Ваз инжектор 2112: 403 — Доступ запрещён – Ваз 2112:как устранить неисправность инжектора своими руками

Ваз 2112:как устранить неисправность инжектора своими руками

Ваз 2112 неисправности инжектора, расположение датчиков, с проверки которых начинаем поиски неисправности

Ваз 2112 неисправности инжектора заставляют многих владельцев машин спешить на диагностику либо даже произвести чип тюнинг, хотя в подавляющем большинстве случаев начальную диагностику инжектора любой может выполнить самостоятельно.
Чип – тюнинг оправдывает себя при сбоях программы, а при неисправностях машины он может оказаться, вредным, поэтому стоит обходить стороной горе — диагностов, которые сходу будут предлагать «затюнить» вашу неисправность. На самом деле неисправность важно вовремя выявить и устранить, наша инструкция вам поможет.

Меры предотвращения неисправностей

Возникновение любой неисправности, в том числе ваз 2112 ошибка инжектора высвечивается на приборной панели желтой лампочкой.

Лампа, сообщающая о любой неисправности в системе инжектора

Существуют меры предосторожности, чтобы избежать неисправностей (не создавать их самому), чтобы не горела лампа как на фото вверху:

• Первым нежелательным фактором для инжекторной системы является «прикуривание», а так же любые другие действия, связанные со скачками электроэнергии в системе питания
• Если есть необходимость дать «прикурить» кому-либо от своего аккумулятора(см.Ваз 2112: замена аккумулятора — это просто), тогда лучше снять клеммы со своего аккумулятора и только потом можно давать – это будет безопасно
• А когда «прикуриваете» сами — тогда, наоборот, батарею отключать не нужно, а необходимо создать надежный контакт
• У автомобиля, от батареи которого вам дают «прикурить» мотор следует заглушить
• Второй фактор – не стоит отключать массу аккумулятора без крайней необходимости потому что, происходит стирание информации об адаптации электронного блока к мотору
• Если по-другому нельзя, тогда отключайте массу не меньше чем на минуту
• А после отключения вам необходимо будет дать мотору поработать в режиме ХХ до трех минут
• И сразу после начала движения давить педаль газа до упора не стоит
• Третий фактор — не рекомендуется использовать какие-либо зарядно-пусковые устройства (широко разрекламированные сегодня) для запуска мотора, при этом происходят значительные скачки напряжения при запуске – от них легко может сгореть ЭБУ
• В-четвертых, нельзя отключать АКБ при работающем двигателе
• А если ваш автомобиль оснащен нейтрализатором — тогда не стоит даже думать заводить мотор буксировкой машины, при этом не сгоревший бензин попадает в катализатор, где легко может загореться, это приведет к повреждению его
• В-пятых, инжектор совершенно не переносит попадания воды
• Если подобное происходит зимой, тогда легко испортить все форсунки
• А кроме этого, когда вода замерзнет в фильтре либо топливном насосе, тогда форсунки и сами портятся, и вынесут всякую гадость вплоть до обломков в цилиндры
• Кроме этого, форсунки из-за мелкодисперсного распыления и постоянной термической и механической обработки поверхностей мотора создают прекрасные условия для коррозии деталей, и прежде всего страдают стенки цилиндров и поверхности клапанов, клапаны в силу характера их работы получаются не защищенными от коррозии, поэтому ржавеют очень быстро
• Шестой фактор — если в машине стоят нейтрализатор с «лямбда» — зондом, тогда заправку этилированным бензином забудьте навсегда
• «Лямбда» — зонд не только выходит из строя быстрее обыкновенного, но он начнет выдавать неверные показания на ЭБУ еще до поломки
• А если говорить о переизбытке кислорода, то он приводит к сильному обеднению смеси, соответственно становится возможным и выход из строя и механических частей мотор (от перегрева возникают прогары или заклинивание поршней и так далее)
• Седьмой фактор — важность использования только чистого топлива и регулярно проверять свой фильтр «грубой очистки», который стоит перед бензонасосом, иначе насос может долго не протянуть

 Более частые проблемы

Когда мотор прокручивается стартером, однако не заводится

Для безупречного запуска мотора необходимо чтобы:

• В баке было достаточно топлива, и хорошо качал бензонасос(см.Бензонасос ваз 2112: когда нужна замена)
• Зажигание работало как часы
• Исправный датчик коленвала (ДПКВ)
• ЭБУ тоже не должен барахлить, хотя поломка его весьма маловероятна даже у отечественных автомобилей

