Какая должна быть компрессия на ваз 2110 8 клапанов инжектор: Компрессия в цилиндрах двигателя ВАЗ 2110/2112

Компрессия двигателя ваз 2110, 2112, проверка, нормальная компрессия

Со временем эксплуатации авто детали изнашиваются и не только ходовой, но и двигателя. Для чего требуется проверка компрессии в цилиндрах? К примеру, вы покупаете б/у авто, и для того, чтобы узнать в каком состоянии двигатель, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы не пришлось спустя пару месяцев делать капремонт. Я свою десятку брал, когда ей было 5 лет, пробег к этому времени был уже не маленький (около 90 000). При осмотре авто со мной был специалист, который проверил компрессию в цилиндрах.

Теперь рассмотрим по порядку как это делается. Сразу предупрежу, что проверять давление лучше вдвоем, так что попросите кого-нибудь чтобы помогли вам.

Ход работ

Для проведения работ нам потребуется

• компрессометр
• свечной ключ

1. Первым делом нужно прогреть ваш автомобиль до рабочей температуры и выключить зажигание
2. Затем нужно произвести сброс давления в топливной системе. Чтобы это сделать необходимо вынуть предохранитель насоса и завести двигатель, чтобы оставшееся в системе топливо израсходовалось. Когда мотор заглохнет можно приступать к следующему шагу
3. Отсоединяем провод от модуля зажигания.

Для 8-ми клапанной

для 16-ти клапанной

4. Снимаем со всех свеч высоковольтные провода и выворачиваем свечным ключом все 4 свечи.
5. Далее устанавливаем компрессометр в свечное отверстие одного из цилиндров.

для 8-ми клапанной

для 16-ти клапанной

Вот здесь вам как раз понадобиться помощник. Он должен сидеть в автомобиле и при полностью выжатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) крутить стартер (заводить авто) в течение 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в оставшихся цилиндрах.

Нормальная компрессия двигателя ваз 2110  должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в показателях между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

У меня на момент покупки авто компрессия была 12 бар, что является очень хорошим показателем, сейчас, правда не знаю сколько покажет компрессию, но проблем вроде с двигателем нет)) Надеюсь, статья была вам полезной, спасибо!

ВАЗ 2110 компрессия — фото, описание на VAZ-2110.net

Замер компрессии силового агрегата ВАЗ-2110.

Автомобиль ваз 2112 производится с 2000 года.

Ваз 2121 фото салона.

Расход бензина ВАЗ 2109 от DriverNotes.

Компрессия двигателя в Томске.

проверка давления в топливной рампе ваз 2109 Сделай сам.

Проверка компрессии в двигателе Калины.

Замер компрессии.

Проверка давления в топливной системе двигателя Ваз-2112-3.

Показана полная замена сальников коробке скоростей в ВАЗ 21099.

как проверить компрессию в Ладе Калине.

Компрессия двигателя ВАЗ 2111.

Если после проверки компрессии, компрессометр показал ниже 10 бар хоть в од…

износ поршневых колец причина

Тест автохимии LAVR ML-202: раскоксовка двигателя и замеры компрессии.

Клапан продувки адсорбера на автомобиле Ваз 2110 представляет из себя элект…

Пропала компрессия ВАЗ2110,16кл.

Как установить ремень грм на ваз 2110 16 кл.

Замер компрессии.

Доработка печки ваз 2109.

…перепайка, укрепление, переделка разъёмов/контактов электроцепи — замер. ..

Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя

Залегшие кольца или трещина в клапане — значительно более частые причины снижения компрессии, чем износ двигателя.

2

Компрессия — это вульгаризм. Правильно — давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива — для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт. По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это?

Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая

Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров. «Компрессия» — то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.

1 no copyright

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая

Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд. Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово! А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта… Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше. Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два. Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2…13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8…11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку. Компрессия резко выросла, а мощность — нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.

2 no copyright

Нет компрессии — сразу на капиталку: сказка третья

Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно? Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это — тема отдельной статьи.

Чем выше компрессия, тем лучше: сказка четвертая

Частенько от апологетов разных присадок приходится слышать, как подпрыгнула компрессия после очередной обработки мотора. Рост до 15 бар, до 17 бар! Но надо иметь в виду, что в нормальном состоянии, даже восстановив зазоры до состояния нового двигателя, компрессию выше штатной не получить. Откуда же цифры? Обычно на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки заросла непонятно чем и, как следствие, уменьшился объем камеры сжатия. Но эти отложения нарушают теплоотвод от камеры сгорания. Отсюда детонация, калильное зажигание и прочее. Так что небывалому росту компрессии не радоваться надо, а наоборот. Изменение удельного расхода топлива при фиксированных оборотах (2500 об/мин) в двух вариантах двигателя — базовом и с кольцами, в которых увеличены зазоры. Компрессия упала, но по расходу это заметно только при малых нагрузках.

3 no copyright

И совсем не сказка…

Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное — на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах. В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодном пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр. А реально — попадает туда в виде негорючих жидких капель. Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается. Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю. Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой — наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» — дело в целом бесперспективное.

причины и симптомы слабого давления или полного отсутствия, из-за чего пропадает и что можно делать

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется. 

Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия. 

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность. 

О том, как правильно выполнять процедуру диагностики, узнаете из видео, опубликованного каналом AssistanceTV.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

1. Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить. 
2. Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми. 
3. Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить. 
4. Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах. 
5. В дизельном движке проблема проявляется хлопками. 
6. Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
7. Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя. 

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя. 

Подробная инструкция по замеру давления в цилиндрах мотора приведена ниже и снята каналом Сделано в Гараже.

Причины падения компрессии

Теперь попытаемся узнать, почему пропадает давление в одном или нескольких цилиндрах. Причины делятся на механические и немеханические. Рассмотрим их по отдельности. 

Немеханические повреждения

Сначала разберем немеханические основания, по которым пропала компрессия в автомобильном двигателе. К ним можно отнести ошибки, допущенные в ходе ремонта силового агрегата. Если вы сами или на СТО неверно выставили фазы газораспределения, то клапана смогут закрываться, но не в тот момент, когда требуется. Во время такта сжатия в цилиндре они будут немного приоткрыты. В результате из системы начнет выходить часть воздуха. А смещения окажется недостаточно для соприкосновения клапанов с поршнями, что приведет к их повреждению. 

Иногда проблема связана с закоксовыванием, а также залеганием поршневых колец. Такая неисправность станет причиной тому, что клапана начнут залипать в канавки. Газы пройдут через них легко из-за отсутствия уплотнения. При такой неисправности маслосъемные кольца функционируют правильно, а моторная жидкость не может заполнять появившиеся в системе щели, так как смазочный материал будет смываться со стенок остатками топливовоздушной смеси, которая не сгорела.  

Механические повреждения, износ

Поврежденный выпускной клапан

Если 4- или 8-цилиндровый двигатель работает без компрессии, причины могут иметь механический характер. Низкое давление в моторе внезапно образовалось из-за того что:

1. Произошло повреждение выпускного клапана. На нем появляются трещины, связанные с естественным износом силового агрегата. Кроме этого, он может недостаточно прилегать.
2. Разрушились непосредственно «седла» клапана. Слабая компрессия бывает обусловлена наличием механических повреждений на них. 
3. Износ или прогорание прокладки цилиндровой головки блока. Обычно это происходит в результате естественной амортизации. Реже причина заключается в попадании загрязнений на плоскость уплотнительного элемента. С прогоранием прокладки можно столкнуться при длительной эксплуатации транспортного средства с перегретым двигателем. Это, в свою очередь, приведет к образованию трещин на ГБЦ, причем сама головка или блок могут деформироваться.  
4. К неисправностям механического плана относят и задир цилиндров. Это происходит в результате перегрева. 
5. Износ либо повреждение цилиндропоршневой группы. 
6. Поломка или полное разрушение межкольцевых перемычек поршневых элементов. 
7. Выход из строя впускного клапана. 
8. Образование трещин и других дефектов непосредственно на поршнях либо цилиндрах. 
9. Появление нагара на кольцах и сальниках, способствующего падению компрессии. 
10. Повреждение и дальнейший обрыв ремня или цепи ГРМ. Ремешок газораспределительного механизма относится к расходным элементам, поэтому он подлежит периодической замене. Из-за обрыва могут погнуться клапана силового агрегата. 

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику. 

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

1. Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму. 
2. Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
3. При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе. 
4. Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
5. Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора. 

Подробная инструкция по самостоятельной диагностике параметра опубликована каналом Авто_Ремонт. 

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий. 

1. Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства. 
2. Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда. 
3. После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
4. Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации. 

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

1. Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания. 
2. Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла. 
3. Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока. 

 

1. Залив масла в свечные отверстия

2. Диагностика компрессии прибором

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

1. Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов. 
2. Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры. 
3. В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов. 
4. По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится. 

 Загрузка …

Видео «В чем заключается разница между компрессией и степенью сжатия?»

Основные отличия этих понятий приведены на видео (материал снят и опубликован каналам Avto-Blogger).

Пропала компрессия в цилиндрах? Причины снижения, устранение неисправности

Компрессия внутри двигателя определяет общее состояние мотора, поскольку при ее низких значениях даже запустить автомобиль проблематично. Снижение мощности, перебои в работе, увеличение расхода моторного масла, сгорание топлива – главные следствия снижения давления воздуха моторных отсеков. Пропажа компрессии во всех цилиндрах говорит о серьезных проблемах с силовым агрегатом. В таких случаях следует незамедлительно проводить диагностику, а также при необходимости ремонт «сердца авто», которое дает жизнь всему транспортному средству.

Причины снижения или пропажи компрессии

Агрессивный стиль езды, а также неправильное обслуживание «железного коня» может приводить к различным сбоям его работы. Причины уменьшения давления внутри цилиндров нередко вызваны халатным отношением к своему транспортному средству и могут быть следующими:

• загрязненный воздушный фильтр усложняет создание топливно-воздушной смеси, что автоматически снижает компрессию;
• постоянный перегрев приводит к задирам на поршнях и цилиндрах, а в худших случаях могут прогорать поршни;
• разрыв ремней ГРМ (газораспределительного механизма) часто приводит к деформации клапанов;
• ошибки при установке распределительного вала по меткам при ремонте;
• неисправность системы газораспределения;
• при чрезмерных нагрузках на мотор в процессе эксплуатации авто происходит повышенный износ поршневых колец, а также может прогореть прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). Кроме того, трещины ГБЦ также приводят к нарушениям герметичности, снижению давления внутри цилиндров двигателя;
• неправильная регулировка клапанов приводит к нарушениям подачи воздуха и, как следствие, к снижению компрессии.

Все эти проблемы сопровождаются пропажей компрессии внутри силового агрегата как в одном, так и во всех цилиндрах.

Как правильно контролировать давление в моторных отсеках

Для определения компрессии используется прибор, который представляет собой манометр со специальными переходниками. С помощью переходников это приспособление соединяется с гнездами свечей бензиновых двигателей или отверстиями форсунок дизелей. При этом необходимо следовать некоторым правилам, соблюдая четкую последовательность действий:

• Важно убедиться в том, что аккумулятор заряжен, а стартер находится в исправном состоянии;
• Выкрутить свечи и тщательно очистить от мусора их гнезда;
• Затем аккуратно соединить все части прибора с двигателем через свечные отверстия или отверстия дизельных форсунок.
• Производить запуск двигателя, фиксируя при этом показания прибора. Запускать мотор следует с открытой, а также закрытой дроссельной заслонкой, сравнивая результаты в дальнейшем. Таким образом проверять каждый цилиндр;
• Сравнить полученные результаты с необходимыми техническими данными для конкретного автомобиля. По этим данным можно достаточно точно сделать выводы о состоянии ГРМ, а также поршневой моторной группы.

Для более точной диагностики важно производить замеры компрессии несколько раз в отдельных цилиндрах последовательно при разных режимах работы машины. Такой способ поможет более точно определить причины снижения или пропажи компрессии в одном отдельно взятом цилиндре.

Опытные мотористы подобно хорошим терапевтам способны диагностировать силовой агрегат на слух. По тону, характеру проявления, локализации звуков они способны точно определить причину снижения показателей работы мотора, в частности, снижения или пропажи компрессии. На более простом уровне автолюбителей можно производить начальную диагностику работы двигателя с помощью обычного бумажного листа. Такой метод при регулярном использовании позволит не пропустить начало «заболевания» и вовремя произвести терапевтические процедуры по отношению к двигателю. При такой процедуре нужно поднести к выхлопной трубе работающего прогретого двигателя лист бумаги. Бумажный листок должен отклониться на определенный угол и замереть в таком положении. Если наблюдаются провалы в сторону выхлопной трубы, то можно предположить нестабильную работу мотора. Это уже является поводом для более глубокой диагностики.

Таким образом, в случаях, когда пропала компрессия в одном или всех цилиндрах, самым важным является правильная диагностика. Только так возможно эффективно исправить конкретную поломку. Бытующее мнение о том, что при низком давлении конца сжатия двигатель изношен, требуется его разборка, капитальный ремонт, не всегда соответствует действительности. Важно уметь точно определить причины пропажи компрессии, а также наметить с помощью специалистов эффективные методы ее восстановления в одном или всех цилиндрах. Все, что нужно для ремонта ищите в каталоге автозапчастей на http://fortunaavto.com.ua/!

Почему троит двигатель? Не работает один из цилиндров

«Не работает один из цилиндров…» , — данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название «миссинг» ( «missing» ), что в «вольно-техническом» переводе может означать тоже самое, что и «двигатель троит» ( каждый волен называть данное явление так, как ему нравится).

В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…» .

А когда какой-то из цилиндров не работает – это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае ( кроме потери мощности и «некомфортной езды»…хотя надо еще, наверное , поискать такого безрассудного водителя, который при «троении» двигателя будет продолжать упорно ездить! ) сам двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему :

* бензин, который продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинает постепепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для создания «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что «движется» внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».

Вот неполный перечень того, какие «беды» нам может принести «нерабочий» цилиндр.

На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое.

