Замена грм ремня ваз 21083: Ремень грм на ваз 2108: замена своими руками

Содержание

Ремень грм на ваз 2108: замена своими руками

Замена ремня грм (ремня газораспределительного механизма) не всегда является простой операцией. На некоторых моделях автомобилей этот процесс может занять большое количество часов.

Но вместе с тем, заменя ремня — важная работа при обслуживании любого автомобиля.

Связано это с тем, что на большинстве автомобилей разрыв ремня грм приводит к плачевным последствиям, результатом чего как правило является вскрытие двигателя и ремонт газораспределительно механизма а иногда и шатунно-поршневой группы.

В среднем ресурс ремня грм колеблется около 60-80 тысяч километров, но на практике рекомендуется не выезжать полный ресурс, а заменять ремень грм преждевремнно, а так же при любых его видимых повреждениях, дабы не получить вышеописанных проблем. Так же рекомендуется менять ремень после покупки автомобиля, если неизвестно сколько проездил предыдущий владелец авто без замены.

На многих автомобилях замену ремня грм возможно провести лишь на станциях с квалицицированными специалистами, т. к. после замены необходима электронная проверка двигателя, однако на несложных по конструкции автомобилях эту операцию можно провести самому. Рассмотрим замену на примере отечественного автомобиля ВАЗ с двигателем 21083 (устанавливается на модели ВАЗ 2108/2109/21099).

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108/2109/21099

Ниже описана инструкция по замене ремня на семействе 8-ми клапанных двигателей. с 16-ти клапанным двигателем осуществляется по-другому.

Снимаем ремень привода генератора. Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ:



Снимаем правое колесо и правый брызговик моторного отсека.


Головкой «на 19» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива…


…до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.


Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления…


…убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления.

(Шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят.)


Так должна быть расположена риска на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров).

Снимаем датчик положения коленчатого вала (см. «Снятие датчика положения коленчатого вала»).


Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.


Снимаем шкив привода генератора.

Ключом «на 17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика.

Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки.

Под роликом установлена дистанционная шайба.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

Затягиваем гайку крепления натяжного ролика. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса (см. рис.).

Схема привода распределительного вала: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — установочный выступ на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распределительного вала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала.

Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15 — 20 Н (1,5 — 2,0 кгс).

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Источник: http://PortalVAZ.ru/zamena-remnya-grm-na-vaz-21092108/

Снятие и замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Здравствуйте, сегодня мы расскажем Вам, как самостоятельно снять и заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Ремень ГРМ имеет ключевую роль в работе двигателя, он соединяет все основные механизмы.

Если данный ремень порвется, то автомобиль не сможет передвигаться самостоятельно, а если ремень ГРМ порвется на двигателе с 16 клапанами, то эти самые клапана загнуться и двигатель придется перебирать.

Ремень ГРМ нужно менять, примерно, раз в 60.

000 км, а так же время от времени его нужно осматривать на наличие трещин.

Для начала откручиваем и снимаем защиту ремня ГРМ

Снимаем защиту ремня ГРМ

Далее прокручиваем коленвал головкой на 19 по часовой стрелке, пока метки не совпадут

Прокручиваем коленвал до метки

Теперь зафиксировав отверткой или чем-то еще шкив, откручиваем гайку

Фиксируем шкив и откручиваем его

Далее снимаем шкив

Снимаем шкив

Ослабляем гайку натяжителя ремня ГРМ и снимаем ремень

Ослабляем гайку натяжителя Снимаем ремень ГРМ 

Теперь одеваем ремень на шкив и на вал, соблюдаем метки

Одеваем ремень ГРМ Одеваем ремень ГРМ 

Далее заводим ремень за натяжитель и натянув ремень закручиваем гайку натяжителя

Одеваем ремень ГРМ

Ремень должен поворачиваться на 90 градусов, если этот угол больше или меньше отрегулируйте натяжение ремня еще раз.

Проверяем натяжение ременя ГРМ 

Источник: https://nazcar. ru/cars/vaz/2108/1038-snyatie-i-zamena-remnya-grm-na-vaz-2108-2109-21099.html

Подробная инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2108 своими руками, видео

Чтобы поездка на автомобиле доставляла удовольствие, нужно постоянно следить за его техсостоянием и регулярно менять все расходные материалы. Ремень ГРМ является одним из таких материалов.

В статье дана инструкция по замене ремешка ГРМ на ВАЗ 2108 с карбюратором и прилагается демонстрационное видео, которое превратит процесс замены для любого водителя из обременительной обязанности в удовольствие.

Для чего нужен ремень ГРМ?

Современные автомобили, на которых установлен карбюратор, оснащены газораспределительным механизмом. При работе ГРМ клапана должны открываться и закрываться в строгом порядке. Их движения должны совершаться синхронно согласно с движениями поршней.

Передача движения от коленвала распредвалу осуществляется с помощью ремешка ГРМ. При его обрыве нарушаются фазы газораспределения, что может привести к серьезным поломкам. В зависимости от конструкции двигателя могут погнуться клапана при встрече с поршнями.

Руководство по замене

Замену ремня газораспределения на ВАЗ 2108 с карбюратором производители рекомендуют выполнять через 60-75 тыс. километров пробега. Учитывая, что автомобиль эксплуатируется в разных условиях, то визуальный осмотр узлов рекомендуется делать через каждые 15 тыс. километров.

Замену следует делать, если обнаружены такие дефекты:

  • неровности, износ, трещины на поверхности;
  • масляные пятна;
  • обтрепанные торцевые стороны;
  • надрыв, износ, отсутствие зубьев;
  • растянутый ремень, который уже невозможно натянуть.

При осмотре узла следует обратить внимание и на другие элементы.

В комплекте с ремешком обычно меняется натяжной ролик.

Если обнаружены потеки масла, то, скорее всего, необходимо заменить сальники. Если на поверхности помпы есть царапины, сколы, обнаружен люфт, то ее следует заменить. Сколько прослужат детали, зависит от их качества и условий эксплуатации.

Необходимые инструменты

Для поведения процедуры замены на ВАЗ 2108 необходимо приготовить обычный инструментарий:

  • наборы головок и накидных ключей;
  • отвертку;
  • специальный ключ для проворачивания натяжного ролика;
  • домкрат;
  • новые расходные материалы;
  • чистую ветошь.

Если отсутствует специальный ключ для поворота натяжного ролика, можно воспользоваться плоскозубцами и двумя гвоздями.

Этапы работы

  • Чтобы с автомобилем удобно было работать, его следует загнать на ровную площадку либо подъемное приспособление.
  • Сама замена состоит из следующих шагов:
  1. Для доступа к шкиву коленвала сначала нужно демонтировать спереди правое колесо.
  2. Отвернув три болта, необходимо снять защитную крышку ГРМ.

  • Ослабив ремень генератора, снимаем его со всех роликов.
  • Далее необходимо выставить метки. Для этого нужно проворачивать коленвал в направлении движения часовой стрелки пока не будут совпадать метки на распредвале и задней крышке механизма газораспределения.
  • В верхней части картера сцепления нужно демонтировать заглушку и убедиться, что рисочка на маховике и прорезь на корпусе картера сцепления совпадают.
  • Далее следует снять датчик, показывающий положение коленвала.
  • Коленчатый вал необходимо зафиксировать. Для этого нужно вставить отвертку или металлический штырь между зубьями маховика.
  • Далее, открутив болт крепления, следует демонтировать шкив привода генератора.
  • С помощью ключа на «17» нужно ослабить крепежную гайку на натяжном ролике. Когда ремешок максимально ослабнет, его можно снять.
  • Для замены натяжителя нужно выкрутить гайку крепления и снять его со штыря. При замене ролика следует осмотреть дистанционную шайбу, которую при необходимости также нужно заменить.
  • Новый ремешок сначала надевается на зубья шкива коленвала, затем на зубья шкива помпы, далее заводится за ролик и натягивается на зубья шестерни распредвала.
  • Спецключом или с помощью гвоздей и пассатижей нужно провернуть натяжитель и натянуть резиновое изделие.
  • Далее необходимо затянуть гайку крепления натяжного ролика.
  • Затем нужно вернуть на место шкив привода навесного оборудования и вкрутить до конца болт крепления. Далее следует повернуть коленчатый вал по направлению часовой стрелки всего лишь на пару оборотов и снова выставить все установочные метки на распредвале и коленвале. Установка меток на шкиве Проверка натяжения ремешка ГРМ
    1. Если метки не совпадают, монтаж ремня следует повторить.
    2. Проверяем натяжение ремешка ГРМ

    После установки ремешка нужно проверить его натяжение. Для этого необходимо повернуть ремешок на промежутке между шкивами распредвала и коленвала на 90 градусов. Если при небольшом усилии он поворачивается более чем на 90 градусов, его нужно натянуть сильнее.

  • Далее устанавливаем остальные комплектующие в обратном порядке.
    • На последнем этапе обязательно следует проверить совпадение установочных меток.
    • На этом замена ремня механизма газораспределения на ВАЗ 2108 карбюратор закончена.

    Видео «Замена газораспределительного ремня на ВАЗ 2108»

    На видео можно посмотреть, как правильно заменить ремешок ГРМ на ВАЗ 2108.

    • Ремонт и замена трамблера: для справки владьцам восьмой модели ВАЗ
    • Подключаем и ремонтируем генератор на «Восьмерке» своими силами
    • Изучаем и чиним печку на ВАЗ 2108: неисправности вентилятора, радиатора и крана

    Источник: http://car-avz.ru/glavnaya/ustanovka/3328-podrobnaya-instruktsiya-po-zamene-remnya-grm-na-vaz-2108-svoimi-rukami-video

    Самостоятельно меняем ремень ГРМ на ВАЗ 2108 в гаражных условиях

    Ремень ГРМ соединяет несколько узлов автомобиля, обеспечивая их стабильную работу. Он постоянно испытывает значительные нагрузки, что приводит к быстрому износу. Поэтому необходимо регулярно проверять его состояние и в случае необходимости вовремя производить замену. Процедура замены довольно трудоемкая, но если придерживаться инструкции, то самостоятельно заменить газораспределительный ремень сможет даже начинающий водитель.

    На первых моделях жигулей на газораспределительном механизме использовались цепи. Начиная с ВАЗ 2108, в газораспределительной системе стала использоваться ременная передача. Она имеет ряд преимуществ перед цепью: уменьшение шумов, простая диагностика состояния, легкая замена, уменьшение потерь. Главный недостаток – небольшой срок эксплуатации.

    Ремень ГРМ постоянно испытывает большие нагрузки, что является причиной его быстрого износа. При слабом натяжении и повреждениях нарушаются функции помпы, генератора и других узлов, которые задействованы в ременной передаче.

    Опаснее всего обрыв ремня, когда автомобиль находится в движении. При внезапном разрыве пропадает согласованность между перемещениями клапанов и поршней, они сталкиваются друг с другом.

    Это приводит к повреждению поршневой системы и изгибу клапанов.

    В этом случае придется не только менять ремень, но и делать ремонт головки блока цилиндров.

    На износ ремня влияют следующие факторы:

    • качество изготовления;
    • тяжелые условия эксплуатации;
    • попадание на поверхность рабочих жидкостей и масел;
    • манера езды водителя;
    • перепады температур.

    Необходимо вовремя проводить технические работы.

    Сроки замены ременного привода ГРМ

    Каждый водитель должен знать, когда нужно менять газораспределительный ремень. Сроки прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2108, где рекомендуется проводить замену через 50-60 тыс. км пробега. Но так как условия эксплуатации разные, необходимо время от времени проводить осмотр ремня и вовремя его менять, если обнаружены следующие изъяны:

    • трещины и неровности на поверхности;
    • наличие следов от масла или охлаждающей жидкости;
    • обтрепанные края, отслоение корда;
    • отсутствие зубьев;
    • невозможность регулировки натяжки.

    Признаками плохого состояния ремня является появление посторонних шумов при работе силового агрегата, появление вибрации, трудности при запуске, черный дым в выхлопных газах. Если обнаружены масляные пятна, то следует заменить сальники.

    Специалисты рекомендуют одновременно с ремнем менять натяжной ролик. В нем стоят подшипники, смазки которых, как правило, хватает лишь до смены ремня. Также необходимо осмотреть помпу на наличие царапин, сколов, люфта. Если обнаружены эти дефекты, помпу следует заменить.

    Шкивы распредвала и коленвала тоже должны быть без следов износа и дефектов. Если не выполнить замену расходников с дефектами, через небольшой промежуток времени может потребоваться новый ремонт. При изношенном шкиве ремень будет постоянно сползать и быстро придет в негодность.

    Замена ремня ГРМ: пошаговая инструкция

    Процедура замены ременной передачи на ГРМ ВАЗ 2108 трудоемкая, но по силам даже начинающему автолюбителю. Необходимо приготовить нужные инструменты и закупить расходные материалы.

    Из инструментов понадобятся:

    • набор накидных ключей;
    • домкрат;
    • отвертка;
    • набор головок;
    • ключ для откручивания натяжного ролика или плоскогубцы.

    Следует приготовить чистую ветошь для очищения авто от пыли и загрязнений, а также тару для слива охлаждающей жидкости.

    Для удобства проведения технических работ автомобиль следует установить на подъемник, эстакаду или смотровую яму. Процедура замены проводится поэтапно:

    • Сначала снимаем защитный кожух, который закрывает узлы ремень ГРМ. Для этого откручиваем два болта крепления сбоку и один по центру.

    • Снимаем защиту с двигателя и сливаем антифриз, если решили поменять помпу (водяной насос).
    • Теперь выставляем метки. Нужно проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке до того момента, когда совпадут риски на корпусе ГРМ и шестерне распределительного вала. Таким образом, выставляется ВМТ на первом цилиндре. Это можно сделать одним из способов: за болт шестерни распредвала, крутя вывешенное колесо на четвертой скорости.

    • Дополнительно проверяем метки, сняв крышку картера сцепления. Рисочка, имеющаяся на маховике, должна быть расположена напротив углубления на корпусе картера.

    • С помощью ключа на «13» ослабляем гайку крепления генераторной установки и отводим ее в сторону.
    • Затем ключом на «10» откручиваем болт-натяжитель.

    • Далее снимаем ремень со шкива распредвала.
    • Чтобы снять ремешок с шестерни коленвала, нужно демонтировать его шкив. Для этого снимаем переднее колесо справа, а также подкрылки, если они установлены.
    • Затем выворачиваем руль вправо до конца. Этими действиями мы открываем доступ к боковому щитку, который снимаем, чтобы добраться до шкива.
    • Фиксируем с помощью отвертки шкив и выкручиваем болт крепления. Теперь можно снять шкив.

    • Далее полностью сбрасываем ремень.
    • На следующем этапе меняем натяжной ролик. Для этого отвинчиваем гайку и снимаем со шпильки.

    • Затем устанавливаем новое изделие и закручиваем гайку.
    • Пока доступны шестерни ГРМ осматриваем их на наличие следов износа. Если найдены изъяны, меняем на новые. Одновременно следует проверить сальники на валах.
    • Снимаем помпу и меняем на новую или очищаем старую от загрязнений. Особое внимание следует обратить чистоте посадочного гнезда водяного насоса. Перед установкой помпы прокладку нужно обработать герметиком. Закрутив крепеж, проверяем качество протяжки.
    • Устанавливаем на место все снятые элементы.
    • Прежде чем надевать ремень, необходимо очередной раз проверить правильность выставления меток.
    • Ремень не имеет направления, но лучше его устанавливать так, чтобы цифры были повернуты к водителю. Сначала накидываем на нижнюю шестерню, затем на водяной насос, на шестерню распределительного вала и заводим за натяжной ролик.
    • Далее регулируем натяжку ремня. Для этого вставляем 2 шурупа в отверстия на ролике, помещаем между ними отвертку и крутим натяжитель против движения часовой стрелки.
    • Натягиваем ремень до требуемого состояния. Она считается оптимальной, если при незначительном усилии на ремень между шестернями двух валов – распределительного и коленчатого, можно его вывернуть лишь на 90 градусов. Если больше, то необходимо натянуть сильнее.
    • После установки ремня, нужно проверить совмещение меток. Если они выставлены неправильно, следует демонтировать ремень и повторить его установку.
    • Осталось прикрутить защиту, прикрутить колесо, залить охлаждающую жидкость, если она сливалась.

    Самостоятельная замена ремня займет много времени, но даст возможность сэкономить на техобслуживании и будет получен опыт установки ремня ГРМ.

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108

    У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи: Оцени автора Загрузка…

    Источник: https://labavto.com/vaz/2108/samostoyatelno-menyaem-remen-grm-na-vaz-2108-v-garazhnyh-usloviyah/

    Замена Ремня Грм Ваз 2108 Карбюратор

    Замена ремня грм ВАЗ 2109

    Добрый день, дорогие посетители сайта zerga.ru. В данной статье я расскажу вам, как производится замена ремня ГРМ ВАЗ 2109. Данный материал по замене ремня, может подойти и к таким моделям автомобилей как ВАЗ 2108, 21099 и 2110, а так же их модификаций.

    Начиная с восьмой модели, на двигателях была установлена ременная передача газораспределительной системы. Была, конечно, попытка разработчиков внедрить ремень на Классических моделях ВАЗ 2105, но конструкция была не совершенна и от неё отказались.

    В процессе эксплуатации ремень подвергается износу, как и все механизмы. Завод изготовитель установил эксплуатационный ресурс 50-60 тысяч километров и потом нужна замена ремня ГРМ, даже если на нём нет видимых повреждений. Некоторые водители на свой страх и риск ездят до последнего, когда ремень разорвется, и только потом меняют его.

    Такой метод подойдёт только для владельцев автомобилей с объемом двигателя 1500 кубиков, так как на поршнях с таким объемом сделаны циковки (выборки под клапана). На других двигателях с объемом поменьше, при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана и потом ремонт головки блока цилиндров неизбежен.

    Как сделать ремонт ГБЦ рекомендую ознакомиться со статьёй «Ремонт ГБЦ автомобиля ВАЗ».

    Для провидения работ по замене ремня нам нужен хороший инструмент и побольше оптимизма. Итак, начнём.

    Для доступа к ремню нам нужно снять крышку, которая предохраняет попадание на ремень воды и грязи. Крепится он тремя болтами. Вывернув болты, снимаем крышку.

    После того как снял крышку я увидел вот такую картину.

    Товарищ говорит, что ремень заменил недавно и проехал всего лишь пару тысяч километров. Видно, что ремень потёрло о металлический защитный щиток, на котором была небольшая вмятина.

    Конечно же, повреждение не критичное, но видно, что ремень грм сполз в сторону двигателя, а значит это не хорошо. Я видел, как двигатель работал в нормальном режиме с повреждением серьезней, чем это, а во время замены ремня грм, выяснилось, что не было около десятка зубьев на ремне. Наверное, натяжка была большой потому и не провернуло.

    Следующим шагом, будет снятие ремня генератора. Так как нам нужно будет снимать шкив, для доступа к ремню грм, то нужно обязательно снять ремень генератора. Снимается он легко, отпускаете верхний стопорный болт и отводите генератор к двигателю. Таким образом, ремень генератора ослабевает и его можно извлечь.

    Далее, нам нужно выставить газораспределительный механизм по меткам. Первое что сделаем, мы установим коленчатый вал по метке. Проворачивая коленчатый вал, смотрим в лючок на корпусе сцепления, что бы метка на корпусе совпала с меткой на маховике коленчатого вала.

    Совпадение меток означает, что поршень первого цилиндра стоит в верхнем положении и когда мы будем устанавливать новый ремень грм, нам будет легче его отрегулировать. Но самое главное то, что газораспределительный механизм вращается в два раза медленнее, чем коленчатый вал, поэтому нужно смотреть, что бы метка на шестерне газораспределительного вала совпала с меткой на металлическом кожухе.

    Теперь, когда у нас всё выставлено по меткам, мы можем приступить к снятию ремня грм. Отпускаем натяжной ролик и отводим его в сторону, что бы ослабить натяжение ремня.

    Отпустив ролик можно спокойно снять ремень с шестерни распределительного вала.

    Что бы снять ремень с шестерни коленчатого вала, нужно удалить шкив. Перебираемся под крыло правого колеса. Здесь нужно снять правое колесо и выкрутить руль полностью вправо. Всё это делается для того, что бы открыть доступ к боковому щитку. Здесь под крылом нужно снять этот щиток, который предоставит нам возможность демонтировать шкив с коленчатого вала.

    Как заменить ремень грм и выставить метки ваз 2108

    МОЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ЗАХОДИТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2108-21099 карбюратор,замена помпы

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2108-21099 карбюратор,замена помпы. Пошаговые этапы.

    На фотографии ниже видно, где установлен щиток, и далее воспользовавшись головкой, отворачиваем болт, который крепит шкив.

    Такой шкив устанавливается на двигатели с инжекторной системой подачи топлива и для того что бы снять его нужно зафиксировать коленчатый вал. Делается это всё очень просто. Устанавливаете большую отвёртку в лючок, где находится метка на маховике, и стопорите коленчатый вал от проворачивания за зубья на венце маховика.

    Таким образом, можно с легкостью открутить болт на шкиве.

    На карбюраторных двигателях, всё гораздо проще. Ниже на фотографии видно как происходит фиксирование шкива от проворачивания.

    После того как сняли шкив, мы свободно извлекаем ремень грм.

    Диагностика деталей привода грм

    Перед установкой нового ремня газораспределительного механизма, давайте обратим внимание на несколько моментов, а именно, состояние помпы (водяного насоса) и состояние натяжного ролика.

    «Водяной насос», приводится в действие ремнём грм и завод изготовитель рекомендует производить замену (водяного насоса) вместе с ремнём. Почему так? Представьте себе такую ситуацию, когда вы заменили ремень, а через пару тысяч километров выходит из строя помпа.

    Вам снова нужно лезть под капот и всё разбирать заново, настраивать, а это время и нервы. А если помпа начнёт подтекать? Тогда охлаждающая жидкость попадёт на ремень грм — это приводит к ускоренному его износу. Если позволяют средства, то обязательно меняем помпу.

    Как правильно сделать замену помпы рекомендую прочитать данную статью «Замена помпы ваз». Но часто бывает такая ситуация что средства ограничены и на помпу не хватает, тогда внимательно осматриваем её.

    Попробуйте пошатать за шестерню, если люфта нет, и помпа вращается без скрипов и хрустов, то, можно помпу и не менять.

    Натяжной ролик обязательно нуждается в замене. В нём установлены подшипники, которые смазываются один раз и смазки как правело, хватает до замены ремня грм. Есть два вида натяжных роликов старого и нового образца.

    Ролик старого образца имеет металлический бортик и натяжка производится с помощью обычного рожкового ключа. Ролик нового образца имеет пластмассовый бортик и для натяжки нужен специальный ключ.

    Что бы заменить натяжной ролик, нужно просто отвинтить гайку и снять его из шпильки.

    Под роликом имеется специальная регулировочная шайба, смотрите не потеряйте её.

    Ещё один важный момент, на котором хочу сконцентрировать внимание, это шпилька (ось) натяжного ролика. Будьте осторожны с ней не согните её при затяжке ролика.

    Плавно переходим к шестерням газораспределительного механизма. Внимательно осматриваем их на предмет их повреждения. Если вы видите примерно вот такую картину как на фотографии в низу, то шестерни нужно обязательно заменить.

    Так же следует обратить внимание на состояние сальников газораспределительного и коленчатого вала.

    Установка ремня грм ваз 2109

    Купив новый ремень, принимаемся за установку. У ремней нет направления движения, но лучше устанавливать буквами и цифрами к себе, то есть, если вы стоите лицом к правому крылу, то буквы и цифры должны быть, как положено к вам, а не наоборот (вверх ногами).

    Сначала начинаем задевать ремень за нижнюю шестерню и, прижимая ремень, от проворачивания задеваем его за верхнюю шестерню с небольшой натяжкой, что бы ремень ни провисал. Далее, заводим его за шестерню помпы и натяжного ролика. Так же устанавливаем шкив.

    Нам остаётся только подтянуть натяжной ролик. Есть для этого специальный ключ, но умельцы умудряются сделать всё вот так.

    Натяжку ремня регулируем так. Приложив небольшое усилие, ремень должен скручиваться на 90 градусов. Это будет оптимальная натяжка ремня грм.

    Теперь нужно провернуть несколько раз двигатель (ключом за болт который крепит шкив) и убедится, что метки на маховике и шестерне газораспределительного вала совпадают.

    Если метки не совпадают, нужно провести повторное снятие ремня и отрегулировать заново.

    Бывает такое, что метка не доходит на пол зуба, в таком случае рекомендую установить разрезную шестерню, как правильно её установить и отрегулировать рекомендую прочитать подробную статью «Установка разрезной шестерни ВАЗ 2108».

    Если после повторного проворачивания двигателя метки совпадают можно запустить двигатель.

    В моём случае, после пуска двигателя, ремень снова начал сползать к двигателю. После проделывания вышеперечисленных работ я нашел причину. Причина сползания ремня оказалась в подогнутой шпильке натяжного ролика, которую пришлось заменить.

    Ролик стоял немного на перекос и ремень сползал к двигателю. Дело в том, что при прошлой замене ремня затягивая натяжной ролик механик, приложил большое усилие и согнул шпильку. Будьте внимательны, такая мелочь, а сколько проблем.

    Бывает и такое, что подкладывают под ролик тонкие полукольца из пивной банки, но я думаю, что лучше заменить шпильку.

    • Нам осталось только установить обратно защитный щиток и прикрутить колесо.
    • Вот и всё, мы с вами произвели замену ремня грм ВАЗ 2109.
    • Если кому-то есть что добавить, пожалуйста, пишите в х.
    • На этом всё, до новых публикаций.
    • Как снять двигатель ВАЗ
    • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 1
    • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 2
    • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 3
    • Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109
    • Замена воздушного фильтра на автомобилях ВАЗ
    • Замена прокладки гбц ВАЗ 2106-07
    • Замена помпы ВАЗ 2109

    Источник: https://5net. ru/zamena-remnja-grm-vaz-2108-karbjurator/

    Как Поменять Ремень Грм На Ваз 2108

    Подмена ремня ГРМ на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    Когда нужно менять ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099? 1) Согласно заводу каждые 60.000-75.000 тыс. км.

    Примечание! Но инспектировать состояние ремня на наличие сильных изъянов, необходимо каждые 15.000 тыс. км!

    Как заменить

    ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
    • Снятие: 1) Сначала отверните оба боковых болта крепления крышки.
    • 2) Следом отверните последний оставшийся центральный болт, который укрепляет крышку.
    • 3) Сейчас взявшись рукою за крышку, снимите ее со собственного места посадки.

    4) Дальше снимите со всех роликов, ремень генератора. (О том как снять ремень генератора, см.

    «в этой статье») 5) Потом снимите фронтальное правое колесо с автомобиля. (см. Снятие колеса)

    Примечание! Если на вашем автомобиле установлены к тому же в добавок подкрылки, то их то же придется снять!

    6) Позже за центральный болт который укрепляет шкива, строго по часовой стрелки проверните коленвал.

    Примечание! После проворачивания коленвала, обратите свое внимание на обе метки которые указаны на фото, они должны совпасть меж собой, 1-ая метка которая указана отверткой, это метка распредвала, а вот уже 2-ая метка, эта метка крышки!

    7) Сейчас потянув рукою за заглушку, снимите ее с картера сцепления.

    8) Дальше поглядите на риску, которая находится на маховике, она должна будет совпасть с прорезью на крышки картера сцепления.

    Примечание! На фото, для более комфортного просмотра, шланг остывания снят!

    9) Потом снимите датчик положения коленчатого вала. (см. «Снятие датчика положения коленчатого вала»)

    10) Следом при помощи ассистента, зафиксируйте коленвал от проворачивания, и вследствие чего снимите сам шкив генератора, для этого: 1. Попросите ассистента воткнет отвертку, через сквозное отверстие в картере сцепления, и после этого пусть он зафиксирует эту отвертку.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ

    2108-21099 карбюратор,замена помпы

    Подмена ремня ГРМ ВАЗ 2108-21099 карбюратор,замена помпы. Пошаговые этапы.

    Как заменить

    ремень грм и выставить метки ваз 2108

    МОЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ЗАХОДИТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ.

    Примечание! Отвертку нужно вставлять промеж зубьев маховика!

    2. Далее вы в это время, отверните центральный болт, который крепит шкив генератора. 3. И после чего взяв рукой за шкив генератора, снимите его с двигателя, а помощник пусть в это время уберет отвертку.

    11) Следом при помощи гаечного ключа, ослабьте центральный гайку натяжного ролика.

    Примечание! После ослабления гайки, проверните ролик до положения, при котором ремень сильнее всего будет ослаблен!

    12) Затем снимите со всех роликов ремень, тем самым сняв его с двигателя.

    13) Далее после снятия ремня, если вам будет нужно снять натяжной ролик для замены,тогда полностью отверните гайку его крепления, и затем снимите его.

    Примечание! Сразу же за роликом находится дистанционная шайба, которая так же подлежит замене при деформации!

    Установка: 1) Установите новый ремень, в обратном порядке снятию.

    Примечание! Установку нового ремня, начинайте с самого нижнего шкива, «шкива коленвала»!

    2) Следом вставьте пару винтов в оба отверстия, которые находятся в корпусе натяжного ролика, и после чего между этими двумя винтами, вставьте отвертку как показано на рисунке, и затем проверните ролик строго против часовой стрелки, тем самым натянув ремень, до нужного состояния.

    Примечание! Ролик проворачивайте строго против часовой стрелки!

    3) Далее установите на свое место шкив генератора, и после чего затяните болт который его удерживает, до упора.

    Примечание! Перед тем как начать установку шкива генератора, проверьте совпадения метки коленвала «указана отверткой», с меткой на крышке «указана стрелкой»!

    4) Теперь проверните на несколько оборотов строго по часовой стрелки, болт коленвала.

    5) После всех проделанных операций, проверьте совпадение метки на маховике, а так же метки на распредвале, все эти метки должны совпадать с рисками на корпусе.

    Примечание! Если хоть одни из каких либо меток не совпадают, то в таком случае, произведите установку ремня повторно!

    Проверка натяжения ремня ГРМ:

    1) Что бы проверить натяжение, поверните ремень при небольшом усилии на 90°, строго в том месте, которое указано на фото.

    Примечание! Если ремень поворачивается более чем на 90°, при небольшом усилии, то в таком случае отрегулируйте его натяжение!

    Важно! 1) После снятия ремня, не проворачивайте шкивы на которых он был установлен!

    2) Натяжение ремня, регулируйте лишь за натяжной ролик!

    Источник: https://vivauto. ru/kak-pomenjat-remen-grm-na-vaz-2108/

    Как Натянуть Ремень Грм На Ваз 2109 ~ VESKO-TRANS.RU

    Замена ремня ГРМ для ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    Когда необходимо заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099? 1) По данным завода, каждые 60 000-75 000 тыс. Км.

    Заметка! Но чтобы проверить состояние ремня на наличие сильных дефектов, вам нужно каждые 15 000 тысяч километров!

    Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    • Вывод: 1) Сначала отвинтите оба боковых болта крепления крышки.
    • 2) Затем отвинтите последний оставшийся центральный болт, который закрепляет крышку.
    • 3) Теперь, положив руку на крышку, удалите ее со своего места.

    4) Затем снимите с всех роликов генераторную ленту. (Как удалить пояс генератора, см.

    «В этой статье») 5) Затем снимите переднее правое колесо от автомобиля. (см. Удаление колеса)

    Заметка! Если ваш автомобиль также оснащен дополнительными колесами, то их также необходимо удалить!

    6) Затем, для центрального болта, который крепит шкив, поверните коленчатый вал по часовой стрелке строго по часовой стрелке.

    Заметка! После поворота коленчатого вала обратите внимание на обе метки, указанные на фотографии, они должны совпадать, первая отметка указана с помощью отвертки, это маркер распределительного вала, а теперь второй знак, этот знак крышки!

    7) Теперь потянув руку за вилку, удалите ее из корпуса муфты.

    8) Затем посмотрите на риск, который присутствует на маховике, он должен соответствовать слоту на крышке корпуса муфты.

    Заметка! На фотографии, для более удобного просмотра, охлаждающий шланг удаляется!

    9) Затем снимите датчик положения коленчатого вала. (см. «Снятие датчика положения коленчатого вала»).

    10) Затем, с помощью помощника, закрепите коленчатый вал от поворота и, как результат, снимите шкив генератора, для этого: 1. Попросите помощника вставить отвертку через сквозное отверстие в корпусе муфты, а затем закрепите эту отвертку.

    Чиатйте также:  Как Поменять Ремень ГРМ На Шевроле Лачетти

    Правильно натянуть ремень ГРМ ВАЗ 2108-21083.

    Сделай Сам!

    Это мой личный способ натяжки ремня ГРМ, думаю это многим пригодиться. А раз пригодиться, то ремни будут.

    Натяжка ремня ГРМ. Чем грозит перетяжка ремня ГРМ?

    Выполняем все без паники и не торопимся. Все элементарно, слабо- подтянули, сильно- ослабили. Ролик при перет.

    Заметка! Отвертка должна быть вставлена ​​между зубьями маховика!

    2. Далее вы в это время отвратите центральный болт, который крепит шкив генератора. 3. И затем, взяв руку на шкив генератора, выньте его из двигателя, а помощник в это время удалите отвертку.

    11) Затем, используя гаечный ключ, ослабьте центральную гайку натяжного ролика.

    Заметка! После ослабления гайки поверните валик в положение, в котором ремень наиболее сильно ослаблен!

    12) Затем снимите с всех роликов ремень, тем самым удалив его из двигателя.

    13) Затем, после снятия ремня, если вам нужно снять натяжной ролик для замены, полностью отвинтите гайку крепления, а затем снимите его.

    Заметка! Непосредственно за роликом находится проставка, которая также должна быть заменена во время деформации!

    Монтаж: 1) Установите новый ремень в порядке, обратном снятию.

    Заметка! Установите новый ремень, начиная с самого нижнего шкива, «шкива коленчатого вала»!

    2) Затем вставьте пару винтов в оба отверстия, которые находятся в корпусе натяжного ролика, а затем между этими двумя винтами вставьте отвертку, как показано на рисунке, а затем поверните валик строго против часовой стрелки, вытащив пояса до желаемого состояния.

    Заметка! Поверните валик против часовой стрелки!

    3) Затем замените шкив генератора, а затем затяните болт, удерживающий его на упоре.

    Заметка! Перед запуском установки шкива генератора проверьте совпадение метки коленчатого вала, обозначенной «отверткой», с меткой на крышке, обозначенной стрелкой »!

    Чиатйте также:  С Чего Подходит Торпеда На Ваз 2109

    4) Теперь поверните несколько оборотов по часовой стрелке, болт коленчатого вала.

    5) После всех выполненных операций проверьте совпадение метки на маховике, а также метки на распределительном валу, все эти отметки должны совпадать с рисками на теле.

    Заметка! Если хотя бы одна из этикеток не соответствует, то в этом случае переустановите ремень!

    Проверка натяжения ремня газораспределительного механизма:

    1) Чтобы проверить натяжение, слегка поверните ремень на 90 °, строго в месте, указанном на фотографии.

    Заметка! Если ремень поворачивается более чем на 90 °, приложив немного усилий, тогда в этом случае отрегулируйте его натяжение!

    Важный! 1) После снятия ремня не поворачивайте шкивы, на которых он был установлен!

