести две несложные операции.
Для начала устанавливаем новый ремень ГРМ на ролики на ролики и медленно прокручиваем коленвал. Достаточно от двух до пяти оборотов, чтобы определить, что клапан забит: если вращение свободное, значит штоки клапана целы, если затруднено — клапана погнуты.
Бывает, что коленвал прокручен, а клапана все равно погнуты. Как в таком случае определить поломку? Измерять надо, закрутив свечу зажигания.Если в цилиндре нет компрессии — ранен клапан.
Как предотвратить повреждение клапанов
Разберем причины, по которым ремень мог порваться, чтобы понять, как предотвратить такую поломку.
Причина 1. Истек срок действия ремня ГРМ. Как и любой другой расходный материал, ремень газораспределительного механизма имеет свой рабочий ресурс. Производитель автомобиля в инструкции по эксплуатации указывает синхронизацию ремня ГРМ — у большинства моторов это происходит при пробеге 100-120 тысяч километров.Есть надежда, что до этого момента ремень будет служить верой и правдой, и правда, конечно, это возможно, но для значительной лояльности мы рекомендуем на каждом этапе проверять состояние ремня и, при необходимости, заменять его. В этом случае мы не допустим его обрыва, и, как следствие, не будем затягивать проблемы с изогнутыми клапанами.
Причина 2. Использование поддельного ремня ГРМ. Некоторые автолюбители, желая сэкономить, покупают неоригинальные дешевые ремни ГРМ, которые прет на небольшие пробеги — 5-7 тысяч километров.Совет — Отнеситесь ответственно к покупке ремня ГРМ, лучше заплатить за этот расходник больше, чем потом расстраиваться на дорогостоящий ремонт головки блока цилиндров.
Причина 3. Время подкачки насоса. В конструкции газораспределительного механизма некоторых насосных двигателей ремень контактирует с ремнем, и при выходе из строя этого узла он замыкает его, в результате чего ремень опускается вокруг насоса и лопастей, что приводит к его обрыву. Насос изнашивается на тех же участках, что и ремень ГРМ, поэтому при замене ремня мы рекомендуем установить новый насос.
Причина 4. Провод распредвала. Эта поломка возникает на больших пробегах двигателя (от 150 тыс. Км и более), поэтому встречается не так часто. Кожух распредвала может привести к разрыву ремня ГРМ. Именно поэтому при покупке подержанного автомобиля с большим пробегом настоятельно советуем смотреть на состояние распредвала.
Причина 5. Неисправность приводного оборудования навесного оборудования. Ремень газораспределительного механизма движется по роликам, которые также могут изнашиваться, заклинивать, что приводит к разрыву ремня и изгибу клапанов.
Хотя двигатель с цепным приводом считается более надежным, бывает, что подгорание клапана и у них есть. Это происходит по двум причинам: растягиваются звенья цепи или выходит из строя приводное оборудование (натяжные ролики и пустышки). Основная причина, по которой растягиваются звенья цепи ГРМ — некачественный материал, из которого она изготовлена. Такая беда с двигателями Volkswagen случилась в середине 2000-х: немецкий автопроизводитель заказал цепь у недобросовестного подрядчика, и они начали выходить из строя на 20-40 тысяч пробега, спровоцировав прогиб клапанов.Чтобы такие моторы не погнули клапана, можно периодически проводить диагностику цепи ГРМ и навесного оборудования и при необходимости менять их на новые.
Кроме этих способов предотвратить загиб заслонки можно, сделав на головках поршней специальные выемки, которые по своим размерам будут соответствовать штокам клапанов. Если ремень обрывается или проскальзывает цепь, то при остановке распредвала штоки клапанов не врываются в головки поршней, а войдут в углубление и остановятся там.Правда, у этого метода есть свои минусы: двигатель с такими «тюнингованными» поршнями теряет до семи процентов мощности. Готовы ли вы деформировать двигатель своего «железного коня» ради сохранения клапана, когда закончится отсчет ГРМ?
Осенью 2015 года Поле Света «Лад» пополнилось топовой моделью — автомобилем Vesta в кузове «Седан». Задавая вопрос «Ли клапана на Лада Веста», нужно четко представлять себе, о каком двигателе идет речь: о 1,6-литровом российском или Ниссановском, а может быть, о новейшем развивающемся ВАЗе с названием «21179».
Здесь в ближайшее время начнут выпускать как варианты, относящиеся к выпускаемым сейчас машинам, так и к тем. Также для Весты был разработан 8-клапанный мотор — точно не клапаны и точно не будут устанавливаться на топовые седаны 2016 года.