На первый взгляд…

Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это «все» работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому мы «по пунктам» постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет «миссинга» в условиях «обыкновенной мастерской» или «просто в гараже» , где нет специальных приборов для того, что бы «заглянуть внутрь» двигателя при его работе и очень точно определить причину «миссинга».

Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться : «есть искра или нет ее».

Свечи зажигания

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим ?

Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора – это «звоночек» нам : «что-то и где-то работает неправильно». Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. И из-за такой вот «закопченности» свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать – «нерегулярно», потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинами нагара могут быть :

— длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа.

— неисправность «обратного» клапана

— пониженная компрессия в цилиндре

— смещение или нарушение фаз газораспределения

— неправильная работа инжекторов (форсунок) — «переливают»

— неправильная работа датчика кислорода ( Oxygen Sensor )

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид».

Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – «проскакивает» искра между электродами свечи или нет.

Проскакивает ? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кг\см2 ( в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета – все нормально.

Если же на таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе «искра слабая» и причинами здесь могут быть :

— повышенное сопротивление высоковольтных проводов

— неисправность катушки зажигания

— неисправность коммутатора

Высоковольтные провода

Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа ) и не иметь:

— светло – серого налета на внутренней поверхности

— серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм)

И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальном» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему «опытный взгляд» можно сразу же определить, что свеча работает в «нештатном» режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто «пробьет». Сопротивление высоковольтного провода – лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе.

Для примера :

— «Mitsubishi» с двигателем 4G63 – от 5 до 9 Ком. С двигателем 6G73 – от 8 до 16 Ком.

— «Toyota» с двигателем 3S-FE – от 7 до 12 Ком, с двигателем 1G-FE – от 8 до 15 Ком

Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом ?

Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый ( пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания.

На приведенном выше рисунке все «детали» наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями – что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к «пятаку» наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятаком» окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком.

Проверить данное утверждение просто : надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление.

Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас -«бесконечность», то далее надо осторожно проделать следующую процедуру : не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект «плюсового» щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев : начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть – появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая «центральная жила» просто-напросто по своей длине «выгорает» и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто – отрезаем «пораженный» участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас «на пределе» ( такое часто встречается на двигателях серии «3S-Fe», «4A-FE» и им подобных) — приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом : срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой «новый» провод на металл при его установке.

Крышка распределителя зажигания

Так же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри.

Общая «болезнь» — «пробой» крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в «районе» контактов.

Обращаем внимание на так называемый «уголек» внутри крышки : сам он должен легко «ходить» в своем гнезде ( он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков «подгорания» — как на нем, так и около его посадочного места.

И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на «рабочем», то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к «массе» поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5мм – 1мм. В случае «пробоя» крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого «пробоя».

Распределитель с датчиками Холла

Посмотрим на рисунок :

 

 

 

На этом рисунке приведен разъем распределителя зажигания двигателя 6G73 «Mitsubishi».

Расположение: контакт №1 – тот, который находится ближе к салону, контакт №4 – ближе к радиатору. Цвета проводов :

1. Сине-красный

2. Сине-желтый

3. Красный (самый «толстый» из остальных)

4. Черный

Перебои в искрообразовании могут быть из-за «недобросовестной» работы данного распределителя. Углублять в эти причины не будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителей зажигания подобного типа.

1. При выключенном зажигании проверяем наличие «массы» ( или «минуса») на контакте №4. Обычно это тонкий провод черного цвета.

2. Включаем зажигание. Проверяем наличие +12v на контакте №3. Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, не менее и не более.

3. «Садимся» выводом («плюсовым») мультиметра на контакт №2 и при включенном зажигании начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а «вручную» ( или за шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора : при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться «0» и «+5вольт». Следует обратить внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовал сразу же «0», а не было бы постепенного снижения напряжения.

4. На контакте №1 повторяем процедуру проверки, описанную в пункте №3.

Самое главное здесь – выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут «правильные», то есть всегда за «логическим 0» идет «логическая 1», то есть наши 0 и 5 вольт.

После этого проверим надежность соединений как «плюсового», так и «минусового» проводов.Бывает, что из-за окисления данных контактов в «работе по созданию искрообразования» наступают перерывы.

«Бегунок» распределителя зажигания

Проверка его сводится к определению отсуствия «внутреннего пробоя» :

Для этого соберем «серьезную конструкцию», как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать – «проскакивает» искра между «проводом» и самим «бегунком» или нет. Если «проскакивает» — двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу.

Форсунка ( инжектор)

Двигатель может «троить» из-за инжектора в случаях:

1. Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко — надо «сильно постараться»).

2. Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида «очистителей топливной системы», особенно «СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ» инжектор через какое-то время просто-напросто «забивается» посторонними примесями (теми же самыми «ошметками» из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры.

3. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

На рисунке выше приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления (ECU), которые применяются практически на всех машинах японского производства.

Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( «Toyota», например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке :

Что и как проверяется :

Поступающее «питание» и «управление» на форсунку

Собрав вышеприведенную схемку мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие «питания» на форсунке, так и поступление сигналов «управления» на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт :

— Медицинским стетоскопом на работающем двигателе «прослушать» каждую форсунку, обратить внимание на различие ( если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт :

— Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе , внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) – надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.

Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок «смотрели» или вверх или в сторону.

Перепутаны высоковольтные провода

Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом : «Провода не трогали?» и получив отрицательный ответ успокаивается на этом.

Довольно часто такая вот «беда» случается на «Mitsubishi» с двигателями 4G63 и 6G73, потому что на катушках зажигания хоть и есть «цифирки», обозначающие номер цилиндра на который «работает» данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены «какая катушка зажигания на какой цилиндр работает» :

На всех остальных машинах номера цилиндров написаны (выдавлены) на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно. И проблем станет меньше.

«Нарушение фаз газораспределения»

Как мы знаем, для нормальной и «правильной» работы двигателя впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в определенный момент.

Если же этого не происходит,то ТВС (топливо-воздушная смесь) попадает в цилиндры двигателя в нерассчетном составе (неправильного количества и качества).

Какие причины могут «способствовать» этому :

— Ремень газораспределения неправильно установлен изначально или «перескочил» вследствии попадания моторного масла на поверхность ремня из-за выработки сальника или постепенного «выдавливания» сальника со своего «посадочного места» (повышенное давление картерных газов — характерно для сильно изношенных двигателей), …из-за выработки или «старения»гидравлического натяжителя (характерно для Mitsubishi)

— Шкив коленчатого вала «разболтался» из-за выработки в шпон-пазу,что вызывается неправильной установкой шкива при его непрофессиональной замене в случае переустановки, например, нового ремня газораспределения

— «выработка» распределительного вала ( характерно для двигателя 1G-E выпуска до 1990 года, вследствии чего один из цилиндров перестает работать на ХХ, причиной чему может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения)

— «выработка» «постели» распределительного вала (часто встречается на «пожилых» моделях двигателей серии 1G-E, причиной чему так же может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения»)

— износ гидрокомпенсаторов ( в случае поверхностного износа «тела» гидрокомпенсатора — это «лечится» только заменой, но если при визуальном осмотре износа не обнаружено, то имеет смысл полностью разобрать гидрокомпенсатор, все тщательно промыть, прочистить…).

— износ регулировочной шайбы «гидростаканов» ( если износ относительно небольшой, то «лечить» можно при помощи тщательной и внимательной «перемены мест слагаемых» — перестановкой регулировочных шайб с одного места на другое)

— прогорание прокладки головки блока цилиндров вследствии нарушения теплового режима работы двигателя ( спортивная и «безбашенная» гонка по каким-то причинам, отсутствие или пониженный уровень охлаждающей жидкости, неисправность редукционного клапана как в радиаторе, так и в расширительном бачке, неисправность водяной помпы, термостата…).

Причин еще можно назвать множество, выбраны только самые «яркие».

Рассогласование опорного сигнала датчика коленвала

Встречается на двигателе Mitsubishi серии 6G-73 и ему подобных. Смотрим на рисунок :

Опять же, данная неприятность случается только после проведения некачественного ремонта, невнимательности специалистов, проводивших ремонт и незнания ими назначения всего того, что они «откручивают или прикручивают».

На коленвалу находится так называемая «трехлопастная пластина» , которую можно еще назвать «задатчик сигналов» ( signal master ). Эта трехлопастная пластина при вращении двигателя формирует для компютера опорный сигнал вращения, который служит для рассчета и определения времени «подачи искры» и открывания — закрывания форсунок. При проведении работ по, например, замене ремня газораспределения, снимается так же и шкив коленчатого вала. Если не обратить внимание, в каком положении и при каких метках этот шкив прижимает «задатчик сигналов» и установить обратно шкив произвольно или неплотно, то «трехлопастная пластина» будет смещена, что повлечет за собой рассогласование сигналов

Источник: http://amastercar.ru/articles/engine_car_6.shtml

Компрессия на ваз 2110 8 клапанная форсунка. Проверка компрессии в двигателе. Методы устранения низкой компрессии двигателя

Многие владельцы ВАЗ-2110 задаются вопросом, а почему на их автомобилях разная компрессия? Обычно сжатие создается перемещением поршня снизу вверх. Это создает в цилиндре определенное давление. Хорошая компрессия может быть достигнута только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в хорошем состоянии.Именно из-за этих элементов в системе сжимается воздух.

Компрессия нормальная на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора. Рекомендуется делать это регулярно.

Это помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в баллоне на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

Компрессия в цилиндре нормальная.

Также стоит отметить, что иногда давление в разных баллонах может отличаться. … Если это 0,5-0,7 атмосферы тогда это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Ненормальное сжатие

Это происходит, когда в цилиндре больше или меньше атмосфер, чем в других.

Такой двигатель не сможет нормально работать. Ему нужно сделать ремонт в обязательном порядке.

Причины

Прогорание прокладки между блоком и головкой — довольно частый дефект.

Причин разницы в сжатии может быть множество. Специалисты выделяют основные. Это:

1. Прокладка головки и блока прогорает. Вам просто нужно это изменить.
2. Заводная головка не затягивается. Здесь прокладка может выгореть.
3. Кольца не держатся. Здесь причина — износ колец или их поломка. Если в одном цилиндре падает давление, то это часто свидетельствует о поломке кольца. Для этого потребуется ремонт поршня.
4. Коксование колец.Вам нужно будет их очистить.
5. Износ блока. Это случается редко.
6. Перегрев мотора.
7. Поршень сломан или сгорел. Сжатия нет вообще.
8. Клапаны не отрегулированы.

Ремонт

Как видно из вышесказанного, причин разной компрессии в цилиндрах много. В этом случае ремонт не всегда можно провести самостоятельно, особенно при отсутствии навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

Традиционные методы увеличения компрессии

Следует отметить, что описанные ниже методы не могут быть стопроцентной гарантией увеличения компрессии в цилиндрах.

• Купите качественный очиститель клапанов и залейте его в масло.
• Залейте эту жидкость в цилиндры на ночь.

выводы

Зная эти моменты, не стоит переживать о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. При превышении нормой допустимых значений потребуется ремонт .

Диагностировать детали силового агрегата можно не разбирая его. Для корректной диагностики необходимо знать, какая компрессия должна быть у 2110. В статье есть информация о том, как измерить компрессию, и подробная инструкция с видео-тестом 16-клапанного двигателя.

[Скрыть]

Для чего нужен чек?

После длительной эксплуатации 16-ти клапанный двигатель ВАЗ 2110 начинает работать неравномерно, увеличивается дымность, расход топлива и масла.Причиной таких неисправностей может быть значительный износ шатунно-поршневой группы. Чтобы выяснить это, необязательно полностью разбирать двигатель, достаточно измерить давление в его цилиндрах в зависимости от того, какая компрессия, чтобы сделать выводы об исправности узлов.

Сжатие — это давление в цилиндрах топливовоздушной смеси, которое создается в конце такта сжатия. Если сжатие слишком велико, концентрация топливовоздушной смеси высока, в результате она быстро воспламеняется и происходит взрыв.Это губительно сказывается на деталях двигателя ВАЗ 2110 с 16 клапанами.

При малой компрессии мощность двигателя уменьшается, ухудшается, он не достигает максимальных оборотов, увеличивается расход горюче-смазочных материалов. При этом топливовоздушная смесь воспламеняется медленно, что приводит к перегреву двигателя. Если давление в цилиндрах разное, то воспламенение смеси в одном будет раньше, в другом позже. В таких условиях двигатель будет работать неравномерно, пропадает слаженность работы валов и поршней, что увеличивает их износ.

Давление в цилиндрах может падать по следующим причинам:

• прогорание клапана или поршня;
• износ шатунно-поршневой группы;
• прогорание прокладки ГБЦ;
• трещины в тарелке выпускного клапана;
• Разрушение седла клапана.

Какая степень сжатия является стандартной для ВАЗ 2110 с 16 клапанами, можно рассчитать по следующей формуле:

Степень сжатия = Степень сжатия * Коэффициент К

Степень сжатия указана в инструкции по эксплуатации автомобиля и различается для каждой модели.Коэффициент К зависит от типа двигателя: для бензинового — 1,2, для дизельного — 1,8. Опытные водители в расчетах не нуждаются, так как по своему опыту знают, какая компрессия должна быть на их машине.

Компрессию в цилиндрах следует регулярно измерять, чтобы вовремя диагностировать и устранять проблемы, не доводя двигатель до капитального ремонта. Измерения проводятся при открытых и закрытых заслонках карбюратора.

Открытый демпфер позволяет выявить следующие неисправности:

• задиры и механические повреждения поверхности цилиндров;
• выгорание и деформация арматуры;
• неисправности и перегорания арматуры;
• коксование и заедание поршневых колец.

При закрытой заслонке можно определить:

• Клапаны замерзают?
• при использовании гидравлического толкателя определяются дефекты профиля кулачка распредвала;
• подходит к седлу клапана.

Делаем проверку на 16-клапанный автомобиль

Для проверки компрессии на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2110 лучше пригласить помощника и подготовить следующие инструменты:

При выборе устройства следует обратите внимание на его концевой выключатель, с помощью которого он подключается к двигателю.Он может быть резьбовым или резиновым. Лучше выбирать ниткой, это облегчит работу.

