ВАЗ 2109 | Проверка и замена щеток генератора и регулятора напряжения
Проверка и замена щеток генератора и регулятора напряжения
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Снятие щеток возможно без снятия генератора, однако, для этого необходимо снять верхнюю часть впускного трубопровода.
СНЯТИЕ
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими руками
Щётки генератора для ВАЗ, согласно рекомендациям производителя, необходимо проверять как минимум каждые 50.000 километров пробега или не реже, чем каждые четыре года. Причём эта операция не требует снятия самого генератора – достаточно получить доступ к самим щёткам. К тому же следует отметить, что в разных моделях ВАЗ проверка и замена щёток производится аналогичным образом.
Признаки неисправности щёток:
- низкая зарядка аккумулятора;
- низкие показатели напряжения;
- «слабость» и «подмигивание» стрелки вольтметра;
- индикаторы на приборной панели также периодически начинают «мигать».
Опытные автолюбители уже знают, что аналогичные «симптомы» свидетельствуют и о проблемах с ремнём генератора, а потому в первую очередь проверяют уровень и правильность его натяжения.
Помимо стандартного набора инструментов, для замены щёток генератора понадобится паяльник. Это в том случае, если вы будете заменять только щётки, а не комплекс щёток вместе со щёткодержателем. Во втором случае всё гораздо проще и лишь немного дороже.
Работа по замене щеток генератора ВАЗ 2108 проходит в несколько этапов:
- Проведение визуального осмотра щёток.Обесточиваем генератор перед началом работ (для этого достаточно снять клемму «-» с аккумуляторной батареи), снимаем регулятор напряжения, получая доступ к визуальному осмотру щёток. Визуальный осмотр позволяет определить их состояние. В зависимости от степени износа, они могут выступать из посадочного гнезда на расстояние, превышающее критические 5 мм, или меньше. В последнем случае замену щёток необходимо провести как можно скорее.
- Замена щёток генератора.Для получения доступа к посадочному гнезду щёток придётся частично разобрать генератор. Если заменятся только щётки, щёткодержатель надлежит тщательно продуть сжатым воздухом, после чего окончательно пройтись чистой и плотной ветошью. Плотной – чтобы на щёткодержателе не осталось волокон ткани или нетканого полотна. Извлечение щёток осуществляется с помощью паяльника, если же вы заменяете щётки вместе со щёткодержателем, в нём нет нужды.
Совет: при замене щёток генератора можно параллельно проверить упругость пружин, зачистить контакты, отчистить или даже отполировать контактное кольцо. Это необременительно, а для вашего автомобиля поддержание внутренней «гигиены» имеет колоссальное значение.
В случае, если вы всё-таки решили работать паяльником, извлечь щётки и установить новые должно очень аккуратно. После завершения пайки проверьте щётки на предмет наличия препятствий. Регулятор возвращаем на место, памятуя о том, что материал этой запчасти исключительно хрупок, а потому действуем очень аккуратно.
Важно: в ряде случаев для того, чтобы получить доступ к щёткам, приходится снимать генератор. Пугаться этого не стоит, во всяком случае, если вы не делаете это впервые. Подробные инструкции по снятию генератора вы найдёте и у нас на сайте.
Сразу после замены щёток ваш автомобиль может выдавать информацию об ошибках, неисправности генератора, низком заряде аккумуляторных батарей. Как правило, это следствие «притирки» нового элемента, исчезающее уже через несколько дней после установки щёток.
С этой статьей так же читают:
Ремонт генератора ваз 2109 своими руками
Электрогенератор ваз 2109
Генератор вырабатывает электроэнергию и подзаряжает аккумуляторную батарею. Нарушение стабильной работы электрогенератора приводит к постепенной разрядке аккумулятора.
В результате поездка на автомобиле будет короткой – пока полностью не разрядится аккумулятор. Внезапная поломка электрогенератора часто доставляет массу проблем владельцу машины.
Хотя на ваз 2109 ремонт генератора — очень простая процедура, с которой можно легко справиться своими силами. Выполнить ремонт своими руками под силу каждому, не нужны специальные инструменты либо профессиональные навыки.
