Замена подшипников генератора ВАЗ 2110 — Лада мастер
Щетки да обмотка, выпрямитель да шкив. Вот и весь генератор. Вроде как, и ломаться нечему, а выносит мозг время от времени и генератор ВАЗ 2110. Благо, все его пакости на виду, поэтому определить поломку несложно. Да и устранить ее особого умения не требуется. Главное в любом ремонте — понимать зачем это прикручено сюда и почему тут крутится, когда там клацает. Вот и все хитрости. А теперь к делу.
Содержение:
- Зачем нужен и как устроен генератор 2110
- Возможные неисправности генератора ВАЗ 2110
- Особенности замены подшипников генератора
- Замена и выбор заднего подшипника
Зачем нужен и как устроен генератор 2110
Генератор десятки — это обычная банальнейшая трехфазная динамо-машина. Как электродвигатель, только наоборот. Генератор приводится в движение от шкива коленвала, и на выходе дает номинальное напряжение 13-14 вольт. по крайней мере, должен давать. Стоп. А посему тогда он трехфазный, если нам нужна постоянка +12, а не переменный ток? очень просто.
Чтобы ответить на этот вопрос, надо найти дедулю, у которого в гараже стоит Москвич 403. Подкараулить, когда он будет ехать на рыбалку в пять утра и попросить открыть капот. Атомная боеголовка, которая занимает половину моторного отсека, и есть генератор постоянного тока. Если дедуля долго не выезжает, то вот фото этого генератора.
Естественно, что современный автомобиль, даже десятка, не может позволить себе такой роскоши, отдать половину подкапотного пространства под генератор, поэтому приходится преобразовывать переменный ток в постоянный. Генераторы переменного тока всегда в несколько раз компактнее. А для преобразования в постоянку, в самом корпусе генератора находится выпрямительный блок. Он-то и преобразовывает переменку в необходимые нам +12 вольт. Более подробная картинка с устройством генератора для любознательных вот,
а мы пока поговорим о неисправностях, механических неисправностях, которые могут застать автолюбителя врасплох.
Возможные неисправности генератора ВАЗ 2110
Электрические поломки генератора оставим пока в стороне, не время сейчас, а поговорит о механической его части. С электрикой все понятно по двум причинам: если генератор не дает нормальный ток зарядки, виноват выпрямительный блок или реле-регулятор, которое тоже прикручено к генератору. А вот с механическими повреждениями устройства все обстоит немного сложнее, и вот почему.
Казалось бы, какие там повреждения — два подшипника, и все тут. На самом деле, чтобы не делать кучу лишней работы, нужно неисправность идентифицировать правильно. Подшипник, когда собирается заклинить или рассыпаться, предварительно пошумит несколько сотен километров, но проблема в том, что под капотом много таких подшипников, каждый из них может шуметь.
Замена подшипников генератора ВАЗ 2110 проводится только при стопроцентной уверенности, что подшипник зашумел. Может сбивать с толку в первую очередь ролик натяжителя ремня. он тоже издает подобные звуки, да еще пищать может так, как будто ремень проскальзывает. Поэтому проверить стоит в первую очередь его. Если все-таки есть уверенность в том, что завыли подшипники, будем менять, но для начала не забудем несколько правил:
- ремонт электрооборудования проводится только со снятой клеммой АКБ;
- не допускается работа генератора без нагрузки;
- при сварочных работах с аккумулятора снимаются обе клеммы.
Особенности замены подшипников генератора
В принципе, никаких сложностей, которые вызывали бы панику, замена подшипников не вызывала бы, если бы экономный АвтоВАЗ не совершил очередную экономную экономию. С точки зрения инженерной логики, их поступок объяснить довольно сложно, в дело вот в чем. В генераторе стоит два подшипника — передний и задний. для замены одного из них достаточно снять диодный мост, и подшипник у нас в руках. Второй подшипник запрессован в крышку, а по рекомендации производителя, менять его нужно только с крышкой вместе. Хорошее дело. завод сэкономил на несчастном стопорном кольце, а нам придется покупать еще и крышку. Дудки. Поменяем только подшипник.