    2) Натяните ремень, отрегулируйте только для натяжного ролика!

    Источник: https://vesko-trans.ru/kak-natjanut-remen-grm-na-vaz-2109/

    Выставить Метки ГРМ На Ваз 2109 Карбюратор ~ AUTOTEXNIKA.RU

    Обрыв ремня и как выставить ГРМ ВАЗ 2109

    Следует знать каждому, как выставить ГРМ ВАЗ 2109, ведь от обрыва ремня не застрахован никто. Подфартило для вас несказанно, если вы стали владельцем автомобиля с 8-миклапанным мотором объемом 1,5 литра. Для них при обрыве ремня клапаны остаются невредимыми, на других, к огорчению, придется чинить ГБЦ.

    Как найти, что порван ремень ГРМ? Довольно легко, потому что теряется искра, движок не заводится, а коленчатый вал крутится резвее, ежели обычно. Естественно, как выставить ГРМ ВАЗ 2109 верно, необходимо знать и при подмене ремня. Сейчас и разглядим } миф случай.

    Как снять ремень ГРМ ВАЗ 2109?

    До проведения работ установите под задние колеса упоры и выдавите ручной тормоз. Это не даст машине скатиться. Ослабьте болты на правом фронтальном колесе, потому что его придется снимать.

    Поднимите правую сторону на домкрате и совсем снимите колесо (закиньте его под картер мотора, чтоб для которого предназначена конструкция падения машина не свалилась на диск тормоза). Откройте капот и ключом на 10 выверните три болта, которыми крепится защитный кожух механизма газораспределения. Что остается сделать нашему клиенту, сейчас у вас есть вид ему, можно продолжать.

    Сейчас ослабьте гайку на генераторе и снимите ремень его привода. Он будет мешать проведению подмены, потому что придется снимать с коленвала шкив. Ключом на 19 (есть вариант даже баллонником) выверните болт, которым прикручен шкив к коленчатому валу.

    Выставить метки грм ваз 2110 8 клапанов

    На карбюраторных вариантах автомобилей есть вариант воткнуть в прорезь шкива отвертку либо маленькой ключик, чтоб удержать коленчатый вал от проворачивания. На инжекторных придется пользоваться помощью напарника, который будет посиживать в салоне и нажимать на педаль тормоза (при всем этом необходимо включить пятую скорость).

    Когда выверните болт, необходимо ослабить натяжной ролик ВАЗ 2109, чтоб облегчить снятие ремня. Для этой цели берете ключ на 17 и выкручиваете гайку. При этом конечно ролик ГРМ ВАЗ 2109 снять вполне, потому что для установки нового ремня его тоже следует поменять.

    Снимите ремень со шкивов и внимательно обследуйте состояние помпы – здесь не является люфтов, рукою подергайте ее шкив в стороны. Соответствующей особенностью наличия свободного хода и сильной выработки жидкостного насоса будет служить возникновение выработки по краю ремня. Если такая бывают, то стоит сразу поменять насос.

    Как заменить ремень грм и

    выставить метки ваз 2108

    МОЯ ПАРТНЕРСКАЯ Программка Входите И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ.

    Что касается подмены помпы, то это необходимо проделывать при каждой смене ремня. Учитывая, что авто данного семейства уже что остается сделать нашему клиенту старше 5 лет, то рекомендуемый срок подмены ремня – около 50 тыс. км. Жидкостный насос же работает около 90-100 тыс. км. пробега.

    Выставить метки грм на ваз 2109 карбюратор

    Как следует, необходимо устанавливать новый вовремя, не дожидаться, когда он на сто процентов износится и разорвет ремень. Однако натяжной ролик ВАЗ 2109 необходимо поменять сразу с ремнем, других вариантов нет.

    Как

    выставить ГРМ ВАЗ 2109 правильно?

    Для выполнения работ для вас будет нужно ключи на 17 и 19, фонарик и плоская отвертка. Снимите вполне старенькый ремень с роликом (только не потеряйте шайбы, подложенные под ним на него). Установите новый натяжной ролик ВАЗ 2109, после этого приступайте к регулировке.

    Ключом проверните шкив распределительного вала до момента, когда метка у него совпадет с планкой, прикрепленной к блоку мотора. После чего пытайтесь не трогать распределительный вал, чтоб не сбить его (хотя это сделать не возможно, но если есть желание нашему клиенту остается можно).

    Несколько фото, которые дадут приятное представление что, какие метки нужно кооперировать для установки ремня ГРМ на девятке:

    1. Выставление метки на распределительном валу:

    3.2. Проверка совпадения меток на шкиве коленчатого вала

    3. Сверяемся с метками на маховике для более четкой установки

    Как выставить

    метки грм на ваз 2112

    Наживите на коленчатый вал болт, чтоб вы могли выставить шкив по меткам. Проверните коленвал пока, покуда метка на шкиве не станет верно вертикально – это самый 1-ый ориентир. После, чтоб удостовериться в корректности, вытащите резиновую заглушку в картере сцепления.

    Раскроется смотровое окошко, через которое можно увидеть маховик. Итак вот, на последнем обязана быть метка – черта, которая при обычных настройках совпадает с прорезью на планке, прикрепленной к блоку мотора. Это ваш 2-ой ориентир, который прямо гласит о точности опции. Сейчас осталось только надеть ремень поначалу на шкив коленчатого вала, потом распределительного.

    Чтоб отрегулировать натяжение ремня, необходимо установить в ролик ГРМ ВАЗ 2109 спецключ (конечно, в обстоятельствах его отсутствия, провести натяжение и с помощью отвертки и пары шурупов по другому гвоздиков). Обычное натяжение – это когда в самом длинноватом участке выходит провернуть его максимум на 90 градусов. И продать, он должен проворачиваться, но прокручиваться.

    Когда повернуть его вообщем не выходит, то натяжение чрезмерное, необходимо ослабить. Для этой цели вам натяжной ролик ВАЗ 2109 и существует. Ослабьте гайку и проведите функцию поновой. После чего ключом прокрутите на несколько оборотов коленчатый вал и перепроверьте совпадение всех меток. Если нашему клиенту остается нормально, собирайте узел и заводите мотор.

    Видео о подмене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2109:

    Источник: https://autotexnika.ru/vystavit-metki-grm-na-vaz-2109-karbjurator/

    Метки грм ваз 21083

    Замена ремня грм ВАЗ 2109

    Добрый день, дорогие посетители сайта zerga.ru. В данной статье я расскажу вам, как производится замена ремня ГРМ ВАЗ 2109. Данный материал по замене ремня, может подойти и к таким моделям автомобилей как ВАЗ 2108, 21099 и 2110, а так же их модификаций.

    Начиная с восьмой модели, на двигателях была установлена ременная передача газораспределительной системы. Была, конечно, попытка разработчиков внедрить ремень на Классических моделях ВАЗ 2105, но конструкция была не совершенна и от неё отказались.

    В процессе эксплуатации ремень подвергается износу, как и все механизмы. Завод изготовитель установил эксплуатационный ресурс 50-60 тысяч километров и потом нужна замена ремня ГРМ, даже если на нём нет видимых повреждений. Некоторые водители на свой страх и риск ездят до последнего, когда ремень разорвется, и только потом меняют его. Такой метод подойдёт только для владельцев автомобилей с объемом двигателя 1500 кубиков, так как на поршнях с таким объемом сделаны циковки (выборки под клапана). На других двигателях с объемом поменьше, при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана и потом ремонт головки блока цилиндров неизбежен. Как сделать ремонт ГБЦ рекомендую ознакомиться со статьёй «Ремонт ГБЦ автомобиля ВАЗ».

    Для провидения работ по замене ремня нам нужен хороший инструмент и побольше оптимизма. Итак, начнём.

    Для доступа к ремню нам нужно снять крышку, которая предохраняет попадание на ремень воды и грязи. Крепится он тремя болтами. Вывернув болты, снимаем крышку.

    После того как снял крышку я увидел вот такую картину.

    Товарищ говорит, что ремень заменил недавно и проехал всего лишь пару тысяч километров. Видно, что ремень потёрло о металлический защитный щиток, на котором была небольшая вмятина.

    Конечно же, повреждение не критичное, но видно, что ремень грм сполз в сторону двигателя, а значит это не хорошо. Я видел, как двигатель работал в нормальном режиме с повреждением серьезней, чем это, а во время замены ремня грм, выяснилось, что не было около десятка зубьев на ремне. Наверное, натяжка была большой потому и не провернуло.

    Следующим шагом, будет снятие ремня генератора. Так как нам нужно будет снимать шкив, для доступа к ремню грм, то нужно обязательно снять ремень генератора. Снимается он легко, отпускаете верхний стопорный болт и отводите генератор к двигателю. Таким образом, ремень генератора ослабевает и его можно извлечь.

    Далее, нам нужно выставить газораспределительный механизм по меткам. Первое что сделаем, мы установим коленчатый вал по метке. Проворачивая коленчатый вал, смотрим в лючок на корпусе сцепления, что бы метка на корпусе совпала с меткой на маховике коленчатого вала.

    Совпадение меток означает, что поршень первого цилиндра стоит в верхнем положении и когда мы будем устанавливать новый ремень грм, нам будет легче его отрегулировать. Но самое главное то, что газораспределительный механизм вращается в два раза медленнее, чем коленчатый вал, поэтому нужно смотреть, что бы метка на шестерне газораспределительного вала совпала с меткой на металлическом кожухе.

    Теперь, когда у нас всё выставлено по меткам, мы можем приступить к снятию ремня грм. Отпускаем натяжной ролик и отводим его в сторону, что бы ослабить натяжение ремня.

    Отпустив ролик можно спокойно снять ремень с шестерни распределительного вала.

    Что бы снять ремень с шестерни коленчатого вала, нужно удалить шкив. Перебираемся под крыло правого колеса. Здесь нужно снять правое колесо и выкрутить руль полностью вправо. Всё это делается для того, что бы открыть доступ к боковому щитку. Здесь под крылом нужно снять этот щиток, который предоставит нам возможность демонтировать шкив с коленчатого вала.

    Как заменить ремень грм и выставить метки ваз 2108

    МОЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ЗАХОДИТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2108-21099 карбюратор,замена помпы

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2108-21099 карбюратор,замена помпы. Пошаговые этапы.

    На фотографии ниже видно, где установлен щиток, и далее воспользовавшись головкой, отворачиваем болт, который крепит шкив.

    Такой шкив устанавливается на двигатели с инжекторной системой подачи топлива и для того что бы снять его нужно зафиксировать коленчатый вал. Делается это всё очень просто. Устанавливаете большую отвёртку в лючок, где находится метка на маховике, и стопорите коленчатый вал от проворачивания за зубья на венце маховика.

    Таким образом, можно с легкостью открутить болт на шкиве.

    На карбюраторных двигателях, всё гораздо проще. Ниже на фотографии видно как происходит фиксирование шкива от проворачивания.

    После того как сняли шкив, мы свободно извлекаем ремень грм.

    Диагностика деталей привода грм.

    Перед установкой нового ремня газораспределительного механизма, давайте обратим внимание на несколько моментов, а именно, состояние помпы (водяного насоса) и состояние натяжного ролика.

    «Водяной насос», приводится в действие ремнём грм и завод изготовитель рекомендует производить замену (водяного насоса) вместе с ремнём. Почему так? Представьте себе такую ситуацию, когда вы заменили ремень, а через пару тысяч километров выходит из строя помпа. Вам снова нужно лезть под капот и всё разбирать заново, настраивать, а это время и нервы. А если помпа начнёт подтекать? Тогда охлаждающая жидкость попадёт на ремень грм — это приводит к ускоренному его износу. Если позволяют средства, то обязательно меняем помпу. Как правильно сделать замену помпы рекомендую прочитать данную статью «Замена помпы ваз». Но часто бывает такая ситуация что средства ограничены и на помпу не хватает, тогда внимательно осматриваем её. Попробуйте пошатать за шестерню, если люфта нет, и помпа вращается без скрипов и хрустов, то, можно помпу и не менять.

    Натяжной ролик обязательно нуждается в замене. В нём установлены подшипники, которые смазываются один раз и смазки как правело, хватает до замены ремня грм. Есть два вида натяжных роликов старого и нового образца.

    Ролик старого образца имеет металлический бортик и натяжка производится с помощью обычного рожкового ключа. Ролик нового образца имеет пластмассовый бортик и для натяжки нужен специальный ключ.

    Что бы заменить натяжной ролик, нужно просто отвинтить гайку и снять его из шпильки.

    Под роликом имеется специальная регулировочная шайба, смотрите не потеряйте её.

    Ещё один важный момент, на котором хочу сконцентрировать внимание, это шпилька (ось) натяжного ролика. Будьте осторожны с ней не согните её при затяжке ролика.

    Плавно переходим к шестерням газораспределительного механизма. Внимательно осматриваем их на предмет их повреждения. Если вы видите примерно вот такую картину как на фотографии в низу, то шестерни нужно обязательно заменить.

    Так же следует обратить внимание на состояние сальников газораспределительного и коленчатого вала.

    Установка ремня грм ваз 2109.

    Купив новый ремень, принимаемся за установку. У ремней нет направления движения, но лучше устанавливать буквами и цифрами к себе, то есть, если вы стоите лицом к правому крылу, то буквы и цифры должны быть, как положено к вам, а не наоборот (вверх ногами).

    Сначала начинаем задевать ремень за нижнюю шестерню и, прижимая ремень, от проворачивания задеваем его за верхнюю шестерню с небольшой натяжкой, что бы ремень ни провисал. Далее, заводим его за шестерню помпы и натяжного ролика. Так же устанавливаем шкив.

    Нам остаётся только подтянуть натяжной ролик. Есть для этого специальный ключ, но умельцы умудряются сделать всё вот так.

    Натяжку ремня регулируем так. Приложив небольшое усилие, ремень должен скручиваться на 90 градусов. Это будет оптимальная натяжка ремня грм.

    Теперь нужно провернуть несколько раз двигатель (ключом за болт который крепит шкив) и убедится, что метки на маховике и шестерне газораспределительного вала совпадают. Если метки не совпадают, нужно провести повторное снятие ремня и отрегулировать заново. Бывает такое, что метка не доходит на пол зуба, в таком случае рекомендую установить разрезную шестерню, как правильно её установить и отрегулировать рекомендую прочитать подробную статью «Установка разрезной шестерни ВАЗ 2108».

    Если после повторного проворачивания двигателя метки совпадают можно запустить двигатель.

    В моём случае, после пуска двигателя, ремень снова начал сползать к двигателю. После проделывания вышеперечисленных работ я нашел причину. Причина сползания ремня оказалась в подогнутой шпильке натяжного ролика, которую пришлось заменить. Ролик стоял немного на перекос и ремень сползал к двигателю. Дело в том, что при прошлой замене ремня затягивая натяжной ролик механик, приложил большое усилие и согнул шпильку. Будьте внимательны, такая мелочь, а сколько проблем. Бывает и такое, что подкладывают под ролик тонкие полукольца из пивной банки, но я думаю, что лучше заменить шпильку.

    Нам осталось только установить обратно защитный щиток и прикрутить колесо.

    Вот и всё, мы с вами произвели замену ремня грм ВАЗ 2109.

    Если кому-то есть что добавить, пожалуйста, пишите в комментариях.

    На этом всё, до новых публикаций.

    • Как снять двигатель ВАЗ
    • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 1
    • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 2
    • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 3
    • Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109
    • Замена воздушного фильтра на автомобилях ВАЗ
    • Замена прокладки гбц ВАЗ 2106-07
    • Замена помпы ВАЗ 2109


    Двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций в приводе ГРМ имеют три пары установочных меток.

    Выставить метки привода ГРМ необходимо при замене ремня привода ГРМ, во время установки момента опережения зажигания, при проверке и регулировки тепловых зазоров клапанов, ремонте двигателя и замене его деталей и пр.

    Установочные метки привода ГРМ двигателей 21083, 21081, 2108 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Метка на шкиву распределительного вала и метка-выступ на задней крышке привода ГРМ

    — Метка на шкиву коленчатого вала («звездочке») и отливе крышки корпуса масляного насоса двигателя

    На ряде двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 установлен масляный насос без установочной метки на корпусе. В таком случае при выставлении меток привода ГРМ ориентируемся на метки в лючке сцепления и шкиву распредвала.

    — Метка на маховике и метка-треугольный вырез шкалы углов опережения зажигания

    установочная метка ВМТ на маховике и треугольный вырез на шкале в лючке картера сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Метка на маховике представляет собой длинную неглубокую поперечную риску. При наличии загрязнений на маховике она может быть не видна. Чтобы ее обнаружить нужно постепенно поворачивать маховик и протирать его поверхность тряпкой смоченной в растворителе.

    Схема: установочные метки привода ГРМ автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с двигателями 21083, 21081, 2108

    установочные метки привода ГРМ двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Примечания и дополнения

    — Для доступа к установочным меткам на шкиву распредвала и задней крышке ГРМ необходимо снять наружную крышку привода газораспределительного механизма двигателя автомобиля. Совмещаем метки вращая коленчатый вал за болт храповика ключом на «19» или большой шлицевой отверткой за зубцы маховика в лючке картера сцепления по часовой стрелке. Вращать ключом за болт крепления шкива распредвала не рекомендуется.

    — Для доступа к установочным меткам на шкиву коленчатого вала и корпусе масляного насоса необходимо поддомкратить автомобиль и снять колесо со стороны привода ГРМ. После чего ослабить крепление генератора, сместить его к двигателю (либо ослабить гайку натяжителя, если он имеется) и снять приводной ремень. Далее ключом на «19» отворачивается болт храповика коленчатого вала (при этом маховик фиксируется в лючке картера сцепления за зубцы шлицевой отверткой). Снимаем шкив привода генератора и вворачиваем болт храповика обратно (за него можно вращать весь привод ГРМ).

    — Для доступа к установочным меткам на маховике и шкале углов опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 предусмотрен лючок в картере сцепления закрытый резиновой крышкой. Он расположен под термостатом. Маховик в лючке можно вращать большой шлицевой отверткой за зубцы венца маховика.

    Еще статьи по газораспределительному механизму автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Выставление меток ГРМ на ВАЗ-2108, 2109 и 21099 необходимо для правильной синхронизации коленвала и распредвала двигателя. От этого зависит, заведётся ли вообще двигатель. Так как на этих автомобилях устанавливается один и тот же двигатель- 4-х цилиндровый 8-ми клапанник, то на его примере и рассмотрим всю процедуру выставления меток ГРМ.

    Где находятся метки ГРМ на ВАЗ?

    На 8-ми клапанном моторе ВАЗ один распредвал, на нём намного проще выставить метки, чем на двухвальнике. Разберём все возможные способы найти крайнее положение распредвала и коленвала.

    Фото меток ГРМ ВАЗ 2108

    На распредвале, как правило, есть метка на шкиве, такая небольшая риска, а на ГБЦ есть отлив, с которым должна совпасть эта метка, точнее даже не отлив, а выступ на щитке, с левой стороны, если смотреть спереди на двигатель и распредвал. Иногда этих меток не наблюдается, о том, как поступить в этом случае, рассказывается ниже.

    Коленвал выставляется по метке на маховике, на коробке передач, возле двигателя сверху есть лючок, прикрытый резиновой заглушкой. Если снять заглушку, то там увидим риски на маховике и выступающий стержень с двигателя, которые должны совпасть. Но тут может быть проблема: дело в том, что если двигатель разбирался и маховик снимался, то маховик можно поставить любой стороной, то есть, метка будет находиться чёрт знает где, но не в ВМТ. На маховике нет ни направляющей, ни эксцентрика, какой стороной поставишь, той он и станет, хоть на 180 градусов разверни.

    В таком случае можно поискать метку спереди двигателя- на шкиве и ответный прилив на маслонасосе на двигателе. Но это не на всех моторах такое, часто эта метка отсутствует. Как же поступить в ситуациях, когда метки не обнаружены? Начинается самое интересное, на самом деле, метки на этом двигателе не нужны, можно обойтись и без них.

    Как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 2199, если нет меток?

    Если ремень ГРМ ещё не снят и нужно просто убедиться в правильности установки меток ГРМ, выкрутите для начала свечи зажигания, чтобы было легче крутить коленвал. Затем поставьте машину на домкрат, вывесив переднее колесо, включите передачу и вращайте вывешенное колесо,- это самый простой способ провернуть коленвал.
    Заглянув в свечное отверстие, можно увидеть в каком положении находится поршень, а если всунуть туда отвёртку и потихоньку проворачивать коленвал, то можно легко поймать ВМТ, глядя на отвёртку.

    Когда ВМТ данным способом определена, снимаем клапанную крышку и смотрим, как установлен распредвал, о том, как он должен стоять- чуть ниже.

    Если ремень ГРМ уже снят и надо выставить положение коленвала и распредвала, то начать следует с того, чтобы убедиться, что ни один из поршней не находится в верхней мёртвой точке. Это нужно для того, чтобы, когда проворачивали распредвал, клапана не упёрлись в поршень и не погнулись.

    Теперь приступаем к установке распредвала в нужное положение. Для этого нам понадобится снять клапанную крышку и смотреть, в какую сторону смотрят кулачки. В данном случае нам интересны не все кулачки, а только те, которые отвечают за первый цилиндр, так как мы будем выставлять ВМТ именно первого цилиндра.

    На самом дела, нам нет особой разницы, по какому цилиндру выставлять распредвал, когда отсутствуют метки. Но раз уж принять выставлять по первому цилиндру, то и будем по нему выставлять, тем более, он ближе всего.

    Под клапанной крышкой мы увидим коленвал, а на нём много кулачков (всего 8, по 2 кулачка на цилиндр). Первые два кулачка- это и есть наш первый цилиндр. И нам надо выставить вал таким образом, чтобы эти два кулачка одновременно надавливали на клапана. Это будет ВМТ, перекрытие клапанов. В это же время кулачки четвёртого цилиндра (два дальних кулачка) не будут давить на клапана, а будут смотреть вверх буквой V. Это и есть ВМТ. Прелесть в том, что распредвал сам правильно устанавливается в нужной точке под действием пружин клапанов и никуда не уходит. Теперь можно устанавливать коленвал.

    Теперь надо поршень первого или четвёртого цилиндра установить в ВМТ, без разницы на какой из них смотреть, они двигаются синхронно. Лучше посветить фонариком в свечное отверстие, там будет виден поршень. Когда поршень предположительно достигнет верхней мёртвой точки, нужно вставить в свечное отверстие что-то длинное, например, отвёртку. Проворачивая на несколько градусов коленвал туда-сюда, можно поймать ВМТ, отвёртка вылезет на максимальную величину. Всё, метки установлены, можно надевать ремень ГРМ.

    Ремень ГРМ надевается сначала на коленвал, затем на распредвал, максимально натягивается с правой от звёздочек стороны, а с левой стороны натягивается роликом натяжителя.

    Как поменять ремень грм двигателя ваз 21083

    Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Периодичность замены ремня привода газораспределительного механизма двигателя (ГРМ) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 составляет 75.000 км пробега.

    Многие автомеханики рекомендуют проводить замену ремня ГРМ несколько раньше – 55-60 тыс. км, так как качество поставляемых в запасные части ремней ГРМ для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 оставляет желать лучшего.

    Помимо этого каждые 10-15 тыс. км необходимо проводить осмотр состояния ремня на предмет замасливания, появления потертостей, разрывов и трещин (см. «Проверка ремня ГРМ»). Дефектный ремень ГРМ сразу заменяем, не дожидаясь срока пробега. Процедура замена ремня ГРМ двигателя на ВАЗ 2108, 2109, 21099 не сложная, выполнить ее можно даже в походных условиях за короткий промежуток времени без специальных инструментов и приспособлений.

    Необходимые инструменты, приспособления, запчасти

    — накидной ключ или головка на 19 мм;

    — Накидной ключ, рожковый ключ или головка на 17 мм

    — Накидной ключ или головка на 10 мм

    — Накидной ключ или головка на 8 мм

    — Толстая шлицевая отвертка

    — Специальный ключ для вращения натяжного ролика

    — Новый ремень привода ГРМ

    — Новый натяжной ролик (если необходимо)

    Подготовительные работы

    — Устанавливаем автомобиль на ровную площадку

    — Поднимаем ручник, под колеса устанавливаем упоры

    — Поддомкачиваем правое переднее колесо, снимаем его, под порог ставим упор

    Замена ремня привода ГРМ двигателя на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Снимаем правый брызговик двигателя

    Можно полностью не снимать, а лишь отвернуть ключом на 8 мм два винта его крепления в нижней части арки колеса и немного отогнуть вниз, освобождая доступ к шкиву коленчатого вала.

    Снимаем ремень привода генератора

    Для этого ослабляем гайку нижнего болта крепления генератора ключом на 19, ослабляем гайку верхнего крепления генератора ключом на 17. Смещаем генератор к двигателю и снимаем ремень. Доступ к гайкам крепления генератора возможен из подкапотного пространства автомобиля.

    Снимаем защитную крышку ремня ГРМ

    Для этого ключом на 10 мм отворачиваем 3 болта его крепления (один в центре, два сбоку) и вынимаем его вверх.

    Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора на коленчатом валу

    Болт завернут с большим моментом затяжки, поэтому желательно использовать мощный ключ на 19 мм или головку с воротком. Для стопорения от проворачивания коленчатого вала, вставляем лезвие толстой шлицевой отвертки между зубцами маховика в лючке на картере сцепления. Желательно эту процедуру делать с помощником, но можно изловчится и одному.

    Снимаем шкив привода генератора
    Предварительно совмещаем установочные метки

    На зубчатом шкиву распредвала (выступ-метка) – выступ на задней стальной части крышке привода ГРМ.

    Установочные метки ГРМ на шкиву распредвала и выступ на задней крышке привода

    На зубчатом шкиву коленчатого вала (точка) – вырез на отливе на передней части масляного насоса.

    Установочные метки ГРМ на зубчатом шкиву коленчатого вала и вырез на отливе корпуса масляного насоса

    Для того чтобы вращать привод ГРМ вворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала обратно в его отверстие, в носике коленчатого вала. За него и вращаем по часовой стрелке, ключом на 19 мм.

    Ослабляем гайку крепления натяжного ролика

    Если планируется замена натяжного ролика, гайку отворачиваем полностью. Используем для этого ключ на 17 мм. После отворачивания гайки поворачиваем рукой ролик против часовой стрелки, натяжение ремня ГРМ сразу ослабнет. Если необходимо снимаем натяжной ролик.

    При помощи ключа на «13» ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика
    Снимаем старый ремень ГРМ

    Сдвигаем его со шкива распредвала, снимаем с натяжного ролика, помпы, шестерни коленчатого вала.

    Надеваем новый ремень ГРМ

    При необходимости устанавливаем новый натяжной ролик ремня и слегка притягиваем его гайкой. При надевании ремня тщательно совмещаем установочные метки:

    На шкиву распредвала (выступ-метка) – выступ на задней стальной части крышки привода ГРМ;

    Установочные метки ГРМ на шкиву распредвала и выступ на задней крышке привода

    На зубчатом шкиву коленчатого вала (точка) – вырез на отливе передней части масляного насоса двигателя.

    Установочные метки ГРМ на зубчатом шкиву коленчатого вала и вырез на отливе корпуса масляного насоса

    В лючке на картере сцепления длинная метка на маховике должна находиться по центру треугольного выреза на шкале для установки момента зажигания, что соответствует установки поршней 1-го и 4-го цилиндра в высшую мертвую точку (ВМТ).

    Установочная метка ВМТ на маховике и треугольный вырез на шкале в лючке картера сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Если все установочные метки точно совпадают, натягиваем ремень.

    Натяжение ремня привода ГРМ

    Вставляем специальный ключ в отверстия натяжного ролика и поворачиваем его по часовой стрелке, ремень ГРМ будет натягиваться. Слишком сильного усилия прикладывать не нужно. Немного затягиваем гайку крепления натяжного ролика рожковым ключом на 17 мм. Проверяем степень натяжения ремня: поворачиваем его пальцами руки вокруг своей оси (скучиваем). Ремень должен повернуться на 90 градусов.

    Натяжение ремня привода ГРМ при помощи специального ключа

    Проворачиваем коленчатый вал за болт ключом на 19, чтобы ремень сделал два оборота. Еще раз поверяем совмещение установочных меток и натяжение ремня. При необходимости подтягиваем натяжным роликом.

    Если нет специального ключа для натяжения ремня привода ГРМ можно воспользоваться двумя гвоздями подходящего диаметра и пассатижами. Гвозди вставляем в отверстия роликами, пассатижами их поворачиваем.

    Окончательно затягиваем гайку крепления натяжного ролика

    Слишком большое усилие прикладывать не нужно, так как можно погнуть шпильку ролика, а это чревато сползанием ремня. В идеале необходимо затягивать гайку крепления натяжного ролика динамометрическим ключом определенным моментом.

    Устанавливаем на место шкив коленчатого вала, пластмассовую крышку привода ГРМ, ремень генератора, натягиваем его и закрепляем генератор. Ставим на место и закрепляем правый брызговик двигателя. Устанавливаем колесо и спускаем автомобиль с домкрата. Пускаем двигатель и проверяем его работу. При необходимости выставляем момент опережения зажигания.

    Замена ремня привода ГРМ на двигателе автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 завершена.

    Примечания и дополнения

    — При обрыве ремня привода ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 2109, 21091 с двигателями 1.1, 1.3 л гнет клапана, так как происходит их встреча с поршнями. На ВАЗ 21083, 21093, 21099 с двигателями 1.5 л клапана не гнет.

    — При установке ремня ГРМ на двигателях 1.1 и 1.3 л не желательно вращать распредвал или коленчатый вал после снятия ремня, так как клапана могут встретится с поршнями.

    — На ряде двигателей крышка масляного насоса не имеет установочной метки — разреза. При выставлении меток в этом случае необходимо установить выступ для фиксации шкива привода генератора на зубчатом шкиву коленчатого вала по центру разреза на нижнем отливе крышки масляного насоса.

    — Перескочивший на зуб-два ремень ГРМ приведет к смещению фаз газораспределения нестабильной работе двигателе в целом, «выстрелам» в карбюратор или глушитель.

    TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

    Источник

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 21081, 21083, 21093

    Первым отечественным автомобилем с ремнём в газораспределительном механизме стала вазовская «пятёрка», а далее все легковые автомобили этого завода с приводом на передние колёса стали комплектоваться таким узлом. Замена ГРМ 2108 проводится намного проще против цепного привода. Не потребуется искать подъёмник или смотровую яму, при соответствующих навыках даже автомобильный домкрат не понадобится.

    На Ваз 2109 устанавливается аналогичный двигатель, поэтому замена газораспределительного механизма на моделях 2108, 2109, 21081, 21083, 21093 производится в одинаковом порядке.

    Характеристики двигателя

    На протяжении всего периода выпуска эти модели комплектовали «восьмёровскими» силовыми агрегатами различной модификации. Они отличались рабочим объёмом, который менялся установкой поршней разных диаметров, коленчатого вала с заниженным ходом поршней. В дальнейшем стали устанавливать моторы ВАЗ-2111-80, ВАЗ-11183-20 с инжектором в системе питания. Первый из них имел рабочий объём 1500 см3 , а второй уже 1600 см3.

    Замена ремня ГРМ на моторе 2108 выполненная качественно и своевременно, обеспечивает длительный период эксплуатации мотора. Двигатели комплектуют поршнями с рабочим диаметром равным 76 мм, для моторов объёмом 1,5 или 1,6 литра их диаметр увеличен до 82 мм, которые имеют выемку для головок клапанов. Ход поршней в двигателе равен 71 мм, для моторов с рабочим объёмом 1100 см3 его уменьшили до 66 мм. Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108 может быть выполнена ранее рекомендаций завода, если не соблюдаются правила эксплуатации силового агрегата.

    Владельцам ВАЗ 2108, 2109 следует знать, что несвоевременная замена ГРМ может привести к его обрыву, а это вызывает повреждения клапанов в ГБЦ силового агрегата.

    Двигатели ВАЗ 21083 или ВАЗ 21093 лишены этого недостатка. В том случае, когда ремень ГРМ на этих моторах обрывается, клапана не встречаются с поршнями, так как в поршнях имеются специальные углубления. Чтобы заменить ремень ГРМ просто совмещают метки, устанавливают новое изделие.

    Особенности замены

    Операция не представляет собой сложный процесс, но требует внимательности и собранности, так как ошибки могут повлечь за собой капитальный ремонт силового агрегата. Автомобиль устанавливают на ровной площадке. Под колёса следует установить противооткатные башмаки, чтобы предотвратить скатывание машины.

    Замену ремня грм на двигателе Ваз 2108 выполняют так:

    1. Необходимо снять защиту привода и ремень привода генератора со шкива коленвала.
    2. Следует выкрутить болт шкива, снять его и вернуть болт.
    3. Необходимо удалить резиновую заглушку люка картера сцепления. Далее провернуть коленвал до того, как совпадет метка на маховике коленвала.
    4. Проверяется совпадение установочных меток.
    5. Следует ослабить крепления натяжного ролика и снять ремень грм в следующей последовательности:
      1. Со шкива распредвала.
      2. С ролика.
      3. Со шкива насоса.
      4. Со шкива коленвала.
    6. Ремень необходимо надеть в обратном порядке.
    7. Следует проверить совпадение всех меток, для этого проверните коленвал на пару оборотов.
    8. Закройте заглушкой люк картера, установите шкив генератора
    9. Приступайте к регулировке правильного натяжения ремня.

    Обратите внимание! При снятом ремне ГРМ не прокручивайте коленвал, т.к. это может привести загибанию клапанов и дорогостоящему ремонту двигателя.

    Натяжение ремня

    Если после проворачивания коленчатого вала установочные метки совпадают, производят окончательное натяжение ремня ГРМ. Для этого в приводе используют натяжной ролик, который установлен на эксцентрике. Провернуть его можно гаечным или специальным ключом, это зависит от механизма натяжения. Если на ролике имеется специальная гайка, её проворачивают ключом по часовой стрелке, затем фиксируют гайку на оси ролика. Если на ролике вместо натяжной гайки имеются два отверстия, натяжение выполняют специальным ключом.

    Когда такой ключ отсутствует можно вставить в отверстия два болта подходящего диаметра. Далее между ними вставляют мощную отвёртку. Проворачивая её по часовой стрелке, натягивают привод газораспределительного механизма. Правильная настройка регулировка привода ГРМ важна, это обеспечит достижение характеристик силового агрегата, которые гарантирует изготовитель моторов. Если что-то выполнено неправильно, ремень ГРМ сползает к двигателю, может оборваться, что приведёт к аварийной остановке мотора. Для проверки правильности натяжения ремня привода ГРМ его двумя пальцами проворачивают (скручивают) вокруг своей оси, после чего он должен вернуться в первоначальное положение.

    Периодичность

    Инструкция по эксплуатации автомобиля рекомендует заменять ремень ГРМ на ВАЗ 2109 при пробеге 75 тыс. км. Специалисты рекомендуют делать это немного раньше указанного срока производителем автомобиля.

    Менять ремень ГРМ на ВАЗ желательно при пробеге примерно 60 тыс. км. Иногда это приходится делать ещё значительно раньше. Это может быть в том случае, когда в зону работы привода попадает моторное масло, оно разрушает структуру ремня. Рекомендуется периодически осматривать передачу, состояние рабочей зоны ремня. При появлении малейших протечек моторного масла их незамедлительно устраняют.

