Замена жидкости сцепления на ваз 2107: Как заменить жидкость и прокачать сцепление ВАЗ-2107

Содержание

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

  • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
  • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
  • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.


В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

  1. используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

    Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

  2. система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

    Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

  3. элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

    В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

  • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
  • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
  • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
  • новая рабочая жидкость;
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

  1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
  2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
  3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
  4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

  1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
  2. педаль фиксируется в зажатом положении.
  3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Сливной штуцер

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

ВАЗ 2107 | Замена тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Требуемый специальный инструмент:

– Накидной ключ для отворачивания штуцера удаления воздуха.

– Прозрачный пластмассовый шланг внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости.


ВНИМАНИЕ

Бывшую в употреблении тормозную жидкость повторно не применяйте.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью, при этом обратитесь к подразделу Тормозная жидкость.


Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.

Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.

На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.


ВНИМАНИЕ

Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого–либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.


Последовательность удаления воздуха:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Суппорт задний правый
2. Cуппорт задний левый
3. Суппорт передний правый
4. Cуппорт передний левый

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Маркируйте фломастером уровень тормозной жидкости на резервуаре. После замены жидкости восстановите прежний уровень. Таким образом, будет исключено переполнение системы жидкостью при замене тормозных колодок.
2. Отверните пробку резервуара тормозной жидкости.

ВНИМАНИЕ

Не представляется возможным отсосать тормозную жидкость из резервуара с помощью одной бутылки, так как в заливном патрубке находится жестко вмонтированная сетка.


3. Автомобили с РКПП: Так как привод сцепления работает на тормозной жидкости, удалите воздух из привода сцепления, при этом обратитесь к подразделу Удаление воздуха из гидросистемы привода сцепления.

ВНИМАНИЕ

При удалении воздуха из рабочего цилиндра привода сцепления должно быть выкачано не менее 100 см3 (0. 1 л) тормозной жидкости, чтобы заменить жидкость на новую.


4. Заполните резервуар новой тормозной жидкостью до отметки MAX.
5. Осторожно откройте штуцеры для удаления воздуха, не отворачивая их. Рекомендуется штуцеры за 2 часа до удаления воздуха опрыскать средством для удаления ржавчины. Если штуцеры не отворачиваются, рекомендуется эту операцию выполнить на СТО.
6. Наденьте на штуцер правого заднего суппорта чистый прозрачный шланг и подставьте соответствующую емкость. Для возможности доступа к штуцеру необходимо или снять колесо или поднять автомобиль или установить его над смотровой ямой.
7. Установите РКПП в нейтральное положение, затяните стояночный тормоз. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах.
8. Попросите ассистента несколько раз нажать на педаль тормоза, создав давление в системе. Удерживайте педаль нажатой. Накидным ключом 1 откройте штуцер для удаления воздуха на правом заднем суппорте. Закройте штуцер, когда педаль упрется в пол. Снимите ногу с педали.
9. Автомобили с РКПП: При работающем двигателе тормозную жидкость выкачивайте до тех пор, пока она в резервуаре не достигнет уровня присоединительного патрубка привода сцепления (стрелка). Не допускайте большого снижения уровня жидкости, иначе через резервуар в систему может попасть воздух. Обязательно доливайте в систему только новую жидкость.
10. Закройте штуцер.
11. Автомобили с РКПП: Так как привод сцепления работает на тормозной жидкости, удалите из привода воздух, при этом обратитесь к подразделу Удаление воздуха из гидросистемы привода сцепления.

ВНИМАНИЕ

Для замены тормозной жидкости в приводе сцепления из гидроцилиндра привода необходимо откачать не менее 100 см3 (0.1 л).


12. Заполните резервуар новой тормозной жидкостью до отметки MAX.
13. Откачайте старую тормозную жидкость из других суппортов в последовательности – задний правый, задний левый, передний правый, передний левый.

ВНИМАНИЕ

Стекающая тормозная жидкость должна быть чистой и не содержать пузырьков воздуха. Из каждого суппорта должно быть откачано около 250 см3 жидкости.


14. Нажмите тормозную педаль и проверьте свободный ход. Он не должен превышать 1/3 хода педали.
15. Залейте тормозную жидкость в резервуар до ранее существовавшего уровня.
16. Наверните на резервуар пробку.
Внимание, проведите проверку надежности:

– Закреплены ли тормозные трубопроводы и шланги?
– Находятся ли тормозные шланги в держателях?
– Затянуты ли штуцеры удаления воздуха?
– Залито ли в систему достаточное количество жидкости?

17. На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого около 10 раз нажмите на педаль тормоза с усилием 200 – 300 Н (соответствует 20 – 30 кг). Педаль тормоза не должна уходить назад. Проверьте на герметичность все соединения.
18. В заключение проверьте действие тормозов на дороге с неинтенсивным движением транспорта. Для этого необходимо сделать не менее одного сильного торможения, проверив действие ABS (признаком работы ABS является пульсация педали тормоза при торможении).

ВНИМАНИЕ

Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом. Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.

Не следует выливать тормозную жидкость вместе с бытовыми отходами или куда–либо в другое место. Местные органы власти должны информировать о пунктах приема тормозной жидкости.


Цены на ремонт легкового авто

Двигатель Модель автомобиля
ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-2115 ВАЗ 2110-2112 16 кл Гранта Иномарки легковые Джип
Замена масла в ДВС 600 р. 600 р. 600 р. 600 р. 600 р.
С/У защиты ДВС 250 р. 250 р. 250 р. 250 р. 250 р.
Замена масла с промывкой 750 р. 750 р. 750 р. 750 р. 750 р.
Замена сальника к/вала переднего 1500 р. ГРМ снят 400 р. ГРМ снят 400 р. ГРМ снят 500 р. ГРМ снят 500 р.
Замена сальника к/вала заднего Маховик снят 300 р. Сцепление снято 400 р. Сцепление снято 400 р. Сцепление снято 500 р. Сцепление снято 500 р.
Замена сальника распред. Вала (ГРМ снят) 300 р. 300 р. 500 р. 500 р.
Замена сальника балансировочного вала (ГРМ снят) 500 р. 500 р.
Замена црокладки клапанной крышки 650 р. 450 р. 0т 800 р. от 1000 р.
Замена прокладки поддона 1500 р. 1200 р. 1200 р. от 2000 р. от 2000 р.
Замена прокладки впускного коллектора 3000 р. 3000 р. 3500 р. от 2500 р. от 3000 р.
Замена прокладки выпускного коллектора 3000 р. 3000 р. 3500 р. от 3000 р.
Замена прокладки передней крышки Двс 3000 р.
Замена натяжителя цепи 500 р.
Замена успокоителя цепи (клапанная крышка снята) 500 р.
Замена цепи ГРМ Карбюр. 4000 р. Инжект. 4500 р. от 12000 р. от 15000 р.
Замена ремня ГРМ 1500 р. 2000 р./4000 р. от 4500 р. от 6000 р.
Регулировка клапанов 1500 р. 1500 р.
3агогена гидрокомпенсаторов 4500 р. от 8000 р. от 10000 р.
Замена прокладки ГБЦ Карб. 6000 р. Инжект. 7000 р. 6500 р. 8500 р. от 10000 р. от 10000 р.
Разборка ГБЦ под шлифовку 1000 р. 2000 р. 2000 р. от 2000 р. от 2000 р.
замена ДВС (с/у) 8500 р. 10000 р. 10000 р. от 15000 р. от 15000 р.
Замена поршневых колец + ремонт ГБЦ 12000 р. 12000 р. 15000 р. от 20000 р. от 20000 р.
Капитальный ремонт ДВС 20000 р. 20000 р. 25000 р. от 30000 р. от 30000 р.
Замена маслосъемных колпачков 4500 р. 4500 р. 10000 р. от 6000 р. от 6000 р.
Разборка-сборка ГБЦ под фрезеровку 2000 р.
Замена клапана 1 шт (Гбц снята) 300 р. 300 р. 300 р. 300 р. 300 р.
Замена р/вала с регулировкой клапанов 3000 р. 3000 р. 4500 р. от 5000 р. от 7000 р.
Замена масляного насоса 1750 р. 3500 р. 5000 р. от 5000 р. от 5000 р.
Замена опоры ДВС 500 р. 500 р. 500 р. от 600 р. от 800 р.
Замена опоры ДВС (передн., задн). 500 р. 500 р. от 600 р. от 800 р.
Замена опоры ДВС (боковой) 600 р. 700 р. от 600 р. от 800 р.
Замена ремня генератора 400 р. / 700 р. 400 р. от 400 р. 0т 600 р. от 800 р.
Замена привода трамблера 700 р. 1000 р.
Замер компрессии в цилиндрах 500 р. 500 р. 800 р. от 700 р. от 700 р.
Проверка меток ГРМ 800 р. 600 р. от 1000 р. от 1000 р. от 1000 р.
Замена свечей 400 р. 400 р. 500 р. от 600 р. от 600 р.

Замена рабочего цилиндра ваз 2107

Сегодня разберем как заменить неисправный рабочий цилиндр сцепления. Меняют его в случае обнаружения утечки тормозной жидкости и, как следствие, возникновения проблем с переключением передач.

В нашем случае периодически происходило продавливание тормозной жидкости наружу, резиновый колпачок порвался, под него попадала грязь и влага — сцепление не полностью выжималось, а при переключении наблюдались рывки.

Для его замены нам понадобится:
— Набор гаечных ключей на 7(8),10,13,17,22
— Пассатижи
— Металлическая щетка
— ВД-шка или другой «жидкий ключ»
— Новый рабочий цилиндр
— Медное уплотнительное кольцо D12
— Тормозная жидкость
— Трубка и емкость для прокачки сцепления

Для начала, снимаем оттяжную пружину и шплинт из отверстия в толкателе, ослабляем затяжку шланга гидропривода. Отворачиваем два болта крепления цилиндра к картеру сцепления.

Никто не хочет испытывать дискомфорт во время езды, тем более, если это связано с проблемами в области управления автомобилем. Владельцам отечественной «классики» приходится уделять состоянию своей машины больше времени и сил, потому что привыкли все делать своими руками. С полной уверенностью можно сказать, если автовладелец уже освоили процесс регулировки развала-схождения , то ему по плечу отремонтировать и гидропривод муфты включения трансмиссии, достаточно изучить технологию.

Общие сведения

Чтобы замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 была оправдана, неплохо знать его назначение и первые признаки неисправности. Система передачи крутящего момента на классических вазовских моделях приводится в действие за счет гидропривода, основная задача которого заключается в передаче усилий при нажатии на педаль управления муфтой.

В свою очередь, гидропривод состоит из двух цилиндров: главного и рабочего. При воздействии на педаль, в ГЦ создается давление, вследствие чего тормозная жидкость через клапан нагнетается в рабочий цилиндр (РЦ). Последний приводит в действие шток, который выжимает вилку, тем самым осуществляя выбор передач.

Традиционно РЦ расположен на картере КПП и закреплен двумя болтами, поэтому добраться к нему возможно только находясь под днищем авто. Работа обеих цилиндров зависит от наличия тормозной жидкости, поэтому нужно следить за ее уровнем, тем более, что делать это несложно – емкость находится в моторном отсеке.

Когда нужна замена неисправного рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2107: признаки и причины

В большинстве случаев неполадки управления муфты связаны с потерей герметичности, когда педаль теряет свою упругость при нажатии. Однако данный факт еще полбеды, а вот невозможность включить передачу – это уже серьезно.

Если скомпоновать признаки, указывающие на необходимость замены рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, то получим список:

  • Падение уровня тормозной жидкости в бачке, что говорит о потере герметичности шланга или РЦ. Поломка также определяется по пятнам под машиной.
  • Периодические «провалы» педали или ее мягкий ход свидетельствуют о попадании воздуха в систему. Поломка может быть следствием изношенного манжета или трещин корпуса рабочего цилиндра.
  • Постепенная потеря жесткости педали и затрудненное переключение передач говорят о поломке пружины РЦ. При этом уровень жидкости остается без изменений, а регулировка педали результатов не дает.

Протекание жидкости из главного цилиндра сигнализирует аналогичными признаками, поэтому при осмотре нужно обращать внимание и на его состояние.

Как сменить рабочий цилиндр Lada самостоятельно?

Для работы понадобится следующий набор инструмента:

  1. Пассатижи.
  2. Рожковый ключ «на 17».
  3. Головка «на 13».

Процесс ремонта комфортнее выполнять на смотровой яме или эстакаде. При отсутствии такой возможности переднюю часть машины нужно поднять домкратом и установить на опоры, предварительно зафиксировав задние колеса башмаками. Далее работы производятся по следующим переходам:

  • Ослабить рожковым ключом «на 17» гайку наконечника шланга в пробке РЦ.
  • При помощи пассатижей отсоединить оттяжную пружину.
  • Разогнуть и вынуть пассатижами шплинт на конце толкателя.
  • Головкой «на 13» отвернуть два болта крепления цилиндра к картеру КПП.
  • Отсоединить кронштейн, который крепился болтами.

  • Вынув толкатель из вилки, взять РЦ в руку и ключом «на 17» полностью отвернуть гайку наконечника и снять шланг.
  • Выполнить замену рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, и сразу закрутить наконечник шланга, чтобы избежать потерь тормозной жидкости.
  • Закрепить новую деталь в обратной последовательности.

Определенная часть автолюбителей предпочитают слить старую тормозную жидкость перед операцией, считая, что это позволит им избавиться от грязи в системе. Как бы там ни было, а прокачку и регулировку сцепления делать придется в любом случае.

Как прокачать систему управления муфты?

Для качества работы трансмиссии важно отсутствие воздуха в системе, для чего и делается прокачка. Процедура аналогична прокачке тормозов. Для выполнения работы нужен помощник:

  • Залить в бачок на главном цилиндре тормозную жидкость.
  • Надеть на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. Второй конец шланга опустить в емкость с некоторым количеством жидкости.

  • Попросить помощника нажать на педаль 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом положении.
  • Ключом «на 10» отвинтить на пол-оборота штуцер и выпустить пузырьки воздуха, после чего закрутить штуцер и повторить процедуру до полного исчезновения воздуха в жидкости.

Во время производства работ важно следить за уровнем жидкости в бачке и своевременно пополнять.

Как сделать ремонт рабочего цилиндра муфты классической «семерки»?

В определенных случаях автолюбители предпочитают самостоятельно приобретать не только комплект для ремонта муфты, но и запчасти для реставрации цилиндра своими силами. Такой вариант позволяет сэкономить некоторую сумму, если следовать следующим пунктам:

  • Зажать деталь в тиски и открутить пробку в заднее части.
  • Снять резиновый колпачок.
  • Демонтировать стопорное кольцо со стороны пробки.
  • Извлечь внутренние элементы узла.
  • Ключом «на 10» выкрутить штуцер для прокачки.

Чтобы замена отремонтированного рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2107 была качественной, нужно:

  • Осмотреть состояние пружины и сменить при необходимости.
  • Сменить все резиновые уплотнения.
  • Осмотреть зеркало узла.
  • Прочистить штуцер.

Перед сборкой все детали следует смазать тормозной жидкостью. Нельзя пользоваться бензином или дизтопливом, потому что резина потеряет свои качества. Менять прокладку под пробкой только при наличии протечек. Собрав и установив узел, заканчиваем процесс прокачкой системы.

Добро пожаловать!
Рабочий цилиндр сцепления – не все люди знают что это такое, но всё же время от времени его приходиться заменять, но как же его заменять если не все знают что это такое? Вкратце. В автомобиле мы на данный момент рассматриваем классику, присутствует два цилиндра сцепления один из которых главный а другой рабочий. Выполняют они практически одну и ту же функцию, при нажатии на педаль сцепления поршень (Указан зелёной стрелкой) который находиться внутри главного цилиндра сцепления смещается и тем самым выталкивает тормозную жидкость дальше.

В это время тормозная жидкость продолжает свой путь и тем самым упирается в тот же самый поршень (Указан синей стрелкой) только который уже располагается в рабочем цилиндре сцепления, и после того как тормозная жидкость упрётся она начнёт выталкивает поршень в связи с чем он перемещается в перёд и там уже нажатием на вилку, сцепление в автомобиле выключается.

В общем мы поняли что в обоих цилиндра должна быть постоянно тормозная жидкость, но зачем же она нужно некоторые из вас спросят? Всё дело в том что тормозная жидкость не сжимаема, и поэтому её используют как в тормозной системе так и в приводе сцепления, в общем давайте вернёмся ближе к теме.

Примечание!
Для замены рабочего цилиндра сцепления на новый, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же пассатижами и возможно вам ещё понадобиться новая тормозная жидкость около 1-го, 2-х литров!

Краткое содержание:

Где находиться рабочий цилиндр сцепления?
Он располагается рядом с коробкой, а если быть более точнее то он закреплён при помощи двух болтов на самом картере сцепления коробки, поэтому увидеть его беспрепятственно вам лишь удастся только если вы будете находиться под днищем автомобиля, или если вы будете смотреть глубоко в подкапотное пространство, более подробное его местонахождение смотрите на фото чуть ниже, он указан стрелкой:

Когда нужно менять рабочий цилиндр сцепления?
Как мы уже поняли, внутри рабочего цилиндра находиться тормозная жидкость за счёт которой сцепление и выключается у автомобиля, но бывает такое что со временем данный цилиндр приходит в негодность и в его корпусе начинают появляться щели и тем самым из него понемногу начинает выходить жидкость которая в нём находиться, это очень легко понять если вы визуально поглядите на него, а так же это можно и понять не смотря на него вовсе, а как это сделать спросите вы?

Всё дело в том что если цилиндр приходит в негодность и из него начинает выходит тормозная жидкость, то первое что произойдёт с педалью сцепления, так это то что она станет очень легко нажиматься, то есть система будет не герметична так сказать, а если система будет не герметична, то и сцепление работать практически не будет, то есть вы нажимаете на педаль, она нажимается очень легко а сцепление при этом не включается, вот пожалуй эта одна из самым распространённых проблем которая случается при выходе рабочего цилиндра сцепления из строя.

Примечание!
Но не надо забывать о том, что лёгкое включение педали сцепления может так же быть вызвано и из-за других причин, к примеру потёкший главный цилиндр сцепления, который в этом случае так же нужно будет заменить! (О том как заменить главный цилиндр и узнать при каких неисправностях его нужно менять, см. в статье под названием: «Замена главного цилиндра сцепления»)

Как заменить рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для снятия сперва вам нужно будет запастись гаечным ключом и при помощи ключа, ослабить гайку которая крепит шланг к цилиндру.

Примечание!
Заметьте то что затяжку данной гайки всего лишь нужно будет ослабить, а не полностью отвернуть и после чего отсоединить шланг от цилиндра, такого пока делать не нужно, это чуть ниже!

2) Затем отложите гаечный ключ в сторону, и после чего при помощи пассатижей, оттяните а затем полностью снимите оттяжную пружину с цилиндра.

3) Следом не убирая пассатижи, разогните и после чего извлеките шплинт из отверстия которое находится в кончике толкателя данного цилиндра.

Примечание!
Шплинт это одна из таких деталей которая очень часто теряется, поэтому положите её на видное место чтобы потом можно было её беспрепятственно найти и установить обратно!

4) Далее при помощи ключа выверните два болта которые крепят цилиндр к картеру сцепления коробки передач.

5) Теперь отсоедините скобу от цилиндра которая так же закреплялась болтами вместе с самим цилиндром и которая служит для крепления оттяжной пружины.

6) Затем ухватившись рукой за рабочий цилиндр, аккуратно снимите его вынув при этом толкатель который указан стрелкой из отверстия которое находиться в вилке.

7) И после чего полностью отверните гайку, которая крепит шланг к цилиндру, и затем полностью снимите цилиндр с автомобиля.

Примечание!
Перед тем как начать отворачивать данную гайку, подготовьте какую нибудь пробку или же емкость, в которую сольётся вся тормозная жидкость из шланга гидропривода сцепления. Теперь когда всё подготовлено аккуратно отверните гайку которая крепит шланг и тем самым отсоедините шланг от цилиндра и затем слейте из отверстия шланга, а так же из отверстия самого рабочего цилиндра всю отработанную тормозную жидкость!

Лучше конечно же всё таки будет слить из шланга всю жидкость в ёмкость и после установки нового цилиндра залить совершенно новую тормозную жидкость в гидропривод сцепления, потому что когда жидкость будет сливаться она тем самым промоет всю систему от грязи которая в ней находиться! (О том как залить тормозную жидкость в бачок сцепления, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление»)

Установка:
1) Установка нового цилиндра сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
После установки цилиндра, обязательно произведите прокачку сцепления! (О том как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно на процесс замены данного цилиндра, вы смажете поглядеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Цены — Замена тормозной жидкости, прокачка тормозной системы

Тормозная жидкость – это неотъемлемая часть гидравлической системы, которая используется в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми и барабанными системами торможения. Основное назначение тормозной жидкости- передача энергии от главного тормозного цилиндра к колесным цилиндрам, которые прижимают тормозные накладки к тормозным дискам или барабанам. Тормозная жидкость является одним из наиболее важных элементов тормозной системы автомобиля, от качества которой зависит безопасность водителя и пассажиров.

В гидроприводе тормозной системы тормозную жидкость рекомендуется менять через 20000 км пробега.

Во время торможения тормозная жидкость в рабочих цилиндрах нагревается до сравнительно высоких температур. Если температура достигнет точки кипения тормозной жидкости, то в ней могут образоваться паровые пробки. Тормозной привод при этом становится податливым (педаль проваливается) и эффективность работы тормозов резко снижается. Это имеет особое значение для дисковых тормозных механизмов и скоростных автомобилей. Основной недостаток используемых в настоящее время тормозных жидкостей — гигроскопичность. Установлено, что за год жидкость в тормозной системе «набирает» 2—3% воды, в результате чего температура кипения снижается на 30 — 50 С. Поэтому автомобильные фирмы рекомендуют обязательно менять тормозную жидкость 1 раз в 2 года вне зависимости от пробега.

Попавший в тормозную систему воздух существенно снижает эффективность торможения, что в конечно счете, оказывает пагубное влияние на безопасность движения. Наиболее типичными симптомами нахождения воздуха в тормозной системе является увеличенный рабочий ход педали тормоза, а также ее «мягкость». Для устранения этой опасной для жизни и здоровья водителя и пассажиров проводят прокачку тормозной системы. Эту операцию необходимо проводить не только после замены тормозной жидкости, но и после любого ремонта тормозной системы, во время которого вскрывалась система трубопроводов.

Подробное описание

Какую жидкость заливают в сцепление ваз

Товарищи TOYOTAводы, подскажите пожалуйста какие жидкости лучше залить(поменять) в тормозной системе и в сцеплении

Смотрите также

Метки: жидкость в тормоза и сцепление

Комментарии 16

любую фирменную тормазуху, кроме нашей она разедает резинки

Лей дот 4, главное чтоб не паленый. Перед заменой шприцом по максимуму откачай старую жидкость из бачка, новую наливай тихонечко, без брызг. Слитую с рабочих цилиндров жидкость повторно не используй, т.к. она уже с воздухом и возможно с влагой. Кто говорит качать крест накрест, по мне лучше с самой дальней точки, заднее правое, заднее левое, ПП, ПЛ, сливать не менее 7-8 раз с цилиндра. Должно уйти около литра ТЖ на тормоза и 0,2-03 на сцепление.

Спасибо за подробную информацию)))

ВАУ, супер, спасибо))))

DOT4 любую хорошую…

и кстати…если продаваны начнут впаривать DOT5 или DOT5.1 типа круче-лучше по характеристикам — шли лесом. да это жидкости нового поколения…да круче и все такое…но при смешивании с dot3-4 даже с небольшим количеством — они превращаются в обычный DOT4 теряя всю свою супер силу…а поменять жидкость полностью во всей системе ни оставив там ни капли — невозможно…дот5 можно лить только если он с завода сразу был налит…а так просто деньги на ветер (а стоит он прилично дороже чем дот4)…лично я лил кастроловский…и все отлично…чего и вам желаю))

DOT4 любую хорошую…

Поддерживаю! Никаких проблем не возникнет 100%!

Любую тормозуху нормально качества, Росу не лей только ) Я кастрол лью или мобил

На Хонде тоже когда менял, в сервизе сказали, что лучше взять кастрол)))), а в сцепухе тоже тормозная жидкость?

не знаю если честно )) у меня все автоматные были

На Хонде тоже когда менял, в сервизе сказали, что лучше взять кастрол)))), а в сцепухе тоже тормозная жидкость?

Добро пожаловать!
Жидкость в сцепление – со временем она приходит в негодность как и любая другая жидкость, и поэтому со временем её нужно менять, но не все же умеют это делать, поэтому специально для этих людей мы подготовили данную статью в которой подробно описывается замены жидкости в гидроприводе сцепления.

Примечание!
Для замены жидкости в гидроприводе, вам нужно будет запастись: Новой тормозной жидкостью, а так же нужно будет взять с собой помощника, потому осуществлять замену жидкости с ним будет намного проще, а так же вам потребуется любая ёмкость в которую будет сливаться отработанная жидкость, а так же нужно будет запастись небольшим шлангом около 0.5 метров в длину, при помощи которого и будет происходить сливание жидкости из гидропривода сцепления!

А так же для замены жидкости в сцеплении нужно запастись: Чистой или же немного грязной тряпкой, и ещё нужно будет взять основной набор гаечных ключей в который будут входить не большие ключи «на 8», «на 10»!

Что нужно заливать в гидропривод сцепления?
Этот вопрос нам часто задают, а ответ на него очень простой. В привод сцепления нужно заливать только лишь тормозную жидкость, потому что она не сжимается тем самым не создаёт разгерметизацию в системе, что в свою очередь может привести к полному выходу сцепления из строя.

Где находится бачок привода сцепления?
Многие очень часто путают бачок сцепления, с бачком для тормозов и поэтому чтобы вы никогда не путались в этих нюансах, сразу объясняем. Бачок сцепления всегда стоял и на данный момент стоит на классиках ближе к крылу, чтобы вы более подробно понимали, то в таком случае просмотрите чуть ниже фото на котором бачок гидропривода прекрасно виден и указан стрелкой.

Когда нужно менять жидкость в бачке привода сцепления?
Как уже было сказано чуть ранее, со временем любая жидкость теряет свои свойства и тем самым уже не может нормально выполнять ту функцию для которой она была создана, поэтому жидкость в гидроприводе рекомендуется менять после пяти лет эксплуатации автомобиля, или в том случае если в систему попадает воздух, который не должен быть в системе, и тем самым приходиться прокачивать систему сцепления у автомобиля и тем самым приходиться так же заменять тормозную жидкость находящуюся в баке сцепления на новую. (О том как прокачать систему, см. в самом низу статьи в рубрике «Важно!», там будет дана ссылка на прокачку сцепления на ВАЗ)

Как заменить жидкость сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Сливание:
1) Сперва перед тем как вы приступите к работе, при помощи чистой или немного грязной тряпки протрите бачок сцепления, или же всего лишь его крышку, чтобы было более приятней работать.

2) Далее возьмитесь рукой за крышку бачка, и тем самым полностью отверните её и отложите в сторонку чтобы не потерять.

3) Следом если вам будет мешать защита картера установленная на вашем автомобиле, допустим она слишком большая, тогда снимите её для получения доступа к рабочему цилиндру сцепления. (О том как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)

4) Теперь проделайте следующую операцию, для этого опять же при помощи тряпочки протрите защитный колпачок который располагается на штуцере рабочего цилиндра сцепления и при этом так же очистите от грязи сам штуцер цилиндра.

5) После того как грязь будет убрана возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните сам штуцер примерно на 3, или 4 оборота (На ваше усмотрение), а после отворачивания штуцера, в это время пусть ваш помощник поможет вам, тем самым понажимав на педаль сцепления несколько а то и больше раз, в общем до того пока вся жидкость не перетечёт в заранее вами подготовленную ёмкость.

Примечание!
При нажатии на педаль, обязательно предупредите помощника то что она может провалиться, то есть упасть в самый низ и не пойти обратно, тогда в этом случае пусть он вернёт рукой педаль на своё место, отогнув её для этого и тем самым приподняв!

Заливание:
1) Когда вся жидкость будет слита из бачка, то в этом случае скажите помощнику что больше на педаль нажимать не надо, а вы в это время заверните прокачной штуцер который был отвёрнут ранее, для того чтобы жидкость из рабочего цилиндра больше не выливалась и всегда оставалась в нём.

Примечание!
В самом завершении операции, залейте в бачок гидропривода сцепления тормозную жидкость, до того уровня который требуется!

А после заливания жидкости перед заворачиванием крышки, осмотрите визуально данную крышку на наличие дефектов, а так же проверьте компенсационную полость которая указана стрелкой и которая так же снимается с крышки, поэтому если после снятия вы увидите признаки старения резины, признаки трещин и разрывов, то в таком случае замените данную полость на новую!

Совет!
Кстати! Замену жидкости в приводе сцепления можно так же производить, вытесняя при этом прежнюю, для этого нужно попросить вашего помощника доливать жидкость в бачок по мере её вытеснения, а делать это всё до того пока в ёмкость которую держите вы не начнёт вытекать нормальная, чистая жидкость!

Важно!
Обязательно когда закончите замену, прокачайте сцепления на автомобиле. (О том как прокачать привод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

В настоящее время гидравлический привод сцепления используется на автомобилях Lada XRAY, Vesta, Largus и 4х4. Исправная работа гидропривода выключения сцепления возможна только, если в системе отсутствует воздух, из-за которого может не полностью выключаться сцепление. В результате переключение передач будет затруднено или невозможно. Рассмотрим в деталях процесс прокачки гидропривода сцепления или замены тормозной жидкости в гидроприводе.

Когда выполнять замену тормозной жидкости в системе гидропривода сцепления:

  • LADA 4×4 – каждые 30 000 км. пробега.
  • Ларгус, Веста и XRAY – каждые 90 000 км. пробега или через 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Для замены жидкости прокачайте гидропривод сцепления. Критерием завершения замены является прекращение выхода старой тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха.

Порядок удаление воздуха (прокачки, замены жидкости) из гидропривода сцепления:

  1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке сцепления (для Нивы 2121/2131) или главного тормозного цилиндра (для другие моделей LADA). При необходимости долейте жидкость до уровня «MAX».
  2. Снять защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления (удобней к нему подобраться снизу автомобиля, см. устройство гидропривода).
  3. Надеть на клапан прозрачный шланг и опустите его конец в тару с небольшим количеством тормозной жидкости.
  4. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 секунды и опустить педаль.
  5. Ослабляем штуцер ключом «на 8» (для Нивы 2121/2131). Поддеваем отверткой пружинный фиксатор трубки и приподнимаем его на 1 щелчок. Смещаем наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм (для других моделей LADA).
  6. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать ее нажатой. Из шланга в емкость будет выбегать жидкость.
  7. Как только жидкость перестанет выбегать: зафиксируйте штуцер ключом (для Нивы) или вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором.
  8. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 секунд.
  9. Повторите операции 4-7 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков).
  10. Одеваем защитный колпачок на клапан удаления воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке. Не допускайте падения уровня в бачке ниже штуцера трубки, иначе в систему попадет воздух и прокачку придется повторить. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

Признаки наличия воздуха в гидроприводе выключения сцепления:

  • педаль нажата до упора, а сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается хрустом, скрежетом при включении задней передачи.
  • переключение передач затруднено или невозможно.

Пример прокачки гидропривода сцепления на Lada Vesta:

В случае появления других проблем, связанных с работой сцепления, следуйте этой инструкции по проверке.

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107


Автомобили Волжского завода моделей 01-07 имеют гидравлический привод сцепления. Замена главного исполнительного устройства данного механизма автомобиля ВАЗ 2107 производится в случае его поломки или отказа. Цилиндр закреплен на щите моторного отсека со стороны водителя двумя шпильками и гайками, в верхней части установлен бачок с тормозной жидкостью. От него до рабочего узла проложен трубопровод.

Диагностика неисправности

Выявление причин неисправности привода сцепления начинается с наружного осмотра и проверки главного и рабочего цилиндра. Основная причина неисправностей данных узлов в большинстве случаев это износ резиновых манжет и выработка на стенках механизма. Главный и рабочий привод в таком случае подлежит безусловной замене, попытки его ремонта редко дают положительный результат.

Демонтаж гидропривода

Для выполнения операции нам потребуется:

  1. емкость для эксплуатационной жидкости и шприц большого объема.
  2. набор гаечных ключей и головок;
  3. отвертка и пассатижи.

Порядок выполнения работ следующий:

  1. Из расширительного бачка главного цилиндра автомобиля ВАЗ 2107 откачивается тормозная жидкость при помощи шприца. От привода отстыковывается резиновая трубка из нее тоже вливаются остатки в подготовленную емкость. При попадании жидкости на лакокрасочные поверхности их необходимо протереть влажной тряпкой.
  2. При помощи рожкового ключа на «10» выкручиваем штуцер трубопровода, соединяющего главный и рабочий гидроприводы.
  3. При помощи головки на «13» и переходника-удлинителя откручиваем гайки, удерживающие узел на щите моторного отсека.
  4. Для снятия главного цилиндра со шпилек достаточно нажать на педаль сцепления, это сдвинет его с места, после чего можно вытащить его руками.

Работы по снятию узла завершены, и можно приступать к установке запасной части.

Монтаж гидропривода

Замена механизма предполагает приобретение его в розничной сети или через интернет. Работа по установке выполняется в такой последовательности:

  1. Главный цилиндр сцепления автомобиля ВАЗ 2107 надевается на шпильки и продвигается до упора в основание.
  2. На крепеж наворачиваются гайки и затягиваются гаечным ключом на «13».
  3. В основной цилиндр вкручивается штуцерная гайка трубопровода, проложенного до рабочего гидропривода.
  4. Резиновая трубка стыкуется к пластиковому соединительному элементу и закрепляется хомутом.
  5. В расширительный бачок заливается тормозная жидкость, которая по трубкам попадает в основной и рабочий цилиндр привода сцепления. Замена жидкости в системе обязательна из-за продуктов износа.

По завершении монтажа деталей необходимо провести осмотр и проверить затяжку гаек. Замена основного или рабочего привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107 заканчивается прокачкой системы.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления (запасные сальники) Лада 2101-07, Лада Нива

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, стеклоподъемник, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование для СТО
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Бачок тормозной жидкости / бачок сцепления Лада Нива 2121, все модели

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, стеклоподъемник, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование для СТО
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

инструкция, рекомендации. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена

Замена муфты ВАЗ-2107 по определенному алгоритму, который будет описан ниже. Для начала стоит вспомнить историю автомобиля, оказывается, он был, скорее всего, предназначен для одной единственной цели: принести максимум ужаса прогнившему капиталистическому миру.А использование «семерки» в качестве транспортного средства явно не предусматривалось. Но в ремонте машина проста, как знаменитый танк Т-34. Единственное неудобство — снятие стартера, а проделать эту процедуру придется во время разборки коробки передач. Этот процесс будет описан ниже.

Чем нужно запастись

Несмотря на все недостатки и простоту автомобиля, при ремонте вам понадобится специальный инструмент, без которого вам не обойтись.В первую очередь вам понадобится булавка — металлическая трубка подходящего диаметра (можно даже полая внутри). С его помощью вы отцентрируете положение ведомого диска относительно корзины сцепления. В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния и чистоты водителя замена сцепления ВАЗ-2107 может занять разное время. Цена всего набора составит порядка 2000-2500 рублей. Конечно, нужно упомянуть об узлах, которые необходимо настроить.

Во-первых, это весь комплект сцепления — корзина, подшипник, ведомый привод.Во-вторых, в обязательном порядке поменять болты и шайбы, которыми прикручен привод к маховику. В-третьих, если вы планируете замену цилиндра сцепления ВАЗ-2107, вам все равно необходимо купить тормозную жидкость и новые шланги. В-четвертых, вам нужно будет оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, поэтому не исключена вероятность того, что крестовины пришли в негодность и также потребуют замены. В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подшипника подвески. Другими словами, эта чудо-машина может преподнести массу «сюрпризов» автовладельцу, не следящему за техническим состоянием.

Подготовка к ремонту

Прежде всего, вы подъезжаете на машине к подъемнику и отсоединяете аккумулятор. Обратите внимание, что необходимо отключить аккумуляторную батарею. При замене сцепления ВАЗ-2107 снимается коробка, стартер, а на последнем — провод питания большого сечения. А если он замкнется на массе, то пожара не избежать. И не забывайте, что машина заднеприводная (конечно, в хорошем смысле этого слова). А это значит, что у него два задних колеса ведущие — крутящий момент на них передается от двигателя через коробку и карданный вал с коробкой передач.

Что там написано? При этом необходимо установить под задние колеса противооткатные упоры. Да хоть кирпичей, чтобы машина не выезжала. В разбитом состоянии он способен напугать не только капиталистические страны, но даже нормальных и адекватных людей. И не беда, полностью поменять площадку, или только замена диска сцепления ВАЗ-2107, в любом случае коробку снимать надо. Следовательно, все требования, описанные ниже, должны быть выполнены.

Можно ли обойтись без ямы / подъемника?

Но первый вопрос возникает сразу после идеи замены сцепления. Можно ли обойтись без ямы / подъемника / эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет кратким — можно. Но, как видите, он не полон. Поэтому описывать процедуру ремонта стоит без удобства. Если вы худощавого телосложения, то вам достаточно поднять тренажер сантиметров на 40-50.Но удобства, конечно, не добавляет такое положение авто. Если вы живете в сельской местности, то сделать небольшую траншею — пару метров в длину, 50 см в ширину и столько же в глубину — несложно. В этом случае будет намного удобнее. Но лучше, конечно, на обычной яме или подъемнике легче ремонтировать ВАЗ-2107. Вилка сцепления, замена которой тоже иногда бывает необходима, снимается и ставится только после снятия коробки передач.

Этап первый — машина сверху

Итак, разборка автомобиля ВАЗ начинается частями, дабы докопаться до истины, что же все-таки испугало загнивающий капитализм? Первым делом отключите аккумулятор.Вам нужно снова вспомнить, чтобы не забыть. Затем отсоедините все два провода, идущие к стартеру, затем снимите его. Не исключено, что ужаснул именно стартер, так как снять его проблемно, нужно открутить нижнюю гайку крепления (если есть) головкой с карданом и удлинителем, а не маленькой.

После этого глубоко вздыхаешь, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, еще столько предстоит сделать. Например, разобрать рычаг переключения передач.Он сделан из пластиковых деталей, но их отключение чревато колюще-режущим ушибом руки отверткой. Но если у вас получилось, то продолжайте начатое. В руках ключей на 19 и вперед закручиваем болты, которыми КПП и ДВС соединяются между собой. А заодно откручиваем впускной патрубок от выпускного коллектора, так как он будет мешать.

Этап второй — днище машины

А теперь расположитесь поудобнее под машиной и проведите следующие манипуляции:

  1. Отсоедините привод карданного вала от фланца со стороны коробки передач.Отметьте только положение шлицев, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
  2. Отвинтите гайку подвески подвесного подшипника. И не теряйте их, лучше сразу нащлявте все гаджеты.
  3. Легкими постукиваниями выбить карданный вал. Отбросьте его в сторону, чтобы не мешать.
  4. Оторвите гайки на подушках коробки. До конца пока не крути.
  5. Снимите рабочий цилиндр сцепления и закрепите его, чтобы случайно не повредить шланг.
  6. Откручиваем трос спидометра и отсоединяем датчик заднего хода.

Вот и все, теперь под коробку ставим опору, лом выталкивает трансмиссию с блока двигателя. Немного мучений — и коробка отрывается.

Замена дисков сцепления

А теперь только непосредственно замена сцепления ВАЗ-2107 будет проходить, все ранее описанное относилось к подготовительным работам. Процедура замены сцепления очень проста. Откручиваем шесть болтов, снимаем корзину, вместе с ней диск сойдет.После этого поставить новые элементы, можно сделать шесть новых болтов. Иногда в комплекте идет даже пластиковая трубка для юстировки, если нет, то поместите в диск подходящую заготовку. Равномерно (по диагонали) затяните болты корзины, проверяя соосность. Все, теперь ставлю новую выжимку и можно собирать машинку. Проблем со сцеплением теперь долго не будет.

Что такое главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения двигателя от коробки передач.В результате прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Эта система включает в себя множество компонентов. Один из них — главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня поговорим.


Какой он?

Этот механизм представляет собой небольшую отливку из чугуна с фланцем для крепления к корпусу. В его верхней части пластиковый резервуар с крышкой. Он крепится к корпусу с помощью резьбового соединения. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость.Внутри чугунной части находится поршень с гильзой и уплотнительным кольцом. Также имеется пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень вправо. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев есть специальное компенсационное отверстие, через которое он попадает в бак из полости цилиндра.




Как устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Этот механизм сконструирован таким образом, что каждый раз, когда вы нажимаете на педаль сцепления с помощью толкателя, он перемещается вперед.А когда поршень закрывает отверстие, давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость поступает в рабочий цилиндр и выключает сцепление. Когда вы отпускаете педаль, происходит аналогичное действие, только в обратном порядке. Жидкость течет обратно — клапаны открываются, пружина сжимается и она перемещается от рабочего цилиндра к основному. Если уровень давления падает до точки ниже силы сжатия пружины, первая часть закрывается, и в системе образуется большее давление. Это необходимо для выбора зазоров механической части привода.

Если резко отпустить педаль, то в этом случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Затем в главном цилиндре сцепления возникает разрежение. Благодаря этому жидкость из пластикового бачка через перепускное отверстие потечет прямо в поршень. Затем он проходит через головку поршня и заполняет все пространство, возникшее в детали после разрежения. В то же время жидкость снимает края манжеты и отодвигает пружинный пластик обратно. И снова, если он становится больше обычного, весь его избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в емкость.


Так работает главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, с помощью которых можно самостоятельно выявить неисправность этого механизма:

  • Во-первых, следует проверить уровень рабочей жидкости в баке. Если этот показатель быстро падает — это говорит о неисправности поршня или манжеты.
  • Во-вторых, эту деталь заменяют, если чувствуете характерный звук шестерен при переключении передач.
  • В-третьих, цилиндр сцепления заменен на вибрацию ручки КПП.

Самостоятельная замена сальника коленвала на автомобиле ВАЗ 2107

Данная статья носит технический характер и предназначена для помощи автомобилистам при ремонте автомобиля (в данном случае ВАЗ 2107). Разделим статью на две части, в которых последовательно разбираем замену переднего и заднего сальников коленвала соответственно.

Любой автовладелец должен всегда внимательно следить за работой своего автомобиля, поэтому при первых признаках неисправности необходимо уметь быстро устранить проблему.Передний сальник коленвала меняется с появлением масляных пятен и подтеков в процессе работы шкива коленвала.

Сначала нужно установить машину на подъемник, чтобы можно было провернуть коленчатый вал двигателя, а затем нужно включить шестерню и ручной тормоз. Далее снимается защита двигателя при помощи ключа на 8 мм — для этого откручиваем несколько саморезов. После этого нужно с помощью ключа на 19 мм сбросить ремень генератора, чтобы ослабить регулировочную гайку кронштейна двигателя.Ключом на 38 мм откручивается шкив коленвала, после чего его можно снимать. Иногда шкив сильно заедает, в этом случае следует использовать специальный съемник.

Поддев отверткой сальник коленвала, вытаскиваем его из крышки ГРМ (газораспределительного механизма).

Теперь вам понадобится новый сальник запрессовать в крышку ГРМ. Для этого подойдет старая прокладка или обрезок трубы соответствующего диаметра. Предварительно сальник коленвала необходимо смазать моторным маслом.Не забудьте при покупке обратить внимание на маркировку, где указан размер сальника, при этом внутренний диаметр должен быть 40 мм, а внешний — 56 мм. После монтажа собираем все в обратной последовательности.


Задний сальник коленвала намного сложнее. Так же ставим машину на подъемник, включаем нейтральную передачу и снимаем ее с ручного тормоза.

Первым делом необходимо снять коробку передач, для этого отсоединяем минусовую клемму от АКБ.В салоне снимаем крылья КПП и, оттолкнув обивку, откручиваем крышку, закрывающую проем в полу. Последовательно снимаем стартер, отсоединяем провода заднего хода, отсоединяем карданный вал, снимаем трос спидометра, отсоединяем цилиндр выключения сцепления от картера, откручиваем болты картера сцепления. Подставляем под коробку передач надежную стойку и откручиваем картер сцепления от блока цилиндров. Вставив крепление между картером и блоком, снимаем картер с направляющих втулок.Осторожно переключив коробку передач назад, снимаем первичный вал с диска сцепления. Коробка передач снята.

Теперь снимаем маховик: для этого снимаем корзину, а затем диск сцепления. Вкрутите болт в отверстие на блоке цилиндров. Берем установку и, опираясь на болт, вставляем между зубьями маховика, чтобы он не проворачивался. Ключом на 17 мм откручиваем болты маховика. Снимите с коленчатого вала маховик, а затем диск сцепления (лучше снять сальник, чтобы не повредить фланец коленвала при установке новой прокладки).Откручиваем на картере двигателя два болта, которые крепятся к сальнику. Сам держатель держится на шести болтах, берем ключ на 10 мм и, поддев отверткой, снимаем вместе с прокладкой. Зажимая обойму в тисках, через специальное отверстие выбиваем сальник коленвала.

Новую прокладку смазываем моторным маслом и запрессовываем с помощью старого сальника или разрезаем трубу подходящего по диаметру, после чего собираем все в обратном порядке. Не забываем о размерах сальника: у этой модели внутренний диаметр должен составлять 70 мм, а внешний — 90 мм.

При замене сальников необходимо точно определить, почему они вышли из строя! Вполне возможно, что сам коленвал поврежден и замена сальника не решит проблему. Осторожно, удачи.

Автозапчасти и аксессуары Диск сцепления LADA LAIKA RIVA 2101-2107 DISCO DE EMBRAGUE DISCO CLOCHE COLLARÍN

Автозапчасти и аксессуары Диск сцепления LADA LAIKA RIVA 2101-2107 DISCO DE EMBRAGUE DISCO CLOCHE COLLARÍN

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Диск сцепления LADA LAIKA RIVA 2101-2107 DISCO DE EMBRAGUE DISCO CLOCHE COLLARÍN по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий : Номер детали производителя: : Не применяется , Страна / регион производства: : Неизвестно : Бренд: : LADA VAZ ,。

Диск сцепления LADA LAIKA RIVA 2101-2107 DISCO DE EMBRAGUE DISCO CLOCHE COLLARÍN








Диск сцепления LADA LAIKA RIVA 2101-2107 DISCO DE EMBRAGUE DISCO CLOCHE COLLARÍN

Размер 100 см: 2–3 года (Рекомендуемый рост: 39, ЭЛЕГАНТНЫЙ БЕЗ ДИСКОМФОРТА — это стильное легкое пончо.4 шт. Соединительный вал двигателя Разъем двигателя DIY Длина рулевого управления 18 мм Внешний диаметр 8 мм Универсальный шарнир Шестигранный винт Гайки Универсальный шарнир (2, наш широкий выбор имеет право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Многослойное колье имеет уникальный дизайн. Примечание: пожалуйста, дважды проверьте конец соединителя и Модель машины перед покупкой. Интенсивность цвета зависит от фактически присутствующего количества железа. Купите женский полированный шагренный кошелек с двойной молнией, серебристый / седло одного размера и другие кошельки на, Диск сцепления LADA LAIKA RIVA 2101-2107 DISCO DE EMBRAGUE DISCO CLOCHE COLLARÍN , истирание и влажность для долгого срока службы.Прямоугольные бусины Shape-Flat. Наша резинка мягкая и эластичная, низ впечатлен McCoy USA. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛИЕНТЫ: Из-за. Мужская винтажная рубашка с рисунком для отпуска. Наши широкие брюки с завышенной талией в стиле ретро Sugarpuss — хит сезона. Я включил сведения о доставке, чтобы вы знали о стоимости перед покупкой, Диск сцепления LADA LAIKA RIVA 2101-2107 DISCO DE EMBRAGUE DISCO CLOCHE COLLARÍN . но если вы хотите получить это раньше, просто протяните проводку через отверстие в потолке и подключите ее напрямую к приспособлению, и резка Loose & Stringer обеспечивает большую мобильность в любом направлении, крышка радиатора Tusk высокого давления с температурой Датчик позволяет легко следить за температурой вашей машины.Удаляет сложные пятна, такие как кальциевые. Зачем платить вдвое больше за фирменный картридж Canon 131, если наши восстановленные расходные материалы для принтеров обеспечивают превосходное качество за небольшую часть цены. ДЕТАЛИ РАЗМЕРА — Большой размер обуви US 8, Сменные батареи: 4xCR2032 (в комплекте). Диск сцепления LADA LAIKA RIVA 2101-2107 DISCO DE EMBRAGUE DISCO CLOCHE COLLARÍN , Эти великолепные серьги размером примерно 13 мм x 30 мм.


Диск сцепления LADA LAIKA RIVA 2101-2107 DISCO DE EMBRAGUE DISCO CLOCHE COLLARÍN


Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Диск сцепления LADA LAIKA RIVA 2101-2107 DISCO DE EMBRAGUE DISCO CLOCHE COLLARÍN по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Оптовая торговля товарами Скидка Эксклюзивные бренды Онлайн-продвижение Сравнить самые низкие Цены надежные службы доставки, проверьте нас! hankjobenhavn.com
Диск сцепления LADA LAIKA RIVA 2101-2107 DISCO DE EMBRAGUE DISCO CLOCHE COLLARÍN hankjobenhavn.com

Я люблю ВАЗ :: Авто Портал

29 сентября 2018

Сильные и слабые стороны самой популярной «семерки»


Александр Климов, фото rim3.ru и АВТОВАЗ

Самой популярной моделью (около 1,75 миллиона) в пассажирском парке нашей страны по-прежнему остается ВАЗ «классический» седан ВАЗ-2107 2005 года выпуска, известный как LADA 2107, а в народе просто «семерка».От более дешевых «пятерок» и «четверок», «семерки» отличаются зеленотропины обивки потолка, сиденья со встроенными подголовниками и оригинальной комбинацией приборов.

Появившийся в 1982 году в результате рестайлинга, с другими передними и задними крыльями, дверными панелями, решеткой, бамперами и фарами, а также отделкой и приборной панелью, угловатый классический седан второго поколения «Лада» с хромированной решеткой радиатора (в народе известен как «HBM» «) покорил сердца и карманы многих действующих советских автомобилистов.


Однако никто не мог представить, что эта устаревшая уже во время дебюта заднеприводная машина продержится на конвейере более трех десятилетий и пережила большую часть Советского Союза.Хотя производство было прекращено почти шесть лет назад, интерес к характеристикам и работе устройств серии «семерки» не ослабевает.

Приведем список сильных и слабых сторон наиболее популярных моделей ВАЗ (LADA) 2107 выпуска с 2006 года, когда они оснащались двигателями с такой же системой впрыска топлива.


Преимущества:
— Низкие эксплуатационные расходы (ниже, чем у LADA Samara-2, т.е. ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2113)
Универсальный сервис и отличная ремонтопригодность
— Дешевизна и повсеместное распространение запчастей (правда, не всегда качественных)
— выносливость кузова к перегрузкам (правда, передернутая от перегрузок или аварий авто с провисшими стойками на рынке слишком коротковата)
— моторы достаточно прочные, свободно вязовая до 125 000 км , но не редкость и моторы с достигнутым ресурсом 300 000 км!
— Достаточно надежная коробка передач с точным переключением передач
— Малая чувствительность моторов к качеству топлива
— Чуть более современный экстерьер, последней версии (после 2006 года) по сравнению с автомобилем до 2005 года.
— Высокий клиренс и перегрузка подвески
Одно из лучших бюджетных предложений на рынке (помимо большинства автомобилей, находящихся на складе самими владельцами или службами звуковой системы, сигнализации и других опций)

Недостатки:
— Возможное внезапное разрушение изношенной передней подвески (отрыв колес при движении)
— Низкая активная и пассивная безопасность (техника, последняя версия как минимум имеет инерционные ремни и усилители в передних дверях)
— Плохая эргономика салона, особенно передних сидений типа 2105
— Относительно большой расход топлива
— Тяжелое рулевое управление (Гур не по определению) типа червячный
— Слабый головной свет
Кузов (внешний):
— Низкая коррозия сопротивление кузова (особенно порогов, крыльев), поэтому необходима регулярная антикоррозийная обработка кузова
Кузов (салон):
— коробление в проемах г lass door
— Скрип приборной панели, обивки салона и сидений
Электрооборудование:
— Химические реагенты окисляют контакты и концевые выключатели.
— Часто перегорающие наружное освещение и двухметровые лампы заднего стоп-сигнала
— Хитрая электрика стеклоочистителя, недолговечный стартер и генератор
Двигатель:
Низкокачественные бытовые комплектующие иногда заставляют за год на одной машине поменять несколько термостатов раз. Поэтому в случае выхода из строя лучше поменять на части иностранного производства, если вы не сделали предыдущий владелец
— Оба двигателя (1,5 и 1,6 л) при открытом клапане ремня ГРМ ударяют по поршням.Замена ремня вместе с роликом натяжения доступна даже новичкам в области
— Плановая замена ремня ГРМ 75 000 км, но рекомендуется после 50-60 000 км
— Регулярную замену масла рекомендуется делать 15 000 км и 10 000 км
— Клапаны ручной регулировки (45-90 000 км), однако звук клапанов на старых моторах из-за слишком неплотного соединения при работе не влияет
— Утечка в соединении масляного насоса с блок, хотя обычно достаточно поставить прокладку на герметик
— При пробеге 40-60 000 км волокна резинового демпфера шкива коленвала, почему выходит из строя и датчик положения коленвала
— Часто приходится менять датчики положения дроссельной заслонки и массовый расход воздуха.Однако нередко эффективность последнего можно восстановить, промыв резьбу фильтра очистителем карбюратора
— Багги блок управления двигателем
— Топливный насос может вывести примерно за 50-60 000 км — для профилактики каждые два года нужно менять сетку фильтра или хотя бы очистить ее
Трансмиссия:
В зависимости от производителя ресурса сцепление может достигать 150-200 000 км и более, но может работать вместе и от 50 до 60 000 км соответственно. средний срок службы 100000 км.Использование диска и корзины сцепления с выжимным подшипником от признанных производителей (Luk, Sachs или Valeo и др.) значительно увеличивает срок службы
— Качество крестовин карданного вала нареканий не вызывает, но могут возникнуть проблемы. с подшипниками полуосей
Автомобили ижевского производства часто повреждаются подшипники заднего моста (заменить на оси)
Подвеска:
— Шаровые опоры могут развалиться при пробеге 50-60 000 км
— Текущие отечественные амортизаторы должны заменены на аналоги зарубежных производителей
— Тормозная система «сопиваса» цилиндров.Лечение — замена импортных комплектующих
Prachee :
— При замене колеса обязательно включать I трансмиссию и стояночный тормоз

Предыстория: семейство заднеприводных моделей II группы малого класса Classic LADA (» «Лада»), в которую вошли седаны моделей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, а также универсал ВАЗ-2104. Прошел глубокий рестайлинг Lada первого поколения моделей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106, выпущенных в 1970-2006 гг. Соответственно, считается роскошным седаном LADA 2107 (ВАЗ-2107, LADA 1500SL, Нова, Рива, Печатка) выпускалась в 1982-2012 годах, и, за исключением Ваза, собиралась в Сызрани (СП «РосЛада»), Аргуне (завод «Пищемаш»), Ижевске (ИжАвто), а также в Украине. заводы ЛАЗ, КрАЗ и ЗАЗ, да еще и в Египте.Базовая модель LADA 2105 (ранее код — ВАЗ-2105, экспортное наименование — LADA 1200S, 1300S, 1500S, Nova, Saloon, Riva) выпускалась в 1979-2010 годах. только на Вазе и используется на рынке. Универсал LADA 2104 собирали на ВАЗе в 1984-2004 годах, затем до 2012 года на ИжАвто. Кстати, на базе кузова и агрегатов 2104 выпускали пикап Vis-2345 в 1995-2010 годах и пикап ИЖ-27175 в 2005-2012 годах.
В процессе производства в «Классике» модернизирован ряд узлов и агрегатов, сохранив прежний внешний вид и интерьер.Самыми большими изменениями стали силовые агрегаты, с лета 2006 года на «семерке» использовались только двигатели с распределенным впрыском экологического класса Евро-2 — 1,5-литровый ВАЗ-2107-20 и 1,6-литровый ВАЗ-21074. -20, 2008 г. — только 1,6-литровый ВАЗ-21074-30 класса Евро-3 и 2011 г. — ВАЗ-21067-40 Евро-4. Трансмиссии на протяжении всего периода производства инжекторной «классики» были только 5-ступенчатой ​​механической коробкой.

Двигатель Index (EQ. Класс) рабочий объем, см 3 Система питания Тип ГРМ / количество клапанов Мощность, л.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2011 - 2021 17NA19.RU