Для этого, сняв генератор с автомобиля, что трудностей вызвать не должно, снимаем крышку и убеждаемся в том, что подшипник развальцован радиальными ударными кернениями. Судя по всему, так решили бороться с проворотом наружной обоймы и сэкономить на пружинном стопоре. Теперь стоит задача выбить подшипник, не повредив крышку. для этого нужно взять сверло диаметром 3-4 мм и пол углом 45° засверлиться в саму заклепку. Теперь, выбивая подшипник из посадочного места, мы не повредим крышку, потому что лишний металл просто уйдет в рассверленные отверстия.
Замена и выбор заднего подшипника
С передним подшипником разобрались, теперь осталось заменить задний. Он напрессован на ротор, поэтому просто так он не снимется. Нужен универсальный съемник. Без него — никак. Да и в принципе, хороший универсальный съемник в гараже никогда не помешает. Поэтому лучше не жадничать, а купить хороший съемник и хорошие подшипники. Номер переднего подшипника по единому европейскому каталогу — 6303 DU. На пыльнике еще указан завод-производитель, но это уже дело личных пристрастий. Задний подшипник имеет каталожный номер 6202 или 6203, независимо от производителя.
Собственно, подшипники заменены, единственное, что будет нелишним, постараться их промазать, хотя они в принципе необслуживаемые. Подойдет Литол 24 или его аналоги. Постоянного вам тока и стабильного напряжения в дороге!
Замена подшипника генератора ВАЗ 2110 своими руками
При появлении подозрительного свиста на работающем моторе со стороны ремня ГРМ необходимо провести диагностику. Для этого скидываем генераторный ремень и запускаем двигатель. Если звук сохраняется – необходимо менять натяжной ролик, ну а если пропал, вам придется разобраться, как поменять подшипники на генераторе ВАЗ 2110.
Демонтаж генератора с автомобиля
Замена подшипников генератора ВАЗ 2110 предполагает снятие детали с автомобиля.
В первую очередь снимаем его ремень. Для снятия ремня необходимо ослабить крепящую гайку и болт регулировки.
Сняв ремень, запускаем двигатель, чтобы убедиться, что свист пропал.
Скидываем клеммы с аккумулятора и откручиваем провода.
Генератор снимается снизу. Чтобы открутить нижнее крепление, снимаем защиту картера, можно только ее переднюю часть.
Разбираем и меняем
В первую очередь, для осуществления замены подшипника генератора ВАЗ 2110 надо открутить шкив, для чего нам понадобится отвертка и накидной изогнутый ключ.
Снимаем кожух, оттягивая пластиковые защелки
Отвинчиваем и достаем щеточный узел и регулятор напряжения в «одном лице».
Чтобы располовинить генератор, надо открутить четыре болтика.
Прежде чем снять крышку – оставляем метки, чтобы потом правильно собрать.
На резьбу ротора необходимо накрутить соответствующую гайку
Чтобы успешно стянуть ротор с переднего подшипника в крышке, обеими руками берем за ушки генератора и аккуратно стучим деревяшкой по гайке.
Как поменять подшипник на генераторе ВАЗ 2110 видно из изображения. Подходящей головкой (в нашем случае – 27) выбиваем старый. Далее – аккуратно смазываем новый, и с помощью уже снятого запрессовываем его на место. Завальцовываем зубилом края для надежной фиксации.
Задний подшипник снимается большим рожковым ключом в качестве рычага, или с помощью толстой отвертки и молотка.
Забиваем на место новый подшипник, используя подходящий кусок трубы.
После того, как замена подшипников генератора ВАЗ 2110 своими руками выполнена успешно, можно приступать к сборке.
Начинаем сборку с передней крышки, обращая внимание на метки, а далее в обратной последовательности.
Если вы освоили, как поменять подшипник на генераторе ВАЗ 2110, то аналогичная замена на ВАЗ 2112 также не составит труда. Технология процесса точно такая же.
Ремонт автомобиля своими руками — Замена подшипников генератора ВАЗ 2110
Появился шум подшипника при работе двигателя, со стороны генератора и ремня ГРМ, что бы точно понять генератор это или натяжной ролик, необходимо снять ремень генератора и запустить двигатель, если звук остался, меняем ролики, а если звук исчез, приступаем к замене подшипников генератора.
