Двигатель инжектор ваз 2115: Доступ ограничен: проблема с IP

Содержание

Двигатель ВАЗ 21111 инжекторный 8-ми клапанный 1,5 л

Описание

Прочный и надежный двигатель ВАЗ 2111

Предлагается купить новый двигатель ВАЗ 2111, ставший популярным и практичным среди владельцев отечественных автомобилей. Разрабатывался агрегат на основании популярной «восьмерки», переняв от нее многие показатели и преимущества. Агрегат стал гибридной моделью предшественников – 2108 и 2110, ДВС использует отдельные их детали в собственной конструкции. Начиная с «одиннадцатой» модели, производитель устанавливает мощный инжектор, обеспечивающий высокую результативность работы. Управляется оборудование с помощью бортового компьютера, проблем в эксплуатации мотора не возникнет. Ниже предлагается рассмотреть, чем отличается мотор, какие инновации были внесены в его конструкцию.

Технические характеристики ДВС 2111

Объем:	1,5 литра
Уровень сжатия:	9,9
Кол-во цилиндров:	4 штуки
Сила двигателя при вращении 5400 об/мин,:	77 л. с.
Число клапанов в двигателе:	4 впускных и 4 выпускных
Наименьшая частота вращения:	800 оборотов в минуту
Очередность работы цилиндров:	парно 1 и 3, 2 и 4
Система подачи топлива:	электронная
Вес:	127 кг.

Проект был начат в 1993 году, автомобиль разрабатывался как переднеприводный седан, отличающийся повышенным комфортом. Для нового автомобиля старые модели считались неактуальными, они устарели, разработчики приступили к созданию нового мотора ВАЗ 2111. Конструкторы успешно использовали уже существующие элементы и узлы ранних версий, не изменив спецификации. Это позволило сделать их унифицированными, было легче менять масло, использовать охлаждающую жидкость.

Объем двигателя составляет 1,5 литров, мощность агрегата отмечена производителем как 77 лошадиных сил. Производился ДВС в период 1997-2014 года.

Преимущества и недостатки

Несмотря на популярность, прежде чем купить двигатель 2111, нужно учесть и недостатки, которые достались ему «в наследство» от предыдущих поколений моторов. К ним относится обрыв шпилек, что отмечается в области соединения выпускного коллектора и глушителя. Владельцы транспортных средств зачастую отмечают частые поломки погружного топливного насоса. Охлаждающая система двигателя имеет сравнительно невысокий ресурс, что потребует пристального внимания к техническому обслуживанию и регулярному осмотру оборудования.

Также отмечается негерметичность в области клапанной крышки, что связано с использованием некачественной прокладки, которую рекомендуется заменить. Потребуется проводить часто регулировку работы клапанов, но это не вызовет проблем, если регулярно следить за состоянием своего автомобиля.

Несмотря на все эти недостатки, мотор имеет массу преимуществ. Это касается невысокого расхода смазочных составов, а также топлива. Владелец авто сможет выполнить форсирование рабочих показателей не прибегая к помощи квалифицированных специалистов. Но производитель несколько ограничил область показателей, в которые можно вносить доработки.

Устанавливается агрегат на множество моделей отечественных транспортных средств. К ним относятся 2108-2115, выполненные в форме седана, универсала и хетчбэка. Перед тем, как выбрать конфигурацию оборудования, потребуется провести консультацию со специалистами магазина. Они помогут подобрать оптимальный двигатель с учетом спецификации вашего транспортного средства. Стоимость приятно удивит даже требовательного покупателя, который пожелает сэкономить средства и получить агрегат отличного качества.

Турбо КИТ ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. 8 клапанный двигатель (Инжектор)

Турбо КИТ ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. 8 клапанный двигатель (Инжектор) купить по хорошей цене

Данный кит комплект подготовлен (под ключ) для установки компрессора серии РК-23-1 с избыточным давлением наддува до 0,5 бар при 6200 обор./мин. для тюнинга двигателя ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. 8 клапаннй двигатель (Инжектор) и позволяет увеличить мощность двигателя до 30%. Этого хватает для того что бы вы себя более уверенно чувствовали при обгоне автомобилей на трассе при этом не значительно уменьшая ресурс работы двигателя и не делая серьезных доработок в конструкции автомобиля.

При установки данного кит комплекта вы получаете:

— Комплект с силиконовыми патрубками, соответственно это надежность эксплуатации, силикон выдерживает большой диапазон температур, не лопается от давления и эстетически более приятен

— Самые низкие цены в своем сегменте на тюнинг двигателя ВАЗ
— Значительное увеличение мощности двигателя 30%
— Вам не надо модернизировать сопутствующее оборудование (поршневую группу коробку переключения передач, выхлопную систему и т.д.)
— Монтаж который не требует серьезного вмешательства в конструкцию двигателя
— Наша команда разработала данный кит комплект с учетом того, что бы каждый автолюбитель смог осуществить монтаж самостоятельно
— Время монтажа от 2 часов
— При необходимости оборудование легко демонтируется

— Расход топлива увеличивается примерно на 1 литр
— Сравнительно низкие цены на обслуживание оборудования
— Все металлические детали покрыты порошковой краской
— Комплект хорошо упакован в индивидуальную коробку, что позволяет осуществить доставить его в любой регион без повреждений
— Гарантию на 6 месяцев без ограничения пробега на компрессор гарантия на ремни 2 недели.

Ваз 2115 не тянет двигатель инжектор причины. Не тянет инжекторный двигатель

Интенсивная эксплуатация автомобиля приводит к стремительному увеличению его пробега. В связи с этим техническое состояние машины ухудшается, если за ее агрегатами и элементами не следить. Это касается не только деталей подвески, но и компонентов двигателя.

Зачастую автомобилистам приходится сталкиваться с различными неисправностями в работе мотора, одной из которых является падение его мощности. Причем этот неприятный симптом, как правило, проявляется внезапно. Еще вчера автомобиль прекрасно демонстрировал свои скоростные качества, быстро разгонялся и уверенно покорял горки, а сегодня он и вовсе не отличается расторопностью и прытью, потому что при наборе скорости перестал слушаться педали газа.

Основные причины

Многие владельцы ломают голову, выдумывая причины падения мощности мотора. К сожалению, поставить верный диагноз – из-за чего произошло падение мощности двигателя – удается не сразу даже опытным специалистам.

Данную неисправность следует устранить как можно скорее, чтобы избежать еще более серьезных последствий и дорогостоящего ремонта.

К основным причинам ухудшения тяги ДВС относятся:

Засорение воздушного фильтра – стоит отметить, что для замены воздушного фильтра установлены регламентные сроки, рассчитанные на усредненные условия эксплуатации транспортных средств. Многие автомобилисты в летнее время достаточно часто выбираются за город, где, как правило, преобладают грунтовые дороги. Если вы в пути, глядя в зеркало заднего вида, периодически замечаете сопровождающий ваш автомобиль шлейф пыли, то будьте готовы к внештатной замене фильтра.

Пытаясь сэкономить на «расходниках», некоторые автомобилисты выбивают воздушный фильтр, а затем снова устанавливают его на место. Проводить такие действия категорически не рекомендуется. Дело в том, что при выбивании фильтра частички пыли все равно остаются, оседая на обратной его стороне, а это чревато их попаданием в двигатель и преждевременным износом его деталей.

Перебои в электрике – за электрическую часть машины отвечает блок управления. Он контролирует впрыск топливной смеси, отвечает за ее возгорание в нужный момент, следит за работоспособностью всех датчиков. Одним из частых случаев, когда автомобиль теряет свою мощность, является попадание в цилиндры мотора либо слишком обедненной, либо слишком обогащенной топливной смеси. На лицо неправильная работа одного или нескольких датчиков. Разобраться с проблемой поможет диагностика двигателя, в результате которой станут известны параметры смеси, и на их основе будут сделаны выводы о причинах возникшей неисправности.

Если наблюдается падение мощности при нагреве мотора, то поставить правильный диагноз также поможет диагностика.

Затрудненное функционирование системы впуска и выпуска

– неминуемо к падению мощности приводят различные препятствия, встречающиеся на пути систем впуска и выпуска. Так, «душить» двигатель, помимо забитого воздушного фильтра, могут разрушения в каталитическом нейтрализаторе.

Его внутреннее строение напоминает пчелиные соты, которые с течением времени забиваются и затрудняют прохождение отработанных газов. Исправить положение можно путем замены нейтрализатора.

Выход из строя системы зажигания – нередко снижение мощности двигателя происходит по причине того, что свечи зажигания несвоевременно подают искру. Задержки зажигания или опережения неизбежно приводят к перебоям в работе ДВС. Если вы заметили не только ухудшение мощности автомобиля при наборе скорости, но и сильную вибрацию двигателя на холостых оборотах, то первым делом следует проверить состояние свечей.

Если одна из них оказалась нерабочей, нужно заменить ее. Однако это далеко не всегда решает проблему. Установка свечи зажигания лишь на время может устранить неисправность, которая проявится вновь уже через несколько дней. Тогда становится очевидным, что дело не в свечах. Следующий элемент, который подпадает под подозрение, — высоковольтный провод, соединяющийся с нерабочей свечой зажигания. Вероятно, изнутри он частично выгорел и возвращается в строй только при работе с новыми свечами, не переставая портить их. Исправить поломку такого рода поможет новый комплект ВВ-проводов, после установки которого причина перебоев должна быть устранена.

Нарушение фаз газораспределения – бывает так, что шкив распредвала перескакивает на один зубец ремня ГРМ, и фазы газораспределения сбиваются, а это становится причиной резкого ухудшения в тяге ДВС.

Работа кондиционера – потерю мощности можно наблюдать при включении кондиционера. Такой недостаток характерен для многих транспортных средств и особенно заметен в машинах, которые оснащаются литровыми двигателями. Если при выключенном кондиционере автомобиль демонстрирует хорошую динамику и быстрый разгон, то поводов для беспокойств у вас нет.

Проблемы с двигателем – это может быть неисправность гидрокомпенсаторов, прогар клапанов или нарушение зазоров между ними.

Падение мощности, которое происходит постепенно, может быть вызвано снижением компрессии в цилиндрах. Это повод для более детального осмотра мотора и его внутренних компонентов.

Решение проблемы ухудшения тяги автомобиля

В любом случае проблему падения мощности транспортного средства нельзя оставлять без внимания. Дав о себе знать сегодня, она будет прогрессировать с каждым днем и доставлять все больше и больше неудобств и в конечном счете, выведет двигатель из строя. Избавиться от неисправности поможет своевременная компьютерная диагностика и тщательный осмотр машины квалифицированным специалистом.

Замену свечей зажигания, высоковольтных проводов, воздушного фильтра, безусловно, можно осуществить своими силами, если возникла такая необходимость. Но если после установки новых деталей поведение личного транспорта не изменилось в лучшую сторону, его стоит отдать на диагностику в специализированный сервис, где опытные мастера диагностируют причину ухудшения тяги вашего автомобиля.

