Как поменять задние тормозные колодки на Лада Калина: фото и видео
Если из строя выходит какой-либо элемент тормозной системы, то о безопасной езде можно забыть.
Тормозные колодки – это расходники, а потому необходимо производить их периодическую замену. Сделать это можно самостоятельно.
Алгоритм замены
Для проверки степени износа колодок в щитке есть смотровое окошко.
После снятия заглушки можно увидеть толщину накладки – минимум 1,5 мм.
Процесс замены тормозных колодок на автомобилях с АБС и без неё имеет лишь одно отличие. В машинах с АБС следует отключить провода от датчиков
Головкой отворачиваем болт крепления датчика.
Извлекаем датчик из отверстия.
Процесс замены выполняется в несколько этапов:
- Устанавливаем клинья под передние колеса.
- Максимально опускаем ручник, что позволит снизить натяжение троса.
- Дополнительно ослабляем трос ручника, покрутив регулировочный болт, доступ к которому открывается со стороны днища авто.
Головкой на 10 отворачиваем 4 болта.
Ослабляем трос, используя два ключа на 13.
- Теперь нужно поддомкратить колесо.
- Берем баллонный ключ и выкручиваем колёсные болты. Далее снимаем колесо.
- Отвинчиваем штифты ключом на 7.
Штифты на схеме.
- Используя металлическую щетку, очищаем ступицу заднего колеса в том месте, где находится барабан.
- Наносим на место посадки барабана WD-40, после чего выжидаем несколько минут.
- Чтобы было проще снять барабан, предварительно его нужно простучать резиновым молотком.
Равномерно постукиваем по торцу резиновым молотком (или обычным через деревяшку).
- Теперь постепенно вкручиваем болты М8 в отверстия барабана, что позволит снять его со ступицы.
После снятия барабана осматриваем тормозной механизм. Смотрим чтобы не было подтёков с тормозного цилиндра.
- В ходе визуального осмотра необходимо убедиться в том, что барабан не имеет сколов, трещин и прочих дефектов. Если на детали обнаружены следы неравномерной выработки – ее следует заменить.
- Используя монтажные колодки, сводим задние колодки.
Надавливаем на колодки лопатками.
- Берем обычную отвертку и поддеваем конец верхней пружины, стягивающей колодки. Аккуратно выводим ее из зацепления с колодкой.
Снимаем конец пружины с колодки.
- Снимаем верхнюю пружину.
Извлекаем пружину руками.
- Пассатижами высвобождаем из гнезда нижнюю стяжную пружину и снимаем её.
- Снимаем переднюю колодку.
Для снятия колодки необходимо отвести в сторону прижимную пружину.
- Демонтируем распорную планку.
Выводим колодки из пазов на поршнях цилиндров и извлекаем распорную планку.
- Теперь необходимо снять наконечник троса стояночного тормоза. Он располагается на крюке распорного рычага дальней колодки.
Снимаем заднюю колодку и скидываем наконечник стояночного тормоза.
- Вновь берем пассатижи и освобождаем пружину, держащую заднюю колодку.
- Демонтируем колодку.
- Снимаем распорный рычаг.
- Берем ветошь и очищаем детали от грязи.
Распрямляем и вынимаем шплинт.
Вынимаем палец из колодки.
- Устанавливаем распорный рычаг на новую колодку.
Выполняем действия по сборке узла в обратном порядке.
Прижимную пружину удобно натягивать с помощью крючка или куска провода.
Отличия колодок с АБС
Отличия тормозных колодок с АБС и без. Для версии с ABS необходима выемка под датчик.
БЕЗ АБС
- LADA 21080-3502090-55
- ADR 010821
- TRIALLI GF 231
- PILENGA ITALY BS-T 1002
- FORTECH FB-2102R
- FINWHALE VR318
- LUCAS/TRW GS8210
- BREMBO S 41 503
- VALEO 562067
- SANGSIN SA183
LADA 21080-3502090-55 — без АБС. Оригинальные колодки.
С АБС
- LADA 21703502090
- ADR 010921
- PILENGA ITALY BS-P 1005 N
- BM-MOTORSPORT BS 1005
- Pilenga — BS-P 1005
- Finwhale — VR317
- DAFMI — DA770
- LYNXauto — BS4603
- Fenox — BP50003C3
- Allied Nippon — ABS1703
- Sangsin Brake — SA183
Видео о том, какие колодки лучше (тест в «домашних» условиях)
Замена задних колодок Лада Калина своими руками
Замена задних колодок Лада Калина довольно трудоемкий процесс. Основная проблема может быть связана со снятием алюминиевого тормозного барабана, который при длительной эксплуатации может доставить массу проблем. Замена задних тормозных колодок на Lada Kalina требуется при критической толщине накладки, которая составляет около 1.5 миллиметра. Оценить состояние колодок можно даже без снятия барабанов.