Ослабляем гайку крепления генератора и регулировочный болт.
Снимаем ремень генератора и запускаем двигатель, если шум подшипника пропал, продолжаем разборку.
Отключаем минусовую клемму аккумулятора, отсоединяем провода от генератора.
Откручиваем переднюю часть защиты картера, откручиваем нижнее крепление генератора. Генератор снимаем через низ.
Аккуратно блокируем отверткой ротор генератора, откручиваем шкив.
Оттягивая защелки и снимаем кожух.
Откручиваем щетки и четыре болтика половинок генератора.
Делаем метки на двух половинках и при помощи отвертки снимаем заднюю крышку.
Накручиваем гайку на резьбу ротора.
Проще всего снять ротор с подшипника передней крышки, взяться двумя руками за ушки передней крышки генератора и стукнуть гайкой по деревяшке.
Наставляем на подшипник подходящий предмет, в моем случае головка на 27 и выбиваем его.
Аккуратно вскрываем новые подшипники и набиваем их смазкой.
Забиваем новый подшипник через старый.
Для надежной фиксации подшипника в крышке, керном или зубилом развальцовываем края.
Меняем задний подшипник генератора. Подставляем под подшипник тонкое зубило, толстую отвертку или что то в этом духе и молотком бьем сверху, переставляя зубило в противоположную сторону. Можно снять подшипник большим рожковым ключом, использую его как рычаг.
Через старый подшипник и головку на 27, забил новый подшипник, а можно использовать для запрессовки подшипника подходящего диаметра кусок трубки или трубчатый ключ.
Подшипники генератора заменены, можно приступать к сборке.
Сборку необходимо начинать с передней крышки генератора, а дальше в обратной последовательности разборки.
Замена подшипников генератора ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 аналогична.
возможные неисправности, как проверить работоспособность, замена деталей, разбор и доработка узла
Без электричества невозможно представить нормальную работу большинства приборов и оборудования современного автомобиля. Основное назначение генератора в любой машине заключается в преобразовании механической энергии, вырабатываемой силовой установкой, в электрическую. ВАЗ 2110 тоже оснащается таким устройством.
Вернуться к оглавлению
Параметры и конструкция
Основа работы каждого автомобиля, наряду с силовой установкой, – генератор переменного тока. Как и любое другое автомобильное оборудование, этот агрегат имеет свои характеристики, функции и особенности. Установка для генерирования электроэнергии относится к одним из самых надёжных устройств, особенно учитывая качество комплектующих и сборки отечественных автомобилей. Генератор способен без каких-либо последствий переносить постоянные вибрации от двигателя, резкие перепады температур и попадание влаги и грязи, ведь защита не всё время оказывается эффективной. Электрический ток на выходе остаётся постоянным всегда – независимо от того, в каких режимах работает силовой комплекс и на каких оборотах.
К генераторной установке предъявляются общие требования. Бортовая сеть автомобиля обеспечивается стабильным напряжением электрического тока, независимо от того, в каких условиях работает силовой агрегат. При этом не допускается разрядка аккумуляторной батареи. Напротив, одновременно с питанием бортовой сети происходит подзарядка АКБ.
Недостаточный электроток или нестабильная его выработка приведут к постоянному недозаряду АКБ и, как следствие, затруднённому пуску двигателя, особенно при отрицательных температурах. Чрезмерно высокое напряжение, вырабатываемое генератором, тоже не несёт ничего хорошего, вызывая преждевременный выход из строя аккумулятора.
Вернуться к оглавлению
Принцип работы
Генератор не является самым сложным механизмом, всё в его функционировании достаточно просто. После поворота ключа в замке зажигания происходят следующие процессы.
- На контакты поступает электрический импульс, далее через узел с графитовыми щетками передается на обмотку якоря (ротор).
- Вал ротора начинает вращение синхронно с коленвалом, в обмотках образуется магнитное поле, передающееся на обмотку статора. В результате этого процесса на выходных контактах статора возникает напряжение переменного тока.
- После достижения оптимальной частоты вращения наступает фаза самовозбуждения генератора. Это значит, что электрический ток на обмотку ротора начинает поступать с генераторной установки.