Подробнее о двигателях, которыми оснащаются Лада Лада Веста в материале: !
ДВС ВАЗ-21129, 106 «Форс» (клапан GNET)
Под капотом 106-сильная Лада Веста
Маленькая история.Мотор 21129 является доработанной версией другого двигателя, а именно 21127. Последний при наборе ремня ГРМ успешно сместил его клапаны, хотя на поршнях были проточки (рис. 1). Смысл в том, что глубины точности не хватило: при выполнении некоторых условий клапан «встретился» с поршнем со всеми вытекающими отсюда последствиями.
С переходом на ДВС нового поколения, то есть на 21129, была доработана конструкция поршней. Но внешняя форма не сильно изменилась, и хотя углубления остались, их глубина все еще недостаточна.
Здесь рассматривается вопрос о Lada Vesta с двигателем «21129». И ответ оказался однозначным: да, нейтральный.
Теоретически проблема с загибом клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащенных 4-мя клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанный «наследует» это. Исключение составляет одна редкость — ДВС ВАЗ-2112, объем которого составляет 1,6 литра. Есть выемки под совесть (рис. 2).
122-сильный мотор «21179» (гайка клапана)
По своей конструкции ДВС ВАЗ-21179 мало чем отличается от предшественников.Рабочий объем увеличен до 1774 мл, что было достигнуто за счет изменения длины поршня поршня: она была 75,6 мм, стала 84,0 мм.
Элементы шатунно-поршневой группы
Сам поршень теперь лучше прилегает к цилиндру, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до нижней части поршня увеличилось на 1,3 мм — до 26,7 мм. Но более глубоких выемок внизу не обнаружилось. Механизм GHM по-прежнему действует на ремень, и с его обрывом клапаны никто не отменял.
Теперь мы знаем, мигает ли заслонка у Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 литра. Ответ будет такой же, как и для всех 16-ти клапанных внутренних ДВС ВАЗ (кроме 2112). Проблема с переходом на новое поколение осталась прежней. И возвращаться к «тяжелым» поршням на вазе не собираются.
ГРМ на двигателях 21179 комплектуется не одним, а двумя натяжными роликами. Что то сделано, что конструкция менее подвержена растяжению ремня ГРМ.
Здесь написано: количество натяжных роликов — два
Одна из натяжных машин может заклинивать, но тогда ее функции возьмет на себя вторая роликовая машина.
Не гнутые поршни клапана
Поршневые агрегаты для некоторых «старых» 16-ти клапанов производят сторонние фирмы. Эти части снабжены глубокими участками. Смысл в том, что поршень не выходит на тарелки и клапаны не могут прогнуться.
Поршень для тюнинга DVS 21126-21127
Элементы САУ разных двигателей (21127, 21129, 21179) имеют совместимость.А вот устанавливать поршни от «старых двигателей» в мотор Весты не нужно:
- У ICC 21129 после такой «настройки» увеличатся потери на трение;
- Если поршни от 26-го или 27-го мотора установить в ICC 21179, то сразу изменится рабочий объем.
«29-й», а также «79-й» двигатель Лада Веста Герн клапанный только с поршнями «Ваза». Но устанавливая «тюнинговую» деталь, не ждите увеличения мощности. А также, применяя нестандартные элементы, можно снизить ресурс (потерять гарантии, получить непредвиденные последствия).
Двигатель Nissan HR16DE (не анел, есть цепь)
Двигатель HR16DE в разборе
Никаких «глубоких выемок» здесь не предусмотрено. Теперь обратите внимание на то, как устроен механизм ГРМ.
Только шестерни и цепи
Ремень с зубьями здесь нет — он заменяет цепь. Трудно представить себе две следующие ситуации:
- Цепь могла проскочить через зубья одной или нескольких шестерен;
- Один из элементов был поврежден настолько сильно, что наличие повреждений привело к разрыву.
Пока цепь остается цельной, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, так что ничего не происходит с двигателем. Единственное, что плохо — цепь может заклинивать.
Лада Веста Valve начинается с Ниссановского ДВС? Ответ «Нет» будет неправильным — не исключен разрыв цепи. Но на самом деле столкнуться с такой ситуацией будет практически невозможно. Подумайте, почему.
Четыре общеизвестных факта
Индикатор ресурса цепи привода ГРМ всегда превышает ресурс двигателя.Это первый факт, но необходимо выполнение условия: замена масла должна быть своевременной. В целом цепь выходит из строя постепенно, и это сопровождается симптомами:
- Звуковые призраки (дракон) на холостом ходу;
- В момент «проблемного участка» может наблюдаться смещение фаз.