Чтобы устранить подобную неисправность своими руками, делаем следующее:

• Проверяем датчик коленвала 5 (ДПКВ) – для начала визуально смотрим целостность провода и экрана
• Его провод непременно должен быть экранированный
• Затем измеряем, сопротивление датчика, которое должно быть несколько сотен Ом (в пределах 600-1000 все зависит от его типа)
• Промежуток (расстояние) от датчика и до зубчатого диска для синхронизации, расположенного на коленвале не превышает 1-1,5миллиметра
• А при проворачивании мотора стартером, на тестере должно светиться значение для параметра BITSTP=0
• Когда это так, тогда здесь все в идеальном порядке
• Проверяем работу электробензонасоса по звуку (когда нет звука – возможно, что-то с его проводкой, необходимо будет подать на него 12 Вольт и ехать дальше) и при его включении должно свободно ощущаться давление, создаваемое в резиновых патрубках (2,5-3бар)
• Сразу после остановки насоса давление должно оставаться в системе на прежнем уровне, и не должно спадать быстро
• Когда спадает — тогда ищем причину, если отсутствует запах бензина тогда, возможно, виноват клапан «обратки» (в регуляторе давления топлива) он все пропускает, поэтому на короткое время можно заглушить его
• Наличие искры можно проверить только при условии хорошего соединения свечей к массе, иначе легко можно спалить блок управления
• Стоит просто попробовать передернуть все разъемы, возможно где-то плохой контакт
• Затем попробуем прокрутить мотор с выжатой педалью газа в пол, (в цилиндры при этом топливо не подается) что позволяет продуть воздухом все цилиндры
• Теперь попробуйте запустить мотор с немного выжатой педалью газа
• Когда это удается, тогда либо неисправность РХХ (РДВ), возможно один из датчиков (подозреваем температуры ОЖ)
• Когда при отпускании газа ваз 2112 инжектор глохнет это, скорее всего, РХХ — ерунда, просто тросик газа отрегулируем так, чтобы наша дроссельная заслонка была немного приоткрыта (для ХХ около 1200об/мин) и можно ехать дальше
• Однако это может означать и низкое давление в топливной системе
• Смотрим на приборную панель, горит ли лампочка Check Engine? Если горит — хорошо – ЭБУ цел, и работает
• Но, к сожалению, ЭБУ ВАЗ не имеет вывода кодов самодиагностики
• Поэтому код ошибки не имея тестера, не узнаем
• Когда есть тестер, смотрите код, далее смотрим в секцию руководства, где расписаны коды всех ошибок
• Если кодов ошибок несколько — значит что-то здесь не так, сразу посмотрите, не отпало (отломилось) ли чего
• Проверьте, нет ли дополнительного подсоса воздуха, работает ли ваш РДВ (РХХ)
• Так как в подобных случаях возможны и ложные обвинения хорошо работающих датчиков
• Пробником проверьте, работает ли блок управления форсунками
• Если у вас имеется тестер, тогда проверяете сопротивление форсунок (сопротивление в пределах 12-20Ом все зависит от типа)
• А пробник можно собрать самостоятельно из светодиода, сопротивления и конденсатора
• Затем проверяйте напряжение входящих на клеммах всех катушек
• Когда есть тестер, тогда можно прозвонить все катушки, и проверить их сопротивление (как правило, сопротивление в несколько (4-6) Кило Ом на вторичных обмотках)
• Проверяем напряжение бортовой сети
• Оно при запущенном моторе обычно не ниже 14Вольт, а при заглушенном около 12,5Вольт, а при прокручивании стартером около 8Вольт
• Наконец, просто отключаем от ЭБУ все датчики, исключение составляет датчик синхронизации, и пробуем снова завестись
• Проверьте приводной шкив распредвала и состояние ремня
• Вспомните, а не установлен ли у Вас, противоугонный иммобилизатор?

