Заменить на калине трос сцепления на: Замена тросика сцепления Лады Калина: инструкция пошаговая

Замена тросика сцепления на Лада Калина: фото и видео

Выход из строя троса сцепления на Калине вызывает серьёзные проблемы в функционировании коробки передач.

При попытке переключиться, педаль сцепления проваливается, возникает скрежет, переход на передачу оказывается невозможен. Это свидетельствует о том, что трос либо растянулся, либо оборвался.

И в этом случае необходима его замена.

Содержание

Процесс замены троса

Регламент работ включает в себя следующие действия:

  1. Начинаем работы из салона. Находим педаль привода узла сцепления.
  2. Снимаем упор с оболочки троса. Для этого откручиваем гайку, посредством которой оболочка прикрепляется к кронштейну. После этого упор просто снимается
    со шпильки
    .

    Отворачиваем гайку ключом на 8.

    Снимаем планку тормоза со шпильки.

  3. Используя пассатижи или отвертку, извлекаем стопор. Теперь можно снять узел компенсации ведомого диска сцепления. Скоба-фиксатор на оси педали сцепления под передней панелью Лада КалинаСкоба-фиксатор на оси педали сцепления под передней панелью Лада Калина

    Снимаем фиксатор с оси педали сцепления.

  4. Снимаем пластиковую втулку, которая находится на пальце педального привода. Обязательно осмотрите её. Если деталь деформирована, ее следует заменить. Демонтаж троса сцепления с педали под передней панелью в Лада Калине
    Демонтаж троса сцепления с педали под передней панелью в Лада Калине

    Снимаем наконечник с педали сцепления.

  5. Вынимаем уплотнитель из тросовой оболочки. Дальнейшие действия выполняются со стороны капота. Площадка для аккумулятора в моторном отсеке Лада калинаПлощадка для аккумулятора в моторном отсеке Лада калина

    Подготавливаем рабочее место – снимаем корпус воздушного фильтра (для полного удобства можно также снять и аккумулятор)

  6. Находим наконечник тросика и тянем до упора.
  7. Теперь можно отвернуть поводок и снять его с наконечника. Наконечник троса на лапке сцепления коробки передач в Лада Калине
    Наконечник троса на лапке сцепления коробки передач в Лада Калине

    Откручиваем пластиковый наконечник.

  8. Окончательно извлекаем трос из кронштейна. Кронштейн крепления троса сцепления к кузову автомобиля Лада КалинаКронштейн крепления троса сцепления к кузову автомобиля Лада Калина

    Кронштейн троса сцепления в моторном отсеке.

  9. Начинаем установку новой детали. Сначала тросик следует продеть в подкапотный отсек. Новый трос сцепления под снятой педалью в салоне Лада калина
    Новый трос сцепления под снятой педалью в салоне Лада калина

    Продеваем трос из салона в моторный отсек через отверстие в кузове.

  10. Устанавливаем компенсационный механизм, препятствующий быстрому износу накладок диска. Его корпус крепится к пальцу, фиксируясь специальной скобой.
  11. Продеваем трос через кронштейн со стороны капота. Затем закрепляем его в направляющей вилке. Новый трос сцепления на лапке коробки передач под капотом Лада Калина
    Новый трос сцепления на лапке коробки передач под капотом Лада Калина

    Закрепляем новый трос в кронштейне и на вилке рычага сцепления.

  12. Навинчиваем поводок таким образом, чтобы наконечник выступал на 1 мм. Провода датчика на педали сцепления в салоне седана Лада КалинаПровода датчика на педали сцепления в салоне седана Лада Калина

    Надеваем трос на педаль сцепления и собираем узел в обратной последовательности.

  13. Вытягиваем трос до упора. После этого необходимо измерить расстояние для регулировки. В норме оно составляет
    27 мм
    . При отклонении вращаем поводок до тех пор, пока нужный показатель не будет достигнут. Проверка расстояния между наконечником и лапкой сцепления в моторном отсеке Лада КалинаПроверка расстояния между наконечником и лапкой сцепления в моторном отсеке Лада Калина

    Выставляем ровно 27 мм между лапкой сцепления и пластиковым поводком.

  14. Устанавливаем наконечник троса в паз на вилке сцепления.
  15. Несколько раз нажимаем на педаль сцепления. Затем снова проверяем регулировочный зазор. В случае отклонения от 27 мм, выполняем регулировку.

Теперь можно выполнить тестовый выезд для проверки нового тросика.

Видео о том, как правильно отрегулировать трос сцепления

Подробно о том, как регулируется сцепление в материале: регулируем сцепление на Лада Калина под себя – основы основ.

Ремонт «Лады-Калины»: замена троса сцепления

Благодаря тросу водитель может управлять вилкой сцепления автомобиля, которая при нажатии на педаль отсоединяет ведомый диск от маховика при помощи выжимного подшипника. В автомобилях «Лада Калина» (впрочем, как и на всех остальных авто с передним приводом) для управления системой сцепления применяется трос. Почему именно он? Дело в том, что КПП располагается в передней части авто, в то время как на классических моделях для управления сцеплением используются главный и рабочий цилиндры. Нередко случается, что этот трос рвется. В таком случае управлять автомобилем не получится. Замена троса сцепления на «Калине» поможет вернуть машину в строй. Процесс замены очень простой, и с ним справятся даже новички.

Признаки неисправности

Определить, что этот трос вышел из строя, достаточно просто. При запущенном двигателе невозможно включить ни одну из передач. Также будет увеличен свободный ход педали. Других признаков нет. Сама педаль будет проваливаться в пол.

Когда нужно менять его?

Обычно замена троса сцепления на «Калине» требуется, если он оборвался. Но специалисты по обслуживанию автомобилей советуют выполнить замену, когда в наконечнике случился обрыв только части проволоки. Также рекомендуется менять деталь, если на пластиковой оплетке имеются повреждения.

замена троса сцепления калина 16 клапанов Обратите внимание: трос может не только обрываться. Часто эти элементы просто растягиваются, а сцепление не отключается полностью. От этого тяжело включить передачу и слышен хруст. Нередко замена троса сцепления на «Ладе Калине» может понадобиться по причине не обрыва, а закисания, это случается с машинами, которые долго не использовались. Первыми признаками того, что трос требует замены, будут посторонние звуки при включении сцепления. Оно будет дергаться и проскальзывать.

Причины износа

Чаще всего обрыв троса случается на тех машинах, которые используются в жестких условиях. Также этому подвержены те авто, которые находятся в эксплуатации ежедневно. Однако обрыв может случиться и на обычном, рядовом автомобиле, даже если у него небольшой пробег.

Данный тросик изнашивается не только из-за жесткой эксплуатации, но и по причине неумелого или агрессивного вождения. Особенно это случается у водителей, которые трогаются с высоких оборотов. Одна из причин повышенного износа – постоянное нахождение на педали сцепления ноги. В результате сцепление пробуксовывает, а затем выходит из строя.

Где расположен трос сцепления?

Нужный элемент можно увидеть в нижней части подкапотного пространства. Трос закреплен на вилке сцепления КПП. Чтобы отыскать его, нужно сперва найти коробку передач. На “Калине” она находится справа от двигателя. К этой самой коробке передач подходит трос из салона.

замена троса сцепления калина 8 клапанов Давайте рассмотрим, как выполнить замену троса сцепления на «Калине» (8 клапанов). Процесс очень простой.

Демонтаж старого троса

Первым делом в салоне нужно добраться до педали сцепления. Далее следует снять упор оболочки троса – она закреплена на кронштейне педали. Снять упор очень просто. Для этого гаечным ключом на 8 нужно вывернуть гайку, которая крепит упор. Когда гайка будет выкручена, упор легко снимется со шпильки.