Последний дефект обнаружен с помощью компьютерной диагностики.
От появления какого-либо симптома до полного обрыва цепи проходит определенное время.А ведь «бракованная цепочка» может работать долго. Это был еще один четвертый факт.
Последствия обрыва ремня ГРМ, пример видео
Работа клапанного механизма происходит следующим образом: В момент достижения поршнем верхней мертвой точки оба клапана закрываются в камере сгорания — создается определенное давление. Свадебный ремень приводит к тому, что клапан не успевает закрыть до прихода поршня. Таким образом происходит их встреча — столкновение, которое напрямую приводит к тому, что клапан загибается.Раньше для предотвращения подобной проблемы на старых двигателях выполняли специальный клапан-клапан. На двигателях нового поколения тоже встречаются подобные насечки, но они предназначены только для предотвращения деформации клапанов двигателя и при обрыве ремня от них совершенно не спасают.
С физической точки зрения в момент обрыва ремня ГРМ распредвал останавливается под действием возвратных пружин, тормозящих его кулачки. Коленчатый вал в этот момент по инерции продолжает вращательное движение (независимо от того, была ли передача включена или не было, малых оборотов или высоких, маховик продолжает его вращать).То есть поршни продолжают работать, а как следствие — бить клапаны при открытых на данный момент. Довольно редко, но бывает при повреждении клапанов и самого поршня.
Причины ремня ГРМ
- износ ремня как таковой или его низкое качество (шестерни валов имеют острые кромки или попадают масла из солей масла).
- Коленвал клинический.
- ПОМП клиник (наиболее частое явление).
- очистите несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них — правда, есть несколько другие последствия).
- тянущий ролик откручивается или зажимает ролики (ремень ослаблен или тянется).
Современные двигатели, поскольку они более мощные, по сравнению со своими предшественниками, обладают гораздо меньшей живучестью. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, то эта проблема возникает из-за небольшого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан исправен, то мгновенно происходит его изгиб. Так как для большего сжатия и сжатия внизу поршня нет проточки под клапан необходимой глубины.
Какие моторы клапанного жиклера?
На машинах с 8-клапанным двигателем прогибы реже, но у 16 и 20 кл., Независимо от того, бензиновый или дизельный изгиб происходит в большинстве случаев. Правда, иногда это может быть один или несколько клапанов, и если двигатель работал на холостом ходу, то он вообще его сломает. Но таких случаев немного, в основном последствия необратимые. Таблица со списком двигателей, на которых мощность клапана всех популярных автомобилей при резке ремня газораспределительного механизма.
Двигатель | Давление | Двигатель | Не давить | |
1С. | угнетение | Camry V10 2.2GL | не угнетать | |
2с | угнетение | 3ВЗ. | не притесняй | |
2д. | угнетение | 1с. | не притесняй | |
3S-GE. | угнетение | 2с | не угнетать | |
3S-GTE. | угнетение | 3S-Fe. | не притесняй | |
3S-FSE. | угнетение | 4S-Fe. | не притесняй | |
4A-GE. | гнет (на холостом ходу не горит) | 5S-Fe. | не притесняй | |
1G-FE VVT-I | угнетение | 4A-FHE | не угнетать | |
G-Fe балки | угнетение | 1G-EU. | не притесняй | |
1JZ-FSE. | угнетение | 3А | не угнетать | |
2JZ-FSE. | угнетение | 1JZ-GE. | не притесняй | |
1MZ-FE VVT-I | угнетение | 2JZ-GE. | не притесняй | |
2MZ-FE VVT-I | угнетение | 5A-FE. | не притесняй | |
3MZ-FE VVT-I | угнетение | 4A-Fe. | не притесняй | |
1VZ-FE | угнетение | 4a-Fe LB | ||
2VZ-FE | угнетение | 7A-Fe. | ||