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108 может быть выполнена ранее рекомендаций завода, если не соблюдаются правила эксплуатации силового агрегата или он эксплуатируется в тяжелых условиях (использование автомобиля в такси, поездки в отрицательную температуру без прогрева двигателя).

    Источник

    Самостоятельно меняем ремень ГРМ на ВАЗ 2108 в гаражных условиях

    Ремень ГРМ соединяет несколько узлов автомобиля, обеспечивая их стабильную работу. Он постоянно испытывает значительные нагрузки, что приводит к быстрому износу. Поэтому необходимо регулярно проверять его состояние и в случае необходимости вовремя производить замену. Процедура замены довольно трудоемкая, но если придерживаться инструкции, то самостоятельно заменить газораспределительный ремень сможет даже начинающий водитель.

    Назначение ременной передачи и особенности эксплуатации

    На первых моделях жигулей на газораспределительном механизме использовались цепи. Начиная с ВАЗ 2108, в газораспределительной системе стала использоваться ременная передача. Она имеет ряд преимуществ перед цепью: уменьшение шумов, простая диагностика состояния, легкая замена, уменьшение потерь. Главный недостаток – небольшой срок эксплуатации.

    Ремень ГРМ постоянно испытывает большие нагрузки, что является причиной его быстрого износа. При слабом натяжении и повреждениях нарушаются функции помпы, генератора и других узлов, которые задействованы в ременной передаче. Опаснее всего обрыв ремня, когда автомобиль находится в движении. При внезапном разрыве пропадает согласованность между перемещениями клапанов и поршней, они сталкиваются друг с другом. Это приводит к повреждению поршневой системы и изгибу клапанов.

    В этом случае придется не только менять ремень, но и делать ремонт головки блока цилиндров.

    На износ ремня влияют следующие факторы:

    • качество изготовления;
    • тяжелые условия эксплуатации;
    • попадание на поверхность рабочих жидкостей и масел;
    • манера езды водителя;
    • перепады температур.

    Необходимо вовремя проводить технические работы.

    Сроки замены ременного привода ГРМ

    Каждый водитель должен знать, когда нужно менять газораспределительный ремень. Сроки прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2108, где рекомендуется проводить замену через 50-60 тыс. км пробега. Но так как условия эксплуатации разные, необходимо время от времени проводить осмотр ремня и вовремя его менять, если обнаружены следующие изъяны:

    • трещины и неровности на поверхности;
    • наличие следов от масла или охлаждающей жидкости;
    • обтрепанные края, отслоение корда;
    • отсутствие зубьев;
    • невозможность регулировки натяжки.

    Признаками плохого состояния ремня является появление посторонних шумов при работе силового агрегата, появление вибрации, трудности при запуске, черный дым в выхлопных газах. Если обнаружены масляные пятна, то следует заменить сальники.

    Специалисты рекомендуют одновременно с ремнем менять натяжной ролик. В нем стоят подшипники, смазки которых, как правило, хватает лишь до смены ремня. Также необходимо осмотреть помпу на наличие царапин, сколов, люфта. Если обнаружены эти дефекты, помпу следует заменить. Шкивы распредвала и коленвала тоже должны быть без следов износа и дефектов. Если не выполнить замену расходников с дефектами, через небольшой промежуток времени может потребоваться новый ремонт. При изношенном шкиве ремень будет постоянно сползать и быстро придет в негодность.

    Замена ремня ГРМ: пошаговая инструкция

    Процедура замены ременной передачи на ГРМ ВАЗ 2108 трудоемкая, но по силам даже начинающему автолюбителю. Необходимо приготовить нужные инструменты и закупить расходные материалы.

    Из инструментов понадобятся:

    • набор накидных ключей;
    • домкрат;
    • отвертка;
    • набор головок;
    • ключ для откручивания натяжного ролика или плоскогубцы.

    Следует приготовить чистую ветошь для очищения авто от пыли и загрязнений, а также тару для слива охлаждающей жидкости.

    Для удобства проведения технических работ автомобиль следует установить на подъемник, эстакаду или смотровую яму. Процедура замены проводится поэтапно:

    • Сначала снимаем защитный кожух, который закрывает узлы ремень ГРМ. Для этого откручиваем два болта крепления сбоку и один по центру.

    • Снимаем защиту с двигателя и сливаем антифриз, если решили поменять помпу (водяной насос).
    • Теперь выставляем метки. Нужно проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке до того момента, когда совпадут риски на корпусе ГРМ и шестерне распределительного вала. Таким образом, выставляется ВМТ на первом цилиндре. Это можно сделать одним из способов: за болт шестерни распредвала, крутя вывешенное колесо на четвертой скорости.

    • Дополнительно проверяем метки, сняв крышку картера сцепления. Рисочка, имеющаяся на маховике, должна быть расположена напротив углубления на корпусе картера.

    • С помощью ключа на «13» ослабляем гайку крепления генераторной установки и отводим ее в сторону.
    • Затем ключом на «10» откручиваем болт-натяжитель.

    • Далее снимаем ремень со шкива распредвала.
    • Чтобы снять ремешок с шестерни коленвала, нужно демонтировать его шкив. Для этого снимаем переднее колесо справа, а также подкрылки, если они установлены.
    • Затем выворачиваем руль вправо до конца. Этими действиями мы открываем доступ к боковому щитку, который снимаем, чтобы добраться до шкива.
    • Фиксируем с помощью отвертки шкив и выкручиваем болт крепления. Теперь можно снять шкив.

    • Далее полностью сбрасываем ремень.
    • На следующем этапе меняем натяжной ролик. Для этого отвинчиваем гайку и снимаем со шпильки.

    • Затем устанавливаем новое изделие и закручиваем гайку.
    • Пока доступны шестерни ГРМ осматриваем их на наличие следов износа. Если найдены изъяны, меняем на новые. Одновременно следует проверить сальники на валах.
    • Снимаем помпу и меняем на новую или очищаем старую от загрязнений. Особое внимание следует обратить чистоте посадочного гнезда водяного насоса. Перед установкой помпы прокладку нужно обработать герметиком. Закрутив крепеж, проверяем качество протяжки.
    • Устанавливаем на место все снятые элементы.
    • Прежде чем надевать ремень, необходимо очередной раз проверить правильность выставления меток.
    • Ремень не имеет направления, но лучше его устанавливать так, чтобы цифры были повернуты к водителю. Сначала накидываем на нижнюю шестерню, затем на водяной насос, на шестерню распределительного вала и заводим за натяжной ролик.
    • Далее регулируем натяжку ремня. Для этого вставляем 2 шурупа в отверстия на ролике, помещаем между ними отвертку и крутим натяжитель против движения часовой стрелки.

    • Натягиваем ремень до требуемого состояния. Она считается оптимальной, если при незначительном усилии на ремень между шестернями двух валов – распределительного и коленчатого, можно его вывернуть лишь на 90 градусов. Если больше, то необходимо натянуть сильнее.
    • После установки ремня, нужно проверить совмещение меток. Если они выставлены неправильно, следует демонтировать ремень и повторить его установку.
    • Осталось прикрутить защиту, прикрутить колесо, залить охлаждающую жидкость, если она сливалась.

    Самостоятельная замена ремня займет много времени, но даст возможность сэкономить на техобслуживании и будет получен опыт установки ремня ГРМ.

    Источник

    Замена ремня грм ваз 21083

    Замена ремня грм ВАЗ 2109

    Добрый день, дорогие посетители сайта zerga.ru. В данной статье я расскажу вам, как производится замена ремня ГРМ ВАЗ 2109. Данный материал по замене ремня, может подойти и к таким моделям автомобилей как ВАЗ 2108, 21099 и 2110, а так же их модификаций.

    Начиная с восьмой модели, на двигателях была установлена ременная передача газораспределительной системы. Была, конечно, попытка разработчиков внедрить ремень на Классических моделях ВАЗ 2105, но конструкция была не совершенна и от неё отказались.

    В процессе эксплуатации ремень подвергается износу, как и все механизмы. Завод изготовитель установил эксплуатационный ресурс 50-60 тысяч километров и потом нужна замена ремня ГРМ, даже если на нём нет видимых повреждений. Некоторые водители на свой страх и риск ездят до последнего, когда ремень разорвется, и только потом меняют его. Такой метод подойдёт только для владельцев автомобилей с объемом двигателя 1500 кубиков, так как на поршнях с таким объемом сделаны циковки (выборки под клапана). На других двигателях с объемом поменьше, при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана и потом ремонт головки блока цилиндров неизбежен. Как сделать ремонт ГБЦ рекомендую ознакомиться со статьёй «Ремонт ГБЦ автомобиля ВАЗ».

    Для провидения работ по замене ремня нам нужен хороший инструмент и побольше оптимизма. Итак, начнём.

    Для доступа к ремню нам нужно снять крышку, которая предохраняет попадание на ремень воды и грязи. Крепится он тремя болтами. Вывернув болты, снимаем крышку.

    После того как снял крышку я увидел вот такую картину.

    Товарищ говорит, что ремень заменил недавно и проехал всего лишь пару тысяч километров. Видно, что ремень потёрло о металлический защитный щиток, на котором была небольшая вмятина.

    Конечно же, повреждение не критичное, но видно, что ремень грм сполз в сторону двигателя, а значит это не хорошо. Я видел, как двигатель работал в нормальном режиме с повреждением серьезней, чем это, а во время замены ремня грм, выяснилось, что не было около десятка зубьев на ремне. Наверное, натяжка была большой потому и не провернуло.

    Следующим шагом, будет снятие ремня генератора. Так как нам нужно будет снимать шкив, для доступа к ремню грм, то нужно обязательно снять ремень генератора. Снимается он легко, отпускаете верхний стопорный болт и отводите генератор к двигателю. Таким образом, ремень генератора ослабевает и его можно извлечь.

    Далее, нам нужно выставить газораспределительный механизм по меткам. Первое что сделаем, мы установим коленчатый вал по метке. Проворачивая коленчатый вал, смотрим в лючок на корпусе сцепления, что бы метка на корпусе совпала с меткой на маховике коленчатого вала.

    Совпадение меток означает, что поршень первого цилиндра стоит в верхнем положении и когда мы будем устанавливать новый ремень грм, нам будет легче его отрегулировать. Но самое главное то, что газораспределительный механизм вращается в два раза медленнее, чем коленчатый вал, поэтому нужно смотреть, что бы метка на шестерне газораспределительного вала совпала с меткой на металлическом кожухе.

    Теперь, когда у нас всё выставлено по меткам, мы можем приступить к снятию ремня грм. Отпускаем натяжной ролик и отводим его в сторону, что бы ослабить натяжение ремня.

    Отпустив ролик можно спокойно снять ремень с шестерни распределительного вала.

    Что бы снять ремень с шестерни коленчатого вала, нужно удалить шкив. Перебираемся под крыло правого колеса. Здесь нужно снять правое колесо и выкрутить руль полностью вправо. Всё это делается для того, что бы открыть доступ к боковому щитку. Здесь под крылом нужно снять этот щиток, который предоставит нам возможность демонтировать шкив с коленчатого вала.

    Как заменить ремень грм и выставить метки ваз 2108

    МОЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ЗАХОДИТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2108-21099 карбюратор,замена помпы

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2108-21099 карбюратор,замена помпы. Пошаговые этапы.

    На фотографии ниже видно, где установлен щиток, и далее воспользовавшись головкой, отворачиваем болт, который крепит шкив.

    Такой шкив устанавливается на двигатели с инжекторной системой подачи топлива и для того что бы снять его нужно зафиксировать коленчатый вал. Делается это всё очень просто. Устанавливаете большую отвёртку в лючок, где находится метка на маховике, и стопорите коленчатый вал от проворачивания за зубья на венце маховика.

    Таким образом, можно с легкостью открутить болт на шкиве.

    На карбюраторных двигателях, всё гораздо проще. Ниже на фотографии видно как происходит фиксирование шкива от проворачивания.

    После того как сняли шкив, мы свободно извлекаем ремень грм.

    Диагностика деталей привода грм.

    Перед установкой нового ремня газораспределительного механизма, давайте обратим внимание на несколько моментов, а именно, состояние помпы (водяного насоса) и состояние натяжного ролика.

    «Водяной насос», приводится в действие ремнём грм и завод изготовитель рекомендует производить замену (водяного насоса) вместе с ремнём. Почему так? Представьте себе такую ситуацию, когда вы заменили ремень, а через пару тысяч километров выходит из строя помпа. Вам снова нужно лезть под капот и всё разбирать заново, настраивать, а это время и нервы. А если помпа начнёт подтекать? Тогда охлаждающая жидкость попадёт на ремень грм — это приводит к ускоренному его износу. Если позволяют средства, то обязательно меняем помпу. Как правильно сделать замену помпы рекомендую прочитать данную статью «Замена помпы ваз». Но часто бывает такая ситуация что средства ограничены и на помпу не хватает, тогда внимательно осматриваем её. Попробуйте пошатать за шестерню, если люфта нет, и помпа вращается без скрипов и хрустов, то, можно помпу и не менять.

    Натяжной ролик обязательно нуждается в замене. В нём установлены подшипники, которые смазываются один раз и смазки как правело, хватает до замены ремня грм. Есть два вида натяжных роликов старого и нового образца.

    Ролик старого образца имеет металлический бортик и натяжка производится с помощью обычного рожкового ключа. Ролик нового образца имеет пластмассовый бортик и для натяжки нужен специальный ключ.

    Что бы заменить натяжной ролик, нужно просто отвинтить гайку и снять его из шпильки.

    Под роликом имеется специальная регулировочная шайба, смотрите не потеряйте её.

    Ещё один важный момент, на котором хочу сконцентрировать внимание, это шпилька (ось) натяжного ролика. Будьте осторожны с ней не согните её при затяжке ролика.

    Плавно переходим к шестерням газораспределительного механизма. Внимательно осматриваем их на предмет их повреждения. Если вы видите примерно вот такую картину как на фотографии в низу, то шестерни нужно обязательно заменить.

    Так же следует обратить внимание на состояние сальников газораспределительного и коленчатого вала.

    Установка ремня грм ваз 2109.

    Купив новый ремень, принимаемся за установку. У ремней нет направления движения, но лучше устанавливать буквами и цифрами к себе, то есть, если вы стоите лицом к правому крылу, то буквы и цифры должны быть, как положено к вам, а не наоборот (вверх ногами).

    Сначала начинаем задевать ремень за нижнюю шестерню и, прижимая ремень, от проворачивания задеваем его за верхнюю шестерню с небольшой натяжкой, что бы ремень ни провисал. Далее, заводим его за шестерню помпы и натяжного ролика. Так же устанавливаем шкив.

    Нам остаётся только подтянуть натяжной ролик. Есть для этого специальный ключ, но умельцы умудряются сделать всё вот так.

    Натяжку ремня регулируем так. Приложив небольшое усилие, ремень должен скручиваться на 90 градусов. Это будет оптимальная натяжка ремня грм.

    Теперь нужно провернуть несколько раз двигатель (ключом за болт который крепит шкив) и убедится, что метки на маховике и шестерне газораспределительного вала совпадают. Если метки не совпадают, нужно провести повторное снятие ремня и отрегулировать заново. Бывает такое, что метка не доходит на пол зуба, в таком случае рекомендую установить разрезную шестерню, как правильно её установить и отрегулировать рекомендую прочитать подробную статью «Установка разрезной шестерни ВАЗ 2108».

    Если после повторного проворачивания двигателя метки совпадают можно запустить двигатель.

    В моём случае, после пуска двигателя, ремень снова начал сползать к двигателю. После проделывания вышеперечисленных работ я нашел причину. Причина сползания ремня оказалась в подогнутой шпильке натяжного ролика, которую пришлось заменить. Ролик стоял немного на перекос и ремень сползал к двигателю. Дело в том, что при прошлой замене ремня затягивая натяжной ролик механик, приложил большое усилие и согнул шпильку. Будьте внимательны, такая мелочь, а сколько проблем. Бывает и такое, что подкладывают под ролик тонкие полукольца из пивной банки, но я думаю, что лучше заменить шпильку.

    Нам осталось только установить обратно защитный щиток и прикрутить колесо.

    Вот и всё, мы с вами произвели замену ремня грм ВАЗ 2109.

    Если кому-то есть что добавить, пожалуйста, пишите в комментариях.

    На этом всё, до новых публикаций.

    • Как снять двигатель ВАЗ
    • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 1
    • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 2
    • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 3
    • Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2109
    • Замена воздушного фильтра на автомобилях ВАЗ
    • Замена прокладки гбц ВАЗ 2106-07
    • Замена помпы ВАЗ 2109

    Чтобы поездка на автомобиле доставляла удовольствие, нужно постоянно следить за его техсостоянием и регулярно менять все расходные материалы. Ремень ГРМ является одним из таких материалов. В статье дана инструкция по замене ремешка ГРМ на ВАЗ 2108 с карбюратором и прилагается демонстрационное видео, которое превратит процесс замены для любого водителя из обременительной обязанности в удовольствие.

    Для чего нужен ремень ГРМ?

    Современные автомобили, на которых установлен карбюратор, оснащены газораспределительным механизмом. При работе ГРМ клапана должны открываться и закрываться в строгом порядке. Их движения должны совершаться синхронно согласно с движениями поршней. Передача движения от коленвала распредвалу осуществляется с помощью ремешка ГРМ. При его обрыве нарушаются фазы газораспределения, что может привести к серьезным поломкам. В зависимости от конструкции двигателя могут погнуться клапана при встрече с поршнями.

    Пример погнутых клапанов

    Руководство по замене

    Замену ремня газораспределения на ВАЗ 2108 с карбюратором производители рекомендуют выполнять через 60-75 тыс. километров пробега. Учитывая, что автомобиль эксплуатируется в разных условиях, то визуальный осмотр узлов рекомендуется делать через каждые 15 тыс. километров.

    Замену следует делать, если обнаружены такие дефекты:

    • неровности, износ, трещины на поверхности;
    • масляные пятна;
    • обтрепанные торцевые стороны;
    • надрыв, износ, отсутствие зубьев;
    • растянутый ремень, который уже невозможно натянуть.

    При осмотре узла следует обратить внимание и на другие элементы.

    Новые расходные материалы

    В комплекте с ремешком обычно меняется натяжной ролик.

    Если обнаружены потеки масла, то, скорее всего, необходимо заменить сальники. Если на поверхности помпы есть царапины, сколы, обнаружен люфт, то ее следует заменить. Сколько прослужат детали, зависит от их качества и условий эксплуатации.

    Необходимые инструменты

    Для поведения процедуры замены на ВАЗ 2108 необходимо приготовить обычный инструментарий:

    • наборы головок и накидных ключей;
    • отвертку;
    • специальный ключ для проворачивания натяжного ролика;
    • домкрат;
    • новые расходные материалы;
    • чистую ветошь.

    Если отсутствует специальный ключ для поворота натяжного ролика, можно воспользоваться плоскозубцами и двумя гвоздями.

    Этапы работы

    Чтобы с автомобилем удобно было работать, его следует загнать на ровную площадку либо подъемное приспособление.

    Сама замена состоит из следующих шагов:

    1. Для доступа к шкиву коленвала сначала нужно демонтировать спереди правое колесо.
    2. Отвернув три болта, необходимо снять защитную крышку ГРМ.

    Демонтаж защитной крышки

  • Ослабив ремень генератора, снимаем его со всех роликов.
  • Далее необходимо выставить метки. Для этого нужно проворачивать коленвал в направлении движения часовой стрелки пока не будут совпадать метки на распредвале и задней крышке механизма газораспределения.
  • В верхней части картера сцепления нужно демонтировать заглушку и убедиться, что рисочка на маховике и прорезь на корпусе картера сцепления совпадают.
  • Далее следует снять датчик, показывающий положение коленвала.
  • Коленчатый вал необходимо зафиксировать. Для этого нужно вставить отвертку или металлический штырь между зубьями маховика.
  • Далее, открутив болт крепления, следует демонтировать шкив привода генератора.
  • С помощью ключа на «17» нужно ослабить крепежную гайку на натяжном ролике. Когда ремешок максимально ослабнет, его можно снять.
  • Демонтаж резинового изделия

  • Для замены натяжителя нужно выкрутить гайку крепления и снять его со штыря. При замене ролика следует осмотреть дистанционную шайбу, которую при необходимости также нужно заменить.
  • Новый ремешок сначала надевается на зубья шкива коленвала, затем на зубья шкива помпы, далее заводится за ролик и натягивается на зубья шестерни распредвала.
  • Спецключом или с помощью гвоздей и пассатижей нужно провернуть натяжитель и натянуть резиновое изделие.
  • Далее необходимо затянуть гайку крепления натяжного ролика.
  • Затем нужно вернуть на место шкив привода навесного оборудования и вкрутить до конца болт крепления. Далее следует повернуть коленчатый вал по направлению часовой стрелки всего лишь на пару оборотов и снова выставить все установочные метки на распредвале и коленвале. Установка меток на шкиве Проверка натяжения ремешка ГРМ
  • Если метки не совпадают, монтаж ремня следует повторить.

    Проверяем натяжение ремешка ГРМ

    После установки ремешка нужно проверить его натяжение. Для этого необходимо повернуть ремешок на промежутке между шкивами распредвала и коленвала на 90 градусов. Если при небольшом усилии он поворачивается более чем на 90 градусов, его нужно натянуть сильнее.

  • Далее устанавливаем остальные комплектующие в обратном порядке.
  • На последнем этапе обязательно следует проверить совпадение установочных меток.

    На этом замена ремня механизма газораспределения на ВАЗ 2108 карбюратор закончена.

    Видео «Замена газораспределительного ремня на ВАЗ 2108»

    На видео можно посмотреть, как правильно заменить ремешок ГРМ на ВАЗ 2108.

    Проверка натяжения и замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ)

    Схема привода распределительного вала

    1 – зубчатый шкив коленчатого вала;
    2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;
    3 – натяжной ролик;
    4 – задняя защитная крышка;
    5 – зубчатый шкив распределительного вала;
    6 – зубчатый ремень;
    А – установочный выступ на задней защитной крышке;
    В – метка на шкиве распределительного вала;
    С – метка на крышке масляного насоса;
    D – метка на шкиве коленчатого вала.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ:

    Описание технологического процесса ремонта по замене ремня ГРМ двигателя ВАЗ-21083.

    ВВЕДЕНИЕ

    Газораспределительный механизм – механизм распределения впуска горючей смеси и выпуска отработавших газов в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Осуществляется путем открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов цилиндров при помощи распределительного вала (распредвала) и кулачкового механизма. Распредвал имеет жесткую синхронизацию вращения с коленвалом, реализованную с помощью зубчатоременной или цепной передачи. Как правило, на высокофорсированных двигателях обрыв или проскальзывание ремня ГРМ или цепи ГРМ приводит к выходу двигателя из строя.

    В настоящее время на рынке присутствуют различные двигатели с системами сдвига фаз газораспределения.

    Различают одно и двухвальные газораспределительные механизмы, в зависимости от количества распределительных валов в головке блока цилиндров.

    Одной из важнейших задач в области эксплуатации автомобильного парка является дальнейшее совершенствование организации технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей с целью повышения их работоспособности и вместе с тем снижения затрат на эксплуатацию. Активность указанной задачи подтверждается и тем, что техническое обслуживание автомобиля затрачиваются во много раз больше труда и средств, чем на его производства.

    Применение современного оборудования при техническом обслуживании и ремонте не исключает выполнения общеслесарных операций, которыми должен владеть каждый рабочий-ремонтник. Слесарь по ремонту автомобилей должен иметь четкие представления об основных методах и способах восстановления деталей, технологии ремонтных работ, включая вопросы.

    Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей оснащаются более совершенным оборудованием, все шире внедряются методы диагностики с использованием электронной аппаратуры. Применение современного оборудования для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей облегчает и ускоряет многие производственные процессы, но требует от обслуживающего персонала усвоения определенного круга знаний и навыков, поэтому любой автомеханик должен уметь пользоваться современным оборудованием, инструментами и приспособлениями.

    Цель письменной экзаменационной работы – описание технологического процесса ремонта по замене ремня ГРМ двигателя ВАЗ-21083.

    1. описание ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РЕМОНТА ПО ЗАМЕНЕ РЕМНЯ газораспределительного механизма двигателя ВАЗ-21083

    1.1 Работа газораспределительного механизма

    Работа ГРМ полностью синхронна с зажиганием и топливным впрыском. Проще говоря, в момент нажатия педали газа открывается дроссельная заслонка, впускающая поток воздуха во впускной коллектор. В результате образуется топливно-воздушная смесь. После этого начинает работать газораспределительный механизм. ГРМ увеличивает пропускную способность и выпускает отработанные газы из камеры сгорания. Для корректного выполнения данной функции необходимо, чтобы частота, с которой открывается впускной и выпускной клапан ГРМ, была высокой.

    Клапаны приводятся в действие распределительным валом двигателя. Когда повышается частота вращения коленвала, начинает быстрее вращаться и распредвал, что и повышает частоту открытия и закрытия клапанов. В результате возрастают обороты двигателя и отдача от него. Объединение коленчатого и распределительного валов дает возможность ДВС сжигать именно то количество воздушно-топливной смеси, которое необходимо для функционирования двигателя в том или ином режиме.

    Шкив привода распределительного вала находится за пределами ГБЦ. Для того чтобы не происходили утечки масла, на шейке вала расположен сальник. Цепь ГРМ приводит весь механизм газораспределения в действие и надевается с одной стороны на ведомую звездочку или шкив, а с другой передает усилие от коленчатого вала. От ременного привода клапанов зависит корректное и неизменное расположение коленчатого и распределительного валов относительно друг друга. Даже небольшие отклонения в положении могут стать причиной того, что ГРМ, двигатель выйдут из строя.

    Наиболее надежной считается цепная передача, использующая ролик ГРМ, однако существуют некоторые проблемы с обеспечением необходимого уровня натяжения ремня. Главной проблемой, с которой сталкиваются водители и которая характерна для цепи механизма, становится ее обрыв, нередко являющийся причиной загиба клапанов. К числу дополнительных элементов механизма можно отнести ролик ГРМ, используемый для натяжения ремня. К минусам цепного привода газораспределительного механизма, помимо риска обрыва, относят еще и высокий уровень шума во время работы и необходимость его смены каждые 50-60 тысяч километров пробега. Клапанный механизм Конструкция клапанного механизма включает в себя седла клапанов, направляющие втулки, механизм вращения клапана и другие элементы. Усилие от распределительного вала передается на шток либо на промежуточное звено – коромысло клапана, или рокер. Нередко можно встретить модели ГРМ, требующие постоянной регулировки. Такие конструкции имеют специальные шайбы и болты, вращением которых выставляются необходимые зазоры. Иногда зазоры поддерживаются в автоматическом режиме: регулировка их положения производится гидрокомпенсаторами. Управление этапами газораспределения Современные модели двигателей претерпели значительные изменения, получив новые управляющие системы, в основе которых лежат микропроцессоры – так называемые ЭБУ. В сфере моторостроения основной задачей стало не только увеличение мощности, но и экономичность выпускаемых силовых агрегатов. Повысить эксплуатационные показатели двигателей, снизив при этом расход топлива, удалось только с использованием систем контроля ГРМ. Двигатель с такими системами не только потребляет меньше топлива, но и не теряет в мощности, благодаря чему их стали использовать повсеместно при производстве автомобилей.

    Принцип работы таких систем заключается в том, что они контролируют скорость вращения распределительного вала ГРМ. По сути, клапаны открываются немного раньше за счет того, что распредвал проворачивается в направлении вращения. Собственно, в современных двигателях распределительный вал больше не вращается относительно коленчатого вала с неизменной скоростью.

    Основной задачей остается максимально эффективное наполнение цилиндров двигателя в зависимости от выбранного режима его работы. Такие системы отслеживают состояние двигателя и корректируют подачу топливной смеси: к примеру, при холостом ходе ее объемы сводятся практически к минимуму, поскольку топливо в больших количествах не требуется. Приводы ГРМ В зависимости от конструктивных особенностей двигателя автомобиля и газораспределительного механизма в частности количество приводов и их тип могут меняться. Цепной привод. Нескольким ранее данный привод был самым распространенным, однако и сейчас используется в ГРМ дизеля. При такой конструкции распределительный вал располагается в головке блока цилиндров, а в движение приводится посредством цепи, ведущей от шестерни. Минус такого привода – сложный процесс замены ремня, поскольку находится он внутри двигателя с целью обеспечения постоянной смазки. Шестеренчатый привод. Устанавливался на двигатели тракторов и некоторых автомобилей. Очень надежный, но при этом крайне сложен в обслуживании. Распределительный вал такого механизма находится ниже блока цилиндров, благодаря чему шестерня распредвала цепляется за шестерню коленчатого вала. Если привод ГРМ такого типа приходил в негодность, двигатель меняли практически полностью. Ременной привод. Самый популярный тип, устанавливается на бензиновые силовые агрегаты в легковых автомобилях.

    Газораспределительные механизмы различают по расположению клапанов в двигателе. Они могут быть с верхним (в головке цилиндров) и нижним (в блоке цилиндров) расположением клапанов. Наиболее распространен газораспределительный механизм с верхним расположением клапанов, что облегчает доступ к клапанам для их обслуживания, позволяет получить компактную камеру сгорания и обеспечить лучшее наполнение ее горючей смесью или воздухом.

    Газораспределительный механизм состоит из:

    • распределительного вала;

    • механизма привода распределительного вала;

    • клапанного механизма.

    Работу газораспределительного механизма рассмотрим на примере двигателя с V-образным расположением цилиндров.

    Распределительный вал находится в «развале» блока двигателя, то есть между его правым и левым рядами цилиндров, и приводится во вращение от коленчатого вала через блок распределительных шестерен. При цепном или ременном приводе вращение распределительного вала осуществляется с помощью соответственно цепной или зубчатой ременной передачи.

    При вращении распределительного вала кулачок набегает на толкатель и поднимает его вместе со штангой. Верхний конец штанги надавливает на регулировочный винт, установленный во внутреннем плече коромысла. Коромысло, проворачиваясь на своей оси, наружным плечом нажимает на стержень клапана и открывает отверстие впускного или выпускного клапана в головке цилиндров строго в соответствии с фазами газораспределения и порядком работы цилиндров.

    Под фазами газораспределения понимают моменты начала открытия и конца закрытия клапанов, которые выражаются в градусах угла поворота коленчатого вала относительно мертвых точек. Фазы газораспределения подбирают опытным путем взависимости от числа оборотов двигателя и конструкции впускных и выпускныхзависимости от числа оборотов двигателя и конструкции впускных и выпускных патрубков. Заводы-изготовители указывают фазы газораспределения для своих двигателей в виде таблиц или диаграмм.

    Правильность установки газораспределительного механизма определяется по установочным меткам, которые располагаются на распределительных шестернях или приводном шкиве блока цилиндров двигателя.

    Отклонение при установке фаз приводит к выходу из строя клапанов или двигателя в целом. Постоянство фаз газораспределения сохраняется только при соблюдении регламентируемого теплового зазора в клапанном механизме данной модели двигателя. Нарушение величины этого зазора приводит к ускоренному износу клапанного механизма и потери мощности двигателя.

    Для правильной работы двигателя кривошипы коленчатого вала и кулачки распределительного вала должны находиться в строго определенном положении относительно друг друга. Поэтому при сборке двигателя распределительные шестерни вводятся в зацепление по имеющимся на их зубьях меткам: одной – на зубе шестерни коленчатого вала, а другой – между двумя зубьями шестерни распределительного вала. На двигателях, имеющих блок распределительных шестерен, установка их производится также по меткам.

    Последовательность чередования одноименных тактов в различных цилиндрах называется порядком работы цилиндров двигателя, который зависит от расположения цилиндров и конструктивного исполнения коленчатого и распределительного валов.

    Распределительный вал служит для открытия и закрытия клапанов газораспределительного механизма в определенной последовательности согласно с порядком работы цилиндров двигателя.

    Распределительные валы отковывают из стали с последующей цементацией и закаливанием токами высокой частоты. На некоторых двигателях валы отливают из высокопрочного чугуна. В этих случаях поверхность кулачков и шеек вала отбеливается и затем шлифуется. Для уменьшения трения между шейками и опорамив отверстия запрессовывают стальные, покрытые антифрикционным слоем, или металлокерамические втулки.

    Между опорными шейками распределительного вала располагаются кулачки, по два на каждый цилиндр, – впускной и выпускной. Помимо этого на валу крепится шестерня для привода масляного насоса и прерывателя-распределителя и имеется эксцентрик для привода топливного насоса.

    Шестерни распределительных валов изготовляют из чугуна или текстолита, приводную распределительную шестерню коленчатого вала – из стали. Зубья у шестерен косые, что вызывает осевое перемещение вала. Для предупреждения осевого смещения предусмотрен упорный фланец, который закреплен на блоке цилиндров между торцом передней опорной шейки вала и ступицей распределительной шестерни.

    В четырехтактных двигателях рабочий процесс происходит за четыре хода поршня или два оборота коленчатого вала. Это возможно, если распределительный вал за это время сделает в два раза меньшее число оборотов. Поэтому диаметр шестерни, установленной на распределительном валу, делают в два раза большим, чем диаметр шестерни коленчатого вала. Впускная труба и выпускной коллектор и 4-го цилиндров соединены между собой в один узел через прокладку четырьмя шпильками, а плоскость прилегания к головке цилиндров обработана в сборе с неплоскостностью 0,2 мм, поэтому разборка узла без необходимости нежелательна. Средняя часть впускной трубы подогревается отработавшими газами, проходящими по выпускному коллектору. Степень подогрева можно регулировать вручную при помощи поворачивающейся заслонки 3 в зависимости от сезона. При повороте сектора 2 в положение, при котором метка «ЗИМА» находится против стопорной шпильки, — подогрев смеси наибольший; при повороте в положение метки «ЛЕТО» — подогрев наименьший.

    Газопровод (рисунок 1.) состоит из алюминиевой впускной трубы и двух чугунных выпускных коллекторов.


    Рисунок 1 – Газопровод

    1 – гайка; 2 – сектор регулировки подогрева; 3 – заслонка; 4 – выпускной коллектор; 5 – впускная труба; А – положение заслонки при наименьшем подогреве; В – положение заслонки при наибольшем подогреве.

    Распределительный вал — чугунный, литой со стальной шестерней привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания; имеет пять опорных шеек разного диаметра (для удобства сборки): первая 52 мм, вторая — 51 мм, третья — 50 мм, четвертая — 49 мм, пятая-48 мм. Шейки опираются непосредственно на поверхность расточек в алюминиевом блоке цилиндров. Рабочая поверхность кулачков и эксцентрика привода бензинового насоса отбелена до высокой твердости при отливке распределительного вала. Зубья шестерни привода масляного насоса закалены.

    Распределительный вал 7 (рисунок 2.) приводится от коленчатого вала косозубой шестерней 4. На коленчатом валу находится стальная шестерня с 28 зубьями, а на распределительном валу — пластмассовая шестерня с 56 зубьями. Применение пластмассы обеспечивает бесшумность работы шестерен. Обе шестерни имеют по два отверстия с резьбой М8х№,25 для съемника.

    От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорных стальным фланцем 6, который расположен между торцом шейки вала и ступицей шестерни с зазором 0,1-0,2 мм. Осевой зазор обеспечивается распорным кольцом 8, зажатым между шестерней и шейкой вала.