Почему-то многие автовладельцы путают такие понятия, как степень сжатия и степень сжатия. Между другими, не смотря на их сходство, они не одно и то же. Это примерно похоже на угол замкнутого состояния контактов и угол опережения зажигания. Достаточно отметить, что степень сжатия — это геометрическая величина, выраженная в абсолютных единицах (другими словами, это просто данные, которые не измеряются в некоторых единицах), они практически не меняются для двигателей той же модели, если они не имеют доработаны, но находятся в стандартной комплектации… Компрессия, в свою очередь, измеряется в единицах давления (бар, МПа, атмосфера), ее показания очень сильно зависят от метода измерения и технического состояния автомобиля. На данный момент мы расскажем, что такое компрессия двигателя ВАЗ 2110.

Сжатие — это физическая величина, которая определяет давление, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия консистенции. Его измеряют в кг / см2 или атмосферах, реже можно встретить измерения в килопаскалях, барах и других единицах.Степень сжатия может сильно варьироваться в зависимости от износа. Это может зависеть от степени сжатия (хорошее сжатие двигателя можно считать приблизительно рассчитанным значением как средством умножения степени сжатия на 1,5 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). В результате соответствующие значения компрессии для штатного двигателя ВАЗ 2110 будут порядка 7-9 атмосфер. (Если мотор форсированный, то компрессия может измениться до 11-13 атм.).

Под компрессией понимается техническое состояние двигателя и всей машины в целом вместе с давлением масла.Чем выше степень сжатия, тем меньше газов попадет в картер двигателя и, как следует, больше газов совершат полезную работу, при этом все это также увеличит мощность. Расход масла, реакция дроссельной заслонки, устойчивость двигателя, скорость запуска двигателя, расход топлива будут зависеть от уровня сжатия. Помимо всего этого, на величину сжатия может влиять состояние электрооборудования (аккумулятор, стартер, соединительные провода) при его измерении.

При падении компрессии в каком-либо из цилиндров ВАЗ 2110 (возможно, это происходит во всех цилиндрах сразу) или при разной степени компрессии во всех цилиндрах двигатель потребуется в ремонте.Часто основной предпосылкой падения компрессии является усыхание поршневых колец, например, после перегрева. На втором месте клапаны. Потом пробой прокладки ГБЦ. Также могут быть экзотические предпосылки, такие как изрезанный поршневой палец или прогоревший поршень, из-за которого гильза «фрезеровалась». Чтобы найти причину падения и дисбаланса компрессии, в цилиндр заливается масло, после чего снова определяется компрессия. Если при всем этом она значительно увеличивается, то почти всегда виноваты кольца.Если нет, то, скорее всего, в клапанах или в головке.

Основные существенные несоответствия, которые вызывает низкая компрессия — падение мощности, снижение максимальной скорости, ухудшение динамики разгона, увеличение количества всасываемого топлива и масла — иногда очень заметны.

Для измерения компрессии ВАЗ 2110 нужно использовать специальный прибор — измеритель компрессии, имеющий вид обыкновенного манометра, с помощью которого будет измеряться давление в шинах.У такого устройства есть специальный переходник, который необходимо вкрутить в свечи зажигания, либо просто плотно прижать к отверстию резиновым кольцом. Адаптер имеет ниппель или катушку, что позволяет сохранять показания прибора для комфортного чтения. Компрессоры такого типа можно купить на любом авторынке.

Компрессию часто определяют в двух вариантах: расширенная — с закрытыми заслонками в карбюраторе, очень обычная — с открытыми заслонками. Для получения более четких результатов профессиональные механики измеряют компрессию двумя предложенными методами.При этом даже свечи зажигания в других цилиндрах не откручивают, снимая замеры на холодном двигателе, с открытыми или закрытыми заслонками в карбюраторе. Любой из методов дает свои результаты и помогает более точно найти недостатки.

При полностью закрытой заслонке в цилиндры попадает небольшое количество воздуха. Предельное давление в цилиндре не будет огромным, порядка 7-8 атм, потому что давление в коллекторе тоже невелико (1 атм при 100% открытой дроссельной заслонке вместо 0.5-0,6 атм). При закрытой заслонке протечки оказываются небольшими, перепадов давления практически нет. Значение в баллоне очень чувствительно к утечкам — даже по незначительной причине давление может упасть в пару раз.

При полностью открытом дросселе этого не произойдет. В цилиндр будет поступать значительно больше воздуха, что приведет к увеличению сжатия, при этом утечки будут значительно меньше, чем подача воздуха. В результате даже при серьезных недостатках компрессия может не упасть до низкого уровня (например, низкая компрессия двигателя ВАЗ 2110 будет 9-10 атмосфер).

Основываясь на конструктивных особенностях различных вариантов измерения сжатия, мы дадим несколько советов по их использованию.

При полностью открытой заслонке измерение компрессии позволяет найти:

• издевательство (сильное повреждение) поверхности цилиндра;
• выгорание или деформация клапанов;
• закоксовывание (зависание) колец в канавках поршня;
• прогорание и поломка поршня.

При полностью закрытой заслонке измерение компрессии позволяет найти:

• подвеска клапана (в конструкциях с гидротолкателем — недостатки профиля кулачка распредвала;
• Плохое прилегание седла к клапану.

Таким образом, для автомобилей без гидроподъемников, например ВАЗ 2110, имеет смысл определять компрессию с открытыми заслонками.

Что такое компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что делать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать любой автовладелец.

Сжатие — это максимальное давление в цилиндре, возникающее в результате завершения процесса сжатия.Указанное значение измеряется несколькими способами. Самая распространенная единица измерения — атмосфера. Компрессия — величина переменная, она изменяется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. К тому же он может быть разным для разных моделей двигателей и зависит от объема силовой установки.

Наверное, каждый водитель хоть раз слышал о сжатии, но его часто путают с другим значением, а именно с силой сжатия. Сразу стоит сказать, что это совершенно разные вещи.Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а степень сжатия — только в конце хода.

Проблемы со сжатием

Самая частая проблема компрессии для ВАЗ 2110 — резкое падение давления. В результате двигатель отказывается работать, детали изнашиваются. Почему это происходит? Происходит это из-за неаккуратного отношения к автомобилю, при заливке некачественного топлива и масла.

Плохое топливо влияет на отложение остатков соли, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждение деталей, сколы и царапины, что приводит к проблемам и сбоям в работе системы.Чтобы увеличить компрессию и восстановить нормальную работу силового агрегата, необходимо в первую очередь устранить проблемы, вызвавшие выход из строя, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.

Как правило, компрессия ВАЗов снижается из-за износа поршней. Значит, нужно обращать внимание на состояние этих деталей. Износ поршневой системы происходит в процессе неплотной посадки ее элементов. Это производственный брак, который редко встречается в современных европейских автомобилях, но является нормальным явлением в отечественных автомобилях, особенно в ВАЗ 2110.

Что делать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие добавки, разработанные специально для этой цели, и довести неприкосновенную деталь до требуемых размеров. Иногда при незначительных дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

Но есть еще одна проблема, а именно возникновение поршневых колец. Тогда недопустимо использование густого моторного масла и утолщение за счет присадок, для устранения проблемы необходимо провести комплексный ремонт.Бывает также, что поршни застревают. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо разобрать свечи и залить немного (около 100 мл) моторного масла.

Свечи откладываются на час и заменяются. Теперь стоит дать мотору поработать. Что случится? Масло за час размягчило накипь на свечах, и теперь (при заведенном двигателе) оно легко устранится и не зашлаковывает жизненно важную для автомобиля деталь. Это значит, что компрессор на ВАЗе заработает в штатном режиме.

Как самому установить компрессор?

При неисправности старого устройства необходимо установить новое (см. Фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки. Это не трудоемкий процесс, но требует максимальной осторожности и осторожности. Для работы вам придется вооружиться следующим оборудованием:

• комплект для компрессорного агрегата;
• ключей;

Схема установки компрессора

• система воздушного фильтра;
Регулятор давления
• ;
• паста на основе абразивных компонентов.

Перед началом работ убедитесь, что блок питания полностью остыл, иначе можно получить ожог. Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Зажимы коллектора снимаются. Сейчас на мотоблок устанавливают крепеж детали, которую в народе называют улиткой.

Меняем приводной ремень на ремень взятый из комплекта компрессорного агрегата. Он более эффективен, надежен и прослужит намного дольше. Ремень регулируем так, чтобы он не был слишком тугим, но и не слишком болтался.Следующим шагом будет установка воздуховода и крепление регулятора давления.

На выходе компрессора установлен фильтр. Последний этап работ — настройка форсунки, чтобы в силовой агрегат не попадала бедная смесь. Лучше это проверить в сервисе, так как самостоятельно выполнить эту операцию проблематично.

Это весь перечень работ по замене компрессора. Для новичка это может показаться слишком сложным, но на самом деле ничего сложного здесь нет.Необходимо 1-2 раза проделать описанную работу в присутствии знающего мастера, и этот навык будет отработан на автоматическом уровне.

Если со временем вы почувствуете, что ваш двигатель был более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть связана с механическим износом. Наиболее частыми причинами являются высокий износ поршней и цилиндров, изношенные поршневые кольца, протекающие или сгоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем лавинообразно возрастает при сгорании топливовоздушной смеси.Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма и прокладок головки цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомы включают неустойчивое поведение при холодном запуске или неравномерную работу двигателя, повышенный расход масла и топлива, белый или синий выхлопной шлейф, повышенную температуру охлаждающей жидкости, плохие характеристики выхлопных газов и снижение мощности двигателя. Чтобы получить четкое изображение, необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию.В равной степени это относится и к дизельным двигателям.

Эталонные значения сжатия

Величины сжатия для вашего автомобиля немного отличаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. 4.2 Ориентировочные значения действительны для двигателей в идеальном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение имеют не абсолютные максимальные значения, а одинаковые показатели во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимум до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения.В качестве первого шага ваш специалист посоветует вам измерить потерю давления.

Старые двигатели создают меньшую компрессию

В старых двигателях компрессия значительно снижена, и это нормально из-за нормального износа двигателя. Следовательно, нет особых причин для беспокойства, оно меньше зависит от абсолютного максимального давления и больше от одинаковых значений во всех цилиндрах. Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, нужно думать о предстоящем ремонте или замене двигателя.Если разница значений более 3 бар, практика указывает на следующие причины:

— износ поршней или поршневых колец;

— заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

— повреждение рабочих поверхностей цилиндров в результате легкого заедания поршней или заклинивания поршневых колец;

— остатки продуктов сгорания и масла в виде отложений на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;

— треснутые клапаны;

— прогорание клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.

Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь, для этого понадобится помощник, проворачивающий коленвал стартером, и прибор для измерения давления. В хорошо оборудованных гаражах счетчик компрессии входит в стандартную комплектацию. Сначала снимите все свечи зажигания (дизельные форсунки) с головки блока цилиндров и убедитесь, что клапанный зазор отрегулирован правильно. Во время проверки помощник должен полностью нажать педали сцепления и акселератора, компрессию вы проверяете прибором в каждом цилиндре.Поскольку дизельные двигатели постоянно всасывают одинаковое количество воздуха, педаль акселератора не требуется. Начните измерение с первого цилиндра, а затем последовательно измерьте во всех остальных цилиндрах. Подсчитайте количество оборотов коленчатого вала до достижения максимального давления, это число будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается компрессия, тем здоровее ваш двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6–8 оборотов коленчатого вала.

Надежное измерение основано на работающем стартере и полностью заряженной батарее

Несмотря на то, что это элементарная истина, все же еще раз напоминаем, что за основу замера берется стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженным аккумулятором. Если коленчатый вал вращается очень медленно, компрессия в цилиндре тоже медленная — измерять компрессию бессмысленно. Если вы получаете большие отклонения в результатах измерения, выполните тест на снижение давления.Имеется некоторый опыт работы с измерителем потерь на сжатие, поэтому мы рекомендуем, чтобы тест на потерю сжатия проводил специалист.

Узнать причину падения давления можно следующим образом.

· При низкой компрессии через отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки) впрысните немного моторного масла в каждый цилиндр, затем повторите проверку. Масло улучшает уплотнение между сопрягаемыми поверхностями поршней и стенками цилиндров.

· Если компрессия немного увеличилась, то утечка происходит через клапаны или прокладку ГБЦ. Утечка клапана может быть вызвана прогоранием седел и / или кромки клапана, деформацией или растрескиванием штоков клапана.

· Если после впрыска масла компрессия увеличилась, то можно сделать вывод, что поршневые кольца изношены.

Измерение компрессии

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Перед измерениями прогрейте двигатель до рабочей температуры.Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися частями.

2. Выключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и снимите все свечи зажигания.

3. Включите стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите педали сцепления и акселератора.

4. Плотно вставьте резиновую коническую свечу прибора для проверки компрессии в отверстие свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие топливной форсунки). При необходимости используйте подходящий переходник (

что делать и можно ли самому починить? На что влияет ошибка

Многие владельцы ВАЗ-2110 задаются вопросом, а почему на их автомобилях разная компрессия? Обычно сжатие создается перемещением поршня снизу вверх.Это создает в цилиндре определенное давление. Хорошая компрессия может быть достигнута только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в хорошем состоянии. Именно из-за этих элементов в системе сжимается воздух.

Компрессия нормальная на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора. Рекомендуется делать это регулярно.

Это помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня.Нормальное давление в баллоне на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

Компрессия в цилиндре нормальная.

Также стоит отметить, что иногда давление в разных баллонах может отличаться. … Если это 0,5-0,7 атмосферы тогда это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Ненормальное сжатие

Это происходит, когда в цилиндре больше или меньше атмосфер, чем в других.

Такой двигатель не сможет нормально работать. Ему нужно сделать ремонт в обязательном порядке.

Причины

Прогорание прокладки между блоком и головкой — довольно частый дефект.