3VZ-FE | угнетение | 7A-Fe LB | не сгибаются (Lean Burn-based (LEAN BURN)) | |
4VZ-FE | угнетение | 4E-Fe. | не притесняй | |
5VZ-FE. | угнетение | 4E-FTE | не угнетать | |
1SZ-FE | угнетение | 5E-Fe. | не притесняй | |
2SZ-Fe. | угнетение | 5E-FHE | не угнетать | |
1G-FE | не угнетать | |||
1G-Gze. | не притесняй | |||
1JZ-GE. | ||||
1JZ-GTE. | не притесняй | |||
2JZ-GE. | не горит (на практике возможно) | |||
2JZ-GTE. | не притесняй | |||
1MZ-FE тип «95 | не угнетать | |||
3ВЗ-Э. | не притесняй |
Двигатель | Давление | Двигатель | Не давить | |
2111 1.5 16кл. | угнетение | 2111 1,5 8кл. | не притесняй | |
2103 | угнетение | 21083 1,5 | не притесняй | |
2106 | угнетение | 21093, 2111, 1.5 | не притесняй | |
21091 1,1 | угнетение | 21124, 1,6 | не притесняй | |
20124 1,5 16 В. | угнетение | 2113, 2005 г.в 1.5 инж., 8 кл. | не притесняй | |
2112, 16 клапанов, 1,5 | круп (под поршни сток) | 11183 1,6 л 8 кл. «Стандарт» (Лада Грант) | не угнетать | |
21126, 1.6 | угнетение | 2114 1,5, 1,6 8 кл. | не притесняй | |
21128, 1,8 | угнетение | 21124 1,6 16 кл. | не притесняй | |
Лада Калина Спорт 1.6 72кВт | гнет | |||
21116 16 кл. «Норма» (Лада Грант) | гнет | |||
2114 1.3 8 кл. и 1,5 16 кл | угнетение | |||
Лада Ларгус К7М 710 1.6л. 8кл. и К4М 697 1,6 16 СВ. | угнетение | |||
Нива 1.7л. | угнетение |
Мицубиси.
VAG (Audi, VW, Skoda)
Двигатель | Угнетение | Двигатель | Не давить | |
ADP 1.6. | угнетение | 1,8 RP. | не притесняй | |
ПОЛО 2005 1.4. | угнетение | 1,8 ААМ | не угнетать | |
Transporter T4 ABL 1,9 л | угнетение | 1,8 пф. | не притесняй | |
Golf 4 1.4 / 16V AHW | гнет | 1,6 EZ. | не притесняй | |
Пассат 1.8 л. 20В. | угнетение | 2.0 2E. | не притесняй | |
Passat B6 BVY 2,0FSI | gnet + ломается направляющая клапана | 1,8 пл | не угнетать | |
1,4 VSA | угнетение | 1,8 Агу | не угнетать | |
1,4 БАД. | угнетение | 1,8 ЭВ | не угнетать | |
2.8 AAA | угнетение | 1,8 АБС | не угнетать | |
2,0 9А. | угнетение | 2,0 js. | не притесняй | |
1,9 1Z. | угнетение | |||
1,8 Кр. | угнетение | |||
1,4 bbz. | угнетение | |||
1.4 abd. | угнетение | |||
1,4 VSA | угнетение | |||
1,3 млн. | угнетение | |||
1,3 HK | угнетение | |||
1,4 AKQ. | угнетение | |||
1.6 абу | угнетение | |||
1,3 NZ. | угнетение | |||
1,6 BFQ. | угнетение | |||
1,6 CS. | угнетение | |||
1,6 Aeeya | угнетение | |||
1.6 AKL | угнетение | |||
1,6 Корм. | угнетение | |||
1,8 AWT. | угнетение | |||
2,0 BPY | угнетение |
Двигатель | Давление | Двигатель | Не давить | |
X14nv | угнетение | 13S. | не притесняй | |
X14nz. | угнетение | 13N / NB. | не притесняй | |
C14NZ. | угнетение | 16Ш. | не притесняй | |
X14xe. | угнетение | C16NZ. | не притесняй | |
X14sz. | угнетение | 16СВ. | не притесняй | |
C14SE. | угнетение | X16sz. | не притесняй | |
X16ne. | угнетение | X16szr. | не притесняй | |
X16xe. | угнетение | 18e | не угнетать | |
X16xel | угнетение | C18NZ. | не притесняй | |
C16SE. | угнетение | 18сех | не притесняй | |
Z16xer. | угнетение | 20seh. | не притесняй | |
C18XE. | угнетение | C20ne | не угнетать | |
C18xel | угнетение | X20se | не угнетать | |
C18XER | угнетение | Курсант 1.3 1,6 1,8 2,0 л. 8кл. | не притесняй | |
C20xe. | угнетение | 1,6 если 8 кл. | не притесняй | |
C20let. | угнетение | |||
X20xev | угнетение | |||
Z20lel. | угнетение | |||
Z20ler | угнетение | |||
Z20leh | угнетение | |||
X22xe. | угнетение | |||
C25XE. | угнетение | |||
X25x | угнетение | |||
Y26SE. | угнетение | |||
X30xe | угнетение | |||
Y32SE. | угнетение | |||
Corsa 1.2 8V. | угнетение | |||
Кадеты 1,4 л. | гнет | |||
все 1.4, 1.6 16V | угнетение |
Как узнать срабатывание клапана?
Угрожает ли проверка двигателя, если клапаны прогнутся после перерыва ГРМ
В этом вопросе вам не помогут ни визуальный осмотр, ни числа, приведенные в таблицах «Gnet клапана».Даже если у вас есть информация от производителя о повреждениях в случае обрыва ремня, неизвестно, насколько это надежно.
При желании проверить наличие вероятности прогиба поршня клапана при обрыве ремня ГРМ, необходимо снять ремень, выставить первый поршень на ВМТ, повернуть распредвал на 720 градусов.
Если все прошло хорошо и он не остановился, можно продолжать проверку — переходите ко второму поршню. Когда и там все нормально, то возможный обрыв ремня не приведет к негативным последствиям для двигателя вашего авто.
Во избежание этой проблемы (прогиб клапанов при поломке) необходимо постоянно держать под контролем состояние и натяжение ремня ГРМ. При появлении малейшего незнакомого шума при работе необходимо сразу же попытаться выяснить причину его возникновения, осмотреть состояние роликов и помпы.
Покупая подержанную машину, сделайте немедленную покупку вне зависимости от того, что вам сказал продавец. А тут такой актуальный вопрос, как гнет ли клапан, когда Не будет мешать.
Знаки круглых клапанов
Когда лопнул ремень, то просто поменяв ремень ГРМ, надеясь, что все прошло без последствий и вы запустили мотор, не стоит. Особенно, если двигатель есть в списке тех, на которых вентиль крутится. Да, есть случаи, если изгиб был не большим и несколько клапанов перестали плотно входить в седло, то можно крутить стартер, но часто такие действия еще больше усугубят ситуацию. Так как при незначительных поломках все будет работать и крутиться, но двигатель будет трясти, а последствия только усугубятся.
Лучше всего, если снять «головку» с целью ее четкой проверки или залив Керосина, однако есть несколько способов проверить исправность клапана, не спуская двигатель.
Основной признак Если согнутые клапаны небольшие или полностью без сжатия . Следовательно, надо в баллонах. Но, такие действия актуальны, если коленвал можно проверить и никуда ничего не упирается. Так что первым делом нужно установить новый ремень, вручную, за болт на кв, прокрутить на несколько оборотов весь газораспределительный механизм (свечи нужно открутить).
Как проверить, погнулся ли клапан
Чтобы определить, не расплавился ли какой-то шток клапана, достаточно буквально пяти оборотов ручного поворота ключа на каждый болт коленчатого вала. Если стержни целые, то вращение будет свободное, битое — тяжелое. И еще должны быть четко ощутимые 4 точки (с одним оборотом) сопротивления движению поршней. Если такое абсолютное сопротивление, откручивая свечи, выкручивайте их по очереди и снова прокручивайте коленвал.
Действует при ручном нарезании резьбы, при пропавшей одной из свечей сравнительно несложно понять, в каком именно цилиндре произошел прогиб клапана (ов).Однако этот метод не всегда сможет помочь точно определить клапан или нет.
Если коленчатый вал свободно вращается, то можно проверить компрессометр . Нет такого инструмента? Итак, пневмонт , и проверка герметичности цилиндров наиболее правильным способом, который даст ответ, так как тарелки клапанов в седлах соседние, без дополнительных последствий при прокрутке стартера и без установки нового ремня.
Как проверить, будет ли сам клапан?
Для пневматического теста может и не понадобиться тянуть машину на сотню, можно узнать герметичный баллон или нет.Самое простое:
- подобрать по диаметру свечной колодец отрезок шланга;
- откручиваем свечу;
- установить поршень цилиндра в верхнюю мертвую точку (клапаны закрыты) на один раз;
- вставить герметичный шланг в колодец; вообще
- , пытаюсь дуть в камеру сгорания (воздух проходит — задумался, не проходит — «понесло»).
Такой же тест можно провести с компрессором (даже автомобильным). Правда времени придется потратить чуть больше, так как нужно подготовиться.В старой свече просверлите центральный электрод и шланг на керамическом наконечнике (фиксация колодца-зажима). Затем качаем давление в цилиндр (при условии, что поршень в нем стоит ВМТ).