Диагностика электрогенератора
Начнем с выявления причин поломки:
- Шумная работа электрогенератора означает износ подшипников генератора
- Если напряжение на «выходе» пониженное – скорее всего износ щеток либо просто ослабло натяжение приводного ремня
- Повышение либо снижение электрического напряжения на «выходе» может означать неисправность диодного моста
Выполняем первичную диагностику неисправностей:
- Проверяем вольтметром, напряжение на контактах аккумуляторной батареи. Если генератор исправен, то на работающем двигателе напряжение на клеммах должно быть 13,8 — 14,5вольт
- Прислоняем ладонь к корпусу агрегата и выявляем вибрацию. Если износились подшипники вала — будет ощутима вибрация на корпусе, перепутать ее, с другой неисправностью практически невозможно
- Проверяем натяжение ремня: при выключенном моторе надавливаем на ремень пальцем, прогиб при этом не превышает 1 — 1,5сантиметра (если больше, то необходимо увеличить натяжение ремня)
Проверяем диодный мост при помощи контрольной лампы на 12 Вольт и аккумулятора:
Примечание : Проверяется выпрямительный блок (он же диодный мост) без снятия электрогенератора с машины. Для этого отсоединяем провода от аккумулятора, затем генератора, и снимаем колодку с регулятора напряжения.
- Чтобы проверить положительные диоды подсоединяем к «+» (плюс) аккумулятора контрольную лампочку, а второй контакт лампы к клемме «30» электрогенератора, а проводок, идущий от «-» (минуса) аккумулятора – любому болту крепления диодного моста. Если лампочка при этом горит, это означает замыкание в положительных диодах — блок требуется заменить
- Чтобы проверить отрицательные диоды подсоединяем к «+» аккумулятора контрольную лампочку а второй контакт лампы к любому болту крепления диодного моста, а проводок идущий от «-» аккумулятора подсоединяем к корпусу агрегата. Если лампочка при этом загорается, это значит замыкание в отрицательных диодах — блок надо заменить
Снимаем электрогенератор с машины
Перед снятием отключаем «массу» от аккумулятора, т.е. снимаем минусовую клемму.
Затем действуем по порядку:
- Прежде чем снимать электрогенератор целиком, во избежание лишней работы, начнем с реле зарядки, снимаем его с корпуса генератора, чтобы визуально определить выработку его щеток
- Реле зарядки расположено в задней части его корпуса, и прикреплено к агрегату двумя болтами
- Чтобы их открутить нам потребуется «крестовая» отвертка
- Осторожно откручивайте болты, чтобы не уронить, иначе они упадут за защиту корпуса, тогда достать их будет большой проблемой
- Чтобы окончательно снять реле надо отсоединить провод, с контактом типа «мама»
Реле зарядки со щетками
Инструкция по проверке исправности реле — регулятора напряжения:
- Подсоединяем контрольную лампочку на «12»Вольт к щеткам (фото внизу)
- Подаем напряжение 12 Вольт: «+» идет на клемму реле, а «-» подключаем к“массе” щеткодержателя
- Контрольная лампочка должна засветиться
Подключаем контрольную лампочку контактами к щеткам, подаем 12Вольт
- Увеличиваем напряжение до 15–16Вольт – лампочка должна погаснуть
- В случае когда лампочка не погасла либо не загорается при 12Вольтах, требуется заменить реле со щеткодержателем
- Проверяем легкость передвижения щеток в держателе и выступание
- Когда щетки выступают менее чем на 5 миллиметров, необходимо заменить щетки, а проще целиком реле вместе со щеткодержателем
- Если на щетках обнаружили сколы либо трещины надо заменить регулятор
Теперь переходим к снятию электрогенератора:
- Отсоединяем провода – они, обычно, красного цвета, и разделены на две группы
- Первая состоит из двух проводов и крепится при помощи гайки к болтику, на задней крышке нашего агрегата
- Вторая состоит из единичного провода и подключается к клемме генератора, контактом «папа-мама», располагается тоже на задней крышке
- Чтобы отсоединить генератор от мотора, нам надо открутить один болт и пару гаек, в таком порядке:
- Откручиваем первую гайку, которая находится на планке натяжителя ремня генератора(располагается в верхней части электрогенератора)
Откручиваем гайку на планке натяжителя – верхняя стрелочка
- Затем сдвигаем электрогенератор, чтобы снять приводной ремень
- Откручиваем болт, которым крепится планка натяжителя к блоку цилиндров, и снимаем ее
Примечание: Генератор с ваз 2109, снимаем вместе с кронштейном, иначе очень трудно вынуть болт, крепящий агрегат к кронштейну будет мешать лонжерон кузова.