Когда мотор заводится плохо

Если ваз 2112 инжектор троит, заводится плохо, тогда:

• Сразу проверяем элемент воздушного фильтра
• Затем попробуйте выжать при запуске педаль сцепления
• После этого проверяем на разумность (адекватность) показания, исходящие от датчика температуры жидкости (TWAT), разница между показаниями не превышает 5-6градусов, значит порядок
• Если у вас присутствует датчик температуры воздуха, тогда проверяем его показания на разумность (TAIR), при этом учитываем и температуру мотора, и температуру атмосферного воздуха
• Проверяем ДПДЗ (датчик заслонки) на параметр THR, при свободной педали газа параметр обычно около 0%, а при педали в пол 95-100%
• Следует сравнить показания ДМРВ (при 850об/м, затем при 2500 оборотах) с теми, что были в первые годы эксплуатации
• Когда показания сильно отличаются – значит, что-то произошло, возможно, есть подсос воздуха мимо него
• Когда мотор объемом 1,5литра прогрет, он должен потреблять 7-9килограммов воздуха в час на ХХ (на оборотах 850 в минуту)
• Проверьте зажигание, начиная с состояния высоковольтной части, это свечи, затем броне провода, ищем сколы, трещины, нагар, и намокание
• Затем проверяем приводной шкив распредвала и состояния ремня
• Возможно, барахлит РХХ, попробуйте поработать газом
• Вам стоит так же проверить правильность установленных фаз газораспределения и качество компрессии

Когда мотор дергается и появляются провалы

В этом случае вам необходимо посмотреть, что творится под капотом:

• Проведем тест всех динамических характеристик двигателя
• Когда без нагрузки мотор разгоняется с 2000 оборотов до 5500 оборотов всего за 0,5-0.75 секунды, тогда возможно вам показалось
• Далее, возможно неисправны форсунки
• Сначала стоит проверить форсунки на их идентичность
• Устанавливаем обороты мотора 2500 в минуту
• Затем, отключаем по одной форсунке, с помощью тестера измеряем, на сколько падают обороты после отключении каждого отдельного цилиндра, и соответственно надо проверить идентичность работы
• Когда при отключении определенного цилиндра обороты изменяются на гораздо меньшее значение, тогда получается, что в нем и есть проблема
• Проверьте состояние фильтров, возможно, они засорились
• Кроме того, не грех будет проверить заодно угол опережения зажигания
• Когда тестер вдруг будет показывать резкие колебания (скачки) оборотов мотора без какой-либо причины, тогда, скорее всего, возникают электрические помехи, вам стоит проверить экранирование проводов, идущих к датчику синхронизации коленвала и фазы
• Кроме того, стоит проверить работу вентиляции топливного бака

Появление детонации

Если детонация слышна, либо видна по коду ошибки, тогда:

• Проверьте систему охлаждения, возможен перегрев (наличие и уровень ОЖ в системе, целостность радиатора)
• Проверяем исправность вентилятора охлаждения
• Исправность датчика температуры ОЖ, затем датчика детонации
• Состояние фильтра воздуха
• Целостность ремней привода ГРМ и других
• Исправность ДМРВ
• Выкрутите свечи, проверьте наличие нагара, цвет нагара и калильное число
• По выхлопу из глушителя определяем, не попадает ли масло в камеры сгорания

Мотор ест масло

Если вы заметили повышенный расход масла, тогда проверяем:

• В первую очередь свечи
• Затем залипание форсунок
• Проверяем систему охлаждения, возможно недостаточный нагрев, переохлаждение
• Состояние воздушного фильтра
• Исправность датчика температуры ОЖ, датчика ДМРВ
• Исправность датчика фаз, если имеется таковой
• Стоит проверить так же развал — схождение

Холостой ход неустойчивый

При появлении неустойчивого ХХ поступаем так:

• Прежде всего, проверяем подсос воздуха, который возникает в обход ДМРВ, затем сам ДМРВ, как уже описано выше
• Попробуйте подкрутить состав смеси, с помощью потенциометра СО
• Проверьте «лямбда» — зонд, если он установлен
• Затем проверяем ДПДЗ чтобы он соответствовал своему нулевому значению
• После чего переходим к проверке датчика температуры ОЖ
• Затем проверяем форсунки на их герметичность, идентичность характеристик и катушки форсунок
• Проверяем давление бензина, как уже описано выше
• Затем зажигание идет следующим
• Наконец, когда педалью газа удается улучшить ситуацию, на нормальном уровне оборотов тогда виновен РДВ либо датчик температуры
• Стоит вспомнить, стоит ли тюнинговый распредвал в вашем двигателе?