Видео

От чего зависит мощность двигателя, смотрите в следующем видеоматериале:

Автомобильная силовая установка может не развивать нужной мощности, и водитель обращает на это внимание, как правило, когда падение динамики уже явное. Вряд ли этого не заметишь, если на сухом, твёрдом и ровном дорожном покрытии автомашина разгоняется с большим трудом. В чём причина того, что падает мощность двигателя, и что можно сделать в этом случае?

Признаки падения мощности двигателя

По существу, если время разгона автомашины «с места до сотки» вырастает более чем на 25 процентов, а оптимальная скорость снижается на 15 процентов и больше — это явный признак. Безусловно, опытные автолюбители и без всяких замеров умеют определять снижение мощностных характеристик силового агрегата своего 4-колёсного любимца. Однако, чтобы не запутаться, существует определённая хронометрическая закономерность, связанная с замером «максималки» на различных скоростях. Например, на 1-й скорости замер проводится до 38 км/ч, на 2-й — до 52 км/ч и т. д.

Кроме того, чтобы суметь определить падение мощности силовой установки в самом начале проблемы, надо не игнорировать вторичные признаки, свидетельствующие об этом. Рассмотрим самые распространённые.

Как определяют мощностные показатели силовой установки

В процессе диагностирования 4-цилиндровых ДВС рекомендуется отключать три цилиндра, а в качестве нагрузки использовать возникающих механические потери. Если проводится диагностирование 6-цилиндровых или более силовых установок, одновременно с отключением некоторого количества цилиндров используются догрузочные устройства, что позволяет гораздо эффективнее проводить исследование.

На сегодняшний день существуют разные приёмы, помогающие владельцу самостоятельно проверять мощностные характеристики силового агрегата своей машины. К примеру, установить спецоборудование, способное отслеживать малейшие изменения функционирования ДВС, падение динамики и т. д. Только вот цена на такие приборы довольно высокая, и не каждый российский автомобилист может позволить себе их покупку.

Примечание. Целесообразнее ставить данные приспособления на спорткары, функционирование ДВС которых требует регулярной проверки.

К счастью для автолюбителей, существует и бюджетный вариант диагностики. Он подразумевает наличие компьютера, спецпрограммы и кабеля для интеграции с бортовым компьютером (БК) автомобиля. Как только водитель проедет на машине определённое расстояние на разных скоростях, компьютер автоматически вычислит мощность автомобильной силовой установки.

Внимание. Несмотря на то что данный способ проверки имеет немалую долю погрешностей в показаниях, его широко применяют автомобилисты во многих странах мира. Способ даёт хотя бы общее представление о мощностных характеристиках.

И всё же. Наиболее точные показатели способен предоставить только динамометрический стенд. Представляя собой высокопрофессиональное оборудование, он является незаменимой составляющей любого известного автосервиса.

Проверка Nissan GT-R на стенде (видео)

Причины снижения динамики

Основными причинами падения динамики эксперты считают:

Бензиновые агрегаты

Как правило, причины падения приемистости на ДВС бензиновом и дизельном одинаковы, но разница всё-таки имеется. Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с оборотами коленвала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых ДВС напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдаёт мотор. И если двигатель, питаемый бензиновым топливом, по каким бы то ни было причинам не способен выдавать максимальные обороты, падает, соответственно, его динамика.

Снижаются обороты вращения коленвала по одной простой причине: из-за перегрева ДВС. Такое частенько происходит в жаркое время года или при длительном движении в автомобильном заторе. Очевидно, что допускать перегрева ДВС крайне нежелательно.

Некоторые иномарки просто не предназначены для нашего климата

Причинами падения динамики бензинового ДВС выступают и другие. К примеру, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Элементарная причина, однако способная значительно повлиять на эффективность работы ДВС.

Дизельные движки

В последнее время часто наблюдаются проблемы с японскими дизельными силовыми установками. Интересно, что после черты в 100 км/ч мотор никаких проблем не выдаёт, но до этого ведёт себя крайне плохо: не тянет в гору, плохо стартует и т. д.

Главнейшей причиной снижения приемистости у дизельного ДВС является ограничение подачи горючего. С этим мнением согласно большинство экспертов. И действительно, такое случается в 80 из 100 случаев. Остальные вторичные проблемы связаны со сложностями подсоса воздуха, с промёрзшей топливной трубкой (распространённая проблема российских водителей) и др.

Следующая популярная причина связана с изнашиванием форсунок. Например, если автомобиль со «вторички», отпахал своё, у него абсолютно точно износятся форсунки. В результате этого машина станет немного дымить. Это можно отремонтировать, но большинство водителей такую технику продают, но прежде идут на хитрость, чтобы устранить дым и продать пепелац подороже.

Чёрный дым на дизеле не всегда так опасен, как на бензиновом движке

Хитрость связана бывает с регулировкой подачи топлива, своеобразным «задавлением» мощности. Восстанавливаются изначальные обороты ХХ, автомобиль более не дымит, но и не тянет. Проверить «тёмную лошадку» довольно просто: надо вернуть обороты ХХ в прежнее положение, если дым появится, значит, форсунки подлежат ремонту.

Ещё одной причиной снижения мощностных характеристик дизельного ДВС называют заклинивание поршня таймера распределителя в ТНВД (топливный насос высокого давления). Особенно явно на это указывает потеря динамики на высоких оборотах.

Примечательно также, что не всегда свидетельствует о проблеме с динамикой на автомобилях с дизельным мотором. Любое такое авто, если полностью вжать педаль акселератора или резко стартануть с места, задымит по-чёрному.

На турбированных ДВС причиной падения мощности становится чаще всего плохая турбина. Её диагностируют, сняв резиновую трубку с ТНВД. Затем проводят соответствующие измерения манометром. На оборотах до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны указать не меньше 0,5 кг/см2.

Разница в причинах падения динамики может быть обусловлена также различием между инжекторным и карбюраторным двигателем. В таблице ниже приведены самые распространённые ситуации, при которых мощность не развивается на инжекторе и карбюраторном ДВС.

Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)

Плохая динамика ДВС из-за катализатора: как проверить

Теме падения динамики из-за засорённого катализатора стоит уделить отдельный абзац. Данная неисправность очень распространена в последнее время среди автомобилистов, вопросы об этом часто встречаются на форумах.

Углубляться в тематические дебри касательно того, что такое катализатор и для чего он нужен, мы не будем. Рассмотрим лишь основные признаки, указывающие на его неисправность. И падение мощности ДВС — это не единственный симптом.

Основной признак, безусловно, загоревшаяся лампочка «Чек». Однако нарушение работы катализатора не всегда выявляется так легко, в большинстве случаев оно проходит постепенно, и сигнал «Чек» выводится не сразу. Зато падает приемистость ДВС, снижается общая динамика набора скорости и затрудняется пуск.

Снимать катализатор или нет — выбор автовладельца, но следует помнить, что в машине ничего «сильно лишнего» не бывает

Причиной падения мощностных характеристик может стать и засор сотов бобины. Из-за этого падает пропускная способность катализатора, так как газы, не успевшие пройти катализатор, «задавливают» мощь силовой установки.

Примечание. Соты бобины могут не только закупориться, но и со временем разрушиться или оплавиться.

Проблемы с катализатором могут быть связаны также с истиранием платиновых слоёв. Лямбда-датчик мгновенно замечает это и подаёт сигнал водителю.

Проверить, работает катализатор нормально или нет, можно по силе потока газов. Если перекрыть поток рукой бывает затруднительно, то всё с катализатором нормально, а когда он забит, поток будет слабым.

Как увеличить приемистость простыми способами

Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.

Использовать горючее с более высоким октановым числом (ОЧ). И действительно, чем выше будет ОЧ, тем лучше будет топливо противостоять самовоспламенению при сжатии. Это скажется непосредственно на большей мощности от взрыва газа.
Применение «Супротека». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких составляющих. Это не присадка и не добавка, а особый состав, входящий во взаимодействие с металлическими поверхностями элементов ДВС. Прекрасно помогает устранять изношенность металлических поверхностей.
Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом можно обеспечить подачу в двигатель более богатой смеси.
Изменение выхлопной системы. Прямоток способствует повышению мощности.
Турбирование.
Замена изношенных деталей и многое другое.

Одним словом, привести в норму двигатель своего автомобиля нужно и возможно. Делать это рекомендуется в профессиональных автосервисах, но если у водителя имеются специфические знания и требуемое оборудование — в собственном автогараже.

Современные двигатели имеют большую мощность, экономичность и меньше загрязняют окружающую среду, чем те, которые были раньше. Так что, когда поведение вашего двигателя изменяется, то это сразу же становится заметно. Когда машина «теряет мощность», это говорит, что что-то неисправно. Это необходимо сразу же выяснить, так как может быть причиной аварийной ситуации в пути.

Для примера : У вас повреждены тормозные колодки, а вы этого не заметили. При движении они могут привести к возгоранию колеса, так как тормозная жидкость является горючим материалом. Или, топливный фильтр, забился грязью. Это может привести к поломке топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой. Это два примера основных причин потери мощности вашего автомобиля. Но могут возникать и другие причины, как их выявить мы рассмотрим ниже:

Сканирование кодов неисправности- необходимо произвести, если на приборной панели загорелась сигнальная лампочка с двигателем. Если этого нет, то переходите к следующему этапу.

Итак, загорелся «check engine», нужно произвести самодиагностику или подключить сканер к диагностическому разъему. Нужно заметить, что система контроля автомобиля записывает ошибку, которая появляется повторно при втором запуске двигателя.

Если двигатель работает нормально, то существующий код может быть сам удален из памяти. Бывают моменты, кода двигатель работает по ощущениям как-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности не могут быть выявлены компьютером. Например: если впускные или выпускные клапана работают неправильно, компьютер этого не определит, так как это неисправность не связана с датчиками.

Проверка воздушного фильтра — загрязненный воздушный фильтр уменьшает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси. Это приводит к падению мощности двигателя и увеличенному расходу топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра. Не гонитесь за дешевизной, потому как возможный ремонт двигателя может обойтись дороже. Много историй о том, как ставили не оригинальный или дешевый фильтр, впоследствии он порвался, а за ним по цепочке вышли из строя MAF-сенсор, кольца на поршнях. Для проверки Вашего воздушного фильтра, откройте капот, извлеките фильтрующий элемент уз корпуса и оцените состояние. Если есть необходимость, замените его.

Топливный фильт р — при определенном состоянии, топливный фильтр может подавать меньшее количество топлива в систему, а это, в свою очередь, отражается на мощности. Для проверки его необходимо демонтировать и слить остатки топлива. Продуть фильтр по ходу течения топлива в системе. Чистый фильтр продувается легко. Если продувается трудно или вообще невозможно продуть, без сожаления выбрасывайте его и помните, что он может испортить ваш топливный насос.