- Откручиваем болты, крепящие кронштейн
Откручиваем болты, крепящие кронштейн
Теперь, когда мы сняли генератор с двигателя, можно приступать к разборке и ремонту.
Необходимый инструмент
- Тиски
- Съемник для подшипников
- Набор ключей
- Набор отверток
Разбираем электрогенератор
Разборку выполняем в такой последовательности:
- Ключом на «19» ослабляем и откручиваем гайку роторного вала, которая крепит крыльчатку
- Для этого зажимаем генератор в тиски, отверткой придерживаем крыльчатку от проворачивания, а ключом откручиваем гайку, в направлении против часовой стрелки
Отверткой удерживаем крыльчатку от проворачивания, а ключом откручиваем гайку
- Крыльчатка генератора на валу крепится шпилькой, сняв крыльчатку с вала надо вынуть эту самую шпильку, чтоб не потерять
Важно: Следует непременно запомнить, а лучше зарисовать расположение распорных гаек и шайб, когда их снимаете.
Каждый тип и вид генераторов имеет некоторые отличия по их взаимному расположению, не зависимо от того, как указано в книжках и инструкциях по ремонту авто. Сделайте это во избежание проблем впоследствии.
- Теперь переворачиваем генератор вверх задней крышкой, и ключом на «8» откручиваем четыре гайки
- Вытаскиваем четыре шпильки и снимаем лицевую часть корпуса
Откручиваем четыре гайки на задней крышке
- В лицевой крышке электрогенератора находится «передний» подшипник, он закреплен пластинами
- Откручиваем гайки, снимаем пластины
- Затем выбиваем подшипник из посадочного места
- Используем для этого деревянную дощечку либо оправку, совпадающую по размеру с диаметром подшипника
- Снимаем распорную втулку с вала ротора
- Вынимаем ротор генератора из задней крышки
- Отсоединяем выводы статорной обмотки от выпрямительного блока, отвернув гайки крепящие их
- Сняв гайки, извлекаем болтики, которые крепят выводы
- На болтиках находятся изолирующие колодки
- Теперь вынимаем из корпуса статорную обмотку
Отсоединяем выводы обмотки от крышки и вынимаем обмотку
Теперь нужно снять диодный мост, расположенный в крышке генератора, для этого:
- Откручиваем гайку, крепящую вывод «30″
- Рядом с выводом «30″ находится разъем со штекером
- Штекер извлекаем, предварительно отжимаем его фиксатор при помощи небольшой плоской отвертки
- Фиксатор отжимаем с внутренней стороны, после чего проталкиваем штекер внутрь, разъем при этом остается на крышке
- Извлекаем диодный мост из крышки
Откручиваем гайку вывода «30″, извлекаем штекер, достаем диодный мост
Теперь нам снова понадобятся тиски:
- Зажимаем роторный вал в тисках, чтобы «задний» подшипник был в верхней части
- Берем съемник для подшипников, надеваем его, как показано на рисунке и стягиваем подшипник с вала
Съемником стягиваем подшипник с вала
Вот мы и разобрали генератор ваз 2109, ремонт и замена деталей еще впереди:
- И того имеем пру подшипников – «передний» (самый маленький) и «задний» (побольше) — проверяем их маркировку и покупаем точно с такой же маркировкой
Важно : Как не раз показала практика, при покупке подшипников электрогенератора, необходимо снять старые, взять из с собой либо переписать маркировку, чтобы купить новые в магазине.
А советы продавцов типа: «все они одинаковые, взаимозаменяемые» либо «если Ваш электрогенератор старого образца, вам подойдут эти» — очень часто являются ошибочными. Чтобы сэкономить свое время и деньги, проще снять старые подшипники и подобрать аналогичные по их маркировке.