Не соответствует уровень CO

Повышенный уровень CO в отработанных газах означает, что:

• Стоит убедиться, что мотор имеет рабочую температуру (не холодный)
• Затем проверяем ДМРВ
• Потом клапан «обратки» и сам регулятор давления бензина
• Герметичность форсунок
• Проверяем систему зажигания (все модули зажигания, затем катушки, и свечи, состояние контактов, повреждения проводов и попадание влаги)
• Кроме того, причина всех бед — датчик синхронизации (положения коленвала)
• Исправность работы вентиляции картера, расход масла

Мотор продолжает работать после отключения зажигания

Явление «дизелинга», работы мотора после отключения зажигания весьма неприятное и абсолютно ненужное явление, поджог смеси происходит из-за раскаленных электродов свечей:

• Как правило, следует выяснить калильное число свечей для вашего мотора, данные берем из руководства по эксплуатации, и полностью сменить весь комплект свечей
• Стоит проверить герметичность форсунок, а так же регулятор давления бензина

Загрязненность внутри патрубка дроссельного

Загрязненность внутри дроссельного патрубка ваз 2112 инжектора, неисправность, которая тоже влияет на работу мотора, и которой следует уделить внимание, сейчас поймете почему:

• Главным рабочим элементом, связанным с дроссельным патрубком становится дроссельная заслонка (сокращенно ДЗ)
• Заслонка, открываясь, изменяет сечение патрубка
• Таким образом, она обеспечивает поступление нужного объема воздуха, для полноценного сгорания бензина в моторе
• Однако, даже будучи полностью закрытой, когда полностью отпущена, то есть, не нажата педаль газа, ДЗ все равно должна пропускать небольшое количество воздуха
• Которое, необходимо для работы мотора при принудительном холостом ходе (сокращенно ПХХ) либо холостого хода (просто ХХ)
• Поэтому при производстве ДЗ выполняется регулировка её закрытого положения и таким образом, между внутренними стенками патрубка и самой ДЗ остается небольшой зазор, который называется тепловым
• А резьбу на винте, которым регулируется тепловой зазор, намазывают специальным герметиком, чтобы предотвратить самопроизвольное либо умышленное его вращение в дальнейшем
• Кроме того, предназначен зазор для предотвращения закусывания ДЗ в положении «закрыто», об стенки патрубка
• При закрытой заслонке воздух дополнительно поступает в обход её, через так называемый «байпасный» канал (это зазор, выполненный между стенками специального откалиброванного отверстия и концом штока регулятора оборотов холостого хода (сокращенно РХХ))
• При работе вашего движка, положение штока постоянно изменяется, что обеспечивает регулировку ХХ
• А объем воздуха, который проходит через патрубок при закрытой заслонке, жестко зафиксирован через прошивку контроллера, и поэтому когда происходит фактическое изменение потока воздуха, в сравнении с зафиксированной постоянной величиной, это приводит к невозможности отрегулировать ХХ

А на практике, обычно приводит к таким характерным перебоям при работе мотора:

• Во-первых, мотор с большим трудом переходит на обороты ХХ после отпускания педали газа
• Происходит подобное, например, когда вы тормозите либо движетесь накатом, включив нейтральную передачу
• При этом обороты мотора вместо плавного перехода к оборотам ХХ неожиданно падают до 400-600оборотов, после этого мотор глохнет либо сильно трясется, и обороты медленно восстанавливаются
• Во-вторых, сильно затрудняется горячий запуск мотора, если несвоевременно принять меры, тогда и холодный
• Поэтому, при каждой попытке завести движок вам приходится довольно долго крутить его стартером
• Уже пахнет бензином из выхлопного коллектора, а мотор все не заводится
• Однако стоит слегка, примерно на 10процентов приоткрыть заслонку, надавив педаль газа, тут же происходит чудо, мотор запускается, правда «троит» несколько секунд

Причиной всех перечисленных выше неисправностей становится смесь из пропускаемых (не задерживаемых) воздушным фильтром мельчайших частиц пыли и масла, которые поступают через систему вентиляции картера:

• В процессе эксплуатации машины смесь эта постепенно оседает (налипает) на внутреннюю поверхность патрубка, в местах, где получается наибольшее завихрение воздуха
• Как правило, сразу за заслонкой и на шток регулятора
• Со временем в результате, зарастает грязью необходимый тепловой зазор ДЗ и сужается сечение «байпасного» канала
• От этого в итоге, получается следующий результат: внутреннее сечение в воздушных каналах уменьшается, и состав смеси автоматически обогащается
• А если скопление грязи превышает некоторый критический уровень, разный для каждого движка, тогда система регулировки оборотов больше не справляется с оборотами ХХ из-за изменившегося от налипшей грязи проходного сечения патрубка (ей об этом совершенно ничего не известно), отсюда начинают возникать характерные перебои
• Тут либо мчаться на СТО, цена услуг которого, не всегда адекватна работе (вам не рассказывают, что проделали на самом деле), либо чистить самостоятельно
• А дроссельные патрубки, которые работают в системах, управляемых контроллерами GM, гораздо меньше подвергаются потере работоспособности из-за наличия грязи, так как газы в таких системах идущие от вентиляции картера подведены в за дроссельное пространство
• Кроме того, следует сразу отметить, что в движках объемом 1,6литра из-за изменения каналов в системе вентиляции картера, стало поступать гораздо больше паров масла к ДЗ

Вот и все, предлагаем наше видео, для лучшего выявления и устранения ваших проблем.