Проверьте давление в топливной системе и на регуляторе давления- топливный насос находится в бензобаке, если вы счастливый обладатель машины с электронным впрыском, или на двигателе, если у Вас все еще автомобиль с карбюратором. У многих машин ухудшение работы связано именно с топливным насосом. На некоторых автомобилях есть специальный разъем на топливной магистрали, для проверки давления. Если у вас его нет, то придется приложить некоторые усилия для подключения манометра. Значение давления в магистрали Вы можете найти в на Ваш двигатель. В Вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает излишнее давление в магистрали обратно в бензобак. Он может быть неправильно настроен или вообще подтекать. Его можно проверить с помощью воздушного насоса, постепенно повышая давления до паспортного. Если, не достигнув его, регулятор открылся, то замените его.

Проверьте систему зажигания- какое опережение зажигания. В каком состоянии свечи, высоковольтные провода. Более подробная инструкция по проверке находится в к двигателю. Запомните главное, не полагайтесь на собственный опыт или обрывочные знания. Упустив, какой либо нюанс, Вы можете испортить какой либо элемент системы. Например, катушки зажигания.

Датчик расхода или давления воздуха- эти датчики помогают электронному блоку управления двигателемопределить сколько воздуха расходует двигатель и сколько необходимо подать топлива для образования топливно-воздушной смеси. Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитывать количество топлива, и Вы соответственно плохо едите. Но почему, же тогда лампочка не загорается? Компьютер запрограммирован на короткое замыкание или обрыв датчика. Если датчик работает неправильно, то компьютер может лишь сообщить Вам, что в топливной системе не правильное смесеобразование и все. Источник придется искать самому. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки компонентов. Какие параметры должны быть у датчика, смотрите в мануале.

Проверка цепи или ремня ГРМ- коленчатый вал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого и необходимы вот эти ремни или цепи. Вам просто необходимо будет совместить все метки, которые у Вас нанесены на ремне и шестернях. Бывают моменты, когда ремень перескакивает на один зуб или растягивается цепь. Но при должном уровне обслуживания Вы будете защищены от данной напасти.

Проверка выпускной системы на блокировку- современные двигатели очень сложны и автопроизводители стараются, чтоб их автомобили меньше наносили вреда окружающей среде. Одним из компонентов такой системы- катализатор, установленный в выхлопной системе. У одних он может располагаться непосредственно возле двигателя, у других, где-то под кузовом. Но одно неизменно, он есть. При использовании грязного топлива, который в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор разрушается и блокирует нормальное истечение выхлопных газов. Проверить его работоспособность можно или с помощью дистанционных термометров (температура после катализатора должна быть чуть выше) или по давлению перед и после катализатором. Если таких возможностей Вы лишены, то остается только снимать его и смотреть на просвет. Если он забит, то лучше конечно его заменить, но сознательных индивидуумов, готовых расстаться с большой суммой денег- практически нет, его просто-напросто выбивают.

Проверьте компрессию- для этого Вам потребуется компрессометр с манометром, точности которого Вы доверяете. Со временем кольца на поршнях стачиваются и компрессия в цилиндрах падает, это оказывает свое влияние на работу двигателя и на его запуск. Однако, не только кольца могут быть причиной слабой компрессии. Если клапаны механизма ГРМ не плотно прилегают к своим посадочным местам, то тогда тоже будет плохой результат. Для выявления источника плохой компрессии, необходимо после первого замера компрессии добавить несколько грамм машинного масла в цилиндр и снова замерить. Если компрессия поднялась, то тогда виноваты кольца. Если нет- клапаны. Правда при замере компрессии Ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия пойду зря. Компрессометр лучше вворачивайте вместо свечей зажигания, че пользоваться резиновым уплотнением. Удобней.

Если все выше приведенный пункты прошли тесты, то остается только проверить трансмиссию.

Проверка трансмиссии- иногда двигатель развивает достаточную мощность, но она фактически не достигает колес. Если во время движения Вы слышите, что двигатель работает тяжко, а при этом Вы не ощущаете бодрости движения автомобиля, то возможно пробуксовка автоматической трансмиссии или блокировки со стороны тормозной системы. Определить это можно по выбегу машины, при движении по горизонтальному участку дороги, переведите селектор передач в положение «D» и посмотрите на поведение автомобиля. Если попытается сразу же сбросить скорость, то смотрите тормоза. Если нет, то тогда нужно задуматься о посещении СТО и проверке автомата. Предварительно конечно и самим можно, хотя бы провести стояночный тест.

Для проведения стояночного теста Вам потребуется свободное пространство перед Вами и наличие тахометра. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, потом затянуть ручной тормоз. Надавить ногой на педаль тормоза и перевести селектор передач в положение «D». Не отпуская педали тормоза, надавить на педаль газа и смотреть за показанием тахометра. Если обороты в районе 2000 (для автомобилей с турбиной около 2200) то все нормально. Если больше/меньше этого числа, то всё же придется ехать на СТО проверять автомат. Тест делается несколько секунд и потом необходимо двигателю поработать на холостых оборотах. Свободное пространство перед собой необходимо на тот случай, если у Вас плохие тормоза.

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1.

Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3.

Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Вывод

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Современные двигатели имеют большую экономичность, мощность, меньше загрязняют окружающую среду. Поэтому когда поведение двигателя изменяется, это сразу заметно. Если автомобиль «теряет» мощность, то это говорит, что в машине что-то неисправно. Это сразу же нужно выяснить, так как может стать причиной аварии в пути.

Если не тянет двигатель

У вас повредились тормозные колодки, а вы и не заметили. При движении они приведут к возгоранию колеса, потому что тормозная жидкость считается горючим материалом.

Или забился грязью топливный фильтр, это приведет к поломке топливного насоса, и он начнет работать с большой нагрузкой. Это две причины, при которых теряется мощность автомобиля, но могут быть и другие причины:

Когда на приборной панели загорается сигнальная лампа с двигателем, производят сканирование кодов неисправности. Если такого нет, переходите к следующему этапу.

Check engine
Когда загорается «check engine», к диагностическому разъему подключают сканер или производят самодиагностику. Следует заметить, что система контроля авто запишет ошибку при повторном запуске двигателя, если она появится вновь.

Когда двигатель работает нормально, то из памяти можно удалить существующей код. Бывают такие моменты, когда двигатель работает как-то не так, а лампочка так и не загорается. Все просто — компьютер не выявляет некоторые неисправности. К примеру, разъем OBD-II, когда впускные и выпускные клапана неправильно работают, этого компьютер не сможет определить, потому что неисправность не связана с датчиками.

Проверка воздушного фильтра. Грязный воздушный фильтр для создания топливно-воздушной смеси уменьшает подачу воздуха. Это приводит к тому, что увеличивается расход топлива, что уменьшает подачу мощности двигателя. На работу двигателя влияет насколько воздушный фильтр хорошего качества. Не стоит гнаться за дешевизной, так как ремонт двигателя обойдется дороже. Было такое, когда ставили дешевый или не оригинальный фильтр, потом он рвался, а за ним по очереди выходили из строя кольца на поршнях, MAF-сенсор. Для проверки воздушного фильтра нужно открыть капот, извлечь фильтрующий элемент из корпуса и оценить его состояние. Если есть необходимость, заменить его.

Топливный фильтр может в систему подавать меньше топлива, что отражается на мощности. Для проверки его демонтируют и сливают остатки топлива. Продувают фильтр по ходу того, как в системе течет топливо. Чистый фильтр легко продувается. Если невозможно продуть или продувается трудно, то без всякого сожаления выбрасывайте его и помните, что он испортит топливный насос.

На регуляторе давления и в топливной системе, проверьте давление, если вы обладаете машиной с электронным впрыском, тогда топливный насос находится в бензобаке или на двигателе, если автомобиль с карбюратором. У многих автомобилей ухудшение работы связывают с топливным насосом. На некоторых авто для проверки давления на топливной магистрали есть специальный разъем. Если у вас его нет, подключите манометр. Узнать какое значение давления в магистрали вы можете в мануале на двигатель. В магистрали установлен регулятор, он сбрасывает обратно в бензобак излишнее давление. Бензобак может подтекать или быть неправильно настроен. С помощью воздушного насоса его можно проверить и постепенно повышать давление до паспортного. Когда, не достигнув его, открылся регулятор, то его нужно заменить.

Проверьте систему зажигания, посмотрите состояние высоковольтных проводов, свечи. Подробная инструкция, как проверять находится в мануалах к двигателю. Главное запомните, не стоит полагаться на обрывочные знания или на собственный опыт. Если вы упустите какой-нибудь нюанс, то испортите какой-нибудь элемент системы, к примеру, катушки зажигания.

Датчик давления или расхода воздуха помогает электронному блоку управления двигателем определить, сколько нужно подать топлива и сколько воздуха расходует двигатель, которые нужны для образования топливно-воздушной смеси. Когда датчики неисправны, компьютер неправильно рассчитает количество топлива. Компьютер запрограммирован на обрыв датчика или на короткое замыкание. Когда датчик неправильно работает, компьютер сообщит, что в топливной системе находится неправильная смесь. А вот источник вы будете искать сами. Для этого есть руководства по этапам проверки разных компонентов.

Чтобы провести стояночный тест, понадобится, чтобы перед вами было свободное пространство и был тахометр. Нужно прогреть двигатель автомобиля, затянуть ручной тормоз. Нажмите на педаль тормоза и переведите его в положение D селектор передач. Не отпуская педали тормоза, нажмите на педаль газа и смотрите за показанием тахометра. Если обороты в районе 2000, то все нормально, для автомобилей с турбиной примерно 2200. Если показатели меньше или больше этого числа, тогда придется проверять автомат и ехать на СТО. Тест делается в течение нескольких секунд, и двигатель должен поработать на холостых оборотах. Необходимо чтобы перед собой было свободное пространство, на случай, если в автомобиле плохие тормоза.

Motorhelp.ru диагностика и ремонт двигателя

Для многих начинающих диагностов и простых автолюбителей, которым интересна тема диагностики будет полезна информация о типичных параметрах двигателей.

Поскольку наиболее распространенные и простые в ремонте двигатели автомобилей ВАЗ, то и начнем именно с них. На что в первую очередь надо обратить внимание при анализе параметров работы двигателя?
1. Двигатель остановлен.
1.1 Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха (если есть). Проверяется температура на предмет соответствия показаний реальной температуре двигателя и воздуха. Проверку лучше производить с помощью бесконтактного термометра. К слову сказать, одни из самых надежных в системе впрыска двигателей ВАЗ – это датчики температуры.

1.2 Положение дроссельной заслонки (кроме систем с электронной педалью газа). Педаль газа отпущена – 0%, акселератор нажали – соответственно открытию дроссельной заслонки. Поиграли педалью газа, отпустили – должно также остаться 0%, ацп при этом с дпдз около 0,5В. Если угол открытия прыгает с 0 до 1-2%, то как правило это признак изношенного дпдз. Реже встречается неисправности в проводке датчика. При полностью нажатой педали газа некоторые блоки покажут 100% открытия (такие как январь 5. 1 , январь 7.2), а другие как например Bosch MP 7.0 покажут только 75%. Это нормально.