- Этот совет относится и к диодному мосту, который расположен в задней крышке генератора
- Если визуально на нем наблюдаются повреждения, либо окислился металл – не раздумывая, снимайте его (он прикручен четырьмя гайками к задней крышке с внутренней стороны) и покупайте новый
Проверяем детали на наличие дефектов:
- Осматриваем переднюю крышку генератора
- Если обнаружили трещины, (обратите особое внимание на места крепления), заменяем крышку
- Измеряем диаметр посадочного места для подшипника в передней крышке
- Если гнездо под подшипник деформировано либо диаметр его превышает 42миллиметра, заменяем крышку
- Осматриваем заднюю крышку нашего генератора
- Если она имеет повреждения, либо изношено (сломано) посадочное колечко под подшипник, заменяем крышку
- Осматриваем внутреннюю поверхность статора. На ней не должно быть царапин -следов от задевания якоря
- Если износ есть – необходимо заменить подшипники либо крышки электрогенератора
Проверяем статор:
- Проверяем, нет ли разрывов в статорной обмотке. Для этого включаем контрольную лампочку 12 Вольт с использованием аккумуляторной батареи
- Поочередно подсоединяем контрольную лампочку между выводами обмотки
- Во трех положениях лампочка должна гореть
- Когда лампочка не загорается, значит, произошел обрыв
- Заменяем статор либо обмотку
- Проверяем, на отсутствие замыкания обмоток якоря на корпус. Включаем для этого контрольную лампочку 12 Вольт от аккумулятора
- Подсоединяем лампу к выводу роторной обмотки, а проводок от батареи к корпусу статора
- Когда лампочка загорается, это значит, есть замыкание: тогда нужно заменить статор либо обмотку
Проверяем ротор:
- Осматриваем контактные кольца. При обнаружении задиров, царапин, рисок, следов износа и т.п., кольца нужно прошлифовать
- Когда повреждения колец не удалить шкуркой, протачиваем их на токарном станке, снимаем минимальный слой металла, затем шлифуем
- Проверяем омметром (тестером) сопротивление роторной обмотки, подключив прибор к контактным кольцам
- Когда тестер показывает “∞”, это значит, обрыв в обмотках — надо заменить ротор
- Проверяем контрольной лампочкой, на отсутствие замыкания обмотки якоря на корпус. Включаем контрольную лампу 12 Вольт от аккумулятора
- Один провод подсоединяем к корпусу якоря, второй поочередно к каждому кольцу
- Лампочка в обоих случаях не должна светиться
- Когда лампа загорается — обмотка замкнута: вам необходимо заменить якорь
Затраты при ремонте
Примерная цена деталей:
- Подшипники (комплект) – 150 руб
- Диодный мост – 200 руб
- Реле зарядки — 140 руб
- Съемник для подшипников – 100 руб
- Всего: 590 руб
Собираем электрогенератор
После диагностики и замены дефектных деталей переходим к сборке:
- Устанавливаем задний подшипник. Выполняем это с помощью дощечки и молотка
- Наносим два-три сильных удара и наживаем подшипник на вал
- В случае, когда снимали диодный мост – прикручиваем его обратно, в заднюю крышку корпуса
- Надеваем заднюю крышку на якорь так, чтобы подшипник целиком «сел» в посадочное место в крышке, чтобы было легче, можно воспользоваться молотком, несильными ударами по крышке, «насадить» ее на вал
- Заменяем малый (он же передний) подшипник в передней крышке и закрепляем его в посадочном месте пластинами
- Достаем генератор из тисков и перед тем как надеть переднюю крышку, ставим распорное колечко на вал, между упорной выемкой и передним подшипником
- Надеваем переднюю крышку, затем затягиваем гайки шпилек «крест-накрест», так их затяжка будет равномерной
- Устанавливаем шпильку в выемку на валу якоря, после этого надеваем крыльчатку, и зажимаем гайкой
- Наш генератор собран, осталось установить на штатное место реле – регулятор зарядки со щетками
- Не забудьте подключить к нему (этому реле) проводок от генератора
Устанавливаем генератор на место
Чтобы установить генератор на место, выполняем действия в обратном порядке:
- Прикручиваем к генератору кронштейн крепления
- Прикручиваем кронштейн с электрогенератором на место, гайку не зажимаем до упора
- Прикрепляем саморезами защиту от пыли
- Одеваем приводной ремень обратно на шкив генератора
- Затем устанавливаем планку натяжителя
- Натягиваем ремень, чтобы прогиб составлял 1 – 1,5 сантиметра и в то же время зажимаем гайку на планке натяжителя
- Теперь можно зажать гайку на кронштейне генератора до упора
Все, мы установили на ваз 2109 генератор, ремонт окончен. Убедитесь обязательно, что клеммы сняты с аккумулятора, затем подключаем все провода обратно к генератору.
Важно: Запомните что проводов три: парные прикрепляем при помощи гайки к шпильке, которая есть на задней крышке, штекер типа «папа» вставляется в разъем «мама».
Теперь надеваем клеммы на аккумулятор и заводим двигатель автомобиля. Генератор подает напряжение, необходимое для полноценной работы автомобиля.
Для уверенности проверьте вольтметром выдаваемое генератором напряжение. Дополнительно вы можете посмотреть наше видео по этой теме, либо набрать в поиске: ваз 2109 ремонт генератор видео.
ВАЗ 2109 | Разборка генератора/замена угольных щеток
Разборка генератора/замена угольных щеток
Угольные щетки генератора изнашиваются довольно медленно; в среднем через каждые 120.000 км. Рекомендуется заменять щетки немного раньше, для этого генератор необходимо снять.
Снятие
|
Установка
|
Разборка и ремонт генератора своими руками
Может для кого-то покажется диким, но очень часто приходится встречать владельцев ВАЗ 2109-2108, которые при первой же неисправности генератора предпочитают не заниматься его ремонтом, а просто заменить устройство на новое. Есть даже и такие, кто не удосуживается проверить износ щеток, а сразу бежит за новым генератором. На самом деле можно выполнить ремонт, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и все, устройство будет работать еще сто лет!
Для того, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2109-2108, нам понадобится следующий инструмент:
- ключ рожковый или накидной на 17
- головка на 10 и 7 мм
- трещоточная рукоятка
- отвертка крестовая и плоская
Порядок разборки и замены деталей генератора на ВАЗ 2109-2108
Итак, первым делом необходимо отсоединить проводок от интеграла со щетками и открутить два болтика крепления, которые показаны на фото:
Затем щетки вынимаются без каких либо проблем, так как больше их ничего не держит. После этого нужно постараться открутить гайку шкива, при этом необходимо удерживать сам шкив от проворачивания. Так как подручными средствами блокировать его не просто, можно сначала открутить все гайки крепления задней крышки, как показано на фотографии ниже:
После этого болты становятся свободными и значит их можно слегка выдавить в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы они заблокировали шкив, так как они попадут между лопастями. Более наглядно это видно на приведенной ниже картинке:
Теперь гайка откручивается без проблем, и после этого можно вынимать ее, и шкив соответственно тоже:
После чего вынимаем 4 болта, которые соединяют две части генератора:
Затем плоской широкой отверткой пробуем разъединить составные части устройства, наглядно это показано на фото:
Но также стоит извлечь шпонку, так как она не даст снять крышку:
Теперь можно снимать крышку:
Она может сняться либо отдельно, либо же сразу вместе с ротором. Хотя, ротор можно вынуть потом также без труда:
Далее нам остается разъединить обмотку (статор генератора) с диодным мостом (выпрямительным блоком). Для этого откручиваем при помощи головки три гайки крепления контактов обмотки к диодному мосту:
После чего можно без проблем снимать обмотку:
Чтобы извлечь диодный мост, необходимо вытащить болты его крепления с обратной стороны задней крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии внизу:
И вынимаем его:
Получается, что весь генератор ВАЗ 2109-2108 полностью разобран на составные части, каждую их которых можно заменить при ее выходе из строя. Более подробный материал по диагностике деталей генератора читайте в следующих статьях этого раздела. Сборка происходит в обратной последовательности.