После этого появляется возможность доступа к пальцу. На нем установлен стопор, который можно снять при помощи плоскогубцев или отвертки. Когда стопор будет демонтирован, с этого же пальца нужно снять систему компенсации износа ведомого диска сцепления.

замена трос сцепления на калине как выглядит Далее с пальца на педали сцепления вручную снимается пластиковая втулка. Нужно визуально проверить, в каком она состоянии. Если видны деформации или следы сильного износа, ее следует заменить на новую. Перед установкой новой втулки рекомендуется смазать ее литолом или другой похожей по характеристикам смазкой. После этого вынимается уплотнитель оболочки тросика из того отверстия, которое он закрывает. Далее из машины можно выходить. Вторая часть процедуры замены троса сцепления на «Калине» будет проводиться под капотом автомобиля.

Что далее?

На коробке передач нужно потянуть наконечник тросика на себя. Он легко выйдет из зацепления. Далее остается только отвернуть поводок и снять его с наконечника.

В завершение процесса тросик нужно вытянуть из кронштейна на КПП. Нужно отметить факт, что на «Ладе Калине» применен кронштейн цельной конструкции, а не разрезной. Из отверстия в кронштейне трос следует вывести в сторону салона. Таким образом его можно полностью снять с авто.

Установка нового тросика

Замена троса сцепления на «Ладе Калине 1118» выполняется следующим образом. Монтаж нового элемента нужно начинать из салона автомобиля. Первым делом трос просовывают в подкапотное пространство. Затем устанавливают корпус механизма компенсации накладок диска сцепления на палец и закрепляют его при помощи стопорной скобы. Затем на место монтируется уплотнитель оболочки троса.

замена троса сцепления лада калина Под капотом трос просовывают через кронштейн, а затем устанавливают направляющую втулку. Далее на нижний наконечник тросика накручивают поводок. Нужно закручивать так, чтобы наконечник выступал примерно на один миллиметр. Далее трос вытягивают до упора. А когда он будет уже полностью вытянут, штангенциркулем измеряют регулировочное расстояние – в норме оно должно составлять 27 миллиметров. Если замеры показали другое расстояние, то, вращая поводок, добиваются нужной цифры. Затем наконечник тросика устанавливается в паз на вилке сцепления. Под действием пружины поводок установится в вилку. Остается только несколько раз нажать на педаль и еще раз проверить регулировочное расстояние.

«Калина» (16 клапанов)

Аналогичным образом производится замена троса сцепления на «Калине» (16 клапанов).

замена троса сцепления лада калина 1118 На «АвтоВАЗе» для автомобиля был разработан новый двигатель, но КПП, а также привод тросика остался тем же. Как видно, ничего особо сложного в процедуре замены действительно нет.

Регулировка положения педали

После замены троса сцепления на «Калине» рекомендуется отрегулировать положение педали. Для этого машину устанавливают на ровном участке. Затем проверяют расстояние хода педали – прикладывают линейку к полу и измеряют расстояние. Если оно составляет более 160 миллиметров, тогда нужно настраивать положение.

замена троса сцепления калина Для регулировки хода и положения педали открывают капот и находят КПП, вилку сцепления и трос. На конце последнего имеются две гайки для регулировок. Первую нужно открутить, а вторую подкрутить до необходимого хода. Обычно он составляет примерно 120-130 миллиметров. Если гайку ослаблять, то ход педали сцепления будет увеличиваться. При закручивании гайки – уменьшаться. Затем несколько раз нажимают на педаль, а после регулируют еще раз с помощью линейки. Затем до конца сдвигается ограничительная втулка.

Как увеличить срок службы тросика?

Для продления срока эксплуатации тросика сцепления нужно смазывать его. Можно использовать любые пластичные смазки, например «Литол-24» или что-нибудь с аналогичными характеристиками. Без смазки ресурс тросика будет очень низким. Со временем она может засыхать. Специалисты рекомендуют проверять наличие смазки каждый год. Желательно это делать в преддверии зимнего сезона.

В заключение

Вот как выглядит замена троса сцепления на «Калине». Всю процедуру замены можно выполнить за 20 минут. Чтобы проблема не застала в дороге, специалисты рекомендуют возить новый трос в машине. Он не займет много места, а в случае поломки поможет спасти ситуацию.

Замена тросика сцепления на калине

Для замены троса привода выключения сцепления на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118 вам потребуются: ключ «на 8», штангенциркуль или линейка.

Замена тросика сцепления на калине
1. В салоне автомобиля Лада Калина под панелью приборов (работа для наглядности показана при снятой панели приборов) отверните гайку крепления упора оболочки троса привода выключения сцепления к кронштейну педалей.
Замена тросика сцепления на калине
2. и снимите упор со шпильки.

Замена тросика сцепления на калине
3. Поддев отверткой, снимите с пальца педали сцепления стопорную скобу.
Замена тросика сцепления на калине
4. и корпус механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления.

Замена тросика сцепления на калине
5. Снимите с пальца педали сцепления пластмассовую втулку и осмотрите ее. Сильно изношенную или поврежденную втулку педали сцепления замените, смазав ее перед установкой смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

Замена тросика сцепления на калине
6. В моторном отсеке извлеките из отверстия в щите передка резиновый уплотнитель оболочки троса привода выключения сцепления.

Замена тросика сцепления на калине
7. Потянув наконечник троса привода выключения сцепления вперед по направлению движения автомобиля Лада Калина, выведите наконечник из паза вилки выключения сцепления.

Замена тросика сцепления на калине
8. Отверните поводок от наконечника троса привода выключения сцепления.

Замена тросика сцепления на калине
9. извлеките направляющую втулку оболочки троса сцепления из отверстия на кронштейне коробки передач и снимите трос сцепления с автомобиля Лада Калина, вытягивая его из отверстия в щите передка.
10. Для установки нового троса привода выключения сцепления сначала, пропустив его в отверстие щита передка, закрепите на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа (см. пп. 3 и 4).
11. Закрепите упор оболочки троса сцепления на шпильке кронштейна педалей (см. пп. 1 и 2).
12. Установите в отверстие щита передка уплотнитель оболочки троса привода сцепления (см. п. 6).
13. Пропустите трос сцепления в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую втулку оболочки троса (см. п. 9).
14. Навинтите на нижний наконечник троса сцепления поводок (см. п. 8), обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0-1 мм.

Замена тросика сцепления на калине
15. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса сцепления до упора вперед по направлению движения автомобиля Лада Калина. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой сцепления и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.
16. Введите наконечник троса сцепления в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку сцепления без зазора.
17. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 15). В случае необходимости повторите регулировку сцепления.

полезные советы автомобилисту

Замена троса сцепления на авто Лада Калина

Замена тросика сцепления на калине Благодаря тросу сцепления, вы имеете возможность контролировать вилку сцепления, а она может отсоединять сцепление от маховика. Процедура происходит из-за выжимных подшипников. Абсолютно на всех авто, и Лада Калина не исключение, применяется трос, так как коробка у них находится глубоко в передней части. Исключение имеет только классика, в этих случаях используется и главный, и рабочий цилиндр, то есть троса нет в принципе. Цилиндры сами по себе работают совершенно другим способом, но результат мы получаем такой же, выжимной подшипник отходит от маховика благодаря педали сцепления.