Для оценки передней колодки в тормозном щите выполнено специальное смотровое окно закрытое резиновой заглушкой. Именно через это отверстие и можно рассмотреть толщину накладки. Смотрим на фото далее.
Для замены колодок на Лада Калина обязательно понадобится яма или эстакада, ведь перед снятием барабанов необходимо ослабить тросик ручника, без того снять тормозной механизм затруднительно. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран (на фото).
Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.
Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.
Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем кузов Лада Калина на надежной подставке заводского изготовления.
Если автомобиль укомплектован антиблокировочной системой АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия. На Lada Kalina, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика. Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.
Далее все работы показаны на Лада Калина без ABS. Об отличиях будет оговорено по мере разборки тормозного механизма.
Накидным ключом (лучше шестигранной головкой, что бы не сорвать грани) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса и снимаем тормозной барабан.
Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.
Если барабан Лада Калина снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана. Обычно центральная часть барабана закисает при сопряжении с металлом ступицы.
Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.
Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем пружину.
Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.
Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем пружину.
Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.
Снимаем переднюю колодку.
Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.
Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу. Снимаем рычаг и вынимаем палец.
Элементы тормозного механизма заднего колеса Лада Калина на следующем фото:
- 1 — передняя колодка автомобиля без ABS
- 2 — передняя колодка автомобиля с ABS
- 3 — распорная планка
- 4 — верхняя стяжная пружина
- 5 — палец
- 6 — шайба
- 7 — шплинт
- 8 — задняя колодка автомобиля с ABS
- 9 — задняя колодка автомобиля без ABS
- 10 — рычаг привода стояночного тормоза
- 11 — нижняя стяжная пружина
Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур. Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.
После замены колодок на обоих колесах и установке барабанов необходимо отрегулировать стояночный тормоз Lada Kalina. Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.
Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно, без заеданий. Если колеса не вращаются, значит вы просто перетянули тросики ручника и их нужно чуть чуть ослабить, пока не появится свободного вращения.
Замена задних тормозных колодок на калине
Добро пожаловать!
Задние тормозные колодки – относятся к заднему механизму тормозов, в которой ещё входит очень множество деталей, а именно тормозной барабан, сами колодки, поршни которые эти колодки приводят в движение и т.д., по сути задние тормозные колодки дольше выходят из строя в отличие от передних, всё дело в том что при торможение весь груз машины смешается вперёд и задним колёсам поэтому и приходится просто немного подтормаживать и поэтому задние тормозные колодки выходят из строя намного реже чем передние.
Примечание!
Для замены задних колодок, вам нужно будет взять с собой: Основной набор гаечных ключей, а так же отвёртку, ещё двумя монтажными лопатками запаситесь, молотком и пассатижами!
Краткое содержание:
Где находятся задние тормозные колодки?
Они находятся сзади как это уже понятно из заголовка, но так просто вы их увидеть не сможете потому что они находятся во внутренней части тормозного барабана и они кстати ещё и тормозят об него за счёт чего автомобиль и останавливается, поэтому если вы захотите увидеть тормозные колодки то вам нужно будет в первую очередь снять сам барабан и после чего вы увидите вот такую вот картину, на которой обе колодки указаны двумя стрелками:
Когда нужно менять задние тормозные колодки?
Обычно когда что то происходит с колодками (Не важно задние или передние), то первое что вы должны будете услышать так это неприятный звук при торможении автомобиля, звук этот будет похож на трение металла об металл (Хотя и будет происходить трение металл об металл, потому что при износе колодок они начинают своим корпусом который у них выполнен из металла, соприкасаться с тормозным барабаном), а так же машина будет хуже тормозить если колодки придут в негодность.
Примечание!
Кроме всех вышеперечисленных проблем которые будут появляться на автомобиле из-за износа колодок, есть ещё пару нюансов которые вы должны знать, вот к примеру услышали вы этот самый неприятный звук при торможение полезете в автомобиль и замените колодки, но прежде чем сразу же их менять вы должны знать как их можно будет визуально определить на изношенность, для этого взгляните сперва на них и если будут найдены следы масла на накладки колодки, или же если накладка будет плохо соединена с корпусом колодки и тем самым будет отслаиваться от него, а так же если вы обнаружите на накладки глубокие борозды и сколы, то однозначно такую колодку нужно будет менять и ещё правда по толщине смотрят, то есть если толщина у накладки стала меньше 1.5 мм., то такую колодку тоже нужно без промедления менять!