1.3 Канал АЦП ДМРВ в режиме покоя: 0.996/1.016 В — нормально, до 1.035 В еще приемлемо, все что выше уже повод задуматься о замене датчика массового расхода воздуха. Системы впрыска, оснащенные обратной связью по датчику кислорода способны скорректировать до некоторой степени неверные показания ДМРВ, но всему есть предел, поэтому не стоит тянуть с заменой этого датчика, если он уже изношен.

2. Двигатель работает на холостом ходу.

2.1 Обороты холостого хода. Обычно это – 800 – 850 об/мин при полностью прогретом двигателе. Значение количества оборотов на холостом ходу зависят от температуры двигателя и задаются в программе управления двигателем.

2.2 Массовый расход воздуха. Для 8ми клапанных двигателей типичное значение составляет 8-10 кг/ч, для 16ти клапанных – 7 – 9,5 кг/час при полностью прогретом двигателе на холостом ходу. Для ЭБУ М73 эти значения несколько больше в связи с конструктивной особенностью.

2.3 Длительность времени впрыска. Для фазированного впрыска типичное значение составляет 3,3 – 4,1 мсек. Для одновременного – 2,1 – 2,4 мсек. Собственно не так важно само время впрыска, как его коррекция.

2.4 Коэффициент коррекции времени впрыска. Зависит от множества факторов. Это тема для отдельной статьи, здесь только стоит упомянуть, что чем ближе к 1,000 тем лучше. Больше 1,000 – значит смесь дополнительно обогащается, меньше 1,000 значит обедняется.

2.5 Мультипликативная и аддитивная составляющая коррекции самообучением. Типичное значение мультипликатива 1 +/-0,2. Аддитив измеряется в процентах и должен быть на исправной системе не более +/- 5%.

2.6 При наличии признака работы двигателя в зоне регулировки по сигналу датчика кислорода последний должен рисовать красивую синусоиду от 0,1 до 0,8 В.

2.7 Цикловое наполнение и фактор нагрузки. Для «январей» типичный цикловой расход воздуха: 8ми клапанный двигатель 90 – 100 мг/такт, 16ти клапанный 75 -90 мг/такт. Для блоков управления Bosch 7.9.7 типичный фактор нагрузки 18 – 24 %.

Теперь рассмотрим подробнее, как на практике ведут себя эти параметры. Поскольку для диагностики я пользуюсь программой SMS Diagnostics (Алексею Михеенкову и Сергею Сапелину привет!) , то все скриншоты будут оттуда. Параметры сняты с практически исправных автомобилей, за исключением отдельно оговоренных случаев.
Все изображения кликабельны.

Ваз 2110 8ми клапанный двигатель, блок управления Январь 5.1
Здесь немного подправлен коэффициент коррекции СО в связи с небольшим износом ДМРВ.

Ваз 2107, блок управления Январь 5.1.3

Ваз 2115 8ми клапанный двигатель, блок управления Январь 7.2

Двигатель Ваз 21124, блок управления Январь 7.2

Ваз 2114 8ми клапанный двигатель, блок управления Bosch 7.9.7

Приора, двигатель Ваз 21126 1,6 л., блок управления Bosch 7.9.7

Жигули Ваз 2107, блок управления М73

Двигатель Ваз 21124, блок управления М73

Ваз 2114 8ми клапанный двигатель, блок управления М73

Калина, 8ми клапанный двигатель, блок управления М74

Нива двигатель ВАЗ-21214, блок управления Bosch ME17.9.7

И в заключении напомню, что приведенные выше скриншоты сняты с реальных автомобилей, но к сожалению зафиксированные параметры не являются идеальными. Хотя я и старался фиксировать параметры только с исправных автомобилей.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

ВАЗ 2114: устройство и характеристики двигателя

С началом выпуска автомобилей ВАЗ 2113, 2114 и 2115, на них использовался двигатель карбюраторного типа, объем которого составлял 1600 кубических сантиметров. После длительной эксплуатации данного образца, было выявлено несколько проблем, характерных для карбюраторной системы питания. А именно: загрязнение жиклеров, неправильная настройка качества и количества топлива, нестабильная работа холостых оборотов и т.д. Поэтому, было принято решение заменить тип системы питания на более надежный.

После того, как инженеры выбрали, какие варианты отсеять, а какой оставить, в свет вышел автомобиль ВАЗ 2114 и 2115 с двигателем инжектор. При проведенной модификации, схема мотора кардинально изменилась: увеличилась мощность и скорость, уменьшилось время разгона до 100 км/час. Объем двигателя и количество клапанов, осталось тот же. Что именно несло в себе обновленное устройство, рассмотрим далее по пунктам.

Что такое инжектор

Понятие инжектор, включает в себя полное управление двигателем, в виду объединения всех систем. Основной системой, характерной именно для данного типа двигателя, является подача топлива. Схема этого узла, исключает карбюратор, что значительно увеличивает ресурс без перебойной работы двигателя. Впрыск системы инжектор, осуществляется напрямую в камеру сгорания, через форсунки. Именно это устройство и помогает увеличить скорость и мощность ВАЗ 2114 и 2115, при одной и той же работе клапанов.

Схема данной системы питания, выделяет основной агрегат – компьютер, который автоматически регулирует впрыск топлива в камеру, работу клапанов, топливного насоса и т.д. То есть, основной частью двигателя инжектор, является электрооборудование.

Электрооборудование

На автомобиле ВАЗ 2114, такое понятие как: единая схема электроприборов, попросту отсутствует. Это объясняется тем, что с 1999 до 2011 года, инжектор модернизировался, включая в свое устройство всё новые и новые компоненты, влияющие на итоговую мощность и скорость машины.

Для того, чтоб изучить, как устроена схема электропроводки и ее компонентов, нужно индивидуально разбираться в этом, вместе с специалистом. Основой любой подобной системы, есть компьютер. Остальное устройство, может кардинально отличатся друг от друга, в зависимости от года выпуска автомобиля ВАЗ.

Устройство

Двигатель инжектор, состоит из нескольких основных элементов. Как и в любом автомобиле, топливо поступает из бака, по топливной магистрали. По пути, горючая смесь проходит несколько стадий очистки: фильтр тонкой очистки и грубой. Сетчатый фильтр, такой как располагался на входном отверстии карбюратора, отсутствует.

Вообще, на автомобиле ВАЗ с двигателем инжектор, вместо карбюраторных дроссельных заслонок, используется дроссельный узел. Его схема, напрямую связанна с адсорбером электромагнитных клапанов. Именно он регулирует подачу топлива на форсунки.

Насколько всем известно, то правильная работа двигателя, напрямую зависела от количества горючей смеси. Ее контролировал объем первичной и вторичной камеры карбюратора, и жиклеры. В варианте с инжектором, используется сочетание работы трех клапанов: двух-ходой, предохранительный и гравитационный. Именно они и контролируют то, чтоб не было перелива свечи, или наоборот нехватки топлива в камере сгорания.

Регулятор давления топлива

Для того, чтоб двигатель выдавал нормальную мощность, и имел синхронную работу клапанов, перед форсунками устанавливается регулятор давления топлива. При повышенном или пониженном давлении, регулятор срабатывает, обеспечивая дальнейшую работу поршня.

Ну и последний элемент устройства – форсунки. Они регулируют впрыск в камеру сгорания. Поскольку в форсунках, топливо подается под постоянным давлением, то они практически никогда не забиваются. Именно поэтому, ресурс работы двигателя ВАЗ 2114 инжектор, без постороннего вмешательства, намного больше, чем при карбюраторе.

Итог

В период с 1999 по 2011 год, модели ВАЗ 2114, с двигателем инжектор, выпускались в двух вариантах, у которых отличался объем двигателя: 1500 и 1600 см/куб. Их устройство немного отличалось, причем не сама схема, а некоторые компоненты, не связанные с топливной системой.

Модуль зажигания

Например, система зажигания на полутора тысячном двигателе, имеет модуль зажигания, в то время, как на 1600 кубов, устанавливали катушку.

Также, помимо вышеперечисленных положительных качеств инжектора, хочется отметить еще и пониженный расход топлива. Например, если карбюраторный тип двигателя расходовал 10 литров на сотню, то инжектор возьмет 8,5 – 9 литров. Поэтому, если у Вас есть такая возможность, то лучше выбирайте данный тип двигателя. Пусть он и дороже, но помните: Вы платите за личный комфорт.

Автомобиль ВАЗ-2115: характеристика

Первый обновленный семейный автомобиль «Самара» — переднеприводный седан — ВАЗ-2115. Он оснащен двигателем и пятиступенчатой коробкой передач.

За счет изменения формы кузова у автомобиля улучшилась аэродинамика. Более того, в его конструкциях нашли новое применение штампованные детали. Также изменились и пластиковый бампер, боковые двери стали иметь дополнительные накладки, а для пола появились скульптурные пороги. Кроме того, эта модель оснащена новой крышкой багажника, которая имеет разъем на уровне пола и на спойлере, который является стоп-сигналом.У этого автомобиля уже есть новая фара и оригинальный дизайн заднего фонаря. Также доработана и панель приборов, на которой расположены кнопочные переключатели с подсветкой контрольных ламп.

Модель ВАЗ-2115 выпускается в двух вариантах — «Люкс» и «Стандарт». Бензиновый двигатель ВАЗ-2115 имеет объем 1,5 и 1,6 л. Изначально производился серийный выпуск автомобилей с бензиновым двигателем. Но в 2001 году выпустили автомобиль с двигателем, имеющим распределительный впрыск топлива. Двигатель охлаждается через замкнутую жидкостную систему.

Изначально идея заключалась в модернизации не только внешней отделки, но и кузова. Все сводится к тому, что производители улучшат подвеску, трансмиссию и тормозную систему. Но потом было решено оставить все без каких-либо серьезных изменений, просто позаимствовав все эти узлы у своего предшественника «Самара-1». Инжекторный двигатель стал более совершенным и теперь способен развивать большую мощность. Уменьшается расход топлива и происходит более быстрый нагрев мотора. Система жидкостного охлаждения ВАЗ-2115 за счет принудительной циркуляции специальных жидкостей не перегревает двигатель.

Автомобиль ВАЗ-2115: характеристика

Первым обновленным автомобилем семейства Самарских стал переднеприводный седан ВАЗ-2115. Он оснащен двигателем и пятиступенчатой коробкой передач.