    Рисунок 2 – Привод распределительного вала

    Шестерня закреплена на распределительном валу при помощи шайбы 2 и болта с резьбой М12х№,25. Болт ввертывается в торец вала.


    Рисунок 3 – Установочные метки на распределительных шестернях

    На шестерне коленчатого вала против одного из зубьев нанесена метка «О», а против соответствующей впадины шестерни распределительного вала нанесена риска или засверловка. При установке распределительного вала эти метки должны быть совмещены ( Рисунок 3). Распределительный вал обеспечивает следующие фазы газораспределения: впускной клапан открывается с опережением на 12° до прихода поршня в ВМТ, закрывается с запаздыванием на 60° после прихода поршня в НМТ, выпускной клапан открывается с опережением на 54° до прихода поршня в НМТ, и закрывается с запаздыванием на 18° после прихода поршня в ВМТ. Указанные фазы газораспределения действительны при зазоре между коромыслом и клапаном, равном 0,5 мм. Высота подъема клапанов 10 мм. Толкатели — стальные, поршневого типа. Торец толкателя наплавлен отбеленным чугуном. Толкатели по наружному диаметру и отверстия под толкатели в блоке цилиндров разбиты на две размерные группы. При сборке толкатели определенной группы следует устанавливать в отверстия, отмеченные соответствующей краской. Штанги толкателей. Для обеспечения стабильности зазоров в клапанном механизме при нагревании и охлаждении двигателя штанги толкателей изготавливаются из дюралюминиевого прутка. На концы штанг напрессованы стальные закаленные наконечники со сферическими торцами. Длина штанги двигателя 402, Коромысла клапанов 8 (Рисунок 4), одинаковые для всех клапанов, стальные, литые. В отверстие ступицы коромысла запрессована втулка, свернутая из листовой оловянистой бронзы. На внутренней поверхности втулки сделана канавка для равномерного распределения масла по всей поверхности и для подвода его к отверстию в коротком плече коромысла. Регулировочный винт 9 имеет шестигранную головку со сферическим углублением для штанги, а с верхнего конца — прорезь для отвертки.


    Рисунок 4 – Привод клапанов

    Сферическое углубление соединено сверлеными каналами с проточкой на резьбовой части винта. Проточка на винте приходится напротив отверстия в плече коромысла, т.е. примерно посередине высоты резьбовой бобышки короткого плеча коромысла. Масло в этом случае беспрепятственно проходит из канала коромысла в канал винта и к сферическому углублению. Регулировочный винт стопорится контргайкой 10. Коромысла установлены на полой стальной оси, которая закреплена на головке цилиндров при помощи четырех основных стоек из высокопрочного чугуна и двух дополнительных стоек из ковкого чугуна и шпилек, пропущенных через стойки. Четвертая основная стойка на плоскости, прилегающей в головке цилиндров, имеет паз, через который подводится масло из канала к головке в полость оси коромысел. Остальные стойки фрезерованного паза не имеют, поэтому их нельзя ставить на место четвертой стойки. Под каждым коромыслом в оси выполнено отверстие для смазки. Клапаны изготовлены из жаропрочных сталей: впускной клапан — из хромокремнистой, выпускной — из хромоникельмарганцовистой с присадкой азота. На рабочую фаску выпускного клапана дополнительно наплавлен более жаростойкий хромоникелевый сплав. Диаметр стержня клапанов 9 мм. Тарелка впускного клапана имеет диаметр 47 мм, а выпускного — 39 мм. Угол рабочей фаски обоих клапанов 45°. На конце стержня клапанов выполнена выточка для сухариков тарелки пружины клапана. Тарелки пружин клапанов 6 и сухарики 7 изготовлены из стали и подвергнуты поверхностному упрочнению. На каждый клапан устанавливается по две пружины: наружная 4 с переменным шагом с левой навивкой и внутренняя 5 с правой навивкой. Пружины изготовлены из термически обработанной высокопрочной проволоки и подвергнуты дробеструйной обработке. Под пружины устанавливаются стальные шайбы 12. Наружная пружина устанавливается вниз концом, имеющим меньший шаг витков. Клапаны работают в металлокерамических направляющих втулках. Втулки изготовлены прессованием с последующим спеканием из смеси железного, медного и графитового порошков с добавлением для повышения износостойкости дисульфида молибдена. Внутреннее отверстие втулок окончательно обрабатывается после их запрессовки в головку. Втулка впускного клапана снабжена стопорным кольцом, препятствующим самопроизвольному перемещению втулки в головке. Для уменьшения количества масла, просасываемого через зазоры между втулкой и стержнем клапана на верхние концы всех втулок напрессованы маслоотражательные колпачки 3, изготовленные из маслостойкой резины. Распределительный механизм закрыт сверху крышкой коромысел, штампованной из листовой стали, с закрепленным с внутренней стороны фильтрующим элементом системы вентиляции картера. Крышка коромысел крепится через резиновую прокладку к головке цилиндров шестью винтами.

    1.2 Виды ремней ГРМ

    Ремень ГРМ представляет собой замкнутое резиновое кольцо, диаметр которого зависит от типа и модели двигателя. Внутренняя сторона ремня снабжена специальными насечками по всему периметру. Вот и вся схема ремня ГРМ. Не смотря на его простоту без него движения автомобиля невозможно. Задачей ремня является связать распределительный вал с коленчатым и синхронизация движения поршней с клапанами. Поскольку данная деталь выполнена из резины, в работе она практически бесшумна и не страдает от коррозии. Но устройство ГРМ характеризуется постоянным трением между ремнем и шкивами, из-за чего он изнашивается и требует периодической замены.

    Работа ремня ГРМ заключается в передаче крутящего момента с коленвала двигателя на вентилятор, газораспределительный механизм, генератор и прочие узлы, точный состав которых зависит от модели автомобиля. Наиболее распространенными на данный момент являются зубчатые, клиновые и поликлиновые ремни. Зубчатый ремень ГРМ является наиболее сложным конструктивно, но и самым эффективным.

    Зубчатый ремень газораспределительного механизма представляет собой многослойную структуру, в основе которой находится полихлоропрен и прочная резина, отличающаяся высокими показателями эластичности.

    Рисунок 5 Зубчатый ремень ГРМ

    Приводной ремень автомобиля (клиновый и поликлиновый) — это элемент ременной передачи, рабочая деталь транспортных средств и механизмов, которая служит для передачи крутящего момента двигателя.

     Передача крутящего момента происходит за счет сил трения или сил зацепления (зубчатые ремни, клиновидные ремни). Поликлиновый ремень передачи крутящего момента двигателя на навесное оборудование двигателя

     Клиновый ремень передачи крутящего момента двигателя на навесное оборудование двигателя

    Ремни также имеют дополнительные названия: плоский ремень (Поликлиновый ремень) или ручейковый ремень (Клиновый ремень).

     В отличие от ремней ГРМ, к которым предъявляются строгие требования, такие как обязательная своевременная плановая замена, в соответствии с установленным производителем сроком службы, приводные ремни, обеспечивающие работу вспомогательного (навесного) оборудования двигателя, требуют не такого пристального внимания.
    1.3 Повреждения ремня ГРМ

    Обрыв ремня может стать серьезным бедствием для автомобильного двигателя, поскольку с его помощью приводится в движение газораспределительный механизм, и внезапная его остановка чревата поломкой клапанов и головки блока цилиндров. До ремней в ДВС использовались цепи. Их замена позволила несколько упростить и облегчить двигатель, а также улучшить его шумовые характеристики. Но ремень ГРМ нуждается в постоянном контроле состояния и натяжения.

    Основная задача ремня ГРМ – соединение распредвала и коленвала, позволяющее открывать и закрывать клапана синхронизировано с работой поршней. Ремень должен крутить распределительный вал со скоростью, ровно вдвое меньшей скорости прокручивания коленвала. Это важно для нормальной работы ДВС.

    Если ремень газораспределения соскакивает или рвется, поршень гарантированно бьется в открытый клапан, сгибая его, что ведет к дорогостоящему ремонту мотора. Следует отметить, что двигатели с такими конструктивными особенностями устанавливаются на подавляющее большинство производимых сегодня автомобилей. Быстрый износ ремня, как правило, указывает на неисправность в системе газораспределения. Факторы влияния нужно изучить и устранить, дабы уберечь себя от серьезных поломок.

    Рисунок 6 Дефектовка состояния ремня ГРМ.

    Дефектовка состояния ремня ГРМ.

    1. Когда ремень ГРМ немного надорван или вовсе разорван и при этом корд растрепан, то вероятной причиной этому может быть чрезмерное натяжение.

    2. Если срезало один из зубьев, то это говорит о недостаточном натяжении ремня.

    3. Полное отсутствие или значительный износ зубца на ремне, также указывает на неправильное натяжение.

    4. Потресканная поверхность ремня указывает на сильный перегрев или переохлаждение.

    5. Когда проглядывается износ поверхности меж зубьев, то скорей всего ремень неправильно натянут (сильно или слабо).

    6. Замасленный ремень ГРМ указывает, что где то с двигателя прокапывает масло. В таком случае нужно менять и ремень и проводить осмотр на предмет течи.

    7. Заметный торцовый износ говорит об угловом или параллельном перекосе ремня.

    8. Доносящийся повышенный шум говорит о чрезмерном или недостаточном натяжении ремня. Следует сразу же исправить эту проблему дабы не срезало зубья или не разорвало зубчатый ремень.

    1.4 Периодичность и причины замены ремня ГРМ

    Ремень газораспределительного механизма располагается спереди двигателя и хорошо заметен. В некоторых моделях он устанавливается открыто, в некоторых – под крышкой, защищающей его и шкивы механизмов. В современных двигателях коленвал через ремень приводит в движение не только газораспределительную систему, но и многие другие устройства. Поэтому ремень проходит по сложному маршруту, для достижения максимальной компактности и оптимального натяжения он ограничивается регулируемыми валиками.

    Для того чтобы снять ремень, необходимо ослабить подвижные валики, что снизит натяжение и позволит высвободить резиновую ленту, а на ее место установить новую. Далее нужно с помощью тех же валиков обеспечить максимальное натяжение ремня для обеспечения его наивысшей эффективности. Следует отметить, что от состояния валиков и шкивов также во многом зависит работоспособность ремня и продолжительность его эксплуатации. Так что при обнаружении проблем иногда нужно менять и их. Для многих моделей автомобилей можно купить все валики сразу в комплекте с ремнем.

    Ременной привод получил свою популярность за счет своих преимуществ по сравнению с аналогичными видами приводов. Несмотря на то что производство таких конструкций сложнее, чем цепных, стоит она значительно дешевле. Не требует постоянной смазки, благодаря чему привод был вынесен на внешнюю сторону силового агрегата. Замена и диагностика ГРМ в результате этого значительно облегчились. Поскольку в ременном приводе металлические части не взаимодействуют друг с другом, как в цепном, то уровень шума в процессе его работы снизился в разы. Несмотря на большое количество плюсов, есть у ременного привода и свои минусы. Срок эксплуатации ремня в несколько раз ниже, чем цепи, что становится причиной частой его замены. В случае обрыва ремня с большой вероятностью придется делать ремонт всего двигателя.

    В случае если цепь ГРМ рвется, повышается уровень шума во время работы двигателя. В целом такая неприятность не становится причиной чего-то невыполнимого в плане ремонта, в отличие от ремня газораспределительного механизма. При ослаблении ремня и его перескакивании через один зуб шестерни происходит небольшое нарушение нормального функционирования всех систем и механизмов. В результате это может спровоцировать снижение мощности двигателя, увеличения вибрации при работе, затрудненный запуск. В случае если ремень перескочил сразу через несколько зубов или вовсе порвался, последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

    Самый безобидный вариант – это столкновение поршня и клапана. Силы удара будет достаточно для изгиба клапана. Иногда ее хватает для изгиба шатуна или полного разрушения поршня. Одной из самых серьезных поломок автомобиля является обрыв ремня ГРМ. Двигатель в таком случае придется либо подвергать капитальному ремонту, либо полностью менять.

    1.5 Ремонт ремня ГРМ

    Для того чтобы провести замену ремня ГРМ, достаточно иметь под рукой новую деталь и набор отверток и ключей. Сперва снимается защитный чехол с ремня. Крепится он либо на защелки, либо на болты. После снятия чехла открывается доступ к ремню. Прежде чем ослаблять ремень, выставляются метки ГРМ на шестерне распредвала и коленвале. На коленчатом вале метки размещаются на маховике. Вал проворачивают до тех пор, пока метки ГРМ на корпусе и на маховике не совпадут друг с другом. Если все метки совпали друг с другом, приступают к ослаблению и снятию ремня.

    Для того чтобы снять ремень с шестерни коленчатного вала, необходимо демонтировать шкив привода ГРМ. С этой целью автомобиль поднимается домкратом и с него снимается правое колесо что дает доступ к болту шкива. На некоторых из них находятся специальные отверстия, через которые можно зафиксировать коленвал. Если их нет, то вал фиксируют на одном месте, устанавливая в венец маховика отвертку и упирая ее в корпус. После этого снимается шкив. Доступ к ремню ГРМ полностью открывается, и можно приступать к его снятию и замене. Новый одевается на шестерни коленвала, затем цепляется за водяной насос и одевается на шестерни распредвала. За натяжной ролик ремень заводят в самую последнюю очередь. После можно возвращать все элементы на место в обратном порядке. Останется только натянуть ремень при помощи натяжителя. Прежде чем запускать двигатель, желательно провернуть несколько раз коленчатый вал. Делают это для проверки совпадения меток и после проворачивания вала. Только после этого запускается двигатель.

    Прежде всего, необходимо демонтировать переднее колесо, расположенное в правой части кузова транспортного средства. Автомобиль нужно поддомкратить, предварительно зафиксировав задние колеса специальными противооткатными колодками. Далее переднее правое колесо следует снять, чтобы получить беспрепятственный доступ к шкиву коленвала, который также необходимо демонтировать. Делается это следующим образом: в начале следует снять приводные ремни, раскручивающие гидравлический усилитель руля, генератор и насос устройства кондиционирования воздуха, и вывернуть свечи зажигания (при этом первый цилиндр должен стоять в верхней мертвой точке). После этого можно снимать шкив (как вручную, так и используя съемник).

    На следующем этапе снимается правая опора движка, закрывающая доступ к крышкам, прикрывающим ремень газораспределительного механизма. После удаления крышек можно начинать демонтировать ремень. Для этого ослабляется крепежный болт, отвечающий за фиксацию натяжного ролика, после чего снимается ремень. На последнем этапе снимается ремень ГРМ, а на его место устанавливается новый. После того, как новый ремень установлен на надлежащее место, его необходимо натянуть при помощи закручивая крепежного болта коленчатого вала. Остальные сборочные работы проводятся в обратной последовательности.

    Необходимые инструменты, приспособления, запчасти

    — накидной ключ или головка на 19 мм;

    — накидной ключ, рожковый ключ или головка на 17 мм;

    — накидной ключ или головка на 10мм;

    — накидной ключ или головка на 8 мм;

    — толстая шлицевая отвертка;

    — специальный ключ для вращения натяжного ролика;

    — новый ремень привода ГРМ;

    — новый натяжной ролик (если необходимо).

    При отсутствии спецключа можно использовать пассатижи с загнутыми концами или два гвоздя подходящего диаметра, которые можно вставить в отверстия натяжного ролика и повернуть его пассатижами.

    Подготовительные работы

    — устанавливаем автомобиль на ровную площадку;

    — поднимаем ручник, под колеса устанавливаем упоры;

    — поддомкачиваем правое переднее колесо, снимаем его, под порог ставим упор.

     — снимаем правый брызговик двигателя;

    Можно полностью не снимать, а лишь отвернуть ключом на 8 мм два винта его крепления в нижней части арки колеса и немного отогнуть вниз, освобождая доступ к шкиву коленчатого вала.

    — снимаем ремень привода генератора;

    Для этого ослабляем гайку нижнего болта крепления генератора ключом на 19, ослабляем гайку верхнего крепления генератора ключом на 17. Смещаем генератор к двигателю и снимаем ремень. Доступ к гайкам крепления генератора возможен из подкапотного пространства автомобиля.

    — снимаем защитную крышку ремня ГРМ;

    Для этого ключом на 10 мм отворачиваем 3 болта его крепления (один в центре, два сбоку) и вынимаем его вверх.

    — отворачиваем болт крепления шкива привода генератора на коленчатом валу;

    Болт завернут с большим моментом затяжки, поэтому желательно использовать мощный ключ на 19 мм или головку с воротком. Для стопорения от проворачивания коленчатого вала, вставляем лезвие толстой шлицевой отвертки между зубцами маховика в лючке на картере сцепления. Желательно эту процедуру делать с помощником, но можно изловчится и одному.

    — снимаем шкив привода генератора;

    — предварительно совмещаем установочные метки;

    1. На зубчатом шкиву распредвала (выступ-метка) – выступ на задней стальной части крышке привода ГРМ;

    2. На зубчатом шкиву коленчатого вала (точка) – вырез на отливе на передней части масляного насоса.

    Для того чтобы вращать привод ГРМ вворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала обратно в его отверстие, в носике коленчатого вала. За него и вращаем по часовой стрелке, ключом на 19 мм.

    — ослабляем гайку крепления натяжного ролика;

    Если планируется замена натяжного ролика, гайку отворачиваем полностью. Используем для этого ключ на 17 мм. После отворачивания гайки поворачиваем рукой ролик против часовой стрелки, натяжение ремня ГРМ сазу ослабнет. Если необходимо снимаем натяжной ролик.

    — снимаем старый ремень ГРМ;

    Сдвигаем его со шкива распредвала, снимаем с натяжного ролика, помпы, шестерни коленчатого вала.

    — надеваем новый ремень ГРМ;

    При необходимости устанавливаем новый натяжной ролик ремня и слегка притягиваем его гайкой. При надевании ремня тщательно совмещаем установочные метки:

    1. На шкиву распредвала (выступ-метка) – выступ на задней стальной части крышки привода ГРМ;

    2. На зубчатом шкиву коленчатого вала (точка) – вырез на отливе передней части масляного насоса двигателя.

    3. В лючке на картере сцепления длинная метка на маховике должна находиться по центру треугольного выреза на шкале для установки момента зажигания, что соответствует установки поршней 1-го и 4-го цилиндра в высшую мертвую точку (ВМТ).

    Если все установочные метки точно совпадают, натягиваем ремень.

    — натяжение ремня привода ГРМ;

    Вставляем специальный ключ в отверстия натяжного ролика и поворачиваем его по часовой стрелке, ремень ГРМ будет натягиваться. Слишком сильного усилия прикладывать не нужно. Немного затягиваем гайку крепления натяжного ролика рожковым ключом на 17 мм. Проверяем степень натяжения ремня: поворачиваем его пальцами руки вокруг своей оси (скучиваем). Ремень должен повернуться на 90 градусов.

    Проворачиваем коленчатый вал за болт ключом на 19, чтобы ремень сделал два оборота. Еще раз поверяем совмещение установочных меток и натяжение ремня. При необходимости подтягиваем натяжным роликом.

    — окончательно затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

    Слишком большое усилие прикладывать не нужжно, так как можно погнуть шпильку ролика, а это чревато сползанием ремня. В идеале необходимо затягивать гайку крепления натяжного ролика динамометрическим ключом определенным моментом.

    Устанавливаем на место шкив коленчатого вала, пластмассовую крышку привода ГРМ, ремень генератора, натягиваем его и закрепляем генератор. Ставим на место и закрепляем правый брызговик двигателя. Устанавливаем колесо и спускаем автомобиль с домкрата. Пускаем двигатель и проверяем его работу. При необходимости выставляем момент опережения зажигания.

    1.6 Техническое обслуживание

    Современные автомобили оснащены сложнейшими технологиями и новыми сложными двигателями с дополнительным оборудованием. Большинство современных транспортных средств имеют под капотом очень и очень мало места. В некоторых автомобилях свободного пространства под капотом просто нет. Поэтому заменить самостоятельно приводные ремни в новых автомобилях не так то и легко. Ведь для того чтобы заменить ремни, необходим демонтаж многого оборудования. И все это только для того чтобы подлезть к ремням.

     При техническом обслуживании и ремонте автомобиля со снятыми колёсами, вывешенного на домкратах, талях и кранах, разрешается приступать к работе только после установки автомобиля на подставки (козелки), при этом под неснятые колёса должны быть подложены упоры. Подставки должны быть прочными и надёжными (только металлическими). При подъёме и транспортировании агрегатов нельзя находится под поднятыми частями автомобиля. Запрещается снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты при заваливании их тросом и канатами без специальных захватов. Тележки для транспортирования должны иметь стойки и упоры, предохраняющие агрегаты от падения и перемещения по тележке. Для осмотра автомобиля применяют переносные безопасные электролампы напряжением до 36 вольт с предохранительными сетками, при работе в осмотровых канавах напряжение не должно превышать 12 вольт. Ручные электроинструменты (дрели, гайковёрты) надо присоединять к сети только через штепсельные розетки с заземляющим контактом. Провода электроинструментов нужно подвешивать, не допуская прикосновения их с полом.

    Приемку автомобиля на ходу и проверку тормозов следует производить вне помещения; пускать двигатель и трогаться с места разрешается только по получении сигнала от рабочего, производящего регулировку.

    Во время проведения ТО-1 необходимо прослушать работу двигателя, тщательно продиагностировать клапанный механизм ГРМ и отрегулировать зазоры.

    Во время проведения ТО-2 производится проверка крышки распределительных шестерен и в случае вибрации подтягивается с помощью специальных болтов.

    При обслуживании газораспределительного механизма двигателей автомобилей марки ВАЗ, при пробеге 2000 км, и каждые последующие 30 тыс. км требуется подтяжка гаек крепления корпуса подшипников распредвала ГРМ. А после 15 тыс. км пробега проверяют степень натяжения цепи или ремня распредвала, в случае растяжки подтягиваем. Каждые 30 тыс. км пробега регулируют тепловые зазоры между клапанами и коромыслами.

    Если ремень привода ГРМ уже поношенный, существует возможность разрыва ремня, поэтому соблюдайте сроки замены ремня ГРМ заявленные производителями.

     

    2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

    2.1 Управление автомобилем на поворотах, подъемах и спусках

    Любой крутой поворот дороги, подъем или спуск повышают опасность движения автомобиля и усложняют управление им. Перед крутыми поворотами, как правило, обзорность дороги ограничена.

    При оценке крутизны поворота легко допустить ошибку, даже в случае, когда дорога просматривается на большом протяжении.
    На горных дорогах следует двигаться на невысоких скоростях с соблюдением предельной осторожности.

    На затяжных спусках, перед спуском следует снижать скорость и включать низшую передачу. При остановках на спусках нужно упереть колеса в бордюр, камень или другое препятствие, включить заднюю передачу и стояночный тормоз.

    Для проверки технического состояния автомобиля и устранения появившейся неисправности в горных условиях сооружают эстакады в специально отведенном месте.

    • с уклоном не менее 23o -для легковых автомобилей и автобусов;

    • с уклоном 31o для грузовых автомобилей и автопоездов.

    Необходимо помнить, что при съезде с эстакады преждевременный поворот рулевого колеса может привести к падению автомобиля с эстакады.

    На дороге, свободной от транспортных средств, водитель выбирает скорость движения автомобиля в зависимости от дорожных обстоятельств (ширины и числа полос, профиля, качества и состояния дорожного покрытия), условий видимости и установленных ПДД ограничений.

    В каждом отдельном случае скорость должна сочетаться с окружающей обстановкой, опытом водителя, интенсивностью движения и дорожных условий. Чем выше скорость, тем труднее водителю, так как меньше времени остается для принятия решения.

    В транспортном потоке часть транспортных средств движутся друг за другом с ограниченной дистанцией, причем условия для маневрирования бывают крайне стесненными. В этой ситуации водитель лишен возможности выбирать скорость движения.

    Скорость устанавливается под влиянием скоростного режима всего потока и, прежде всего головного автомобиля — лидера. Такой режим движения характерен для многих дорог вне населенных пунктов и в городах.

    Действия водителя в плотных транспортных потоках отличаются большой напряженностью. Двигаясь в стесненных условиях, некоторые водители теряют выдержку, идут на лишний риск, пытаясь опередить поток транспортных средств, что нередко приводит к возникновению опасных и аварийных ситуаций.

    В плотных транспортных потоках водитель должен уметь сохранять на длительное время благоразумие и выдержку.

    Для таких потоков наиболее характерны ДТП с попутными столкновениями, которые бывают при торможении лидера, особенно на мокрых и скользких дорогах. Чаще всего столкновения происходят из-за ошибок водителей в выборе дистанции, невнимательности, а также из-за неумелых действий водителя — лидера или его эгоистических наклонностях. Водитель — лидер должен быть предупредительным в отношении следующих за ним водителей и заблаговременно предупреждать их о каждом своем намерении.

    Выбор дистанции в транспортном потоке является важной задачей. Часто это сопряжено с риском, особенно при совместном движении в потоке транспортных средств с разными габаритами, тяговой и тормозной динамичностью. Безопасная дистанция зависит от скорости транспортного потока, размера транспортного средства — лидера, разницы характеристик тормозных систем и загрузки транспортных средств, а также от типа и состояния дорожного покрытия.

    С учетом перечисленных факторов дистанцию безопасности выбирают равной остановочному пути в зависимости от скорости движения.

    В насаленных пунктах — она должна быть примерно равной (в метрах) скорости автомобиля, выраженной в м/с. Например, при скорости 60 км/час (17 м/с) необходимо поддерживать дистанцию, равную 17 м.

    За пределами населенных пунктов — она должна быть примерно равной (в метрах) скорости (км/час). Например: при движении со скоростью 50 км/час безопасная дистанция должна быть 50 метров; при скорости  70 км/час — 70 метров и т.д.

    На мокрой, грязной дороге безопасная дистанция также должна быть увеличена, иначе брызги грязной воды могут попасть на лобовое стекло и ухудшить видимость.

    В плотных транспортных потоках, особенно в городах, часто приходится двигаться на расстоянии до лидера меньшем, чем дистанция безопасности. В этих случаях водитель должен быть готов к мгновенному торможению.

    Определить повышенную опасность при закрытом обзоре можно по разным признакам, например перекрестки — по поведению других участников движения, расположению дорожных знаков, а также судить о намерениях водителя, движущегося впереди по таким признакам: 

    • Снижение скорости и перемещение вправо или влево с включенными указателями поворота (свидетельствуют — остановка, поворот, разворот).

    • Увеличение скорости при включенных указателях поворота и смещение автомобиля — опережение или обгон.

    • Перемещение вправо без снижения скорости — о встречном разъезде.

    • Перемещение влево без увеличения скорости и включенных сигналах поворота — об объезде.

    • Снижение скорости и перемещение к правому краю проезжей части или даже на обочину при включенном левом указателе поворота — о развороте.

    Если дистанция до лидера увеличена, этим могут воспользоваться водители других автомобилей меньшей длины, с лучшей тяговой динамичностью и маневренностью, выстраиваясь за лидером. На это нужно реагировать спокойно.

    Водитель должен хладнокровно реагировать и на непонятные или неправильные действия лидера и других участников движения.

    На многополосных дорогах в плотных транспортных потоках перестроение сопряжено с определенными трудностями, особенно для больших грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов. Легче перестроиться на полосу, по которой транспортные средства движутся медленнее. В этом случае достаточно, чтобы расстояние от заднего конца автомобиля до передней части опережаемого транспортного средства было в два — три раза больше длины вашего автомобиля.

    Для перестроения на полосу, по которой транспортные средства движутся быстрее, указанное расстояние должно быть в три — четыре раза больше длины автомобиля.

    Перестроение должно быть четким и в строгом с ПДД.

    Известно, что самое большое число ДТП происходит на перекрестках. А поскольку пересечения, особенно в населенных пунктах, встречаются часто и их проезд довольно сложный, необходимо очень тщательно отработать безопасные приемы маневрирования на перекрестках, доводя их до автоматизма.
    Большое значение для удобства и безопасного проезда перекрестка имеют условия обзорности.

    Необходимо запомнить последовательность действий при проезде нерегулируемого перекрестка:

    • Определить характер перекрестка (пересечение равнозначных или неравнозначных дорог).

    • Своевременно занять необходимую полосу движения, выверить свое положение на дороге.

    • Снизить скорость движения до безопасной по фактическим условиям движения.

    • Осуществить проезд перекрестка в соответствии с правилами проезда нерегулируемых перекрестков.

    • Быть готовым к предотвращению ДТП.

    • Быть готовым к экстренному торможению.

    • При маневре на перекрестке необходимо:

    • Посмотреть в зеркало заднего вида, убедиться в безопасности маневра и подать сигнал указателем поворота.

    • Через 2-3 сек после подачи сигнала указателем поворота еще раз проконтролировать обстановку в зеркало заднего вида и начать перестроение.

    • На нерегулируемых пересечениях встречаются следующие типичные опасные ситуации, возникающие:

    • При нарушении правил дорожного движения. Водитель не пропустил транспортное средство, имеющее преимущественное право на движение.

    • При ограниченной обзорности из-за поворачивающегося транспортного средства.

    • При сочетании ограниченной обзорности с отвлечением внимания на автобус или другое транспортное средство.

    • При нежелании пропустить пешеходов на пешеходном переходе, совершая, правый или левый повороты.

    • При повороте (автопоезда) не из крайнего правого ряда направо из-за больших габаритов.

    • При сочетании нарушений ПДД с невнимательностью.

    Техника выполнения поворотов и разворотов на регулируемом перекрестке аналогична технике выполнения этих маневров на нерегулируемых перекрестках. Только эти маневры выполняются при соответствующих сигналах светофора или регулировщика.

    При проезде регулируемых пересечений возникают следующие типичные опасные ситуации:

    Приёмы управления автомобилем и скоростью его движения на спуске следует проводить с учетом крутизны уклона, ширины дороги и состояния её покрытия. Движение накатом допустимо на пологих спусках, при этом двигатель выключать нельзя, так как вместе с ним окажутся выключенными гидроусилитель рулевого управления и компрессор тормозной системы. Недопустимо движение накатом даже на отлогих спусках по обледенелой или заснеженной дороге, так как водитель должен быть готовым при первой необходимости тормозить двигателем.

    Для преодоления затяжных и крутых спусков перед спуском следует снижать скорость и включать необходимую передачу. Это правило особенно важно выполнять водителям грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов большой массы. Выбирать передачу надо таким образом, чтобы двигатель работал на малых оборотах. На затяжных крутых спусках необходимо включать ту же передачу, что и для преодоления подъёма такой же крутизны.

    Водитель, изменяя положение педали управлением дроссельной заслонкой, корректирует скорость движения, недопуская её роста до опасных значений.

    При остановке на крутых подъёмах и спусках во избежание произвольного движения автомобиля колёса следует упереть в бордюр, камень или другое препятствие, включив заднюю или первую передачу и стояночный тормоз. Если на спуске или за ним образовался затор, рекомендуется выбрать место для остановки и дожидаться освобождения дороги. При неблагоприятной погоде (сильный снегопад, ветер, туман) на крутых подъёмах и спусках горных дорог благоразумнее всего проявить выдержку и не спешить.

    При тумане и во время сильного дождя, когда видимость не превышает 10 м., автомобиль останавливают в стороне от проезжей части, включают свет и при необходимости подают звуковые сигналы. Во время длительной стоянке на большой высоте нужно проверять состояние воды в системе охлаждения. При резком движении температуры воздуха двигатель прогревают или сливают воду из системы охлаждения.

    3. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

    Техника безопасности при проведении ремонтных работ Гараж или бокс, где проводятся ремонтные работы, должен хорошо проветриваться, дверь — легко открываться как изнутри, так и снаружи. Проход к двери всегда держите свободным. При работе двигателя (особенно на пусковых режимах) выделяется оксид углерода (угарный газ) — ядовитый газ без цвета и запаха. Опасная для жизни концентрация оксида углерода может образоваться даже в открытом гараже, поэтому перед запуском двигателя обеспечьте принудительный отсос отработавших газов за пределы гаража. При отсутствии принудительной вытяжки можно запускать двигатель на короткое время, надев на выпускную трубу отрезок шланга и вынув его наружу. При этом система выпуска и ее соединение со шлангом должны быть герметичны.

    При ремонте системы питания впрысковых двигателей необходимо отсоединять «отрицательную» клемму аккумуляторной батареи от «массы» и сбрасывать давление в системе.

    На время сварочных работ запаситесь огнетушителем (лучше углекислотным). Перед этим отсоедините провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи, отключите все электронные блоки управления от бортовой сети автомобиля, а контакт «массы» сварочного провода располагайте как можно ближе к месту сварки. Проследите за тем, чтобы электрический ток не проходил через подвижные (подшипники, шаровые опоры) или резьбовые соединения – иначе они могут быть повреждены.

    При ремонте цепей электрооборудования или при риске их повреждения (сварка, рихтовка вблизи жгутов проводов) отключайте клемму «-» аккумулятора.

    Для защиты рук от порезов и ушибов во время «силовых» операций надевайте перчатки (лучше кожаные). Для защиты глаз надевайте очки (лучше специальные, с боковыми щитками).

    При работе с электролитом очки обязательны

    При возможности пользуйтесь ромбическим или гидравлическим домкратами взамен штатного — они более устойчивы и надежны. Не применяйте неисправный инструмент: рожковые ключи с «раскрывшимся» зевом или смятыми губками, отвертки со скругленным, скрученным шлицем или неправильно заточенные, пассатижи с плохо закрепленными пластмассовыми ручками, молотки с незафиксированной ручкой и т.п.

    При вывешивании автомобиля (с помощью домкрата или подъемника) никогда не находитесь под ним. Предварительно убедитесь, что соответствующие силовые элементы кузова (усилители пола, пороги) достаточно прочны. Используйте для подъема автомобиля только штатные точки опоры. Запрещается вывешивать автомобиль на двух или более домкратах — используйте подставки промышленного изготовления. Запрещается нагружать или разгружать автомобиль, стоящий на домкрате (садиться в него, снимать или устанавливать двигатель). При ремонте автомобиля со снятым двигателем (силовым агрегатом) учитывайте, что развесовка по осям изменилась: при вывешивании на домкрате такой автомобиль может упасть. Работайте только на ровной нескользкой площадке, под невывешенные колеса подкладывайте упоры.

    Отработанные масла способствуют возникновению рака кожи. При попадании масла на руки, вытрите их ветошью, а затем протрите специальным «средством для чистки рук» (или подсолнечным маслом) и вымойте теплой водой с мылом (запрещается мыть руки горячей водой, при этом вредные вещества легко проникают через кожу).

    При попадании на руки бензина, вытрите их чистой ветошью, а затем вымойте с мылом.

    В охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя (антифризе) содержится этиленгликоль, который ядовит при попадании в организм и — в меньшей степени — при попадании на кожу. При отравлении антифризом нужно немедленно вызвать рвоту, промыть желудок, а в тяжелых случаях принять солевое слабительное (например, глауберову соль) и обратиться к врачу. При попадании на кожу – смыть большим количеством воды. То же при отравлении тормозной жидкостью. Электролит при попадании на кожу вызывает жжение, покраснение. Если электролит попал на руки или в глаза, вначале смойте его большим количеством холодной воды. Запрещается мыть руки с мылом! Затем руки можно промыть раствором питьевой соды или нашатырного спирта (из автомобильной аптечки). Помните, что серная кислота даже в малых концентрациях разрушает органические волокна – берегите одежду! Поэтому при работе с аккумуляторной батареей (электролит почти всегда присутствует и на ее поверхности) надевайте очки и защитную одежду (резиновые перчатки желательны).