- Проходя через выпрямительный блок (диодный мост), переменный ток преобразуется в постоянный. Такое напряжение уже может использоваться для подзарядки аккумуляторной батареи и питания энергопотребителей бортовой сети автомобиля.
Регулятор напряжения начинает работать не сразу, а после начала движения транспортного средства, т. е. когда число оборотов и нагрузка на устройство становится непостоянным. Задача регулятора заключается во включении возбуждения обмотки ротора в определенный момент, когда это потребуется. Время включения возбуждения зависит от внешних нагрузок и от изменения вращения ротора, т. е. при уменьшении этих параметров время сокращается, при увеличении время возрастает.
Бывают случаи, когда энергопотребление бортовой сети превышает возможности генераторной установки (подключение мощной акустической системы, освещения и т. д.). В таком случае при исправном генераторе недостающее напряжение начинает отдавать аккумулятор, что неизбежно приводит к хроническому недозаряду и скорому выходу из строя АКБ.
О работоспособности устройства сигнализирует специальная лампа на панели приборов. При возникновении проблем с зарядкой загоревшийся значок вовремя сообщит об этом.
Вернуться к оглавлению
Как устроен агрегат
Номинальное напряжение электросети автомобиля 12 В. При этом номинальная сила тока стандартного генератора ВАЗ 2110 составляет 80 А, а частота вращения ротора –6000 об/мин. Штатное устройство имеет компактные размеры, что неудивительно, учитывая небольшую силу тока.
Конструктивно прибор состоит из нескольких основных деталей
Части | Характеристики |
| Ротор. | Этот компонент, что чаще называют якорем, – вращающийся вал с обмоткой возбуждения, которая при вращении создаёт магнитное поле. Питание осуществляется от контактных колец на валу якоря. Здесь же находится провод от обмотки, вентилятор (крыльчатка), подшипники и шкив привода ременной передачи. |
| Статор. | Часть генератора, которая не двигается при вращении коленвала. На нём находится 3 обмотки (три фазы), создающие электроток переменного типа. Каждая обмотка соединяется со всеми остальными двумя видами способов: звезда и треугольник. |
| Корпус. | Изготовлен из алюминиевого сплава. Состоит из передней и задней крышки, которые соединяются с корпусом на болтовых крепежах. Перед передней крышкой расположен шкив привода, перед задней – крыльчатка и контактные кольца. |
| Крепёж. | На ВАЗ 2110 используется кронштейн для верхнего крепления на двух болтах. Для фиксации нижнего кронштейна используется один болт. Благодаря этим креплениям генератор надёжно фиксируется в своем положении. |
| Щёточный узел. | Графитовые щётки, которые прижимаются к контактному узлу ротора специальными пружинами, фиксируются в щеткодержателях. |
| Регулятор напряжения. | Неразборный (чаще всего) узел с двумя графитовыми щетками, благодаря которым регулируется выходное напряжение в зависимости от нагрузки на ротор. |
| Блок выпрямительный. Иное название – диодный мост. | Состоит из шести диодов, которые трансформируют переменный ток, вырабатываемый магнитным полем обмоток ротора и статора в постоянный. В дальнейшем он используется для питания всего электрооборудования автомобиля. |
| Шкив привода. | Служит для соединения вращающегося вала ротора с коленвалом при помощи ременной передачи. Для этих целей используют ремень с 5 или 6 ручейками. |
Такое устройство имеет большинство генераторных установок, независимо от того на сколько ампер они рассчитаны. Отличия могут быть в способах крепления, шкивах, и крышках. А в остальном все модели идентичны.
Ресурс штатного генератора ВАЗ 2110 заявлен производителем на отметке не менее 10 тыс. километров пробега.
Это приравнивается к 10 годам эксплуатации при условии соблюдения правил использования устройства согласно руководству. При выборе альтернативного варианта следует учитывать количество и мощность энергопотребителей в бортовой сети. Так, для стандартного набора будет достаточно и 80 А, а при использовании, например, мощной акустики лучше обратить внимание на 120 А.