Нажатие и давление на манометр поймет клапаны шляпки в седлах или нет. Более того, в зависимости от того, куда идет воздух, можно определить наклон или градуировку воздухозаборника. При изгибе наружу воздух попадает в выпускной коллектор (глушитель). Если впускные клапаны погнуты, то во впускном тракте.
Приветствую вас друзья на сайте ремонта авто своими руками. Опытные автомобилисты знают, что синхронизация ремешка ГРМ может привести к печальным последствиям. В частности, велик риск «встречи» уже выпущенных из гнезд клапанов и подъема поршня по инерции.
Результат — деформация жизненно важных элементов двигателя, а также острая необходимость в сотне и капитальном ремонте. Но всегда ли это когда ремень ГРМ режет клапан? Мне нужно этого бояться?
Немного истории
На новую «десятку» сразу установили 8-клапанные моторы объемом 1 шт.5 и 1,6 л. Первые силовые узлы (с позиции описанных нами проблем) были идеальными, а клапан не погнулся. Хотя на более ранних моделях типа восьмерка, девятка с объемом 1.3 такая проблема была. Причина заключалась в том, что поршень не мог «встретиться» с клапанами.
Со временем в семействе «Дюжина» появилась более современная модель ВАЗ 2112, оснащенная мотором на полтора часа, с 16-клапанным мотором. С этого момента начались проблемы. Многие автолюбители и специалисты не могли понять, почему горит вентиль.
На самом деле причина была в конструкции силового узла. С одной стороны, появление 16-клапанной головки позволило увеличить мощность автомобиля до 92 «лошадей», а с другой — обрыв краевого ремня неизменно приводил к столкновению поршней и клапанов, а также деформации последнего.
После этого пришлось ехать на сотку и сдавать машину в дорогой ремонт. Конструктивные вина лежали на самих поршнях, где не было необходимых раскопок.В результате сфера применения ремня ГРМ всегда заканчивалась одинаково.
Обновленный двигатель автомобиля
Такая оплошность была принята и на новый автомобиль ВАЗ 2112 были установлены уже продвинутые 16-клапанные моторы объемом 1,6 л. Конструктивно силовые узлы не сильно различались, но одна особенность все же присутствовала. В новом моторе поршни имели определенные выемки, поэтому описанная выше проблема была исключена.
В течение следующих нескольких лет автолюбители уже забыли о срезанных клапанах и привыкли к надежности новых 16-клапанных двигателей.А вот обновленная модель приора с силовым узлом 1,6 л неприятно удивила — клапана при обрыве ГРМ тоже погнулись.
При этом капитальный ремонт обошелся намного дороже. С другой стороны, разработчики сделали пояс максимально широким, чтобы минимизировать вероятность обрыва ремня. Не повезло только автомобилистам, у которых был неисправен ремень, или тем, кто вообще не следил за своим «железным конем».
К сожалению, даже на новых моторах 1,4 л с клапанами 16 л тоже не избежать ремонта при обрыве ремня в движении.Так что мониторинг состояния этого узла является обязательным.
На каких двигателях ВАЗ крутит клапана, а на каких нет
Сделаем промежуточные выводы, а также выберем наиболее «опасные» и «безопасные» модели с позиции вероятной деформации клапанов в случае повреждения ремня:
1. Какие бывают гнутые клапана в двигателе ВАЗ? В эту категорию входят автомобильные моторы следующего модельного ряда — 21127, 21116, 2112, 1194.
2. У какого мотора ВАЗ не гнет клапана? Моторы у таких моделей ВАЗ надежнее, как 1183, 21114, 21083, 21124, 21126 (гнул до 2013 года, а сейчас — нет), 21128.
Текущая проблема вызвала множество споров в среде автомобилистов. Многие владельцы «проблемных» ВАЗов интересуются, что делать не клапана. На самом деле рекомендаций несколько.
Это следующие:
1. Сначала попробуйте периодически оценивать состояние ремня ГРМ и производить его замену при первых признаках поломки. Появление трещин, попадание на поверхность моторного масла, чрезмерное растяжение, расслоение краев — все это повод установить новый ремень ГРМ и не ждать обрыва.
2. Во-вторых, если двигатель ожидается, можно поменять поршни, а в некоторых случаях и коленвал. Кроме того, некоторые специалисты рекомендуют (как выход) установку нового распредвала.
Но здесь без консультации специалистов, конечно, не обойтись. После этого может потребоваться прошивка и удаление катализатора.
Если вам попалась машина, где засорена заслонка, то не отчаивайтесь раньше времени. Идеальным решением будет максимальное внимание к двигателю и более частая замена ремня на брус.Даже этого будет достаточно, чтобы снизить риски до минимума.