    Бензин, масла, тормозная жидкость почти не перерабатываются естественным путем. Тормозная жидкость содержит ядовитые гликолевые эфиры, масла – отработавшие минеральные и органические присадки, внешние загрязнения, продукты изнашивания. Свинцовые аккумуляторы, помимо свинца, содержат сурьму и другие элементы, образующие высокотоксичные для организма человека соединения, долго сохраняющиеся в почве. Резинотехнические изделия и пластмассы также практически не разлагаются в естественных условиях, а при сжигании образуют токсичные, в том числе канцерогенные соединения.

    Охрана природы и рациональное пользование природных ресурсов одна из важнейших экономических и социальных задач государства.

    В стране осуществляется широкая программа разработки и серийному освоению высокопроизводительного газа – и пылеулавлещего оборудования, систем сооружений по очистке промышленных и городских сточных вод с применением биологических и физико–химических методов. Ведутся большие работы по рекультивации земель, занятых под отвалы пустых пород на шахтах и карьерах. Во всех больших размеров ведутся посадки лесов взамен вырубленных. Размеры затопляемых при строительстве гидросооружений и земель ограничивается защитными дамбами, резко сокращён отвод пахотных земель для промышленного и гражданского строительства. Не допускается ввод в эксплуатацию промышленных объектов до окончания строительства очистных и пылегазоулавливающих сооружений.

    Осуществляется новые меры по рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. Предстоит усилить охрану природы, земли, ее недр, атмосферного воздуха, водоёмов, животного и растительного мира.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    В ходе выполнения письменной экзаменационной работы по теме описание технологического процесса ремонта по замене ремня ГРМ двигателя ВАЗ-21083.

    Тема имеет практическую значимость, которая определяет работу газораспределительного механизма, виды ремней ГРМ, повреждения ремня ГРМ, периодичность и причины замены ремня ГРМ, ремонт ремня ГРМ и техническое обслуживание.

    Актуальность работы заключается в том, что при соблюдении технологии ремонта ремня ГРМ двигателя ВАЗ-21083 повышается безопасность эксплуатации автомобиля. Выполняя техническое обслуживание ремня ГРМ двигателя ВАЗ-21083 повышается надежность и безопасность эксплуатации автомобиля.

    Библиографический список

    1. Автомобиль: Основы конструкции [Текст]: Учебник для вузов/ Н.Н. Вишняков, В.К. Вахламов, А.Н. Нарбут и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2013. – 304 с.

    2. Виноградов, В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей [Текст]: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия, 2014. – 296 с.

    3. Виноградов, В. М., Храмцова, О. В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Основные и вспомогательные технологические процессы [Текст]: Лабораторный практикум: практикум для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия, 2015. – 192 с.

    4. Виноградов, В. М., Черепахин, Основы сварочного производства [Текст]: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Академия, 2015. – 242 с.

    5. Карагодин, В. И., Митрохин, Н. Н. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: Учебник для студентов учреждений среднего проф. образования. – М.: Академия, 2014. – 176 с.

    6. Кудрин, А. И. Основы расчета нестандартного оборудования для тех. обслуживания и текущего ремонта автомобилей [Текст]. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2013. – 189 с.

    7. Родичев, В.А. Легковой автомобиль [Текст]: Учебное пособие для начального профессионального образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2013. – 88 с.

    8. Родичев, В.А. Грузовые автомобили [Текст]: Учебник для начального профессионального образования. – М.: РофОбрИздат, 2013. – 256 с.

    9. Родичев, В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей [Текст]: учебник водителя автотранспортных средств категории «С» / В.А. Родичев. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с.

    10. Родичев, В.А. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей [Текст]: учебник водителя автотранспортных средств категории «В» / В.А. Родичев, А.А. Кива. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с.

    11. Табель гаражного и технологического оборудования для автотранспортных предприятий различной мощности / С. А. Невский, В. Н. Назаров, М. Е. Егоров [и др.] [Текст]. – М.: Центр орг труда автотранс, 2014. – 242 с.

    12. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов и др.; под ред. В.М. Власова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 480с.

    13. Чумаченко, Ю.Т. Автослесарь. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст]: Учебное пособие. – Ростов н/д: Феникс, 2012. – 544 с.

    Замена натяжного ролика ремня генератора ВАЗ 21083. Подчиню и поеду!


    Автоматический ролик ГРМ от приоры на калину 8v
    Как Натянуть ремень генератора ВАЗ 2114
    Замена натяжного ролика ремня ГРМ
    ВАЗ 2114 — Замена ремня ГРМ (8v)
    Замена ремня ГРМ на ВАЗ с 8ми клапанным двигателем mp4
    Ролик ГРМ 2108,2109,21099 натяжной нового образца INA
    Заклинил натяжной ролик ремня ГРМ и смешные последствия)
    Ремонт шпильки натяжения ремня грм ваз.
    Теория ДВС: Почему рвёт, жрёт, сползает ремень ГРМ на 21083
    Ремонт шпильки 21099

    Комментарии к теме Замена натяжного ролика ремня генератора ВАЗ 21083

    Афта Кайерова

    Я езжу больше 5 лет и ремень только сейчас начинает писчать секунд 10 при мокрой погоде.

    Нил

    Спасибо за ещё один метод натяжки ремня! Мне на станции так натянули…и ремень генератора и ГРМ, что слышен был лёгкий стук на холостых… Ремень ГРМ на 90 градусов с трудом, но поворачивался, но всё же решил чуть ослабить натяжение всех ремней… Итог: после ослабления натяжения стук не слышен…И проверка натяжения поворотом ремня на 90 градусов всё же не всегда получается верна… Силы то у всех людей разные, кто-то и повернёт, а кому-то покажется, что перетянут…В моём случае гайка натяжного ролика была затянута так, что откручивал с усилием и желанием взять трубу)… Так что учитывать надо все факторы…

    Бурда

    Я ПОДПИСАЛСЯ)

    Ruben

    а если не секрет сколько взяли за всю работу!!за сцепление замену и за ремни замену??

    Ну а какой толк чище или нет внутри движка? Поверь, это не так важно. Если двигатель уже убитый, то никакая синтетика его уже не спасёт. Главное не минералка и ладно.

    Rodd

    Скажи пожалуйста а почему не горит ближний свет всё остальное работает

    Флоренция

    Парни вы реально снимаете тему, без воды и соплей, всё по делу и со здоровым чувством юмора…красавы!!! Так держать!

    Тодор

    марик спасибо за первый совет подскажи я взял целиндер и поршень в зборе но там какието 2 маленьких сальника я так и не понял куда их вставлять на старом я негде не видел их подскажи пожалуста

    Никонишина Зиле

    Твой канал, тоже редкий, где нет лишнего трепа, все четко и по делу. Отсюда мы получаем много полезной иформации за минимальное время

    Сардаана

    Руки убери Вано

    Рифкат

    Конструкция конечно не плохая.) Но на в20в стартер снимается 3 сек, стопоришь маховик мантажкой и все дела.

    Даниял

    Можно ли поменять прокладку гбц на похожем моторе (qg16de) без снятия распредвалов?

    Верка

    принято ставить ремень так, чтобы надписи читались. Это для того, чтобы потом при снятии его по ошибке другой стороной не поставили.

    Амангельды

    ну в принципе все понятно, но ваз чет ток форму машины меняет в осномном

    Nusa

    Без шкива … бы заводить…) И ещё совет … лезть в гарантийную машину завод гарантирует 180 000 на этом сроке первый раз по сервисной книжке положена замена.

    Авдохин Ерканат

    то что течет солярка это глупо, если она как то потекла, то значит есть разгерметизация, и двигатель тупо не заведется

    Atkinson

    На 1.6 8клапан какой размер подойдёт? 2014г.в заранее спасибо.

    Binh

    Видео пресное — ни о чём по-большому счету!  ‘используем смазку ликви моле’ — вопрос какую? У производителя LiquiMoly десятки разных смазок. Что трудно назвать какую использовал ты? ‘трансмиссионная смазка’ — вообще огонь! Если это масло, то минеральное или синтетика — опять не озвучено. Трансмиссионную смазку для установки колец — я лично не знаю. Зато постукивания по поршню пять раз показали. А вот как правильно установить оправку в цилиндр опять же не показали :( Если уж снимаете своё видео, то сделайте его более информативным: например, почему вы считаете что кольца нужно разводить на 180 градусов. Многие производители настаивают на 120. При разведении (180) нагрузка на кольца увеличивается за счет большего пути прохождения отработавших газов из камеры сгорания. При 120 градусов — путь короче (120+120+120=360 против 540). Делитесь опытом правильно — а опыта у вас там хватает, насколько я посмотрел. Удачи!

    Оставить комментарий

    цена на услуги по замене генератора на автомобилях LADA 2109

    Стоимость замены генератора ВАЗ 2109 для автомобилиста будет гораздо ниже, если заказать услуги мастеров YouDo. Учитывая специфику сервиса, при работе службы 7 дней в неделю, непременно найдется опытный специалист, который находится недалеко от заказчика. Это делает весь процесс ремонта значительно удобнее и проще. Ремонт или замена генератора ВАЗ 2109 будут осуществлены в течение 1-2 часов мастерами Юду.

    Генератор LADA-«девятка»: тонкости ремонта

    Отличительной чертой отечественных автомобилей, в том числе и ВАЗ 2109, является то, что заменить или отремонтировать отдельные части этих машин проще и дешевле, чем иномарок. Генератор переменного тока не является исключением. Учитывая, что для движения авто электроника в машине крайне важна, устранение неполадки должно быть осуществлено быстро, но при этом качественно. Именно такие условия предоставляют специалисты Юду.

    LADA 2109  была и остается достаточно популярным автомобилем. Именно поэтому у специалистов имеется значительный опыт работы с машинами ВАЗ. Чаще всего необходимые для замены детали есть в наличии, однако, если нужных запчастей не окажется, ремонт не затянется на долгий срок.

    Ремонт генератора на «девятке» проходит примерно в такой последовательности:

    • проводится полноценная диагностика
    • осуществляется ремонт
    • предоставляются рекомендации по эксплуатации

    Профессионализм мастеров YouDo

    Как замена, так и ремонт генераторов ВАЗ 2109 не составит труда для компетентного специалиста. Именно такие мастера и являются исполнителями на Юду. Убедиться в этом помогают отзывы предыдущих клиентов, в достоверности которых можно не сомневаться. К тому же, вся персональная информация, предоставляемая каждым исполнителем, проходит тщательную проверку.

    Обратиться за помощью к исполнителям Юду стоит, если:

    • в генератор попала вода
    • неправильная эксплуатация привела к поломке
    • произошел естественный износ деталей
    • на работу влияют неполадки в электросети

    важнейшая приводная установка ГРМ Лада Грант 8 клапанов

    Популярный двигатель ВАЗ 21116 (11186) устанавливается в том числе на Лада Грант. Этот мотор отсутствует с неба, но он приятен тем, что его обслуживание и ремонт можно смело проводить своими руками в гаражных условиях. У него есть несколько проблем, однако они решаются тщательным и своевременным уходом. Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанную гранту не доставляет никаких проблем, если менять ремень по технологии, не забывая о выборе качественного ремня.

    Дамы довольно много говорят о том, что будет, если ремень ГРМ порвется при работающем двигателе. К сожалению, относительно мотора ВАЗ 21116 большинство из них не далеко от истины. Для этого мотора обрыв ремня привода распредвала более чем критичен. Встреча поршней с клапанами, как правило, заканчивается не слишком радужно: погнутые клапаны, рваные шатуны, пробитые блоки цилиндров и набегающие поршни — все это, действительно, может произойти, если вовремя не заменить ремень ГРМ.

    Баллонные клапаны в головке блока

    Чтобы двигатель служил долго и надежно, достаточно один раз при 10-15 тысячах пробега осмотреть приводной ремень распредвал и при обнаружении тревожных симптомов не полениться и сразу поменять Это.Признаки того, что ремешок просит сдать, даже чайник:

    1. На поверхности ремня хорошо видны трещины, участки, баночка, другие механические повреждения.
    2. Зубья могут быть повреждены или вообще отрезаны.
    3. Ремень имеет следы попадания эксплуатационных жидкостей — масел, бензина, антифриза, тормозной жидкости. Но прежде чем менять ремень, нужно обнаружить и устранить причину протечки жидкостей.
    4. Пучок резины.
    5. Ремень растяжной.

    Следовательно, замена ремня в нормальных условиях, когда все остальные агрегаты и системы работают прилично и не вызывают нареканий, проводится через каждые 40-50 тысяч километров , а проверка состояния ремня нет реже раз в 10-15 тыс км .При этом двигатель ВАЗ 21116 откатывает свой ресурс в 180-200 тысяч до капремонта без проблем.

    То же касается двигателей с 8-клапанной головкой ВАЗ 11186, которые абсолютно идентичны ВАЗ 21116, но имеют цилиндро-поршневую группу Federal Mogul.

    Какой ремень лучше купить на гранту и на каком двигателе

    С завода на все двигатели ВАЗ устанавливают фирменные ремни Gates. . Комплект для замены на головках с 8 клапанами имеет каталожный номер K015670XS.. Мы подробно остановились на теме выбора лучшего ремня ГРМ для двигателей ВАЗ и, так что повторяться особого смысла нет. Там же можно узнать, как отличить подделку от хорошего качественного комплекта для замены ремня ГРМ, а также все необходимые статьи для поиска на местных сайтах по продаже запчастей ВАЗ.


    Итало-китайский бренд Trialli с артикулом GD 790 получил хорошие отзывы владельцев

    Еще хорошие ремни. Что подойдет на 8-ми клапанную гранту

    Что касается нашей гранты, то сложность в выборе ремней для восьмиперчаточного мотора состоит в том, что старинный, но надежный восьмиместный двигатель с закалкой устанавливается на старые автомобили и на машины ВАЗ 11183 ., Аналог ВАЗ 21083. Этот двигатель хорош тем, что в нем не горит клапан при разрезании ремня. Для него необходимо купить ремень с каталожным номером 2108-1006040-10. , тенти и ролик 2108-1006120. .


    Новый ремень Gates

    На два других Мотор-гранта с 8-ми клапанными варочными блоками (это двигатели ВАЗ 11186 и ВАЗ 21116 ) Покупаем на замену следующие позиции:

    • Ремень привода распредвала 21116-1006040 ;
    • натяжной ролик 21116-1006226 ;
    • При желании можно купить специальный переключатель для удобства регулировки натяжения ремня 67.7812.9573-01 .

    Ремень от Continental

    Конечно, и для этого мотора есть аналоги других производителей и их довольно много. Самые популярные:

    • GAtes — 5670xs как бы оригинал, но в родной коробке;
    • TRIALLI GD 790, итальянская марка, китайская сборка;
    • CONTITECH — CT1164, ремень отличный от Continental, если не подделка;
    • Кварц с каталожным номером Qz-5670xs, немецкие ремни хорошего качества;
    • ИНА 530053610, один из самых качественных и дорогих наборов;
    • Dayco KTB944, хороший итальянский комплект;
    • Заводской комплект Bosch 1987 948 286.

    Важно, чтобы ремень соответствовал геометрическим параметрам — длина ремня 1305 мм, количество зубцов 113, ширина ремня 17 мм.

    Поменять ремень ГРМ на гранте своими руками

    Когда проверяем лицевую сторону ремня или собираемся его менять, нужно после поездки остыть. Оптимальная температура для замены около 20 градусов. По словам АвтоВАЗа, замена 75-го пробега критична, но, по мнению водителей, менять нужно чаще.На замену нам понадобится стандартный набор инструментов и специальные соединения для протягивания ролика.

    Если все это есть, приступайте к работе.

    000

    000

    000

    000

    Второй метод с подвешенным колесом описан выше.Когда метки совпадают, нужно извлечь резиновую заглушку, расположенную на коробке скоростей, и открыть смотровое окошко. В нем виден маховик, риск на нем тоже должен совпадать с прорезью на корпусе. Следующий этап — снятие ремня со шкива привода генератора. Для этого нам нужно ослабить нижний болт крепления этого агрегата, а верхний открутить и вытащить.

    Затем корпус генератора можно приложить вперед и снять ремень со шкивов.Сразу же, воспользовавшись моментом, можно осмотреть ремешок на предмет дефектов и повреждений, а при необходимости поменять. Далее операция по ослаблению болта крепления шкива коленвала. Часто бывает, что просто не получается ключ, особенно после заводской затяжки. Есть несколько способов.

    1. В мастере маховика вставляем плоскую мощную отвертку или крепление, заблокировав его. Держа отвертку правой рукой, левой ослабить болт шкива ключом на 17 мм.
    2. Если есть помощник, процедура очень упрощается. Один включает 4 передачу, нажимает и будет удерживать педаль тормоза, в это время второй откручивает шкив. Так что делать это намного удобнее, обе руки свободны для работы.
    3. Некоторые автолюбители надевают болт шкива упорной шпонкой и упираются в какой-либо элемент кузова или подвески, а затем проворачивают коленчатый вал при нейтральной передаче. Способ довольно опасный, использовать его допустимо в самом крайнем случае, когда плести болт другими методами не получается.

    После откручивания болта снимается шкив и протирается рабочая часть тряпкой. Затем нужно ослабить болт натяжного ролика, натяжение ремня ослабнет и можно будет стрелять. Так как видео тоже надо менять, нужно его открутить. Последний элемент, который потребуется снять — это нижняя крышка механизма, она крепится к двигателю тремя болтами.

    На этом разборка узла завершена. Перед тем, как поставить новый ролик и ремень ГРМ, нужно убедиться, что приводной вал помпы вращается свободно и не перекручивается.В противном случае придется принимать решение о замене насоса охлаждающей жидкости.

    Обратная сборка механизма

    Сборка производится в обратной последовательности, только в самом начале нужно убедиться, что наклеенные ранее ярлыки находятся на своих местах. Затем устанавливается новый натяжной ролик и новый ремень ГРМ надевается на шестерню, начиная снизу, от коленчатого вала. Поддерживая ремень небольшой рукой, оденьте его на шестерню распределительного вала так, чтобы все зубцы совпали, а затем потяните натяжитель вверх.

    В его корпусе есть 2 отверстия, в которые можно вставить специальную вилку или круглый пучок, с их помощью и выполнить растяжку. После этого затяните болт ролика. Для того, чтобы убедиться, что ремень правильно установлен и натянут, необходимо сделать пару полных оборотов коленвала не стартером, а ключом. Затем совместите метки и проверьте положение риса в смотровом окошке маховика.

    Есть один нюанс: риск на шестерне распредвала может отклониться на пару ММ в ту или иную сторону от метки на корпусе, это вполне допустимо.Если ремень установлен неправильно, расхождение составит 1 см, это сразу заметно. Необходимо снова ослабить его натяжение и переставить ремень на один зуб вправо или влево, после чего необходимо повторить операцию. Когда новый ремень будет успешно установлен и растянут, можно собирать узел обратно.

    При установке ремня привода генератора следует помнить, что на ВАЗ 2190 нет натяжного механизма. Поэтому узел агрегата перемещают максимально близко к блоку цилиндров, ремень надевается на него. шкив полностью, а на коленчатом валу — частично, после чего его нужно будет провернуть на пол-оборота, чтобы потребители встали на свои места.Дальнейшая сборка не представляет проблемы, после этого может быть запущен мотор. Эксплуатация по такой замене двигателя Лада Грант на 16 клапанов характеризуется такими деталями.

    1. Распределительные валы — два, метки нужно будет совместить, а потом проверить на двух шестернях.
    2. Необходимо поменять 2 ролика: стрейч и на водной основе.
    3. Новый ремень нужно будет аккуратно надеть на две высшие шестерни, пропуская его мимо резинового валика, процесс немного подкрашивается.

    При выполнении работ по замене рекомендуется обращать внимание на чистоту в пространстве механизма MRM. Как правило, там скапливается пыль, грязь, продукты производства старого ремня в виде черного порошка и так далее. Правильно будет тщательно протереть двигатель, редуктор и защитный кожух изнутри.

    Вся процедура довольно проста. Зная, через сколько поменять расходники ГРМ и имея минимальный набор креплений, вполне себе силы делать каждому самостоятельно.

    Процесс замены топливного фильтра на Lade Grant Перечень работ 2 и их стоимость для автомобиля Лада Грант

    .

    Лада Грант Лифтбек по умолчанию комплектуется одним из четырех типов двигателей с бензиновой системой питания:

    • 82 л.с. / 8 кл.
    • 87 л.с. / 8 кл.
    • 98 л.с. / 16 кл.
    • 106 л.с. / 16 кл.

    На гранту с 16-клапанным механизмом предустановлены два распредвала, дополнительный ролик — натяжитель.В 8-клапанной конструкции перечисленные механизмы в единой конфигурации.

    На этапе натяжения ремня ГРМ многие неопытные автомобилисты допускают одну существенную ошибку — несоответствие каталога актуальным сочленениям. В результате пояс становится короче или длиннее желаемого размера.

    Назначение ремень ГРМ

    Обеспечение синхронности работы механизмов силового агрегата для циклической подачи топливной смеси в камеру сгорания с последующим зажиганием.

    Нарушение такта, работы, цикличности приводит к нестабильности подачи обедненной / обогащенной смеси. В конечном итоге мотор не работает на полную мощность, детонация отслеживается на холостом ходу.
    В предыдущей статье () подробно рассмотрено назначение системы MRM. Для дополнительных данных используйте ссылку.

    Интервал замены ремня ГРМ

    Производитель указывает интервал 60 000 км, по истечении которого производится замена Гранта Лифтбек Гранта. При этом каждые 15000 км необходимо проводить диагностику механизмов ременной передачи с целью выявления дефектов, связки, возможных повреждений.

    При эксплуатации автомобиля в условиях пересеченной пыльной местности, при систематических нагрузках интервал замены сокращается на треть. Очевидно, что это всего лишь рекомендация, а не обязательство. В целях увеличения ресурса эксплуатации все же лучше прислушаться к советам профессионалов.

    В каких случаях происходит обрыв ремня

    1. Превышение допустимого интервала замены без промежуточной профилактики;
    2. Систематическая работа энергоблока при нагрузках, на которые он не рассчитан;
    3. Брак при изготовлении деталей, комплектующих;
    4. Частое попадание на поверхность масла, химических реагентов, соединений, вызывающих реакцию, резинового пучка;
    5. Напряжение привода выше действующей нормы;
    6. Недостаточное натяжение привода;
    7. Износ зубьев, деформация, повреждение.

    Продолжительность работы двигателя по истечении времени «ч» также является важным фактором. Чем быстрее водитель выключит зажигание, тем менее плачевные последствия и наоборот. Автомобилистам известны сотни случаев, когда коромысла, основания клапанов в прямом смысле слова пробивали стенку блока цилиндров, вылезали наружу.

    Предметы скоростного ремня деревянные

    Резка резина, видимая нить — корд;

    • Привод постоянно сохраняет недостаточное натяжение, несмотря на планомерную подвеску;
    • На теле видны множественные белые пятна, сигнализирующие о попадании моторного масла на поверхность;
    • Пуск силового агрегата сопровождается характерным пиком, скрипом.

    Диагностика и замена ремня ГРМ на 8-ми клапанном моторе

    Перед самостоятельной заменой не забудьте провести комплексную диагностику, чтобы изучить общее техническое состояние автомобиля, выявить поломки, другие неисправности. Без предварительной диагностики анализ механизмов — это вершина непрофессионализма.

    Этапы диагностики:

    • Правая сторона автомобиля субдоминантная, висит на достаточной высоте, чтобы колесо плавно проворачивалось рукой;
    • Включить пятую передачу;
    • В подкапотном пространстве снимаем пластиковый кожух, проворачиваем ремень приводных механизмов.Оцениваем его состояние, принимаем решение о необходимости замены.

    После принятия окончательного решения о замене приступаем к демонтажу. Предварительно подготовим набор автомобильного инструмента, ветошь, новый ремень, роликовый подшипник. Требуется замена подшипника. Ресурс работы примерно равен ремню приводных механизмов.

    Замена ремня ГРМ Лада Грант Лифтбек 8 клапанов

    • Ставлю машину по периметру ремонтной зоны, выжимаю ручник, открываю капот, рычаг КПП в положении «Нейтраль»;
    • Сбрасываем обе клеммы с АКБ во избежание короткого замыкания в сети;
    • Снимите декоративную пластиковую панель в устройстве MRM;
    • Отвертка с плоским наконечником Нанесите метки по внешнему периметру шестерни и цилиндра (блока) цилиндра;
    • Вращая шкив коленчатого вала, мы совмещаем фактическую метку с мертвой точкой;
    • Отрываем гайку шкива коленвала;
    • Отвинтите крепление ролика натяжителя, уменьшите натяжение ремня, открутите крепление генератора, снимите ремень с посадочного места на шкиве;
    • Выносим дефект, оцениваем состояние зубов.При отсутствии деформации заменяем ремень на новый. Также осмотрите насос насоса охлаждения, его ход должен быть тихим, без шума и клина. Наличие реверса говорит о неисправности и необходимости профилактики;
    • По завершении собираем конструкцию в обратном порядке с обязательной установкой новых комплектующих.

    Чтобы убедиться, что процесс завершился успешно — проворачиваем шкив коленвала на 1-2 оборота. Вращение должно быть относительно простым. Проверяем совпадение тегов.Допускается отклонение до 1-2 мм, не более.
    Самостоятельная замена ремня ГРМ Лада Грант Лифтбек окончена.

    Особенности замены привода с мотором на 16 клапанов

    Отличительная особенность в двух распредвалах, двух шкивах, двух роликах — натяжителях. Очевидно, на шестернях и корпусе также будет две метки. Обязательной замене подлежат два ролика.

    Где и как выбрать качественную запчасть

    Широкий ассортимент, недостаточная осведомленность владельцев, мошенничество со стороны продавца — далеко не полный перечень факторов, которые вводят в заблуждение неопытного владельца.

    С минимизацией возможных рисков, предотвращением покупки некачественного товара настоятельно рекомендуем пользоваться услугами проверенных провайдеров, официальных представительств, дилеров. В меньшей степени покупать комплектующие у непроверенных продавцов, детали по необоснованно низким ценам.

    Возьмите за правило проверять статьи каталога, поисковые индексы запчастей с актуальными данными, указанными в инструкции по эксплуатации к вашему автомобилю.

    Метла ремня ГРМ и его последующая замена — довольно частая проблема среди владельцев грант-авто, как с 8-ми клапанным двигателем, так и с мотором, на который установлено 16 клапанов.

    Очень часто среди автомобилистов можно услышать разговор о том, что из-за порванного ремня заклинило двигатель или «накрутил клапан». Почему так происходит и как не допустить подобного явления, а также как самостоятельно поменять предмет, и пойдет речь в нашей статье.

    Ремень ГРМ. Что это нужно для чего

    Для передачи крутящего момента от коленчатого вала в газораспределительную систему в большинстве современных автомобилей используется приводной ремень. Продавцы и водители называют этот предмет — ремень ГРМ.Это изделие из твердой резины, усиленное специальным стекловолоконным шнуром. Для лучшего сцепления у него есть зубья, которые по размеру совпадают с выемками на шкивах коленчатого вала и распредвале.


    Ремень выполняет чрезвычайно важную функцию в работе двигателя, обеспечивая непрерывный цикл впускного и выпускного механизма, а также выпуска выхлопных газов.
    Помимо валов двигателя, ремень привода ГРМ на распределителе 8 ведет к насосу охлаждающей жидкости, который называется «помпа».Без надежного привода работа силового агрегата невозможна в принципе, поэтому каждому водителю необходимо внимательно следить за целостностью детали и заменять этот элемент в срок.

    Срок замены ремня ГРМ на гранте

    Производитель автомобилей Лада, Концерн АвтоВАЗ, предусматривает сроки замены ремня Гранты — 75 тыс. Км пробега. Установленный срок распространяется на все грантовые автомобили, независимо от количества клапанов.

    Помимо плановой замены, предусмотрительный водитель всегда контролирует состояние актуатора, так как это может нарушить временной период из-за его низкого качества или неправильной установки.Поэтому решение «Через сколько поменять ремень ГРМ на гранту?» Каждый водитель принимает самостоятельно.

    Почему ремень может внезапно порваться

    В некоторых случаях даже новый предмет может внезапно прорваться, доставляя владельцу транспортного средства массу неудобств. Чаще всего стираются зубья из-за того, что установка ремня из бруса Гранта была неправильной. В этом случае он ходит по шкивам, а ролики изогнуты и его зубья «съедают» металлические элементы шкивов.


    Другими причинами преждевременного износа могут быть:

    • Детали низкого качества.В этом случае экономия может сыграть с водителем шутку, поэтому делать покупку нужно в проверенных магазинах
    • Неисправность помпы. Это одна из самых частых причин поломки. Ролики помпы со временем ломаются, образуя зазор, и ось смещается. От этого его зубы быстро стираются и приводят к обрыву.
    • Неисправность натяжного ролика. С роликом может происходить то же самое, что и с добычей. Неисправность подшипника создает люфт и смещает ось натяжения.
    • Утечка масла или антифриза.Находясь на ремне, технические жидкости разрушают резину, из которой он изготовлен, и очень сильно влияют на прочность деталей.
    • Износ зубьев шкивов. Если распределительное устройство или шестерни коленчатого вала сильно повреждены, это сразу же повлияет на целостность. В этом случае на поверхности зубов будут пучки.

    Кроме всего вышеперечисленного, к тому, что на Ладе Гранта 8 внезапно оборвался ремень ГРМ, может стать банальной причиной его несвоевременной замены.

    Если частота замены ремня ГРМ Лада Грант нарушена, то водителю стоит рассчитывать не только на покупку нового, но и, возможно, на полный ремонт двигателя. Причину разрыва можно диагностировать по следующей схеме:

    Последствия обрыва зубчатого ремня. Неужели все страшно

    На автомобили Гранта производитель устанавливает несколько типов силовых агрегатов.

    Всего 5:

    • ВАЗ-11183-50
    • ВАЗ-11186.
    • ВАЗ-21126.
    • ВАЗ-21127.
    • ВАЗ 21126-77

    Первые два по восемь клапанов, остальные по 16. Печальные последствия в виде испорченных клапанов из-за обрыва ремня ГРМ на гранте грозят всем этим моторам, за исключением ВАЗ-11183- 50.


    Так происходит. Когда бревенчатый ремень ГРУТ разрывается на большой скорости, это приводит к потере связи между валами двигателей. Распределительный вал резко останавливается, а коленчатый вал продолжает движение, так как мотор работает.
    В результате поршень сильно ударяется о неподвижные клапаны, которые могут смещаться и даже ломаться. Такие поломки грозят дорогостоящим ремонтом всей системы газораспределения, а если поршни пострадали при ударе, заменой поршневой группы, что еще дороже.

    Видео — порвался ремень ГРМ и погнулся клапан Лада Грант

    Как определить, что скоро может произойти обрыв

    Срочная замена ремня ГРМ на машине Гранта 8 и 16 кл.Это может произойти, если наблюдаются следующие явления:

    1. Падение мощности автомобиля. Плохо растянутый или изношенный привод может затруднить запуск двигателя и снизить показатели мощности.
    2. Непонятный шум ремня ГРМ на гранте, исходящий из подкапотного пространства. Клас, тиканье или странный шорох часто указывает на то, что ремень ГРМ Granta поврежден и терся о кожух или другие детали под капотом.
    3. Видны повреждения. На деталях могут быть потертости, трещины и «лохматые» участки, видимые невооруженным глазом.

    Если при внимательном осмотре было обнаружено, что были срезаны зубья на ремне ГРМ Гранта или хотя бы одна из других перечисленных проблем, необходимо срочно заменить ту часть на новую, которая находится вполне возможно сделать самому.

    Замена ремня на 8 клапанный двигатель Лада Гранта. Подробное описание

    Убедившись в том, что деталь в плохом состоянии, необходимо подготовиться к процедуре замены ремня ГРМ на Лада Грант 8 клапанов.В первую очередь нужно предусмотреть удобное место для работы, хорошо освещенное, достаточно просторное и безопасное.

    Из инструментов необходимо:

    • Ключи в наборе
    • Головки с удлинителем
    • Крепление
    • Ролик специальный регулировочный

    Ролик натяжителя часто меняют одновременно, поэтому необходимо приобретать его заранее. Во всех магазинах можно купить ролик ремня ГРМ на включенную гранту.

    Перед началом работы нужно выкрутить массу массы аккумулятора.

    Рассмотрим процесс замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Грант на примере С8-клапанного двигателя. Основные этапы работы:

    Подготовка к ремонту. Автомобиль поднимается на домкрат и снимается переднее колесо с правой тороной, а также защита, перекрывающая доступ к двигателю.

    Снятие защитной крышки. На автомобилях «Гранта» пластиковая крышка состоит из двух частей. Удалить легко. Для начала необходимо открутить 4 болта верхней части, а затем нижней.


    Используйте для этого ключ под шестигранник на 5. Кроме крышки нужно еще демонтировать датчик положения коленвала, просто отсоединив его от разъема и вынув из гнезда.


    Объединение этикеток. Перед заменой ремня ГРМ на гранту 16 и 8 клапанов необходимо правильно установить в двигатель газораспределительные фазы. Для этого нужно провернуть коленвал по часовой стрелке. Делается это с головкой на 17. Крутить нужно до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с меткой на внутренней поверхности крышки ГРМ.


    Кроме того, отметки следует совмещать и на маховике двигателя. Управлять им можно через специальный люк в верхней части картера сцепления. Забив резиновую пробку, нужно убедиться, что специальный выступ на маховике совпал с меткой распредвала.


    Только после этого можно продолжать замену ремня ГРМ на Grant Lade.

    Снятие шкива генератора. Чтобы деревья на этикетках не поворачивались, маховик можно погладить через смотровой люк.Сделать это удобнее толстой отверткой или креплением. Надежно закрепив маховик, аккуратно откручиваем гайку, удерживающую шкив генератора, и демонтируем ее вместе с шайбой.


    Далее ослабим гайку шкива генератора


    Регулировка натяжного ролика. Для ключа на 15 необходимо постепенно ослаблять затяжку болта крепления ролика. Когда застежка ослабнет достаточно, чтобы провиснуть, можно приступать к демонтажу, убедившись, что все метки совпадают.


    Снятие. Деталь аккуратно снимается со всех шкивов и вынимается из моторного отсека. Если на машине гранты произошел полный обрыв ремня ГРМ, сделать это еще проще.

    Полезный совет: В тот момент, когда вы меняете ремень ГРМ на гранте, снимается защитный кожух, и вы можете проверить состояние водяного насоса и ролика натяжителя. Ролик снимается и прокручивается в руках. Если посторонних шумов нет, и подшипник его не поощряет, его устанавливают обратно.Водяной насос проверяют, выкручивая его за шкив. Если ничего не изъяли — она ​​в порядке.

    Установка новой запчасти. Перед эксплуатацией ремень ГРМ на гранте 8 клапанов проверяется на наличие заводских дефектов — отслоений, трещин, излишней грубости материала. Срок годности мы не видим, так как каучук теряет свои свойства, даже не находясь в эксплуатации, а пролежав на полке несколько лет. Количество зубьев ремня Lada Granta с 8-клапанным двигателем равно 113, а его ширина — 17 мм.Установка детали производится в обратной последовательности. Сначала его подтягивают к коленчатому валу, затем к генератору и насосу, натирая ролик, а в самом конце — к распредвалу.