За счет изменения формы кузова автомобиля улучшилась аэродинамика. Более того, в его конструкции были использованы новые штампованные детали. Немного изменились и пластиковые бамперы, боковые двери стали иметь дополнительные накладки, а для пола появились обтекатели на пороги.Кроме того, эту модель отличает новая крышка багажника, в которой есть разъем уровня пола и спойлер, на котором расположен стоп-сигнал. У этого автомобиля уже есть новые фары и оригинальная конструкция задних фонарей. Также изменилась и панель приборов, на которой расположены кнопочные переключатели с подсветкой, контрольные лампы. Модель

ВАЗ-2115 выпускается в двух модификациях — «Люкс» и «Стандарт». Бензиновый двигатель ВАЗ-2115 имеет объем 1,5 и 1,6 л. Изначально выпускались автомобили с карбюраторным двигателем.Но уже в 2001 году выпускается автомобиль с двигателем, имеющим впрыск топлива. Охлаждение мотора происходит за счет жидкостной системы закрытого типа.

Изначально была идея модернизировать только экстерьер кузова и кузов. Все шло к тому, что производители улучшат подвеску, трансмиссию и тормозную систему. Однако позже было решено оставить все без каких-либо серьезных изменений, только все эти узлы были позаимствованы у предшественника — Самары-1. Инжекторный двигатель стал более сложным и теперь может развивать большую мощность.Снижается расход топлива, а мотор прогревается быстрее. Система жидкостного охлаждения ВАЗ-2115 за счет принудительной циркуляции специальной жидкости не допускает перегрева двигателя.

Охлаждающая жидкость наливается в расширительный бачок. При этом от дроссельного патрубка необходимо отсоединить шланг. Как только в форсунке появится жидкость, шланг можно ставить на место, а затем, долив жидкость до уровня верхнего края крепежного ремня, завернуть заглушку. Во избежание воздушной пробки в системе рекомендуется оставить двигатель на холостом ходу не более двух минут.

При эксплуатации автомобиля ВАЗ-2115 следует придерживаться следующих правил:

* Ни в коем случае нельзя начинать движение со стартером. Его нужно проводить на первой передаче.

* Двигатель ВАЗ-2115 отличается малошумностью. Если вовремя переключить передачу, это позволит избежать работы двигателя автомобиля на высоких оборотах. Это продлит срок службы двигателя и снизит расход топлива.

* Не управляйте автомобилем по дороге со сломанным покрытием — это может привести к деформации деталей подвески и кузова.

* Не превышайте загрузку автомобиля. Пренебрежение этим правилом может повредить элементы подвески, устойчивость автомобиля будет нарушена.

* Используйте моторные масла и смазки для коробки передач в соответствии с рекомендациями производителя.

ВАЗ :: 2115: Руководство по ремонту и эксплуатации

ВАЗ 2115

ВАЗ-2115 «Лада Самара» — четырехдверный переднеприводный седан разработки Волжского автомобильного завода. Выпускается серийно с 1997 года. Автомобиль входит в линейку семейства Lada Samara.

ВАЗ-2115 стал первенцем от линейки под условным названием «Самара-2», который представляет собой глубокую модернизацию моделей семейства Satellite / Самара. ВАЗ-2115 представляет собой рестайлинговую модель ВАЗ-21099. Новая модель отличается от предшественницы новой крышкой багажника, новой передней и задней оптикой, окрашенными в цвет кузова бамперами, спойлером багажника с дополнительным стоп-сигналом, обтекателем порогов, молдингами дверей, а также новым салоном. и модернизированное электрооборудование.Первоначально в планах модернизации линейки Самара-2 было изменение не только внешнего вида кузова и отделки, но и усовершенствование подвески, трансмиссии и тормозной системы. Однако в конечном итоге все эти узлы были заимствованы из семейства Самара-1 без каких-либо существенных изменений. Что позволило достичь высокой степени объединения с «девятой» семьей. Но реализованные улучшения внешнего вида пошли автомобилю на пользу. Автомобиль получил более обтекаемые формы, благодаря чему угловатые очертания экстерьера, характерные для Samar первого поколения, ушли в прошлое.Погрузка вещей в багажник стала намного удобнее — теперь погрузочная высота находится на уровне бампера. А более совершенный инжекторный двигатель развивает большую мощность, расходует меньше топлива и быстрее прогревается. Кроме того, электронная система управления двигателем следит за уровнем токсичности выхлопных газов.

Также улучшено электрооборудование. В комплектацию автомобиля теперь входят: электростеклоподъемники передних дверей, а также противотуманные фары и обогрев сидений (только на модификациях «люкс»).На всех вариантах исполнения предусмотрена бортовая система управления, позволяющая залегать за состоянием правильной работы фонарей, уровнем масла, износом тормозных колодок, уровнем охлаждающей и моющей жидкостей, прямо с водительского сиденья.

На опытные модификации ВАЗ-2115 (с 1997 по 2000 год) устанавливались карбюраторные двигатели ВАЗ-21083 рабочим объемом 1499 куб. См и мощностью 71,6 л.с. С 2000 года, когда автомобиль был запущен в серийное производство, на него стали устанавливать новые на тот момент двигатели ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива, рабочим объемом 1499 куб. См и мощностью 77,8 л.с.А с 2008 года двигатель ВАЗ-2111 заменил более новый, усовершенствованный, инжекторный двигатель ВАЗ-11183, увеличнный до 1596 куб. См. Рабочим объемом и мощностью 80,9 л.с. На данный момент ВАЗ-2115 находится в широкой продаже по всей России. Предусмотрены две основные комплектации: «стандарт» и «люкс».

Сначала «родственные» автомобили ВАЗ-21099 и ВАЗ-2115 выпускались на заводе параллельно. Пока в 2004 году пятнадцатая модель полностью заменила собой ВАЗ-21099.

В 2008 году ВАЗ-2115 претерпел косметические изменения внешнего вида, несколько более приближенные к критериям современной автомобильной моды.Так, например, старый широкий молдинг на дверях автомобиля, окрашенный с завода в серый цвет, уступил место новым, узким молдингам в цвет кузова (называемый в народе «евро-молдинг»). А молдинги на переднем и заднем бампере с завода стали красить в цвет кузова, что визуально улучшило внешний вид автомобиля.

Самара ВАЗ-2115 — Русские традиции

Самара ВАЗ-2115
Самара ВАЗ-2115-2 — переднеприводный седан, первый представитель обновленного семейного автомобиля «Самара».

ВАЗ 2115 — прародитель семейства с кодовым названием Самара-2.Ассортимент включает трехдверный хэтчбек ВАЗ 2113, 5-дверный хэтчбек ВАЗ 2114 и собственно седан ВАЗ 2115. Семейство Самара-2 — это модернизация ВАЗ моделей 2108, 2109 и 21 099 соответственно.

В 1997 году седан ВАЗ 2115 начали собирать в опытное производство (ДПП) в 2001 году и начали сборку на заводском конвейере. В настоящее время ВАЗ 2115 широко доступен, существует три версии: Стандарт (21150-20), Норма (21150-21) и люкс (21150-22). По цене автомобиль находится где-то между «Самарским» и «семейством».

Заметно изменился внешний вид автомобиля — поменяли переднюю и заднюю части, модернизировали салон, при этом остались борта, двери и крыша. Новая модель отличается передней частью автомобиля с оригинальными фарами, измененной формой капота и передних крыльев, новыми задними фонарями с вставкой между ними, окрашенными в цвет кузова бамперами, спойлером с дополнительным грузовым стоп-сигналом, молдингами дверей, обтекателями порогов, новая крышка багажника с домкратом в уровне пола. Обеспечивает новое и эффективное освещение.Модернизация заметно улучшила внешний вид машины, а также улучшила аэродинамику.

Автомобиль ВАЗ-2115 стал более комфортным, новый более удобным и совершенным: панель приборов, имеющая более обтекаемую и эргономичную форму, кнопочные переключатели и указатели поворота (так называемые «европанели»), регулируемое рулевое управление. колонка, руль от «десятого» семейства «консоль» между передними сиденьями. В новой конструкции предусмотрен эффективный обогреватель салона.В стандартную комплектацию входят бортовая система, предупреждающая водителя о необходимости закрыть дверные замки, ремень безопасности, оставленный в замке зажигания замок, уровень масла и охлаждающей жидкости в двигателе, предел износа тормозных колодок. Багажное отделение получилось вместительным и удобным, за счет увеличения крышки багажника. Силовой агрегат аналогичен ВАЗ-21099.

На автомобилях используются бензиновые двигатели объемом 1,5 литра в качестве карбюратора и электронно-управляемый впрыск топлива с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Первоначально выпускались версии с карбюраторным двигателем.В 2001 году вышла модификация ВАЗ с инжекторным двигателем 2115i (ВАЗ 2111) с впрыском топлива. Для увеличения долговечности работы и шума на холостом ходу предусмотрен новый диск сцепления с демпфером холостого хода.

В модельном ряду ОАО «АвтоВАЗ» представлена модификация двигателя ВАЗ-2115 с впрыском топлива, обладающая высокими динамическими качествами, хорошей управляемостью и устойчивостью на разных типах дорог.

Не работает спидометр на ВАЗ-2115: признаки, причины, замена датчика

При постоянном использовании автомобилей «десятого» семейства от АвтоВАЗа часто возникает вопрос, почему не работает спидометр на ВАЗ- 2115.Этот датчик жизненно важен, потому что не у каждого водителя есть чувство скорости, чтобы передвигаться с неработающим устройством.

Впрочем, это ощущение хорошо развито у камер видеонаблюдения, фиксирующих нарушения скорости на дорогах города и пригорода. Данную неисправность автомобилист сможет обнаружить и устранить самостоятельно, но на это уйдет немного времени.

Основные функции спидометра

Сразу отметим, что в задачу спидометра ВАЗ-2115 входит несколько функций.Этот датчик предназначен для:

Для вывода электронного сигнала на спидометр, расположенный на приборной панели. В результате можно контролировать скорость и расстояние.
На основе спидометра компьютер корректирует и определяет оптимальные обороты двигателя в разных режимах движения.

Признаки

Если не работает спидометр ВАЗ-2115, то могут появиться следующие признаки неисправности:

Датчик не полноценно работает.
Во время движения стрелка постоянно подпрыгивает или ненадолго останавливается в одном положении.

Чаще всего после появления второго признака нужно дождаться наступления первого.

Причины поломки

Чтобы определить, почему не работает спидометр ВАЗ-2115 с инжектором, можно с помощью несложного теста проверить его исправность. Изначально нажмите кнопку сброса суточного пробега, удерживайте ее и одновременно включите зажигание. Если все датчики на панели приборов исправны, то стрелки от начальных показаний шкалы переходят в ее конец, а затем возвращаются.Это нужно повторить трижды. Если не работает спидометр ВАЗ-2115, стрелки не двигаться. Значит, проблема только в датчике скорости. Сам спидометр работает нормально.

Если не работает спидометр ВАЗ-2115 для автомобиля с двигателем карбюраторного типа, то причина, скорее всего, в том, что перестал нормально работать редукторный привод, который передает необходимые показания с датчика скорости. Причиной этого могут быть механические повреждения: обрезанные кромки на конце ведущего вала или поврежденные зубья на шестернях.В результате передача крутящего момента от вала коробки передач к валу датчика прерывается.

Ремонт неисправности

Фактически при неработающем спидометре ВАЗ-2115, причины которого уже установлены, датчик скорости на этих моделях ВАЗ никто не ремонтирует. Заменить всю эту сборку намного быстрее и проще. Стоимость его около 400 рублей, что не так уж и дорого. Чтобы начать процесс замены спидометра, следует загнать машину в яму и подготовить:

Отвертки.
Плоскогубцы.
Набор ключей гаечных.

Если рядом нет отверстия, то сначала нужно снять клеммы с АКБ, а потом снять воздушный фильтр и только потом впускной патрубок. Далее снимаем клемму с самого датчика спидометра. Однако, если в машине используется тросовый привод к спидометру, то вам необходимо его снять.

Далее необходимо очистить рабочую зону от пыли, мусора и масла. Затем переходите непосредственно к замене детали:

Снимите клеммную колодку, используя кнопки, отключающие пружинный зажим.
Гаечным ключом на 21 снимите датчик скорости.
Присоедините новый датчик так, чтобы он точно попадал штоком в стопорную втулку.
Затяните резьбу обратно гаечным ключом 21. Не зажимайте, чтобы не повредить целостность пластикового корпуса спидометра.

По результатам проделанной работы результат можно оценить сразу: если спидометр не садится в гнездо, значит, его шток не вошел во втулку.Следовательно, вам придется повторять описанную выше процедуру до достижения успеха. Когда спидометр установлен, то нужно вернуть на место все демонтированные детали, подключить питание и проверить работу нового датчика во время движения автомобиля.

Ваз 2115 какой объем масла в двигателе. Выбираем лучшую марку

Малолитражка Самара-2 (или ВАЗ 2115) стала прямым наследником Самарской семьи и своеобразным рестайлингом седана 21099. Модель была представлена в 1997 году и отличалась от предшественницы немного измененным кузовом, а именно изменениями в задней части.ВАЗ 2115 стал более обтекаемым, получил новую переднюю панель, которая больше не скрипит, как предыдущие модели 9-го семейства. При этом изначально планировались изменения не только внешнего вида, но и других узлов: тормозной системы, трансмиссии и подвески. Однако впоследствии производитель отказался от этой идеи и позаимствовал практически все узлы у Самары-1.
Выпуск «тега» продлился до 2012 года, после чего его сменила более современная Lada Granta.

Модельный ряд двигателей Самара-2 представлен цифрой 1.5-литровый карбюраторный агрегат (72 л.с.), инжекторный двигатель того же объема, но мощностью 79 л.с., а также установка на 1,6 л (81 л.с.) в тех же вариациях. После 2007 года модель оснащалась только двигателем объемом 1,6 л. По динамике моторы мало отличались от тех, что ставились на другие модели ВАЗ. То же касается и расхода масла, о котором речь пойдет ниже. Расход бензина в смешанном цикле в зависимости от технических данных составлял 7,3-7,8 л на 100 км пробега.

Выпуск ВАЗ 2115 осуществлялся одновременно с выпуском «Десятки» и ВАЗ 21099. В результате покупатель мог выбирать между уже знакомыми проверенными временем моделями и модернизированной новинкой. Неудивительно, что большинство предпочло приобретение Самары-2, поскольку помимо доступной цены обслуживание «Пятнашки» было намного дешевле, чем у того же седана 2110. К тому же 99-я модель была уже слишком устаревшей и потому малопривлекательной.

Поколение 1 (1997 — 2012)

Двигатель ВАЗ 21083 1.5 литров. (72 л.с.) и ВАЗ 2111 1,5 л. (79 лс)

Когда менять масло: 15000

Двигатель ВАЗ 21114/11183 1,6 л. 81 л.с.

Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
Типы масла (вязкость): 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3,5 л.
Расход масла на 1000 км: до 50 мл.
Когда менять масло: 15000

Отечественные автомобили, а также модели зарубежных концернов требуют замены смазочного материала в двигателе.Для правильной и качественной работы необходимо любое транспортное средство данного типа, так как смазка обеспечивает безопасность всех частей автомобиля. Итак, давайте разберемся, как заменить и какое масло использовать, что нужно для выполнения всех работ и какой интервал между заменами смазки для автомобиля ВАЗ 2115.

В автомобилях марки ВАЗ 2115 заливку масла в двигатель согласно инструкции по применению и исследованиям специалистов проводить после пробега 10-15 тысяч километров, либо ежегодно.

Но автомобилисты заметили, что существует большое количество факторов, влияющих на частоту замены масляной жидкости в силовых агрегатах автомобилей, например, при использовании качественной смазки и щадящей эксплуатации авто масло не нужно менять в пределах 25 тысяч километров.

И наоборот, при использовании недорогого некачественного смазочного продукта и агрессивном стиле вождения возникнет необходимость замены смазки внутри двигателя через 5-10 тысяч километров пробега.

Моторное масло лучше всего заменять каждый год, но в любом случае необходимо следить за работой агрегата, чтобы не пропустить момент, когда его работа стала хуже качественной, проводить техническое обслуживание агрегата. двигатель вовремя.

Какое масло нужно для двигателя ВАЗ 2115

Конечно, подбор смазки для двигателя автомобиля — индивидуальный выбор каждого автомобилиста. Но если судить по отзывам владельцев ВАЗ и прислушиваться к советам специалистов, то из ограниченного списка масел, которые лучше всего подходят для 2115, можно выделить около :

Optimal SAE 10W-40 — отличное моторное масло, который также рекомендован самим концерном «АвтоВАЗ».
Для городского использования специалисты рекомендуют использовать Super Leichtlauf.
Лукойл SAE 10W-40, отечественная смазка, также отлично подходит для ВАЗов;
Shell Helix — маслянистая жидкость из природного газа, которая надолго сохраняет двигатель в чистоте;
С двигателем ВАЗ 2115 также хорошо работают такие смазочные материалы: Synthoil high Tech 5W40, MO S2-Leichtlauf 10W40, Molygen 10W50.

В любом случае подбирайте моторную смазку в соответствии с необходимыми показателями, которые указаны в технической инструкции по эксплуатации автомобиля.

Обратите внимание, что вам необходимо знать, какое моторное масло заливается в ваш автомобиль, чтобы приобрести такое же. В противном случае перед заменой новой смазки необходимо промыть двигатель изнутри. Это особенно важно сделать, если вы решили сменить синтетику на минеральный состав или наоборот.

Что необходимо для покупки

Помимо самого моторного масла, необходимо приобрести:

Семнадцать гаечных ключей;
Емкость для отработки;
Специальный ключ для снятия фильтрующего элемента;
Фильтр масляный новый;
Воронка для заливки новой смазки;
Вам также может понадобиться тряпка для очистки поверхностей.Давайте рассмотрим, как заменить смазочное изделие в двигателе автомобиля ВАЗ 2115.

Как заменить моторное масло в ВАЗ 2115

Масло ВАЗ 2115 меняют не только внутри двигателя, но и в других агрегатах автомобиля, например, в коробке передач, но это совсем другая история. Давайте разберемся, как поменять смазку внутри двигателя этой отечественной машины.

Всем известно свойство нефтепродуктов становиться менее густым после повышения их температуры, поэтому для более быстрого слива смазочных материалов необходимо прогреть двигатель до рабочих температур.Вы можете проехать несколько километров перед работой или дать двигателю поработать, когда он работает.

СОВЕТ: Обратите внимание, что после нагревания смазки она нагревается и может обжечься, будьте осторожны, чтобы состав не попал на кожу.

Заменитель под сливным отверстием, пустой контейнер для сливаемой сточной жидкости. Затем отверните заглушку гаечным ключом на семнадцать. Масло сразу начнет стекать, дайте ему полностью вылиться в емкость на 10-20 минут. Когда весь состав вытечет, закрутите сливную пробку обратно.

Для того, чтобы промыть двигатель от старого масла, заливается новый состав или специальный промывочный продукт до минимальной отметки на щупе. Запустите двигатель и дайте ему поработать 5-10 минут, затем снова слейте из него всю жидкость.

Затем необходимо заменить старый масляный фильтр двигателя. Его можно снять специальным ключом или вручную. Протрите поверхность наполнителя тряпкой, чтобы старая грязь не попала на новую смазку.

Подготовив новый фильтр к установке, залейте его покупной смазкой на 2/3 его объема.Вы также можете покрыть уплотнительное кольцо, чтобы фильтр лучше работал при запуске автомобиля. Надеваем на штуцер.

Затем находим заливное отверстие на двигателе и заливаем в него новую масляную жидкость … Стоит ориентироваться на щуп, наливая на него максимальную отметку. После этого закрыть заливное отверстие пробкой и завести машину. Дайте ему поработать 5 минут, затем проверьте уровень смазки и при необходимости долейте. Замена смазки в двигателе ВАЗ 2115 окончена.

Видео: замена моторного масла в ВАЗ 2115

Уход за двигателем автомобиля предполагает своевременную замену масла.Это связано с потерей естественных свойств смазки. По прошествии определенного времени масло стареет, при этом накапливается большое количество грязи и копоти, что сказывается на техническом состоянии двигателя. «ВАЗ-2115» может быть изготовлен самим владельцем автомобиля. Процедура не займет много времени, и вам не нужно будет посещать СТО для ее проведения.

Моторное масло в ВАЗ 2115 необходимо своевременно заменять.

Когда пора менять масло

Производитель установил сроки замены моторного масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2115.Они 10 000 — 15 000 километров (до двух лет эксплуатации). Но на практике смазку приходится менять гораздо чаще, потому что на необходимость сокращения срока замены масла может повлиять множество факторов. Частота проведения процедуры зависит от условий эксплуатации, внешних факторов и износа двигателя. На потребность в «ВАЗ-2115» влияют:

сезонность;
техническое состояние двигателя;
нагрузка на ТС;
стиль вождения;
качество автомобильного масла;
качество бензина;
возраст авто.

Эксплуатация в суровых условиях может снизить частоту замены почти вдвое, поэтому необходимо учитывать все возможные влияющие факторы, включая погоду и даже район, в котором эксплуатируется автомобиль.

Слепое следование инструкциям при ожидании правильных цифр на одометре может привести к отказу двигателя. Устанавливая сроки замены автомобильного масла, производитель рассчитывает на нормальные условия эксплуатации, но для каждого автомобиля периодичность процедуры будет индивидуальной.

Проверка уровня масла

В уходе за автомобилем важно постоянно следить за уровнем масла. Проверку следует проводить с интервалом в одну-две недели. Производитель рекомендует ВАЗ-2115 в двигателе при каждой заправке.

Для проверки уровня жидкости необходимо произвести ряд простых манипуляций:

поставить автомобиль на ровную горизонтальную поверхность;
после выключения двигателя должно пройти не менее пяти минут, чтобы масло полностью стекало в масляный поддон и можно было начать измерения;
выньте масляный щуп и вытрите его насухо;
вставьте инструмент до упора в картер;
снимите щуп и посмотрите на отметки на нем.Уровень жидкости не должен быть на отметке минимума или ниже. Если вы обнаружите, что это так, или загорелась контрольная лампа, немедленно добавьте смазку, чтобы избежать поломки мотора.