Вернуться к оглавлению
Неисправности генератора ВАЗ 2110
Этот новый агрегат сегодня – не самое дешёвое оборудование. Но, учитывая высокую степень ремонтопригодности таких изделий, многие автолюбители предпочитают самостоятельно выявить и исправить возможные неполадки в работе устройства путем нескольких способов диагностики.
На что обращают внимание в первую очередь. Контрольная лампа показывает разряд АКБ. Если на панели приборов загорается сигнальная лампа, информирующая о потере аккумулятором заряда, при этом проверка мультиметром показывает напряжение в бортовой сети меньше положенных 13,2 В, то следует провести такие действия и проверить:
- натяжение ремня привода генератора – при необходимости подтянуть;
- диоды выпрямительного блока – при их неисправности заменить диодный мост в сборе;
- провода, идущие на обмотки возбуждения – если надо, запаять.
Нередко возникает и короткое замыкание на обмотке статора, либо замыкание на массу или обрыв. Узнать об этом легко по характерному шуму при работе генератора. В таких случаях говорят, что он начинает выть. Подобные неисправности выявляются при помощи прибора под названием омметр, для работы с которым потребуются определенные навыки и знания.
Встречаются и другие неполадки.
- Уровень напряжения более 14,7В, но лампа на щитке прибора горит. Если измерения тестером указывают на большое напряжение в бортовой сети, а контрольная лампа показывает на разряд, то в таких ситуациях однозначно следует искать причину в регуляторе напряжения. Эту деталь нужно менять в сборе, ремонту регулятор не подлежит.
- Генератор шумит. Если при работе устройства отчётливо слышен вой или визг, а при снятии ремня привода эти звуки пропадают, в таких случаях вероятнее всего выходят из строя подшипники. Следует учитывать, что спереди подшипник меняется вместе с крышкой.
- В иной ситуации при снятии проволока проводов питания шумы исчезают. Всё указывает на короткое замыкание в обмотках статора либо замыкание на «массу». В любом случае потребуется замена либо статора, либо генератора целиком. Также подобная ситуация может стать следствием замыканием вентилей блока выпрямителей, потребуется замена диодного моста.
- При включении зажигания не загорается контрольная лампа. В первую очередь следует проверить предохранитель F19 в монтажном блоке, при неисправности заменить и выяснить, почему он перегорел. Также причиной может стать обрыв электроцепи на участке от замка зажигания до колодки на приборной панели. Обычно это провод голубого цвета с красной полосой.
- При работе двигателя не загорается лампа разряда АКБ. Самое простое объяснение этой проблемы заключается в перегорании лампы или плохом контакте с ней. Лампу в случае необходимости нужно заменить или почистить контакты. Иногда причиной может стать обрыв электроцепи на участке от вывода генератора до щитка приборов. Для проверки нужно «прозвонить» коричневый провод с полосой. Другой причиной может быть и окисление контактных колец либо сильный износ щеток генератора. Поэтому кольца нужно очистить, а щётки заменить, при необходимости – весь щёточный узел в сборе. Лампа может не гореть из-за неисправного регулятора напряжения, который следует заменить. Либо произошло замыкание в выпрямительном блоке, соответственно, он тоже подлежит замене.
На самом деле неисправностей, связанных с генератором не так уж и много, к тому же при правильной эксплуатации проблемы возникают не часто. В большинстве случаев устройство можно отремонтировать, не прибегая к помощи специалистов.
Вернуться к оглавлению
Устранение неисправностей
Ремонт генератора на ВАЗ 2110 не относится к сложным процессам и вполне осуществим своими руками. В крайнем случае, агрегат можно заменить целиком. Всё зависит от характера неисправности. Если руководствоваться техническим регламентом, на ВАЗ 2110 проводится плановая проверка работоспособности генератора каждые 50 000 км пробега. Но это правило распространяется только на устройство, находящееся в исправном состоянии.
Вернуться к оглавлению
Проверка
Прежде чем приступать к устранению неисправностей генератора на ВАЗ 2110, необходимо убедиться в том, что именно этот узел является причиной неполадок. Последовательность действий при проверке такова.
- Запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры.
- Нажать на педаль акселератора, подняв обороты двигателя до 3 тыс. об/мин.