Схема топливной системы на ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов: фото

Топливная система, одна из самых важных составляющих в любом автомобиле. Ведь без неё просто-напросто нельзя представить полноценную эксплуатацию транспортного средства. И для того, чтобы вы могли себе представлять из чего же состоит топливная система на вашем ВАЗ-2112, ниже мы представим Вам её подробную схему, с подробным описанием каждого из основных элементов.

Подробная схема топливной системы

Подробная схема топливной системы.

1 — форсунки; 2 — пробка штуцера для контроля давления топлива; 3 — рампа форсунок; 4 — кронштейн крепления топливных трубок; 5 — регулятор давления топлива; 6 — адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 — шланг для отсоса паров бензина из адсорбера; 8 — дроссельный узел; 9 — двухходовой клапан; 10 — гравитационный клапан; 11 — предохранительный клапан; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора; 14 — пробка топливного бака; 15 — наливная труба; 16 — шланг наливной трубы; 17 — топливный фильтр; 18 — топливный бак; 19 — электробензонасос; 20 — сливной топливопровод; 21 — подающий топливопровод.

Ниже мы рассмотрим основные элементы топливной системы отдельно.

Топливный бак

Демонтированный бензобак ВАЗ-2112.

Залитый бензин подаётся из бака, который находится в задней части автомобиля, в районе расположения дивана. Бак сделан из стали, и собран путём сварки двух штампованных частей. Бензин подаётся в бак через специальную горловину, из бензостойкого шланга сделанного из резины, закреплённого между собой хомутами.

Бензонасос

Бензонасос ВАЗ-2112 1139009

Бензонасос – это устройство электрического функционала, погружное, установленное непосредственно в сам бензобак. Этот насос запускается по сигналу от контроллера ЭБУ, которое отвечает за работу впрыска топлива, через реле, когда включается зажигание. Если бензонасос не качает, двигатель не заведётся! Рабочее давление насоса не менее 2,8-3 бар (атмосфер – прим.). Для того, чтобы добраться к нему, достаточно поднять задний диван и открутить технический люк.

Фильтр тонкой очистки

Новый фильтр готов к установке.

От бензонасоса по гибкому шлангу из стали, бензин под воздействием давления проходит к фильтру тонкой очистки. Фильтр выполнен из стали и разобрать его нельзя. Внутри установлен специальный, бумажный отфильтровывающий элемент. На крышке корпуса находится специальная стрелка, созданная для наглядного указания при монтаже, показывающая направление передвижения бензина в системе.

О замене топливного фильтра в этом материале.

Топливная рампа

Через стальные трубки топливопровода после фильтрации, бензин проходит прямо к топливной рампе. Она предназначена для передачи бензина к распылению и смонтирована на «выпуске». С одной стороны топливной рампы находится РДТ, с другой, штуцер контролирования давления бензина. Давление в рампе в рабочем состоянии должно быть от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атмосфер – прим.) – этот показатель зависит от стабилизации в ресивере, указывая постоянные показатели разногласия в них. Это нужно для того, чтобы дозировать оптимальное количества бензина в форсунки.

Регулятор давления топлива

При демонтаже соблюдайте аккуратность.

РДТ — это специальное устройство с клапаном, собранное со специальной диафрагмой с фиксатором на пружине. Под воздействием этого элемента рабочее положение находится в запертом типе. Также она создана разделить внутреннее пространство самого регулятора на две закрытые полости – воздушную и топливную.

Полость для воздуха — связана со шлангом и ресивером, а для топлива связана с самой конструкцией на рампе.

Во время эксплуатации мотора, разряжение преодолевает возникающее сопротивления, которое создаёт пружина и пытается затянуть диафрагму, тем самым открывая клапан. А с другой позиции в это время на диафрагму давит бензин, также воздействуя на пружину. В результате такого действия клапан приоткрывается и часть топлива спускается обратно в бензобак через топливопровод.