Автомобильное масло доливается через заливную горловину. При умеренной эксплуатации автомобиля хватит и одного литра.

Для машины, работающей в сложных условиях с использованием больших нагрузок, необходимо поддерживать уровень ближе к максимальной отметке, но категорически не рекомендуется ее превышать.

Объем автомобильного масла в двигателе

Известно, что каждая модель автомобиля и каждый двигатель в частности требует применения разного количества смазочных материалов.При объеме двигателя в разных модификациях 1499 см³ и 1596 см³ необходимо залить 3,5 литра смазочной жидкости … Рекомендации по тому, сколько литров масла должно поместиться в двигатель ВАЗ-2115, не зависят от типа топливной системы … Большинство Автомобили Лада Самара комплектуются инжекторными моторами … Масляную форсунку нужно залить на 3,5 литра, такая же рекомендация касается карбюратора. Также следует учитывать, что при смене смазки часть жидкости остается.По этой причине проверкой уровня масла после замены масла пренебрегать не следует.

Какое масло лучше заливать

Выбор автомобильного масла — самый ответственный момент, требующий внимательности и особенно внимательного подхода. Срок службы двигателя будет зависеть от того, какой из них вы используете. Лучше всего заправлять двигатель высококачественной смазкой, чтобы продлить срок его службы. Обратите внимание на требования стандарта API … Выбор также производится с учетом вязкости материала.Здесь необходимо учитывать сезонный фактор. Правильно подобранные показатели вязкости обеспечат нормальную работу двигателя в любую погоду.

Минеральное автомобильное масло не так долго, как синтетика или полусинтетика, к тому же неэффективно при низких и высоких температурных показателях, однако хорошо заботится о деталях двигателя. К двигателю автомобиля «LADA Samara» подойдет любой из трех типов. Вам решать, какой продукт лучше использовать. Производителей моторных масел великое множество, выбрать продукт высокого качества можно, но при выборе, следует учитывать все характеристики.

Приобретать товар желательно в проверенных точках или в специализированных магазинах, чтобы не наткнуться на подделку.

Подготовка к процессу

Рекомендуется использовать такое же автомобильное масло, но в случае замены необходимо будет промыть двигатель тем же средством, которое вы решили заливать в будущем, или специальным промывочным составом … Для масляного фильтра вам потребуются следующие инструменты и материалы: коробка

или гаечный ключ на 17 мм;
съемник для откручивания фильтра;
емкость для слива отработанной жидкости;
перчатки;
тряпка чистая;
воронка;
масло моторное;
фильтр масляный.

Как поменять масло самостоятельно

Процедура проводится после прогрева двигателя, потому что для максимального удаления загрязнений вместе с отработанным маслом его нужно немного взболтать. Масляный фильтр желательно сразу менять в связи с тем, что на старом за определенный период эксплуатации скапливается много грязи, которая может проникнуть в смазку. После тщательной подготовки необходимые инструменты и материалы можно наконец приступить к работе.Замена масла и фильтра для двигателя ВАЗ-2115 несложно сделать своими руками без помощи специалистов. Процесс проходит в несколько этапов:

Качество работы вашего двигателя напрямую зависит от правильного ухода за ним. Чрезмерная экономия или эксперименты с разными видами масел могут привести к серьезным последствиям и необходимости ремонта. В благодарность за использование качественной продукции ваш автомобиль порадует вас отличными ходовыми качествами и не потребует внепланового посещения СТО в течение очень долгого времени.

Автомобили ВАЗ 2114 и 2115

идентичны на 99%, поэтому ниже будет приведена статья по замене масла, которая подходит как для этих машин, так и даже для 2113, так как двигатели на этих машинах полностью идентичны. Порядок выполнения этой работы многим знаком, но для новичков, которые будут выполнять эту процедуру впервые, думаю, статья будет полезной и в чем-то поможет.

Во-первых, сразу стоит упомянуть об инструментах и приспособлениях, которые потребуются для проведения данной услуги:

Шестигранник на 12 или ключ на 19 (в зависимости от установленной заглушки поддона)
Съемник масляного фильтра (на случай аварии, когда фильтр невозможно открутить вручную)
Воронка или разрезанная пластиковая бутылка
Канистра свежего масла (желательно полусинтетического или полностью синтетического)
фильтр новый

Теперь стоит более подробно описать весь процесс.Итак, в первую очередь нужно поставить свой ВАЗ 2114-2115 на ровную ровную поверхность и затем прогреть двигатель не менее чем до 50 градусов, чтобы масло без проблем стало более жидким и стеклом с поддона.

Можно сразу открутить крышку заливной горловины, чтобы добыча стекала быстрее.

Подставляем под масляный поддон емкость для слива не менее 5 литров и откручиваем пробку, как показано на фото ниже:

После отвинчивания крышки поддона подождите не менее 10 минут, пока вся добыча не стечет.Затем откручиваем масляный фильтр, который находится здесь:

Если вы залили минеральную воду и решили поменять ее на синтетику, то нужно промыть двигатель. Для этого вам необходимо заполнить смыв до минимального уровня, конечно, после установки фильтра и закручивания крышки поддона. Поработав на нем несколько минут, снова выключаем двигатель и сливаем остатки промывочного масла. Заворачиваем заглушку поддона на место.

Берем новый фильтр и обязательно смазываем уплотнительную резинку свежим моторным маслом, и заливаем в него половину его емкости:

И закручиваем на место.

После этого залейте новое масло в горловину:

Необходимо, чтобы уровень на щупе находился между опасностями максимального и минимального значений. Заворачиваем крышку заливной горловины и запускаем двигатель. Первые несколько секунд в лампочке аварийного давления масло будет гореть, но ничего страшного в этом нет, быстро гаснет!

Не забывайте своевременно производить замену, а по книжке это минимум каждые 15000 км, хотя можно чаще, дважды и двигатель проработает как часы долгие годы и километры!

Масло в двигателе ВАЗ 2115 меняют каждые 10 000 км пробега.В новом автомобиле замену необходимо производить сразу после завершения обкатки (т.е. через 2500 км пробега).
При замене смазочного материала в двигателе необходимо обязательно заменить и масляный фильтр. Замена своими руками сэкономит ваше время и деньги.

Какой правильный выбор

У вас впервые возникает вопрос о покупке моторного масла? Срок гарантии на машину истек, а какой марки изначально заливался на СТО, вы не знаете, либо вы купили подержанную машину, и вы не представляете, какую марку смазки использовал предыдущий хозяин, и стоит ли доверять его совет?

Сегодня на прилавках магазинов огромный выбор различных моторных масел.
Узнавать правду от продавцов — не вариант, они часто пытаются продать вам старые, несвежие товары

Выбирать придется самому, здесь вам поможет наша инструкция. В прилагаемой к автомобилю инструкции по эксплуатации информация о маслах на сегодняшний день сильно устарела.
Сначала подбираем масло по классу вязкости, соответствующему международному стандарту SAE:

По вязкости классифицируется на летнюю, зимнюю и всесезонную.
Правильно подобранное масло поможет быстро запустить двигатель в мороз без вредных и опасных последствий, сохранить его работоспособность, а также защитит от повышенного износа двигателя летом
Подбираем зимний класс вязкости, в соответствии со средней отрицательной температурой в вашем регионе, месте проживания, регионе, где вы будете эксплуатировать автомобиль:
Зимой и в жару рекомендуется уделить время, чтобы ваша успела подать смазку ко всем вращающимся частям двигателя.
Потому что именно в этот момент трение и износ максимальны.
Дать мотору поработать на холостом ходу, не бросаться с места как огонь
Скорость циркуляции смазочного материала в двигателе изначально зависит от текучести смазочного материала
Даже при очень низких температурах повреждение деталей двигателя от трения (при хорошем масле) будет минимальным
Отличным вариантом для Вас будут моторные смазочные материалы класса — «0W»

Выбор летнего класса:

Учитывая высокотемпературную нагрузку современных двигателей, почти все европейские производители советуют использовать класс «40» по стандарту SAE и выше
Эта мера служит для предотвращения повышенного износа деталей двигателя и сильного перегрева смазки в картере двигателя

Во-вторых, следует выбирать в соответствии с его классом качества API или ACEA (CCMC). Правильное масло поможет вам сэкономить топливо и в то же время защитить ваш двигатель.
Итак, что выбрать: минеральное, синтетическое или полусинтетическое?

Mineral относятся к числу самых щадящих двигателей.
Они мягко и бережно удаляют отложения грязи в двигателе.
Синтетические же наоборот снимают грязь с внутренних поверхностей мотора кусками и часто выводят ее из строя из-за загрязнения сетки маслоприемника.
Кроме того, проработав микротрещины, и места сальников сальника, синтетика начнет вытекать.
Полусинтетические масла — минеральные с добавлением некоторых синтетических компонентов, они поддерживают двигатель в чистоте, а также обеспечивают отличную защиту от износа деталей двигателя.

Тщательно изучив свойства смазочных материалов, можно сделать вывод:

При сильно загрязненном двигателе, неэластичном или уже потрескавшихся сальниках и уплотнительных элементах, в двигателях с применением сальника лучше заливать минеральное масло, исключение — морозная погода
Синтетическое масло защищает сильно изношенный двигатель и продлевает срок его службы

Выбор лучшей марки

Теперь, когда мы определились со свойствами смазки, переходим к выбору марки:

Марка масла Optimal SAE 10W-40 отлично подходит для ВАЗ 2115, отличное энергосбережение, имеет одобрение завода — производителя ВАЗ под номером 30 000
Для городского использования в сложных (пробковых) условиях хорошо зарекомендовавшая себя смазка Super leichtlauf со стабильной основой
Смазка Lukoil Lux SAE grade 10W-40 тоже сохраняет марку
Shell helix широко рекламируется на ТВ
SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 вязкость (и молибденовые добавки) самый модный и вкусный
Полусинтетический MOS2-LEICHTLAUF с вязкостью 10W-40, а также Molygen 10-W50

Осталось добавить, что при выборе масла нужно быть особенно внимательным.Ошибка в выборе недопустима и может привести к печальным и даже трагическим последствиям.

Интервалы замены смазки:

Как часто меняют моторное масло в ВАЗ 2115 (см.)? Как правильно определить время следующей замены? Стоит ли слепо доверять рекомендациям автопроизводителя?
Думаю, эти вопросы часто приходят в голову каждому автомобилисту.
И невозможно дать один ответ на все случаи жизни, так как для каждого конкретного случая требуется индивидуальный подход:

В западных странах, например, механики рекомендуют менять каждые 3000 км пробега, и это при отличных дорогах и бензине европейского качества.
Замена смазки обычно производится в зависимости от двух основных факторов: пробега автомобиля и продолжительности нахождения масла в двигателе.
Это связано с тем, что все свойства смазочного материала теряются не только при работе двигателя и автомобиля, но и из-за естественного старения смазочного материала.
При эксплуатации машины в сложных условиях (городские пробки), связанных с постоянными запусками холодного двигателя или движением транспорта с частыми остановками
Частота замены в таких условиях должна быть уменьшена по сравнению с указанной в инструкции.Автосервис
Масляный фильтр заменяется одновременно с заменой масла.

Возраст вашего автомобиля и состояние его мотора
Учитывать сезонность эксплуатации машины (зима — лето).
Интенсивность движения на автомобиле
Ваш стиль вождения
Качество масла, заливаемого в двигатель
Качество используемого бензина

На первой точке

Учитывайте возраст вашего автомобиля:

Если вы купили новый автомобиль и двигатель соответственно на стадии обкатки, здесь нужно учитывать рекомендации производителя автомобиля
Стоит помнить, что грамотная обкатка мотора напрямую влияет на продолжительность его службы в будущем.
На протяжении всего этого периода, а это порядка 5000-7000 километров, следует забыть о «гоночном» стиле вождения, избегать перегрева двигателя
После обкатки и при дальнейшей эксплуатации автомобиля на масле экономить не стоит
Такая «экономия» в будущем может вам дорого обойтись.
И мотор при правильном уходе сполна отплатит вам своей надежностью и долгим сроком службы.

Когда на спидометре автомобиля уже указано «N» километров, нужен совершенно другой подход:

Поверьте словам предыдущего владельца (продавца машины), что его машина эксплуатировалась предельно аккуратно и аккуратно, замена производилась совсем недавно
Замените смазку и фильтр сразу, применив промывку (ведь вы не знаете, какое масло туда заливал старый хозяин и когда его в последний раз меняли, если еще вчера, перед продажей, на нем можно было сэкономить, заливки дешевого масла в аналог двигателя)
Рекомендуем вам обратиться за помощью к знакомому автомеханику (если нет знакомых, просто автомеханику), который проверит и диагностирует состояние вашего автомобиля и его двигателя.
Было бы глупо с вашей стороны заливать качественное и дорогое масло в двигатель автомобиля, в котором слышны шумы или стуки, плюс оно может «съесть» его в огромных количествах, тогда дешевле сделать кап ремонт, чем выкидывать деньги буквально в выхлопную трубу
Но, если вам повезло, и двигатель автомобиля работает «как часы», то важно только сначала почаще менять масло (см.) И внимательно следить за его состоянием.
В дальнейшем срок замены может быть увеличен только при использовании только качественного масла.

Номер позиции два

Помните сезонные особенности приложения:

Заливка летнего масла перед зимой (по привычке) не удивлюсь потом, если при -15С машина перестает заводиться и стартер с трудом вращается
Это сильный удар по трущимся частям двигателя вашего автомобиля, но также и по вашим нервам.

Точка три

Обязательно учитывайте интенсивность работы станка:

Среди автомобилистов бытует мнение, что если водить машину как можно реже (раз в неделю или даже месяц), то она прослужит дольше, чем машина, на которой ездят каждый день.
Это заблуждение! Если длительное время не запускать двигатель на автомобиле, в нем конденсируется влага, что нарушает состав смазки и появляется кислая среда, «способствующая» разрушению деталей двигателя
Это означает, что вам все равно придется часто менять смазку, чтобы в дальнейшем избежать более сложных проблем.

К сведению: машина долгое время простаивала без работы (даже если при этом хранилась в гараже), смазка стареет, пыльники и сальники засыхают, кузов ржавеет , длительное время простоя ему совсем не полезно.

Сейчас становится очень ясно, что простои не означают экономию и более длительные периоды между заменами смазочного материала, простои не продлевают срок службы автомобильных запчастей.

Помните: лучше пусть не большой, но относительно постоянный пробег автомобиля и замена смазки через «N» километров, чем простой в гараже (на стоянке) и смена смазки и мелкий ремонт после N «месяцев и даже недель.

Четвертая точка

Учитывайте свои личные привычки вождения:

Здесь важно знать только одно: если вы действительно любите «выжать» из машины максимум («начать с пробуксовки» с перекрестка, «разогнать» мотор до максимума по трассе ), то потребуется больше внимания
Чтобы продлить срок службы мотора, при частой замене не избавишься от смазки! К тому же нужно масло исключительного качества, при этом полусинтетическое (как минимум) или лучше полностью синтетическое

Пятая точка

Качество увеличивает не только ресурс двигателя, но и вдвое интервал между заменами:

Замена дешевого минерала рекомендуется через 5000-7000 пробег
Качественная дорогая синтетика увеличивает этот разрыв до 10000-15000
Главное при покупке соблюдать осторожность, чтобы не купить подделку (цена тут вам не помощник, так как качество не гарантирует)

О низком качестве современного бензина и о всевозможных добавках в него можно писать бесконечно.Это отдельная тема.
Достаточно знать, как некачественное топливо, содержащее огромное количество примесей, влияет на состав и структуру моторного масла:

Все присадки и присадки, которые не сгорают в камере сгорания, попадают в смазку, она загустевает, темнеет и загрязняет двигатель
Вывод: Старайтесь заправлять свой автомобиль бензином той марки, которая указана производителем автомобиля, и очень внимательно выбирайте АЗС.
В противном случае вы рискуете (даже используя качественное масло) сильно сократить ресурс двигателя вашего автомобиля

Как происходит замена масла в двигателе на ВАЗ 2115

Для замены запасаемся следующим инструментом:

Кольцо шпонки на «17»
Емкость для слива майнинга (ведро подойдет)
Чистые тряпки
Ключ для отвинчивания фильтра
Новое масло и новый фильтр

Начало работы

Меняем смазку на прогретом двигателе.Сначала загоняем машину в яму или на эстакаду.
Итак:

Масло сливаем осторожно, его температура достигает 100 ºС, руки можно обжечь
Гаечным ключом «17» отверните сливную пробку на масляном поддоне
Заменить подготовленную емкость и слить масло
Рекомендуется подождать 10 минут, чтобы стекло полностью смазалось.
Возвращаем сливную пробку на место

Если вы планируете сменить марку, либо не знаете, что заливал предыдущий хозяин машины, необходимо промыть маслосистему:
Залейте в двигатель промывочное масло через заливную горловину до минимального уровня на щупе.
Запускаем двигатель, даем пять минут поработать на холостом ходу
Затем повторяем слив и завинчивание пробки на место.

Теперь займемся фильтром:

Воспользовавшись специальным ключом (или съемником) откручиваем фильтр
Смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра чистым моторным маслом
Заливаем корпус фильтра (примерно на треть) свежим (это убережет вращающиеся части мотора от работы всухую)
Надеваем фильтр на штуцер и вручную до соприкосновения прокладки с блоком цилиндров, затем нажимаем еще на ¾ оборота

Теперь можно заливать масло в двигатель:

Поворачиваем (против часовой стрелки) крышку заливной горловины, снимаем ее
Берем емкость с новым маслом, вставляем лейку в заливную горловину и заливаем свежее в двигатель (что хорошо видно на самой первой фотографии)
Для проверки уровня смазки — вынуть щуп — индикатор
Определить уровень по отметкам «Мин» и «Макс»

Маркировка уровня смазки на масляном щупе — указателе

Во избежание ошибки протрите снятый масляный щуп тряпкой, задвиньте его до упора и снова вытащите.
Тогда получается более надежный результат.
Уровень смазки должен находиться в диапазоне от «Мин» до «Макс»
Возвращаем щуп обратно
Запускаем двигатель
Как только на приборной панели гаснет лампа давления масла, заглушите двигатель
Еще раз проверяем уровень смазки, при необходимости доводим до необходимого

Поздравляем! Замена смазки в двигателе ВАЗ 2115 — операция несложная, как вы убедились.
На выбор нужного сорта и бренда уходит гораздо больше времени. Если ничего не понимаете в замене, посмотрите видео.

ВАЗ-2115: фэй хали

Фарко та карше на ияли мота «Самара» на габан-дабаран приводной седан — ВАЗ-2115. Яна санье бери да вани двигатель да бияр-гудун коробка передач.

Автор canza siffar da mota jiki ya fara mallaka inganta aerodynamics. Хака кума, чикин шири да ака йи амфани да сабон муту-симинтин гьяран кафа, кума ан да ан модифицированный, да кума роба дамина, гефен шофин фара да шарин гаммайе, да кума каса самар обтекатели бакин шофа.Бугу да кари, ваннан модель бамбанта сабон хула да аквати, ванда яна да вани соединитель и каса матакин да батава, кан абин да таша сигина. Wannan mota riga yana sabon налобные фонари da asali zane na raya lighting. Хар ила яу само асали да кума каян айки панель, кан абин да тура-кнопка сауя таре да с подсветкой нуна алама хаскен вута.

ВАЗ-2115 модель самува нэ а ири бийю — «люкс» да «мисали». Fetur двигатель ВАЗ-2115 яна да вани arfi daga 1.5 da kuma 1.6 lita. Asalinsu samar mota tare da saki wani карбюраторный двигатель.Амма Рига 2001 Ши Фито да Вани Мота Таре да Вани двигатель cewa Яна да Вани человек Фетур Аллура рарраба. двигатель ан саньяя та цикин рува шаф хаске ирин царин.

Da farko, da ra’ayin da aka zamanintar da ba kawai da waje datsa da kuma jiki. Все tafi zuwa ga gaskiya cewa kera zai inganta dakatar, трансмиссия да тормозной царин. Амма сай ака янке шаварар барин ши ба таре да вани маньян чандже-чандже, камар аро ваданнан рака’а дага да ванда йа рига — «Самара-1». Аллура двигателя я зама мафи фитатту кума янзу ия чи габа фие да Ико.Ярость человек фетур амфани, да двигатель кума думи-вверх не шаури. Жидкость sanyaya tsarin Vaz-2115 saboda tilasta wurare dabam dabam na musamman ruwa ba перегрев да мота.

Охлаждающая жидкость aka zuba a cikin karuwa tanki. А ваннан янайн, да махура бутуту ваджиби не дон цире хатин тиё. Да заран бутуту заи заи рува тиё за а ия са а вури, саан нан долива да рува да матакин на сама баки дага чикин кайяде бел, ara ja да филоги. Дон каусе ва иска Альджихуна — цикин царин, ши не шаварар барин двигатель Гудун — раго ба фийе да бию минти.

A lokacin aiki na mota Vaz-2115 kamata bi zuwa da wadannan sharudda:

* Ba wani hali ba za a fara motsi mota ta amfani da wani Starter. Яна доле не а да за’айи фарко кая.

* Двигатель ВАЗ-2115 yana da wani low amo matakin. Идан локачин да за канза кая, да ши за та хана айки да абин хава двигатель с высокими оборотами. Игра da shi mikawa engine rayuwa da kuma rage man fetur amfani.