Причин разницы в сжатии может быть множество. Специалисты выделяют основные. Это:

1. Сгорела прокладка головки и блока. Вам просто нужно это изменить.
2. Головка не затягивается. Здесь прокладка может выгореть.
3. Кольца не держатся. Здесь причина — износ колец или их поломка. Если в одном цилиндре падает давление, то это часто свидетельствует о поломке кольца. Для этого потребуется ремонт поршня.
4. Коксование колец. Вам нужно будет их очистить.
5. Износ блока. Это случается редко.
6. Перегрев мотора.
7. Поршень сломан или сгорел. Сжатия нет вообще.
8. Клапаны не отрегулированы.

Ремонт

Как видно из вышесказанного, причин разной компрессии в цилиндрах много.В этом случае ремонт не всегда можно провести самостоятельно, особенно при отсутствии навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

Традиционные методы увеличения компрессии

Следует отметить, что описанные ниже методы не могут быть стопроцентной гарантией увеличения компрессии в цилиндрах.

• Купите качественный очиститель клапанов и залейте его в масло.
• Залейте эту жидкость в цилиндры на ночь.

выводы

Зная эти моменты, не стоит переживать о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. При превышении нормой допустимых значений потребуется ремонт .

Со временем изнашиваются автозапчасти и не только шасси, но и двигатель. Зачем нужно проверять компрессию в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и, чтобы узнать состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы не делать капитальный ремонт через пару месяцев.Свою десятку я взял, когда ей было 5 лет, пробег к тому времени уже был немаленький (около 90 тысяч). При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Если вы заметили, что двигатель не тянет, а вместе с тем увеличился расход топлива и масла, то следует провести диагностику двигателя. Определить причины недугов двигателя без разборки можно, если измерить компрессию в цилиндрах двигателя.Компрессия двигателя — это давление в цилиндрах в конце такта сжатия. Он измеряется в кг / см2, барах, МПа или атмосферах. При высокой компрессии ВАЗа в картер двигателя будет проникать меньше газов и, следовательно, больше газов будет выполнять полезную работу, а это положительно скажется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия в двигателе влияет на реакцию дроссельной заслонки, устойчивость двигателя, расход бензина и масла. Низкая компрессия двигателя приведет к падению мощности двигателя, снижению максимальной скорости движения автомобиля, ухудшению динамики разгона, а также увеличению количества израсходованного топлива и масла.

А теперь разберемся, как это делается по порядку. Сразу предупрежу, что давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь.

Компрессия двигателя ВАЗ

Показатель штатной компрессии ВАЗ 2110 можно рассчитать по формуле: Компрессия (кгс / см2) = степень сжатия * X степень Степень сжатия входит в технические характеристики двигателя и для каждого разная. Инженерная модель. Коэффициент X зависит от типа двигателя и равен 1.2..1.3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием; Например, компрессия ВАЗ 2112 = 10,5 * 1,2 = 12,6. Теперь разберемся, как измерить компрессию двигателя: Ход работ Для проведения работ нам потребуются: ✔ манометр ✔ свечной ключ

1. В первую очередь необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры и выключить зажигание 2. Затем нужно сбросить давление в топливной системе. Для этого снимите предохранитель помпы и запустите двигатель, чтобы израсходовалось оставшееся топливо в системе.Когда двигатель глохнет, можно переходить к следующему шагу 3. Отсоединить провод от модуля зажигания.

Для 8 клапанов

на 16 клапанов

4. Снимите высоковольтные провода со всех свечей и открутите все 4 свечи свечным ключом. 5. Затем установите датчик компрессии в отверстие для свечи зажигания одного из цилиндров.

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Здесь вам понадобится помощник.Он должен сесть в машину и при полностью нажатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) повернуть стартер (завести машину) на 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины компрессия была 12 бар, это очень хороший показатель, сейчас уж точно не знаю, сколько покажет компрессия, но с двигателем вроде проблем нет)) Я надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ Гидрокомпенсатор (ГК) в двигателе ВАЗ 2112 21124/21126 — важнейшая составляющая двигателя автомобиля.Их использование на двигателе ВАЗ-2112 дает возможность не проверять периодически тепловые зазоры, как на … Плохо работает печка или слабо дует кондиционер? Независимо от марки и модели автомобиля, с такой проблемой может столкнуться каждый. Часто причина тому — забитый салонный фильтр. Рассмотрим, как заменяется салонный фильтр Гранта. Салон меняет говно … Основными узлами и узлами ТНВД УТН-5 (ТНВД) двигателя Д-240 МТЗ 80, 82 являются корпус насоса, плунжерные пары, распредвал, клапаны , регулятор.Неисправность или выход из строя этих агрегатов приводит к хаотичной работе … На автомобиль ВАЗ 2114 (2115) устанавливаются двигатели объемом 1,5 и 1,6 л (8 и 16 клапанов), следовательно, работоспособность форсунок должна быть выбирается в зависимости от типа двигателя. При неправильном выборе может увеличиться расход топлива или шлам …

Давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, также называется сжатием. Если его уровень в цилиндре слишком низкий, большой объем занимает топливно-воздушная смесь, имеющая небольшую концентрацию, что приводит к медленному воспламенению.
При этом увеличивается теплоотдача и двигатель перегревается. При очень высокой степени сжатия топливно-воздушная смесь быстро воспламеняется, из-за высокой концентрации происходит детонация или взрыв смеси.
В это время двигатель испытывает повышенное давление, которое разрушительно действует на его части. Бывают ситуации, когда компрессия в цилиндрах на ВАЗ 2110 разная.
В этом случае зажигание в одном цилиндре происходит быстрее, в другом — медленнее, и двигатель начинает работать неравномерно.В работе поршней и валов создается дисбаланс, что отрицательно сказывается на их состоянии.

Как контролировать компрессию в цилиндрах ВАЗ 2110

Каждый метод помогает более точно определить дефекты узла. Компрессия чаще всего измеряется при закрытых и открытых заслонках карбюратора.
Когда заслонка полностью открыта после измерения сжатия, могут быть обнаружены следующие дефекты:

• Задницы или серьезные повреждения поверхности цилиндра.
• Нет перегорания и деформации клапанов.
• Зависание или закоксовывание канавок поршневых колец.
• Поломка или прогорание поршней.

При закрытии заслонки после замера компрессии определяется:

• Заклинило ли клапан. При конструкции с гидротолкателем определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.
• Рядом с седельным клапаном.

Компрессия цилиндров автомобиля ВАЗ 2110 без гидрокомпенсатора (см.) Измеряется при открытых заслонках.

Измерение компрессии

Во избежание негативных последствий, от отклонения компрессии в цилиндрах ее необходимо замерить. Для проведения работ своими руками используется прибор, называемый компрессометром.
Его цена невелика, относительно средств, которые будут потрачены на ремонт двигателя при замене цилиндра в ВАЗ 2110.
Итак:

• При выборе устройства нужно обращать внимание на концевой выключатель. Он соединяется с двигателем и может быть резиновым или резьбовым.

Совет: предпочтение следует отдавать концевому выключателю с резьбой. С ним удобнее работать и можно обойтись без посторонней помощи.

• Двигатель прогревается.
• Все откручены и сняты.

Совет: Измерять компрессию лучше на прогретом двигателе, при хорошо заряженной батарее, чтобы она выдавала на стартер номинальную мощность.

• Отсоединены провода от катушек зажигания.
• Топливный насос отключается (см.). С помощью механического устройства можно отсоединить шланги подачи топлива или перекрыть его подачу.
  В электрическом топливном насосе снимается предохранитель или выключается реле, чтобы отключить подачу питания.
• К одному из цилиндров подключается компрессор, как показано на фото.

• Стартер включается и проворачивает коленчатый вал двигателя до достижения максимального давления. Скорость вращения коленчатого вала должна составлять от 200 до 350 об / мин.

Совет: Обратите особое внимание на положение дроссельной заслонки, она должна быть полностью открыта.

• Максимальное показание прибора будет соответствовать уровню сжатия в цилиндре.
• Так измеряется компрессия в цилиндрах ВАЗ 21102, поочередно в каждом цилиндре. Подробности работы вы можете увидеть на видео.
• В инструкции указано, что в разных баллонах давление не должно отличаться более чем на 0.1 МПа, а его номинальное значение должно быть ниже 1,0 МПа.
• Если у ВАЗ 2110 нет компрессии в одном цилиндре или он опущен, это может указывать на неплотную посадку седел клапанов, повреждение прокладки, заедание или поломку поршневых колец.
• Чтобы выяснить причины, нужно залить примерно 20 см2 моторного масла в цилиндр, в котором снижена компрессия, а затем измерить компрессию.

Когда показания компрессора увеличиваются, они, скорее всего, неисправны.Сохранение значений сжатия указывает на неплотную посадку тарелок клапана на седла или повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Совет: Вы можете выяснить причину недостаточной компрессии, подав сжатый воздух в цилиндр. В этом случае поршень должен быть установлен в верхней мертвой точке такта сжатия.
Для этого с компрессора снимается наконечник, к нему подсоединяется шланг компрессора. Наконечник вставляется в отверстие свечи зажигания и в цилиндр подается воздух под давлением 0.3 МПа.
Коленчатый вал в это время не должен проворачиваться, фиксируется ручным тормозом. На утечку во впускном клапане указывает утечка через воздушный узел дроссельной заслонки, а на выпускной клапан — выход воздуха через глушитель.
На повреждение прокладки указывает выход воздуха через горловину расширительного бачка или в соседний цилиндр, на что указывает характерное шипение.

Компрессия — очень важный показатель для диагностики деталей двигателя без его разборки.По разнице значений, которые встречаются в разных цилиндрах, и по ее среднему значению можно достаточно точно определить, насколько изношена шатунно-поршневая группа двигателя, определить поломки в этой группе и детали в клапанном механизме.

Если со временем вы почувствуете, что ваш двигатель был более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть связана с механическим износом. Наиболее частыми причинами являются высокий износ поршней и цилиндров, изношенные поршневые кольца, протекающие или сгоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания.В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем лавинообразно возрастает при сгорании топливовоздушной смеси. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма и прокладок головки цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомами являются неустойчивое поведение при холодном запуске или неравномерная работа двигателя, повышенный расход масла и топлива, белый или синий выхлопной шлейф, повышенная температура охлаждающей жидкости, плохие характеристики выхлопных газов и снижение мощности двигателя.Чтобы получить четкое изображение, необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. В равной степени это относится и к дизельным двигателям.

Эталонные значения сжатия

Величины сжатия для вашего автомобиля немного отличаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. 4.2 Ориентировочные значения действительны для двигателей в идеальном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение имеют не абсолютные максимальные значения, а одинаковые показатели во всех цилиндрах.Допускаются отклонения максимум до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага ваш специалист посоветует вам измерить потерю давления.

Старые двигатели создают меньшую компрессию

В старых двигателях компрессия значительно снижена, и это нормально из-за нормального износа двигателя. Следовательно, нет особых причин для беспокойства, оно меньше зависит от абсолютного максимального давления и больше от одинаковых значений во всех цилиндрах.Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, необходимо задуматься о предстоящем ремонте двигателя или замене его на другой. Если разница значений более 3 бар, практика указывает на следующие причины:

— износ поршней или поршневых колец;

— заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

— повреждение рабочих поверхностей цилиндров в результате легкого заедания поршней или заклинивания поршневых колец;

— остатки продуктов сгорания и масла в виде отложений на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;

— треснутые клапаны;

— прогорание клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.

Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь, для этого понадобится помощник, проворачивающий коленвал стартером, и прибор для измерения давления. В хорошо оборудованных гаражах счетчик компрессии входит в стандартную комплектацию. Сначала снимите все свечи зажигания (дизельные форсунки) с головки блока цилиндров и убедитесь, что клапанный зазор отрегулирован правильно. Во время проверки помощник должен полностью нажать педали сцепления и акселератора, компрессию вы проверяете прибором в каждом цилиндре.Поскольку дизельные двигатели постоянно всасывают одинаковое количество воздуха, педаль акселератора не требуется. Начните измерение с первого цилиндра, а затем последовательно измерьте во всех остальных цилиндрах. Подсчитайте количество оборотов коленчатого вала до достижения максимального давления, это число будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается компрессия, тем здоровее ваш двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6-8 оборотов коленчатого вала.

Основа надежного измерения — исправный стартер и полностью заряженный аккумулятор

Несмотря на то, что это элементарная истина, все же напоминаем еще раз — за основу замера берется стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженным аккумулятором. Если коленчатый вал вращается очень медленно, компрессия в цилиндре тоже медленная — измерять компрессию бессмысленно. Если вы получаете большие отклонения в результатах измерения, выполните тест на снижение давления.Имеется некоторый опыт обращения с измерителем уменьшения компрессии, поэтому мы рекомендуем, чтобы испытание на уменьшение компрессии проводил специалист.

Узнать причину падения давления можно следующим образом.

· При низкой компрессии через отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки) впрысните немного моторного масла в каждый цилиндр, затем повторите проверку. Масло улучшает уплотнение между сопрягаемыми поверхностями поршней и стенками цилиндров.

· Если компрессия немного увеличилась, то утечка происходит через клапаны или прокладку ГБЦ. Утечка клапана может быть вызвана прогоранием седел клапана и / или краев клапана, а также деформацией или растрескиванием стержней клапана.

· Если после введения масла компрессия увеличилась, то можно сделать вывод, что поршневые кольца изношены.

Измерение компрессии

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1.Перед измерениями прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися частями.

2. Выключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и снимите все свечи зажигания.

3. Включите стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите педали сцепления и акселератора.

4. Плотно вставьте резиновую коническую свечу измерителя компрессии в отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие топливной форсунки).При необходимости используйте подходящий переходник (

Со временем изнашиваются автозапчасти и не только шасси, но и двигатель. Зачем нужно проверять компрессию в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и, чтобы узнать состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы не делать капитальный ремонт через пару месяцев. Свою десятку я взял, когда ей было 5 лет, пробег к тому времени уже был немаленький (около 90 тысяч).При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

А теперь разберемся, как это делается по порядку. Сразу предупрежу, что давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь.