Если вы не поняли что за накладка и что за корпус колодки, кратко вам объясним, для начала возьмём саму заднюю колодку снятую с автомобиля (см. фото ниже), она состоит из двух частей из основной (Основной частью является корпус колодки, он указан красной стрелкой) и из той части которой колодка и тормозит, а называется эта часть накладка (Она указана синей стрелкой) и когда она изнашивается тормоза становятся очень плохими и как уже говорилось ранее, металл (Имеется ввиду корпус самой колодки) начинает тереться об металл и получается этот самый неприятный звук при торможении!
Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Примечание!
Прежде чем вы приступите к замене, мы вам рекомендуем ознакомится со статьёй в которой все тонкости по колодкам указаны, а называется эта статья: «Что такое тормозные колодки и как не нарваться на подделку?»!
Снятие:
1) В начале операции нужно будет обезопасить себя от автомобиля, как это спросите вы? Объясняем! Во-первых чтобы заменить колодки нужно будет поднять машину в воздух, перед тем как поднять обязательно поищите какие ни будь упоры (К примеру кирпичи) и поставьте их на под все свободные колёса, а после этого включите первую передачу и обязательно опустите ручник вниз, а иначе замена колодок будет проблематична.
Примечание!
Когда все операции будут сделаны, снимите нужно для вас колесо с автомобиля, а о том как снять колесо вы сможете посмотреть в статье под названием: «Замена колеса на современных автомобилях ВАЗ»!
2) Теперь когда вы снимите колесо воспользуйтесь тряпкой, а именно при помощи неё протрите тормозной механизм от грязи, после этого отложите тряпку в сторону подойдите к салону автомобиля и потянув за рычаг откройте капот у автомобиля, после чего в подкапотном пространстве разыщите тормозной бачок (Он ещё указан на фото стрелкой), в этом бачке находится тормозная жидкость проверьте сколько её (На бачке есть две отметки MIN и MAX), так вот если жидкости у вас будет прямо битком до отметки MAX, тогда при помощи медицинского шприца или же резиновой груши откачайте прямо немного тормозной жидкости чтобы она просто была по ниже самой верхней отметки.
3) Затем вам нужно будет полностью снять тормозной барабан с автомобиля. (О том как его снять, см. в статье: «Замена тормозного барабана на калине»)
4) Теперь вам нужно снять две стяжных пружины (Места где они крепятся указаны стрелками) механизма задних колёс, эти пружины снимаются довольно легко при помощи отвёртки, да и рукой потянув за неё тоже можно снять или же просто с помощью пассатижей.
Примечание!
Сразу же после того как стяжные пружины будут обе сняты, не убирая из рук пассатижей снимите ещё одну пружинку которая крепит колодку как показано на фото ниже, а после того как эта пружина будет снята снимите саму переднюю колодку и ещё разжимную планку, которая указана на фото синей стрелкой и ещё показано как её снять на маленькой картинке!
5) Со следующей (Задней колодкой) проделайте всё тоже самое, а именно её крепит в центре одна небольшая пружинка, вы эту пружинку снимите при помощи пассатижей и тем самым снимите саму заднюю колодку, но только когда будете её снимать рычаг колодки (Указан красной стрелкой) выведите из зацепления с наконечником троса ручника (Указан синей стрелкой) и только после этого полностью снимите заднюю колодку.
Примечание!
Если вам понадобится разобрать заднюю колодку для замены рычага колодки, то в таком случае сперва пассатижами извлеките шплинт который этот рычаг крепит (Этот шплинт можно ещё прекрасно увидеть на фото выше), а после вынимания шплинта снимите стопорную шайбу с пальца как показано на рисунке ниже, после этого нажмите рукой на сам палец (см. маленькое фото) и тем самым снимите и палец и сам рычаг с колодки!
Установка:
Устанавливаются новые колодки в обратном порядке снятию, при этом когда будете их устанавливать смотрите за тем чтобы верхние части обоих колодок вошли в пазы поршня (Паз поршня и верхняя часть одной из колодок указана красной стрелкой на фото ниже), а после этого возьмите в руки две монтажные лопатки или две монтировки (Что найдёте) и после чего как показано на маленьком рисунке, одновременно обоими монтажными лопатками (Указаны синими стрелками) сведите тормозные колодки друг к другу (К себе), таким образом чтобы они просто не выходили за края щитка и чтобы тормозной барабан смог нормально установится.
Примечание!
Когда установите всё на свои места, сядьте в автомобиль и нажмите полностью раза три на педаль тормоза, для того чтобы колодки пришли в рабочее положение!
Важно!
1. Некоторые люди когда покупают новые колодки бывают возмущаются и не понимают почему в основном в коробке находится сразу четыре колодки а не две, вить ему нужно только на правой стороне заменить колодки а на левой они ещё по живут думает он, давайте объясним такую ситуацию чтобы и вы понимали для чего производитель в основном суёт четыре колодки в одну коробку.
Во-первых запомните раз и навсегда то что колодки которые продаются бывают разных фирм и выполнены из разных материалов, тем самым если вы поменяете колодки к примеру только лишь на одной стороне то другая сторона 99% будет тормозить сильнее и в связи с этим (Особенно зимой) автомобиль будет уносить в сторону при резком торможение.
В принципе даже если вы возьмёте два одинаковых производителя и два одинаковых комплекта колодок и поменяете колодки только лишь с одной стороны, то в таком случае те колодки которые уже были изношены до этого будут тоже тормозить по слабее новых и в связи с этим опять появляется вероятность выноса автомобиля с полосы при резком торможении, поэтому при покупке новых колодок нужно менять либо одновременно все четыре спереди (Если вы заменяете передние колодки), либо же все четыре сзади (Если вы заменяете задние колодки)!
2. Ещё кой что, не рекомендуется весь тормозной механизм или же просто сами колодки отмывать при помощи бензина, дизельного топлива или при помощи ещё каких либо других минеральных растворителей, поэтому перед покупкой какого либо очистителя для зачистки тормозной системы, обязательно обращайте своё внимание на его состав и не покупайте если будет что то присутствовать в нём из вышеперечисленного!
Дополнительный видео-ролик:
Наглядно о том как заменить задние колодки на передне приводном автомобиле, вы сможете увидеть в видео-ролике который размещён чуть ниже:
Замена задних колодок | Лада калина 2
Меняем тормозные колодки заднего колеса лады калины 2
Вам будут нужны: ключ «на 7», монтажные лопаты, молоток с полимерным либо резиновым бойком, ключ для колесных болтов и пассатижи.
Минимально допустимой толщиной накладок фракционных на колодках тормозных являются 1,5 сантиметра.
Работа проиллюстрирована на примере автомашины без ABS. На автомобиле с антиблокировочной системой замена колодок происходит аналогично. Отличием выступает лишь форма основания самих колодок.
1. Включить передачу I в механической КП и перевести селекторный рычаг автоматической КП в Р-положение (стоянку), установить противооткатные башмаки-упоры под колеса передние.
2. Убедиться, что рычаг тормоза стояночного опущен вниз до упора, что означает, что машина расторможена.
3. Снять колесо и очистить от грязи механизм тормозной.
4. Если уровень жидкости тормозной в бачке основного цилиндра торможения находится на максимальной отметке либо близок к ней, из бачка нужно откачать часть жидкости.
5. Тормозной барабан снять.
Примечание
На автомашинах, которые оборудованы ABS, снять диск задающий от датчика частоты колесного вращения.
6. Поддеть отверткой и снять верхнюю…
7.…и нижнюю пружины стяжные.
8.Снять пружину прижимную колодки передней.
9.Снять колодку переднюю.
10.Снять планку распорную.
11.Снять пружину прижимную от колодки задней, после чего колодку заднюю, отсоединив рычаг разжимной от наконечника троса тормоза стояночного.
12. Пассатижами сжать усики от шплинта и вынуть его из пальцевого отверстия рычага разжимного колодки задней.
13. Снять с пальца шайбу опорную.
14. Снять рычаг разжимной. Вынуть из колодки палец.
15. Установить новые колодки в обратном порядке. В процессе установки вставить верхние концы самих колодок в поршневые пазы.
16. Свести колодки тормозные при помощи пары монтажных лопаток, чтоб поршни переместились к центру цилиндра.
17. Установить барабан тормозной. До начала установки самого барабана необходимо тщательно очистить привалочные поверхности на ступице, задающем диске и барабане от окалины и ржавчины, ведь даже самая мелкая частица, зажатая между поверхностями, будет вызывать биение и вибрации барабана при торможении.
18. Нажать на тормозную педаль несколько раз, чтобы колодки были подведены к барабану.
19. Проверить легкость, с которой вращаются колеса. Допускается, чтобы барабан легко задевал колодки.
20. Проверить и, если есть необходимость, отрегулировать привод тормоза стояночного.
Читайте также: Замена передних колодок на Ладе калине 2