- Включить максимальное количество потребителей электроэнергии бортовой сети автомобиля (дальний свет, вентилятор отопителя, освещение салона, аварийная сигнализация, подогрев сидений и заднего стекла, дворники на максимальную скорость).
- Замерить тестером напряжение на аккумуляторной батарее.
- Если в этих условиях мультиметр показывает напряжение около 13 В или меньше, то причина неполадок гарантировано связана с неисправным генераторным узлом.
Признаком может стать короткое замыкание в обмотках статора или замыкание на массу, неисправный регулятор напряжения, окисление контактов вывода колец и т. д. Чтобы проверить все детали на предмет поломок, не обойтись без снятия генератора с автомобиля и последующего разбора узла. Если нет представления, как устроен генераторный узел, и ранее вы никогда с ним не сталкивались, то лучше не рисковать и отдать его на ремонт профессионалам либо заменить на исправное устройство.
Вернуться к оглавлению
Демонтаж
Чтобы снять с автомобиля, а затем разобрать генератор на ВАЗ 2110 и поменять вышедшие из строя детали, понадобится выполнить ряд стандартных операций.
- Желательно работы проводить на смотровой яме или эстакаде, чтобы получить доступ к подкапотному пространству снизу.
- Снять аккумулятор (без этого невозможно добраться до одной из удерживающих устройство гаек).
- Открутить эту гайку и демонтировать регулировочную планку. Для этого подойдёт ключ или торцевая головка на 17 с удлинителем, так как таким образом будет легче открутить гайку.
- Снизу следует демонтировать стальной щиток, который защищает подкапотное пространство от пыли и грязи.
- Отсоединить от генератора все провода и снять ремень со шкива.
- Снять защитную крышку и ключом на 10 открутить гайку наконечника, который фиксирует провод «+» от аккумуляторной батареи.
- Открутить от кронштейна ещё одну удерживающую гайку.
- Извлечь длинный болт с крепления и вытащить генератор. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не потерять буферную втулку.
На этом работа по снятию устройства с автомобиля закончена. Сложностей процедура не несёт и вполне может выполняться своими руками. После снятия можно приступить к ремонтным работам.
Вернуться к оглавлению
Регулировка натяжения ремня
Нередко одной из причин неполадок в работе генератора служит именно ремень и его недостаточная или излишняя натяжка. Оптимальное натяжение легко проверить самостоятельно, надавив на установленный на шкивы ремень. Он должен прогнуться не более чем на 10 мм.
Для регулировки достаточно ослабить крепление генератора на кронштейне и сдвинуть его в сторону двигателя.
На регулировочной планке находится специальный длинный болт. Откручивая или закручивая его, можно менять натяжение ремня. Если причина не в этой детали, то можно переходить к щеточному узлу и агрегату, регулирующему напряжение.
Вернуться к оглавлению
Ремонт щёток и замена регулятора
Ремонту в большинстве случаев не подвергается ни щёточный узел, ни такой прибор, как регулятор напряжения. И не потому, что это сложно, а потому, что нецелесообразно. Проще поменять эти детали на новые. Приобретая узлы в сборе, каждый сможет самостоятельно их заменить за несколько минут. Но многие автомобилисты предпочитают сами поменять щётки, тем более что это допускается и позволяет несколько сэкономить.
Процесс замены генератора на ВАЗ 2110 несложный. Он заключается в снятии аккумулятора с машины и разборе задней крышки, после чего можно извлечь старые изношенные щётки и установить на их место новые. Регулятор напряжения менять ещё проще. Достаточно открутить два крепежных винта и снять агрегат, заменив его исправным.
Вернуться к оглавлению
Ремонт реле
Зачастую причина неисправности кроется не в генераторе, а в неполадках с реле. Из наиболее распространенных можно выделить следующие причины, которые приводят к необходимости его замены.
- Изношены графитовые щётки (выработавшие ресурс щётки не могут обеспечить надёжный контакт, и генератор не получает питание).
- Пробой в электросхеме (связано с повышением напряжения).
- Поломка крепежей, обрыв проводки и т. д.
Реле по характеру своих неисправностей занимает почетное первое место в неполадках, связанных с генератором. Многие по незнанию ищут причину именно в генераторе, хотя стоит проверить реле и, по возможности, быстро его заменить. Чтобы в этом убедиться, нужно вывесить одно из передних колес и запустить двигатель, после чего включить вторую или третью скорость. Далее нужно снять клемму с минусового контакта аккумулятора. Если двигатель не заглох – причина неисправности в реле. Машина глохнет – значит, надо заменить регулятор напряжения.
Для замены не потребуется демонтировать генератор, достаточно несложной доработки. Нужно снять питающий провод и выкрутить крепёжные винты, после чего произвести замену детали. Она не подлежит ремонтированию, к тому же это бессмысленно. Ремонт в лучшем случае ничего не даст, а в худшем – из-за неисправного регулятора будет повреждено электрооборудование автомобиля ВАЗ 2110.
Вернуться к оглавлению
Замена подшипников
Снятие и установка заднего и переднего агрегатов отличаются друг от друга некоторыми особенностями. Дело в том, что передний подшипник завальцован в посадочном гнезде крышки. И извлечь его оттуда, не повредив ее, невозможно. Соответственно, меняется деталь вместе с крышкой. Задний подшипник находится на валу якоря. Для его демонтажа потребуется подходящий съёмник. После на место устанавливается исправный подшипник.
В практическом смысле любой ремонт деталей генератора является временным и рано или поздно начнутся другие проблемы. Следует учитывать это обстоятельство и по возможности незамедлительно устанавливать новое оборудование, которое, в зависимости от качества, прослужит долгие годы.
Вернуться к оглавлению
Альтернативные варианты генератора для ВАЗ 2110
Для снабжения электроэнергией стандартного автомобильного оборудования достаточно. На «десятке» с завода устанавливается генератор марки КАТЭК силой тока 80 А. При правильной эксплуатации он способен функционировать не менее 10 лет. Но если на автомобиль будет устанавливаться мощная акустическая система, кондиционер, дополнительное освещение, добавочное оборудование обогрева и т. д., то 80 ампер может оказаться недостаточным для удовлетворения возросших потребностей.
В такой ситуации следует задуматься о приобретении более мощного генератора. А вот использование слабого может негативно сказаться на работе аккумулятора, который не будет получать полноценный заряд и износится гораздо быстрее. Замена может потребоваться и в случае выхода из строя генератора, отработавшего свой срок. В качестве альтернативы, например, можно воспользоваться оборудованием от Нивы. Для этого, помимо самого генераторного узла, понадобятся:
- кронштейн;
- регулировочная планка;
- болты крепления.
Монтаж несложен и может выполняться самостоятельно. Следующий вариант – КЗАТЭ 2110-12 90А – считается одним из самых удобных в плане обслуживания и ремонта, так как практически все его соединения сделаны на болтах. Даже выпрямительный блок здесь соединяется не путём пайки, а с помощью прижатия, поэтому диодный мост можно демонтировать и заменить, даже не снимая весь узел в сборе. Запасные части для устройства этой марки находятся в свободном доступе, их всегда можно приобрести в любом магазине автозапчастей.
Генератор КЗАТЭ 115А – это устройство является штатным для Лады Приоры в комплектации люкс, но при желании его можно установить и на ВАЗ 2110. При этом некоторой модернизации потребует штатная проводка, а именно нужно рассверлить клеммы питания, подключаемые к генератору. Помимо прочих преимуществ, таких как высокая производительность, данный агрегат работает практически бесшумно.
Генератор Старт-Вольт 120А относится к самым современным и мощным устройствам. Позволяет подключить любое оборудование, которое в автомобиле уже стало нормой, а штатный генератор с потребностями не в состоянии справиться. Производительность и мощность таких агрегатов на порядок выше, чем у штатного оборудования. При этом вес и габаритные размеры остаются идентичными. К тому же эти генераторы служат гораздо дольше и не требуют замены тех или иных деталей.
Штатный генератор на ВАЗ 2110 не так плох и честно отрабатывает заявленные характеристики. Он прост в обслуживании и ремонте, что тоже немаловажно, учитывая ремонтопригодность отечественных автомобилей. А если встаёт вопрос о полной замене устройства, лучше обратить внимание на более мощные модели, расширяющие возможность подключения различного дополнительного оборудования.