Ход работ

Для проведения работ нам необходимо

• компрессометр
• свечной ключ

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Вот где вам нужен помощник.Он должен сесть в машину и при полностью нажатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) повернуть стартер (завести машину) на 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины компрессия была 12 бар, это очень хороший показатель, сейчас уж точно не знаю, сколько покажет компрессия, но с двигателем вроде проблем нет)) Я надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ 2110.Различная компрессия в цилиндрах

Самый простой и доступный для каждого водителя способ диагностировать двигатель — это проверить компрессию в цилиндрах.

Замеряем компрессию

Отключаем подачу топлива, выворачиваем свечи зажигания и замеряем компрессию, как при открытых, так и при закрытых дроссельных заслонках. Разумеется, нужен помощник. Получаем безрадостный результат — разная компрессия.

Причин этому может быть любое количество: начиная от качества топлива и работы топливной системы, и заканчивая (в худшем случае) неисправностью топливной системы. поршни, клапаны и сами цилиндры.Не забудьте добавить сюда дефекты и пломбы.

Сразу грозная туча надвигается на неприятный вопрос — действительно ли нужно делать капремонт двигателя? Ответ пока однозначный — нет.

Показания компрессометра доступны, нужно применять их на практике

Если в одном цилиндре видна низкая компрессия и при этом нестабильная работа двигателя на холостом ходу, то велика вероятность износа кулачка распредвала, который контролирует выпускной клапан.

Если компрессия разная по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, сгорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы добавили немного моторного масла в каждый цилиндр и повторили испытание на компрессию, показания увеличились — поршневые кольца изношены.

Способы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин разной компрессии в цилиндрах очень много.Причем, если следовать «умным» книжкам, то вскрытие необходимо, которое, как известно, покажет причину.

Но ужасает одна мысль, что на тебя обрушится куча проблем. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленвала. А если нарушен зазор между поршнем и цилиндром, то расточки блока не избежать. Нет, не торопитесь пока об этом думать.

Поэтому специалисты рекомендуют рассматривать появление колец как первую возможную причину образования низкой компрессии в цилиндре.Это когда происходит чрезмерное закоксовывание, и они практически прилипают к поршню. Если описанный ниже вариант не устраняет проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Народный способ устранения заедания колец и увеличения компрессии

Этот метод не гарантирует изменения показаний компрессора. Но на самом деле эффективно, если разное сжатие в цилиндрах образовалось именно из-за появления колец.Как минимум, ваша совесть будет чиста, и тогда вы исключите этот пункт из диагностики.

• Закупаем качественную жидкость для чистки клапанов. В инструкции к нему должно быть указано, что он добавляется в моторное масло.
• Сегодня вечером откручиваем все свечи и наливаем в баллоны 50-70 мл. эту жидкость с помощью «луковицы» или шприца.
• Утром, через 12 часов, провернуть двигатель, затем очистить свечи и отрегулировать зазоры, и только потом ввинтить их на место.
• При запуске двигателя не пугайтесь качества и количества дыма из выхлопной системы.
• Выезжайте на дорогу, чтобы проехать участки на более высокой скорости. То есть задача — дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее продумайте, где будете это делать. Учитывайте состояние дорожного покрытия, погодные условия, интенсивность движения. В идеале это делать на загородной трассе.
• Важно! Предыдущий пункт необходимо выполнить в обязательном порядке, иначе приставшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда разборки ГБЦ не избежать.
• После обкатки на скорости 100-120 км / ч на участке 10-20 км. повторно измерить компрессию в цилиндрах.

Если в одной из «котлов» давление существенно ниже, чем в других (например, везде 11,5, а в одной только 6,0 атмосферы), это говорит о разнице в сжатии. Естественно, это негативно сказывается на работе силового агрегата. Часто падение компрессии можно наблюдать в нескольких «точках». Однако в этом случае можно смело сказать, что двигателю требуется срочный ремонт.Причин падения компрессии может быть много; для его устранения требуется снятие ГБЦ. Вот основные причины:
1. Перфорированная (прогоревшая) прокладка ГБЦ. Одна из самых частых причин — «вылечить» заменой этого элемента.
2. Головка блока цилиндров недостаточно затянута. Собственно из этого следует вышеупомянутая причина, прокладка начинает пропускать давление и в конечном итоге прорывается через него.
3. Пропускные кольца. Подобное явление актуально, если уплотнительные кольца сильно изношены или сломаны.Если в одной «кастрюле» спало давление, кольца гарантированно разорвутся. В этом случае требуется капитальный ремонт двигателя.
4. Коксование. Кольца покрываются коксом из-за использования некачественного моторного масла или большого пробега. Масло выгорает, и кольца застревают на одном месте, не заходя в канавки. Изнашивается только одна сторона, поэтому двигатель изнашивается быстрее. На коксование указывает падение компрессии во всех цилиндрах.
5. Износ стенок блока цилиндров. Явление редкое, чаще всего возникает из-за использования производителем некачественных материалов.
6. Перегрев ДВС. Если двигатель перегревается, кольца и стенки блока начинают пропускать давление, а вместе с ним и масло. Частично его можно определить по голубоватому дыму из выхлопной трубы.
7. Прогорание поршня. Если поршень сломан, компрессия в цилиндрах будет практически нулевой. Он может выгореть как сверху, так и сбоку. Часто поршни ломаются при обрыве ремня ГРМ, когда из-за нарушения фаз газораспределения встречаются с клапанами.
8. Клапаны. Компрессия может упасть из-за их неправильной регулировки, из-за перегорания или обрыва при обрыве ремня ГРМ.

Сжатие — это давление в цилиндрах двигателя, которое создается в конце такта сжатия. Если сжатие слишком велико, концентрация топливовоздушной смеси будет высокой, что приведет к быстрому воспламенению и взрывам. В результате двигатель начнет разрушаться.

Низкая компрессия снижает мощность мотора, падает динамика, невозможно развивать максимальную скорость.Плюс заметно растет расход топлива и масла.

При низком давлении (сжатие) топливно-воздушная смесь медленно воспламеняется, вызывая нагрев двигателя. Разрушительные последствия неизбежны, если проблему не исправить.

Причины неисправности

Существует ряд причин, по которым необходимая степень сжатия может упасть ниже установленных норм. Поэтому перед проверкой давления и проведением ремонта следует разобраться в возможных причинах проблемы.

• Прокладка блока цилиндров прогорала;
• Сгоревшие поршни или клапаны;
• Изношена цилиндро-поршневая группа;
• Седла клапана разрушились;
• В диске выпускного клапана образовалась трещина.

Производитель указывает нормальную степень сжатия и степень сжатия для каждого двигателя. Причем эти характеристики путают, считая их одними и теми же. Степень сжатия — это отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чтобы рассчитать оптимальную степень сжатия для двигателя, используйте формулу:

Степень сжатия = Степень сжатия * К.

Для бензиновых двигателей коэффициент составляет 1,2, а для дизельных версий — 1,8.

Зачем проверять

Измерения производятся при открытом и закрытом дроссельном клапане. Каждый вариант проверки дает разные результаты и данные о состоянии двигателя.

Тест открытой заслонки позволяет определить:

• Проблемы и повреждения на поверхностях цилиндров;
• Деформация, прогорание клапанов;
• Поршневые кольца с залипанием или обугливанием.

Если проверить компрессию при закрытой заслонке, можно узнать:

• Клапаны заедают;
• Плотно прилегает к седлу клапана;
• При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.

Пути

Есть два основных способа проверить показания компрессии двигателя.

Чек

Теперь можно переходить непосредственно к проверке.

1. Прогрейте двигатель, когда он достигнет рабочей температуры, затем выключите зажигание.
2. Отсоединить топливный насос. Если это механический насос, отсоединяются трубы и прекращается подача топлива. В случае электрического топливного насоса достаточно просто выключить реле подачи топлива и вынуть предохранитель.
3. Сбросьте давление в топливной системе.
4. Запустить двигатель. Таким образом, двигатель может израсходовать все топливо, оставшееся в системе.Подождите, пока двигатель полностью не остановится.
5. Теперь продолжаем замерять компрессию.
6. Отсоединить модуль зажигания.
7. Отключите свечи зажигания от источника высокого напряжения, затем с помощью специального свечного ключа вывинтите их из гнезд.
8. Вставьте измерительный прибор в патрон свечи. На каждом цилиндре, то есть при подключении устройства к каждому отверстию, измерения снимаются отдельно.
9. Пригласите помощника. Его задача — сесть на водительское сиденье и нажать педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку.
10. При этом запускается двигатель на 5-10 секунд.
11. Вы в данный момент снимаете показания с измерительного прибора.
12. Аналогичным методом следует провести измерения на каждом цилиндре, сбросив показания предыдущего на приборе. Запишите свои выводы.

Для двигателей ВАЗ 2110 нормальная степень сжатия составляет 10 бар или 1,0 МПа на любом цилиндре. Допускается разница между показателями до 1 бара или 0,1 МПа, то есть нормальные данные 11-11-11-11 или 10-11-11-10 и аналогичные результаты испытаний.Если вы отклонитесь от них, вам следует поискать причины проблемы.

На что влияет ошибка

Измерения не всегда дают наиболее точный результат, так как на них влияют определенные факторы. В результате мы получаем ошибку.

Факторы, вызывающие неточные показания компрессии, могут включать:

• Дроссельная заслонка не полностью открыта. Вот почему так важно выжать педаль газа до упора;
• Грязный воздушный фильтр;
• Малый клапанный зазор.Это приводит к меньшему сжатию;
• Температура двигателя. Данных на холодном двигателе будет меньше, чем на горячем;
• Прокладка ГБЦ повреждена или сгорела;
• Наличие топлива в камере сгорания. Из-за этого показания будут менее реальными. Поэтому важно выгнать все топливо на этапе подготовки;
• Обратный клапан манометра или манометра не герметизирован должным образом. Использовать качественные, исправные измерительные приборы;
• Низкие обороты двигателя.

Компрессию также можно проверить на холодном двигателе. Тогда показание уменьшится вдвое по сравнению с нормой, и нормальное отклонение будет уже не 1, а 0,5 бар.

Что такое компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что делать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать любой автовладелец.

Сжатие — это максимальное давление в цилиндре, возникающее в результате завершения процесса сжатия.Указанное значение измеряется несколькими способами. Самая распространенная единица измерения — атмосфера. Компрессия — величина переменная, она изменяется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. К тому же он может быть разным для разных моделей двигателей и зависит от объема силовой установки.

Наверное, каждый водитель хоть раз слышал о сжатии, но его часто путают с другим значением, а именно с силой сжатия. Сразу стоит сказать, что это совершенно разные вещи.Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а степень сжатия — только в конце хода.

Проблемы со сжатием

Самая частая проблема компрессии для ВАЗ 2110 — резкое падение давления. В результате двигатель отказывается работать, детали изнашиваются. Почему это происходит? Происходит это из-за неаккуратного отношения к автомобилю, при заливке некачественного топлива и масла.

Плохое топливо влияет на отложение остатков соли, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждение деталей, сколы и царапины, что приводит к проблемам и сбоям в работе системы.Чтобы увеличить компрессию и восстановить нормальную работу силового агрегата, необходимо в первую очередь устранить проблемы, вызвавшие выход из строя, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.

Как правило, компрессия ВАЗов снижается из-за износа поршней. Значит, нужно обращать внимание на состояние этих деталей. Износ поршневой системы происходит при неплотной посадке ее элементов. Это производственный брак, который редко встречается в современных европейских автомобилях, но является нормальным явлением в отечественных автомобилях, особенно в ВАЗ 2110.

Что делать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие добавки, разработанные специально для этой цели, и довести неприкосновенную деталь до требуемых размеров. Иногда при незначительных дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

Но есть еще одна проблема, а именно возникновение поршневых колец. Тогда недопустимо использование густого моторного масла и утолщение за счет присадок, для устранения проблемы необходимо провести комплексный ремонт.Бывает также, что поршни застревают. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо разобрать свечи и залить немного (около 100 мл) моторного масла.

Свечи откладываются на час и заменяются. Теперь стоит дать мотору поработать. Что случится? Масло за час размягчило накипь на свечах, и теперь (при заведенном двигателе) оно легко устранится и не зашлаковывает жизненно важную для автомобиля деталь. Это значит, что компрессор на ВАЗе заработает нормально.

Как самому установить компрессор?

При неисправности старого устройства необходимо установить новое (см. Фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки. Это не трудоемкий процесс, но требует максимальной осторожности и осторожности. Для работы необходимо вооружить следующее оборудование:

• комплект для компрессорного агрегата;
• ключей;

Схема установки компрессора

• система воздушного фильтра;
Регулятор давления
• ;
• паста на основе абразивных компонентов.

Перед началом работ следует убедиться, что блок питания полностью остыл, иначе можно получить ожог. Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Зажимы коллектора снимаются. Сейчас на мотоблок устанавливают крепеж детали, которую в народе называют улиткой.

Меняем приводной ремень на ремень взятый из комплекта компрессорного агрегата. Он более эффективен, надежен и прослужит намного дольше. Ремень регулируем так, чтобы он не был слишком тугим, но и не слишком болтался.Следующим шагом будет установка воздуховода и крепление регулятора давления.

На выходе компрессора установлен фильтр. Последний этап работ — настроить форсунку так, чтобы в силовой агрегат не поступала бедная смесь. Лучше это проверить в сервисе, так как самостоятельно выполнить эту операцию проблематично.

Это весь перечень работ по замене компрессора. Для новичка это может показаться слишком сложным, но на самом деле ничего сложного здесь нет.Описанная работа должна быть проделана 1-2 раза в присутствии знающего мастера, и этот навык будет отработан до автоматического уровня.

Со временем изнашиваются автозапчасти и не только шасси, но и двигатель. Зачем проверять компрессию в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и, чтобы узнать состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы не делать капитальный ремонт через пару месяцев.Свою десятку я взял, когда ей было 5 лет, пробег к этому времени уже был немаленький (около 90 тысяч). При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Если вы заметили, что двигатель не тянет, а вместе с тем увеличился расход топлива и масла, то следует провести диагностику двигателя. Определить причины недугов двигателя без разборки можно, если измерить компрессию в цилиндрах двигателя.Компрессия двигателя — это давление в цилиндрах в конце такта сжатия. Он измеряется в кг / см2, барах, МПа или атмосферах. При высокой компрессии ВАЗа в картер двигателя будет пробиваться меньше газов и, следовательно, больше газов будет выполнять полезную работу, а это положительно скажется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия в двигателе влияет на реакцию дроссельной заслонки, устойчивость двигателя, расход бензина и масла. Низкая компрессия двигателя приведет к падению мощности двигателя, уменьшению максимальной скорости автомобиля, ухудшению динамики разгона и увеличению количества всасываемого топлива и масла.