    Напряжение. Чтобы обеспечить хорошую растяжку, нужно прокручивать ролик против часовой стрелки. Делается это с помощью специального ключа, представляющего собой 2 металлических стержня. Их вставляют в соответствующие отверстия на ролике, и он прокручивается до тех пор, пока вырез на зажиме ролика не совпадет с прямоугольной меткой на внутренней втулке.Только после этого роликовый болт можно закручивать.


    Для того, чтобы разобраться в последовательности работ, представляем вашему вниманию
    Разъяснительное видео о том, где искать Теги:

    Видео — метки зажигания на форсунке. Замена ремня грм на мотор 8кл. Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания

    Замена ремня ГРМ на 16 клапанном моторе. Особенности процесса

    Процесс замены ремня ГРМ на гранте 16 клапанов мало чем отличается от аналогичного процесса на 8 клапанах.Но есть некоторые отличия, заключающиеся в том, что на двух распредвалах есть другие метки, и они несколько отличаются.

    Кроме того, замена ремня ГРМ выдачи 16 клапанов автоматом осложняется тем, что для проведения этой работы необходимо снимать стартер, закрывающий доступ к маховику. Лада Грант
    Ремни Лада Гранд с 16-клапанным мотором — 137 зубов при ширине 22 мм.
    Демонтаж стартера на Lade Grant
    Снять стартер очень просто.Для этого достаточно произвести следующие действия:

    • Отсоединить пластиковые разъемы от стартера.
    • Открутить гайку, удерживающую клемму питания. Для этого воспользуйтесь ключом на 13
    • Этим же ключом открутите 3 болта, которыми стартер крепится к кронштейну.
    • Удерживая корпус стартера, осторожно отсоедините его.


    После снятия данного элемента можно переходить к замене ремня ГРМ.
    Как ставить метки на гранте с 16-ти клапанным мотором
    Так как у 16-ти клапанного автомата 2 распредвала, метки на каждом из них должны совпадать с выемками на верхней части крышек ГРМ, а также с маховиком двигателя.Прокручивая коленвал вправо до совпадения этих меток, распредвалы необходимо закрепить. Для этого подойдет небольшая кисточка из мягкого дерева или резиновая резинка.


    После совпадения меток маховик записывается так же, как на 8-клапанных моделях.

    Опорный ролик

    В двигателе с двумя распредвалами, кроме натяжителя привитого деревянного ремня, есть еще и опорный ролик. Он выполняет функцию дополнительной стабилизации ремня, регулировки его правильного положения относительно других частей и наилучшего функционирования всей ременной передачи.Как и натяжной ролик, его необходимо проверить на наличие дефектов и при необходимости заменить новым.

    Как натянуть ремень ГРМ на гранте с 16 клапанами? Процесс не особо отличается от замены ремня на Жигули на гранту 8 клапана. Начать нужно с нижнего шкива (коленчатого вала). Затем обвести шкив генератора и насоса, правильно разместив деталь на роликах, а после — надеть на шкивы распределительных валов.

    Как выбрать качественную запчасть

    Ремень ГРМ Лада Гранта играет первостепенную роль в двигателе, поэтому выбирать его нужно внимательно. В процессе передвижения этот предмет может выдерживать огромные нагрузки, и он должен быть высочайшего качества. На сегодняшний день существует несколько проверенных производителей, продукция которых заслуживает высоких оценок. Самые известные и хорошие ремни ГРМ по выдаче торговых марок: CONTITECH
    ,
    Gates.
    Dayo.
    Bosch.
    Среди отечественных производителей можно выделить балаковозинотехническую компанию (БРТ), которая предоставляет ресурс по предоставлению ремня ГРМ и доступную цену.

    Для удобства выбора на гранту 16 клапанов можно воспользоваться следующей таблицей:

    Приобретая продукцию известной компании, каждый водитель думает, какой ремень ГРМ лучший на гранте. Но помимо этого владельцу автомобиля следует быть внимательным, чтобы не добраться до подделки. Необходимо проверить наличие голограмм и других опознавательных знаков, которые использует компания, а также совпадение оригинального номера детали и надписей на коробке.

    Покупать запчасть следует только в проверенных торговых точках, которые несут полную ответственность за качество продаваемого товара.

    По Регламенту проходит каждые 75000 км ремня ГРМ. Совет относится к двигателям ВАЗ-11183, 11186 и 21116. И установил в авто Гранту. Рассмотрим действия по замене.

    Подготовительные операции, все двигатели

    Перед проведением любых работ отключите клемму АКБ (ключ на 10), а также датчик ДПКВ.Но перед этим нужно снять защитную крышку.

    Выкрутить 4 болта, снять защиту

    Для снятия защиты необходимо:

    • 11186/21116 — Используя «внутренний шестигранник на 5», откручиваем 4 болта на верхней части, которая затем снимается. А также демонтировать нижний элемент;
    • 11183 — 3-х крепежные болты откручиваются ключом на «10».

    Выполнить то, что упомянуто выше, будет легко.

    Откручиваем коннектор, откручиваем один винт

    Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) отсоединен от разъема (см. Фото).Затем крепежный винт откручивается ключом на «10». Сам датчик нужно разобрать.

    Установка всех деревьев по тегам

    Сначала проверьте, включена ли нейтральная трансмиссия. На картере двигателя ближе к узлу сцепления имеется резиновая крышка. Его надо удалить.

    Смотровое окно и резиновая заглушка

    Смысл в том, чтобы добиться совмещения риса на маховике и в прорези весов. При его выполнении маховик фиксируется бранкой.

    Маховик фиксированный

    Конечно, эту операцию проще выполнять вдвоем. Знайте, что желаемая установка вала соответствует совмещению меток A-B и C-D (см. Рис.).

    Привод ГРМ в 8-клапанных двигателях

    Сам коленчатый вал нужно повернуть вправо с помощью ключа «на 17» или «на 19» (двигатель 11183). Смысл сказанного поясняется на фото.

    Нужно покрутить шкив привода генератора

    Ремень генератора необходимо снять

    Ремень генератора закрывает доступ к деталям привода GD.Мы должны ослабить крепление и снять этот ремень.

    Подробнее об этом:

    Крепление генератора, болты на 13

    Ключ «на 13» ослабляет нижний болт крепления. Затем откручиваем верхнюю гайку крепления и вытаскиваем болт. Корпус генератора прижимаем к двигателю и фиксируем конструкцию проводом. Теперь ремень можно удалить.

    Монтаж ремня генератора выполняется в такой последовательности:


    Знайте, что повторное использование ремня генератора — это крайняя мера.Лучше будет купить новую деталь.

    Замена ремня ГРМ

    Дайте маховику двигателя правильно установить и закрепить (см. Выше). Затем ключ «на 17» или «на 19» (ICC 11183) откручивается винтом, удерживающим паз привода генератора. Затем сняли сам шкив и защитную шайбу.

    Шкив не должен мешать

    Теперь нужно ослабить усилие прижима в натяжителе:


    Осталось заменить: на место старого ремня ГРМ ставится новая деталь и все.Установка остальных деталей производится в обратной последовательности.

    Базовая операция замены

    Для увеличения прижимной силы внешний роликовый узел вращают против часовой стрелки. Для двигателей 11186/21116 необходимо выполнить дополнительное требование: две прямоугольные метки должны совпадать.

    Обязательные требования к двигателю 11186/21116

    По окончании установки метки A-B и C-D также должны совпадать. Рисунок приведен выше.

    Моменты затяжки

    Для правильной установки понадобится ключ с регулятором усилия.Значение на нем устанавливается в зависимости от типа детали:

    • Винт крепления натяжного ролика (11186/21116) — 17-27 Н * м;
    • Гайка крепления ролика (11183) — 30-36 Н * м;
    • Крепление шкива генератора — 105-110 Н * м.

    Сначала на ролике регулируется натяжение, а затем затягивается крепежная гайка или болт.

    Детали из каталога Вазов

    Сразу рассмотрим перечень узлов и специального инструмента ВАЗ:

    • Ролик натяжной для ДВС 11183 — 2108-1006120, гайка для него — 00001-0021647-21;
    • Ремень ГРМ (11183) — 2108-1006040-10;
    • Ролик натяжной автоматический — 21116-1006226;
    • Ремень ГРМ (11186/21116) — 21116-1006040;
    • Ключ для автоматического ролика — 67.7812.9573-01;
    • Ключ под каток ВАЗ-11183 — 67.7834.9525.

    Натяжной ролик семейства 2108 имеет два паза с одной стороны. Эти слоты должны смотреть «вверх», то есть в сторону «двигателя».

    Ролик натяжной двигателя 11183

    Прорези делались под специальный инструмент. Обозначается цифрами «67.7834.9525» (см. Список). А у автоматов ключ обозначается иначе — «67.7812.9573». Как это выглядит, показано ниже.

    Роликовая машина также регулируется

    Осталось перечислить, как маркируются крепежи, шайбы и тд:

    • Три болта крышки ВАЗ-11183 — 00001-0009024-11, шайбы — 00001-0026406-01;
    • Крышка ГРМ (11183) — 21080-1006146-10;
    • Бутылки с крышек ВАЗ-21116 — 2108-1003286-00, пружинные шайбы — 00001-0011977-73;
    • Крышка верхняя — 21116-1006226-00, крышка нижняя — 21116-1006218-00.

    Надеемся, здесь вопросов не возникнет.

    Импортные аналоги

    Для замены ремня «2108-1006040-10» подходят разные комплектующие:

    • Ворота — 5521 или 5521xs;
    • Bosch — 1 987 949 095;
    • Dayco — 94089;
    • CONTITECH — CT527;
    • FINWHALE — 2108-1006040.

    Ремень ГРМ «21116-1006040» можно заменить на другую деталь:

    • Ворота — 5670xs;
    • CONTITECH — CT1164;
    • Кварц (Германия) — QZ-5670XS.

    Обычно выбор делается в пользу продукции GATES. Буквы «XS» в его справочнике означают «усиленный». Подробно о сроках замены ремня ГРМ, о его выборе, грантах в материале уже рассказано о признаках износа.

    Оригинальный ремень ГРМ и подделка

    Внимание! Комплектующие фирмы Gates (Англия) чаще всего подделывают! По фото можно понять, в чем главное отличие. Остерегайтесь подделок.

    Разъясняющее видео о том, где искать теги

    рекомендаций завода и грантодателей Установка ремня ГРМ Лада Гранта 8 клапанов


    Итак, вы обнаружили неисправность или требуется плановый ремонт. Замена осуществляется поэтапно только при остывшем моторе:

    1. Отсоедините аккумулятор от вашей Lada Granta.
    2. Снять датчик положения коленчатого вала. Поместите датчик в чистое место, например на полку, без стальных опилок или масла.
    3. Поместите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.
    4. Проверните коленчатый вал до тех пор, пока метка на его шкиве не совместится с выступом на крышке привода.
    5. Снимите заглушку со смотрового стекла (находится на картере сцепления) и проверьте положение вала. Если вы все сделали правильно, то в окошке появится отметка напротив слота. Зафиксируйте маховик отверткой (она должна быть зажата между зубцами).
    6. Выкрутите шкив привода генератора, снимите его с оси и снимите шайбу.
    7. Снимите крышку привода ГРМ.
    8. Ослабьте натяжной ролик (он должен вращаться).
    9. Снимите ремень со всех шкивов и снимите.
    10. Если помимо установки ремня ГРМ нужно снять натяжной ролик и заменить его новым, то откручиваем болт крепления, а затем снимаем ролик непосредственно с ним.
    11. Перед установкой нового ролика проверьте, действительно ли нужна замена. Для этого возьмитесь за металлический центр этого механизма и поверните пластиковую деталь.В исправном узле движется плавно, без заеданий.
    12. Осмотрите насос и начните сборку механизма газораспределения. Установите ролик в верхнее отверстие на блоке цилиндров, но не затягивайте полностью болт, фиксирующий эту часть привода.
    13. Установите ремень так, чтобы он правильно двигался на всех шкивах и роликах. Для того, чтобы ремень ложился правильно, после наложения на шкив коленчатого вала (предварительно его нужно установить на место) подтяните обе части детали.Постарайтесь равномерно распределить нагрузку.
    14. Дальняя часть ремня ГРМ должна лежать на шкиве помпы и заходить за натяжной ролик (на этом этапе проверьте схему), а ближняя должна аккуратно ложиться на зубчатую часть распредвала.
    15. Слегка поверните шкив распределительного вала (в направлении меньшего хода), чтобы зубцы ремня совпали с выемками на нем. С помощью гаечного ключа поверните натяжной ролик против часовой стрелки.

    После замены проверьте натяжение ремня ГРМ.Чрезмерная нагрузка в ней на Лада Грант чревата выходом из строя помпы системы охлаждения. Кроме того, если ремень будет слишком натянут, он может очень быстро выйти из строя.

    Ослабленный ремень может привести к сбою фаз газораспределения. Поверните коленчатый вал вправо, чтобы синхронизирующие метки совпали. Затем соберите шкив генератора. Помните, что на модели Лада Грант при снятом ремне проворачивать валы категорически запрещено. Настройка выполняется только тогда, когда замена уже произведена.

    Популярный двигатель ВАЗ 21116 (11186) также устанавливается на Лада Гранта.Этому мотору мало звезд с неба, но приятно, что его обслуживание и ремонт можно спокойно проводить своими руками в гараже. У него есть несколько проблем, однако они решаются тщательным и своевременным уходом. Замена ремня ГРМ на 8-клапанную Гранту своими руками не вызовет никаких проблем, если менять ремень по технологии, не забывая о выборе качественного ремня.

    Существует немало историй о том, что произойдет, если ремень ГРМ порвется при работающем двигателе.К сожалению, что касается двигателя ВАЗ 21116, большинство из них не далеки от правды. Для этого двигателя обрыв ремня привода распредвала более чем критичен. Встреча поршней с клапанами, как правило, не заканчивается слишком радужно: погнутые клапаны, болтающиеся шатуны, проколотые блоки цилиндров и сломанные поршни — все это, действительно, может произойти, если вовремя не заменить ремень ГРМ.

    Гнутые клапаны в головке блока

    Чтобы двигатель служил долго и надежно достаточно проверять приводной ремень каждые 10-15 тысяч пробегов распредвал и, если обнаружены тревожные симптомы, не проводить ленив и сразу поменять.Приметы того, что ремешок просит об отставке, понятны даже чайнику:

    1. На поверхности ремня хорошо видны трещины, порезы, зазубрины и прочие механические повреждения.
    2. Зубья могут быть повреждены или полностью отрезаны.
    3. Ремень содержит следы рабочих жидкостей — масел, бензина, антифриза, тормозной жидкости. Но прежде чем менять ремень, нужно найти и устранить причину утечки жидкости.
    4. Ламинирование резинового материала.
    5. Растяжка ремня.

    Следовательно, замена ремня в нормальных условиях, когда все остальные узлы и системы исправно работают и не вызывают нареканий, проводится через каждые 40-50 тыс. Км , а проверка состояния ремня не менее каждые 10-15 тысяч км … В этом случае двигатель ВАЗ 21116 без проблем откатит свой ресурс 180-200 тысяч до капремонта.

    То же самое касается двигателей с 8-клапанной головкой ВАЗ 11186, которые абсолютно идентичны ВАЗ 21116, но имеют цилиндро-поршневую группу от Federal Mogul.

    Какой ремень лучше покупать на Гранте и какой двигатель

    С завода ремни компании устанавливаются на все двигатели ВАЗ Gates … Комплект для замены 8-клапанных головок имеет каталожный номер K015670XS .. Мы довольно подробно остановились на теме выбора лучшего ремня ГРМ для двигателей ВАЗ, поэтому повторяться особо не стоит. Там же можно узнать, как отличить подделку от качественного комплекта для замены ремня ГРМ, а также все необходимые статьи для поиска на местных сайтах по продаже запчастей ВАЗ.


    Итало-китайский бренд Trialli с каталожным номером GD 790 получил хорошие отзывы владельцев

    Еще хорошие ремни. Которая подходит на 8-клапанный Grant

    Что касается нашей Гранты, то сложность выбора ремней для восьмиклапанного двигателя заключается в том, что на старые автомобили и на автомобили в стандартной комплектации ВАЗ ставили старинный, но надежный восьмиклапанный двигатель. 11183 , аналог ВАЗ 21083. Этот двигатель хорош тем, что клапан в нем не прогибается при обрыве ремня.Для него необходимо купить ремень с каталожным номером 2108-1006040-10. , и натяжной ролик 2108-1006120 .


    New Gates Belt

    Для двух других моторов Гранта с 8-клапанным варочным блоком (это двигатели ВАЗ 11186 и ВАЗ 21116 ) закупаем следующие запчасти:

    • Ремень привода распредвала 21116-1006040 ;
    • натяжной ролик 21116-1006226 ;
    • при желании можно купить специальный ключ для удобства регулировки натяжения ремня 67.7812.9573-01 .

    Ремень от фирмы Continental

    Конечно, для этого мотора есть аналоги других производителей и их очень много. Самые популярные:

    • GАTES — 5670XS, как оригинал, но в собственной коробке;
    • Trialli GD 790, итальянская марка, китайская сборка;
    • CONTITECH — CT1164, отличный ремень от Continental, если бы не подделка;
    • QUARTZ с каталожным номером QZ-5670XS, немецкие ремни хорошего качества;
    • ИНА 530053610, один из самых качественных и дорогих наборов;
    • DAYCO KTB944, хороший итальянский комплект;
    • Производственный комплект BOSCH 1987 948 286.

    При этом важно, чтобы ремень соответствовал геометрическим параметрам — длина ремня 1305 мм, количество зубцов 113, ширина ремня 17 мм.

    Меняем ремень ГРМ на Гранте своими руками

    Когда проверяем состояние ремня или собираемся его менять, необходимо, чтобы двигатель после езды остыл. Оптимальная температура для замены — около 20 градусов. По словам АвтоВАЗа, замена критически необходима при 75 тысячах пробега, но, по мнению водителей, менять нужно чаще.Для замены нам понадобится стандартный набор инструментов и специальный ключ для затяжки ролика.

    Если все это есть, приступим к работе.

    000

    000

    000

    000

    Выпуск отечественной модификации Lada Granta осуществляется уже несколько лет.Автомобиль завоевал значительный авторитет благодаря приемлемому качеству и уровню характеристик, а также наличию нескольких различных версий оборудования.

    Сегодня разберемся, когда менять ремень ГРМ, а также какой ремень ГРМ лучше.

    Некоторые общие положения о ремне

    ГРМ в любом двигателе служит для обеспечения своевременного всасывания приготовленной смеси и выхода выхлопных газов. Состав этого узла подразумевает наличие таких элементов: распределительный вал

    • и коленчатый вал;
    • Сами клапаны с сальниками, пружинами, направляющими втулками и другими деталями.

    Какой ремень ГРМ лучше? Ременный механизм расположен отдельно в указанном механизме, который действует как связующее звено между распределительным валом (или двумя) и коленчатым валом. Именно ременная передача способна обеспечить синхронизацию работы элементов, входящих в комплект ГРМ.

    Найти этот важный элемент на моторе не составит труда. Для этого достаточно открыть крышку капота Lada Granta и перед вами появится закрытый специальным кожухом.Эта защита предотвращает загрязнение и попадание посторонних предметов и грязи.

    Конструкция ременного механизма включает резиновую основу и рабочую внутреннюю поверхность, выполненную в виде зубцов с определенным шагом.

    Каковы заводские правила АвтоВАЗа по замене?

    Автомобили модельного ряда Lada Granta комплектуются различными вариантами силового агрегата. Некоторые из них не обходятся без проблем при неприятном обрыве ременной передачи.Это вызвано столкновением поршней с клапанами, в результате чего последние погнуты, и мотор требует ремонта.

    Возможность изгиба (в случае поломки) отсутствует на версии двигателя 11183-50, которая оснащена штатным оборудованием.

    Еще не маловажный вопрос: когда менять ремень ГРМ? Чтобы исключить эту неприятную ситуацию, производитель намеренно регламентировал периодичность обязательной замены указанного «расходного материала».Ответ на вопрос, сколько поменять ремень ГРМ от компании производителя — через 15 тысяч километров пробега. Это требование распространяется как на 8-клапанные моторы, так и на 16-клапанные модификации.

    Даже не смотря на оснащение модификации «21116» мотором с импортной головкой, в случае обрыва ремня его ожидает аналогичная печальная участь.

    Производитель не рекомендует самостоятельно выполнять процедуру как проверки состояния ремня, так и его замены.А потому, когда пришла пора менять ремень ГРМ, стоит обратиться в сервисный центр. В случае выявления факта рукописного выполнения указанной операции велика вероятность лишения владельца возможности гарантийного обслуживания. На самостоятельную замену производитель дает разрешение на:

    • салонный фильтр;
    • Аналогичный элемент для системы впуска.

    Однако самостоятельно многие автовладельцы все же проводят замену, но не все новоиспеченные водители знают, сколько нужно менять ремень ГРМ, и какой ремень ГРМ лучше остальных.

    Многие владельцы Lada Granta, особенно оснащенных 16-клапанными версиями силовых агрегатов, рекомендуют не ждать заветной отметки в 60 тыс. Км. Это связано с возможностью использования некачественных комплектующих, которые могут спровоцировать износ заменяемых элементов после пробега 20 тыс. Км.

    Этот факт побуждает многих «Грантаводов» прибегать к использованию продукции хорошего качества, и многие из них на вопрос, какой ремень ГРМ лучше, отвечают именно от производителя «Гейтс».Но отметим, что бывают подделки запчастей этой марки, в связи с чем рекомендуется останавливаться на приобретении товаров только у проверенных поставщиков.

    Если вы решили заменить компонент самостоятельно, не следует пренебрегать некоторыми из следующих рекомендаций. В частности, не забывайте соблюдать интервал, через сколько менять ремень ГРМ.

    После зацепки ремня необходимо его правильное натяжение. Это делается с помощью специального ключа. Некоторые «лидеры» возразят, мол, без него можно.Однако здесь очень проблематично решиться гарантировать качественный результат.
    Усилие, прилагаемое к ветви ремня (при повороте на угол 90 градусов), расположенной между двумя валами (общеизвестными: распредвалы и коленчатые валы), не должно превышать 20 Нм, но и не должно быть меньше 15 Нм. Если в указанном интервале параметров нет «попадания», то это свидетельствует о неправильном натяжении ремня. Следствие одно — новая регулировка!

    Каковы признаки износа ремня?

    Указанные факторы позволят точно определить момент начала повреждения ремня Lada Granta, что предотвратит неожиданное наступление его выхода из строя (обрыва).Когда менять ремень ГРМ, как понять, что он изношен?

    1. Среди основных признаков значительная степень износа материала. Этот факт легко спровоцирует пробуксовку или поломку «расходника» при незначительной нагрузке на двигатель или в условиях повышенной влажности воздуха.
    2. Появление износа часто спровоцировано нарушением правильного положения ролика по отношению к шкиву. Это подтверждается повышенным нагревом подшипника и торчащими в стороны тканевыми остатками изношенных кордов, которые используются для усиления резиновой основы ремня.
    3. Следующим признаком будет факт наличия трещин и расслоения. Чем больше таких дефектов, тем выше вероятность быстрого обрыва ремня.
    4. Если на задней поверхности появляется излишняя твердость, то наличие блеска может выдать ее. Этот фактор, связанный с потерей эластичности, указывает на потерю достаточного контакта между ремнем и шкивами.
    5. Во время работы возможно удлинение поверхности ремня, из-за чего он может подпрыгнуть на зубьях шкива вала.Замена ремня в этом случае однозначна.
    6. Выход из строя ролика, как прямое свидетельство неправильного позиционирования ремня по отношению к его рабочей плоскости.

    Какие последствия обрыва?

    По договоренности, никаких проблем с двигателем Lada Granta в 8-ми клапанной версии при обрыве ременной передачи не возникает только в версии 11183-50 агрегата. Остальные двигатели могут выйти из строя при указанном неприятном происшествии.
    В связи с этим между Грантаводовым возник спор о преимуществах двигателей LADA Granta с 16 и 8 клапанами, и в каком агрегате их больше. Ваша точка зрения тоже будет очень интересной.

    При обрыве ременной передачи распредвал останавливается в положении, соответствующем моменту выхода из строя. Коленчатый вал, напротив, может продолжать вращаться. Это заставляет поршни сталкиваться с клапанами, которые в данный момент находились в открытом положении.Далее последний гнется, но иногда происходит поломка днища поршня. Народным способом «кулак дружбы»!

    Именно на этом основании специалисты склонны рекомендовать менять ГРМ необходимого срока действия, ранее заявленного производителем.

    выводы

    Теперь вы знаете, сколько времени занимает замена ремня ГРМ. Несомненно, обрыв ремня LADA Granta — источник небывалых проблем. Это обстоятельство не означает, что нужно бездействовать.Ниже приведены несколько рекомендаций, цель которых — минимизировать указанный риск.

    1. Будьте очень осторожны при проверке ремня на износ. Данную операцию рекомендуется проводить через 10-15 тыс. Км.

    2. Не забывайте проверять состояние сальников. Дефект проявляется в виде характерных пятен под днищем автомобиля.

    3. Мигание лампы, регистрирующей давление масла в двигателе LADA Granta, может указывать на проблему.Если этот факт проявляется, мы срочно выключаем двигатель и принимаем меры по поиску источника поломки.

    4. Используйте только оригинальные запчасти, хотя процедуру контроля их состояния никто не отменял.

    Сроки замены Лада Гранта 8 клапанов требуется каждые 75 тыс. Км пробега. Если проигнорировать плановую замену ремня, натяжного ролика и иногда помпы (помпы охлаждающей жидкости), то можно нарваться на серьезный ремонт двигателя Лада Гранта.Ведь обрыв ремня ГРМ практически всегда приводит к повреждению клапанов, седел клапанов и даже поршней. Поэтому к ГРМ нужно относиться очень осторожно. Раз в 15 тысяч обязательно осмотреть ремень на предмет обрывов, трещин, отслоения или смазки.

    Подробная схема привода ГРМ Лада Гранта подробнее .

    • 1 — шкив зубчатый коленвала
    • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
    • 3 — натяжной ролик
    • 4 — задняя защитная крышка
    • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
    • 6 — ремень ГРМ
    • A — выступ на задней защитной крышке
    • B — отметка на шкиве распредвала
    • C — отметка на крышке масляного насоса
    • D — отметка на шкиве коленчатого вала.

    Чтобы заменить ремень ГРМ, мы должны снять ремень генератора или вспомогательный ремень для Гранта с кондиционером. Шестигранником «5» открутите четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимите пластиковую крышку.

    Чтобы не повредить датчик положения коленчатого вала, снимите и его. При выключенном зажигании отжать фиксатор колодки жгута проводов и отсоединить колодку от разъема датчика. Головкой на «10» откручиваем болт крепления датчика.

    Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки маслонасоса и откладываем в место, где нет стальных опилок, способных впоследствии нарушить работу датчика.

    Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазу газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия. Головкой «17» поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт ведущего шкива генератора до тех пор, пока метка 1 на зубчатом шкиве распределительного вала не совместится с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

    Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления. Риск 2 на маховике должен располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

    Перед тем, как открутить болт крепления шкива привода генератора, просим помощника зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

    Головкой «17» откручиваем болт крепления ведущего шкива генератора, снимаем шкив и шайбу.

    С помощью шестигранника «5» открутите три винта, крепящие переднюю нижнюю крышку привода ГРМ. Снимите крышку.

    С помощью гаечного ключа на 15 дюймов ослабьте затяжку болта натяжного ролика.

    Это вращает натяжной ролик и ослабляет натяжение ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.Вытаскиваем ремень из моторного отсека Гранты.

    Внимание! После снятия ремня ГРМ не проворачивайте коленвал и распредвалы, чтобы поршни не застряли в клапанах. Размеры ремня ГРМ Лада Гранта с 8-ми клапанным двигателем — ширина 17 мм, 113 зубьев.

    Для снятия натяжителя ремня ГРМ отверните болт и снимите натяжитель вместе с болтом.

    Вращаем пластмассовый зажим ролика, удерживая его за эксцентрик.Ролик должен вращаться тихо, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

    Заодно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости можно покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. Для различных модификаций двигателя в головке блока цилиндров делаются два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров.На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

    Установить ремень ГРМ Grant в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совпадают. Ремень надеваем на зубчатый шкив коленчатого вала, затем стягиваем обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем ее через натяжной ролик, а переднюю ветвь надеваем на шкив распределительного вала.

    При необходимости поверните шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода, пока зубцы ремня не совпадут с полостями шкива.Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) в пазы внешнего диска ролика специальным ключом (для наглядности показано на снятом ролике).

    Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

    Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Гранта можно использовать плоскогубцы для снятия стопорных колец.Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки до совпадения выреза внешнего диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика с моментом 34–41 Нм.

    Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, а также срок службы насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Поворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке.Проверяем натяжение ремня и совпадение меток ГРМ коленвала и распредвала. При снятом шкиве привода генератора удобно проверить правильность положения коленчатого вала, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с выступом 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности ниже.

    Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Гранта можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным двигателем.

    Начиная с модели ВАЗ-2108 Волжский автомобильный завод перешел на использование ременной передачи газораспределительного механизма, и продолжает использовать его на современных моделях, в том числе на Lada Granta.

    Этот тип привода имеет ряд преимуществ по сравнению с цепным приводом, в том числе:

    • отсутствие необходимости в смазке, поэтому можно перемещать привод ГРМ за пределы двигателя;
    • тихая работа и более простой процесс замены.

    Но ремень движется намного меньше, чем цепь.Поэтому основа долгой и безотказной работы силовой установки — своевременная проверка состояния ремня и его замена.

    Периодичность замены

    В технической документации производителя указано, что ремень ГРМ на Лада Грант подлежит замене каждые 60 тысяч километров.

    Но здесь стоит отметить, что это граничное значение и его лучше заменить до достижения такого пробега, примерно на 50 тыс. Км, но бывают случаи, когда привод требует замены на 40, а то и 30 тыс. Км. , все зависит от качества ремня и условий его работы.

    В любом случае лучше периодически проверять состояние привода (рекомендуется каждые 15 тысяч км) и при обнаружении признаков износа немедленно заменять.

    Если этого не сделать, то он может сломаться, что чревато серьезными последствиями — поршни двигателя сталкиваются с открытыми клапанами, что приводит к их повреждению и последующему дорогостоящему ремонту.

    Конструктивные особенности привода разных двигателей

    Чтобы понять, как проводятся работы по обслуживанию привода ГРМ, сначала рассмотрим его конструкцию.

    Итак, газораспределительный механизм приводится в движение от коленчатого вала. В этом случае фаза фаз газораспределения в цилиндрах двигателя имеет 4 цикла, и они выполняются при двух полных оборотах коленчатого вала.

    Но 2 из этих циклов происходят с закрытыми клапанами, поэтому распределительный вал должен обеспечивать только одноразовое закрытие и открытие клапанов для всех 4 циклов.

    Следовательно, на два оборота коленчатого вала приходится только один оборот распределительного вала. Причем достигается это довольно просто — за счет разного диаметра шкивов ведущей шестерни.

    Ремень имеет зубчатую рабочую поверхность, что исключает проскальзывание на шкивах. Ремень не только передает усилие от коленчатого вала, но и выполняет еще одну функцию — он приводит в действие насос системы охлаждения.

    При этом привод должен быть постоянно натянут, чтобы исключить прыгание зубьев на шкивах, поэтому в его конструкцию входит натяжной ролик.

    Это и вся конструкция привода, то есть в него входят всего два зубчатых шкива (коленчатый и распределительный), шестерня помпы, натяжной ролик и сам ремень.

    Все это находится сбоку от двигателя, а не внутри. Но чтобы исключить попадание грязи и технических жидкостей, способных повредить ремень, все элементы закрывают защитными щитками.

    Но это описывает конструкцию 8-клапанного газораспределительного механизма, для которого используется только один распредвал.

    Но некоторые модели Lada Grant комплектуются двигателями с 16-клапанным механизмом фаз газораспределения и двумя распредвалами. Но из-за этого конструкция привода особо не меняется.

    В отличие от 8-клапанного здесь не один, а распредвал и соответственно два зубчатых шкива, а в конструкцию добавлен еще один ролик — байпасный, который также является опорным. На этом все разногласия закончились.

    Проверка состояния и натяжения

    Как уже отмечалось, чтобы обрыв ремня не привел к серьезным проблемам, необходимо периодически проверять его состояние и натяжение.

    Проверить состояние ремня достаточно просто и вы можете сделать это самостоятельно.

    Для этого отверните и снимите защитные кожухи привода, открутите переднее правое колесо, включите повышающую передачу и поверните колесо.

    Включенная шестерня будет обеспечивать вращение коленчатого вала и привод газораспределения через коробку передач.

    При вращении внимательно осмотрите ремень. Если вы заметили на нем какие-либо дефекты или следы износа — рваные зубья, отслоение резины от ниток, трещины, значительные потертости, то ремень необходимо заменить независимо от пробега.

    Дополнительно при проверке состояния привода следует также оценить его натяжение.

    Хотя на Гранте используется ролик с автоматическим натяжением, рассчитывать на то, что он работает нормально, нельзя, а натяжение лучше проверить, тем более что выполняется оно очень просто.

    Ремень нужно взять двумя пальцами за середину участка напротив натяжного ролика, то есть на промежутке между шкивами валов, и повернуть его по часовой стрелке.

    Причем, если даже при значительном усилии невозможно повернуть его на угол больше 90 градусов, то ремень натянут нормально. Если он закручивается на больший угол, то необходимо отрегулировать его натяжение.

    Что потребуется для замены ремня

    Итак, для выполнения работ вам понадобится такой инструмент, аксессуары:

    1. Набор рожковых и накидных ключей самых распространенных типоразмеров;
    2. Набор шестигранников;
    3. Мощная отвертка или монтажная лопатка, монтировка;
    4. Специальный ключ для натяжения натяжного ролика или хотя бы круглогубцы для снятия стопорных колец;
    5. Маркер;
    6. Тряпки.

    Естественно, потребуется новый ремень подходящего размера, а также новый ролик натяжителя, так как его необходимо заменять вместе с ремнем. Подготовив все это, можно переходить к разборке.

    Разборка

    Последовательность работ следующая:

    Особенности разборки 16-клапанного мотора

    Что касается 16-ти клапанного двигателя, то разборка последовательно полностью идентична описанной, за исключением одной точка — установка знаков.Поскольку в этом двигателе используется два распредвала, отметки на обоих должны быть совмещены, и не забывайте о отметках на маховике.

    Также при разборке, помимо натяжного ролика, необходимо будет демонтировать обводной ролик, так как его тоже нужно будет заменить.

    После снятия ремня следует также проверить люфт подшипников насоса. Если он значительный, то лучше сразу заменить. Иначе вскоре может выйти из строя после замены ремня и необходимости повторной разборки привода, так как помпа меняется только после разборки привода.

    Обратите внимание, что после снятия ремня важно следить за тем, чтобы случайно не повернуть один из валов при установке нового.

    Сборка, проверка

    Сборка привода производится в обратной последовательности, но с соблюдением определенных нюансов. Сначала установите на место натяжной ролик и зацепите болт его крепления, но не затягивайте.