Когда «газ» нажат, разрежение за ДЗ (заслонки дросселя — прим.) становится меньше, а диафрагма под воздействием пружины закрывая задвижку, увеличивает давление топлива. А если она закрыта, разряжение максимально оттягивает клапан – снижая давление топлива.

Общий перепад давления в датчике обуславливается жёсткостью пружины и размерами отверстия. Регулировке он не подлежит, является неразборным элементом, и когда выйдет из строя подлежит замене.

Форсунки

Топливная рампа с форсунками

Форсунка — это специальный электромагнитный клапан, который нужен для передачи бензина в коллектор, при подаче на него тока, и закрытия под воздействием возвращающей пружины при отключении энергии. Монтируются на место фиксации через специальные кольца из резины и держатся там металлической скобой. Управляет ей ЭБУ от системы впрыска. При появлении обрыва, либо КЗ проводки на впрыске, следует заменить форсунки.

Система впрыска

Система впрыска, в которой предусмотрена обратная связь устанавливается уловитель для испарений топлива. Оно представляет собой смонтированный под капотом адсорбер, сепаратор, шланги соединения и клапана. Действие её состоит в следующем:

• Пары топлива, скапливающиеся в баке, от части конденсируются в сепараторе, а затем сливаются обратно в бак. А оставшиеся проходят сквозь двухходовой и гравитационный клапаны.
• Двухходовой клапан предотвращает чрезмерное понижение и повышение давления внутри топливного бака, а гравитационный исключает вытекание топлива при опрокидывании автомобиля.

Система улавливания паров

Так выглядит адсорбер на ВАЗ-2112.

После, пары топлива через один штуцер уходят в подкапотное пространство – а именно в адсорбер, где для их поглощения установлен уголь. Второй штуцер у адсорбера при помощи трубки соединён с узлами дросселя, а третий напрямую с атмосферой. Однако, когда мотор не запущен, 3-тий штуцер перекрывается клапаном и в таком состоянии остальные элементы не связываются с воздухом. А во время пуска мотора, контроллер у системы отвечающей за впрыск подаёт сигнал на клапаны с частотой в 15-16 Гц, сообщая сам адсорбер с атмосферой. Во время такой работы, если расход воздуха будет выше, и больше будет проходить интенсивность импульсов, то продувка будет происходить гораздо эффективнее.

А где этой обратной связи нет, пары топлива «ловятся» лишь сепаратором и одним обратным клапаном.

Система забора воздуха

При монтаже нового фильтра, соблюдайте правила установки.

Элемент фильтрации воздуха устанавливается в специальный пластиковый корпус и крепится на трёх резиновых элементах (опорах – прим.). Это устройство для фильтрации – сделано в основном из бумажной основы, и во время монтажа, его многочисленные гофры обязаны находится согласно указателям стрелок, то есть параллельно самой машине.

Топливная схема под капотом — адсорбер и корпус воздушного фильтра

Минуя элемент фильтрации, воздух переходит через датчик (ДМРВ – прим.) и попадает в шланг впуска и после чего прямиком к дроссельному узлу. Дроссельная заслонка в сборе крепится на ресивере, и во время нажатия на педаль «газа» приоткрывается, тем самым изменяя показатель поступающего в систему воздуха, с одновременным регулированием добавления смеси топлива. Ведь раздача топлива, напрямую зависит от количества израсходованного топлива.

Во время работы двигателя на холостом ходу, когда дроссельная колонка закрыта, воздух попадает в систему через РХХ (регулятор холостого хода – прим.) и управляется контроллером. Если обороты холостого хода не устойчивы, то необходимо проверить работу регулятора холостого хода.

Регулятор холостого хода – не разборный, во время выхода из строя ему может понадобится очистка или замена на новый.

Как почистить инжектор на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото и видео

Многие автолюбители сталкивались с тем, что у 16-клапанного ВАЗ-2112 начинались проблемы с впрыском. Так, обычно это связано с загрязненностью инжектора, а точнее форсунок распыления топлива. В зависимости от режима езды и работы двигателя, они могут распылять бензин или «струйно» подавать его в цилиндры. Но, как почистить этот элемент знают не многие автомобилисты.

Видео о снятии и чистке форсунок на ВАЗ-2112

Видеоматериал расскажет о чистке инжектора, а также об особенностях и нюансах процесса.

Этапы чистки инжектора

Общий вид форсунок

Для того чтобы почистить форсунки, необходимо их сначала демонтировать и проверить на распыление топлива. Чтобы это сделать эффективно, лучше всего обратиться на автосервис, где есть специальный проверочно-диагностический стенд. Но, для любителей экстрима, можно проделать эту процедуру в домашних условиях своими руками.

Демонтаж форсунок

Для того чтобы демонтировать форсунки придется разобрать часть топливной системы. Начнём с ресивера.

Снятие ресивера

Так, для начала необходимо отключить топливные патрубки. Затем, необходимо отключить топливную рампу от бортовой сети. Далее, проводим демонтаж рампы.

Демонтированная топливная рампа с форсунками

Следующим этапом становится демонтаж непосредственно форсунок.

Вынимать их необходимо крайне аккуратно, чтобы не повредить. Главное сохранить уплотнительные резинки.

Хотя, как показывает практика, обычно, они меняются, поскольку подвержены износу. Теперь, когда все снято, можно перейти непосредственно к процессу чистки. Почистить форсунки можно двумя способами: в автосервисе на специальном стенде или в домашних условиях. Рассмотрим, оба способа более детально.

Чистка форсунок на стенде

Форсунки в стенде для проверки и чистки

Обычно, автосервис просит привозить демонтированные форсунки. Так, для начала проверяется электропитание и работоспособность этого элемента и только после этого можно перейти непосредственно к процессу чистки. Рассмотрим, весь процесс поэтапно:

1. Форсунки устанавливаются в специальные посадочные места и подключаются к стенду. Стоит отметить, что в зависимости от конструкции аппарата для чистки одновременно можно проводить процедуру от 4 до 8 элементов.
2. Далее, устанавливается программа чистки.
3. Первым этапом становится чистка форсунок капельным путем.
4. Затем, жидкость для чистки подается под давлением, чтобы вымыть остатки накипи и гари.
5. Следующий этап, проверка распыления.
6. Последним действием становится диагностика чистых форсунок в разных режимах работы. Стенд имитирует подачу топлива, чем проверятся, насколько хорошо почистились элементы.

Если на стадии проверки изменения незначительны, то рекомендуется заменить форсунки на новые, поскольку их забитость и изношенность дошла до критического показателя, а эксплуатация дальше не возможна.

Разные режимы чистки форсунок

Чистка в домашних условиях

Для чистки форсунок в домашних условиях понадобятся некоторые инструменты и материалы. А именно: жидкость для чистки форсунок, компрессор способный выдать выходящий поток спецжидкости в 3-3,3 атмосферы (бара), трубка соответствующего диаметра, тара (бутылка) для жидкости.

Через шприц балончик с жидкостью для чистки подключается к форсунке

Итак, подключаем трубку к входящему отверстию форсунки, а другой конец к таре с жидкостью. Теперь, необходимо подключить бутылку к компрессору. Теперь, постепенно необходимо подавать воздух в тару с жидкостью, чтобы из нее, смесь пошла в форсунку. Давление необходимо постепенно повышать. Таким образом, прочищая и проверяя форсунку на пригодность.

Один из способов провести чистку форсунок

Важно! Обычно, как показывает практика, такие эксперименты заканчиваются неудачей и форсунки, все равно отправляются в автосервис на специальный стенд. Поэтому, мастера по ремонту топливных систем не рекомендуют проводить эксперименты с форсунками в домашних условиях.

Признаки неисправности форсунок

Теперь необходимо рассмотреть признаки неисправности и засоренности инжектора:

• Двигатель запускается плохо или не с первого раза.
• Нестабильная работа в любых режимах.
• При переходе с высоких или средних оборотов на холостые, двигатель глохнет.
• Нестабильные холостые обороты.
• Повышенные обороты коленчатого вала на холостых оборотах.
• Падение мощности основного силового агрегата.
• Появились рывки, и провали при движении.
• Увеличился расход потребляемого горючего.
• При проверке отработанных газов, обнаружено повышенное количество СН и СО.
• Калильное зажигание вследствие потери герметичности форсунок.

Выводы

Как показывает практика, чистку форсунок (инжектора) для 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 стоит проводить на автосервисе, при помощи специального проверочного стенда. В случае если они после чистки не нормализировали работу, их необходимо заменить. Также, при первых признаках неисправности форсунок, стоит их прочистить, чтобы избежать получения нагара и других неисправностей двигателя.

Устройство системы питания инжекторного двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Ремонт инжектора двигателя, инструкции по замене датчиков системы питания лада 2110, проверка топливной системы двигателя лада 2112, порядок снятия и установки форсунок  своими руками ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

Схема подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива

1 – форсунки
2 – пробка штуцера для контроля давления топлива
3 – рампа форсунок
4 – кронштейн крепления топливных трубок
5 – регулятор давления топлива
6 – адсорбер с электромагнитным клапаном
7 – шланг для отсоса паров бензина из адсорбера
8 – дроссельный узел
9 – двухходовой клапан
10 – гравитационный клапан
11 – предохранительный клапан
12 – сепаратор
13 – шланг сепаратора
14 – пробка топливного бака
15 – наливная труба
16 – шланг наливной трубы
17 – топливный фильтр
18 – топливный бак
19 – электробензонасос
20 – сливной топливопровод
21 – подающий топливопровод

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе задних сидений. Топливный бак ваз 2111 – стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных половин. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Пробка герметична. Бензонасос – электрический, погружной, роторный, двухступенчатый, установлен в топливном баке. Развиваемое давление — не менее 3 бар (3 атм).

Бензонасос ваз 2110 включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании ваз 2112) через реле. Для доступа к насосу под задним сиденьем в днище автомобиля имеется лючок. От насоса по гибкому шлангу топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки и далее – через стальные топливопроводы и резиновые шланги – к топливной рампе.

Фильтр тонкой очистки топлива – неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускном коллекторе. С одной стороны на ней находится штуцер для контроля давления топлива, с другой – регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе – от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) – в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками.

Регулятор давления топлива ваз 2111, ваз 2112 представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Под действием пружины клапан закрыт. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры – «топливную» и «воздушную». «Воздушная» соединена вакуумным шлангом с ресивером, а «топливная» – непосредственно с полостью рампы. При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны на диафрагму давит топливо, также сжимая пружину. В результате клапан открывается, и часть топлива стравливается через сливной трубопровод обратно в бак. При нажатии на педаль «газа» разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, диафрагма под действием пружины прикрывает клапан – давление топлива возрастает. Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан – давление топлива снижается. Перепад давлений задается жесткостью пружины и размерами отверстия клапана, регулировке не подлежит. Регулятор давления – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Форсунки крепятся к рампе через уплотнительные резиновые кольца. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения, и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании. На выходе форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной коллектор. Управляет форсунками контроллер системы впрыска. При обрыве или замыкании в обмотке форсунки ее следует заменить. При засорении форсунок их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива ваз 2110. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля ваз 2111, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.

Затем пары топлива попадают в адсорбер ваз 2110, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий – с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.

В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. Воздушный фильтр ваз 2111 установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент – бумажный, при установке его гофры должны располагаться параллельно оси автомобиля. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и попадает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу. Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая на педаль «газа», водитель приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючей смеси – ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулятор холостого хода – клапан, управляемый контроллером. Последний, изменяя количество подаваемого воздуха, поддерживает заданные (в программе компьютера) обороты холостого хода. Регулятор холостого хода ваз 2112 – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Как выглядит инжектор на ВАЗ 2110

Схема подачи топлива на инжектор автомобиля 2110.

Отчет испытателя по инжекторному экотопу дудышева.

Реле бензонасоса ваз 2110 инжектор.

Установка ЭУР на ВАЗ 2101 инжектор (и другую инжекторную классику).

Инжектор, Цвет мурена, Тонировка полукруг, На литье, Состояние авто хорошее…

ваз 2110 масло в дроссельном узле.

Реле ваз 2110 инжектор где находится фото.

Объявление о продаже Инжектор в сборе в Кемеровской области на Avito. снято…

Зачем менять карбюратор на инжектор.

Доработка моторов ваз спб.

Термостат от Ваз 2110 на самару или на Ваз 2108 — 2115.

Ваз 21102 инжектор термостат.

Генератор ваз 2109 инжектор 2.

Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2.

Замена сеточки бензонасоса ваз 2112: делаем своими.

Купить автомобиль ВАЗ 21099 инжектор 2005 (зеленый) с пробегом.

Электросхема бензонасоса ваз 2112 инжектор.

Двигатель для ВАЗ 2110 инжектор.

Фото ваз 2110 под капотом.

промывка форсунок ваз2114.

Датчик холостого хода ваз 2110 инжектор.

Глохнет двигатель на ходу ваз 2110 инжектор.

ВАЗ-21112 — Инжектор, рабочим объемом 1,5л, 1,6л, 8, 16 клапан.