А теперь разберемся, как это делается по порядку. Сразу предупрежу, что давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь.

Компрессия двигателя ВАЗ

Показатель штатной компрессии ВАЗ 2110 можно рассчитать по формуле: Компрессия (кгс / см2) = степень сжатия * X степень Степень сжатия входит в технические характеристики двигателя и различается для каждая модель двигателя. Коэффициент X зависит от типа двигателя и равен 1.2..1.3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием; Например, компрессия ВАЗ 2112 = 10,5 * 1,2 = 12,6. Теперь разберемся, как измерить компрессию двигателя: Ход работ Для проведения работ нам потребуются: ✔ манометр ✔ свечной ключ

1. В первую очередь необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры и выключить зажигание 2. Затем нужно сбросить давление в топливной системе. Для этого необходимо снять предохранитель помпы и запустить двигатель, чтобы израсходовалось оставшееся в системе топливо.Когда двигатель глохнет, можно переходить к следующему шагу 3. Отсоединить провод от модуля зажигания.

Для 8 клапанов

на 16 клапанов

4. Снимите высоковольтные провода со всех свечей и открутите все 4 свечи свечным ключом. 5. Затем установите датчик компрессии в отверстие для свечи зажигания одного из цилиндров.

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Здесь вам понадобится помощник.Он должен сесть в машину и при полностью нажатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) повернуть стартер (завести машину) на 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины компрессия была 12 бар, это очень хороший показатель, сейчас уж точно не знаю, сколько покажет компрессия, но с двигателем вроде проблем нет)) Я надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ Гидрокомпенсатор (ГК) в двигателе ВАЗ 2112 21124/21126 — важнейшая составляющая двигателя автомобиля.Их использование на двигателе ВАЗ-2112 дает возможность не проверять периодически тепловые зазоры, как в … Плохо работает печка или плохо дует кондиционер? Независимо от марки и модели автомобиля, с этой проблемой может столкнуться каждый. Часто виной всему забит салонный фильтр. Рассмотрим, как заменяется салонный фильтр Гранта. Салон меняет говно … Основными узлами и узлами ТНВД УТН-5 (ТНВД) двигателя Д-240 МТЗ 80, 82 являются корпус насоса, плунжерные пары, распредвал, клапаны , регулятор.Неисправность или выход из строя этих агрегатов приводит к хаотичной работе … Двигатели объемом 1,5 и 1,6 л (8 и 16 клапанов) устанавливаются на автомобиль ВАЗ 2114 (2115), следовательно, работоспособность форсунок должна быть выбирается в зависимости от типа двигателя. Неправильный выбор может увеличить расход топлива или …

Как проверить компрессию двигателя ВАЗ 2110. Различная компрессия в цилиндрах

Многие владельцы ВАЗ-2110 задаются вопросом, а почему на их автомобилях разная компрессия? Обычно сжатие создается перемещением поршня снизу вверх.Это создает в цилиндре определенное давление. Хорошая компрессия может быть достигнута только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в хорошем состоянии. Именно из-за этих элементов в системе сжимается воздух.

Компрессия нормальная на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора. Рекомендуется делать это регулярно.

Это помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня.Нормальное давление в баллоне на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

Компрессия в цилиндре нормальная.

Также стоит отметить, что иногда давление в разных баллонах может отличаться. … Если это 0,5-0,7 атмосферы тогда это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Ненормальное сжатие

Это происходит, когда в цилиндре больше или меньше атмосфер, чем в других.

Такой двигатель не сможет нормально работать. Ему нужно сделать ремонт в обязательном порядке.

Причины

Прогорание прокладки между блоком и головкой — довольно частый дефект.

Причин разницы в сжатии может быть множество. Специалисты выделяют основные. Это:

1. Сгорела прокладка головки и блока. Вам просто нужно это изменить.
2. Головка не затягивается. Здесь прокладка может выгореть.
3. Кольца не держатся. Здесь причина — износ колец или их поломка. Если в одном цилиндре падает давление, то это часто свидетельствует о поломке кольца. Для этого потребуется ремонт поршня.
4. Коксование колец. Вам нужно будет их очистить.
5. Износ блока. Это случается редко.
6. Перегрев мотора.
7. Поршень сломан или сгорел. Сжатия нет вообще.
8. Клапаны не отрегулированы.

Ремонт

Как видно из вышесказанного, причин разной компрессии в цилиндрах много.В этом случае ремонт не всегда можно провести самостоятельно, особенно при отсутствии навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

Традиционные методы увеличения компрессии

Следует отметить, что описанные ниже методы не могут быть стопроцентной гарантией увеличения компрессии в цилиндрах.

• Купите качественный очиститель клапанов и залейте его в масло.
• Залейте эту жидкость в цилиндры на ночь.

выводы

Зная эти моменты, не стоит переживать о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. При превышении нормой допустимых значений потребуется ремонт .

Почему-то многие автовладельцы путают такие понятия, как степень сжатия и степень сжатия. Между другими, не смотря на их сходство, они не одно и то же. Это примерно похоже на угол замкнутого состояния контактов и угол опережения зажигания.Достаточно отметить, что степень сжатия — это геометрическая величина, выраженная в абсолютных единицах (другими словами, это просто данные, которые не измеряются в некоторых единицах), они практически не меняются для двигателей той же модели, если они не имеют доработаны, но находятся в стандартной комплектации … Компрессия, в свою очередь, измеряется в единицах давления (бар, МПа, атмосфера), ее показания очень сильно зависят от метода измерения и технического состояния автомобиля. На данный момент мы расскажем, что такое компрессия двигателя ВАЗ 2110.

Сжатие — это физическая величина, которая определяет давление, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия консистенции. Его измеряют в кг / см2 или атмосферах, реже можно встретить измерения в килопаскалях, барах и других единицах. Степень сжатия может сильно варьироваться в зависимости от износа. Это может зависеть от степени сжатия (хорошее сжатие двигателя можно рассматривать как приблизительно рассчитанное значение как средство умножения степени сжатия на 1.5 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). В результате соответствующие значения компрессии для штатного двигателя ВАЗ 2110 будут порядка 7-9 атмосфер. (Если мотор форсированный, то компрессия может измениться до 11-13 атм.).

Под компрессией понимается техническое состояние двигателя и всей машины в целом вместе с давлением масла. Чем выше степень сжатия, тем меньше газов попадет в картер двигателя и, как следует, больше газов совершат полезную работу, при этом все это также увеличит мощность.Расход масла, реакция дроссельной заслонки, устойчивость двигателя, скорость запуска двигателя, расход топлива будут зависеть от уровня сжатия. Помимо всего этого, на величину сжатия может влиять состояние электрооборудования (аккумулятор, стартер, соединительные провода) при его измерении.

При падении компрессии в каком-либо из цилиндров ВАЗ 2110 (возможно, это происходит во всех цилиндрах сразу) или при разной степени компрессии во всех цилиндрах двигатель потребуется в ремонте.Часто основной предпосылкой падения компрессии является усыхание поршневых колец, например, после перегрева. На втором месте клапаны. Потом пробой прокладки ГБЦ. Также могут быть экзотические предпосылки, например, изношенный поршневой палец или прогоревший поршень, из-за которого гильза «фрезеровалась». Чтобы найти причину падения и дисбаланса компрессии, в цилиндр заливается масло, после чего снова определяется компрессия. Если при всем этом она значительно увеличивается, то почти всегда виноваты кольца.Если нет, то, скорее всего, в клапанах или в головке.

Основные существенные несоответствия, которые вызывает низкая компрессия — падение мощности, снижение максимальной скорости, ухудшение динамики разгона, увеличение количества всасываемого топлива и масла — иногда очень заметны.

Для измерения компрессии ВАЗ 2110 нужно использовать специальный прибор — измеритель компрессии, имеющий вид обыкновенного манометра, с помощью которого будет измеряться давление в шинах.У такого устройства есть специальный переходник, который необходимо вкрутить в свечи, либо просто плотно прижать к отверстию резиновым кольцом. Адаптер имеет ниппель или катушку, что позволяет сохранять показания прибора для комфортного чтения. Компрессометры этого типа можно купить на любом авторынке.

Компрессию часто определяют в двух вариантах: расширенная — с закрытыми заслонками в карбюраторе, очень обычная — с открытыми заслонками. Для получения более четких результатов профессиональные механики измеряют компрессию двумя предложенными методами.При этом даже свечи зажигания в других цилиндрах не откручивают, снимая замеры на холодном двигателе, с открытыми или закрытыми заслонками в карбюраторе. Любой из методов дает свои результаты и помогает более точно найти недостатки.

При полностью закрытой заслонке в цилиндры попадает небольшое количество воздуха. Предельное давление в цилиндре не будет огромным, порядка 7-8 атм, потому что давление в коллекторе тоже не высокое (1 атм при 100% открытой дроссельной заслонке, вместо этого — 0.5-0,6 атм). При закрытой заслонке протечки оказываются небольшими, перепадов давления практически нет. Значение в баллоне очень чувствительно к утечкам — даже по незначительной причине давление может упасть в пару раз.

При полностью открытом дросселе этого не произойдет. В цилиндр будет поступать значительно больше воздуха, что приведет к увеличению сжатия, при этом утечки будут значительно меньше, чем подача воздуха. В результате даже при серьезных недостатках компрессия может не упасть до низкого уровня (например, низкая компрессия двигателя ВАЗ 2110 будет 9-10 атмосфер).

Основываясь на конструктивных особенностях различных вариантов измерения сжатия, мы дадим несколько советов по их использованию.

Когда заслонка открыта на 100%, измерение компрессии позволяет найти:

• издевательство (сильное повреждение) поверхности цилиндра;
• выгорание или деформация клапанов;
• закоксовывание (зависание) колец в канавках поршня;
• прогорание и поломка поршня.

При полностью закрытой заслонке измерение компрессии позволяет найти:

• подвеска клапана (в конструкциях с гидротолкателем — недостатки профиля кулачка распредвала;
• Плохое прилегание седла к клапану.

Таким образом, для автомобилей без гидроподъемников, например ВАЗ 2110, имеет смысл определять компрессию с открытыми заслонками.

Если со временем вы почувствуете, что ваш двигатель был более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть связана с механическим износом. Наиболее частыми причинами являются высокий износ поршней и цилиндров, изношенные поршневые кольца, протекающие или сгоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем лавинообразно возрастает при сгорании топливовоздушной смеси.Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма и прокладок головки цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомами являются неустойчивое поведение при холодном запуске или неравномерная работа двигателя, повышенный расход масла и топлива, белый или синий выхлопной шлейф, повышенная температура охлаждающей жидкости, плохие характеристики выхлопных газов и снижение мощности двигателя. Чтобы получить четкое изображение, необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию.В равной степени это относится и к дизельным двигателям.

Эталонные значения сжатия

Величины сжатия для вашего автомобиля немного отличаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. 4.2 Ориентировочные значения действительны для двигателей в идеальном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение имеют не абсолютные максимальные значения, а одинаковые показатели во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимум до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения.В качестве первого шага ваш специалист посоветует вам измерить потерю давления.

Старые двигатели создают меньшую компрессию

В старых двигателях компрессия значительно снижена, и это нормально из-за нормального износа двигателя. Следовательно, нет особых причин для беспокойства, оно меньше зависит от абсолютного максимального давления и больше от одинаковых значений во всех цилиндрах. Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, нужно думать о предстоящем ремонте двигателя или замене на другой.Если разница значений более 3 бар, практика указывает на следующие причины:

— износ поршней или поршневых колец;

— заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

— повреждение рабочих поверхностей цилиндров в результате легкого заедания поршней или заклинивания поршневых колец;

— остатки продуктов сгорания и масла в виде отложений на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;

— треснутые клапаны;

— прогорание клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.

Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь, для этого понадобится помощник, проворачивающий коленвал стартером, и прибор для измерения давления. В хорошо оборудованных гаражах счетчик компрессии входит в стандартную комплектацию. Сначала снимите все свечи зажигания (дизельные форсунки) с головки блока цилиндров и убедитесь, что клапанный зазор отрегулирован правильно. Во время проверки помощник должен полностью нажать педали сцепления и акселератора, компрессию вы проверяете прибором в каждом цилиндре.Поскольку дизельные двигатели постоянно всасывают одинаковое количество воздуха, педаль акселератора не требуется. Начните измерение с первого цилиндра, а затем последовательно измерьте во всех остальных цилиндрах. Подсчитайте количество оборотов коленчатого вала до достижения максимального давления, это число будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается компрессия, тем здоровее ваш двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6-8 оборотов коленчатого вала.

Основа надежного измерения — исправный стартер и полностью заряженный аккумулятор

Несмотря на то, что это элементарная истина, все же еще раз напоминаем, что за основу замера берется стартер с хорошей тягой и полностью заряженным аккумулятором. Если коленчатый вал вращается очень медленно, компрессия в цилиндре тоже медленная — измерять компрессию бессмысленно. Если вы получаете большие отклонения в результатах измерения, выполните тест на снижение давления.Имеется некоторый опыт работы с измерителем потерь на сжатие, поэтому мы рекомендуем, чтобы тест на потерю сжатия проводил специалист.

Узнать причину падения давления можно следующим образом.

· При низкой компрессии через отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки) впрысните немного моторного масла в каждый цилиндр, затем повторите проверку. Масло улучшает уплотнение между сопрягаемыми поверхностями поршней и стенками цилиндров.

· Если компрессия немного увеличилась, то утечка происходит через клапаны или прокладку ГБЦ. Утечка клапана может быть вызвана прогоранием седел клапана и / или краев клапана, а также деформацией или растрескиванием стержней клапана.