Что касается замены узлов и дорогостоящего ремонта, то эти затраты, как правило, себя не оправдывают. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
Правильное натяжение цепи ГРМ на ВАЗ 2107
На ВАЗ 2107 установлен верхнеклапанный газораспределительный механизм. Это означает, что распредвал расположен вверху двигателя, в головке блока цилиндров. Ремень ГРМ предназначен для регулировки подачи газотопливной смеси в цилиндры и организации отвода выхлопных газов.Для работы ремня ГРМ устраивается звездочка, в которой цепь со специальными приспособлениями служит приводом на инжекторном двигателе ВАЗ 2107.
Устройство привода ГРМ ВАЗ 2107
ГРМ на инжекторном двигателе состоит из:
- впускной патрубок и выпускной коллектор, выполняющие функции подачи ГТС в цилиндры и отвода выхлопных газов;
- коленвал — необходимо привести в действие привод ГРМ;
- распределительный вал является основным элементом привода ГРМ, при вращении регулирует срабатывание клапанов с определенными фазами;
- клапанов, коромысел, штоков и толкателей — они взаимодействуют с распределительным валом в определенном режиме, необходимом для оптимальной работы двигателя; Цепной привод ГРМ
- — через цепь, натянутую на шестерни и звездочки коленчатого вала, вспомогательных агрегатов и распределительного вала, приводит в действие весь механизм ГРМ, а также масляный насос и датчик распределителя зажигания.
Привод ГРМ (он же привод распредвала) на ВАЗ 2107 конструктивно не очень сложен, но есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать при замене или затяжке цепи ВАЗ 2107. Этот элемент привода ГРМ включает:
- Звездочка коленчатого вала, она является ведущей, вращается с удвоенной скоростью по отношению к звездочке распределительного вала, поэтому имеет меньший диаметр;
- Звездочка привода насоса маслосистемы и датчика РЗ;
- Звездочка распределительного вала;
- Пустышка из пластика;
- Гидравлический натяжитель, на который в качестве рабочей жидкости подается моторное масло по специальной трубе через датчик масла;
- Башмак натяжителя цепи;
- Цепь втулочно-роликовая, для двигателей 2101-21011 114 звеньев, для 2103-2106 — 116 звеньев.
Определить, сколько звеньев в цепи достаточно просто. Необходимо растянуть цепь на всю длину, и если звенья одинаковые на обоих концах, то их 116, если разные, то 114 звеньев.
На звездочке коленчатого вала отметка; при установке или регулировке цепи она должна «смотреть» на специальную отметку в виде прилива на блоке цилиндров. Специальная метка на звездочке распределительного вала должна быть расположена напротив метки буртика на корпусе подшипника.В результате метки коленвала и распредвала должны быть направлены друг к другу.
Порядок натяжения или замены цепи ГРМ
В процессе эксплуатации автомобиля цепь ГРМ, работающая под высоким напряжением, постепенно растягивается. Из-за этого может измениться шаг цепи, и двигатель начнет нестабильно работать на холостом ходу. Появляются плавающие обороты. Можно даже перепрыгнуть цепь на несколько звеньев, и тогда двигатель внутреннего сгорания начнет глохнуть.Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют периодически регулировать натяжение цепи. Если водитель услышал, что у ВАЗ 2107 дребезжит цепь, это верный признак того, что натяжение цепи на ВАЗ 2107 просто необходимо.
Перед тем, как приступить к устранению неисправности, убедитесь, что цепь, звездочки и другие элементы привода не имеют механических повреждений и могут работать дальше. Для этого просто снимите крышку привода и осмотрите детали визуально.
Как натянуть цепь на ВАЗ 2107 — это можно сделать несколькими способами.Водители выбирают любой из них, исходя из опыта и времени, доступного для работы.
Для начала машину необходимо поставить на ровную площадку, а колеса зафиксировать колодками, чтобы она не двигалась, а ручку переключения передач нужно установить в «нейтральное» положение. Перед началом работы необходимо подготовить инструмент — ключ на «13» и «36», головки на «8» и «10», плоскогубцы и отвертку. Чтобы обеспечить доступ к цепи, необходимо снять крышку привода, открутив болты, удерживающие ее.
- Натягиваем цепь ГРМ на ВАЗ 2107:
— немного ослабить натяжитель цепи, расположенный рядом с помпой;
— специальным ключом или головкой на «36» провернуть коленчатый вал на два оборота;
— затянуть натяжитель до отказа;
— запустив двигатель, проверьте натяжение цепи;
— закройте крышку привода, хорошо затянув все болты и гайки.
- Если проделанная работа не принесла результата и появляется посторонний шум в зоне привода, есть еще один способ натянуть цепь ГРМ:
— для этого требуется, помимо крышки привода, снять крышку клапана с ГБЦ, при этом звездочка распределительного вала отпущена и натяжение цепи можно проверить вручную
— немного ослабить натяжитель
— провернуть коленчатый вал на два оборота и полностью затянуть натяжитель
— вручную проверить натяжение цепи, ни в каких местах не должно быть провисаний, цепь должна быть эластичной
— установить клапанную крышку и боковую крышку привода
Специалисты знают, что при регулировке натяжения цепи требуется терпение.Дело в том, что желаемый результат может быть не достигнут с первого раза, более того, эту процедуру можно проделывать несколько раз, пока не исчезнет характерный звон в зоне тайминга.
Кроме того, необходимо помнить, что такие регулировки требуется производить даже после любых ремонтных работ, в ходе которых производились манипуляции с приводом ГРМ вплоть до снятия цепи.
- После таких работ требуется обязательная регулировка натяжения цепного привода.Автолюбитель — владелец ВАЗ 2107 должен уметь правильно натягивать цепь, так как профилактический контроль ее состояния нужно проводить каждые 10 тысяч пробегов:
— сначала нужно сбросить давление в натяжителе и открутить гайку;
— как только гайка будет ослаблена, башмак натяжителя должен отломиться;
— если этого не произошло, то нужно постучать по натяжителю, в нем должен застрять плунжер, колодка должна отломиться;
— ключом сделать два оборота коленвала, он должен остановиться, почувствовав наибольшее сопротивление;
— фиксируя коленчатый вал гаечным ключом в этом положении, затягиваем накидную гайку;
— после подсоединения натяжителя и проверки его фиксации установите крышку на место;
— наконец запустить двигатель и проверить работоспособность привода.
Так как стандартная комплектация двигателя на машине требует постоянного контроля привода ГРМ, можно купить и установить автоматический натяжитель цепи ВАЗ 2107. Большой плюс от установки АНК — не требует подачи маслопровода. , общая схема привода упрощена. Это устройство само контролирует натяжение и по мере растяжения цепи регулирует силы обуви.
Если при осмотре элементов привода обнаружены механические повреждения — сколы, потертости или трещины, то неисправную запчасть заменить обязательно.И, как следствие, снятие или полная замена цепи.
При снятии цепи необходимо помнить, что перед началом всех работ звездочки распределительного и коленчатого валов необходимо совместить с имеющимися метками на корпусе подшипника и блоке цилиндров. Если есть необходимость снимать сами звездочки, то ни в коем случае нельзя поворачивать штоки вала; для этого на них необходимо заранее сделать разметку.
skoda superb reddit Пройдя комплексную реконструкцию, версии Hatch и Estate должны сделать свою мировую премьеру 19 апреля 2013 года, накануне Шанхайского автосалона.Новая обновленная Skoda Superb была официально представлена сегодня в Братиславе, Словакия. И все же он по-прежнему по разумной цене. Крен кузова из-за поворотов не слишком велик, и все версии имеют хорошее сцепление с дорогой, хотя модные полноприводные 4Motion Привет, Джон, я недавно ездил на двух Skoda Octavias, 103 кВт и 132 кВт — оба имеют 7 скоростей. автоматическая коробка передач DSG. Пол Говер. Представлен Skoda Superb Scout 2020 в качестве альтернативы внедорожнику. Без особой суеты, чешская марка, входящая в состав империи Volkswagen Group, разместила на YouTube видеоматериалы, чтобы продемонстрировать раскаленный … Доступ в Интернете, если история обслуживания skoda проверяет онлайн-информацию, не купил автомобиль, покупатели хотели бы видеть явные доказательства этого.У Skoda Slavia колесная база на 99 мм длиннее, чем у Rapid. шкода. Это то, что нужно проверить. Это особенно уместно, поскольку он находится в сокращающемся сегменте — на рынке больших седанов, когда-то столь популярном НАЗВАНИЕ ЧАСТИ: Virtual Cockpit для Skoda superb ЖК-панель приборов ДЛЯ SKODA SUPERB 3V B8 MQB 3VD
erx pxq bat wkp xs0 9hz fxi qzt 65c f6u iw1 lty joc uoa eyz erm hbi kej dtu 4jh
.