    В 16-клапанном двигателе перед тем, как надеть ремень, ставим оба ролика на место, но в отличие от натяжного байпаса можно сразу его затянуть.

    Ремень надевается снизу вверх. То есть сначала на зубчатый шкив коленчатого вала устанавливаются зубья ремня, затем он накидывается на насос, затем наматывается за ролики и только потом надевается на шкив распределительного вала.

    После установки ремень натягивается. Для этого в специальные отверстия во внешней обойме натяжного ролика устанавливают специальный ключ или плоскогубцы, после чего его поворачивают по часовой стрелке до совмещения выреза на этой обойме с прямоугольной выемкой на внутренней втулке.

    Удерживая ролик в этом положении, болт его крепления затягивается.

    Закончив затяжку, устанавливаем на место нижнюю защитную крышку, шайбу и шкив привода генератора. После этого проверяем правильность работы.

    Для этого сначала проверяем совпадение всех меток, затем проворачиваем коленвал на несколько оборотов, после чего снова совмещаем все метки. Если они сойдутся, работа по замене произведена правильно и можно продолжить сборку.Здесь отметим, что на любых отметках допускается небольшое отклонение, но не более пары миллиметров.

    При проверке совпадения меток на 16-клапанном двигателе этому действию следует уделить больше внимания, так как распредвалов два, и несовпадение меток на любом из них может привести к значительным перебоям в работе двигателя.

    Ремень ГРМ на Лада САМАРА (2108) 01.1989-12.1989 — Уточняйте модель автомобиля, чтобы найти подходящую запчасть

    +372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 48 Польша + 375 Беларусь + 380 Украина + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермудские острова + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Государство Ватикан) ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

    РЕМЕНЬ ГРМ LADA SAMARA, 2108,2109,2115,2113,2114, BA3 2108, BA3 21083, BA3 2111

    Состояние: Ссылка OE / OEM номер: GOODYEAR, G1474, G1485, G1117,111H95P190,111H95P200, G1580H, HEPU, 111CP190, RR1053, RUVILLE, 557200,5720170,57201701,67220,57201702, ВАЗ-2111, B6113E, ВАЗ-211110, ВАЗ-211110 11186, ВАЗ-2112, 1356819035, TRISCAN, 86455124,86455521,86455047,86455590XS, 105124, 20173, ROULUNDS, 111HP190, ROULUNDS РЕЗИНОВЫЕ, 111HP191, RR1434, QTB129, QTBECO64, QTB778, QTBK664, QTBK64, QTBK646 , R1571, PEX, 202165,202408, PILENGA, CTP0527, КВИНТОН ХЕЙЗЕЛЛ, QTB232, HR40143X1, ZRK1456, KT1444, ZRK1176, OPTIMAL, R1113, R1072, R1536, 123XR29,111MR198, 111XR29,111MR198, 111XR191, 111XR29,111MR198, 111XR198 43433,44508, MDR, MDB5295, MGA, MITSUBOSHI, 111MR19,111MR19MB, PK1236,11EL19,123FL29, MAGNETI MARELLI, 3,40E + 11, MAPCO, 23080, 534060097,14458, LUZARO, LTB010118, L19ELYCL , 1117,2190, BA3 2108, BA3 21083, BA3 21081, BA3 2111, BA3 21115, ВАЗ-11183, AE, TB232, TB733, TB722, TB406, AIRTEX, TB0017, WPK116701, AT, 210

    010,21121307010,210EMFORD6120, L 1445801,419334, LADA, 2,11E + 13,21081006040,11E + 12,11E + 11,21081307010,21081307015 , JDD295, KAGER, 266025, 266279, KLEBER, 2111190, KOIVUNEN OY, 029CT527, 536004710,536028710,530028710,530044810, IPD, JAPANPARTS, DD295, HUTCHINSON, 111HTD19,111HTDHTD16, HUTCHINSON, 111HTD19,111HTDX190MM34, 111HTD19,111HTDX190MM34 PK06240, PK06251,2, HOLA, Th2119, 67211,5720270,67212, СОЛНЦЕ, A416R075, A461RU29MM, TOYOTA, 1356816030, T42042A, 5373XS, 859715373, GK, 7, K98,5362422A, K11984,521,512 5047,5590XS, 98111X19, K015124, K015521, BD111, BD111R, FLENNOR, 4410,4013,4489V, 4410V, F3,4262V, GATES, AT111S019LAN, AUTEX, 7, AYWIPARTS, AW211040111, 111101903 111SPP190,94959, KTB452,94089M, 1987948825, DAYCO, A178352A, 111RP190,111SP190,94073,94089,94738, 2108,2109,2115,2113,2114,21099,1111,1118,2110,2112,2111,1119, AW211020 BAGSTAR, VT25009, BOSCH, 1987949095,1987949139,9095, 94468,95232,95232K1, FAI AUTOPARTS, 40305,65111,40306, FINWHALE

    Повышение мощности карбюраторного двигателя.

    В процессе эксплуатации прочность установки вашего автомобиля будет все больше и больше. В определенный момент появится необходимость в капитальном ремонте (CR). При всех необходимых работах Текущий ремонт проводился регулярно, мотор спокойно отработал до 100 000 — 150 000 км пробега без «капителей». В противном случае пробег до кр существенно уменьшается.

    Технология капитального ремонта силовой установки включает полную разборку двигателя, диагностику отдельных его узлов, ремонт или замену деталей и агрегатов.Ремонтные работы часто подразумевают металлообработку некоторых узлов, например, шлифовку коленвала, фрезеровку головки блока цилиндров (ГБЦ), хонингование блока цилиндров. Сервис для этого потребует поистине Драконьего гонорара. А если ваша машина — иномарка, то лучше повернуть на сотку. Владельцы отечественных автомобилей могут все сделать сами, а в этой статье мы расскажем, как самостоятельно провести обводку двигателя ВАЗ 2109.

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109, 2108

    Для начала очень важно определить, нужна ли CR мотору вашего автомобиля.Это касается абсолютно любой силовой установки — как зарубежного производства, так и отечественной. Возможно, достаточно поменять или починить всего несколько узлов, и мотор снова заработает нормально. Опишем факторы, указывающие на необходимость капитального ремонта двигателя.

    Распространено мнение, что большой пробег автомобиля напрямую связан с капремонтом, не совсем верно. Действительно, при регулярном обслуживании заменялись фильтры, фильтры охлаждающей жидкости, масло, охлаждающая жидкость и т. Д. — тогда шестизначная цифра на одометре может указывать на то, что мотор пришел в «рассыпаться», но не всегда.Если диагностика показывает, что все системы работают нормально, зачем что-то делать? Теперь рассмотрим другую ситуацию. Владелец автомобиля безответственно относится к его сервису. Что не ведется, машина эксплуатируется в неоптимальном режиме (например, участвует в гоночных гонках, но не подготовлена ​​к ним). Очевидно, двигатель в этом случае очень быстро придется ремонтировать.

    Когда проводить капремонт двигателя

    Теперь разбираемся в знаках, которые действительно могут указывать на необходимость капитального ремонта.

    Главное, что можно насторожить — это увеличение расхода масла. Если утечки нет, но ее нужно регулярно доливать, значит, происходит сильный износ поршневых колец. Кроме того, вероятно, свой ресурс выработали направляющие втулки и крышки для сбора нефти.

    Поскольку кривошипно-шатунный механизм (КШМ) является одной из важнейших частей двигателя, то возникает подозрение, что необходимо срочно проверить его состояние. Сделать это можно, измерив компрессию в цилиндрах. Просто снимите датчик давления и вставьте на место манометр (конечно, мотор при этой процедуре должен работать).Затем сравните результаты измерений с нормативными показателями. Компрессия недостаточна? Возможно, сильно изношены подшипники или гидронасосы.

    Обратите внимание, если двигатель вдруг стал работать нестабильно, издает странные звуки в виде постукивания или постукивания (особенно на холостом ходу), потребляет много топлива, перестал развивать полную мощность. По отдельности эти признаки указывают на проблемы в отдельных узлах и агрегатах, но если сразу 2-3 из них появятся, это скорее всего говорит о необходимости мотора в капитальном ремонте.Чтобы убедиться, что вы обязательно сделали диагностику, возможно, вам просто нужно изменить какую-либо часть (-ы) или настроить двигатель. Безрезультатно? Что ж, нужно сделать кап ремонт.

    Двигатель капитального ремонта предназначен для восстановления всех характеристик силовой установки до агрегатов, указанных в спецификации. Поршневые кольца меняют на новые, а цилиндрические — вытягивают и привозят. Все манипуляции с цилиндрическими кольцами требуют специального оборудования, поэтому лучше не делать это самостоятельно, а довериться профессионалам.То же самое касается установки новых поршней (нужны специальные оправки), а также восстановления или обработки шек коленвала под ремонтный размер. Кроме того, замене подлежат коренные и шатунные подшипники. Затем ремонтируется головка блока. В комплекс работы с ним входит диагностика. Последующий ремонт / замена опорных плит, клапанов, возвратных пружин и т. Д.

    В ходе капитального ремонта, пользуясь случаем, проверьте, насколько изношено все навесное оборудование — генератор, форсунка, бензонасос, термостат и т. Д.При необходимости отремонтируйте их или замените на новые.

    После завершения капитального ремонта мотор должен работать Как новый и безотказный 100 000 150 000 км . Тогда беги, при условии регулярной казни.

    Перед запуском агрегата CR запишите свой план действий. В первую очередь разберитесь с процедурами, которые вы будете выполнять сами, а какие оставите мастерам. Затем определитесь с местом, где можно отремонтировать.Идеальный вариант — собственный гараж с ямой. Если нет, снимите подходящую комнату или обратитесь к знакомому, у которого есть такой гараж. Также получите тало ручной работы с цепным приводом и несколько киосков для крепления товаров (с их помощью вы снимете блок двигателя). Еще понадобится то, что вы будете устанавливать блок, например поддон или шину подходящего размера.

    Только теперь вы можете снять двигатель и разобрать его на отдельные детали. Запчасти сразу лучше не покупать — ходите в автомагазин по ходу работы.С техникой торопиться тоже не стоит — при детальном рассмотрении некоторых деталей, например, коленвала, лучше будет заменить новым или восстановленным. Вполне вероятно, что состояние мотора в целом будет очень плохим, и тогда логичнее будет купить двигатель 2-й пакет (то есть это блок цилиндров и сборка GBC, а навесной нет оборудование) целиком. Также не забывайте, что капитальный ремонт потребует от вас серьезных денежных вложений и много свободного времени, поэтому планируйте его заранее, чтобы потом не собирать мотор вечером после работы.

    Как собрать двигатель на ВАЗ 2109

    Итак, сначала слейте рабочую жидкость, снимите навесное оборудование, бачки, радиатор и т. Д., Затем отсоедините двигатель и коробку передач, затем вытащите блок с помощью ремня и тали, надев его на шину или поддон. Далее снимаем головку блока и CSM. Не забудьте отметить, где стояли вкладыши и крышки подшипников, это вам в дальнейшем пригодится. На этом все, теперь можно приступать к ремонту и замене деталей, а затем к сборке.Выполните эти процедуры в следующей последовательности:

    • Сделайте бракованные детали: те, которые можно установить обратно, почистить, а ресурс заменить новыми.

    • Если блок цилиндров остается старым, очистите его от загрязнений. Особое внимание уделяется пазам и опорам, куда будет установлен коленчатый вал.
    • Установить в станину облицовочного блока. Делайте это в строгом соответствии с ранее сделанными отметками! На каждой подкладке есть усы — убедитесь, что они входят в ложе кровати.

    • Установить предварительно очищенный и расширенный сжатым воздухом коленчатый вал на его опоры.
    • Возьмите упорные полукольца, смажьте маслом и сориентируйте так, чтобы канавки на их поверхности были направлены в сторону колебаний вала.

    • Белое кольцо из сталимнии, установить среднюю станину с лицевой стороны, а еще одно кольцо — с обратной стороны.

    • Проследить, чтобы полукольца не выступали за концы станины (они должны доходить до них).
    • Теперь устанавливаем вкладыши в крышки коренных подшипников. Сосредоточьтесь на сделанной вами этикетке. Сменить вкладыши поменять нельзя! Следите за тем, чтобы допуски вошли в пазы на крышках.

    • Установить крышки коренных подшипников. В этом случае вам помогут и ваши ярлыки, и фабрика: они есть на каждой крышке, а на 2-й и 5-й из них по 2 шт.
    • Оцените степень износа болтов крепления, при необходимости купите новые. Вставьте их все в отверстия, но не скручивайте, потому что нужно откладывать их строго в определенном порядке (см. Изображение ниже).

    • Проверить состояние поршневой группы. Его можно отремонтировать на спецтехнике, но проще (а зачастую и дешевле) приобрести новое.
    • Перед установкой поршней убедитесь, что замки всех колец правильно ориентированы относительно друг друга (см. Рисунок).

    • Селите специальную оправку поршневых колец, затем вставьте поршневой узел со штоком без нижней крышки в цилиндр. Здесь важно соблюдать метки: на новом поршне они будут заводскими, на старом — сделанными вами («родные» метки, как правило, уже не видны).

    • Установить шатун в коленчатый вал. Затем возьмите вкладыши, вставьте их в крепежные крышки и смажьте маслом.

    • Теперь можно установить нижние крышки шатунов и закрепить их. Помните, что места крышки поменять нельзя! У каждой крышки свой стержень.
    • Установите датчик давления масла и другие оставшиеся детали.

    Самостоятельный ремонт головки блока цилиндров на ВАЗ 2109

    Приступаем к ремонту головки двигателя.В случае с Джи-би-си на фотографиях, его проверка показала, что он подвергся фрумерации и не слишком высокого качества. В результате характерные риски остались на поверхности той детали, через которую протекал Тосол в масляный канал, а затем стекла в Картере.

    В результате масло быстро потеряло свои свойства. Этот дефект можно устранить шлифовкой. После этой процедуры поверхность стала идеально гладкой, и Тосол больше не будет попадать в масло.

    А теперь пора научиться разбирать головку блока цилиндров на ВАЗ 2109. Сначала снимаем коромысло вместе с пружинами.

    Внимательно осмотрите плоскость зажима коромысла. На фото красной стрелкой отмечен самолет, который постепенно крутится по мере износа. Если Рокер стоял наклонно, это указывает на необходимость отрегулировать зазор между ним и деревом синхронизации. Коромысло стояло с наклоном относительно вала? Значит, он изношен, а потому, если вы планируете заменить клапан на новый, проделайте то же самое с коромыслами.

    Тогда посмотрите в колодцы, в которых ходят толкатели. Когда гильза направляющего клапана сильно изношена, а машина эксплуатируется с этим ресурсом, вырабатываемым деталями, в толкателях появляется определенный люфт, в результате чего лунки из круглых превращаются в овальные. На рисках хорошо видно, что на фото указывают красные стрелки. Новые направляющие устанавливать в этом случае бесполезно — они быстро выйдут из строя. Такой дефект плохо ремонтируется и часто приводит к покупке нового GBC, но в этом случае его удалось исправить обработкой на расточном станке с последующим запрессовкой бронзовых гильз.

    Теперь осмотрите шпильки, обратите особое внимание на их резьбу. Если она повреждена, такую ​​деталь лучше заменить на новую, так как это значительно сэкономит вам время и нервы в процессе установки головы на место. Шпильку с плохой резьбой будет сложно крутить, а откручивать еще труднее.

    Это завершено на этой головке блока. Положите все снятые вами детали и, конечно же, не забудьте приобрести новую прокладку GBC.

    Сразу хочу сказать, что подавляющая часть работы, связанная с надоевшим GBC, не будет выполнять ее самостоятельно.Для этого вам понадобится специальное оборудование и навыки работы на нем. Если они есть у всех, дерзайте, а в случае их отсутствия поищите специалиста.

    В большинстве случаев вам нужно только снять головку, передать ее мастеру, а затем забрать и установить обратно.

    Зачем снимать головку блока цилиндров

    И блок двигателя, и головка имеют солидный ресурс обслуживания и редко выходят из строя раньше этого срока. Это означает, что все связанные с ними ремонтные работы обычно планируются.Лишь изредка проводятся вмешательства, относящиеся к категории текущего ремонта. Например, это пайка или заваривание дыры в блоке двигателя, возникшей в результате обрыва ролика.

    Однако иногда автовладелец желает изготовить расточку GBC не для ремонта, а для увеличения мощности мотора. Такая операция называется ковкой. В результате увеличивается камера сгорания, а это, в свою очередь, приводит к увеличению рабочего объема и мощности.Правильный форсинг всегда рассчитывается заранее теоретически, потому что существует слишком большой риск культивирования блока и головы, и в конечном итоге они могут разрушиться.

    Что такое расточный блок цилиндров на ВАЗ 2109

    Скорее всего, занудством вы не будете заниматься — просто возьмете предмет, а потом скажут, когда можно будет забрать. Но расширить кругозор, узнать в общих чертах всю технологию не помешает.

    Расточка блока — это процедура увеличения посадочного гнезда под гильзы цилиндров.Естественно, рукава нужны уже не оригинального, а ремонтного размера. Вам крайне важно знать размер этих рукавов и сообщить специалисту, под какой ремкомплект нужно сделать расточку. Все необходимые измерения баллонов можно провести самостоятельно, но для этого вам понадобится нутрометр.

    Сама операция выполняется на специальной машине с небольшой скоростью. Это очень важно, потому что необходимо одновременно соблюдать размер, не нарушать геометрию цилиндра и при этом соблюдать качество обработки.
    Еще одно важное правило: мастер должен строго соблюдать параллельность и перпендикулярность каждого цилиндра по отношению к базе данных. Так действует раскладная кровать Vala ..

    Также следует отметить, что при растачивании необходимо оставлять припуск (бракованный верхний слой). Его толщина должна быть совсем небольшой — от 0,1 до 0,15 мм. Он предназначен для того, чтобы ось цилиндра не поворачивалась в процессе хонингования.

    Что касается хонингования, эта операция должна выполняться после расточного блока.Она выполняется на специальном станке, а суть процедуры заключается в полном устранении возможных микродефектов, возникших при растачивании.

    После этого можно собирать силовую установку обратно. После завершения сборки и заправки новых рабочих жидкостей не забудьте отрегулировать клапан. На этом капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 окончен. До новых встреч на страницах нашего сайта!

    12.04.2017

    ВАЗ 2109 (Лада Самара), народ — девятка, пятидверный хэтчбек, продолжатель модельного ряда SAMARA.Он был разработан в 1987 году на базе трехдверного хэтчбека ВАЗ 2108. Сама девятка стала основой для создания ВАЗ 21099.

    Автомобиль получил широкую популярность благодаря стремительной конструкции, неплохому по тем временам мотору и практичному пятидверному кузову. Все это помноженное на невысокую стоимость, а также широкий выбор запчастей сделали ВАЗ 2109 очень привлекательным. Эта привлекательность передалась его последователю ВАЗ 2114. В противовесе восьмерке, на двигателях 2109, инжектор был серийно (силовой агрегат 2111).

    Помимо инжектора на 2109 устанавливали карбюратор рабочим объемом 1,1 л, 1,3 л и 1,5 л. Такие двигатели можно увидеть, если посмотреть на капот 2108.


    В статье мы рассматриваем Сами двигатели для ВАЗ 2109, их характеристики и недостатки.

    Двигатель ВАЗ 2108.

    Двигатель 1,3 является базовым для восьмерки, он был разработан с нуля, и у них есть конструктив с двигателем 21011 1,3 л. Нет ничего общего.Этот двигатель стал основой для создания силовых агрегатов для установки на семейство Самара рабочим объемом 1,1 л., 1,5 л. Это рядный двигатель карбюраторного типа, имеет 4 цилиндра и верхнее расположение распределительного вала. Ремень ГРМ используется в приводе ГРМ.

    По ресурсу двигатель правильно скажет, что аккуратная и бесшумная эксплуатация, правильное и постоянное обслуживание превысит официальные 120 тыс. Км, а ресурс может составить 180-200 тыс. Км.

    Недостатки двигателя

    Из минусов чаще всего отмечают следующие. Детали системы охлаждения разбираются довольно быстро. При частой замене потребуется масляный фильтр и регулировка клапана. Часто возникают утечки масла, из-за ненадежной герметизации клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя. Ненадежные карбюраторы типа «Солекс» в целом и EPHX в частности.

    При обрыве ремня ГРМ могут погнуться клапана.Также со временем могут возникнуть проблемы с зажиганием и триммером двигателя. Кроме того, из-за проблем с зажиганием двигатель может взорваться. Другой причиной этого может быть низкокачественное некачественное топливо. О детонации говорит дым черного цвета, выходящий из выхлопной трубы и потеря мощности.

    Двигатель ВАЗ 21081

    Двигатель ВАЗ 21081 1,1 л. Является аналогом силового агрегата 2108 1.3. Однако у него меньший размер коленчатого вала и, как следствие, пониженное тяговое усилие. Это рядный двигатель карбюраторного типа с четырьмя цилиндрами, имеющими верхнее расположение распределительного вала и ремнем в приводе ГРМ.По ресурсу, обеспечивающему аккуратную работу и качественное обслуживание, можно рассчитывать на официальные 125 тыс. Км.

    Разница между 21081 и 2108 обусловлена ​​уменьшенным ходом поршня и уменьшенным рабочим объемом. К тому же разница меньше по сравнению с блоком цилиндров 2108.

    Недостатки двигателя

    Двигатель ВАЗ 081 — редкость, так как такие двигатели идут на экспорт. Наверное, это к лучшему, так как это откровенно бесшумный агрегат.Также следует помнить, что в случае поломки ремня ГРМ двигатель может погнуть клапана. Двигатель ВАЗ 21083 Этот двигатель является прародителем нынешних силовых агрегатов для Lada, он стал основой для 16 клапанных двигателей 2112, 124, 126 для приоры, 127, 114, 116, 194 для калины.

    Замена данного двигателя Это собственная версия инжекторного типа. ВАЗ 2108 1,5 л. Это рядный двигатель карбюраторного типа с четырьмя цилиндрами, имеющими верхнее расположение распределительного вала.Ремень используется в приводе ГРМ, при отключении клапанного двигателя клапанный двигатель не давится.

    Недостатки двигателя

    Если говорить о слабых местах Движка, то нужно отметить следующее. Надо отрегулировать клапан. Детали системы охлаждения быстро изнашиваются. Требуется частая замена Масляный фильтр и регулировка клапана. Часто возникают утечки масла, из-за ненадежной герметизации клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя. Ненадежные карбюраторы типа «Солекс» в целом и EPHX в частности.

    Крепление приемной выхлопной трубы можно катать, т. К. Используются стальные, а не латунные гайки. Кроме того, двигатель может стучать, это говорит о необходимости регулировки клапанов. Двигатель может подсказать, и в этом случае причину нужно искать в клапанах, засорении карбюратора или неисправной электрике.

    Двигатель 2114/2111

    Двигатель ВАЗ 2111, который популярен у 2114, в целом — это восемьдесят третий двигатель. Однако в отличие от 21083 на 2114 используется инжектор, а не карбюратор.К тому же для 2114 наличие плавающей тяги и еще одного распредвала. Наконец, 2114 обладает большей мощностью. Двигатель ВАЗ 2114 1,5 л. В ряду инжектор, с четырьмя цилиндрами, имеет верхнее расположение распредвала, в приводе TRG используется ремень ГРМ. При этом при разрезании ремня клапанный двигатель не давит.

    Недостатки двигателя

    По недостаткам отмечены следующие. Требуется регулировка клапана, детали системы охлаждения быстро заводятся, требуется частая замена масляного фильтра, проблемы с уплотнением клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя.Может сломаться крепление выхлопной трубы, так как используются стальные, а не латунные гайки. К тому же часто начинает плавать. Может двигатель сказал. Часто двигатель не прогревается до желаемой рабочей температуры. Проблема, скорее всего, в термостате. Кроме того, двигатель может стучать и шуметь, как правило, из-за нерегулируемых клапанов.

    Двигатель

    ВАЗ 2114/2111

    Года выпуска

    1994 — наши дни

    Материал блока цилиндров

    Система снабжения

    карбюратор

    карбюратор

    карбюратор

    инжектор

    Количество цилиндров

    Клапаны на цилиндре

    Ход поршня

    Диаметр цилиндра

    Степень сжатия

    Объем двигателя

    1295 см.Куб

    1100 см. Куб

    1499 см. Куб

    1499 см. Куб

    Мощность двигателя

    64 л.с. / 5600 об.мин.

    54 л.с. / 5600 об.мин.

    73 л.с. / 5600 об.мин.

    78 л.с. / 5400 об.мин.

    Момент

    95 нм / 3400 ВКЛ. Мин.

    79НМ / 3600 ОБР

    106 Нм / 3600 об.Мин.

    116 Нм / 3000 об. Мин.

    Расход топлива

    Расход масла

    Габаритные размеры двигателя (ДХШВ), мм

    Масса двигателя

    Моторное масло

    5W-30.
    5W-40
    10W-40
    15w40.

    5W-30.
    5W-40
    10W-40
    15w40.

    5W-30.
    5W-40
    10W-40
    15w40.

    5W-30.
    5W-40
    10W-40
    15w40.

    Сколько моторного масла

    При замене заливка

    по заводски

    на практике

    до 200 тыс. Км

    до 250 тыс. Км

    до 250 тыс. Км

    потенциал

    без потери ресурса

    Установлен двигатель

    ВАЗ 2108.
    ВАЗ 2109.
    ВАЗ 21099.

    ВАЗ 21081
    ВАЗ 21091

    ВАЗ 21083.
    ВАЗ 21093.
    ВАЗ 21099.
    ВАЗ 2110.
    ВАЗ 21111.
    ВАЗ 2115.

    ВАЗ 21083.
    ВАЗ 21093.
    ВАЗ 21099.
    ВАЗ 21102.
    ВАЗ 2111.
    ВАЗ 21122.
    ВАЗ 2113.
    ВАЗ 2114.
    ВАЗ 2115.

    Сообщить об ошибке

    Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

    С приходом осени автомобилисты остро встают перед чистотой автомобиля.Дождь и грязь заставили владельцев автомобилей стать частыми гостями на автомойках. Не у всех есть возможность так часто мыть машины, а также место для проведения процедуры, поэтому содержат несколько простых способов чистоты надолго.

    Специальное средство для очков. Чистый автомобиль можно обработать специальными средствами, такими как водоотталкивающие средства и так называемый «антилифт» для автомобильных стекол. После применения оборудования стекла не будут загрязнены, и дождевая вода не будет задерживаться на них, капельки уносятся ветром.

    Инструмент для кузова автомобиля. Для защиты тела от грязи стоит обратить внимание на специальные средства, например, воск полролол, помогающий улучшить водоотталкивающие свойства металла. Конструкция достаточно проста в обращении:

    • Машина вымыта и обезжирена, но нужно использовать не агрессивную
    • Полирол наносится на кузов автомобиля мягкой тканью или губкой.
    • Дать высохнуть
    • Потом воск протереть тряпкой из микрофибры выложить

    Таким образом, можно подготовить машину к осеннему сезону, а также надолго сохранить ее в чистоте, избежать лишних отходов на мытье.

    Результат. Осенью водители хотят содержать машины в чистоте, ведь не у всех есть возможность часто посещать автомойку или чистить автомобили от грязи. Однако существуют специальные средства, помогающие сохранять в чистоте стекло и корпус.

    Среди самых популярных с осенней погодой можно назвать водоотталкивающие растворы и восковые политеры для автомобильных покрытий.

    Легендарный внедорожник. Land Rover. Defender получил новое обновление, которое торжественно представили лидеры бренда.

    Но, несмотря на незначительные изменения, серьезных нововведений автомобилисты не увидели. Именно поэтому яркий поклонник марки, миллиардер Джим Рэтклифф, являющийся владельцем компании Ineos, решил разработать собственный внедорожник, который получит все необходимые опции.

    Будущий внедорожник-миллиардер, стиль которого позаимствован у британских производителей, получит имя GRENADIER.

    Автомобильные инженеры им. Ленкома построила Лимузин «Юрий Долгорукий».В основу этой модели был заложен Москвич-2141. Колесная база этого автомобиля «растянута» на 20 см. В салоне за счет этого стало просторнее. По силовой части новинка оснащалась французским двухлитровым агрегатом Renault на 116 л.с.

    .

    Третий лимузин был создан Горьковским автомобильным заводом в Содружестве с ателье AST Crowford Hill. Данная модель собрана на расширенной базе из узлов модели ГАЗ-3102. В отделке этого лимузина использована кожа, полированное дерево.

    Автомобиль также был оборудован кондиционером, мультимедийной системой и шторками. Стоила такая модель баснословные по тем временам 40 000 долларов (сейчас — около 2 576 510 рублей).

    А какие неизвестные разработки тех времен вам известны? Напишите в комментариях.

    Наверняка каждый любитель быстрой езды мечтает о мощной машине с хорошей динамикой. Что делать, когда средств на покупку новой машины с желаемыми техническими характеристиками нет? Лучшее решение в сложившейся ситуации — форсирование двигателя.Такой вид тюнинга часто используют для автомобилей отечественного производства, например, для ВАЗ 2109. Данная модернизация предполагает раскрытие всего потенциала двигателя: позволяет улучшить показатели мотора за счет снижения потерь энергии на процент ДВК.

    Способы принуждения

    В большинстве случаев достижение требуемых показателей достигается за счет увеличения объема двигателя автомобиля. Для выполнения задачи такого плана существует несколько вариантов:

    Первый подразумевает увеличение диаметра блока цилиндров под больший диаметр поршня путем расточки. Его называют «Народным» из-за его невысокой стоимости, ведь в этом случае все, что требует затрат, — это купить комплект поршней и колес, а также оплатить услуги токарной обработки.

    Первый вариант — расточка

    Второй — замена заводского коленвала на другой, отличающийся более увеличенным радиусом кривошипа и, как следствие, большим ходом поршня и большим объемом. Стоимость его намного выше, чем у первого способа, так как необходимо потратить на коленвал, комплект поршней, подходящих к новому коленвалу (так как блок цилиндров имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней.Кроме того, также необходимо будет оплатить работы по растачиванию блока.

    Пример замены стокового коленвала

    Для многих удивляет тот факт, что увеличенный объем мотора «Девятки» не всегда является самым выгодным методом форсирования. В некоторых ситуациях (все зависит от того, каким в конечном итоге должен быть двигатель) намного проще и эффективнее доработать головку блока цилиндров (ГБЦ), после чего устанавливается правый распредвал. Такой вид формовки также позволит добиться увеличения силовых показателей силового агрегата.

    Конечно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распредвала достаточно серьезная доработка GBC, которая может коснуться рецепта седел и установки клапанов с большим диаметром. Например, двигатели, для которых характерно наличие восьми клапанов, подойдут к аналогичным деталям от BMW, а шестнадцати танковым моторам — комплектующим от Opel и Volkswagen. В этом случае нельзя упускать из виду впускные / выпускные каналы, предназначенные для циркуляции топливно-ветровой смеси — они тоже требуют доработки.Их усовершенствование подразумевает увеличение диаметра сечения до предельных размеров путем внутренней полировки.

    Технические характеристики Блок цилиндров ВАЗ 2109, как и другие комплектующие, накладывают свой отпечаток на общие показатели Мотор. Конечно, можно более подробно изучить влияние типов и форм поршней, веса коленчатых валов и многого другого, что так или иначе отображается при работе двигателя, но эта статья не об этом.

    Особое влияние на работу ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины штока к ходу поршня и размеры коленчатого вала (диаметр).

    Важность вышеуказанных параметров обусловлена ​​тем, что двигатель по сути представляет собой насос, который перекачивает определенное количество смеси в течение определенного периода времени. Об этих характеристиках и пойдет речь дальше.

    Влияние величины R / S на ВАЗ 2109

    Отношение длины штока к ходу поршня обозначается как R / S, и его преобразование относится к числу серьезных и ответственных. Во многих источниках отмечалось, что показатель R / S равен 1.75.

    Соотношение таблицы

    Показатели, отличающиеся от этого значения, влияют на работу ДВС:

    Р / С сверх нормы. К его несомненным «достоинствам» можно отнести способность поршня дольше находиться в положении верхней мертвой точки (НТК). Он обеспечивает отличное сгорание топливных смесей, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после НМТ и температуры в камере, где сгорание происходит сгоранием.В результате получается хороший крутящий момент на высоких оборотах и ​​снижается трение в паре «поршень-цилиндр» за счет длинного шатуна, что важно для рабочего хода поршня. В этом случае мотор, собранный с числом R / S, превышающим норму, из-за уменьшения расхода воздуха не может обеспечить правильное наполнение цилиндров при работе на малой и средней скорости вращения коленчатого вала. Это существенный «минус», но, к сожалению, не единственный. Из-за высокой температуры камеры сгорания и длительного нахождения поршня в НК появляется большой риск детонации;

    Р / С ниже нормы.Преимуществами этого положения являются превосходная скорость заполнения цилиндров на роликах коленчатого вала с низким и средним валом за счет того, что движение поршня от VTC происходит быстрее, в результате чего быстро происходит разгрузка. Увеличение скорости смеси, состоящей из топлива и воздуха, положительно отражается на ее качестве: она становится более однородной, что способствует лучшему горению. Таких показателей добиться намного проще, так как требования к такой доработке существенно отличаются от двигателей с высоким R / s.Индикатор Low R / S означает, что шатун имеет большой угол наклона, соответственно, усилие на поршень будет прикладываться в горизонтальной плоскости. В результате это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.

    АвтоВАЗ в комплектации двигателей отдает предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивая оптимальные показатели. В отличие от них, в тюнерах с коленчатым валом с большим радиусом кривошипа используются более длинные шатуны (129 132 мм).Правда, стоимость их значительно выше стандартных изделий.

    Некоторых водителей интересует, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099. Обычно такая мысль навещает автомобилистов, желающих провести тюнинг своего автомобиля. Все дело в том, что моторы, которые устанавливаются на эти модели, были разработаны еще в 70-х годах прошлого века, а сейчас несколько устарели. В этом плане они практически не эффективны по сравнению с более современными автомобилями. Для многих ценителей этих моделей наиболее эффективным способом является установка мотора от иномарки, благо двигателей, которые можно установить на этот автомобиль с минимальной переделкой.

    На что обратить внимание?

    Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует разобраться с юридическими и некоторыми техническими особенностями данной работы. В последнее время мотор считается обычной деталью, поэтому на его замену особых документов не требуется. Но, покупая машину со сменным двигателем, лучше запросить у предыдущего владельца документы, иначе есть риск, что с гениальной машины сняли агрегат.В этом случае вы можете связать некоторые проблемы. Хотя, случаев осмотра двигателей не так уж и много (например, когда место заканчивается в ПТС), поэтому можно не обращать внимание на этот фактор на этот фактор.

    С другой стороны, может вам приятного в этом будет мало.

    Более сложный вопрос Это необходимость выбора двигателя подходящего к 2109. В первую очередь следует ориентироваться на размер мотора. Помещение насосного отделения здесь не слишком велико, поэтому это одно из основных условий выбора агрегата.Также обратите внимание на возможность установки двигателя. Желательно подбирать варианты с перекрестным расположением, это сведет к минимуму работы по подгоночной части.