· Если после введения масла компрессия увеличилась, то можно сделать вывод, что поршневые кольца изношены.

Измерение компрессии

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1.Перед измерениями прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися частями.

2. Выключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и снимите все свечи зажигания.

3. Включите стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите педали сцепления и акселератора.

4. Плотно вставьте резиновую коническую свечу прибора для проверки компрессии в отверстие для свечи зажигания (на дизельном двигателе — в отверстие топливной форсунки).При необходимости используйте подходящий переходник (

Со временем изнашиваются автозапчасти и не только шасси, но и двигатель. Зачем нужно проверять компрессию в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и, чтобы узнать состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы не делать капитальный ремонт через пару месяцев. Свою десятку я взял, когда ей было 5 лет, пробег к тому времени уже был немаленький (около 90 тысяч).При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

А теперь разберемся, как это делается по порядку. Сразу предупрежу, что давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь.

Ход работ

Для проведения работ нам необходимо

• компрессометр
• свечной ключ

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Вот где вам нужен помощник.Он должен сесть в машину и при полностью нажатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) повернуть стартер (завести машину) на 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины компрессия была 12 бар, это очень хороший показатель, сейчас уж точно не знаю, сколько покажет компрессия, но с двигателем вроде проблем нет)) Я надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

Что такое компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что делать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать любой автовладелец.

Сжатие — это максимальное давление в цилиндре, возникающее в результате завершения процесса сжатия. Указанное значение измеряется несколькими способами. Самая распространенная единица измерения — атмосфера. Компрессия — величина переменная, она изменяется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. К тому же он может быть разным для разных моделей двигателей и зависит от объема силовой установки.

Наверное, каждый водитель хоть раз слышал о сжатии, но его часто путают с другим значением, а именно с силой сжатия.Сразу стоит сказать, что это совершенно разные вещи. Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а степень сжатия — только в конце хода.

Проблемы со сжатием

Самая частая проблема компрессии для ВАЗ 2110 — резкое падение давления. В результате двигатель отказывается работать, детали изнашиваются. Почему это происходит? Происходит это из-за неаккуратного отношения к автомобилю, при заливке некачественного топлива и масла.

Плохое топливо влияет на отложение остатков соли, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждение деталей, сколы и царапины, что приводит к проблемам и сбоям в работе системы. Чтобы увеличить компрессию и восстановить нормальную работу силового агрегата, необходимо в первую очередь устранить проблемы, вызвавшие выход из строя, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.

Как правило, компрессия ВАЗов снижается из-за износа поршней. Значит, нужно обращать внимание на состояние этих деталей.Износ поршневой системы происходит в процессе неплотной посадки ее элементов. Это производственный брак, который редко встречается в современных европейских автомобилях, но является нормальным явлением для отечественных автомобилей, особенно в ВАЗ 2110.

Что делать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие добавки, разработанные специально для этой цели, и довести неприкосновенную деталь до требуемых размеров. Иногда при незначительных дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

Но есть еще одна проблема, а именно возникновение поршневых колец. Тогда недопустимо использование густого моторного масла и утолщение за счет присадок, для устранения проблемы необходимо провести комплексный ремонт. Бывает также, что поршни застревают. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо разобрать свечи и залить немного (около 100 мл) моторного масла.

Свечи откладываются на час и заменяются.Теперь стоит дать мотору поработать. Что должно случиться? Масло за час размягчило накипь на свечах, и теперь (при заведенном двигателе) оно легко устранится и не зашлаковывает жизненно важную для автомобиля деталь. Это значит, что компрессор на ВАЗе заработает нормально.

Как самому установить компрессор?

При неисправности старого устройства необходимо установить новое (см. Фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки.Это не трудоемкий процесс, но требует максимальной осторожности и осторожности. Для работы вам придется вооружиться следующим оборудованием:

• комплект для компрессорного агрегата;
• ключей;

Схема установки компрессора

• система воздушного фильтра;
Регулятор давления
• ;
• паста на основе абразивных компонентов.

Перед началом работ убедитесь, что блок питания полностью остыл, иначе можно получить ожог.Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Зажимы коллектора снимаются. Сейчас на мотоблок устанавливают крепеж детали, которую в народе называют улиткой.

Меняем приводной ремень на ремень взятый из комплекта компрессорного агрегата. Он более эффективен, надежен и прослужит намного дольше. Ремень регулируем так, чтобы он не был слишком тугим, но и не слишком болтался. Следующим шагом будет установка воздуховода и крепление регулятора давления.

На выходе компрессора установлен фильтр.Последний этап работ — настройка форсунки, чтобы силовой агрегат не получал обедненную смесь. Лучше это проверить в сервисе, так как самостоятельно выполнить эту операцию проблематично.

Это весь перечень работ по замене компрессора. Для новичка это может показаться слишком сложным, но на самом деле ничего сложного здесь нет. Необходимо 1-2 раза проделать описанную работу в присутствии знающего мастера, и этот навык будет отработан на автоматическом уровне.

Форсунка ВАЗ-2110 8 клапанов: электросхема с описанием

Имеет большое значение схемотехника ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) — с ее помощью запитывается вся бортовая сеть. Потребители разной мощности питаются от аккумулятора и генератора (работают параллельно). На карбюраторных двигателях нет блока управления, датчиков, бензонасоса, поэтому разводка немного отличается от той, что используется в инжекторных конструкциях. Но у них все же есть общие черты.

Как устроена проводка?

Вне зависимости от того, какой двигатель используется в автомобиле, проводка имеет общие черты. Чтобы разобраться в них, нужно знать основные принципы построения электрики. И вам понадобится подробная схема подключения ВАЗ-2110 (инжектор) с описанием. Вот основные характеристики:

1. Все устройства и оборудование, которые подключаются к проводке в автомобилях ВАЗ-2110, работают по однопроводной схеме. Все провода отличаются друг от друга по цвету, отвечают за работу определенных узлов и агрегатов.Это значительно облегчает ремонт электропроводки. А для производителя это значительная экономия на проводах.
2. В качестве отрицательного провода используется кузов автомобиля. На ВАЗ-2110 (8-клапанный инжектор) электрическая схема построена именно по этому принципу.
3. Положительный вывод, который идет от батареи к потребителям, всегда красный. Поэтому при установке оборудования обязательно используйте только красные провода для подключения к «+» источнику питания. Отрицательный провод всегда черный.
4. Каждая система, подключенная к электрическому оборудованию, оснащена жгутом проводов.
5. Электросхема ВАЗ-2110 (форсунка 16 клапанов) сконструирована таким образом, что при подключении аккумулятора электрооборудование находится под напряжением. По этой причине при любом ремонте электрики должны отключить отрицательную клемму.
6. Все цепи защищены предохранителями. Реле используются для включения мощных потребителей электроэнергии.

Эти особенности характерны как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей.На ВАЗ-2110 (8-ми клапанная форсунка) электрическая схема имеет как раз такие особенности.

Карбюраторные моторы

Самые первые автомобили ВАЗ-2110, выпускавшиеся с середины девяностых годов, оснащались только двигателями с карбюраторной системой впрыска. Инжекторные двигатели начали устанавливать в начале двухтысячных. Они намного лучше, стабильнее работают, но все же многие автомобилисты до сих пор используют автомобили с карбюраторным впрыском. Сегодня они не редкость.

Существенных различий в электрической схеме между вариантами впрыска и карбюратора нет.На карбюраторных десятках системы практически такие же, как на инжекторных. Только обязательно столкнитесь с проблемой при замене карбюратора на инжектор. Придется дополнительно проложить несколько кос электропроводки. Они необходимы для питания системы датчиков, бензонасоса, бортового компьютера и других узлов.

Система впрыска

У автомобилей ВАЗ-2110 (8-клапанный инжектор) электрическая схема немного отличается от карбюраторных. Инжекторные двигатели намного сложнее, так как имеют электронный блок управления и систему датчиков, исполнительных механизмов.Также стоит отметить, что инжекторные моторы идут с 8 и 16 клапанами. Карбюраторных двигателей с 16 клапанами нет. Всю проводку можно разделить на моторный отсек и салон.

Их назначение понятно из названия. Капот моторного отсека соединяет такие элементы, как стартер, генератор, датчики на двигателе и др. Салонная проводка необходима для подключения приборной панели, подсветки, различных переключателей.

Как устранить неполадки?

Практически при любой поломке электропроводки первым делом нужно провести диагностику контактов.Чтобы проверить их состояние, нужно внимательно осмотреть все провода, которые уложены в жгут. Это можно сделать несколькими способами:

1. Визуальный осмотр для определения целостности.
2. Полная проверка целостности соединений, их надежности.
3. Набрать мультиметром проводов при отключенном аккумуляторе.

На карбюраторных и инжекторных двигателях необходимо обращать внимание на провода, передающие высокое напряжение на свечи зажигания.

Если они повреждены, двигатель будет работать хаотично. Признаки выхода из строя высоковольтных проводов:

1. Посторонний шум при работе двигателя.
2. Автомобиль может дергаться во время движения.
3. Расход бензина увеличивается.
4. Нестабильная работа на малых оборотах.

Поэтому, прежде чем грешить на какие-либо датчики, убедитесь в исправности высоковольтных проводов и модуля зажигания.

Подключение стартера

Электрический стартер используется для запуска двигателя.Это простой двигатель постоянного тока. Вся система работает следующим образом:

1. При включении зажигания возбуждается обмотка ротора генератора, в результате чего вокруг нее создается постоянное магнитное поле. Это обязательное условие для функционирования генераторной установки.
2. Как только ключ находится в положении «Пуск», на обмотку соленоида реле подается напряжение.
3. Вместе с сердечником электромагнитного реле шестерня и обгонная муфта движутся по ротору стартера.В результате шестерня входит в зацепление с венцом маховика.
4. При этом сердечник замыкается силовыми контактами внутри втягивающего реле.
5. Напряжение подается на обмотку стартера, ротор начинает вращаться и раскручивает коленчатый вал двигателя.
6. Генератор начинает вырабатывать ток, так как магнитное поле вращается внутри обмотки статора.

Схема подключения стартера ВАЗ-2110 (инжектор) такая же, как на карбюраторных моделях.Только стартерная модификация может отличаться.

Система отопления салона

Печка ВАЗ-2110 состоит из радиатора, вентилятора, системы воздуховодов. С помощью вентилятора обдувается радиатор и по специальным каналам подается воздух (горячий). В схему отопителя ВАЗ-2110 входит также регулятор положения заслонки. По сути, это обычный шаговый двигатель.

Позволяет перемещать заслонку, изменяя угол ее открытия, а также количество холодного воздуха, поступающего извне в обогреватель.Электродвигатель нагнетательного вентилятора подключается через специальный выключатель. Он имеет несколько положений, каждое из которых соответствует определенной скорости вращения.

Регулировка скорости вращения вентилятора происходит с помощью сопротивлений, установленных в корпусе нагревателя. Эти сопротивления включены в цепь питания электродвигателя. Переключение происходит с помощью регулятора, установленного на панели приборов. На более старых автомобилях десятого семейства еще можно встретить механические приводы демпферов.Подобные рисунки встречаются и на «девятках» и «восьмерках».

Система обогрева сиденья и заднего стекла

Эти две системы очень похожи друг на друга, поскольку состоят из одних и тех же компонентов:

1. Предохранитель для защиты цепи.
2. Реле электромагнитное для переключения силовой цепи.
3. Кнопка включения с подсветкой.
4. Жгуты проводов.
5. Нагревательные элементы.

Обязательно использовать электромагнитные реле.Они имеются в схеме подключения обогрева сидений ВАЗ-2110. С их помощью можно избавиться от переключения с помощью сильноточной кнопки.

В результате кнопка на панели приборов включает только слаботочные цепи управления обмотками электромагнитного реле. Аналогичная конструкция и у обогревателя заднего стекла. Если в машине есть зеркала заднего вида с подогревом, то применяется аналогичная схема.

Электрический топливный насос

Отдельные предохранители и реле питают электрический топливный насос.Устанавливается под задним сиденьем прямо в баке. Более того, он совмещен с датчиком указателя газа. Основные составляющие электрической схемы насоса ВАЗ-2110:

1. Электродвигатель привода насоса.
2. Реле электромагнитное.
3. Предохранитель.
4. Жгут проводов.

При включении зажигания срабатывает электромагнитное реле, после чего на топливный насос подается питание.

Бензин закачивается в систему до определенного давления, после чего электронасос останавливается.Датчик давления, установленный в топливной рампе, подает сигнал на электронный блок управления. Именно по этим параметрам система управления понимает, в какой момент необходимо включить или выключить бензонасос.

Датчики и исполнительные механизмы

На схеме подключения ВАЗ-2110 (форсунка 8 клапанов) бензонасос работает по сигналам датчиков. Все эти устройства подключены к одному блоку управления. Именно с его помощью собирается необходимая информация о работе ДВС.После обработки всех сигналов текущие параметры двигателя накладываются на топливную карту, которая встроена во внутреннюю память микроконтроллера.

Данная топливная карта регулирует работу исполнительных механизмов в зависимости от сигналов датчиков, нагрузки двигателя, оборотов и т.д. Для наглядности можно использовать интерактивные схемы подключения ВАЗ-2110 (инжектор). Они позволяют лучше понять принцип построения всех систем автомобиля.

ВАЗ-2110

ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 «Лада 110»

ВАЗ-2110 [данные на 2110-011 есть в [] кронштейны] — малогабаритный автомобиль, замена ВАЗ-2106.Это 5-местный 4-дверный седан с передним приводом. Подвеска: передняя — независимая (типа Макферсон), задняя — независимая (ось торсионная, пружины винтовые). Мотор: бензин (карбюратор), ом, 4 цилиндры в ряд, рабочий объем 1499 куб.см (диаметр цилиндра 3,23 дюйма, ход поршня 2,8 дюйма), компрессия соотношение 9,9: 1. Мощность 69 [74] л.с. при 5600 об / мин, крутящий момент 83 фунт-сила-футов. @ 3400 об. / Мин. 5 передач, макс. скорость 103 [101] миль / ч, ускорение 0 до 62 миль / ч — 15 с. Тормоза: передние — дисковые, задние — барабанные, с гидравлическим управлением. Меры: ДхШхВ = 13’11.9 дюймов x5 футов 6,1 дюймов x 4,7,9 дюйма, колесная база 8 футов 2,1 дюйма. Диаметр поворота: 34 фута. Колея передняя / задняя: 4 фута 7,1 дюйма / 4 фута 5,9 дюйма. Объем багажника 17 куб. футов. Снаряженная масса: 2205 фунты Шины: 175 / 70R13S. Топливный бак: 11,4 галлона. Экономия топлива: 33,1 [26,4] миль на галлон (в среднем). Цена с двигателем мощностью 74 л.с.: 5100 долларов.

Существуют следующие модификации ВАЗ-2110: ВАЗ-21102, ВАЗ-21103, ВАЗ-21106, ВАЗ-21107, самодельные длиннобазные автомобили ВАЗ-21108 и ВАЗ-21109; плюс спортивные версии с Роторным двигателем ВАЗ-21103 ТМС 120 и ВАЗ-21103 спорт.И новое 2-дверное купе. Их отличия приведены ниже.

---

ВАЗ-21102 имеет бензиновый двигатель с одноточечный впрыск топлива (тип ВАЗ-2111), ом, 4-х цилиндровый ряд, рабочий объем 1499 куб.см (внутренний диаметр 3,23 дюйма, ход поршня 2,8 дюйма), степень сжатия 9,8: 1. Мощность 79 лс. Максимум. скорость 104 миль / ч, экономия топлива: 26,4 миль на галлон (в среднем). Цена: 5500 долларов.

---

ВАЗ-21103 с бензиновым двигателем. (многоточечный впрыск топлива), dohc 16, 4-цилиндровый ряд, рабочий объем 1499 куб. 3.23 «, ход 2,8»). Мощность 94 л.с. при 5600 об / мин, крутящий момент 96 фут-фунт. @ 3600 об. / Мин. Вверх скорость: 115 кмч, разгон от 0 до 62 кмч: 12,4 с. Шины: 175 / 65R14. Экономия топлива: 28,3 миль на галлон (городской цикл), 33,1 миль на галлон (при 75 миль в час). Цена 6000 долларов.

---

Тюнинг люксовая мелкосерийная версия — ВАЗ-21103 ТМС 120 от Техноком и Торгмашмоторспорт. Мотор: ВАЗ-21124 (1600 куб.см, dohc 16 клапанов, многоточечный впрыск топлива), с новыми распредвалами, впрыск топлива программа.Мощность: 120 лс.

Максимальная скорость: 113 миль / ч. Разгон от 0 до 62 миль / ч: 10,8 с. Тормозной путь: 153,5 ‘. Снаружи есть пластиковые детали для улучшения аэродинамических качеств. Интерьер также смоделирован заново. Ходовая часть улучшена. Производство: от 50 до 150 экземпляров в месяц. Цена: 10000 долларов.

---

Новая модель ВАЗ-21106. Совместный проект АвтоВАЗа и Мега Лада.Есть 2.0-16V GTi «Желтая акула» издание показано на картинке. Различные данные модели 2000 года находятся в скобки.

Снаряженная масса: 2210 фунтов. Мотор: Opel C20XE, бензин, многоточечный топливный впрыск, 4-рядный, dohc16, рабочий объем 1998 куб. см (диаметр цилиндра / ход поршня = 3,39 / 3,39 дюйма), CR 10,8: 1, мощность 150 л.с. при 6000 об / мин, крутящий момент 140 [145] фут-фунт. @ 3500 [4800] об. / Мин. Тормоза: передние — ВАЗ-2112 (вентиляционные диски), задние — барабаны, с гидроуправлением. Разгон от 0 до 62 миль / ч — 10 [7,9] с.Максимальная скорость 127,4 [132] миль / ч. Экономия топлива: 39,2 миль на галлон на 56 миль в час, 30,2 миль на галлон при 75 миль в час. Цена: 12800 долларов.

---

ВАЗ-21106 Купе

В конце 1999 года появилось двухдверное купе тюнинговых компаний. Теперь они собираюсь его собрать.Имеет открывающиеся задние боковые окна с электроприводом. Скоро они собираемся доработать подвеску, отрегулировать более «спортивное» поведение, заменить заднюю тормоза к дискам, чтобы окна дверей были сплошными, а не расслаивались. И вот в середине 2001 года новый Опель Появятся двигатель и коробка EcoTec. Ориентировочная цена: от 17 250 долларов.

---

ВАЗ-21107 (бывш. 21106-27). Раллийный автомобиль на базе ВАЗ-21106, тюнинг компании MSD (Великобритания).

Подвеска: регулируемая, передняя — независимая (стойки Макферсон, газовые амортизаторы. Proflex), задние — независимые (А-образные рычаги, пружины винтовые, газовые абс. Амортизаторы Proflex). Мотор: Opel Сделано, бензин (многоточечный впрыск), dohc16, 4 цилиндра в линию, рабочий объем 1998 куб. (диаметр цилиндра 3,39 дюйма, ход поршня 3,39 дюйма), степень сжатия увеличена. Мощность 223 (280 в прицел) л.с. @ 7000 об / мин, крутящий момент 174 [защита электронной почты], 000 об / мин (конец 1996 г.). 6 передач (коробка передач Xtrac).Тормоза: АП, дисковые, с гидроуправлением. Снаряженная масса 2050 фунтов (конец 1996 г.). Шины: R15.

---

ВАЗ-21108 Премьер — длиннобазный (на 6,9 дюйма больше) вариант ВАЗ-21103. Отличия: двигатель — ВАЗ-21124 (1600 куб.см, dohc 16 клапанный, MPI), снаряженная масса 2425 фунтов, радиус поворота 36 футов, максимальная скорость 106 миль / ч, ускорение от 0 до 62 миль / ч: 13,5 с, экономия топлива: 39,9 миль на галлон при 56 миль в час, 32,7 миль на галлон при 75 миль в час, 25,8 миль на галлон при городском цикле. Цена: 8 200 долларов.
Также существует бронированная версия ВАЗ-211082 Премьер.Цена: 20900 долларов.

---

Лимузин ВАЗ-21109 Консул имеет Колесная база длиннее на 11,8 дюйма.

---

Вариант Sport (Super Tourism) с поворотным колесом двигатель.

---

ВАЗ-21103 спортивный для кольцевых гонок.

Двигатель: форсированный ВАЗ-2110: 4-рядный, рабочий объем 1599 куб. 3.25 / 2,94 «), с картером сухого масла, усиленным коленчатым валом, коваными алюминиевыми поршнями, облегченный wly-fheel, сдвоенные форсунки, специальный впускной коллектор, система управления MOTEC. Клатч Sachs. Коробка передач: 6-ступенчатая механическая. Подвеска: независимая со стабилизаторами (перед — регулируемая), газовые амортизаторы и пружины винтовые Eibach. Тормоза: AP Racing, передние — Диски вентилируемые 13 дюймов и 4-х поршневые скобы, задние — диски 10,4 дюйма и 2-х поршневые. скобы, регулируемое переднее / заднее тормозное соотношение. ГУР ZF.Колеса: легкосплавные, резина — Мишлен 205R17.

Это единственный файл из набора. Нажмите здесь, чтобы лучший опыт — этот сайт использует фреймы.

Двигатель 2111: характеристики, характеристики и отзывы

Двигатель 2111 продолжил серию силовых установок производства ВАЗ, заменив конвейерную ленту моделей 21083 и 2110. Этот двигатель считается первым полностью разработанным отечественным двигателем с впрыском топлива.

Применение и общие характеристики двигателя

Сборка 2111 могла устанавливаться на весь модельный ряд «Лада Самара», начиная с 2108 и заканчивая 2115, а также «десятку» и ее модификации (2110-2112).

Рабочий цикл двигателя ВАЗ 2111 (инжектор) — классический, осуществляется в четырех барах. Топливо в камеру сгорания подается через форсунку. Цилиндры расположены в один ряд. Распределительный вал установлен сверху. Охлаждение ДВС осуществляется принудительно с помощью замкнутой жидкостной системы, а смазку узлов обеспечивает комбинированная система смазки.

Технические характеристики ДВС ВАЗ-2111

• Количество цилиндров (шт) — 4.
• Количество клапанов (общее) — 8 штук (по две на цилиндр).
• Объем — 1490 куб. См.
• Величина сжатия — 9,8.
• Мощность при частоте вращения коленчатого вала 5400 об / мин. — 77 л.с., или 56,4 кВт.
• Минимально возможная частота коленчатого вала, при которой мотор продолжает стабильно работать — 750-800 об. / Мин.
• Диаметр одного цилиндра — 82 мм.
• Длина вертикального хода — 71 мм.
• Крутящий момент (максимальный) — 115,7 Нм (при 3 тыс. Об. / Мин./ мин).
• Порядок зажигания смеси в цилиндрах стандартный: 1-3-4-2.
• Рекомендуемый вид топлива — АИ-95.
• Рекомендуемый тип свечей зажигания — А17 ДРМ или их аналоги, например, БПР6ЭС (НГК).
• Масса двигателя без учета технических жидкостей — 127,3 кг.

Расположение под капотом

2111 Двигатель вместе с коробкой передач и механизмом сцепления представляет собой единый силовой агрегат, который в моторном отсеке машины установлен на трех резиновых опорах.

Справа (если смотреть по ходу движения автомобиля) от блока цилиндров расположен комплекс приводов: коленчатый вал, вал соединения и насос для прокачки системы охлаждения антифриза. Приводы выполнены в виде зубчатых шкивов, соединенных ремнем. Так же сбоку установлен генератор, который через поликлиновой ремень соединен со шкивом коленчатого вала.

Слева на блоке цилиндров закреплен термостат с датчиком температуры.

Спереди внизу находится стартер.Между ним и генератором находится модуль зажигания, проложены высоковольтные провода к катушкам. Там же. (правый модуль) установлен на зонде, погруженном в поддон двигателя, для ручного контроля уровня масла.

В задней части БК установлена ​​рейка ресивера и форсунка, расположенная ниже масляного фильтра, а также впускной и выпускной коллекторы.

Особенности блока цилиндров 2111 (8 клапанов форсунок)

Прежде всего, отличить блок модели 2111 от блока 21083 можно дополнительными отверстиями, используемыми для крепления кронштейна генератора и модуля зажигания и датчика детонации.

Отверстия для болтов для крепления головного блока имеют размер резьбы M12 x 1,25. Высота блока, если принять это значение за расстояние от оси коленчатого вала до площадки, на которой крепится головка блока цилиндров, составляет — 194,8 см. Исходный диаметр цилиндра равен 82 мм и внутренний диаметр может быть восстановлен. выполняться на 0,4 мм или 0,8 мм. Предельный износ «зеркального» (поверхностного) цилиндра не должен превышать 0,15 мм.

В двигатель 2111 входит коленчатый вал обр.2112-1005015. По своим посадочным местам он идентичен валу 2108, но противовесы больше, а кроме того, они прошли дополнительную заводскую обработку, в результате которой удалось добиться значительного снижения вибрации при вращении и повысить его общую надежность.

Поршни и шатуны

По своим размерам поршни двигателя 2111 (инжектор) аналогичны установленным на 21083, а также имеют снизу противоударный вырез, обеспечивающий срабатывание предохранительных клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Отличие заключается в специальных канавках под стопорное кольцо, предотвращающих смещение поршневого пальца. Палец отличается от того, что использовался на модели 2108. Если внешний диаметр остался прежним, то есть — 22 мм, то внутренний уменьшился до 13,5 мм (было — 15). Кроме того, его немного укорачивают — 0,5 мм (60,5 мм).

Размер поршневых колец не изменился — 82 мм, но переделан шатун: нижняя головка стала более массивной, изменился профиль ее изготовления, использовался более прочный сплав, устойчивый к механическим воздействиям.

Шатун Длина 121 см.

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров двигателя 2111 с впрыском топлива такая же, как и на модели 21083, отличие только одно — болты крепления головки имеют большую длину.

Распредвал аналогичен 2110. Установочные размеры идентичны валу от 2108, но немного другой профиль кулачка, вызывающий повышенный подъем клапана: впускной — 9,6 мм, градуировка — 9,3 мм (2108 и те и другие. поднялся до 9 мм).Кроме того, произошла измена углов относительно паза кулачка, который является шкивом ведущего ремня ГРМ ГБЦ.

Изменениями производитель смог улучшить характеристики двигателя 2111.

Что касается ГРМ, то конструктивно он такой же, как на 21083. Ремень (ширина 19 мм) — 111 зубцов с эвольвентным профилем.

Прочие особенности двигателя

В связи с тем, что после модернизации двигателя он увеличился, изменился крутящий момент и была изменена конструкция маховика: поверхность под тягой увеличилась с 196 до 208 мм, также увеличилась ширина венца до 27.5 мм (предыдущая была 20,9), также изменились размер и форма зубов.

Стартер соответствует модели 2110, ведущая шестерня которой имеет 9 зубьев вместо 11.

В данном силовом агрегате установлен масляный насос 2112, отличие от модели 2108 только в том, что крышка корпуса сделана из алюминия, на которой установлен датчик CKP.

Водяной насос в системе охлаждения такой же, как и в 2108.

Генератор имеет маркировку 9402 3701 (80 А).

Управление двигателем осуществляется электронным блоком (ЭБУ). Подходит для контроллеров (Bosch, GM или Jan).

Отзывы автовладельцев о модели двигателя 2111

Как отмечают большинство автовладельцев, чьи автомобили оснащены двигателем 2111, вся сборка достаточно надежна: несмотря на то, что срок его службы, по заявлению производителя, составляет 250 тыс. Км, Фактически, при регулярном профилактическом использовании качественного топлива и жидкостей его ресурс может быть увеличен до 350 тыс. км.

Однако, несмотря на проведенные реформы, этот двигатель унаследовал недостатки предыдущих моделей (21083 и 2110):

• Требуется периодическая регулировка клапанов;
• Быстрый выход из строя отдельных узлов системы охлаждения, в частности водяных насосов;
• Проблема с утечкой масла из прокладки клапанной крышки;
• Неисправность погружного топливного насоса.