В случае если вами был замечен даже незначительный люфт педали сцепления, скорее всего, это означает, что нужна замена троса. Произвести замену возможно и самостоятельно, в автомастерскую обращаться необязательно. Для этого вам нужно знать элементарную теорию. Трос предназначен для того, чтобы соединить два узла, это двигатель и коробка передач. Для регулировки троса сцепления служит храповой механизм. Когда автомобиль на ходу – накладки диска со временем стираются, а это приводит к ослаблению натяжки.

Бывают и такие случаи, когда трос рвется совсем. По этой причине, если вы услышали подозрительные, посторонние звуки при переключении передач либо обратили внимание на недостаточную тягу или же педаль сцепления Лады Калина провалилась в пол, пора проводить ревизию, а там – и замена тросика. Чаще всего эта деталь рвется в самые неподходящие моменты, поэтому проблему нужно устранять оперативно. Для того чтобы быстро и надежно справиться с заменой троса, вам в помощь представлено подробное руководство, которое мы сейчас и рассмотрим.

Пошаговое руководство

Для замены троса сцепления на Ладу Калина нужно подготовить некоторые запчасти и инструменты, а именно: новый трос сцепления, ключ «восьмерку», обычную линейку, ветошь, плоскую отвертку и штангенциркуль.

  1. Первое, что нужно сделать – это взять в руки подготовленный ключ на восемь и открутить гайку, что крепит трос. Найдете вы ее на самой педали сцепления в автомобиле. Эта гайка служит упором оболочки тросика в кронштейн.
  2. При помощи плоской отвертки необходимо очень осторожно снять стопорную скобу. Она находится прямо под гайкой.
  3. Следующий этап – снятие корпуса механизма, что регулирует трос, для того, чтобы вытащить тросик сняв его от крепления к педали.
  4. Сам трос находится за фильтром, его нужно снять. Для этого подтяните рычаг сцепления, и спокойно вытаскивайте трос.

Теперь пора перейти на работу в моторном отсеке Лады Калина.

  1. Открываем капот и сразу же вытаскиваем трос из крепления в виде вилки, просто тянем его на себя.
  2. Теперь откручиваем пластмассовый поводок, сделать это можно без инструментов, своими руками.
  3. На наконечнике троса вы увидите чехол из резины, его тоже придется снять.
  4. Теперь нужно отсоединить конец тросика от держателя, что находится на коробке

Замена старого троса на новый

Замена тросика сцепления на калине Если вы без проблем выполнили все действия, следуя вышеперечисленным пунктам, дальнейшим этапом станет замена старого троса на новый. Теперь действия нужно произвести в противоположном порядке, а именно:

  1. В отверстие щитка передка в салоне Лады Калина запускаем новенький трос.
  2. Теперь трос нужно хорошо закрепить на педали сцепления. Для этого надо одеть скобу и прикрутить гайку.
  3. Также, но в обратном порядке, собираем и секцию двигателя.
  4. Вытягиваем тросик для регулировки хода. Вытягиваем его за резьбовой наконечник до самого упора.
  5. От рычага до самого пластмассового поводка обязательно должно быть расстояние не более 27 миллиметров.
  6. Последний шаг – это регулировка хода педали, он не должен превышать 150 миллиметров.

После того как вы закончите со всеми процедурами, нужно три раза нажать на педаль сцепления, таким образом настроится автоматическая регулировка.

Работа по замене троса совершенно не сложная, справиться способен даже начинающий автовладелец. Вы не только сэкономите собственные средства, но и наберетесь опыта. Случиться может все что угодно, к примеру, трос способен оборваться прямо в дороге. Для того чтобы непредвиденная замена на Ладе Калина была проще, было бы неплохо возить с собой новый, запасной трос сцепления.

Заменить и отрегулировать трос для выключения сцепления

Замена тросика сцепления на калине Меняем и регулируем трос для выключения сцепления.

Вам будут нужны: ключ «8», пассатижи, линейка либо штангенциркуль.

Замена тросика сцепления на калине

1. Отвернуть гайку, находящуюся в салоне под приборной панелью и крепящую упор тросовой оболочки к кронштейну педалей (для наглядности на рисунках показана работа со снятой колонкой руля)…

Замена тросика сцепления на калине

2. и снять со шпильки упор.

Замена тросика сцепления на калине

3. Потянуть при помощи пассатижей…

Замена тросика сцепления на калине

4.…и снять с оси сцепления стопорную скобу.

Замена тросика сцепления на калине

5. Извлечь ось и снять педаль.

Замена тросика сцепления на калине

6. Снять с кронштейна педали пружину.

Замена тросика сцепления на калине

7. Потянуть при помощи пассатижей…

Замена тросика сцепления на калине

8.…и снять стопор тросового наконечника для привода сцепления.

Замена тросика сцепления на калине

9. Снять с педали наконечник.

10. Извлечь в моторном отсеке уплотнитель для оболочки приводного троса сцепления из отверстия в щите передка.

Замена тросика сцепления на калине

11. Потянуть тросовый наконечник вперед в направлении движения автомашины, после чего вывести наконечник из паза вилки для выключения сцепления.

Замена тросика сцепления на калине

12. Отвернуть поводок от тросового наконечника. Извлечь из отверстия кронштейна коробки передач направляющую втулку тросовой оболочки, снять с машины трос, вытянут его их отверстия щита на передке.

13. Чтобы установить новый приводной трос сцепления, нужно пропустить его в отверстие в щите передка и закрепить на пальце педали сцепления корпус от механизма компенсации износа.

14. Закрепить на шпильке кронштейна от педалей упор оболочки троса.

15. В отверстии щитка передка установить уплотнитель тросовой оболочки.

16. В отверстие кронштейна на коробке передач пропустить трос, установив в данное отверстие направляющую втулку от оболочки троса.

17. Ввернуть поводок в нижний наконечник троса так, чтобы наконечник выступал относительно торца поводка на 0-1 мм.

Замена тросика сцепления на калине

18. Установить трос от привода сцепления в первоначальное положение, для чего необходимо, преодолев усилие пружины данного механизма, переместить до упора нижний тросовый наконечник в направлении движения автомашины. Продолжая удерживать наконечник в положении вытянутом, изменить L-размер между поводком и вилкой, который должен составить 27 мм. В случае, если размер отличается от указанного значения, необходимо установить его посредством вращения поводка в необходимую сторону.

19. Ввести тросовый наконечник в паз вилки для выключения сцепления, после чего отпустить. Поводок наконечника под действием пружины установится на вилку без зазоров.

20. Нажать на педаль сцепления до упора трижды, повторно измерив L-расстояние. При необходимости – регулировку повторить.

Источники: http://car-exotic.com/lada-kalina/vaz-1118-car-transmission-5.html, http://ladaautos.ru/lada-kalina/zamena-trosa-scepleniya-na-avto-lada-kalina.html, http://lada-kalina2.ru/remont/zamenit-i-otregulirovat-tros-dlya-vyklucheniya-scepleniya

Замена троса сцепления Лада Калина

Лада калина

Лада Калина

Если вы почувствовали значительный люфт педали сцепления, то это может означать, что пора произвести замену троса. Сделать это можно самостоятельно без обращения в автомастерскую. Немного теории. Тросик сцепления соединяет два узла, а именно — коробку передач и двигатель. Длина троса регулируется благодаря храповому механизму.  Во время эксплуатации автомобиля постепенно стираются накладки диска  и вследствие ослабевает натяжка. Но бывают случаи, когда тросик может и вовсе оборваться.

Поэтому если вы слышите посторонние звуки во времени переключения передач или замечаете недостаточную тягу, а может педаль сцепления проваливается в пол, то следует произвести ревизию сцепления и замену тросика. Иногда случается обрыв этой детали в самый неподходящий момент и следует оперативно исправить эту ситуацию. На помощь вам мы подготовили подробное руководство, с которым разберется даже неопытный автовладелец. Итак приступим к ремонту.

Используем инструменты и запчасти:

  • новый тросик сцепления
  • ключ на 8
  • линейку
  • плоскую отвертку
  • штангенциркуль
  • ветошь

Пошаговая замена тросика сцепления

1. Для начала следует открутить ключом на «8» гайку крепления тросика. Она расположена на педали сцепления в салоне автомобиля. Это упор оболочки троса в кронштейн педали.

открутить ключом на 8

открутить ключом на 8

2. Под гайкой расположена стопорная скоба. Ее следует аккуратно снять при помощи отвертки.

Аккуратно снять стопорную скобу

Аккуратно снять стопорную скобу

3. Далее нужно снять корпус механизма, который регулируют длину троса и вытащить тросик отсоединив его от крепления педали.

Снять корпус механизма

Снять корпус механизма

4. Тросик расположен за воздушным фильтром, следует его снять. Немного подтяните рычаг сцепления и вытащите трос.

подтяните рычаг сцепления и вытащите трос

подтяните рычаг сцепления и вытащите трос

Далее работу следует производить в моторном отсеке. Открываем капот.

  1. Вытащить трос из крепления в виде вилки потянув его на себя.
Вытащить трос из крепления в виде вилки

Вытащить трос из крепления в виде вилки

2. Отвинчиваем  пластмассовый поводок руками.

Отвинчиваем пластмассовый поводок.

Отвинчиваем пластмассовый поводок.

 

3. Наконечник троса  имеет резиновый чехол, следует его снять снять.

Снять резиновой чехол с наконечника троса

Снять резиновой чехол с наконечника троса

4. Отсоеденить конец троса от держателя на коробке передач.

Отсоединить конец троса на коробке передач

Отсоединить конец троса на коробке передач

Итак, если вы успешно выполнили предыдущие действия, что настало время замены старого троса на новый. Все действия следует производить в обратном порядке, а именно:

1. Запускайте новый трос в отверстие щитка передка в салоне авто.

2. Закрепите новый трос на педали сцепления, оденьте скобу и закрутите гайку.

3. В секции  двигателя собирайте все также , только в обратном порядке.

4. Для регулировки хода тросика нужно вытянуть его до упора за резьбовой наконечник.

5. Расстояние от рычага вилки да пластмассового поводка  должно быть не больше 27 миллиметров.

6. Отрегулируйте ход педали, он должен быть не больше 150 миллиметров.

После всех действий следует 3 раза нажать на педаль сцепления, для автоматической регулировки.

Таким образом процедура замены троса не очень сложная. И справиться с ней может даже начинающий автолюбитель. Это даст вам экономию свои средства и дополнительный опыт. Иногда могут случаться непредвиденные ситуации, например обрыв тросика в дороге.  Для этого советуем возить с собой, например в бардачке новый запасной тросик сцепления.

Если же поменять деталь не удалось, то вам в помощь эвакуатор https://techneu.ru/evakuator-mashin-moskva/oktiabrskaya, который доставит авто по нужному адресу.

 

Как заменить трос сцепления

Тросы сцепления начинают изнашиваться по мере старения автомобиля. Тем не менее, часто происходит преждевременный выход из строя кабелей сцепления из-за чрезмерного использования сцепления. Многие операторы транспортных средств используют сцепление каждый раз при перемещении переключателя. Часто другие операторы управляют сцеплениями с помощью метода поплавка, что исключает использование нажатия педали сцепления.

Трос сцепления в каждом автомобиле различается в зависимости от того, где он находится и к чему он подключается.Большинство тросов сцепления крепятся в верхней части педали сцепления и затем направляются на вилку сцепления, расположенную на корпусе раструба механической коробки передач. Автомобили большой грузоподъемности могут иметь более одного троса сцепления, соединенного с вилкой сцепления. Большинство новых транспортных средств используют гидравлические системы сцепления, а не механические системы.

Часть 1 из 5: Проверьте состояние троса сцепления

Шаг 1: Попробуйте включить автомобиль на передачу . Нажмите на педаль сцепления и попытайтесь включить автомобиль, переключив переключатель на выбранную вами передачу.

Обязательно сделайте это при работающем двигателе и с достаточным пространством вокруг стола. Если вы начинаете слышать скрежет при попытке переместить рычаг переключения передач, это указывает на то, что трос сцепления работает неправильно.

  • Примечание : Если вы заводите автомобиль и слышите громкий щелчок и замечаете, что ваша педаль сцепления прилегает к коврикам в кабине, немедленно выключите двигатель, поскольку вилка сцепления упирается в пружины сцепления.

Часть 2 из 5: Замена троса сцепления

Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работы позволит вам сделать работу более эффективно.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Шаг 2: Включите стояночный тормоз на задние колеса автомобиля . Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес автомобиля, которые останутся на земле.

Шаг 3: Откройте капот . Это позволит вам получить доступ к двигателю.

Шаг 4: Поднять автомобиль . Использование домкрат рекомендуется для веса транспортное средство, поднимите под транспортное средство в указанных точках подъема.

Делайте это, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 5: Разместите стойки домкрата . Стойки домкрата должны идти под точкой домкрата местах.

Затем опустите автомобиль на домкраты.Для большинства современных автомобилей Подъемные точки для подставок будут находиться на прижиме под дверями вдоль днище машины.

  • Предупреждение : Обязательно следуйте инструкции по эксплуатации автомобиля для правильного расположения домкратов.

Часть 3 из 5: Замена троса сцепления

Необходимые материалы

    Набор гаечных ключей
  • Шариковый молоток
  • Торцевые торцевые ключи
  • долото
  • Creeper
  • Дрифт удар
  • Набор сверл
  • Электродрель
  • Плоскость носа иглы
  • Храповик с метрическими и стандартными розетками
  • Обратный кран
  • Молоток с мягкой головкой
  • Динамометрический ключ
  • Крутящий момент установлен

Шаг 1: Возьмите свои инструменты .Найдите педаль сцепления на стороне водителя кабины автомобиля.

Шаг 2: Снимите шплинт . Используя иглу, вы должны будете извлечь шплинт, удерживающий щелевой анкерный штифт на конце кабеля.

Если у вашего автомобиля болт, удерживающий конец кабеля, вам нужно будет удалить болт. В некоторых автомобилях кабель может быть вставлен в гнездо на педали. Если дело обстоит именно так, вам нужно использовать плоскогубцы иглы, чтобы вытащить кабель достаточно, чтобы вывести его из гнезда.

Шаг 3: Снять кронштейны . Снимите любой кронштейн с брандмауэра внутри кабины, который может закреплять корпус кабеля.

Шаг 4: Потяните за кабель . Протяните кабель через брандмауэр в моторный отсек.

Имейте в виду, что кабельные зажимы будут изолированы для крепления кабеля вдоль крыла и рамы автомобиля. Эти изолированные зажимы могут иметь биты крутящего момента или винты с шестигранной головкой или болты, удерживающие их надежно закрепленными.

Иногда эти типы крепежных приспособлений имеют тенденцию вырываться из-за неправильного размера инструмента. Когда это произойдет, вам нужно будет сверлить или долбить их.

Шаг 5: Возьмите свои инструменты и гусеницу и сядьте под автомобиль . Найдите, где вилка сцепления находится на корпусе колокола коробки передач.

В некоторых автомобилях выхлоп может находиться на пути вилки сцепления.

Если выхлопная система мешает добраться до болтов, которые крепят кабель к кронштейну рядом с вилкой сцепления, вам нужно будет опустить или снять выхлопную трубу.Найдите ближайшие точки крепления выхлопной системы автомобиля.

  • Примечание : имейте в виду, что болты могут сломаться из-за ржавчины и сильного заедания. Если выхлопные болты сломаются, то вам нужно будет просверлить и вытащить болты.

Шаг 6: Снимите болты крепления троса сцепления на кронштейне вилки сцепления . Некоторые кронштейны могут быть установлены на корпусе коробки передач.

Другие кронштейны могут быть установлены на задней части двигателя, в зависимости от того, является ли автомобиль передним или задним.

Может быть встроенный регулятор, у которого с обеих сторон есть резьбовые гайки, позволяющие кабелю перемещаться вперед или назад, регулируя кабель. Вам нужно будет ослабить регулятор, чтобы облегчить снятие кабеля.

  • Предупреждение : не помните, что настройки регулятора для старого кабеля растянуты.

Шаг 7: Проденьте конец кабеля через . Убедитесь, что он проходит через прорезь на вилке сцепления.

Шаг 8: Со снятым тросом проверить состояние вилки сцепления .Смажьте все смазочные шарики, которые находятся на вилке сцепления и корпусе раструба.

Шаг 9: Вставьте конец кабеля в паз вилки сцепления . Прикрепите трос к кронштейну возле вилки сцепления.

  • Примечание : если на кабеле есть резьбовой регулятор, убедитесь, что регулятор полностью ослаблен, и на нем много нитей.

Шаг 10. Проведите кабель через отсек двигателя . Оберните изолированные монтажные зажимы вокруг корпуса кабеля и прикрепите его к местам их отсоединения.

Шаг 11: Пропустите кабель через брандмауэр моторного отсека . Это позволит кабелю войти в кабину транспортного средства.

Шаг 12: Присоедините конец троса к педали сцепления . Установите анкерный штифт, чтобы закрепить трос на месте.

Используйте новый шплинт, чтобы зафиксировать анкерный штифт на месте.

  • Предупреждение : не используйте старый шплинт из-за износостойкости и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 13: Зайдите под автомобиль и затяните регулировочные гайки на кабеле . Нажмите на педаль сцепления и измерьте педаль от колодки до пола.

Педаль сцепления должна иметь некоторое движение, если она отрегулирована правильно. Как правило, большой зазор педали сцепления составляет от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма от колодки педали до пола. Рекомендуется просмотреть инструкцию по эксплуатации для правильного зазора педали сцепления.

Шаг 14: Подойдите под автомобиль и затяните контргайку против регулировочной гайки .Это предохраняет регулировочную гайку от любого движения.

Шаг 15: Проверьте педаль сцепления для регулятора . Регулятор будет иметь резьбовой конец и отдельно от кабеля.

Он крепится к педали и тросу. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы затянуть трос вверх. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы ослабить трос вверх.

Шаг 16: Затяните контргайку на задней стороне регулятора . Это держит регулятор крепко от любого движения.

Обычно этот тип регулятора педали сцепления находится на больших транспортных средствах, таких как пикапы, дома на колесах и полноприводные автомобили.

  • Примечание : Некоторые автомобили имеют подшипник выключения сцепления с постоянным контактом и не требуют движения педали сцепления.

Шаг 17: соберите все инструменты и свой побег . Разместите их в стороне.

Шаг 18: Поднять автомобиль . С помощью домового домкрата поднимите под автомобиль в указанных точках подъема, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 19: Снимите стойки домкрата .

Шаг 20: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса лежали на земле . Вытащите Джек и отложи в сторону.

Шаг 21: Снимите колесные колодки . Отложите их в сторону.

Часть 4 из 5: Проверка тросика сцепления в сборе

Шаг 1. Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении . Включите ключ зажигания и запустите двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления .Переместите рычаг переключения передач на выбор по вашему выбору.

Переключатель должен легко скользить в выбранную передачу. Выключите двигатель, когда закончите испытание.

Часть 5 из 5: Тест вождения автомобиля

Шаг 1: Проехать на автомобиле вокруг блока .

  • Примечание : во время пробной поездки переключать передачи с первой передачи на верхнюю передачу по одной за раз.

Шаг 2: Нажмите педаль сцепления вниз до .Делайте это при переходе с выбранной передачи на нейтральную.

Шаг 3: Нажать педаль сцепления вниз до . Делайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что коробка передач практически не имеет мощности от двигателя при правильно отключенном сцеплении. Процесс заключается в предотвращении повреждения сцепления и повреждения редуктора.

Если вы не слышите шлифовки и переключение передач происходит плавно с одной передачи на другую, то трос сцепления был правильно закреплен.

Если шум затяжки сцепления возвращается или педаль сцепления кажется слишком ослабленной или слишком тугой, возможно, вам потребуется перенастроить трос, чтобы зафиксировать его натяжение. Если трос сцепления был заменен, но при запуске слышен скрипящий звук, возможно, будет проведена дальнейшая диагностика выжимного подшипника трансмиссии и вилки сцепления или возможный отказ коробки передач. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может проверить сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

,
Как диагностировать и заменить неисправное сцепление

Механические коробки передач, как правило, более надежны, чем автоматические, и, как правило, преодолевают 100 000 миль без проблем. Но слабым звеном в механической трансмиссии является сцепление. Сцепление берет на себя все злоупотребления и износ. С каждой сменой сцепление выключается и включается. Остановка и движение в условиях интенсивного движения особенно тяжелы для сцепления, потому что водитель всегда ездит на педали сцепления. После миллиардов таких циклов сцепление со временем изнашивается.Это может начать скользить, болтать или шуметь.

Другие проблемы сцепления, которые могут возникнуть, включают загрязнение масла в результате утечки масла из двигателя или коробки передач, проблемы разъединения, вызванные неисправной гидравлической тягой, тросом сцепления или вилкой, или шум из-за плохого выжимного подшипника или направляющего подшипника или втулки.

скользящая муфта

Одна жалоба, которая вызывает много работы сцепления, проскальзывает. Предполагается, что сцепления должны проскальзывать во время включения сцепления, чтобы при запуске автомобиль не дернулся и не покачнулся вперед.Сцепление также должно проскальзывать при переключении передач, чтобы ослабить удар на трансмиссии и трансмиссии. Но как только педаль сцепления полностью отпущена, сцепление должно крепко удерживаться и обеспечивать прочную связь между двигателем и коробкой передач. Если это не так, то что-то не так и нуждается в расследовании.

Скольжение будет наиболее заметным, когда двигатель находится под нагрузкой, например, при буксировке на низкой скорости на высокой передаче, при движении вверх по склону, при ускорении для обгона другого транспортного средства или при буксировке прицепа.

Небольшое проскальзывание обычно приводит к большему проскальзыванию. Проскальзывание увеличивает трение и производит тепло. Чем горячее сцепление, тем меньше он способен удерживать сцепление, и чем больше оно скользит, тем горячее оно становится. В результате порочный круг может привести к ожогам сцепления и повреждению маховика и нажимного диска. Таким образом, чем раньше проблема будет диагностирована и устранена, тем меньше вероятность повреждения этих других компонентов.

Нормальный износ является наиболее вероятной причиной проскальзывания, если диск изношен до заклепок, а сцепление имеет большой пробег.Утечка масла из неисправного заднего главного уплотнения коленчатого вала или сальника входного вала трансмиссии также может загрязнить накладки сцепления и вызвать скольжение сцепления.

В случае проскальзывания вновь установленной муфты наиболее вероятными причинами могут быть загрязнение масла или смазки, неправильная регулировка системы выпуска, неисправный регулятор троса, заблокированный порт главного цилиндра сцепления или рабочий цилиндр обвязки, смещенный или неправильно установленный выжимной подшипник, или неправильная обработка маховика ступенчатого или чашечного маховика.

Одним из способов проверки на проскальзывание является проверка движения автомобиля и включение двигателя на малой скорости на высокой передаче. Если двигатель работает, вы подтвердили проблему.

Сцепление также можно проверить в служебном отсеке, включив стояночный тормоз, заблокировав колеса, включив передачу на высокой скорости и медленно отпустив педаль сцепления (при этом убедитесь, что никто не стоит перед автомобилем!) , Если двигатель глохнет сразу, сцепление не проскальзывает.Если двигатель продолжает работать, когда педаль сцепления отпущена полностью, сцепление сильно проскальзывает и требует ремонта. Если двигатель замедляется, но продолжает работать, сцепление проскальзывает.

Если автомобиль оснащен двухмассовым маховиком (последние модели пикапов Ford с дизельными двигателями 6,9 л и 7,3 л, а также некоторыми роскошными европейскими импортными товарами), причиной смещения может быть плохой маховик. Внимательно осмотрите старую муфту на предмет следов нагрева на прижимной пластине, распавшегося фрикционного материала диска и загрязнения фрикционного материала от внешних утечек масла.Если таких доказательств не найдено, проблема в маховике.

Для экономии денег можно установить сплошной маховик на вторичном рынке вместо двухмассового маховика OEM (если имеется). Твердый маховик менее склонен вызывать будущие проблемы с управляемостью, но компромисс может быть увеличен в резкости трансмиссии.

СЦЕПЛЕНИЕ

Дрожание — это состояние захвата или рывков, возникающее при включении сцепления. Дрожание сцепления часто вызывается маслом или смазкой на накладках сцепления, но оно также может быть вызвано обожженными или застекленными накладками, деформированным или рифленым маховиком, отсутствующими штифтами маховика, изношенным направляющим подшипником / втулкой, изношенным фиксатором подшипника, изношенным или поврежденный диск сцепления или шлицы первичного вала, изогнутые или сломанные приводные ремни на сцеплении, изогнутый или деформированный диск сцепления, ослабленная крышка сцепления или даже недостающие штифты маховика.

Внешние причины вибрации сцепления включают в себя ослабленные или сломанные опоры двигателя или трансмиссии, несоосность компонентов шасси и трансмиссии, изношенные или поврежденные U-образные шарниры или шарнирные соединения, ненадежную поперечину, изношенную или изогнутую выжимную вилку или ослабленную заднюю левую пружину. втулки или пружинные гайки с U-образными болтами.

СЦЕПЛЕНИЕ ШУМА

Визги и рычание обычно вызываются изношенными или заклинившими подшипниками. Звуки щебетания обычно вызваны вибрацией где-то в механизме привода сцепления.

Причины шума внутреннего сцепления

  • Изношен или неисправен подшипник первичного вала;
  • Дефектный или смещенный выжимной подшипник;
  • Износ, смещение или неправильная смазка направляющего подшипника / втулки;
  • Изношенная, изогнутая или неправильно смазанная выпускная вилка;
  • Неправильная установка диска;
  • Поврежденный фиксатор подшипника;
  • Ослабленные болты маховика; и
  • Повреждены шлицы дисков, изношены стопорные штифты или сломан демпфер.
  • Возможные внешние причины шума сцепления включают в себя:

    • Неправильная настройка системы выпуска;
    • Изношенные детали карданного вала или полуоси;
    • Изношенные опоры двигателя или коробки передач;
    • Саморегулирующийся оборванный кабель; и
    • Изношенные или неправильно смазанные компоненты педали сцепления.

    Чтобы выяснить причину шума, установите стояночный тормоз, установите автомобиль в нейтральное положение и запустите двигатель.

    Если вы слышите рычание или шуршание при включенной муфте, причина в подшипнике входного вала коробки передач.

    Скрипучий звук, возникающий, когда педаль сцепления нажата и удерживается, обычно вызывается плохим опорным подшипником или втулкой.

    Звуковой сигнал, который усиливается при медленном нажатии педали, указывает на плохой выжимной подшипник.

    Если вы слышите щебетание на холостом ходу в нейтральном положении и шум исчезает, когда педаль медленно нажимается, точка соприкосновения вилки с шарниром создает шум.

    СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ВЫПУСКАЕТ

    Если сцепление не отпускается полностью, когда педаль сцепления полностью нажата, диск продолжит вращать входной вал. Это может помешать водителю переключить трансмиссию с нейтральной передачи на передачу, вызвать помол при переключении передач или вызвать остановку двигателя при остановке.

    Муфта, которая не разжимается, может иметь неправильно отрегулированное сцепление, поврежденный или растянутый трос выключения, протекающий или неисправный рабочий цилиндр или цилиндр главной сцепления, воздух в гидравлической линии или цилиндрах, корродированные, поврежденные или неправильно смазанные шлицы входного вала, изношенный опорный подшипник / втулка, изношенный фиксатор подшипника, изогнутая изношенная выжимная вилка или шарнирный шарнир, изогнутые приводные ремни сцепления, изогнутый или деформированный диск сцепления, неправильно установленный диск или сцепление сцепления или несоответствующие компоненты сцепления (новая установка).

    К другим вещам, которые могут вызвать сцепление или не отпускание сцепления, относятся тяжелое трансмиссионное масло в коробке передач, которое слишком густое для холодной погоды, неисправные или изношенные втулки или кронштейны педали сцепления, а также изгибание брандмауэра или любой точки крепления компонентов расцепления.

    жесткий педаль сцепления

    Для всех сцеплений требуется определенное усилие на педали, но если педаль чувствует себя необычно жесткой или жесткой, проверьте, не заклинило или не защелкнуло сцепление педали, трос, поперечный вал, вилка или шарнир.Засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут увеличить усилие на педали.

    ПОЧЕМУ СБОЙ СЦЕНЫ

    Перед заменой сцепления рекомендуется проверить старые детали, чтобы выяснить, что могло привести к их выходу из строя. Например, если вы найдете пропитанную маслом муфту, даже не думайте об установке новой муфты, пока не найдете и не устраните утечку масла.

    Если пальцы на мембранной муфте показывают сильный износ, это может быть из-за того, что кто-то неправильно установил выжимной подшипник, гидравлическая система не полностью втягивалась, выжимной трос застрял, неправильно отрегулирован или неисправен, или у водителя была плохая привычка ездить на сцеплении.

    Если пальцы на мембранной муфте изношены неравномерно, это означает, что муфта была деформирована при установке, потому что кто-то не затягивал болты крышки равномерно, когда она была прикручена к маховику. На прижимной пластине часто появляются следы дребезжания на стороне, противоположной износу пальца на диафрагме.

    СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ

    Из-за трудозатрат, необходимых для замены большинства сцеплений, вам не нужно выполнять работу заново.Лучший совет — заменять все основные компоненты сцепления при обслуживании сцепления, а не только те детали или детали, которые явно изношены или сломаны.

    Большинство экспертов рекомендуют установить новый диск сцепления, прижимной диск в сборе, выжимной подшипник, направляющую опору / втулку (если она используется) и замазку маховика.

    Сцепление — это система, поэтому важно использовать детали, которые соответствуют друг другу и соответствуют спецификациям OEM для качества и производительности.Установка полного комплекта сцепления от качественного поставщика — ваша лучшая страховка от будущих проблем со сцеплением.

    Другим элементом, который также должен быть заменен, является расцепляющий кабель на старых автомобилях с таким типом навески. Если у транспортного средства есть гидравлическая связь с большим количеством миль, было бы разумно заменить главный и рабочий цилиндры, даже если они не протекают. Зачем? Рабочий цилиндр является самой низкой точкой в ​​гидравлическом соединении, поэтому большая часть ржавчины и отложений, накопившихся за эти годы, попадает в рабочий цилиндр.Здравый смысл подсказывает, что в конечном итоге это вызовет проблемы, поэтому замена рабочего цилиндра теперь даст вам еще много миль безаварийного вождения. По крайней мере, вы должны промыть гидравлику и наполнить систему свежей жидкостью.

    Если в старой муфте было много злоупотреблений или автомобиль был модифицирован для большей мощности, для повышения мощности трансмиссии следует установить комплект сцепления с высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенный для обеспечения более высокого крутящего момента. Но избегайте излишне агрессивных сцеплений и жертвуйте управляемостью, чтобы добиться большего прикуса.

    Маховик всегда должен быть восстановлен или заменен. Масло, грязь, жир, деформация, трещины или канавки на маховике вызовут проблемы с сцеплением. Так же как и чрезмерное биение. Не забудьте пометить положение индекса маховика, прежде чем снимать его, чтобы его можно было переустановить в том же положении, что и раньше. Если маховик треснул или поврежден или не может быть восстановлен, требуется замена.

    Для ступенчатых маховиков необходимо обработать одинаковое количество металла с обеих ступеней, чтобы сохранить одинаковую относительную разницу высот между ними.Если обработана только поверхность износа, это уменьшит давление, оказываемое нажимной пластиной на диск сцепления.

    При использовании двухмассовых маховиков шлифовка не рекомендуется в некоторых случаях. Если маховик изношен, его необходимо заменить.

    При замене маховика не забудьте смыть антикоррозийное покрытие перед его установкой. Также следует использовать новые болты коленвала и направляющую втулку. Болты коленчатого вала должны быть затянуты в соответствии со спецификациями, чтобы обеспечить правильное выравнивание и удержание маховика.Биение также следует проверять с помощью циферблатного индикатора, чтобы проверить наличие изогнутого фланца коленчатого вала.

    Используйте вспомогательный инструмент для выравнивания диска сцепления с маховиком, когда сцепление закреплено болтами на месте. Глазного яблока недостаточно, потому что входной вал трансмиссии может не сдвинуться со своего места, когда вы попытаетесь установить его в нужное положение. Затягивайте болты нажимного диска постепенно в форме звезды, чтобы избежать перекоса сцепления. Никогда не используйте воздушный храповик.

    На автомобилях с гидравлическими рычагами может потребоваться инструмент для удаления воздуха, чтобы вывести воздух из линий, если вы заменили главный или рабочий цилиндр, или промыли и заменили жидкость в системе.

    Слегка смажьте шлицы входного вала коробки передач и шарнира выжимной вилки и убедитесь, что новый выжимной подшипник правильно установлен в выжимной вилке.

    При переустановке коробки передач удерживайте вес трансивера, пока он не будет закреплен болтами. Если вы оставите его висеть, когда входной вал зацеплен со сцеплением, он может погнуть или деформировать втулку в диске сцепления и предотвратить его высвобождение.

    Правильная регулировка сцепления сцепления также необходима после замены сцепления.Следуйте процедуре, описанной в руководстве, и убедитесь, что вы играете правильно.

    Наконец, необходимо выполнить короткий тест-драйв, чтобы убедиться, что сцепление работает нормально (нормальное движение педали и ощущение, отсутствие шума, плавное включение и переключение передач).


    Связанные с сцеплением ссылки:

    Советы по установке сцепления LUK (pdf)

    Получите информацию о ремонте сцепления для вашего автомобиля через веб-сайты с информацией об обслуживании OEM





    replace clutch Подробнее Статьи сцепления:

    Общие проблемы с сцеплением

    Импорт Ручная коробка передач и обслуживание сцепления

    Восстановление маховика

    To More Technical Info Нажмите здесь, чтобы увидеть другие технические статьи Carley Automotive

    .
    Проверка троса сцепления | Как автомобиль работает

    Типичный трос сцепления

    Типичная тросовая муфта на автомобиле с передним расположением двигателя. Некоторые автомобили имеют гидравлические сцепления.

    Сцепление Кабель имеет внутреннюю жилу из стальной проволоки, скользящую внутри внешней оболочки. Это должно длиться не менее двух лет, но проверяйте его на каждой основной службе; если он сломается, он может сделать это без предупреждения.

    Тяжелая педаль сцепления давление Необходимый для работы, он может скрыть любую начальную жесткость или липкость самого кабеля.Обнаженные концы кабеля — это те части, которые наиболее подвержены износу и износу, особенно на конце редуктора.

    Чтобы проверить или заменить кабель, поддержите автомобиль на пандусах или ось стоит и забить колеса на земля ,

    Типы сцепления сцепления

    Это может быть вилка, поворачиваемая на педали шпилькой, удерживаемой шплинтом. Кабель может заканчиваться петлей, которая надевается на крюк на педали. Это может быть через отверстие в замочной скважине.

    Проверка кабеля

    Отсоедините трос со стороны коробки передач. Крепится к выжимной муфте рычаг гайками, которые также обеспечивают регулировку.

    Переместить сцепление педаль от руки. Вы должны почувствовать, плавно ли скользит кабель. Если это не так, кабель может быть согнут под слишком острым углом из-за неправильной прокладки.

    Обычно есть направляющие для плавного изгиба своего пути.Убедитесь, что внешняя оболочка не изогнута и не смята: если она есть, замените кабель.

    Если кабель нуждается в смазке, нанесите его на внутренний кабель на каждом конце и сдвиньте его вперед и назад.

    Обратите особое внимание на кабель на автомобиле с задним расположением двигателя, где его длинная трасса делает его более подверженным повреждениям.

    Осмотрите открытые концы внутреннего сердечника, потянув каждый конец, чтобы раскрыть как можно больше. Если сломана даже одна нить, скоро последуют другие: замените кабель сразу.

    Если трос проходит все проверки, подсоедините конец редуктора и отрегулируйте гайки до тех пор, пока не будет получен правильный люфт (см. Регулировка сцепления ).

    Наконец затяните контргайку.

    Замена кабеля

    Сначала отсоедините конец редуктора и снимите гайки; затем освободите внутренний кабель от педали.

    Может иметь цикл, который припадки через крюк в верхней части педали; потяните за проволоку и снимите ее.

    Кабель может заканчиваться вилкой, которая поворачивается на педали штифтом с вилкой. Штифт имеет головку на одном конце, а шайбу и шплинт на другом, выпрямите и вытяните шплинт плоскогубцами, затем вытолкните шплинт. При установке используйте новый шплинт.

    Если на конце кабеля есть шарик, который проходит через прорезь в форме замочной скважины на педали, потяните провисание кабеля и протолкните его вверх к большому концу замочной скважины, чтобы освободить шарик.

    Открутите все болты, которые крепят внешнюю оболочку к переборке.Обратите внимание на порядок, в котором шайбы, проставки и морские котики установлены так, что вы можете заменить их правильно. Вытащите весь кабель через двигатель отсек.

    Некоторые автомобили с задним расположением двигателя, такие как VW Beetle, имеют сцепление, тормоз и ускоритель педали на общем валу. Чтобы освободить трос сцепления для замены, возможно, придется потревожить две другие педали и связи ,

    Чтобы достичь конца троса сцепления, снимите левое заднее колесо, удерживая автомобиль на стойке оси.Регулировка, как правило, осуществляется поворотом барашковой гайки или куполообразной гайки и контргайки на конце сцепления.

    Держите кабель за ручки, чтобы он не поворачивался при регулировке. Превращение по часовой стрелке уменьшает свободный ход педали, который должен составлять от 10 до 25 мм. Убедитесь, что регулировочная гайка правильно установлена ​​в эллиптическом отверстии рычага сцепления.

    Замена кабеля VW Beetle

    При замене кабеля VW отрегулируйте его на муфте.Проденьте конец с резьбой через отверстие рычага и установите гайку. Во время окончательной регулировки держите кабель за ручки, чтобы он не проворачивался.

    Проверьте все резиновые прокладки и уплотнения вдоль трассы кабеля и замените все изношенные или поврежденные. Некоторые могут поставляться с новым кабелем.

    Возьмите старый кабель и другие детали для замены в магазине запчастей. Уложите старый и новый кабели рядом и проверьте, чтобы они были одинаковой длины и чтобы фитинги были одинаковыми.

    Если старый тип был заменен утвержденным, но немного другим, убедитесь, что у вас есть адаптеры вам нужны.

    Узнайте, нужно ли смазывать новый кабель перед установкой. Большинство современных кабелей имеют не смазывающиеся антипригарные накладки.

    Если вам нужно смазать кабель, используйте палец, чтобы протолкнуть как можно больше смазки с высокой температурой плавления в наружную оболочку с обоих концов, и сдвиньте кабель вперед и назад, чтобы распределить смазку.

    ,
    Замена кабеля сцепления и акселератора: Запчасти VW

    Видео Советы:

    Инструменты вам понадобятся: 11 мм гаечный ключ Ключ 14мм Тиски 3/8 «трещотка 6 «храповик Гнездо 17мм молоток долото Нож Плоская отвертка Угловая шлифовальная машина с отрезным диском

    Стенограмма видео:

    Привет, я Сэм с JBugs.com. С замененным валом, втулкой и пружиной в нашем последнем видео, мы можем продолжить наш первоначально запланированный ремонт.Мы заменяем трос сцепления и замена штатной педали акселератора на педаль ролика. Так как Resto Custom Beetle 1963 года не двигался с момента нашего последнего видео колеса по-прежнему забиты, задняя часть машины сидит на стойках домкрата, и двигатель не работает

    Трос сцепления регулировочная гайка отсоединяется от троса гаечным ключом. Держа кабель с обычно требуется пара плоскогубцев или тисков, чтобы кабель не скручивание при снятии гайки.1966 и более поздние модели имеют барашковую гайку и не требует гаечного ключа

    Внутри автомобиля, рычажок педали акселератора отключен, поэтому педаль можно вытащить из Ассамблея. Два 17-миллиметровых болта педали в сборе удалены. трос акселератора оторван от конца рычага, и толкатель педали тормоза Зажим заправляется отверткой с плоской головкой, чтобы можно было удален.

    Далее толкатель оторваться от главного цилиндра и педали тормоза.Теперь педаль в сборе может немного оторваться от туннеля, чтобы можно было отсоединить трос сцепления от педали крюк и узел можно снять с автомобиля. Ускоритель кабель есть вытащил из туннеля, а затем трос сцепления. Кабели, вероятно, жирный, поэтому будьте осторожны, если у вас есть интерьер, который вы хотите защитить.

    Назад в задней части автомобиль, запас Боудена, или тросик сцепления, вытащен из туннеля и трансмиссия вместе с остатками старой кабельной трубки и трубки сцепления загрузки.Новый корпус трубки сцепления установлен на шасси, а новая трубка Боудена вставляется в багажник и в шасси.

    Салон нового автомобиля трос сцепления проложен в отверстие в туннеле и вставлен в металл трубка сцепления, которая проходит внутри туннеля. Кабель отодвинут до выходит из трубки Боудена в задней части машины, имея помощника на Задняя часть автомобиля полезна, чтобы сообщить, когда нужно остановиться. С кабелем на конец трубки Боудена, труба изогнута, чтобы она изгибалась, а затем может быть надета на кронштейн на коробке передач.Трубка Боудена должна иметь арку поперек его длина, так что педаль сцепления работает плавно. Мы используем некоторые шайбы в конец трубки перед установкой в ​​коробке передач, чтобы установить примерно один дюйм провисания или дуги в трубе.

    Конец троса сцепления Теперь немного потянуто, и уплотнение трубки сцепления установлено в конце трубка Боудена. Мы готовимся к роликовой педали, поэтому запасной ускоритель Педаль снимается с пола, потянув ось шарнира.Мы предпочитаем бегать сверхмощный кабель акселератора, поэтому нам нужно изменить трубку ускорителя на шасси для более длинного конца на кабеле. Гудронная доска обрезана назад на туннеле, чтобы выставить всю длину металлической трубки, а затем трубка немного оторваться от туннеля, чтобы его можно было отрезать отрезным диском на мясорубки.

    После прорезания как большая часть трубы, как мы можем, не врезаясь в туннель, труба согнута вперед и назад с помощью отвертки оторвать трубку от шасси.затем Трубка постукивается обратно молотком. Теперь новый сверхмощный Трос акселератора можно вставить в туннель. Вы можете увидеть более длинный конец кабель акселератора здесь и посмотрим, почему мы должны сократить трубку на туннель. Если нет, кабель будет находиться слишком далеко вперед для подключения к туннель.

    Затем в задней части автомобиль, трубка ускорителя надевается на кабель акселератора и в трубку загрузиться на шасси.Теперь восстановленная сборка педали может быть установлена прикрепление педали сцепления к крюку троса. Затем педаль сцепления нажимается вперед к брандмауэру и удерживается там, пока основание педали в сборе расположен в туннеле. В то же время пружина возврата педали тормоза на нижняя часть сборки должна быть выдвинута вперед к передней части автомобиля, так что он [может] оттолкнуть педаль тормоза от брандмауэра. Сборка может теперь свободно прикручивайте болт к туннелю вручную, следя за тем, чтобы педаль сцепления от падения.Если педаль опускается, кабель отваливается и вам придется вытащить педаль в сборе и начать все сначала.

    Помощник сзади о машине сейчас нужно. Пока легкое давление все еще держится на сцеплении педаль внутри, помощник может провести конец троса сцепления через сцепление рука на передаче. Гайка регулировки троса сцепления навинчивается на трос, пока не ослабится провисание троса и трос сцепления остановка на шасси и больше не движется свободно.Два болта крепления педали можно полностью затянуть, а толкатель педали тормоза можно слегка смазать и скользнул в главный цилиндр.

    Тормозная педаль толкателя Защелка расположена рядом с ней на педали, так что штифт толкателя педали тормоза может быть вставленным на место и усаженным с помощью долота. Клип постучал вниз с молотком и наклонился над долотом, чтобы завершить установку. Теперь трос акселератора можно подключить к педали.Теперь у нас есть педаль ролика и сверхмощный кабель, который требует небольшой болт и несколько гаек для удержания кабель на месте. Если вы используете штатную педаль и кабель, подключите кабель к толкатель для более ранних моделей или через рычаг педали на поздних моделях и работа сделана

    Мы будем показывать разорвать и восстановить сборку педали в следующем видео. А ты возможно, заметил новый главный цилиндр вместе с грунтовкой на брандмауэре также.Мы покажем вам эти вакансии в следующем видео, а пока отправляйтесь на JBugs.com за всеми вашими винтажными запчастями и аксессуарами Volkswagen.

    ,

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о