    Особенности доработки

    Самым большим неудобством при замене двигателя на более совершенный, является необходимость произвести регулировку электрики. В частности, проблема возникает с более совершенными моторами. От иномарок, в первую очередь, это связано с наличием большого количества датчиков и более точной системы управления двигателем.Поэтому вам обязательно понадобится помощь разобравшегося в электрике человека.

    При установке более мощных двигателей следует доработать тормозную систему . Это позволит избежать проблем. Также значительно повысится безопасность передвижения на машине. Не забывайте про радиатор, он должен соответствовать мощности нового агрегата, иначе вы будете получать исправно, что значительно снизит его ресурс.

    Какие моторы можно поставить?

    На самом деле количество моторов, подходящих для «девятки», достаточно велико, это позволяет выбирать с минимальными временными затратами.Рассмотрим самые популярные варианты от наших автомобилистов:

    • Часто водители ограничиваются установкой 16-ти клапанного мотора, который может использовать газ в качестве топлива. Это позволяет значительно снизить затраты на заправку автомобиля. Учтите, что установка такого двигателя, а также ГБО возможна только на специализированных СТО, иначе можно получить серьезный штраф;
    • Если у вас простой карбюраторный мотор, можно просто более совершенный вариант впрыска. Так вы избежите проблем при установке двигателя, единственное, что вам нужно сделать, это поставить блок управления, и датчики правильно подключены к нему.Многие водители производят замену с коробкой передач;
    • От приоры 2112 или . По сути, у этих машин один и тот же двигатель, но немного доработанный. Таким образом, сложностей с установкой возникнуть не должно. Эти моторы более экономичны, что быстро окупает затраты на установку. При этом стоимость такой замены будет минимальной;
    • Honda Civic 1.5 Litra образца 91-95 гг. Эти двигатели отлично разместились под капотом «девятки». При этом сложностей с примеркой застежек практически не возникает.В результате вы получите более качественный силовой агрегат;
    • Mitsubishi Lanser. . Можно использовать мотор объемом 1,5 литра и мощностью 100 л.с. У этого силового агрегата отличная динамика. Для установки придется немного изменить крепеж мотора, а также обратить внимание на тормозную систему;
    • Моторы производства Опель . Сюда можно взять практически любой двигатель, установленный на Вектре. Эти силовые агрегаты, конечно, достаточно старые, но при этом более мощные и надежные, чем у вазовских оригиналов.Качество сборки здесь достаточно высокое. При этом стоимость относительно невысока, что часто оказывается одним из основных факторов при выборе;
    • Фольксваген Гольф. или Passat. , Моторы этих машин, выпущенных в 90-е, отлично подходят для своей «девятки». Придется произвести переделки, но они минимальные. В результате вы получите мотор настоящего немецкого качества;
    • Hyundai Accent. Да, от этого корейского автомобиля можно установить силовой агрегат.Обратите внимание, что он довольно мощный. Придется ставить коробку от нее, так как родная не справится с повышенной нагрузкой;
    • Двигатели Fiat. . Эти агрегаты хорошо сочетаются с продукцией АвтоВАЗа. Для установки лучше использовать варианты объемом до 2 литров. Лучше применять версии с 16 клапанами. К сожалению, современные моторы не подходят для установки на «девятку», поэтому придется искать подходящие варианты на разборке;
    • Audi A80 и A4 .Эти немецкие моторы тоже при определенном желании могут быть установлены на 2109. Двигатели качественные, но для большей надежности рекомендуется использовать детали с минимальным пробегом. Так вы гарантированно избежите проблем;
    • Mazda 626. . Отличный мотор, довольно мощный. Прекрасно выдерживает заправку некачественным топливом. Этот силовой агрегат отличается высокой надежностью. Это сведет к минимуму необходимость ремонта во время эксплуатации. Небольшой недостаток Относительно высокая стоимость.

    Заключение . Отечественные автомобили Никогда не могут похвастаться высокой надежностью, а также прекрасными техническими показателями. Поэтому многих водителей интересует, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099. Установка силового агрегата от иномарки или более современной отечественной машины — самый действенный способ тюнинга. Выбирая модель, ориентируйтесь на размер, а также на возможность примерки крепежа двигателя.

    Двигатель ВАЗ 2109 Вид сверху:

    1 — колодки с проводами карбюратора, 2 — шланг обратного слива топлива, 3 — шланги отопителя, 4 — шланг вакуумного усилителя, 5 — шланг подачи топлива, 6 — наконечник троса привода сцепления, 7 — провод катушки зажигания, 8 — шланги радиатора , 9 — дроссельная заслонка, 10 — нагрузка воздушной заслонки, 11 — провод датчика контрольной лампы давления масла

    Двигатель ВАЗ 2109 вид снизу:

    1 — Генератор, 2 — Правая передняя опора, 3 — Двигатель, 4 — Трансмиссия, 5 — Стартер, 6 — Выключатель света, задний ход, 7 — Растяжка, 8 — Левая передняя опора, 9 — Левый передний привод, 10 — Трубка маслостанции боксерского ящика, 11 — Задняя опора, 12 — Привод трансмиссии, 13 — Масляный картер, 14 — Привод правого переднего колеса, 15 — Пробка масляного отверстия двигателя

    Снятие двигателя ВАЗ 2109

    Перед снятием двигателя отсоединить провод от клеммы минус АКБ.Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, моторное масло и масло из коробки передач. Демонтаж двигателя ВАЗ 2109 рекомендуется производить в сборе с КПП и подъемником для снятия вниз.

    Порядок выполнения демонтажа двигателя

    Отверните болты крепления и снимите защиту картера

    Снимите приемную трубу глушителя

    Снять воздушный фильтр

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг Усилитель тормоза от впускного патрубка двигателя

    Откручиваем болт и отсоединяем провод «массы» от картера сцепления

    Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги термостата

    Отсоединить высоковольтный провод от центральной клеммы распределителя зажигания

    Нажать отвертку отверткой и отсоединить колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса

    Ослабьте затяжку гаек на конце троса привода выключения сцепления

    Снимите наконечник троса с рычага выключения сцепления

    Отсоединить колодку с проводом от клеммы реле стартера прицепа

    Снимите гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.

    Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора

    Откручиваем гайку и отсоединяем провода от клеммы генератора

    Отсоединить блок с блокировкой электромагнитного клапана пневмоострова карбюратора

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи слива от карбюратора

    Ослабьте болт крепления воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой

    Ослабьте болт крепления корпуса привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините кабель

    Снимите ароматизатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

    Снять возвратную пружину демпфера возвратной пружины

    Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

    Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с клапанной крышки

    Отсоединить колодку с проводом от выключателя цепи принудительного холостого хода

    Отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

    Отсоединить провод от датчика давления масла

    Ослабить затяжку хомута и отсоединить шланг подкладки отопителя

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг редукционного нагревателя

    Ослабьте затяжку хомута и отсоедините привод переключения передач от наконечника петли

    Снимите гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра

    Отсоединить колодку с проводом от заднего переключателя света на коробке передач

    Ослабьте зажимные гайки крепления левой и правой растяжек к подвесным рычагам

    Снимите три болта крепления растяжки к кузову и удалите левую и правую растяжки в таком положении, чтобы они не мешали снятию силового агрегата

    Снимите контргайки крепления шарового шарнира Рулевая тяга к поворотному рычагу

    Снимите гайку крепления шаровой опоры рулевого управления

    Отжать палец шаровой опоры рулевой тяги от поворотно-рычажной стойки с помощью специального съемника

    Выкрутите два болта и отсоедините шарнирный шарнир рычага подвески от поворотного кулака

    Выдача путем установки хвостовика одной из внутренних колодок приводных валов из коробки передач и снятия его в сторону

    Вставить технологическую оправку вместо петли (например, старого внутреннего экрана), чтобы не проверялась полуосная передача.После этого отключите второй экран как первый

    Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления

    Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров

    Заварить мотор на рыбалку и натянуть тали за тросы

    Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову

    Откручиваем гайку, немного приподнимаем двигатель и снимаем болт правой передней опоры силового агрегата

    Отверните гайку и снимите болт левой передней стойки силового агрегата.Опустите двигатель на подставку, поднимите автомобиль и выньте двигатель из-под него. ВНИМАНИЕ: Перед тем, как снять двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя

    .

    Установка двигателя на ВАЗ 2109

    Установка двигателя ВАЗ 2109 проводится в порядке, обратном его снятию. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых стержнях внутренних шарниров. Не устанавливайте использованные стопорные кольца на шлицы стержней шарниров — это может привести к отсоединению приводов передних колес от коробки передач во время движения.После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте исполнительные механизмы воздушной и дроссельной заслонки карбюратора, привода сцепления, а также углы установки передних колес.

    Залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения, моторный отсек и коробку передач.

    Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверить давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и ударов. Проверить работу контрольных ламп в комбинации приборов.

    ВАЗ 2109 — Русский автомобиль


    На долю «девятки» ВАЗ-2109 пришлась большая популярность, чем на долю ее «младшей сестры», трехдверной ВАЗ-2108, что неудивительно: кузов с четырьмя боковыми дверьми всегда считался в нашей стране как более «солидный» и практичный для семейного использования. Поэтому пятидверный хэтчбек и стал «золотой серединой» ВАЗ первого поколения «переднеприводников», известных как «Самара-1». Впрочем, прозвище «зубило» за характерную угловатую клиновидную форму тоже получила и эта модель.Между прочим, очертания «Самары» были далеки от идеала и это отражалось в том, что машина — «грязная» грязная буквально в первой луже. Заднее сиденье развивалось исключительно как единое целое, и алгоритм этого процесса из-за слишком сильно выступающих подлокотников задних дверей широко распахивается. В более ранних выпусках багажник вообще «красовался» отсутствием отделки.

    ВАЗ 2109 (1995, экспорт)

    В 1991 году экстерьер «Девятки» несколько облагородили установкой вместо пластикового «клюва» (дефлектора воздухозаборника) «длинные» крылья и «традиционную» облицовку радиатора.Салон «Девятки» был таким же «гремяще-скрипучим» пластиковыми деталями, как и во всем остальном семействе «Самара-1». В начале 90-х появилась комплектация «люкс» до «высокой» приборной панели, оснащенная тахометром и бортовым компьютером от престижного седана ВАЗ-21099. К сожалению, улучшению вентиляции эта панель не способствует из-за неважного и непонятного качества сборки дефлекторов. Последнюю косметическую модернизацию «девятки» осуществили в середине 1997 года.

    Технически «девятка» идентична «восьмерке», база для него тоже изначально была 1.3-х литровый двигатель «2108». Чуть позже появилась более мощная 1,5-литровая версия 21093 и менее мощная 1,1-литровая 21 091 экспортная, но последней выпускалось мало, а вот «93-я» во второй половине 90-х была единственной в модельном ряду. Некоторые из ранних «девяток» оснащались 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач, но более поздняя «93-я» оснащалась только 5-ступенчатой ​​коробкой передач. В 90-е годы мелкими сериями производилась и «особая модель» ВАЗ-2109-91 с роторно-поршневым двигателем ВАЗ-415, максимальная скорость которого составляла 200 км / ч.Актуальным был и расход топлива до 25 л / 100 км (!). Однако таких машин на рынке мало, их техническое состояние требует особого внимания, а обслуживание РАП возможно только в Москве и Тольятти. В семействе «Самара» была точная и информативная рулевая рейка и шестеренчатого типа, но за его состоянием необходимо следить регулярно и не более 50 тысяч километров, чтобы проводить регулировку механизма. Реэкспортная версия с правым рулем, как правило, сразу переделывалась на обычный левый руль, кроме переустановки рулевой колонки и замены панели приборов.Отличить бывших «англичанок» по индексам можно по 21 096 (1,3 л) и 21 098 (1,5 л). Начиная с конца 90-х годов под капотом «девятки» появлялся и двигатель с множественным впрыском (модификация 21093-20), однако полностью заменить карбюратор они не успели — модель сняли с производства.

    Lada 2109 Baltik

    Lada 2109 Baltik interier

    Передняя подвеска McPherson в «Самаре» несколько жестковата из-за выхода из строя последней стойки, но с их задачей справляется даже при активной езде (которая только потом требует ремонта, ну , если не следующий хозяин).В 90-х на рынке встречалось множество реэкспортных версий в самых разных вариантах (L, GL и др.) И комплектациях. Статус этих, не меняющих владельца экземпляров, обычно далек от идеала. Лучше остановитесь на более «свежих» моделях без «излишеств». В 1997-1998 годах модернизированный ВАЗ-21093 (Samara 1500i) собирали в Финляндии (проект EuroLada). Эти машины отличаются пластиковыми бамперами цвета кузова улучшенного качества со встроенными противотуманными фарами и цветом «металлик». Из особенностей EuroLada — кастомные аксессуары, в том числе сумки на руле, штатная сигнализация, система питания с многократным впрыском и каталитический нейтрализатор в выхлопной системе.В марте 2004 года устаревшая «девятка» окончательно потеряла место на конвейере модели, получившей рестайлинг 2114, существенно отличаясь от нее только внешностью и двигателями с впрыском топлива. Кстати, с 1999 года «девятку» собирали из автокомплектов на сызранском предприятии «РосЛада», а также на украинском заводе ЛуАЗ. В 2004 году производство ВАЗ-2109 было переведено на украинский завод ЗАЗ.

    Благодаря изучению конструкции ремонтников и относительно недорогих запчастей можно найти во всех девяти регионах страны.В то же время многие тюнинговые компании «девятки» легко адаптируют к индивидуальным вкусам владельца (например, устанавливают пластиковую «обвеску» с четырьмя головками, систему освещения Farnham, силовые аксессуары, литые диски и т. Д.) И улучшают характеристики двигателя. и шасси. К сожалению, ВАЗ-2109 входит в число лидеров печального рейтинга — угон. Это обратная сторона популярности.

    Возможные проблемы
    Двигатель:

    Изнашиваемые детали и узлы системы охлаждения. Частая замена масляного фильтра.

    При обрыве ремня ГРМ в двигателе ВАЗ-21083 погнулись клапана. Недостаточная затяжка болтов головки.

    Поток масла через прокладку клапанной крышки, топливный насос и датчик-распределитель. Ненадежность углеводов типа «Солекс», особенно ЭПХХ.

    Поломка крепления выхлопной трубы ресивера из-за использования стали вместо латунных гаек старой модели.

    Неисправности системы впрыска (последние версии).

    Проблемы с ремонтом реже встречающихся систем впрыска на старых версиях (до 2001 года).

    Коробка передач:

    Потеря троса сцепления. Амортизация покрывает и ШРУС.

    Непонятное разъединение при отсутствии сцепления и блокировки задней передачи на КП «с зазорами».

    Отключает передачу на неровной дороге. Неисправности вакуумного усилителя тормозов.

    Быстрый износ сцепления на двигателе 21083 (20-30 км2). Малый ресурс сцепления на двигателях 1500 (20-30 тыс. Км).

    Шасси:

    Износ и расшатывание сайлентблока подвески.

    Неудачная конструкция подвески двигателя — разрушение нижней поперечины моторного отсека.Амортизация покрывает ШРУС.

    Стойки амортизатора Flow.

    Отказ передних дисковых тормозов при движении на большой скорости.

    Электрооборудование:

    Неправильное подключение проводов к клеммам. Быстрый износ ремня генератора (до 50 кв. Км).

    Дефекты электронных компонентов двигателей с впрыском топлива.

    Неисправности электронных узлов (переключателей) системы зажигания карбюраторных двигателей. Сигнал неисправности.

    Отказы стартера.

    Неисправности дворника.

    Кузов:

    Неудобный процесс складывания заднего сиденья. Скрип и дребезжание облицовочных частей салона.

    Коррозия передних брызговиков, кузова стойки и подвески, арок задних колес и пространства моторного отсека.

    Неисправность мотора вентилятора и отопителя забивает его листву.

    На машинах более позднего выпуска была упрощена выхлопная система (убраны решетки в заднем неподвижном стекле).

    Высокий край — ствол.Быстрое загрязнение и боковины кузова.

    На базе ВАЗ-2109 фирма ВПО изготавливает нестандартный фургон ЦЭП-1705 «Шаттл» с закрытым грузовым отсеком вместимостью 2,2 м, распашной задней дверью с вертикальными дверями и пружинной задней подвеской. С конца 2001 года выпускается и выпускается пикап модели 2347 полурамной конструкции с пружинной задней подвеской и зависимой трехбортовой грузовой платформой, оснащенный пластиковым колпаком для подъема заднего люка. Нагрузка модели 1705 — 350 кг, 2347 — 450 кг.Модели WSI отличаются от конкурирующих марок пикапов и фургонов «Иж» лучшим качеством сборки, экономичностью и управляемостью.

    Страна Россия
    Производитель «АвтоВАЗ» (Тольятти) ОАО «РосЛада»
    Valmet (Финляндия)
    Кузов несущий
    Тип кузова Хэтчбек
    Кол-во дверей 5
    Кол-во мест 5
    Тип привода передний, спереди поперечный. двигатель
    Конструкция передней подвески стойки McPherson, задней полунезависимой продольного рычага
    Габаритные размеры 4006х2620х2402
    Колесная база, мм 2460
    Дорожный просвет, мм 160
    Объем Багажногоотделения, л 330/940
    Снаряженнаяамасса, 920 кг Трансмиссия
    , 4- или 5-ступенчатая
    Шины 175/70 R13

    Хронология производства
    Осень 1987 Начало выпуска ВАЗ-2109
    С 1990 по 1994 год ВАЗ-21 091
    С 1992 по 2004 год ВАЗ-21093
    1992 Модернизация («длинноплан. «)
    1994 ВАЗ-21093-20
    1995 Апгрейд (кузов)
    С 1996 по 1998г. Лада Самара Балтика, Валмет сборка
    Апгрейд 1997г (кузов,» европанель «)
    С 1994 по 1999г., ВАЗ-2109-91 (малая серия )
    марта 2004 г. на АвтоВАЗе Прекращение производства

    Модификация ВАЗ-21 090
    Тип двигателя / кол-во клапанов BC / 4R / 8
    Объем, л 1288
    Мощность, л.с. 63
    Максимальный крутящий момент 95 Н • м
    Максимальная скорость, км / ч 148
    Разгон до 100 км / ч, с 16.2
    Расход топлива. 90 км / ч / Гц, 5,8 л.с. / 9,0

    Модификация ВАЗ-21 091
    Тип двигателя / количество клапанов BC / 4R / 8
    Объем, л 1099
    Мощность, л.с. 54
    Максимальный крутящий момент 78 Н • м
    Максимальная скорость, км / ч 138
    Разгон до 100 км / ч 17,2
    Расход топлива. 90 км / ч / Гц, 5,9 л.с. / 8,8

    Модификация ВАЗ-21093
    Тип двигателя / количество клапанов BC / 4R / 8
    Объем, л 1499
    Мощность, л.с. 70
    Максимальный крутящий момент 106 Н • м
    Максимальный скорость, км / ч 156
    Разгон до 100 км / ч, с 13.2
    Расход топлива. 90 км / ч / Гц, 6,1 л.с. / 9,3

    Модификация ВАЗ-21093-20
    Тип двигателя / количество клапанов BC / 4R / 8
    Объем, л 1499
    Мощность, л.с. 71
    Максимальный крутящий момент 118 Н • м
    Максимальная скорость, км / ч 156
    Разгон до 100 км / ч, с 12,8
    Расход топлива. 90 км / ч / Гц, 5,8 л / 8,6

    Модификация ВАЗ-21093
    Тип двигателя / количество клапанов RAP
    Объем двигателя, л 2х654
    Мощность, л.с. 135
    Максимальный крутящий момент 176 Н • м
    Максимальная скорость, км / ч 200
    Разгон до 100 км / ч, с 8.5
    Расход топлива. 90 км / ч / Гц, 7,2 л / 11

    Достоинства Лады дарят атмосферный тюнинг двигателя Гранты.

    Двигатель Лада Гранта 8-ми клапанный 1,6 литра на сегодняшний день является самым популярным среди покупателей. бюджетный седан. Конструкция двигателя хорошо известна не только в официальном сервисе, но и в любом гараже. Поэтому ремонт и обслуживание этого двигателя не вызывает затруднений и стоит относительно недорого. Сегодня мы поговорим об этом движке подробнее.

    Бензиновый силовой агрегат Лада Гранта ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с. Рабочий объем 1,6 л пришел на замену инжекторному двигателю ВАЗ-11183, развивая 82 л.с. Повышение мощности и КПД силового агрегата Открыта новая облегченная поршневая группа от Federal Mogul. Конечно, мотор не отличается феерической динамикой и малым расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошей версии для наших суровых условий эксплуатации.

    По устройству технической части, основа блок цилиндров чугунный, головка алюминиевая, крышка цилиндра алюминиевая, поддон стальной картер стальной. В драйвере от ГРМ Лада Грант 8-CL. Постоянный пояс. Восьмистворчатый механизм GHM не имеет гидрокосилок, регулировка клапанов происходит редко, но процесс довольно кропотливый. Необходимо подобрать «пятаки» разной толщины и уложить их между кулачками распредвалов и днищами толкателей. Первое время данная процедура проводится на так называемом «0» нулевом значении, после 3000 км пробега.

    Вечный вопрос гнет ли клапан на двигателе гранта ВАЗ-11186 при разрезании ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве ремня клапана Gnet! В качестве пары мотора прилагается 5-ступенчатая механическая коробка передач, других опций не предусмотрено.

    Двигатель Лада Грант 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика

    • Рабочий объем — 1597 см3
    • Количество цилиндров / клапанов — 4/8
    • Привод по дереву — ремень
    • Диаметр цилиндра — 82 мм
    • Ход поршня — 75.6 мм
    • Мощность л.с. / кВт — 87/64 при 5100 оборотах в минуту
    • Крутящий момент — 140 нм при 3800 оборотах в минуту
    • Максимальная скорость — 167 километров в час
    • Разгон до первой сотни — 12,2 секунды
    • Расход топлива по городу — 9,0 л.
    • Расход топлива Б. смешанный цикл — 6,6 л.
    • Расход топлива по трассе — 5,8 л.

    GRUM GRUM SCHEME LADE 8 VALVAYS

    • 1 — шкив коленвала зубчатый
    • 2 — шкив шестерни насоса охлаждающей жидкости
    • 3 — Натяжной ролик
    • 4 — Задняя защитная крышка
    • 5 — шкив переключателя распределительного вала
    • 6 — ремень ГРМ
    • A — отлив на задней защитной крышке
    • B — табличка на шкиве распредвала
    • C — табличка на крышке масляного насоса
    • D — метка на шкиве коленчатого вала.

    Еще одной особенностью мотора можно назвать расположение водяного насоса (помпы), который вращает все тот же ремень ГРМ. То есть в случае утечки охлаждающей жидкости или характерного шума / свиста / грохота в зоне привода ГДМ проверка ремня обязательна. Если слетает подшипник насоса и ремень, то помимо замены корпуса водяного насоса и ремня придется еще пройти через головку блока цилиндров, сняв оттуда погнутые клапаны.

    Этот силовой агрегат ведет свою историю от двигателя ВАЗ 21083 разработки конца 80-х, а точнее его инжекторного варианта.В основе такой же чугунный агрегат с рядным расположением четырех цилиндров, восьмиперточной головки и одного распредвала. Ремень ГРМ бревенчатый, а так как гидрокомпенсаторов здесь нет, периодически требуется регулировка зазоров клапанов.


    Есть существенные отличия. Благодаря более высокому блоку немного вырос рабочий объем, а также новой облегченной шатунно-поршневой группе, соплам охлаждения, антифрикционным вставкам на поршнях, современной электронной дроссельной заслонке E-gas, а также совершенно другим впускным и выпускным коллекторам.Все это позволило значительно поднять силовые характеристики агрегата и даже вписаться в экологический класс 4 евро.



    Однако в результате всех модернизаций он оказался довольно большим для наших реалий минусом. Облегченная шатунно-поршневая группа оказалась без привычных отверстий в днищах поршней и теперь при разрезании ремня клапана почти в 100% случаев. Поэтому сюда поставили дорогой ремень Gates с автоматическим натяжителем и внушительным сроком службы в 200 тыс. Км.Только в середине 2018 года производитель наконец вернулся с этим мотором с необработанными поршнями.

    Макс Акимов проводит эндоскопию именно такой электростанции от Лада Гранта.

    Всем привет! Обзор посвящен моей служебной машине. Лада Гранта была куплена новой в салоне 2 месяца назад в Омске, за это время проехала на ней чуть более 12000 км, некоторые впечатления о машине уже сложились.

    Комплектация простейшая, мотор 8-ми клапанный, но с кондиционером. Стоила на конец июля 414 000 рублей, плюс уже была установлена ​​доп.Комплектация за 30 тысяч (фаркоп, магнитола с двумя динамиками, коврики резиновые, комплект автомобилиста, заглушки на диски).

    Начнем с минусов. Последней перед грантой была личная машина Toyota Vitz RS. Сначала я попытался мысленно сравнить их, класс примерно одинаковый, но по всем показателям победила 15-летняя Тойота.

    Первые впечатления после выезда из салона — очень прокатанная подвеска, слабые тормоза. Витц по сравнению с грантом рассуждал как карты.

    Также первые километры пришлось привыкать к педальному узлу. Газ и тормоз стоят слишком близко друг к другу, нажимаю сразу пару раз сразу на две педали. Ну ничего, со временем ко всему привык, теперь тормоза вроде неплохие, а рулежка изрядно потрепанная.

    Непонятный ход джанита на рычаге, все ступеньки вверх. Бачок омывателя очень маленький, не знаю сколько точно выходит, но с жидкостью надо обращаться очень часто.

    По причинам жарко, когда машина стоит 20-30 минут, периодически заводится только со второго раза.Сначала покрутите стартер, как будто залили свечи. Также при остановке температура двигателя постоянно поднимается до 102-103 градуса, на работе 84-85. Но это похоже на особенность все ходу, на иномарках таких скачков температура не замечала.

    Также на холоде, секунд через 20-30, как запустить мотор, начинает какие-то фотки из выхлопной трубы И заметно плывут обороты, но это быстро проходит. Тогда мы со всем этим разберемся. Ноль потом перевалил на 3 тыс, по регламенту, на этом пробеге на 8-клапанных моторах регулируют клапана.

    При включенном кондиционере даже с закрытыми дефлекторами воздуховодов на передней панели через щели все равно дует холодный воздух!

    Еще до нуля дважды нейтрали прыгал до 5 500 и держался так пару секунд. Как мне сказали в салоне, это нормально, так как дроссель электронный, такое бывает иногда.

    Индикатор остатка топлива в баке живет своей жизнью. Бывает, что показывает 2/3 бака, но без проблем будет 35-40 литров.При объеме этого самого бака 50 литров.

    Ну в районе 10 тысяч пробегов на одометре сверчки стали появляться в салоне. Особенно навязчиво гудит в водительской двери. Кстати на витце, с пробегом далеко за 200, ни единого сверчка не было.

    О том, что стекла передних дверей опущены не до конца, выяснили только после покупки. Летом рука из окна будет не очень высокой.

    Ну а теперь к профи, их на самом деле мало.

    Подвеска на Lade of Grant хоть и очень кренится в поворотах, но довольно мягко проглатывает неровности дороги. Высокий клиренс тоже немаловажный момент, так как в работе приходится часто ездить на грунтовках и прочих угхабах, пузо еще не цепляется.

    Если сравнивать гранту с классикой, на смену которой она фактически пришла в модельном ряду АвтоВАЗа, то здесь у гранты тоже хватает преимуществ.

    Звук двигателя в салоне при спокойной езде практически не слышен.На удобных передних сиденьях часто приходится проезжать 500-700 км за день, никакой усталости не чувствуется.

    По трассе крейсерская скорость 120-140 км в час, едет без проблем, 3000 оборотов по тахометру при 112 км / час. Как ни странно, спидометр вообще не врет, показания точно такие же, как и через GPS. Хотя даже на новые дорогие автомобили спидометры обычно закапывают 5-10 км / ч. Скорее разогнал до 165, ехать уже не комфортно, вроде машина сейчас взлетит.

    По расходу по городу там около 10 литров, по трассе 7-8. Динамика на 87 сил неплохая. Ради интереса записался на тест-драйв Гранты Спорт, особо большой разницы сам не заметил ни по динамике, ни по управляемости.

    Итог

    Хотя отклик и оказался более негативным, в целом Лада Гранта вполне себе сильная рабочая лошадка. За два месяца эксплуатации привык. Возврата, как и в первые дни после покупки, больше не вызывает.

    Эксплуатируем парк пути. Гранты 8 кл. (82 и 87 л.с.) + 16 cl (98 и 106 л.с.). Вести от АМТ. Ларгус с арендованными 8 кл. Самый неудобный — Ларгус. Веста: Гарантией ничего не добьешься — это фикция и слабое подобие аналогичного сервиса от конкурентов. Массово: гильзы (заменили сами на ренаш), АМТ с бесконечными обращениями в службу поддержки по поводу некорректной работы сцепления тоже достали. Но никто ничем не помогает. Апофеозом стали поломки ГРМ, в результате определенных роликов натяжителя… Облегченная шатунно-поршневая группа не выдерживает удара, а также прогибается и выходит из строя, что происходит из-за полной переборки двигателя, зачастую на 40-50 тыс. Км! .. Гранты: Конструкторы на колесах. Ломается все (электрика, подвеска, ходовая часть, двигатели и т.д. и т.п.), а что самое опасное — непредсказуемо … что удивительно, но со старыми коробками и 82 л.с. Спектр двигателей был предсказуемым и не критичным. С новыми двигателями и добавленными блоками задач.Хотя стоит отметить, что при правильном уходе и регулярной профилактике Tension Tension новый 87-сильный двигатель очень надежен, но, повторюсь, проверка ГРМ проходит каждый! Но самым неприятным подарком Конструкторам были преподнесены в виде 16 кл. Двигатели (см. Обзор про West)! Мало того, что они неисправимы, так и дилеры официально заявляют и не отрицают дилерские центры, они будут греметь клапанами на холодном двигателе (потом он прогрессирует и уже на прогреве — дизель карателей не уходит) так это злополучный семявыносящий ролик натяжителя бескомпромиссно крошит ремень ГРМ.Ношение новых коробок чуть менее критично, чем старых, но затраты на восстановление иногда бывают! Выше … Вывод: Ларгус — только с импортными моторами, в самом крайнем случае с нашим 87-сильным мотором с условием неукоснительного соблюдения сроков. Если есть гладкие руки мастеров или свои, можно увлекаться только 8 кл. модели и только из соображений экономии. Вести с убогими 16 кл. Двигатели и АМТ лучше избегать в сторону. Да чуть не забыл упомянуть — японская АКПП гранты просто шикарная и безотказная!

    Двигатель 21116 является доработанной версией модификации Мотор 21114, с рабочим объемом 1.6 литров и мощность 87 лошадиных сил.

    Данный силовой агрегат зарекомендовал себя в эксплуатации как достаточно надежный вариант, сочетающий в себе пикап и отличные эксплуатационные показатели. Мотор прост в обслуживании и позволяет проводить необходимые ремонтные работы Автовладельцу самостоятельно.

    Технические характеристики

    Технические характеристики мотора:

    ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
    Годы выпуска 2011 г. — по настоящее время
    Масса двигателя 112 кг
    Материал блока цилиндров чугун
    Система питания Форсунка
    Тип в ряду
    Работа двигателя 1.6
    Мощность 87 л.с. на 5100 оборотов
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 2
    Ход поршня 75,6
    Диаметр цилиндра 82
    Степень сжатия 10,5
    Крутящий момент, Нм / об.мин 140НМ / 3800.
    Экологические нормы Евро 4.
    Топливо AI 95.
    Расход топлива 7,2 л / 100 км в смешанном цикле
    Масло 5W-30 — 15W40
    Объем масла 3,5 литра
    При замене заливка 3,2 литра
    Замена масла проводится, 15 тыс км
    Моторресурс
    — По данным завода
    — по практике
    200
    200+

    Двигатель ВАЗ 21116 устанавливается на Лада: Гранта, Калина 2, приора.

    Характеристики

    Одной из особенностей этого силового агрегата является легкий вес WGH, что положительно сказалось на инерционности силового агрегата и контрольных масс.

    Блок цилиндров из прочного чугуна отличается повышенной устойчивостью к перегреву. Общий вес силового агрегата — 112 килограмм.

    Использование автоматической системы Работа двигателя 21116 позволила снизить расход топлива.При этом увеличилась мощность, а шум от работающего мотора уменьшился. Обновленный мотор 1,6 л получил улучшенные экологические показатели, что позволяет устанавливать его на новые модели Волжского автозавода.

    Из недостатков отметим доработанную систему ременного привода автомобиля, которая при обрыве ломает клапан, что вынуждает производить дорогостоящий ремонт двигателя.

    В предыдущих поколениях четырехцилиндровых двигателей ВАЗ особая конструкция механизма газораспределения фаз газораспределения, которая при поломке не ломала клапаны.Это существенный недостаток, так как обрывы ремня на этом моторе не редкость, и при подобной поломке требуется дорогостоящий ремонт двигателя.

    Этот инжекторный двигатель имеет полностью автоматическое управление, оснащен газораспределительным механизмом и имеет мощность 87 лошадиных сил.

    Надо сказать об отличных показателях топливной экономичности. Лада Приора с двигателем ВАЗ 21116 потребляет в смешанном цикле 7,2 литра бензина. Обратите внимание, что благодаря использованию инжектора и полностью автоматической системы управления двигателем, работа двигателя стала плавной на всех оборотах.

    Техническое обслуживание

    Двигатель ВАЗ 21116 оказался достаточно надежным и простым в обслуживании. Масло требовалось для замены не более 15 тысяч километров пробега, а замену ремня ГРМ рекомендовали проводить не менее 50 тысяч километров пробега.

    Ремонтно-сервисные работы не представляли особых сложностей, поэтому их мог выполнить даже обычный автовладелец, имеющий соответствующий опыт.

    Неисправность

    Неисправность Причины и способы устранения
    Работа двигателя на холостом ходу над головой. Причиной этого может быть проблема с компрессией, поэтому нужно проверять ее в каждом цилиндре и при необходимости заменять повышающие клапаны.
    Температура охлаждающей жидкости поднимается выше 110 градусов. Неисправность термостата или насоса антифриза.

    Ремонт заключается в замене поврежденных элементов.

    Контроль за двигателем и потерей мощности. Причиной может быть провальная свеча.

    Необходимо проверить наличие искры и состояние высоковольтных проводов.

    Громкий удар, дым из-под капота и отказ двигателя. Такие проблемы характерны для полотна ремня ГРМ.

    В этом случае требуется дорогостоящий капитальный ремонт.

    Тюнинг

    Из доступных опций Тюнинга можно отметить следующие:

    1. Установка спортивной выхлопной системы.
    2. Чип-тюнинг.
    3. Установка турбонаддува.

    Наибольшей популярностью пользуется турбонаддув, позволяющий развивать мощность двигателя на уровне 120 лошадиных сил.Необходимо использовать компрессор под давлением 0,5 бар. Одновременно с установкой улучшенного производится замена поршневой группы, коленчатого вала и топливного насоса. Эта работа отличается сложностью и правильно ее выполнит только опытный мастер.

    Чип-тюнинг хоть и есть простота в работе, но должной популярности не получил. Всего после такой перенастройки работы мотора с помощью микросхемы можно получить не более пяти дополнительных лошадиных сил. Прирост такой мощности практически не ощущается и никакого прибавки в динамике авто не дает.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *