16 клапанный двигатель в классику: Инжектор 16 V на классику

Инжектор 16 V на классику

Как поставить на классику 16-клаппаный инжектор от десятки. Пошаговая инструкция по установке.

Если вы решили тюнинговать классику для драга, дрифта, ралли и выбирая двигатель вы остановились на единственно верном варианте – 16v? Тогда эта статья для вас.

Выбирать 16V мы можем по нескольким позициям:

1. Лучшая динамика.
2. Меньший расход топлива.
3. Большие планы на дальнейшие доработки.
4. Современность и простота конструкции.
5. Легко достать детали, в отличии от старых карбюраторных двигателей.

Сначала приводим в порядок кузов классики, её моторный отсек, делаем очистку от коррозии, ржавый метал заменяем на новый, т.к. «дури» у инжектора намного больше, соответственно и нагрузка на силовые элементы будет больше.

Затем покупаем двигатель 2112, 21124, 21126, 21128 ну и так далее. Можно посмотреть объявления на AVITO или в местной газете Из рук в руки. В среднем цена за такой мотор составляет от 10 — 15 т.р и выше, смотря какое состояние.

Теперь нам нужно разобрать этот двигатель, и если он б/у заменить все дефектные детали на новые. В общем сделать ему капиталку.

Теперь давайте посмотрим как поставить 16 клапанный инжектор, например, на ВАЗ 2107.

1. Снимаем заглушгу системы охладения на ГБЦ (со стороны шестерней распредвала) инжекторного двигателя. Там у нас будет выход на термостат, получается мы переносим основной слив ОЖ на переднюю часть.
   
2. Поэтому нам нужно заказать удлинительный фланец, который мы будем ставить вместо заглушки системы охлаждения.
3. Берем коленвал инжектора и идем к токарю (у которого есть станок с люнетом, иначе сделать это никак невозможно). 
   
   Предварительно покупаем подшипник коленвала 2101.
4. Так же покупаем новый венец 2101 и отдаем токарю, вместе с маховиком от инжектора. Он должен сточить маховик со стороны двигателя (9мм) и выточить на маховике место под венец.

После того, как все вышеперечисленное сделано, ставим коленвал на место.

И только сейчас мы снимаем двигатель классики не трогая КПП, зафиксируйте ее домкратом.

Наши дальнейшие действия:

1. Снимаем корпус термостата.
2. Делаем заглушку, в ней сверлим отверстия под шпильки и сажаем её на герметик (на место термостата). Это чтобы не резать металл в моторном отсеке, так как термостат будет упираться в панель между салоном и моторным отсеком.
3. Забрав наш удлинительный фланец привариваем к нему 3 уха для крепления к ролику гидроусилителя. Должно получиться что-то подобное.

Место стыка подгоняем и хорошо промазываем герметиком.

Далее устанавливаем «лапы» двигателя ВАЗ 2101.
Что бы все встало как надо:

— Лапы крепления двигателя к подушкам остаются классические, только в одной отверстия под болты придется рассверлить до 10мм.
— Делаем на лапах ребро жесткости (болгаркой).
— Примерив все, выгибаем лапы что бы двигатель сдвинулся вперёд.

Как вариант, можно сделать специальные переходники, как на рисунке ниже, это под силу любому станочнику:

Если у вас возникли проблемы с поддоном, то просто кувалдой выгните его, либо обратитесь к хорошим сварщикам, чтобы они вырезали кусок и проварили по-новому.

Отношение с коробкой: двигатель 16v на классическую коробку совпадает на 3-болта. Этого достаточно.
Педаль акселератора, естественно нужно будет поставить тросиковую, которая берется или покупается от инжекторной 2107.

Диск и корзина подойдут сток, ресивер тоже.
Что касается выхлопной системы, советую «паука» 4-1, его можно заказать в интернет-магазинах или тюнинг-ателье.

Все готово, остались мелкие доработки, справиться с которыми не составит труда.

LADATUNING.NET

16 клапанный двигатель на классику как поставить

Установка 16кл двигателя в ВАЗ Классику — DRIVE2

Первым делом покупаем 16-клапанный мотор от переднеприводных ВАЗ с навесным оборудованием. Так же вам понадобится педаль газа от инжекторной ВАЗ 2107.

— Разбираем мотор, коленвал отдаем токарю, что бы он проточил его под опорный подшипник первичного вала 2101:

— Затем нужно запрессовать подшипник:

— Берем маховик с 16кл двигателя, снимаем венец и одеваем на его место венец от классики. Чтобы не возникло проблем в дальнейшем надо снять с буртика 9 мм.
— Теперь собираем мотор, ставим сцепление от ВАЗ 2110, выжимной подшипник берем от Шеви Нивы. Перед сборкой мотора нужно слегка замять поддон двигателя.
— Нужно сварить систему охлаждения:

— Крепление двигателя остаются от классики, но прежде чем ставить мотор, нужно замять моторный щит.
— Поставили мотор на подушки, соединяем коробку с мотором. Все встает как родное, единственное — не совпадает один болт, это не страшно, все отлично держится на 3х болтах .
— Стартер ставим от классики редукторный.
— Ну и самое любимое — свапаем проводку:

P.S. Систему охлаждения, выхлоп от начала до конца и маховик можно купить на таких сайтах как turbotema.ru или stinger-shop.ru. Удачи!

7 апреля 2015 в 15:03 Метки: ваз, 16 кл на классику, свап, тюнинг

www.drive2.ru

Лада 2105 16V turbo ПРОЕКТ ЗАКРЫТ › Бортжурнал › УСТАНОВКА 16V В классику…ПОЛНАЯ ИНФА ПО УСТАНОВКЕ ДОПОЛНЯЙТЕ СПРАШИВАЙТЕ ОТПИШУСЬ!

Итак информации уже очень много пре много…но все равно я лично столкнулся с большими проблемами все думают что легко а нет…я могу описать и полностью скинуть установку 16V в мою 2105 затем проводка и прочее…возмоности установки штатного рессивера(временно) какие провода куда…ибо что как…в лобщем полностью.ЕСЛИ НУЖНА ИНФА ДАННАЯ ТО ПИШИТЕ Я НАПИШУ…Просто времени нет в гараже пока сессия…Жду коментариев!

ИТак как я понял нужна инфа…
1. Был приобретен двигатель 16 клапанный от модели 21120.
2. Разобран полностью заменены клапана, поршни вкладыши.
3. коленчатый вал и маховик отдали под проточку.
4. Вал родной от 21120 проточен под подшибник. чертежи нашел тут главное точить аккуратно не зацепить масленный канал.
5. Маховик тоже родной от 21120 сточен с двух сторон установлен венец от классики и проточен на ширину класического венца. Для чего это сделано?! В отличие от класики у ПП стартер стоит на коробке то есть на 180 градусов развернут. далее при протачивании мы предусматриваем то, что стартер ВСТАЕТ БЕЗ ПРОСТАВКИ в 10мм про которую пишут.

6.все собираем.
7. Подушки ставьте от нивы они повыше. то что надо переваривать поддон полная чушь. на нивовских подушках блок встает и слегка трет об балку(без головы и нагрузки) я слегка одним ударом монтировки подмял поддон и все норм при установленной голове между поддоном и балкой проходит 2 пальца.
8. сцепление ставьте от 2112 надежнее можно и класическое подходит все без вопросов. но я предусмотрителен и под шток вилки вставил 3 мм шайбу (шайба от тормозного шланга кто менял тормозную систему знают эту шайбу)
9. для пущей уверенности колено от ПП имеет конусный вход а класическое прямое.поэтому чтобы так сказать иметь запас по сцеплению аккуратно болгаркой спиливаем 5мм как раз уходящие в конус с первичного вала тем самым получаем такое же расстояние что при стыковке штатного мотора( можно и не делать это а установить шайбу описанную в пункте 8) но для надежности и запаса хода сцепления я это сделал.
10.Итак у меня 21053. РЕЗАТЬ моторный щит не нужно. достаточно его замять посильнее. и главное выкрутить с головки блока с тыльной стороны 2 шпильки под термостат. голова встает. НО! рядом есть датчик так датчик упирается в сварной шов моторного отсека.я решил вопрос просто я просто загнул данный шов вниз до упора. Ура голова встала.
11. Система охлаждения.

Систему охлаждения я делал опять же найдя тут по системе КОСТЕНКо( фоты скину) с задней стороны где идет термостат мы просто выводим трубу а дальше ставим систему охладения как стандартную (фото приложу)

Систему охлаждения я делал опять же найдя тут по системе КОСТЕНКо( фоты скину) с задней стороны где идет термостат мы просто выводим трубу а дальше ставим систему охладения как стандартную (фото приложу)

12.Электрика ЭТО отдельная тема. бензонасос. на 16 клапанниках стоят рампы с обраткой. 2 варианта. 1. тащить вторую магистраль в бак. ставить электробензонасос от инжекторной класики целиком с баком или вываривать и вваривать под инж.2. ставить электробензонасос от волги (говорят он можнее) а обратку поставить на тройник перед бензонасосом( я так делать буду).

13.Если кто то видел инжекторную классику то видели где и как стоят мозги и релюхи с предохранителями. если нет рассказываю. под блоком предохранителей есть технологическое круглое отверстие Ф этак 50мм заглушенный резинкой вот выбиваем резинку протягиваем мозги. блок релюшек вешаем на нижнюючасть балки к торпеде на ушки. а мозги крепим 1. просто на шурупы к моторному щиту либо идем на рынок и прикупаем кронштейн крепления для ЭБУ в классику цена вопроса 300р.(я выбираю второй вариант красиво и бардачек сохраняю)

14. сами провода. датчиков всего 6. начнем. 1. датчик положения коленчатого вала. крепится рядом с коленом. 2. датчик фаз крепится справой стороны на 2 болта на 10 (он такой с прорезью) и шестерня распредвала имеет внутри кольцо с прорезью вот данное кольцо встает в прорезь а отверстие служит так сказать мертвой точкой. 3.4. датчик положения дросельной заслонки и ХХ. крепится на самом дроселе. ну обьяснять дальше смысла нет даже я понял как их ставить. 5. датчик детонации ставится на блоке между 2 и 3 цилиндром просто на болт. 6. датчик возду

www.drive2.ru

Установка двигателя ВАЗ 2112 (21124) на классику — DRIVE2

Какбы эта тема давно не новость, но все жэ…

1. Двигатель

двиготель 1,6 16клапанов

2. Берем коленвал и идем к токарю в которого есть станок с люнетом, иначе сделать это никак невозможно, но предварительно покупаем пошипник коленвала 2101(в своем случае я брал подшипник от генератора 2110, он такой жэ по размерам кроме ширины(на 3мм уже) и если даные статистических таблиц не врут, а они не врут, то и по нагрузкам они одинаковые).

вот фотка, на которой слева коленвал без подшипника, а справа уже из запресованым(фото не моя, потому когда ставил не фоткал, недумал что будет необходимостью):

коленвал

а вот сам чертеж, под подшипник коленвала 2101(чертеж уже мой):

чертеж

после токо как все выше перечисленное сделано ставим коленвал наместо, предварительно купив необходимые проклады, ну и при желании можно сменить сальники коленвала.

3. следующим этапом будет система охлаждения, которую было сделаном следующим образом:
старый термостат 2110 с проставкой нам не понадобится, вобщем про него можно забыть, и так нам нужно сделать флянец от которого дальше мы будем делать тракт для охлаждающей жыдкости. фото самого флянца у меня нет.

на фотке видно уже готовую систему охлаждения с уже готовым трактом охлаждающей жидкости от четвертого цылиндра: это на стандартном радиаторе

сейчас у меня стоит нивовский радиатор но фото к сожалению нет, но вскорем добавлю!

4. Этап четвертый: маховик(остается 2110, а венец меняется на 2101), в пп семействах стартер стоит со стороны кпп, у нас же он стоит со стороны двигателя. Берем маховик и опять жэ идем к токарю, где со стороны блока мы стачиваем 9мм от толщины маховика, а всю оставшуюся площадь делаем посадочным метом для венца(венец должен быть 2101). в домашних условиях напресовываем венец на маховик, для этого ложим в духовку венец на 30мин и ждемь, после этого вытаскиваем надеваем на маховик. после всего этого маховик нужно будет отбалансировать.

5. Сцепление. Так как маховик уже готов, прийшла очередь сцепления. мой выбор упал на сцепление 2112 Valeo:

сцепление

естественно и тут прийдется немного попотеть, а именно нужно выточить какбы «обойму», которая соответственно выточена с одной стороны под посадку на муфту, а после внутри припуск и отверстие с другой стороны уже под запрессовку подшипника.

это выглядит вот так:

переходник

переходник

выжимной

выжимной

выжимной на коробке

сцепление

6. Выхлопная система. много писать не буду, а скажу одно: что ее надо будет делать самому и по месту.

7. Этап установки. Из-за того что отвод охлаждающей жидкости с ГБЦ остался у меня на четвертом цылиндре мне прийшлось немного подрезать моторный щит. все это было сделано с помощью болгарки и заварено полуавтоматом. в фотке невижу смисла, помойму и так все понятно. Лапы крепления двигателя к подушкам остаются классические, только в одной отверствия под болты/шпильки прийдется рассверлить под 10мм. до установки двигателя нужно немного будет подогнуть поддон чтобы он не уперся в балку.
Примечание: двигатель 16в на классическую коробку совпадает на 3-болта.

установка

установка

установка

8. Педаль акселератора. естественно нужно будет поставить тросиковую, которая берется или покупается от инжекторной 2107…

9. Система подачи топлива. у меня реализована следующим образом, бензонасос выносной Бош, рампа стоит
безобраточная, а сама обратка топлива сделана через регулятор который прикручен к тройнику что был сделан заранее. на фото справа от бачка с жидкостью для сцепления.

установка

10. Электрика.
Итак:
— Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
— Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
— Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
— Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) — ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
— Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра.
— Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор.

Все, канешно будут еще некоторые мелочи, но то всего лишь мелочи)))

что непонятно спрашывайте…

www.drive2.ru

установка 16кл. двигателя в классику ч.4-топливо. — Лада 2106, 1.6 л., 1996 года на DRIVE2

питание двигателя 2112 1.5литра-идёт с обраткой где регулятор давления ставится на рампе-соответственно нужно протянуть до бака ещё 1 трубку.
питание двигателей 21124,21126 1.6 литра сделано без обратки-регулятор давления ставится в баке, соответственно тянуть обратку не надо-просто запитываемся на родной карбовой трубке(диаметр позволяет).Либо поставить рампу и форсунки с 2112 мотора и тянуть обратку-что бессмыслено.
Бак и бензонасос-тут много вариантов:засунуть в карбовый бак бензонасос и врезать трубку обратки(самый бюджетный и скромный способ).Поставить выносной насос типа волги и врезать трубку обратки(тоже скромно но шумно).И самый ровный способ это инжекторный бак 2107.

бак с семечки

Но для 2112 мотора тут всё просто-запитал подачу, запитал обратку.У меня двигатель 21124 1.6 соответственно надо ставить регулятор в бак.
Берём корпус регулятора давления с газели(точно с какой не знаю), и отдельно ли они продаются не знаю-я взял у диагностов.Тот штуцер что с резинкой это вход-противоположно выход(обратка).Регулятор газовский 4бара, вазовский 3,8 бара-не принципиально, конструктивно они одинаковые-на нём ещё есть контакт для массы-это для сбора статистического электричества, такие есть и на фильтрах, так как бензин при колыхании и протекании наэлектризовывает деталь-если например бак заизолировать от массы то он может бахнуть.

корпус регулятора

Итак ставим рдт(регулятор давления топлива)на железку крепления, в трубку которая идёт с насоса до верха врезаем тройник, подключаем рдт, закрепляем его пластиковым хомутом, на выход стравливания можно шланг не одевать.


Самое главное эти регуляторы боятся мусора, у меня уже 2шт клинило и давление давило 7 бар, бак попался ржавый, потом я выковырнул сетку с регулятора и теперь он мусора небоится.Также есть фильтра со встроеным рдт, внешне похож на обычный инжекторный фильтр только у него 3 штуцера-подача, выход, сброс.На шкоде фабии такой стоит, цена в среднем 800р.Можно чтобы его каждый раз не менять поставить перед ним обычный вазовский.
В магазине подобрал топливные шланги со штуцерами-на рампу буквой Г, на бак обычные, на топливопровод одеваем шланг и затягиваем хомутом, фильтр взял на застёжках и штуцера к нему 1 прямой, 1 Г образный.

Перед пуском желательно проверить давление, выкручиваем нипель с рампы-одеваем шланг с хомутом, другой конец в манометр(я открутил манометр с пистолета компрессора, можно любой чтобы шкала хотябы была до 8 бар)Включаем пару раз зажигание чтобы заполнить систему-должно накачивать не больше и не меньше 3,8-4 бар.Заводим-давление должно держатся 3,8-4 бар постоянно-на холостом и оборотах.Глушим, должно медленно давление упасть до 3.5 и держатся.На классике с завода над мостом на входе в багажник стоит кусок шланга, его тоже желательно поменять.Такое давление касается только моторов у которых рдт в баке, у 2112 1,5 давление меняется так как к рдт подходит шланг с ресивера, на холостом ходу 2,2-2,4бар, при снятии шланчика с рдт должно поднятся до 3, и если резко пережать плоскогубцами шланг обратки-то давление должно скакануть до 5-6 бар.
фильтр под капотом поставил на шпильку где крепится бачёк тормозов-у меня его нет.

www.drive2.ru

Установка 16 клапанного мотора от двенашки в жигу — Лада 2107, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет. Сейчас я хочу рассказать о процесса установки шеснаря в жигу.
И так, начнём все с самого начала:
Я работаю в сервисе, мой начальник нашёл машину (ваз 2109) с 16 клапанным мотором. Предложил мне скинуться и взять ее, типо мне все подкапотку и то что нужно будет а ему остальное. Ну я согласился и взяли мы эту девятку.

2109

Вот мотор стоит ещё в девятке, за день я его выдернул от туда, полностью разобрав.

Чистка блока

3 дня подряд я полностью разбирал этот мотор и прочищал каждый канал и каждую дырочку и отверстие. Продувал компрессором, мыл солярой с керхера и тд.
Потом настал момент везти его на расточку и покупать поршня, вкладыши, кольца, маслосъёмные колпачки ну и тд.
Все это мы заказали через сервис по скидочке)))
Все пришло, отвёз на расточку, расточили под предпоследний ремонт цилиндры, проточили коленвал, плоскость отшлифовали. Потом отвёз коленвал на проточку коленвала под подшипник. Запрессовали пальцы в шатуны и поршня, забрал все это и пришло время собирать его.

Установка поршней

Сборка низа

Собрали низ, и как всегда не без проблем. Мотор перестал крутится.
Ну перекинули местами все шатуны и все получилось, крутится но с усилием.
Пришло время покупать все остальное, что нужно будет для установки. Поехал я к нашим спонсорам RaceX и закупиться там очень даже не плохо

Хлам всякий)))

Купил:
Выхлоп полностью 4-2-1
Впуск стингер рояль
Нулевик проспорт
Дроссель 56
Маховик облегчённый
Выжимной подшипник
Купил инжекторный бак но уже Б/У
И педаль газа с тросиком тоже Б/У

Собрал голову, при этом проточил немного клапана для большего и равномерно заполнения камеры сгорания ну и естественно облегчились они.

Решили покрасить подкапотку в красный бесплатно, ну я естественно согласился и получилось очень даже не плохо. Ярко красный раптор.

Покраска подкапотки

Покраска подкапотки

Крепления блока я скрутил со своего классического и прикрутил их. Поставили блок, прикрутили и слава богу все сошлось как надо. Прикрутил охлаждение к голове и собрали мотор. Выставили грм, прокинул проводку, поставил бак, разобрался в проводке эбу. Прокинул обратку, прикрутил выхлоп.

Выхлоп

Установил гбц

Собрал верх

Прокинул проводку и охлаждение

Аккумулятор перенёс в багажник, плюс протяжка идёт проводом ПУгВ 35 сечения а минус на кузове проводом AWG 35 (остались от автозвука).
Накинул аккумулятор и попробовал покрутить стартером, и все очень даже хорошо крутилось.
Начал разбираться с проводкой эбу, вот с ней то я и нае***** но все же нашёл все что нужно. Подключил, нарастил, укоротил и тд. Собрали все то, что нужно было ещё и настало время заводить. Но не было бензина в баке, дотащили на тросе до заправки, заправился. Пробую заводить со стартера вон не крутит, именно щёлкает втягивающее реле. Взяли на трос и протащили меня. УРА завелась!

Приехал обратно в сервис и пока доехал (метров 200) закипел из за того, что не сработал вентилятор и оборотов было где то 2500 в холостую. Ну разобрался и сделал вентилятор, нашёл причину высоких оборотов. Из за вибрации болтик который ограничивает закрытие дроссельной заслонки выкрутился почти на максимум и заслонка была всегда открыта. Все сделал, а пока ехал закипевший, открыл капот и увидел коллектор красный, раскалённый полностью почти прозрачный…

Ну вот с того момента я поменял 4 стартера, сейчас опять начались проблемы с заводкой. Но это уже в другой теме.

Короче как доделал охлаждение и холостой, все стало хорошо и уже поехал на ней домой.

Время это заняло 2 недели.

Полный размер

Мотор сейчас

Полный размер

Мотор сейчас

Полный размер

Мотор сейчас

Полный размер

Мотор сейчас

Полный размер

Проводка в салоне (пока колхоз)

Полный размер

Сток тахометр не работает, поставил такой

www.drive2.ru

Как установить 16v классику и что для этого надо_) — Лада 2103, 1.6 л., 1976 года на DRIVE2

Что вообще для этого нужно и сколько это стоит примерно)
1) нам нужен сам двигатель какой взять 16рь, 120, 124, 126 зависит что вам попадется в продаже и что вы хотите)
2) берем коленвал относим токарю, в 2110, 1183( калина) стоит на коленвалу заглушка, ее убирают и протачивают внутренность для подшипника от 01( ваз) чтобы коробка хорошо себя чувствовала)
3)берем либо покупаем маховик 2110 уже готовый с венцом от 01, либо протачиваем старый и на него одеваем венец от 01, но и сложилась такие отзывы что и не одевая венец от 01 все ездит, но обязательно старый маховик нужно с внутренней стороны проточить чтобы не задевал, ( фото приложу) токарь снимает 9 мм с толщины маховика и протачивает посадочное место на маховике со стороны мотора.
4)дальше берем крепления двигателя от ваз 2101 со старого двигателя или новые, прикладываем видим что отверстия совпадают но где то надо рассверлить отверстие под болты
5)решаем вопрос с подушками если ставим от 01 придется поддон мять либо переваривать так как сядет на балку, чтобы все было хорошо берем от нивы они жестче и выше( попадается конечно много брака и может быть скажут что на них трясет движок)
6) стартер остается 01, можно поставить редукторный зависит от вас под стартер нужно подложить 5 мм шайбы, чтобы бендикс не вращался постоянно
7)коробка остается от 01-07 крепится на 3 болта, по отзывам все ездит и так и долго, но некоторые берут обрезают 4 крепление подгоняют и приваривают и крепят на 4 болта
8) вопрос со сцеплением тут тоже некоторые по разному ставят обычное сцепление от ваз 2110-2170, выжимной либо от 08 + 01 делают через переходник ( получается бутер) либо альтернатива выжимной от шнивы все подходит, либо ставят сцепление от 01-07 родной выжимной все ездит ))либо внутри коробки есть болт (солдатик) на котором стоит вилка так под этот подкладываем шайбы одну от 01 болта крепления головки и еще одну гроверную либо какую хотите примерно 6мм должно стоять
9) вилка остается сток( но как показывает опыт лучше еще усилить наварить на нее железо либо сварить две вилки
10)Первичный вал КПП бывают укорачивают риблизительно на 3мм, а бывают не трогают а то несостыкуете ДВС и КПП ( у некоторый стыкуется так) все зависит от проточики,
11) пыльник коробки выпиливается под новый мотор ( фото под записью)
12)охлаждение кто делает как ему охота( кто покупает салатовую турботему) трубки, кто клуб турбо синии трубы охлаждение, кто варит сам по месту ( фото внизу ) либо делаем алюминевое
13) ресивер( можно оставить от 120 алюминиевый либо от 124 и 126 мотора пластмассовые работает все норм, да не удобно выходит патрубок упирается либо в предохранительный блок 07, либо переделывает 120 алюм ресивер, либо покупается уже готовый ресивер под классику также турботемы или клуб турбо, или стингер
14) трос газа ставят от 07 инж либо от 2108-2110 если он длинный то дорабатываем
15) педаль газа ставится от 07 инж, крепится на педаль газа
16)радиатор используем какой хотите либо оставляем стандарт либо от 08, 10, шнива ( 10 встает без проблем, шнива надо дорабатывать длинный подрезать, тут же либо ставят вентиляторы от 10, либо шнивы все делается по месту
17) если радиатор от 01-07 нива где крышка с клапаном остается обычный бачок от 01, если от 08-10, шнива, там нужен бачок от 08,10, приора, шнива, либо альтернатива шкода, vw
18) вопрос про подачу топлива, рампы, бака . а) какой двигатель взяли и для чего мотор, если обычный атмо тут два типа с обраткой или без обратки, если турбо лучше с обраткой, б) от 120 мотора рампа с обраткой, 124-126 без обратки в) какие магистрали взять и как крепить, крепят по разному кидают вторую магистраль 01 и крепят на трубки и хомуты, либо если без обратки то там старую оставляем г) ставят от инж 07 магистраль стоит примерно 2 штуки 500 р и крепится все закручивается если также без обратки то используется одна д) на 120 моторах стоит обратка, на рампе стоит топливный регулятор, на 124-126 моторах без обратки регулятор стоит регулятор в баке, так как бака у нас нет 2110, мы ставим фильтр от шкоды или ауди для рампы без обратки от давит 4 бара (он на зашелках так нужно будет покупать специальный шланг е) вопрос по насосу и баку бак лучше взять от 07 инж с погружным насом удобно и стандартно, но если нет денег таких переделывают от 01, ставят туда насос и зависит от вас обратки или нет, если есть обратка нужен штуцер под обратку, есть насосы от волги 3110 выносные да работают но от температуры как показывает перегревается и сильно шумит
19)проводка, коса она цельная моторная, а не передняя от фар итд( от всех датчиков идет сразу к мозгу и штекер выходит уже и из него уже подключается к + зажиганию, баку, чеку, приборам итд
хорошие мозги которые которые прошиваются январь 5.1, январь 7.2 ( у них есть свои подразделения, они разные так что смотрите заранее в инете
20) вопрос по моторный щит, некоторые мнут по месту, некоторые режут и переваривают некоторые переделывают крепления подушек и говорят что не надо мять.

21) термостат классика обычный либо от 08, либо шнива кто как заморачивается
22) вопрос по выхлопу
тут либо варим по месту из стандартного ваз 2110 либо покупает паук от стингера или других фирмы пол 16v от паука до глушителя
Скажу сразу в записи обзорно рассказано многие делают по другому и много случается заморочек, вообще установка 16v это полный кастом, все делаются по месту и на месте, кто делает быстро а потом дорабытывает а кто то делает сразу все красиво и ездит наслаждается
23) вопрос по генератору ставим от ваз 2108 -2110, 2170 инжекторный 80, 90, 100, 120, крепление либо переделывает от ваз 2110 с кондиционером или с гуром( ремень чуток длинный надо будет) либо ставит от 21082 крепление нижнее, и верхнее от 08 и короткий ремень и все удобно и робит

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Инжектор 16 V на классику

Как поставить на классику 16-клаппаный инжектор от десятки. Пошаговая инструкция по установке.

Если вы решили тюнинговать классику для драга, дрифта, ралли и выбирая двигатель вы остановились на единственно верном варианте – 16v? Тогда эта статья для вас.

Выбирать 16V мы можем по нескольким позициям:

1. Лучшая динамика.
2. Меньший расход топлива.
3. Большие планы на дальнейшие доработки.
4. Современность и простота конструкции.
5. Легко достать детали, в отличии от старых карбюраторных двигателей.

Сначала приводим в порядок кузов классики, её моторный отсек, делаем очистку от коррозии, ржавый метал заменяем на новый, т.к. «дури» у инжектора намного больше, соответственно и нагрузка на силовые элементы будет больше.

Затем покупаем двигатель 2112, 21124, 21126, 21128 ну и так далее. Можно посмотреть объявления на AVITO или в местной газете Из рук в руки. В среднем цена за такой мотор составляет от 10 — 15 т.р и выше, смотря какое состояние.

Теперь нам нужно разобрать этот двигатель, и если он б/у заменить все дефектные детали на новые. В общем сделать ему капиталку.

Теперь давайте посмотрим как поставить 16 клапанный инжектор, например, на ВАЗ 2107.

1. Снимаем заглушгу системы охладения на ГБЦ (со стороны шестерней распредвала) инжекторного двигателя. Там у нас будет выход на термостат, получается мы переносим основной слив ОЖ на переднюю часть.
   
2. Поэтому нам нужно заказать удлинительный фланец, который мы будем ставить вместо заглушки системы охлаждения.
3. Берем коленвал инжектора и идем к токарю (у которого есть станок с люнетом, иначе сделать это никак невозможно). 
   Предварительно покупаем подшипник коленвала 2101.
4. Так же покупаем новый венец 2101 и отдаем токарю, вместе с маховиком от инжектора. Он должен сточить маховик со стороны двигателя (9мм) и выточить на маховике место под венец.

После того, как все вышеперечисленное сделано, ставим коленвал на место.

И только сейчас мы снимаем двигатель классики не трогая КПП, зафиксируйте ее домкратом.

Наши дальнейшие действия:

1. Снимаем корпус термостата.
2. Делаем заглушку, в ней сверлим отверстия под шпильки и сажаем её на герметик (на место термостата). Это чтобы не резать металл в моторном отсеке, так как термостат будет упираться в панель между салоном и моторным отсеком.
3. Забрав наш удлинительный фланец привариваем к нему 3 уха для крепления к ролику гидроусилителя. Должно получиться что-то подобное.

Место стыка подгоняем и хорошо промазываем герметиком.

Далее устанавливаем «лапы» двигателя ВАЗ 2101.
Что бы все встало как надо:

— Лапы крепления двигателя к подушкам остаются классические, только в одной отверстия под болты придется рассверлить до 10мм.
— Делаем на лапах ребро жесткости (болгаркой).
— Примерив все, выгибаем лапы что бы двигатель сдвинулся вперёд.

Как вариант, можно сделать специальные переходники, как на рисунке ниже, это под силу любому станочнику:

Если у вас возникли проблемы с поддоном, то просто кувалдой выгните его, либо обратитесь к хорошим сварщикам, чтобы они вырезали кусок и проварили по-новому.

Отношение с коробкой: двигатель 16v на классическую коробку совпадает на 3-болта. Этого достаточно.
Педаль акселератора, естественно нужно будет поставить тросиковую, которая берется или покупается от инжекторной 2107.

Диск и корзина подойдут сток, ресивер тоже.
Что касается выхлопной системы, советую «паука» 4-1, его можно заказать в интернет-магазинах или тюнинг-ателье.

Все готово, остались мелкие доработки, справиться с которыми не составит труда.

LADATUNING.NET

www.ladatuning.net

16 клапанов в класику! — Лада 2101, 1.6 л., 1977 года на DRIVE2

Как я марил идеей внедрить двиг 21124 в свою автошку! Он снился мне ночью, я не мог равнодушно смотреть на матрехи…
В один прекрасный момент (авто на то время стояло с заклинившим двигом), я твердо решил, что дальше у меня под капотом будет шелестеть только 16V, без компромисов!
Недолгие поиски привели к покупки мечты в теле двига 21124 (1.6L 16V), какой я тогда был счаслив…)))))
В интернете куча инфы, все делают по-разному, везде свою нюансы и мутки…
Для себя я же твердо решил, что моторный щит я дврявить не буду! Сказано- сделано, ага разбежались… а как?
В етой статье я попытаюсь раскрыть все, даже самые мелкие тонкости установки двига, дабы у прочитавшего не возникло неодного умного вопроса!)))
Начнемс!
Фото1- основа основ- коленвал. Нагруска на вал коробки ПП и класики очень разная, а «пятка» коленвала без подшипника долго не проживет… Вывод- нужно врезать в пятку коленвала 2112 подшипник с коленвала 2101.
Геморное ето дело, очень сложно найти толкового токаря с приемлемым люнетом!
(при проточке нужно учитывать факт, что глубокая проточка может задеть маслоканал! Проверенный метод- подшипник должен выступать на столько, на столько он выступает в колене 2101!)
Фото2- вот как подшипник выступает с маховика 2112
Поставив проточенное колено на место, с низу прикручиваем поддон, не забыв при етом прицепить маслозаборник))))
Очередная проблема- поддон упирается в балку! Выход- СЛЕГКА! умять поддон (я же перестарался и сильно умял поддон, из-за чего у меня сместился конец щупа…) Фото3. Фото4- вот так должно быть!
Как я и говорил раньше я решил принципиально не резать моторный щит и рулевые тяги, посему я обрезал ребра жесткости на родних «лапах» крепления блока, с помощью молотка прогнул их гдето на 1-1,5 см в сторону коробки, и потом сняв- заварил назад ребра жесткости! Также незабываем о том, что болты етих «лап» на блоке 2101 и 2112 слегра разные, вот почему мы расверливаем одно с отверстий, и прикупаем комплект вот таких вот шпилек Фото5 (на фото с запасом!)
Теперь переходим к маховику! За основу я брал маховик 2112! Вок как делал я: взяв класикомаховик и маховик 2112 я принес их к токарю, и попросил, что бы со стороны блока от проточил мне маховик 2112 так, что бы снутри он отступал от блока как класический!, потом со стороны блока мы протачиваем маховик 2112 под венец маховика и одеваем на маховик 2112, с внутреней проточеной стороны, венец 2101 (разница в венцах- один зуб) Фото 6.
Окончательный вариант- Фото7
Етим мы добились того, что стартер у нас остается класический, и не нужно мудрить проставку стартера!
Дальше сцепление! На етот маховик без проблем становится любая сцепа ВАЗ от 2101 до 21126 и 21214., разница лиш в ширине готового микса, что определяет его работоспособность!
Идя путем наименшего сопротивления, я поставил диск сцепы 2106 (фото 8), корзину 2101 на упортую шайбу которой наварил шайбу в 3 мм и выжимной 21213.
Перед установкой макстмально вперед выкрутил гайку вилки сцепления!
Блок с коробкой состыковался без проблем, и данная сцепа без нареканий бегает у меня уже 7 000 км!
Сразу уточню, что сейчас я бы не стал маятся с класикосцепой, а сразу бы поставил сцепу от 2112. Нюанс установки даной сцепы заключается лиш в том, что Вам придется выточить переходник выжимного между миксом выжимного 2112 (передняя часть) и 2101 (соответственно задняя часть) Фото 9 Чертеж- Фото 10.
Совсем забыл, что перед установкой маховика, мы ставим его защиту- микс с защиты 2101 и 2112 (там видно все на месте, и описаний не требует)
На етом наши мучения с блоком заканчиваются, и мы установив его в машину (Фото 11), переходим к голове!
В связи с тем что мы решили не резать моторный щит, нам нужно решить что же делать с термостатом 2112 который нагло торчит с тыльной стороны ГБЦ! Мы и решили! Сняли термостат нафиг, а его отверстие наглухо заглушили! Фото 12
Решить проблему отвода тосола я решил по-принципу класикодвига, и в «лобной» части головы, между шестернями расспредвалов, выбил заглушку ГБЦ Фото 13
По диаметру образовавшегося отверстия вытачиваем патрубок (Фото 14), и для большей уверенности в герметичности, в месте входа патрубка в ГБЦ протачиваем канавку, в которую вставляем уплотнительное резиновое кольцо! Фото 15
Благо вокруг данного патрубка есть «гнезда» под болты, посему мы привариваем на патрубок «уши»(Фото 16), с помощью их и окончательно закрепляем патрубок! В результате получаем такое вот дуло!)) Фото 17
Дальше прокладка ГБЦ, она то не предназначена для наших переделок!
Взяв штатную прокладку мы переворачиваем её «верх ногами», вытягиваем со штатного отверстия маслоканала уплотнительное медное колечко, которое инсталим в проделаное нами новое отверстие маслоканала. Паралельно дорабатываем прокладку в местах отверстий болтов ГБЦ (Фото 18)
Промазав «проблемные» места жаростойким герметиком, мы прикручиваем ГБЦ на блок!
Дальше решаем проблему с подачей топлива!
Для начала прокладываем ещё одну топливную магистраль для обратки, в идеале 3, последнюю для паров адсорбера
На установленой мной системе «Январь» регулятор давления топлива установлен на модуле бензобака, который из-за понятных нам причин абсолютно несовместим с баком класики…
Для внедрения в мою систему я использовал модуль бензобака с бензонасосом от инжекторной 2107 Фото 19
В идеале было бы конечно лучше поставить весть бензобак взборе от инжекторной 2107, но я не стал етого делать, а просто расширил родное отверстие под новый модуль безобака. Стало как то так! Фото 20
Не влазит весть отчет… )))))
Сейчас загружу вторую часть!

www.drive2.ru

Ваз классика с 16 клапанным двигателем – АвтоТоп

Все двигатели ВАЗ разделены на две большие категории и далее уже по сериям.

Современные двигатели Лада

Восьмиклапанники Лада

Шестнадцатиклапанники Лада

Устаревшие двигатели Лада

Десятое семейство

Восьмое семейство

Двигатель Нивы и его модификации

Классическая серия

Расшифровка индекса в названии двигателя АвтоВАЗ

Сперва индекс двс был привязан к модели авто, на которой тот впервые появился.

Сейчас концерн сформировал уникальную систему наименования своих агрегатов:

Первые две цифры 11 или 21 означают номер цеха, где была налажена их сборка

Третья цифра тут выступает в роли разделителя и она пока всегда равна единице

Четвертая цифра указывает количество клапанов: 1 и 8 – это 8v, а 2, 7 и 9 – это 16v

Пятая цифра сообщает положение двс в серии и чем она больше, тем мотор новее

Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
[email protected]

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Первым делом покупаем 16-клапанный мотор от переднеприводных ВАЗ с навесным оборудованием. Так же вам понадобится педаль газа от инжекторной ВАЗ 2107.

— Разбираем мотор, коленвал отдаем токарю, что бы он проточил его под опорный подшипник первичного вала 2101:

— Затем нужно запрессовать подшипник:

— Берем маховик с 16кл двигателя, снимаем венец и одеваем на его место венец от классики. Чтобы не возникло проблем в дальнейшем надо снять с буртика 9 мм.
— Теперь собираем мотор, ставим сцепление от ВАЗ 2110, выжимной подшипник берем от Шеви Нивы. Перед сборкой мотора нужно слегка замять поддон двигателя.
— Нужно сварить систему охлаждения:

— Крепление двигателя остаются от классики, но прежде чем ставить мотор, нужно замять моторный щит.
— Поставили мотор на подушки, соединяем коробку с мотором. Все встает как родное, единственное — не совпадает один болт, это не страшно, все отлично держится на 3х болтах .
— Стартер ставим от классики редукторный.
— Ну и самое любимое — свапаем проводку:

Если денег на покупку нового автомобиля нет, то ничего больше не остается, чем тюнинговать потихоньку свою старенькую «Классику». Возможности ее усовершенствования, по сути, безграничны, но чаще всего владельцы интересуются, как установить 16 клапанный двигатель на классику и стоит ли оно того.

В качестве «донора» чаще всего выбирают ВАЗ 2112, ведь это самый современный Жигулевский мотор с 16-ю клапанами. Конечно, покупать новый такой двигатель накладно, но можно при хорошей удаче приобрести б/у двигатель с разборок. Даже с полным капремонтом при такой сделке можно будет существенно сэкономить. Впрочем, разбирать двигатель все равно придется.

Для установки нового 16 клапанного двигателя на Классику понадобится венец, стартер, подшипник первичного вала, все эти запчасти должны быть с ВАЗ 2101. Еще понадобится педаль газа с тросиком от инжекторного двигателя ВАЗ 2107. Ну и наконец, нужны еще будут подушки, они могут быть классическими или с Нивы.

Подготовка 16-клапанного двигателя

Перед установкой двигателя его нужно разобрать и извлечь коленчатый вал. Далее с коленвалом нужно идти к токарю, чтобы тот выточил отверстие под новый подшипник. Проточить нужно ровно на такую величину, на которую выступает родная бобышка, на которой ставится по центру маховик. После этого можно будет запрессовать подшипник и полностью собрать двигатель.

На следующем этапе нужно немного замять моторный щит, чтобы не было проблем при установке термостата.

Далее нужно будет снять с 2112 маховика венец и поставить вместо него венец от 2101. Чтобы в дальнейшем не возникало никаких трудностей, венец нужно надевать на 9 мм дальше от блока мотора. На маховик нужно поставить классическое сцепление, причем ставится оно как родное, без каких либо переходников.

После этого двигатель можно будет устанавливать на автомобиль. КПП должна прикручиваться на 3 болта, так как верхнее левое отверстие не сходится. Но это не проблема, даже на 3 ботах КПП будет держаться отлично.

Ну и наконец, нужно будет установить стартер, его установке будет мешать металлическая труба помпы, которую нужно будет подрезать.

Подключение двигателя на Классике

Помимо всего двигателя со всем навесным понадобится еще блок управления и бензобак с топливным насосом в нем. Чтобы правильно отрегулировать и подключить инжекторный двигатель, нужно обращаться к электронщику. Даже если все датчики и другие компоненты подключены верно, наверняка придется перепрошивать блок управления. Впрочем, опытный мастер делает эту всю работу всего за полдня.

Если говорить в общих чертах, то еще никто не жаловался на то, что установил 16 клапанный двигатель на свою классику, ведь это, по сути, точно то, что получить новый современный автомобиль. Теперь при правильно работающем двигателе автомобиль сможет легко преодолевать рубеж в 150 км/ч, который до этого момента брался с большим трудом.

Устанавливая 16 клапанный двигатель на свою любимую классику, важно не забывать его правильно обслуживать. Нужно вовремя менять ремень ГРМ и масло, следить за состоянием датчиков и фильтров. Так удастся избежать многих проблем.

Двигатель от Приоры на классику, советы по замене Ремонт ВАЗ 2106

Двигатель от Приоры на «классику», возможен ли такой вариант?Думаю, что многие автовладельцы «классики», ВАЗ 2107, 2106 , как и других моделей Жигулей хотят увеличить мощность своего автомобиля. Но задел мощности у стандартного двигателя, к сожалению, ограничен. По этой причине есть немало энтузиастов, которые вместо обычного классического силового агрегата устанавливают моторы от переднеприводных ВАЗ. К примеру, таких как:

• 2110 — 1,5 и 1,6 8-кл.
• 2112 — 1,5 и 1,6 16-кл.
• Приора 21126 — 1,6 16-кл.

Оптимальный вариант двигателя

Разумеется, что самым оптимальным вариантом со стороны надежности является либо 8-ми клапанный двигатель, либо 16-кл. (ВАЗ 21124), которые в случае обрыва ремня ГРМ не гнут клапана. Но тенденция в современном автомобилестроении такова, что на подобные нюансы уже многие просто не обращают внимания. Поэтому, можно выбрать тот же 16-клапанный двигатель, как и 21124, но уже повышенной мощности, от Лады Приоры.

Такой силовой агрегат способен развивать более 98 л.с. в стоке. Причем без каких-либо изменений в программе контроллера или самом железе. А при определенных доработках, даже путем хорошего чип-тюнинга, можно добиться прибавки в 10 л.с. Что касается проблемы с загнутыми клапанами.  Если кого-то смущает эта ситуация, можете ознакомиться с информацией по всем двигателям Приоры. Которые, к стати, подвержены риску загиба клапанов и даже повреждению поршневой группы: http://priora-remont.ru/gnet-li-klapana-ili-net/.

Двигатель от Приоры

Для тех, кто постоянно следит за состоянием ремня ГРМ, натяжного и обводного ролика, и производит своевременную замену всех необходимых деталей.  Оптимальным выбором будет именно двигатель от Приоры. Благодаря установленной с завода облегченной поршневой группе, этот силовой агрегат едет намного интереснее, чем старый 21124-ый мотор. Многие бюджетные иномарки завидуют прыти приоромоторов!

Что касается нюансов установки подобных агрегатов на ВАЗ 2106 или 2107. И немало, хотя даже путем малых доработок можно смело поставить такой двигатель на классику. Разумеется, расположение его будет немного иным, нежели он установлен на переднем приводе. Также, придется переделать систему выпуска отработанных газов, систему охлаждения, а также крепления самого двигателя и навесного оборудования.

Итог

Потратив определенное количество времени, денег и усилий, можно получить очень мощную «классику».  В конечном счете она будет  способна разгоняться в пределах 12 секунд до 100 км/час. Что для многих новых бюджетных машин уже рекордный показатель.

16 Клапанный двигатель на классику установка

Отечественными автолюбителями часто производится установка 16 клапанного двигателя на классику. Делается это по нескольким причинам. Одна из них желание увеличить мощность автомобиля. Ведь все автомобили с 16 клапанами более мощные, и как минимум, более экономичные по сравнению с «классическими» аналогами.

Другая причина, это желание сделать машину более комфортной. Ведь на ВАЗовской классике в большей части случаев применялись цепные двигатели, которые довольно-таки шумные. Все эти причины и становятся поводом для замены силового агрегата. Тем более, что если правильно подобрать замену, никаких проблем не возникает.

Содержание

Что ставить?

Установка 16 клапанного двигателя на классику обычно начинается с выбора подходящего агрегата. Идеально подходит мотор с ВАЗ 2112. У него аналогичные крепления, после небольших доработок спокойно устанавливается коробка от классики. В итоге модернизация обходится сравнительно недорого. Это самый оптимальный вариант. Приобрести мотор лучше всего уже бывший в употреблении, это обойдется намного дешевле.

Если вы приобретаете движок не у знакомого, который может с гарантией поручиться за его качество. То следует провести полную капиталку двигателя.

Установка

Итак мотор вы купили, старый агрегат выкинули. Осталось установить новый двигатель на место. Учтите, что он довольно тяжелый, поэтому желательно иметь под руками таль или что-то подобное. В крайнем случае подойдет брусок и пара здоровых парней. Итак, приступаем к монтажу:

• Начинать нужно с подготовки двигателя. В первую очередь следует снять маховик. Его венец следует обточить изнутри. Это делается, чтобы бендикс стартера свободно заходил в сцепление с маховиком. Заодно нужно поменять подшипник первичного вала, вместо родного ставят от 2101. Последняя доработка касается поддона, его немного заминают справа над балкой. Иначе двигатель не встанет.
• Заодно устанавливают корзину сцепления, используется обычная, устанавливаемая на классику;
• Устанавливают двигатель на подушки от Нивы, на них кладут несколько толстых шайб. Иначе мотор окажется, расположен слишком низко;
• Коробка прекрасно подходит к этому двигателю. Недостаток один закрепить ее можно только на 3 болта. Левый верхний не сходится, некоторые придумывают специальные приспособления. Но это не обязательно КПП прекрасно держится и так;
• Устанавливают стартер и заканчивают сборку трансмиссии;
• Установка паука несложная задача, но для правильного его расположения придется повозиться. Путем примерок выгибают трубу так, чтобы она выходила, как нужно
• Протаскивают трос акселератора. Он крепится к приводу дроссельной заслонки. Проще всего взять его от инжекторной классики.

Самая простая часть закончена. Осталось установить навесное оборудование, подключить электрику и настроить автомобиль.

Переделка электрики

Современный двигатель это не только механическая часть, но и множество электроники. Поэтому просто поставить двигатель в классику, в которой имеется 3 провода, расположенных крестом, не выйдет. Придется доделывать проводку.

Для начала нужно разместить все навесное оборудование. Никаких переделок тут не потребуется, и генератор и помпа прекрасно будут здесь работать. Заменить придется только бензонасос. Взять его можно с инжекторной ВАЗ 2107.

Далее нужно установить блок управления двигателем. Он берется обычный от «двенашки». Устанавливаются все датчики. Теперь их следует подключить. Для этого желательно изучить внимательно всю ту же Ваз 2107. Идеальным вариантом станет прокладка проводов так, как они расположены там. Не забудьте подключить «чек». Если у вас на панели его нет придется поменять торпеду на «семерочную». Некоторые водители идут другим путем. При отсутствии специальной лампы, просто ставят дополнительный светодиод и к нему подключают провод от ЭБУ. После окончательной сборки следует запрограммировать блок управления. И провести окончательные настройки.

По маркам автомобилей

Шиномонтаж

Выездной автосервис

Своими руками

Внимание.

Опрос

Поделитесь с друзьями

Контакты

Телефон

+7(499) 372-17-30

Без выходных

e-mail

Услуги

Бесплатная эвакуация

Устанавливаем 16 клапанный двигатель на классику.

Как установить 16 клапанный двигатель на классику?

Классика, в автомобильном мире отечественного потребителя, это машины, как говорится прошедшие многое. В подавляющем большинстве к таковым относится ВАЗ. И причин том более чем достаточно – во-первых, автомобили Волжского Автомобильного Завода на самом деле отличаются длительной эксплуатацией, надежностью и относятся к транспортным средствам прошлого, прекрасно заменяющие более дорогостоящие аппараты настоящего. Что же касается модернизации, к которой многие стремятся, то в первую очередь необходимо подумать о переработке самого двигателя. Мы рассмотрим кратко, то как установить 16 клапанный двигатель на классику, то есть на ВАЗ. Не имеет значения модель, так как сам процесс модернизации не отличается.

Устанавливаем 16 клапанный двигатель – что понадобится?

Во многих случаях, владельцы ВАЗа, не имеют возможности приобрести 16 клапанный агрегат, в силу достаточно высокой стоимости. Поэтому мы предлагаем рассмотреть процесс модернизации 8клапанного аналога. И так, что же понадобится для так называемого тюнинга? Исключая необходимость наличия 16 клапанной головки, так как её присутствие обязательно и обсуждению не подлежит, нам понадобятся детали:

1. кожух, ремень и ролики для ГРМ;
2. ГБЦ, желательно с 21126;
3. Водяной насос, сапун и шланг для него, демпфер, шкив коленвала, свечи для зажигания, высоковольтные провода – все с 2112;
4. поршни и кольца для них;
5. стопорные кольца;
6. впускной ресивер;
7. клапанная крышка – идеально подойдет с модели 21126, но можно попробовать и другую;
8. голая топливная рама с трубкой;
9. проводка для форсунок.

Монтаж мотора на классику – нюансы.

Это перечень деталей, которые понадобятся непосредственно для модернизации. Так же, необходимо наличие всевозможных болтов, контргаек, шайб и т.д. Главное, что следует отметить, это тот факт, что при модернизации и установке 16 клапанного образца двигателя, вы столкнетесь с несколькими нюансами, о которых лучше всего знать заранее, дабы не терять лишнее время и деньги в процессе работы. Следует сразу сказать о том, что классика не предназначена для столь существенной модернизации, и наличие всевозможных проблем и вопросов в процессе монтажа вполне обычное явление.

В первую очередь стоит сказать о том, что болты, стягивающие 16 клапанный цилиндр и его головку, отличаются от 8 клапанного «коллеги». Отличия состоят как в длине, так и в диаметре. В силу того, что мы устанавливаем блок именно на классику, нам понадобятся несколько модифицированные болты. Это мера крайней необходимости, так как в противном случае двигатель будет пропускать лишний воздух и нарушится вакуум, что приведет к существенному снижению мощности. Что касается самих болтов, то они имеют общие характеристики как с 8-ми, так и с 16 клапанным цилиндром – диаметр как в «восьмерке», длина – 16клапанника.

Кроме самой головки, особое внимание следует обратить и на сам двигатель. Здесь необходимо полностью заменить все прокладки и по возможности залить элементы герметиком. Необходимо понимать, что устанавливая более мощный агрегат на классику, вы тем самым увеличиваете его износ, так как сам двигатель будет работать на пределе. Для того, чтобы снизить нагрузку, необходимо обеспечить полный вакуум и надежно скрепить все соединяющие комплектующие. Увеличить же надежность можно как раз таки за счет модифицированных болтов, о которых мы сказали ранее.

Перед тем как монтировать головку на классику, вам необходимо собрать сам цилиндрический блок. В силу того, что двигатель с 16 клапанами цилиндров, отличается от 8 клапанного аналога, соответственно необходимо их заменить. Если речь идет об установке цилиндра на классику более старого образца, понадобятся новые шатуны, чтобы поршневой палец в них не запрессовывался.

Это лишь несколько нюансов, которые могут вам встретиться при монтаже нового цилиндра на классику. Можно прибегнуть к более радикальным мерам, и в то же время более простым – установить новый двигатель, но это будет стоить вам не только более существенных финансовых растрат. Дело в том, устанавливая целостный 16 клапанный мотор на автомобиль. У вас могут возникнуть проблемы не только со средствами и техникой, необходимой для данных работ, но и с геометрическим расположением самого агрегата.

Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров, технических характеристик носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

В погоне за мощностью, многие автомобилисты улучшают силовые агрегаты, а некоторые просто устанавливают новые, более совершенные модели моторов. Установка 16 клапанного двигателя на классику не редкость, а сделать такую процедуру реально. Придется вложить некоторую сумму денег и, конечно же, свои силы. Но после доработки автомобиля вы, скорее всего, останетесь довольны им.

Придется купить сам двигатель, например, ВАЗ 2112. Стоит, конечно, учитывать, что если он куплен новым, то его нужно будет лишь обкатать. А вот если он куплен с разборки, то придется его перебрать, сделать ремонт. Увы, но это необходимость. Неизвестно, в каких режимах работал этот 16 клапанный двигатель, какой износ его узлов. От этого же зависит напрямую, сколько на вашей классике он проработает.

Установка 16 клапанного двигателя и стыковка

Что касается установки, то здесь особых трудностей не возникнет. На подушки от «Нивы» двигатель прекрасно становится в подкапотное пространство классики. Обратите внимание на блок сцепления. Можно использовать как с классики, так и то, которое устанавливается на 16 клапанные двигатели. Конечно же, если судить по надежности, то второй вариант предпочтительнее.

Венец маховика и стартер используем от классики. Вам в процессе работы понадобится помощь хорошего токаря, чтобы сточить с маховика металл, облегчив его таким образом. После сборки механизма сцепления можно приступить к установке двигателя и его стыковке. Все должно установиться с легкостью, за малым исключением – левое верхнее отверстие не сойдется с коробкой. Но это не столь и важно, так как блок 16 клапанного двигателя удержится и на трех болтах.

После установки двигателя ставим на место стартер, придется немного срезать трубу, идущую от помпы. Иначе стартер не станет на место. Собираем систему охлаждения 16 клапанного двигателя. Само собой, система охлаждения, как на классике, не подойдет. Придется адаптировать к системе, которая установлена на ВАЗ 2112. Стараемся приблизить работу двигателя к идеалу.

Переделываем электрику на классике

Самое простое позади, осталось самое сложное – электрика. Что из электрооборудования нужно разместить? Во-первых, конечно же, бензонасос. Его можно позаимствовать от инжекторной классики. Это будет самый оптимальный вариант, с минимумом переделок. Во-вторых, электронный блок управления для нашего 16 клапанного двигателя.

Лучше всего, если изучить подробно классику с инжекторным двигателем. И установить все электрооборудование именно так, как на ней. Блок предохранителей и реле, электронный блок управления двигателем, все эти узлы размещаем наиболее удобным образом. Далее производим установку всех датчиков, необходимых для нормального функционирования 16 клапанного двигателя, а именно:

• Датчик положения коленчатого вала двигателя.
• Датчик детонации (между вторым и третьим цилиндрами).
• Датчик скорости.
• Датчик холостого хода и положения дроссельной заслонки.
• Датчик фаз газораспределения.
• Датчик воздуха (устанавливается перед дроссельной заслонкой).
• Лямбда-зонд.

После установки всех этих датчиков на 16 клапанный двигатель, прокладываем провода к электронному блоку управления. Когда все системы собраны, нужно запрограммировать ЭБУ и проводить испытания. Новый двигатель даст старенькой классике не только прирост мощности, но и увеличение скорости. А самое главное – новый двигатель тише родного, что улучшает комфорт водителю и пассажирам. А с изменениями в правилах, установка другого двигателя на автомобиль разрешена. То есть, проблем с автоинспекцией не возникнет.

Ремонт и тюнинг двигателя ВАЗ

Запишитесь на ремонт и тюнинг по телефонам:
+7(903) 129 32 50
+7(903) 124 78 25
с понедельника по пятницу с 11:00 до 20:00, Москва

ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 21124

Двигатель по праву считается сердцем автомобиля – от его правильной и стабильной работы зависит не только долговечность транспортного средства, но и надежность передвижения.

Именно поэтому чрезвычайно важно проводить диагностику автомобиля сразу после появления каких-либо нарушений в работе двигателя, а также реализовывать плановое техническое обслуживание.

Наш сервис занимается ремонтом и обслуживанием не только современных переднеприводных автомобилей марки ВАЗ, но и классических заднеприводных моделей «жигулей». Вне зависимости от степени сложности поломки и возраста транспортного средства (будь то ремонт двигателя ваз 2101 или, например, ремонт двигателя ваз 21124), наши специалисты гарантируют высокое качество работы и самые короткие сроки ее исполнения. Мы одинаково профессионально выполним как мелкие наладочные работы, так и капитальный ремонт двигателя ВАЗ, а при необходимости заменим неисправный агрегат на новый.

Кроме этого мы предоставляем своим клиентам возможность приобрести все необходимые комплектующие для автомобилей ВАЗ по самым выгодным ценам прямо у нас в магазине – так вы не только сэкономите средства, но и избежите долгих и трудоемких поисков нужной детали в других торговых точках города.

Классика

Износ двигателей увеличивается постепенно и какое-то определенное время практически никак не сказывается на работе двигателя. Однако с наступлением определенной критической точки износ начинает прогрессивно увеличиваться, что незамедлительно приводит к множественным неисправностям.

Так, например, ремонт двигателя ваз 2106 может понадобиться, если увеличивается расход масла и бензина выше установленных нормативов, появляется дымный выхлоп, уменьшается максимальная скорость и мощность двигателя, отмечаются перебои в работе цилиндров, в моторе появляется шум, двигатель перегревается и т.д. В таких случаях наши специалисты сначала проводят диагностику двигателя, определяют степень его износа и причину неполадки. Если проблема старая и уже успела достаточно серьезно навредить агрегату, то проводится капитальный ремонт двигателя ваз 2106, во время которого происходит восстановление эксплуатационных характеристик деталей. Поэтому важно своевременно обращаться за квалифицированной помощью.

Ремонтные работы различных моделей «жигулей» аналогичны по своей сути и отличаются только характером проблемы. Так, ремонт двигателя ваз 2103, например, может выполниться путём замены цепи привода распределительного вала, заменой самого распределительного вала и поршневых колец, ремонтом головки блока цилиндров, термостата, топливного насоса и насоса охлаждающей жидкости. Аналогично проводится и ремонт двигателя ваз 2107.

Передний привод

Наши мастера окажут поддержку и проведут высококачественный капитальный ремонт двигателя ваз 2109, ваз 2108, 2110 и любых других моделей этого отечественного производителя.

Что касается характера работ, то, например, ремонт двигателя ваз 2108, равно, как и ремонт двигателя ваз 2109, может заключаться в устранении неисправностей привода газораспределения (например, замена ремня ГРМ, роликов натяжения и зубчатых шкивов ГРМ). Если источник проблемы кроется в сальниках, которые имеют свойства с течением времени ссыхаться и трескаться, или клапанном механизме, который при износе дает отчетливый стук в двигателе, то, проводя, например, ремонт двигателя ваз 21099 или ремонт двигателя ваз 2110, эти детали просто заменяются на новые. Если источником неисправностей является блок цилиндров, то тогда, например, ремонт двигателя ваз 2112 или любой другой модели включает в себя его разбор, тщательную промывку всех каналов, внутренних полостей блока и их сушку. Особенно важно грамотно очистить детали после хонингования — в противном случае остатки грязи и абразивных частиц значительно сократят ресурс агрегата.

Кроме этого, ремонт двигателя ваз может заключаться в замене гидрокомпенсаторов, распредвала, направляющих втулок клапанов, привода газораспределительного механизма.

По желанию клиента мы можем провести и технический тюнинг любой сложности для автомобилей раннего года выпуска, увеличив количество клапанов (там, где это возможно) и объем двигателя, а также мощность мотора. Так, можно, например, установить спортивный распределительный вал, ресивер и выпускной коллектор, провести турбирование двигателя. Результатом грамотной работы профессионалов и использования только качественных запчастей станет мощное и надежное авто.

Двигатель 16 клапанный на ваз 2107

Лада 2106 16v › Бортжурнал › установка 16кл. двигателя на классику от а до я ч.1 блок приобретаем мотор 12 семейтва, 2112,21124,21126,21127.По конструктиву все 16 кл.моторы одинаковые, разница только в системе подачи топлива, мощности, системой управления и шатунно поршневой группы. Разбираем мотор, вытаскиваем коленвал.Берём подшипник коленвала 2101 и отдаём с коленвалом токарю у которого есть станок с люнетом.Этот подшипник будет опорой первичного вала кпп классики-без него кпп размолотит(хотя слыхал что кто то собирал без него), у переднеприводных кпп подшипник стоит в кпп-поэтому в коленвалу им опора не нужна.Чертежи не какие не нужны, база флянца практически одинаковая, за что респект автовазу)-нужно сказать токарю чтобы подшипник торчал с коленвала так же как торчала бобышка до проточки, (на 12 коленвалу торчит просто бобышка таким же диаметром как подшипник)глубже брать нельзя так как можно задеть маслоканал и колено в металолом-да и нет смысла сажать его полностью.С нового подшипника желательно снять пыльник и подмазать смазки-бывают сухие. следующим моментом маховик, маховик остаётся 2112.Он отличается от 2101 разболтовкой и положением венца-у переднеприводных венец стоит со стороны кпп, у классики со стороны двигателя.Соответственно нам нужно перенести венец на другую сторону.Сбиваем венец с 2112 маховика(греть не обязательно, просто по кругу потихоньку сбиваем).Берём маховик и венец 2101(он отличается от 2112 разницой в 1 зуб)несём токарю.Ещё нам нужно снять с толщины маховика 9мм(тогда нам не придётся делать проставку под стартер и рулевая трапеция не будет шоркать об маховик на вывернутом руле+можно будет поставить нижний пыльник от 2109). Поправка:венец можно оставить 2112, просто переносим его на сторону кпп и стачиваем со стороны мотора так же 9мм. зазор между трапецией и маховиком на вывернутом руле Токарь снимает 9 мм с толщины маховика и протачивает посадочное место на маховике со стороны мотора.Упоры у венца не будет-желательно в 4 местах с обратной стороны прихватить сваркой, соответственно желательно отбалансировать.Венец одевается на горячую, маховик бросаем в холод по возможности, венец греем равномерно по кругу паяльной лампой, горелкой, духовкой, костром и т.д. особо сильно перегревать его не надо.Ложим маховик на ровную поверхность корзиной к верху и горячий венец одевается как по маслу, пусть лежит остывает-будет щёлкать. тут видно где работал токарь) Переходим к сцеплению-сцепление подходит 2101,2106,2112, нива, шнива.Тут уже самому выбирать, тут зависит от его долгосрочности-по отзывам у кого стоят 16 моторы самое живучее 2112 сцепление.Мнений много-выбирать и тестировать самому.Также можно компоновать-корзина 2112, диск например 2106. Если ставить сцепление от 2112-то нужно выточить переходник под выжимной, так как у 12 корзины отверстие где лепестки меньше. Берём выжимной от классики и выжимной 2112-нам их нужно подружить друг с другом через проставку.Классический выжимной — выбиваем опопру просто подходящей головкой по диаметру, сам подшипник 01 выжимного нам не нужен, нужна только опора для вилки. Теперь берём выжимной от 12 и просто разогнув коронку, берём сам подшипник. Чешем к токарю с чертежом он нам точит обойму которая скрещивает 01 опору и 12 подшибник. Теперь подкладываем под опорный болт выжимной вилки в колоколе кпп шайбу 3мм+гравер.Тем самым у нас нормальный ход сцепления, выжимной на не выжатом сцеплении не будет крутится в холостую, полный выжим, запас по регулировке штока по мере износа диска. Что касается классического сцепления то проставку под выжимной точить не надо, просто подкладываем вышеописаную шайбу, выжимной классический остаётся в стоке. Что касается первичного вала то никаких дел с ним нет-ничего не упирается, всё как на классике. Следующий момент пыльник между мотором и кпп-многие ставят без него, я решил попробывать.Берём пыльник от 2112 ставим его на блок, следом на него ложим пыльник 2101-отчерчиваем маркером по 01 пыльнику, снимаем и отрезаем от 12 не нужное.Нижний пыльник ставим от 09 пересверлив отверстия уже на стоящем моторе. Крепление двигателя-перекручиваем лапы с классического двигателя, правая лапа(по ходу)ставится просто, левую лапу рассверливаем 4 отверстия с 8 до 10мм.(болты подходят как на маховике).Предварительно желательно по отверстиям пройтись метчиком.С кпп мотор скручивается на 3 болта-левый верхний не совпадает. Поддон-поддон становится без проблем, немного подмяв его.2112 поддон сделан под скос, поэтому левую сторону(по ходу) особо сильно заминать не надо, правую сторону подминаем кувалдой по сильнее.Подушки я оставил класические, они мягче. Закидываем блок в машину — оставив зазор между кпп и мотором, закидываем жестянный пыльник, всё стыкуем.Накидываем стартер, стартер остаётся классический, я поставил редукторный с инж.07, самый маленький это с шнивы, самый огромный и медленный это 2101.Цепляем провода на стартер-они в стоке.Проверяем на работоспособность-заходит ли бендикс, не цепляет ли не чего, откидывает.Бывает если всё новое то при прокрутки появляется жестянное лязганье-я подложил шайбу 1мм под средний болт стартера, как приработается уберу. часть2-гбц www.drive2.ru Лада 2107 ЖИ-7 16v › Бортжурнал › Установка 16 клапанного мотора от приоры в ваз 2107. Теперь она у меня 16v ))) Вообщем много слов думаю нет смысла писать, так как тема уже очень избитая, и все всё знают, расскажу в кратце. Это проточка вала под потшипник, покупка облегченного маховика, что касается коробки поставил 4х ступку, редуктор 2101 заварка, что касается сцепления, то тут у нас диск сцепления крафт от классики, а вот карзина уже от 2112 фирму не помню, выжимной родной от классики крафт, под солдатик подложил шайбу. Ну и кратко о проведенных работах, с фотоотчетом, не знаю, кто для чего вообще пишет на сайт бортовики, лично я пишу, для того, что б было потом что вспомнить, что б какие либо фотографии через определенное время можно было найти, и просто для души! Загоняем машину в гараж, по желанию можно и на улице ))) Начинаем дербан )) После полного разбора начинаем мять щит моторный, кто то вырезает, кто то мнет, как говорится каждый ***** как он хочет!) я больше склоняюсь к кувалде, очень важно, перед тем как мять снимите печку, иначе ей придёт капец. После того как замяли получилась вот такая картина: Примеряем мотор: Всё встало, ага, отлично! Далее я перекрасил подкапотку После чего установил вакумник, и опять ставим мотор, подушки кстате оставил классические, ни какие крепления не переделывал! так же установил коробку. Выпиваем за любовь, за мотор, за то что б жига валила и так далее:D И продолжаем сборку мотора Что касается выхлопа, он полностью кастомс версия, в будущем планирую преобрести всю трассу вмести с пауком заводские. После того как под капотом всё готово лезем в салон и начинаем колдовать с проводкой Скажу прямо бояться нечего, ничего сложного! Но про свою проводку я рисписывать не буду, так как она тоже кастомс, к примеру у меня больше нету родного блока предохранителей, ну и проводки родной тоже почти не осталось, всё переделано. Ну и внешний вид подкапотки в собранном виде. Ах да! Чуть не забыл, бак использовал родной, но перенёс в место запаски, для чего? да что б бензин не сливали) насос родной от 12 утопил в родной бак сделав в него обратку, не повторяйте моих ошибок, не ставьте родные насосы, шляпа получается! Что касается охлаждения: Покупные трубки охлаждения, заказать можно на любом сайте тюнинга, например турботема, клаб турбо и прочие. Родной радиатор. Ниво-шеворле термостат. И так же установил доп помпу от газели. Если вдруг появятся вопросы, задавайте вопросы, спрашивайте, расскажу покажу, мне не сложно. Писал в торопях так как очень спешу! www.drive2.ru Установка 16кл двигателя в ВАЗ Классику — DRIVE2 Первым делом покупаем 16-клапанный мотор от переднеприводных ВАЗ с навесным оборудованием. Так же вам понадобится педаль газа от инжекторной ВАЗ 2107. — Разбираем мотор, коленвал отдаем токарю, что бы он проточил его под опорный подшипник первичного вала 2101: — Затем нужно запрессовать подшипник: — Берем маховик с 16кл двигателя, снимаем венец и одеваем на его место венец от классики. Чтобы не возникло проблем в дальнейшем надо снять с буртика 9 мм. — Теперь собираем мотор, ставим сцепление от ВАЗ 2110, выжимной подшипник берем от Шеви Нивы. Перед сборкой мотора нужно слегка замять поддон двигателя. — Нужно сварить систему охлаждения: — Крепление двигателя остаются от классики, но прежде чем ставить мотор, нужно замять моторный щит. — Поставили мотор на подушки, соединяем коробку с мотором. Все встает как родное, единственное — не совпадает один болт, это не страшно, все отлично держится на 3х болтах . — Стартер ставим от классики редукторный. — Ну и самое любимое — свапаем проводку: P.S. Систему охлаждения, выхлоп от начала до конца и маховик можно купить на таких сайтах как turbotema.ru или stinger-shop.ru. Удачи! 7 апреля 2015 в 15:03 Метки: ваз, 16 кл на классику, свап, тюнинг www.drive2.ru 16 клапанный двигатель 21126 на 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2 впуск прошлого года))) В первый раз данный двигатель установил еще в прошлом году, из-за материальных проблем да и нехватки времени для полной настройки я его снял и еще год ездил с родным двигателем. Вот в этом году решил доделать и настроить до конца. Расскажу коротко, а именно с проблемами и изменениями с которыми столкнулся я. В прошлом году я ставил его с электронным дросселем. В этом году перешел на январь 7.2 с мех. дросселем для онлайн настройки. До установки расточил каналы ГБЦ впуск 37-27-27 выпуск 33-23-23 вроде, точно не помню уже. Система охлаждения и впуска самодельная. Проводку оставил от родного двигателя М73 и добавил в колодку недостающие провода. Остальное в коментах под фотографиями. В данный момент проехал 7000 км. проблем не обнаружено. Настраивался онлайн.Результатом доволен.Осталось час настроить под ГБО. приеду с работу займусь этим. У кого возникнут вопросы обращайтесь. Всем моща! Расточенный канал, финишной фотографии нет паук от стингер Впуск этого года к черту все лишнее вот он, виновник процесс распила инструменты для распила система охлаждения, в этом году она слегка изменена, так как стоит ГБО прикидывал трубы системы охлаждения колено расточено под подшипник первичного вала примерка впуск прошлого года. воздушный фильтр и дмрв стояли на стоковом месте, а теперь представьте сколько я тянул воздушные патрубки Цена вопроса: 50 000 ₽ Пробег: 37 000 км www.drive2.ru Лада 2107 16v › Бортжурнал › Установка двигателя 16v в классику подробное описание Полный размер Установка шеснаря в классику. День 1:Выдернул старый двиг и всё что с ним связано День 2:Поставил блок от шеснаря на родные классико подушки (поддон замят чутка), прикрутил коробку для точности, чтобы увидеть как будет стоять движок, вроде всё ОК, начал ставить головку, предварительно прикрутив к ней охлаждение клуб турбо, и тут первая проблема: головка не садится на блок, упирается в моторный щит!Ну, думаю, как все подомну моторный щит и всё будет збс, но не тут то было! Замяв моторный щит вплотную до печки, головка так и не хотела вставать !Уехал домой всю ночь не спал думал как же у других всё встаёт?(((( День 3: долго не думая выпилил дыру в моторном щите болгаркой, кое как воткнул головку, а она упёрлась через дыру в печку, да так что печуган мой весь покарёжило, ну, думаю всё, приехали ! Ччё делать не знаю . Спросил совета в группе вк классика 16вэ, там мне один паренёк посоветовал сместить подушки на балке, просверлив ещё отверстия ближе к радиатору охлаждения, я решил ничё не сверлить, а тупо сделал пропилы болгаркой, ну что ж, подушки сместились, накидываю блок, потом коробку и головку. И, О ЧУДО, головка встаёт до печки где то сантиметра полтора, выдохнул с облегчением, думаю, чем же теперь залипить дыру? Купил листочек вибры и наклеил с двух сторон. На этом пока с движком остановился, принялся за педаль с топливной системой. Что касается педали, то она прикручивается на стандартные 2 болта крепления вакуумника, а вот под тросик надо сверлить новое отверстие, потому что если просунуть его по старому то он будет работать на излом и рано или поздно закусит, в общем сделал отверстие, засунул трос, всё вроде нормально, переходим к топливным трубкам, когда я только закупал всё для свапа, я и понятия не имел что по багажнику идёт ещё 2 магистрали, которые надо покупать дополнительно, это 2 трубки железные, а на конце у каждой гибкий шланг, кое как вытребовал в магазине то, что мне нужно, продавщицы тупые и не понимают что мне нужно. Ккупив всё это дело поехал домой, т.к уже было поздно. День 4: Приехал в гараж с недостающими магистралями багажника, прикидываю всё по месту и чё то они погнуты, нефига так как надо, в общем, скручиваю всё как есть, деваться то всё равно не куда, теперь в багажнике они торчат не очень красиво, ну и хрен думаю с ним, полез под машину, там картина не лучше, те магистрали, которые идут по туннелю кпп, тоже длинные и торчат как попало, матерюсь, гну всё, чтоб хоть как то это всё не мешало кардану и кпп, соединяю, далее иду в подкапотку, трубки там торчат так, что если всю магистраль собрать, то можно всё подключить к соседней машине. Матерюсь, гну всё опять, благо шланги гибкие подкапотные, ну вроде всё, некрасиво, косо, криво и х@й с ним, делать же надо! Переходим обратно к движку, снимаем ранее прикрученную кпп, ставим пыльник (я взял классический предварительно вырезав в нем некрасивый квадрат, чтоб он встал как надо, кстати надо будет переделать потом по красивей если снимать кпп в дальнейшем) одеваем маховик клуб турбо, который облегченный и с венцом от классики, ставим сцепление ( у меня осталось старое, которое мне досталось вместе с мотором от ваз 2112, посмотрел оно вроде ещё живое, денег то нет лишних), в коробке ставим выжимной (я взял стингер, так как он дешевле всего 700р против 1150р (клуб турбо)), шайбы под солдатик не положил, потому, что вроде как не надо, раз выжимной кастом, напяливаем всё это хозяйство на двиг и оставляем всё прикрученное. День 5: Прикручиваю оставшееся охлаждение к блоку и ставлю бошку, ну тут всё ОК (дыра же пропилена и вибра наклеена, ) ставим все шестерёнки, натягиваем ремень и ставим гену всё ок. Далее переходим к системе охлаждения, классический патрубок, который у меня подошел к системе клуб турбо только один и то я его укоротил, этот патрубок самый нижний, немного загнутый к термостату от радиатора, далее смотрим, всё на это дело прикидываем чё к чему и бежим в магазин, там покупаем верхний длинный патрубок от нивы, он как раз встает с этим охлаждением и длинны хватает, и патрубок от калины, он загнут где то 45 градусов, конечно, перебор, но ни чего подходящего больше не нашлось((( едем в гараж, ставим всё, нивовский как родной встал, от калины в натяжечку, но тоже встал, а тот патрубок который идет от крыши термостата, вверх к охлаждению Клуб турбо, я просто отрезал по длинее, из старого патрубка всё затягиваем хомутами, уфф вроде всё стоит, ура! Немного слов про охлаждение клуб турбо – труба, которая прикручивается к головке, круглая и имеет толстые сварные швы, именно это место мне не давало поставить головку нормально, кто будет ставить себе такой двиг, советую обратить на это внимание и выбирать охлаждение из плоской трубы в этом месте. Далее заливаем воду (пока воду, потому что вдруг где течь, тосол лить как то не хочется), заливаем масло и переходим к проводке. По проводке, я лично, удлинял только провода на датчик скорости, остальные встали, длинны хватило. Подключение вентилятора хитрое получилось, на 2112 он управляется минусом, а на классике плюсом, пришлось колхозить, с подключением бензонасоса сложности нет, просто тянем провод и соединяем его с серым проводом на косе. Далее лампочка чек, контакт берётся от концевика подсоса и подключается в колодку 10ти контактную на лосе от мозгов(точнее не скажу, щас уже не помню, подключал всё по двум схемам от 2112 и 2107), провод который должен идти из той же колодки 10ти контактной подключаем не к замку, а на синий одиночной провод в монтажном блоке. Контакт тахометра я взял из монтажного блока и подключил к этой же 10ти контактной колодке, вот и всё, вроде всё просто. Далее про подключение шлангов на дросселе и ресивере, на дросселе верхний тонкий к головке нижний заглушить белой резиновой заглушкой с ресивера, а на её место подключить экономайзер, остальное всё по стоку, вакумник к ресиверу (толстый шланг) ИИИИИ запуск! Приятный рёв мотора, конец дня, довольный еду домой))))) День :6 всё собираем, укладываем, чтобы можно было не боятьс, я что где то чёто перетрёт, садим всё на стяжки . Первый выезд : Выпиленный мной пыльник между блоком и кпп был какой то не очень прямой и немного задевал маховик при выжатом сцеплении . Грёбанные топливыные магистрали на кочках задевали эластичную муфту(подогнул). Сцепление: шайбы я под солдатик не подкладывал, поэтому сцепление работает в самом конце, но возможно ещё поддастся регулировке (ещё не лазил) . Генератор: с ним я знал, что будут проблемы, потому что изначально в нём надо было менять подшибники и статор пробивал на массу, по итогу имеем, что заряд есть нормальный, не менее 13.6 при всех потребителях, но не гастнет контрольная лампа при работающем двигателе, замена щёток не помогл, а значит либо диоды в мостике, либо этот пробой статора на массу (заменю генератор когда появятся деньги) Про выхлоп: паук у меня клуб турбовский, а резонатор с глушаком фирмы Стингер встали хорошо, только флянец паука очень низко висит( уже пару раз шкребанул им во дворах), вся беда в том, что выше его не задрать, так как над ним идёт средняя тяга рулевая и из этой ситуации никак не выйти((((печаль Про воздушный фильтр, стандартный, квадратный, никак не влазил, так как он получается как раз на месте аккумулятора, прицепил нулевик, думаю поставить фильтр от Форд Фокуса 2 (цилиндр). ДМРВ на диагностике показал повышенно напряжение 1.07 Вольта, а должно быть не больше 0.9 вольта, ну что ж, под замену((((… Теперь о впечатлении от езды, авто стал более динамичным, но что то ожидалось, честно говоря, большего … Может всему виной старый нулевик и полу дохлый ДМРВ, время покажет… Теперь по бюджету: -Интернет покупки: 1-Паук(Клуб турбо)-3150р 2-Резонатор(Стингер)-1600р 3- Глушитель(Стингер)-2600р 4-Выжимной(Стингер)-700р 5-Маховик (Клуб турбо)-2250р 6-Прокладки и кольцо графитовое на выпуск-300р 7-Охлаждение (Клуб турбо)-1500р 8-Услуги транспортных компаний-1000р -Прочие покупки : 1- Проточка колена под опорный подшипник-200р 2-Бак инж + педаль инж с тросом -1000р 3-Патрубки и хомуты-1000р 4-подшипник колена-100р 5-топливные трубки-1000р 6-Приборка инж-400р 7-Прокладка гбц-300р 8-Тосол 8л -360р 9-масло 4л (пока лукоил на обкатку)-500р 10-фильтры -500р 11-сальники-300р 12-шланг сапуна -100р ИТОГ: 18860 р и это только то, что записано, можно смело считать, что расходы 20000 р потому что я столько раз ездил в магазин, что даже сбился со счёта…Ну и плюс стоимость двигателя с навеской 15000р ИТОГ:35000р www.drive2.ru Установка 16 клапанного мотора от двенашки в жигу — Лада 2107, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2 Всем привет. Сейчас я хочу рассказать о процесса установки шеснаря в жигу. И так, начнём все с самого начала: Я работаю в сервисе, мой начальник нашёл машину (ваз 2109) с 16 клапанным мотором. Предложил мне скинуться и взять ее, типо мне все подкапотку и то что нужно будет а ему остальное. Ну я согласился и взяли мы эту девятку. 2109 Вот мотор стоит ещё в девятке, за день я его выдернул от туда, полностью разобрав. Чистка блока 3 дня подряд я полностью разбирал этот мотор и прочищал каждый канал и каждую дырочку и отверстие. Продувал компрессором, мыл солярой с керхера и тд. Потом настал момент везти его на расточку и покупать поршня, вкладыши, кольца, маслосъёмные колпачки ну и тд. Все это мы заказали через сервис по скидочке))) Все пришло, отвёз на расточку, расточили под предпоследний ремонт цилиндры, проточили коленвал, плоскость отшлифовали. Потом отвёз коленвал на проточку коленвала под подшипник. Запрессовали пальцы в шатуны и поршня, забрал все это и пришло время собирать его. Установка поршней Сборка низа Собрали низ, и как всегда не без проблем. Мотор перестал крутится. Ну перекинули местами все шатуны и все получилось, крутится но с усилием. Пришло время покупать все остальное, что нужно будет для установки. Поехал я к нашим спонсорам RaceX и закупиться там очень даже не плохо Хлам всякий))) Купил: Выхлоп полностью 4-2-1 Впуск стингер рояль Нулевик проспорт Дроссель 56 Маховик облегчённый Выжимной подшипник Купил инжекторный бак но уже Б/У И педаль газа с тросиком тоже Б/У Собрал голову, при этом проточил немного клапана для большего и равномерно заполнения камеры сгорания ну и естественно облегчились они. Решили покрасить подкапотку в красный бесплатно, ну я естественно согласился и получилось очень даже не плохо. Ярко красный раптор. Покраска подкапотки Покраска подкапотки Крепления блока я скрутил со своего классического и прикрутил их. Поставили блок, прикрутили и слава богу все сошлось как надо. Прикрутил охлаждение к голове и собрали мотор. Выставили грм, прокинул проводку, поставил бак, разобрался в проводке эбу. Прокинул обратку, прикрутил выхлоп. Выхлоп Установил гбц Собрал верх Прокинул проводку и охлаждение Аккумулятор перенёс в багажник, плюс протяжка идёт проводом ПУгВ 35 сечения а минус на кузове проводом AWG 35 (остались от автозвука). Накинул аккумулятор и попробовал покрутить стартером, и все очень даже хорошо крутилось. Начал разбираться с проводкой эбу, вот с ней то я и нае***** но все же нашёл все что нужно. Подключил, нарастил, укоротил и тд. Собрали все то, что нужно было ещё и настало время заводить. Но не было бензина в баке, дотащили на тросе до заправки, заправился. Пробую заводить со стартера вон не крутит, именно щёлкает втягивающее реле. Взяли на трос и протащили меня. УРА завелась! Приехал обратно в сервис и пока доехал (метров 200) закипел из за того, что не сработал вентилятор и оборотов было где то 2500 в холостую. Ну разобрался и сделал вентилятор, нашёл причину высоких оборотов. Из за вибрации болтик который ограничивает закрытие дроссельной заслонки выкрутился почти на максимум и заслонка была всегда открыта. Все сделал, а пока ехал закипевший, открыл капот и увидел коллектор красный, раскалённый полностью почти прозрачный… Ну вот с того момента я поменял 4 стартера, сейчас опять начались проблемы с заводкой. Но это уже в другой теме. Короче как доделал охлаждение и холостой, все стало хорошо и уже поехал на ней домой. Время это заняло 2 недели. Полный размер Мотор сейчас Полный размер Мотор сейчас Полный размер Мотор сейчас Полный размер Мотор сейчас Полный размер Проводка в салоне (пока колхоз) Полный размер www.drive2.ru роторный, 16 клапанный или от Приоры Знатоки истории отечественного автомобилестроения знают, что ВАЗ 2107 — это вариант «люкс» старой модели ВАЗ 2105. Существенным отличием «семёрки» от прототипа считается её мотор — более мощный и надёжный. Двигатель не раз подвергался модификациям и подгонкам, а модель разных поколений оснащалась разными типами моторов. Можно ли на ВАЗ 2107 поставить другой двигатель На ВАЗ 2107 за всю его историю устанавливалось 14 различных версий двигательных агрегатов — как карбюраторных, так и инжекторных (нового типа). Рабочий объём моторов варьировался от 1.3 литров до 1.7 литров, при этом мощностные характеристики разнились от 66 до 140 лошадиных сил. То есть на любой ВАЗ 2107 сегодня можно установить один из 14 штатных двигателей — каждый из них обладает своими специфическими свойствами. Поэтому автовладелец может поставить новый движок под свои личные нужды — более спортивный, малолитражку, тягловый и т. п. Первоначально «семёрки» оснащались карбюраторными моторами, позже стали устанавливать и инжекторные Технические характеристики стандартного мотора «семёрки» Однако основным двигателем для ВАЗ 2107 считается мотор объёмом 1.5 литра и мощностью 71 лошадиная сила — именно этот силовой агрегат устанавливался на подавляющее количество «семёрок». Силовой агрегат мощностью 71 л.с. обеспечивал необходимые скоростные характеристики и тягу автомобилю Таблица: основные параметры мотора Больше о ремонте двигателя ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/remont-dvigatelya-vaz-2107.html Двигатели от других моделей ВАЗ На «семёрку» без каких-либо серьёзных переделок крепежа можно установить и моторы с других моделей. Так, проще всего «встают» в работу моторы от 14-ой серии ВАЗ. Единственный нюанс — найти агрегат приемлемого качества от ВАЗ 2114 непросто, в автомагазинах трудно также будет подобрать комплектующие для ремонта и обслуживания. Однако перед тем как менять свой штатный двигатель на мотор от другой модели, следует задуматься о целесообразности такой замены. Прежде всего необходимо учесть как минимум три фактора: Соответствие нового агрегата старому по весу и размерам. Наличие возможностей для подключения всех магистралей к новому мотору. Потенциальная совместимость мотора с остальными системами и узлами в автомобиле. Только при соблюдении трёх этих факторов замена двигателя на ВАЗ 2107 может считаться целесообразной и беспроблемной: во всех остальных случаях потребуется много работы, которая, кстати, не будет гарантировать надлежащего функционирования нового силового агрегата. Модификация подкапотного пространства под опредённый тип мотора — занятие долгое и затратное Узнайте о возможностях тюнинга двигателя ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tyuning/tyuning-dvigatelya-vaz-2107.html Мотор от «Лады Нивы» Силовой агрегат от «Нивы» практически без доработок входит в посадочное место мотора на ВАЗ 2107 — он имеет те же габариты и формы. Объём типового мотора «Нивы» варьируется от 1.6 до 1.7 литров, что позволяет развивать мощность от 73 до 83 лошадиных сил. Имеет смысл установить более мощный движок, чтобы «семёрка» почувствовала тягу и силу, которой обладают все «Лады 4х4». При этом можно выбрать наиболее удобный тип исполнения мотора: К тому же силовой агрегат от «Нивы» более современен — например, в нём присутствуют такие прогрессивные механизмы, как гидрокомпенсаторы клапанов и гидронатяжитель цепи. В связи с этим «семёрка» становится не только «резвее», но и гораздо тише при эксплуатации. Немаловажно, что двигатель от «Нивы» также менее требователен к регулировкам и обслуживанию. Мотор от «Лады Приоры» На ВАЗ 2107 нередко устанавливают и двигатели от «Лады Приоры». Надо заметить, что новые моторы значительно оптимизируют работу «семёрки» засчёт того, что имеют объём 1.6 литра и мощность от 80 до 106 лошадиных сил. Однако следует учесть, что двигатели с «Приоры» только инжекторные, а потому могут быть установлены не на каждую модель «семёрки» (либо потребуется значительная доработка всего моторного отсека). Единственный минус использования модернизированного двигателя заключается в том, что установка агрегата займёт время: необходимо будет подгонять по размеру мотора крепления, а также проводить изменения в системах подачи топлива, охлаждении и выхлопах. «Приоровский» движок имеет чуть другие формы, чем мотор от «семёрки», однако легко входит в посадочное гнездо под капотом. Тем не менее все остальные нюансы установки и подключения придётся настраивать самостоятельно. При монтаже мотора потребуется не только сварка, но и пайка и подгонка самых разных элементов и узлов Читайте также о двигателе ВАЗ 2103: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/dvigatel-vaz-2103.html 16-клапанный мотор: стоит ли того На ВАЗ 2107 изначально устанавливались только 8-клапанные моторы. Разумеется, идея поставить более продуктивный двигатель на 16 клапанов не оставляет умы некоторых «семёрководов». Однако имеет ли смысл менять силовой агрегат, а вместе с тем и существенно дорабатывать всю систему работы мотора? Поэтому если водитель не готов к дополнительным тратам и постоянному обслуживанию 16-клапанного мотора в сервисных центрах, лучше обойтись без установки такого агрегата. 16-клапанные двигатели очень чувствительны к обслуживанию и режиму езды водителя Роторный двигатель Роторные моторы для автомобилей отечественного производства можно считать наиболее подходящим вариантом. Любой роторный двигатель обладает тремя важными для езды преимуществами: Высокие обороты мотора (до 8 тысяч об/мин в режиме непрерывной длительной поездки без какого-либо ущерба для узлов агрегата). Ровная кривая крутящего момента (нет сильных чувствительных провалов при любом режиме езды). Экономичный расход горючего. На «семёрку» можно установить роторный силовой агрегат РПД 413i, который имеет объём 1.3 литра и мощность до 245 лошадиных сил. Мотор при всей своей мощности имеет существенный минус — всего 70–75 тысяч километров пробега до необходимости капитального ремонта. Роторные моторы обладают большим набором преимуществ, но срок их работы очень мал Движки от иномарок Ценители иностранных моторов могут легко установить на ВАЗ 2107 двигатели от моделей «Фиат» или «Ниссан». Эти агрегаты считаются родственными нашим отечественным моделям, так как именно конструкция автомобиля «Фиат» в начале 1970-х годов легла в основу разработок всех ВАЗов и «Ниссанов». Монтаж мотора от иномарки потребует минимальных переделок, при этом поведение автомобиля на дороге сразу же станет более оптимизированным. Двигатель от иномарки более продуктивен, при этом монтаж проходит без значительных подгонок и сварки Грубо говоря, на ВАЗ 2107 при большом желании можно поставить практически любой силовой агрегат, который подходит по габаритам. Вопрос вызывает лишь целесообразность замены и траты владельца на покупку мотора и комплектующих к нему. Не всегда установка более мощного и экономичного двигателя может считаться оптимальным вариантом оснащения: у всех категорий моторов есть свои преимущества и недостатки, о которых лучше узнать заранее. bumper.guru Лада 2105 16V turbo ПРОЕКТ ЗАКРЫТ › Бортжурнал › УСТАНОВКА 16V В классику…ПОЛНАЯ ИНФА ПО УСТАНОВКЕ ДОПОЛНЯЙТЕ СПРАШИВАЙТЕ ОТПИШУСЬ! Итак информации уже очень много пре много…но все равно я лично столкнулся с большими проблемами все думают что легко а нет…я могу описать и полностью скинуть установку 16V в мою 2105 затем проводка и прочее…возмоности установки штатного рессивера(временно) какие провода куда…ибо что как…в лобщем полностью.ЕСЛИ НУЖНА ИНФА ДАННАЯ ТО ПИШИТЕ Я НАПИШУ…Просто времени нет в гараже пока сессия…Жду коментариев! ИТак как я понял нужна инфа… 1. Был приобретен двигатель 16 клапанный от модели 21120. 2. Разобран полностью заменены клапана, поршни вкладыши. 3. коленчатый вал и маховик отдали под проточку. 4. Вал родной от 21120 проточен под подшибник. чертежи нашел тут главное точить аккуратно не зацепить масленный канал. 5. Маховик тоже родной от 21120 сточен с двух сторон установлен венец от классики и проточен на ширину класического венца. Для чего это сделано?! В отличие от класики у ПП стартер стоит на коробке то есть на 180 градусов развернут. далее при протачивании мы предусматриваем то, что стартер ВСТАЕТ БЕЗ ПРОСТАВКИ в 10мм про которую пишут. 6.все собираем. 7. Подушки ставьте от нивы они повыше. то что надо переваривать поддон полная чушь. на нивовских подушках блок встает и слегка трет об балку(без головы и нагрузки) я слегка одним ударом монтировки подмял поддон и все норм при установленной голове между поддоном и балкой проходит 2 пальца. 8. сцепление ставьте от 2112 надежнее можно и класическое подходит все без вопросов. но я предусмотрителен и под шток вилки вставил 3 мм шайбу (шайба от тормозного шланга кто менял тормозную систему знают эту шайбу) 9. для пущей уверенности колено от ПП имеет конусный вход а класическое прямое.поэтому чтобы так сказать иметь запас по сцеплению аккуратно болгаркой спиливаем 5мм как раз уходящие в конус с первичного вала тем самым получаем такое же расстояние что при стыковке штатного мотора( можно и не делать это а установить шайбу описанную в пункте 8) но для надежности и запаса хода сцепления я это сделал. 10.Итак у меня 21053. РЕЗАТЬ моторный щит не нужно. достаточно его замять посильнее. и главное выкрутить с головки блока с тыльной стороны 2 шпильки под термостат. голова встает. НО! рядом есть датчик так датчик упирается в сварной шов моторного отсека.я решил вопрос просто я просто загнул данный шов вниз до упора. Ура голова встала. 11. Система охлаждения. Систему охлаждения я делал опять же найдя тут по системе КОСТЕНКо( фоты скину) с задней стороны где идет термостат мы просто выводим трубу а дальше ставим систему охладения как стандартную (фото приложу) Систему охлаждения я делал опять же найдя тут по системе КОСТЕНКо( фоты скину) с задней стороны где идет термостат мы просто выводим трубу а дальше ставим систему охладения как стандартную (фото приложу) 12.Электрика ЭТО отдельная тема. бензонасос. на 16 клапанниках стоят рампы с обраткой. 2 варианта. 1. тащить вторую магистраль в бак. ставить электробензонасос от инжекторной класики целиком с баком или вываривать и вваривать под инж.2. ставить электробензонасос от волги (говорят он можнее) а обратку поставить на тройник перед бензонасосом( я так делать буду). 13.Если кто то видел инжекторную классику то видели где и как стоят мозги и релюхи с предохранителями. если нет рассказываю. под блоком предохранителей есть технологическое круглое отверстие Ф этак 50мм заглушенный резинкой вот выбиваем резинку протягиваем мозги. блок релюшек вешаем на нижнюючасть балки к торпеде на ушки. а мозги крепим 1. просто на шурупы к моторному щиту либо идем на рынок и прикупаем кронштейн крепления для ЭБУ в классику цена вопроса 300р.(я выбираю второй вариант красиво и бардачек сохраняю) 14. сами провода. датчиков всего 6. начнем. 1. датчик положения коленчатого вала. крепится рядом с коленом. 2. датчик фаз крепится справой стороны на 2 болта на 10 (он такой с прорезью) и шестерня распредвала имеет внутри кольцо с прорезью вот данное кольцо встает в прорезь а отверстие служит так сказать мертвой точкой. 3.4. датчик положения дросельной заслонки и ХХ. крепится на самом дроселе. ну обьяснять дальше смысла нет даже я понял как их ставить. 5. датчик детонации ставится на блоке между 2 и 3 цилиндром просто на болт. 6. датчик воздуха( можно без него ставится на впуске перед дроселем). 15. ДАтчики лямбьа зонд и прочее при прошывки можно выставить 1 как параметр. 16. еще нужен датчик скорости( но говорят и без него работает) он ставится на коробке а к нему прикручивается трос если у вас тандартная приборка у меня она электронная ГАмма кто слышал тот поймет. и ведется провода на мозги. 17. все проводку соединяем. 18. зажигание итак есть 2 вида от катушки 2 контактная или божья искра 4 катушки ставятся прям на свечи( у меня второй вариант) сразу исключаем пробой ВВ проводов на божьей искре есть холостая искра. что очень помогает. что ставить решать вам. 19. впуск и рессивер родной встает без проблем ставить тюненные надо с обратной установкой дроселя ибо дросель будет упираться в моторный отсек. на сайте турбо тема есть такие. про стандартный рессивер я просто поставил выпуск от инж класики вынул ток на 180 градусов немного хомутами поджал провода блока предохоранителей и все пролезло даж акб переносить не пришлось. 20. Выпуск. тиоже 2 варианта. 1. варить самому. 2. купить готовый вариант у Стингера под 16в на классику. Я еще не решил. Снизу все фотографии. системы охлаждения путрубок от головки как выглядит и варить(фото не мои) остальные фото сделаю скину!позже! www.drive2.ru установка 16кл. двигателя на классику ч.2 ГБЦ — Лада 2106, 1.6 л., 1996 года на DRIVE2 что касается гбц то это в основном система охлаждения.Так как термостат на 12моторе выходит как раз в моторный щит то тут надо немного переделать.Есть 2 варианта охлаждения с 4 или с 1 цилиндра.Если с 4 цилиндра то нужно сделать флянец где крепится модуль термостата и отвести под 90 градусов трубу от которой уже плясать и разводить, сейчас продают готовые комплекты разводов охлаждения, турботема вроде делает.Минус данной системы что нужно конкретно замять, переварить моторный щит либо двинуть мотор вперёд-что ещё геморней так как мотор за собой тянет кпп.В основном в России все 16 классики построены по такой системе. И второй способ это отвод с 1 цилиндра из заглушки гбц.Плюс данной системы что расстояние от моторного щита до мотора нас не колышет-там всё заглушено.Минус это выход трубы под шестернями валов-что усложняет замену грм(сливать тосол и отсоединять патрубок).Ещё считают огромным минусом это типа неправильная система охлаждения и страдание 3-4 цилиндра, чем?никто аргументировать не может-никто ничё не перегревал с такой системой. Я выбрал отвод с 1 цилиндра-так как щит заминать не хотелось да и не куда было, там слой шумовибры впритык к печке. Глушим выход термостата пластиной(алюминь, железо, не важно)я вырезал из 09 коммутатора старого.Прокладка, все дела закручиваем. переходим к отводу на другой стороне, между креплениями ролика ГУРа есть пробка-вытаскиваем её. нам надо выточить трубку под это отверстие-если вытачитивать то допуск сделать плотняком и можно проточить канавку под резиновое кольцо.Я подобрал трубку подходящую идеально под это отверстие-это патрон(шток) с передней вилки мотоцикла ява, даже без токаря обошлись.Вставляем трубку в гбц-сильно топить её не надо, достаточно чтобы она зашлана 12-15мм и делаем уши крепления.Привариваем уши к трубе-желательно варить на гбц со стоящей трубкой и прикручеными ушами.Намазал герметиком и легким постукиванием загоняем трубку. Закидываем гбц на блок, предварительно загнув вниз на моторном щите выступающее ребро жёсткости, при охлаждении с 1 цилиндра видел что переворачивали прокладку, посоветовавщись решили прокладку не трогать.На датчике температуры-тот что идёт на панель я срезал пластмасовую окантовку и контакт загнул в бок.Ставим валы плиту и т.д.На клапанной крышке срезал выступ не нужный. развод охлаждения с гбц делал из 2114 отвода и токарь выточил флянец под него, скручиваем их.С него расходится-на верхний радиатора, на термостат, 1 на дросель, 1 на радиатор печки, датчик температуры мозгов. отвод от помпы делаем из заводского 12 отвода, срезаем с трубы флянец и конец с разводкой, привариваем 90 градусов угол из сантехники и в него привариваем другой конец. к печке подводил шлангами(которые метражём продают) Вся система получилась как на 2112 и высокого давления, в радиаторе с крышки вытащил клапан и крышку наглухо закрутил.Бачёк шевроле нива, термостат 2109.Всё работает ничего не перегревается, кстати датчик панели стоит на 4 цилиндре, а датчик мозгов на 1-работают абсолютно одинаково.Вентилятор поставил под решётку с приоры кондиционера, хотя если постаратся можно и стандартный уместить под капотом. часть 3-проводка www.drive2.ru Лада 2106 16v › Бортжурнал › установка 16кл. двигателя на классику ч.3.выхлоп, впуск, проводка… Выпуск-коллектор и штаны я брал стингер, немного пришлось доработать-маятник при повороте руля упирался в трубу(замяли, подогнули), сифон упирался в полы(тоже подогнули).Если оставлять карбюраторную систему выхлопа то к трубе надо будет приваривать флянец.Я поставил сразу трубу с инж.07. Ещё где труба прикручивается к коробке как раз стоит сифон, трубу посередине надо полюбому подвесить-там стык на асбестовом кольце и труба провисает, если не подвесить сифонить будет постоянно.Сам глушитель надо либо искать хороший заводской с классики, либо переварить с переднеприводных, у меня новый классический-звенит ужасно. Впуск-я ставил ресивер стингер под 16кл. мотор в классике, так как у меня тормоза 08 то ресивер лёг на вакум и трубы упирались в него, я взял не нужную гбц, прикрутил ресивер, нагрели трубы автогеном и приподняли ресивер, также подмял трубы 4 и 3 цилиндра.При установке заводского ресивера думаю такого гемора не будет. Педаль газа-педаль покупаем с инж.07, она крепится к 2 шпилькам вакума в салоне, проблем с этим нет только надо отверстие под трос пересверлить чуть повыше отверстия где кочерга была-иначе трос на изломе будет.Трос так же с 07 инж. Проводка-я купил мотор в сборе с мозгами и проводкой двигателя с 21124.Блок эбу разместил в бардачке-наметил, просверлил, поставил болты. Выход проводки просверлил как раз там есть углубление в кузове.Блок реле я вывел под капот-не хотелось в бардачке кашу делать. Просунув проводку разматываем гофру и раскидываем как надо-укорачиваем, удлиняем.Я скрутки пропаивал, одевал термоусадку, потом изоленту и опять всё в новую гофру.По проводке гемора особого нет-все фишки индивидуальные.Я ничего лишнего не убирал типа клапан адсорбера, датчик кислорода.Всё сделал пусть будет. Основной питающий провод цепляем на + акб., масса это провода с кольцами(коричневые)рядом с эбу. Нам нужно 2 фишки в салоне-одна большая, и маленькая 2контактная. распиновка фишки управления 21124 нумерация как на распиновке: нас интересует только 5 проводов. 1-белый с чёрной полосой-вентилятор «-«(управление вентилятором управляется минусом, на вентиляторе нужно подвести постоянный +, а включатся он будет когда мозги минус подадут)чтобы у нас появился + на вентиляторе от штатной фишки, нам надо перемкнуть 2 голубых провода на реле, они самые толстые(реле возле расширителя заводского)теперь подводим к фишке минус с мозгов — выдернув с фишки вентилятора штатный провод(там минус постоянный)втыкаем с мозгов который.Проверяем-включаем зажигание и вытаскиваем фишку с датчика температуры(тот который на мозги-там фишка с 2 проводами)вентилятор должен замослать. 3-голубой с чёрн.полосой-питание от вкл зажигания, ведём провод до замка зажигания и приматываем там где появляется + при вкл.зажигании. 6-серый-спидометр(датчик скорости)нам этот провод нужен если будем ставить бортовой компьютер. 7-белый с красной полосой-лампочка чек, на этом проводе появляется минус.Я сделал чек на подсос-подсоединил к проводу который был на концевике подсоса(серый провод). 9-коричневый с красной полосой-тахометр.Этот провод ведём до тахометра. маленькая 2 контактная фишка-розовый и серый провод, нам нужен серый-это + провод бензонасоса, ведём его до бака. Тахометр-карбюраторный тахометр работать не будет.Есть в сети схемы по перепайке-но у меня не получилось, то тах не тот, то мозги не тот импульс, и т.д.Можно поставить в 06 тах плату с инжекторной машины-абсолютно идеентичны это с 07 инж.щитка, и 2110 старого образца(с механическим щётчиком спидометра). Я поставил с 2110 щитка, стрелку тоже надо поставить 10, а так шкалы и посадка тоже самое.Разбираем тахометр, снимаем стрелку, откручиваем саморезы, снимаем шкалу, закидываем 10 тах, собираем, подсоединятся так же как и стандартный-только коричневый провод в фишке нам нужен(с карбюраторной катушки)вытаскиваем его и на его место засовываем провод тахометра который с эбу.Предварительно я просверлил в корпусе таха отверстие напротив регулировочного резистра-чтобы подрегулировать показания не разбирая. карбовый 06 тах тахометр 2110 Зарядка-силовые провода на генератор надо наращивать на другую сторону вдоль фартука в гофре, и 1 жёлтый провод тоже до генератора, серый провод нам не нужен. Реле контроля заряда которое на правом крыле-нам оно не нужно-перемыкаем желтый и черный провод остальные оранжевые нам не нужны.Реле заряда которое на левом крыле нам оно тоже не нужно, провода с него перемыкаем.Теперь в салоне на фишке тахометра откусываем бело-черный провод от фишки и приматываем к любому оранжевому.У переднеприводных генераторов возбуждение берётся через лампочку контроля, так что помните что есл лампочка контроля сгорит то и зарядки не будет. также я засунул на место подсоса лампочку иммобилайзера (это черная и зелёная фишка)Поставил не активированый блок иммобилайзер чтобы лампочка моргала(активированый нельзя-иначе эбу код считает и нести эбу придётся шить).Всё это не нужно и не как не влияет на работу двигателя-просто тупо моргалка. распиновка бака ваз 2107 часть 4-топливо www.drive2.ru Установка двигателя 2112 в Классику — DRIVE2 Лазил по инету и на ваз.ее увидел давно интересующий вопрос по свапу двигла 2112 на классику. Думаю этот вопрос интересовал не одного меня, такшто делюсь со всеми ) Итак, ставим на Жигули двигатель 2112. Опустим этапы переделки печки, ветрозащиты или ещё чего. Сейчас мы говорим исключительно об инсталляции самого мотора. Крепеж мотора 2112 такой же, как и родного жигулевского мотора за исключением того факта, что правое крепление подушки придется рассверлить до 8мм. Но сам мотор смещен в сторону моторного щита, поэтому придется вырезать моторный щит. Удобней всего это делать газорезкой. Болгаркой достаточно опасно в виду наличия усилителей и прочих двойных листов металла. Не забудьте учесть то, что мотор будет двигаться на опорах, поэтому необходимо сделать запас по ширине окна. На фотографиях окно недостаточно высокое, к сожалению иных фотографий уж нет. Поддон придется немного переварить – ребро жесткости будет упираться в балку Повозиться нужно будет и с коленвалом. Дело в том, что одной из опор первичного вала кпп 2101 является подшипник в торце коленвала. Без него сцепление и кпп быстро разобьются. В коленвале «переднеприводных» моторов оного нет. Придется доустановить. К счастью, заготовка коленвалов всех вазов, видимо, одинаковая, поэтому подшипник коленвала 2101 ставится в коленвал 2110 или 2108 или любой другой без особого напряга. Родная упорная бобышка вырезается полностью, и растачивает торец коленвала так, чтобы подшипник в итоге выступал на то же расстояние, что и родная бобышка. Стартер. Стартер остается старый, только вот маховик придется модернизировать. Берем маховик, берем новый венец от маховика 2101 и несем токарю. Все, что нам нужно это перепрессовать венец с другой стороны, нежели он стоит на переднеприводных авто. КПП. Кпп стыкуется без проблем, кроме верхнего левого уха, оно не совпадает на несколько сантиметров. Можно переварить колокол, через пластину ставить, а можно так оставить. Лично я оставил на 3-х болтах. Практика показывает, что все ездит замечательно и в самых жестких условиях. Сцепление. Сцепление ставится 2112, с выжимным подшипником 2110 через проставку — переходник. Рабочий цилиндр сцепления и вилка остаются штатными. Чертеж переходника приложен в файле в формате автокада. vaz.ee/all_f/motor-2108xx-to-classica/vizimnoi.dwg Система охлаждения на ваше усмотрение, в любом случае магистрали будут все самодельные и разные, в зависимости от использованного радиатора. Я использовал радиатор от BMW E30 325 Система выпуска. Тут кто как горазд. У меня самопальный выпускной коллектор под турбину, хоть и предназначенный для комплектации в зубиле. А в целом придется родные жигулевские штаны переделывать, а ещё лучше изготовить выпуск с нуля. Привод акселератора. Я использовал педаль от ВАЗ 1118, с тросом газа 2110. Бензонасос внешний. По сути мотор ставится за один день с пивом. Проводка двигателя и прочее проблем не составляют если с инжектором вы знакомы. Вот такая компоновка мотора в итоге получается. Описано все вкратце, но это самое важное, и ничего особенного там нет. Кто берется за такую работу, я надеюсь, представит себе объем работ и подойдет во всеоружии и не повторит моих косяков и ошибок. Можно, кстати, перенести маслоналивную горловину – а то неудобно. Возможны нюансы при резке моторного щита в зависимости от марки машины. Как выяснилось на практике, ориентироваться по ребрам жесткости даже в пределах одного семейства не получается. Так же возможны проблемы при использовании нестандартного ГТЦ и вакуумного усилителя тормозов. При установке нештатного ресивера, в частности типа «огнетушитель», придется переваривать крепление дроссельной заслонки – с вероятностью 99% она упрется в шкив впускного распредвала. Как вариант – удлинять резинки. На фотографии видно, что упирается сектор газа дросселя. www.drive2.ru

10 лучших 16-клапанных классических моделей

В наши дни автомобили с 16 клапанами настолько распространены, что производители даже не удосуживаются прикреплять специальный значок на задней панели, чтобы отметить этот факт. Наряду с «твин-кулачком» и «шестиступенчатой ​​коробкой передач», это стало еще одним нововведением, которое считается ничем не примечательным, чего и следовало ожидать, если вы хотите, чтобы ваш хэтчбек среднего класса конкурировал со всеми другими автопарками.

Но не рекомендуется упускать из виду это, потому что с учетом инноваций он все еще особенный.Увеличивая вдвое впускной и выпускной клапаны, вы увеличиваете компрессию и улучшаете эффективность сгорания. Двигатели становятся более частыми, а звук более мощным. Мощность и крутящий момент, а также экзотические качества наделяются ничем не примечательными двигателями.

Но 16-клапанные головки также обеспечивают реальную производительность. Вы получаете четырехцилиндровую экономию, и хотя они, как правило, делают изменения камбелта более критичными, они не угрожают расходам на обслуживание V8.

Следующие 10 автомобилей демонстрируют, что когда они приводятся в движение отличным двигателем, они поднимаются на превосходную территорию.В любом случае двигатель такой же знаковый, как и автомобиль. GTi. Спринт. VTEC. Т-Спарк. «Косси». — все они обязаны своим мастерством 16 жужжащим клапанам …

Citroen BX 16 клапанный

Citroen BX 4TC потерпел катастрофу в группе B, но, к счастью, материнская компания PSA также владеет Peugeot — и о 205 T16 можно сказать обратное. В 1987 году Citroen украл модифицированную версию 16-клапанной головки блока цилиндров от 205 T16, чтобы создать двигатель XU9 J4.

Performance был великолепен, и это был удобный семейный автомобиль в сочетании с гибкой гидропневматической подвеской Citroen.Использование панелей кузова из стекловолокна сделало его легче, чем его коллега по конюшне XU9 J4 — превосходный Peugeot 405 Mi16 — и, соответственно, быстрее.

Печатная реклама кричала «16 СУПОВ!» (По-французски «клапаны» над ярко-красным образцом трепещущего гребня — не оставляя конкурентам никаких сомнений в том, как должен быть построен настоящий хот-хэтч.

Первоначально он назывался GTI 16V (а затем переименован в 16 Valve) и продавался относительно хорошо, особенно в Великобритании. Но он установил шаблон для типичного французского хот-хэтча — легкий, непрочный, с отличной управляемостью — который сохраняется и по сей день.

Триумф Доломит Спринт

Революционный Dolomite Sprint был оснащен первым серийным 16-клапанным двигателем и был первым британцем, у которого легкосплавные диски стали стандартными. Его головка блока цилиндров получила награду Design Council и предлагалась с дополнительным дифференциалом повышенного трения. Мастерство туристических гонок на треке и роскошь на дороге привели к появлению компактных седанов премиум-класса, которые Германия производит сегодня миллионами.

Какая жалость, что BL казался неспособным придать ему должное качество.С другой стороны, его стильный стареющий стиль 1960-х, замаскированный винилом и полосами 1970-х, продемонстрировал, насколько безденежным было его развитие, что сделало его достижения еще более заметными.

Сейчас люди забывают, но с Энди Роузом и Тони Дроном за рулем, Dolomite Sprints выиграли подряд титулы чемпиона Британских туристических автомобилей в 1974 и 1975 годах, были сильными лидерами до 1978 года и даже сумели закончить печально известный разрушение автомобилей 1974 Spa 24-Hours занимает пятое место в общем зачете.

Порше 944 С2

Поездка на Porsche 911 и 944 S2 1989 года выпуска подряд, и вы можете задаться вопросом, почему люди так сильно привязаны к старому автомобилю с задним расположением двигателя.944 с коробкой передач, установленной сзади, намного лучше сбалансирован, и обещание превосходного сцепления с дорогой при ускорении на выходе из поворота или вдали от фонарей кажется неясным, чем можно похвастаться, когда 944 — такой послушный универсал. с большим пространством внутри и гораздо более приятным переключением передач. Затем вы сравниваете размер счетов в истории обслуживания и помните, что их время разгона до 100 км / ч равно шести секундам.

Превращение капризного, бесхарактерного 924-го в породистый Porsche почти полностью произошло благодаря четырехцилиндровому 16-клапанному двигателю, который стал одним из самых больших — 3-цилиндровый.0 литров — и самый удобный в своем роде благодаря постоянному развитию на протяжении 1980-х годов. Сравните цены на 944 с ценами на 911 тогда, и это определенно не дешево. Но сейчас это очень выгодная цена за менее 10 тысяч фунтов стерлингов.

MGF

MGF был британским представителем возрождения доступных родстеров 1990-х годов, вызванного Mazda MX-5. Он также был одним из самых технически интригующих с его подвеской Hydragas и расположенным посередине двигателем, что удивительно, учитывая, что он был разработан с крошечным бюджетом.В результате MG пришлось творить чудеса со своим мусорным баком. Результат был основан на перевернутых подрамниках Metro и приводился в действие двигателем, который должен был выполнять обязанности лимузина в Rover 75, заливать грязь в Land Rover Freelander и транспортные представители в 400.

Хотя 1,8-литровая серия K имеет заслуженную репутацию лопнувших прокладок головки блока цилиндров, она чувствовала себя как дома, установленную в MGF, особенно в форме VHPD (очень высокоэффективная производная) мощностью 158 л.с.

Специалисты по автоспорту

сели и обратили внимание на эту компактную коробку с динамитом, и она продолжила обслуживание в Lotus Elise и Exige, Ariel Atom, GTM Libra, Caterham Seven и многих других.Принимая это во внимание, покупка MGF сегодня означает, что вы получите суп из сумасшедших треков 1990-х годов за настоящие карманные деньги.

Honda CR-X 1.6i VTEC

Автомобильная промышленность каждой страны наделяет свои хот-хэтчи определенными характеристиками. Французские машины хрупкие, но легкие и безумно быстрые. Итальянские люки добавляют изюминку дизайнерскому дому, и немцы сделают их тяжелее, но при этом увеличат мощность вдвое.

Японцы, с другой стороны, превратят что-то, в названии которого есть как минимум два отдельных акронима.Он не будет предлагать много крутящего момента, но, как японский спортивный мотоцикл, будет просто накапливать безжалостное количество мощности, когда вы приближаетесь к красной линии, которая может вызвать взрыв англосаксонского одинарного кулачка.

CR-X, возможно, пытался быть купе с его тесными задними сиденьями, но если у вас не было детей, по сравнению с ним Golf GTi казался универсалом Volvo. Низкий стремительный CR-X 1.6i VTEC 1989 года был первым признаком того, что хот-хэтч действительно может заменить спортивный автомобиль, а также нести кучу покупок.

Vauxhall Chevette HS / HSR

GM никогда официально не участвовал в автоспорте в течение 1970-х годов — он прибыл прямо из Детройта и был разработан для экономии денег. К счастью, столкнувшись с Ford Escort, купающимся в гламуре бесчисленных побед в ралли, Vauxhall решил проигнорировать это.

Председатель

Боб Прайс сказал руководству GM, что HS означает «высокая скорость» и должен был стать ответом на Volkswagen Golf GTI, продаваемый как «ограниченная серия» из 400 экземпляров.На самом деле это была особая омологация, любезно предоставленная Биллом Блайденстайном, и для участия в ралли Группы 4 требовалось 400 экземпляров.

Он отличался подвеской Opel Kadett GT / E, пятиступенчатой ​​коробкой передач Getrag, колесами от Chevrolet Vega и умным обвесом. Двигатель был особенным — 2,3-литровый Виктор с косой четверкой с новой 16-клапанной головкой блока цилиндров. К сожалению, несмотря на титулы чемпиона Великобритании по ралли в 1979 и 1981 годах, слияние дилерских центров Vauxhall и Opel по всей Европе год спустя решило судьбу этого замечательного автомобиля.

Форд Сьерра РС Косворт

Со времен Lotus Cortina и до кончины полноприводных раллийных эскортов Cosworth охотился на ничего не подозревающих Ford Ford среднего класса, превращая их в героев гонок и ралли. Хотя первой серийно выпускаемой 16-клапанной головкой блока цилиндров Cosworth была BDA, которую можно найти в заднеприводных моделях Escorts, модель Sierra RS Cosworth 1986 года стала значительным шагом вперед. Почему? Потому что он объединил сдвоенные распредвалы, 16-клапанную головку и турбокомпрессор Garrett размером с мусорное ведро.

Другие производители опасались комбинировать таким образом так много технологий высокой степени сжатия. 24-клапанный твин-турбо Maserati Biturbo оказался крайне ненадежным, а модель Saab 900 Turbo 16S была настроена на плавный крутящий момент, но Sierra была вооружена всемогущими характеристиками мощностью 200 л.с. Он зарекомендовал себя, участвуя в чемпионатах по гоночным автомобилям по всему миру, пока правила Группы А не были изменены, чтобы исключить его и установить шаблон для каждого последующего высокотехнологичного японского подражателя.

Lotus Elite Тип 75

В отличие от многих производителей автомобилей высокого класса, энергетический кризис 1973 года не особенно сильно ударил по Lotus — по сути, он сыграл ей на руку.Покупатели начали отказываться от своих больших, тяжелых автомобилей GT с крутым фасадом и вместо этого остановились на элегантном четырехцилиндровом Elite. Он обещал сравнимую производительность от чемпиона Формулы 1 в сочетании с показателями экономичности в районе 20 сантиметров, а не с низким уровнем подросткового возраста, который можно получить от Jensen Interceptor или Jaguar E-type V12. Хотя ненадежность доказала свою гибель в среднесрочной перспективе, Elite пользовалась кратким периодом популярности, и пример легендарного юмориста Дэйва Аллена даже появился в его комедийном шоу BBC1.

Это был первый Lotus, оснащенный двигателем, полностью произведенным в Hethel и отражающим чистокровные амбиции Колина Чепмена, и он хорошо зарекомендовал себя как в соревнованиях на кузове европейского гоночного автомобиля Type 62S, так и на дороге в Jensen-Healey. спортивная машина.

Тойота MR2 поворотный кулачок 16

В 1984 году спортивная машина выглядела мертвой. После нескольких лет критики MG Midget и B уступили место доработанному Austins, Triumph бесследно затонул, забрав с собой TR8 и Spitfire, а Fiat 124 Spider остался в ней всего за год.Осталось лишь несколько «старинных» автомобилей, часто в форме комплекта, и вся порода выглядела анахронизмом с их некачественными свистящими уплотнениями на крыше и намеренно защищенными от атмосферных воздействий интерьерами в эпоху мягкого велюра, стереосистем с графическим эквалайзером и телефонов.

У Японии были другие идеи. Взглянув со стороны как на Fiat X1 / 9, так и на завоевавшие чемпионский титул автомобили Toyota Формулы-3 Рейнарда, инженеры Toyota оснастили 16-клапанный двигатель индукционной технологией, заимствованной непосредственно у гоночной трассы.Результатом стало будущее спортивного автомобиля 1980-х годов — карманного суперкара. Позже появится новое поколение водителей, зацикленных на трек-днях. Недаром MG это скопировала …

Альф Ромео 155 16V TS

Alfa Romeo, казалось, поставила перед своим новым седаном 155 невыполнимую задачу. Ожидалось, что он не только последует за двигателем V6 с трансмиссией и двигателем Twin Spark с задним приводом 75 с передним водителем, отдаленно связанным с Fiat Tipo, но и обошелся без классического двигателя с двумя распредвалами, который был в обслуживание с 1954 года Джульетта.

К счастью, босс Fiat Group Паоло Кантарелла нанял бывшего раллийного гения Lancia Джорджио Пианту для надзора за гоночной программой для автомобиля, которая могла бы развиваться параллельно с разработкой дорожного автомобиля, при этом две операции будут опираться на исследования друг друга.

В результате получился автомобиль, который, будучи новым, вызвал теплый прием, но быстро превратился в задумчивую, широко арочную омологацию с рулевым управлением с блокировкой и блокировкой на 2,2 оборота, асимметричными шинами шириной в ногу и, для Alfa, большим количеством серебряных изделий в модели. кабинета, чем Бленхеймский дворец — модель получила титулы туристических автомобилей в Великобритании, Германии, Италии и Испании, и это лишь некоторые из них.В его основе был сложный новый двухклапанный 16-клапанный двигатель — с вдвое большим количеством свечей зажигания, которые большинство производителей сочли бы нормальными …

TOP 10 НАИЛУЧШИХ КЛАССИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ С 16 КЛАПАНАМИ — Продажа классических автомобилей

В настоящее время автомобили с 16 клапанами настолько распространены, что производители даже не удосуживаются прикреплять специальный значок на спине, чтобы отметить этот факт. Наряду с «твин-кулачком» и «шестиступенчатой ​​коробкой передач», это стало еще одним нововведением, которое считается ничем не примечательным, чего и следовало ожидать, если вы хотите, чтобы ваш хэтчбек среднего класса конкурировал со всеми другими автопарками.

Но не рекомендуется упускать из виду это, потому что с развитием инноваций он все еще особенный. Увеличивая вдвое впускной и выпускной клапаны, вы увеличиваете компрессию и улучшаете эффективность сгорания. Двигатели становятся более частыми, а звук более мощным. Мощность и крутящий момент, а также экзотические качества наделяются ничем не примечательными двигателями.

Но 16-клапанные головки также обеспечивают реальную производительность. Вы получаете четырехцилиндровую экономию, и хотя они, как правило, делают изменения камбелта более критичными, они не угрожают расходам на обслуживание V8.

Следующие 10 автомобилей демонстрируют, что с мощным двигателем они поднимаются на превосходную территорию. В любом случае двигатель такой же знаковый, как и автомобиль. GTi. Спринт. VTEC. Т-Спарк. «Косси». — все обязаны своим мастерством 16 жужжащим клапанам …

Citroen BX 16 клапанов

Citroen BX 4TC был катастрофическим провалом в группе B, но, к счастью, материнская компания PSA также владеет Peugeot — и все может быть наоборот. сказал для 205 T16. В 1987 году Citroen украл модифицированную версию 16-клапанной головки блока цилиндров от 205 T16, чтобы создать двигатель XU9 J4.

Производительность была блестящей, это был удобный семейный автомобиль в сочетании с гибкой гидропневматической подвеской Citroen. Использование панелей кузова из стекловолокна сделало его легче, чем его коллега по конюшне XU9 J4 — превосходный Peugeot 405 Mi16 — и, соответственно, быстрее.

Печатная реклама кричала: «16 СУПОВ!» (По-французски «клапаны» над ярко-красным образцом с выпуклым гербом — не оставляя конкурентам никаких сомнений в том, как должен быть построен настоящий хот-хэтч. ну особенно в Великобритании.Но он установил шаблон для типичного французского хот-хэтча — легкий, непрочный, с отличной управляемостью — который сохраняется и по сей день.

Triumph Dolomite Sprint

Новаторский Dolomite Sprint оснащался первым серийным 16-клапанным двигателем и был первым британцем, у которого в стандартной комплектации были легкосплавные диски. Его головка блока цилиндров получила награду Design Council и предлагалась с дополнительным дифференциалом повышенного трения. Мастерство туристических гонок на треке и роскошь на дороге привели к появлению компактных седанов премиум-класса, которые Германия производит сегодня миллионами.

Какая жалость, что BL казался неспособным обеспечить качество, которого она заслуживала. С другой стороны, его стильный стареющий стиль 1960-х, замаскированный винилом и полосами 1970-х, продемонстрировал, насколько безденежным было его развитие, что сделало его достижения еще более заметными.

Сейчас люди забывают, но с Энди Роузом и Тони Дроном за рулем Dolomite Sprints выигрывали подряд титулы чемпиона Британских гоночных автомобилей в 1974 и 1975 годах, были сильными лидерами до 1978 года и даже сумели закончить печально известную автомобильную аварию. 1974 Spa 24-Hours — пятое место в общем зачете.

Porsche 944 S2

Поезжайте последовательно на Porsche 911 и 944 S2 1989 модельного года, и вы можете задаться вопросом, почему люди так сильно любят старый автомобиль с задним расположением двигателя. 944 с коробкой передач, установленной сзади, намного лучше сбалансирован, и обещание превосходного сцепления с дорогой при ускорении на выходе из поворота или вдали от фонарей кажется неясным, чем можно похвастаться, когда 944 — такой послушный универсал. с большим пространством внутри и гораздо более приятным переключением передач.Затем вы сравниваете размер счетов в истории обслуживания и помните, что их время разгона до 100 км / ч равно шести секундам.

Превращение капризного, бесхарактерного 924 в породистого Porsche почти полностью произошло благодаря четырехцилиндровому 16-клапанному двигателю, который стал одним из самых больших — 3,0 литра — и самым управляемым в своем роде благодаря постоянному развитию на протяжении 1980-х годов. Сравните цены на 944 с ценами на 911 тогда, и это определенно не дешево. Но сейчас это очень выгодная цена за менее 10 тысяч фунтов стерлингов.

MGF

MGF был британским входом в эпоху возрождения доступных родстеров 1990-х годов, вызванного Mazda MX-5. Он также был одним из самых технически интригующих с его подвеской Hydragas и расположенным посередине двигателем, что удивительно, учитывая, что он был разработан с крошечным бюджетом. В результате MG пришлось творить чудеса со своим мусорным баком. Результат был основан на перевернутых подрамниках Metro и приводился в действие двигателем, который должен был выполнять обязанности лимузина в Rover 75, заливать грязь в Land Rover Freelander и транспортных представителей в 400.

Хотя 1,8-литровая серия K имеет заслуженную репутацию лопнувших прокладок головки блока цилиндров, она чувствовала себя как дома, установленную в MGF, особенно в форме VHPD (очень высокопроизводительная производная) мощностью 158 л.с.

Специалисты по автоспорту сели и обратили внимание на эту компактную коробку с динамитом, и они продолжили обслуживание в Lotus Elise и Exige, Ariel Atom, GTM Libra, Caterham Seven и многих других. Принимая это во внимание, покупка MGF сегодня означает, что вы получите суп из сумасшедших треков 1990-х годов за настоящие карманные деньги.

Honda CR-X 1.6i VTEC

Автомобильная промышленность каждой страны придает определенные характеристики своим хот-хэтчбам. Французские машины хрупкие, но легкие и безумно быстрые. Итальянские люки добавляют изюминку дизайнерскому дому, и немцы сделают их тяжелее, но при этом увеличат мощность вдвое.

Японцы, с другой стороны, превратят что-то, имеющее как минимум два отдельных акронима в своем названии. Он не будет предлагать много крутящего момента, но, как японский спортивный мотоцикл, будет просто накапливать безжалостное количество мощности, когда вы приближаетесь к красной линии, которая может вызвать взрыв англосаксонского одинарного кулачка.

CR-X, возможно, пытался быть купе с его тесными задними сиденьями, но если у вас не было детей, по сравнению с ним Golf GTi казался универсалом Volvo. Низкий стремительный CR-X 1.6i VTEC 1989 года был первым признаком того, что хот-хэтч действительно может заменить спортивный автомобиль, а также нести кучу покупок.

Vauxhall Chevette HS / HSR

GM никогда официально не участвовал в автоспорте в течение 1970-х годов — это пришло прямо из Детройта и было разработано для экономии денег.К счастью, столкнувшись с Ford Escort, купающимся в гламуре бесчисленных побед в ралли, Vauxhall решил проигнорировать это.

Председатель совета директоров Боб Прайс сказал руководству GM, что «HS» означает «высокая скорость» и должен был стать ответом на Volkswagen Golf GTI, продаваемый как «ограниченный выпуск» из 400 экземпляров. Билл Блайденштейн и 400 экземпляров были необходимы для участия в ралли Группы 4.

Он отличался подвеской Opel Kadett GT / E, пятиступенчатой ​​коробкой передач Getrag, колесами от Chevrolet Vega и умным обвесом.Двигатель был особенным — 2,3-литровый Виктор с косой четверкой с новой 16-клапанной головкой блока цилиндров. К сожалению, несмотря на титулы чемпиона Великобритании по ралли в 1979 и 1981 годах, слияние дилерских центров Vauxhall и Opel по всей Европе год спустя решило судьбу этого замечательного автомобиля.

Ford Sierra RS Cosworth

Со времен Lotus Cortina и до кончины полноприводных раллийных Escorts, Cosworth охотился на ничего не подозревающих Ford Ford среднего класса, превращая их в героев гонок и ралли.Хотя первой серийно выпускаемой 16-клапанной головкой блока цилиндров Cosworth была BDA, которую можно найти в заднеприводных моделях Escorts, модель Sierra RS Cosworth 1986 года стала значительным шагом вперед. Почему? Потому что он объединил сдвоенные распредвалы, 16-клапанную головку и турбокомпрессор Garrett размером с мусорное ведро.

Другие производители опасались комбинировать таким образом так много технологий высокой степени сжатия. 24-клапанный твин-турбо Maserati Biturbo оказался крайне ненадежным, а модель Saab 900 Turbo 16S была настроена на плавный крутящий момент, но Sierra была вооружена всемогущими характеристиками мощностью 200 л.с.Он зарекомендовал себя, участвуя в чемпионатах по гоночным автомобилям по всему миру, пока правила Группы А не были изменены, чтобы исключить его и установить шаблон для каждого последующего высокотехнологичного японского подражателя.

Lotus Elite Type 75

В отличие от многих производителей автомобилей высокого класса, энергетический кризис 1973 года не особенно сильно ударил по Lotus — фактически, он сыграл ей на руку. Покупатели начали отказываться от своих больших, тяжелых автомобилей GT с крутым фасадом и вместо этого остановились на элегантном четырехцилиндровом Elite.Он обещал сравнимую производительность от чемпиона Формулы 1 в сочетании с показателями экономичности в районе 20 сантиметров, а не с низким уровнем подросткового возраста, который можно получить от Jensen Interceptor или Jaguar E-type V12. Хотя ненадежность доказала свою гибель в среднесрочной перспективе, Elite пользовалась кратким периодом популярности, и пример легендарного юмориста Дэйва Аллена даже появился в его комедийном шоу BBC1.

Это был первый Lotus, оснащенный двигателем, полностью изготовленным в Hethel, отражающим чистокровные амбиции Колина Чепмена, и он хорошо зарекомендовал себя как в соревнованиях на кузове европейского гоночного автомобиля Type 62S, так и на дороге на Jensen- Спортивный автомобиль Хили.

Toyota MR2 Twim Cam 16

В 1984 году казалось, что спорткар сдох. После нескольких лет критики MG Midget и B уступили место доработанному Austins, Triumph бесследно затонул, забрав с собой TR8 и Spitfire, а Fiat 124 Spider остался в ней всего за год. Осталось лишь несколько «старинных» автомобилей, часто в форме комплекта, и вся порода выглядела анахронизмом с их некачественными свистящими уплотнениями на крыше и намеренно защищенными от атмосферных воздействий интерьерами в эпоху мягкого велюра, стереосистем с графическим эквалайзером и телефонов.

У Японии были другие идеи. Взглянув со стороны как на Fiat X1 / 9, так и на завоевавшие чемпионский титул автомобили Toyota Формулы-3 Рейнарда, инженеры Toyota оснастили 16-клапанный двигатель индукционной технологией, заимствованной непосредственно у гоночной трассы. Результатом стало будущее спортивного автомобиля 1980-х годов — карманного суперкара. Позже появится новое поколение водителей, зацикленных на трек-днях. Неудивительно, что MG скопировал это …

Alf Romeo 155 16V TS

Alfa Romeo, казалось, поставила перед своим новым седаном 155 невыполнимую задачу.Ожидалось, что он не только последует за двигателем V6 с трансмиссией и двигателем Twin Spark с задним приводом 75 с передним водителем, отдаленно связанным с Fiat Tipo, но и обошелся без классического двигателя с двумя распредвалами, который был в обслуживание с 1954 года Джульетта.

К счастью, босс Fiat Group Паоло Кантарелла нанял бывшего раллийного гения Lancia Джорджио Пианту для надзора за гоночной программой для автомобиля, которая могла бы идти параллельно с разработкой дорожного автомобиля, при этом две операции будут опираться на исследования друг друга.

В результате получился автомобиль, который, будучи новым, вызывал теплый прием, но быстро превратился в задумчивый, широко арочный омологацию с рулевым управлением с блокировкой на 2,2 оборота, асимметричными шинами шириной в стопу и, для Alfa, большим количеством серебра в Кабинет, чем дворец Бленхейм — модель завоевала титулы туристических автомобилей в Великобритании, Германии, Италии и Испании, и это лишь некоторые из них. В основе его был сложный новый 16-клапанный двигатель с двумя распредвалами — с вдвое большим количеством свечей зажигания, которые большинство производителей сочли бы нормальными…

Установка 16-клапанного двигателя на «классику»: достоинства и недостатки

Зачем устанавливать 16-клапанный двигатель на «классику»? А оно того стоит? Однозначный ответ можно будет дать только в том случае, если проанализируем все достоинства и недостатки такой переделки. Для начала нужно рассмотреть, какие моторы классической серии и более современные, например, устанавливаются на ВАЗ-2112. При работе могут возникнуть некоторые трудности, но их можно преодолеть, если подойти к делу со светлой головой.

Для большинства тюнинг — это установка пластиковых ловушек и наклеек на кузов автомобиля. Было даже такое понятие, как «колхозный тюнинг». Эта фраза описывает автомобили, которые практически не передвигаются по дорогам, но с крыши до колес подвешены наклейками с эмблемами любых марок. Намного приятнее, когда простой автомобиль, который не выделяется из общей массы, имеет технические характеристики, сопоставимые с автомобилями иностранного производства, а не младшего класса.

Зачем устанавливать 16-клапанный двигатель на «классику»?

Автомобили классической серии много лет не производятся, но запчасти к ним все еще имеются в продаже.Обратите внимание на двигатель — всего восемь клапанов, в «упряжке» чуть больше семидесяти «лошадей», а цепь ГРМ издает жуткие звуки, повышая уровень шума. Увеличить мощность и ускорение автомобиля можно несколькими способами:

1. Изменения в топливной системе (переход с устаревшего карбюратора на инжекторный).
2. Замена двигателя на более качественную модель.
3. В случае инжекторных автомобилей может помочь смена прошивки ЭБУ (расход топлива увеличивается пропорционально мощности).

Более подробно стоит рассмотреть второй вариант. Если у вас машина с карбюраторным двигателем, то вы одним выстрелом убиваете двух зайцев — устанавливаете новый двигатель и полностью меняете топливную систему. Стоит отметить, что трансформируется и система зажигания — вместо бесконтактной потребуется установка микропроцессора. А отсюда повышение и надежности, и мощности, и долговечности силового агрегата.

Законна ли такая замена?

С некоторых пор действует закон, согласно которому мотор автомобиля не нуждается в обязательных регистрационных актах.По сути, двигатель на «классике» становится обыкновенной запчастью, вроде бампера или термостата. Но нужно придерживаться рекомендаций, которые исходят от специалистов. При покупке мотора заключайте договор купли-продажи. Если есть возможность, то пробейте базовую машину ГАИ, на которой снят силовой агрегат. Продавец должен предоставить вам документы, подтверждающие его абсолютное право на владение автомобилем или мотором.

При условии чистоты сделки к вам претензий не будет.К следующему этапу можно переходить после установки 16-клапанного двигателя на «классику». Это регистрация в ГИБДД. Многие относятся к этой процедуре двояко: одни пытаются внести изменения так, чтобы все было официально, а другие используют тот факт, что ни один инспектор не имеет права проверять двигатель и не может открыть капот. Даже в ГТЭ на такие переделки особого внимания не обращают.

Каковы преимущества и недостатки установки нового двигателя?

Самое главное, вы увеличите мощность и ускорение вашего автомобиля.Установка двигателя 2112 на «классику» дает еще одно преимущество — тихую работу. За счет того, что вместо цепи ГРМ используется резиновый ремень, снижается уровень шума. Также увеличивает скорость. Надежность многих агрегатов в современных двигателях намного выше. С экологической точки зрения вы уменьшите выбросы углекислого газа в окружающую среду. Это реализуется путем введения катализатора, работа которого контролируется двумя лямбда-зондами.

К недостаткам можно отнести необходимость доработки практически всех систем автомобиля:

1. Тормоз.
2. Электрооборудование.
3. Топливо.
4. Зажигание
5. Муфта.

Если вам предлагают мотор без навесного оборудования, то от него лучше отказаться, так как покупать все отдельно будет невыгодно. Новый 16-клапанный двигатель, цена которого находится в пределах 60-80 тысяч рублей, не по карману большинству. Поэтому лучше воспользоваться услугами вторичного рынка, на котором стоимость мотора колеблется от 20 до 30 тысяч рублей.Причем обычно продают не только двигатель, но и все навесное оборудование, включая ЭБУ и элементы топливной системы.

Зачем нужно переделывать систему автомобиля?

Стоит помнить, что установка двигателя 2112 на «классику» влечет за собой множество изменений. И не только по дизайну, но и по техническим характеристикам. Увеличьте скорость и мощность, крутящий момент. Стандартная тормозная система рассчитана на работу со старым двигателем. И он не справляется с нагрузками, которые появляются после изменения конструкции автомобиля.Крепление двигателя занимает мало времени — достаточно прикрутить его тремя болтами к коробке передач. Но его правильное подключение, настройка, адаптация систем под новые характеристики — целая наука.

Без каких-либо знаний конструкции автомобиля и его компонентов не следует даже пытаться переделывать. Тормоза на «классике» следует заменить, даже дисковые вентилируемые можно использовать для более эффективной работы. На задних колесах также лучше использовать дисковые тормоза. О барабане, эффективность которого не всегда хороша, лучше забыть.Узел сцепления работает при более высоких нагрузках, чем раньше, поэтому рекомендуется использовать усиленные модели. И не забываем про крестовины, установленные на кардан. Их желательно заменить на более надежные, качественные из металла.

Подведение итогов

Вы получите много преимуществ от улучшения вашего автомобиля. Постарайтесь выполнить всю работу правильно не только с технической, но и с юридической стороны. Помните, что без каких-либо препятствий продать автомобиль с мотором, не стоящим на учете в ГИБДД, невозможно.А установка 16-клапанного двигателя на «классику» — задача не из легких, так как потребуется не только провести работы по замене всех сопутствующих узлов, но и заняться разводкой электропроводки.

Современные двигатели работают благодаря микропроцессорным системам и приборам управления (датчикам), которых в автомобиле много. Неправильное подключение только одного элемента приведет к тому, что мотор не запустится или будет работать с перебоями. По этой причине установка двигателя 2112 в «классику» затруднена, так как штатная электропроводка не имеет жгутов для нового оборудования.

Классический Volvo DOHC с 16-клапанным преобразователем • Журнал Dep-O

Компания Grainger & Worrall объединилась с одним из ведущих шведских разработчиков двигателей, чтобы воссоздать 16-клапанный двигатель с двумя распредвалами для использования с классическими автомобилями Volvo. Блок с двумя распредвалами, который был первоначально разработан в 1971 году, был произведен с использованием новейших возможностей конструкции двигателя и технологий литья для использования с такими моделями Volvo, как P1800, 140, 142 и 145, а также PV544.

Британская компания Grainger & Worrall, имеющая множество побед на мировых чемпионатах и ​​являющаяся одной из негласных историй успеха высокопроизводительной техники, работала вместе с уважаемым дизайнером Гуннаром Аксельссоном над разработкой двигателя для использования в соревнованиях и других соревнованиях. дорожные приложения.

Оригинальный двигатель с двумя распредвалами был спроектирован и разработан Аксельссоном в семидесятые годы и основан на более раннем 1,8-литровом толкателе Volvo, который использовался во многих моделях Volvo с конца пятидесятых до 1973 года. Стандартный 1,8-литровый двигатель. В автоспорте проводилась активная кампания, и Аксельссон разработал двухкамерную версию семидесятых, чтобы повысить мощность штатного 120-сильного агрегата до впечатляющих 225 л.с.

Модернизированный двухкамерный двигатель Grainger & Worrall может похвастаться такими же поразительными характеристиками, но он использует методы литья, применяемые британской компанией по всему миру в профессиональном автоспорте, для обеспечения надежности и производительности мирового класса.

Директор

Grainger & Worrall Джеймс Грейнджер сказал: «Мы тесно сотрудничали с Гуннаром Аксельссоном над созданием нового двигателя, используя наши специализированные системы CAD и возможности для предоставления решений для литья высочайшего качества. В мире автомобилестроения и автоспорта наши услуги и решения символизируют техническое совершенство и истинное чувство партнерства с нашими клиентами. Для нас воодушевляет привнести этот дух в исторические автомобили ».

Гуннар Аксельссон добавил: «Мы работали над проектом в течение некоторого времени и с помощью Grainger & Worrall разработали надежный, мощный двигатель, который значительно улучшит характеристики широкого ряда классических моделей Volvo 1800 года.”

Для нового двигателя были разработаны две спецификации; в то время как версия Stage One выдает 190 л.с., более мощная Stage Two Evolution увеличивает мощность до 225 л.с. — идеально для использования на соревнованиях.

Компания Grainger & Worrall была основана в 1946 году мастерами выкройки и зятем Верноном Грейнджером и Чарльзом Уорроллом в Верхнем Горнале в Уэст-Мидлендсе. По-прежнему базируясь в Уэст-Мидлендсе, компания выросла за последние 60 лет и теперь насчитывает около 400 сотрудников на двух своих предприятиях в Бриджнорте и Телфорде.

Для получения дополнительной информации о Grainger & Worrall и предлагаемых ею услугах посетите сайт www.gwcast.co.uk

Curbside Classic: 1989 Volvo 740 Turbo 16 Valve — необычный летающий кирпич

Обычно, когда автомобиль подходит к концу своей коммерческой эксплуатации, его производитель не пытается внести в него существенные изменения; возможно, «специальное издание» с дополнительными аксессуарами (такими как новые колпаки и клейкие полосы на кузове!) по той же цене, возможно, с более дешевой версией начального уровня, и все.Поэтому было несколько необычно, когда в 1989 году Volvo показала топовую версию своего 740 с почти новым 16-клапанным двигателем с турбонаддувом и решила продавать ее только на нескольких избранных рынках автомобилей класса люкс.

В конце 80-х Volvo была готова вступить в новую эру. Будущее маленького шведского автопроизводителя основывалось на проекте «Галактика», родившемся десятью годами ранее, который позволил создать два семейства переднеприводных автомобилей: автомобиль среднего размера, 400-й серии (440 слева) и большой (для Европейские стандарты) 850 (справа).440/460 и купе 480, разработанные для замены старинной и ужасной серии 300, были нерешительной попыткой (это показало), и они остались в Европе, хотя изначально Volvo планировала продавать 480 на рынке США ( этому помешал слабый доллар). Однако 850 был очень важным автомобилем для Volvo; действительно современный седан и универсал с передним приводом, который обеспечит шведам конкурентоспособную машину против таких, как Mercedes, Audi и BMW.

Модель 850 была одним из двух преемников серии 700; другой была серия 900, более традиционный автомобиль с задним приводом и эволюция 740.Я полагаю, что 900 был планом Вольво Вольво, на тот случай, если типичные покупатели сочтут 850 слишком радикальным. 700, выпущенный в 1982 году, не был современным автомобилем, даже когда он был новым, особенно по сравнению с Audi 100 C3 / 5000, выпущенным в том же году: строгий квадратный дизайн, старые двигатели, перенесенные из серии 200, устаревший интерьер. , и большой, толстый ведущий задний мост. Шли годы, новые автомобили, такие как Mercedes W124, BMW 5 серии E34 и Saab 9000, оставляли его позади, делая 700 почти неконкурентоспособными, подходящими только для традиционных клиентов Volvo.Я не говорю, что 740/760 были автомобилями без каких-либо достоинств или привлекательности, и, конечно, в них было очарование, но объективно говоря, они были не лучшими в своем классе.

Легко предположить, что в те последние годы 700-й серии Volvo была рада позволить ей умереть, с нетерпением доработав новый 850, который также принесет новое поколение пятицилиндровых двигателей, чтобы оставить старый «красный блок». баллоны устаревшие. Так что немного странно, что Volvo, всего за пару лет до смерти серии 700, занялась разработкой шестнадцатиклапанной версии этого двигателя (названного B234F), рассчитанной на относительно короткий срок службы.

Красный блок восьмиклапанный был хорошей силовой установкой по многим ключевым характеристикам. Это был простой, прочный, надежный, легкий в эксплуатации двигатель, с хорошим крутящим моментом на низких оборотах и, в турбонаддуве, мог работать довольно быстро. К сожалению, доработка не была одним из ее достоинств, а экономия топлива оставляла желать лучшего. Возможно, это было не так важно на рынке США, но в Европе экономия топлива могла быть проблемой, в основном, когда другие производители читали более эффективные двухлитровые шестнадцатиклапанные двигатели.

Итак, Volvo разработала вариант красного блока с четырьмя клапанами на цилиндр в 2-х цилиндрах.Форма 3 литра. Этот двигатель имел двойные верхние распредвалы, балансирные валы встречного вращения и гидравлические толкатели, но терял одно преимущество (по крайней мере для ленивых владельцев) старого: это была конструкция с натягом, поэтому, если ремень ГРМ порвался, двигатель совершить самоубийство. Ой. Тем не менее, новый шестнадцатиклапанный двигатель был мощнее и составлял 155 л.с., а расход топлива немного улучшился. Следующий Volvo 940 тоже будет использовать его. Тем не менее, вершиной линейки двигателей был восьмиклапанный красный блок с турбонаддувом.

Тем не менее, еще более странным было то, что несколько месяцев спустя Volvo выпустила 2,0-литровую версию с шестнадцатиклапанным турбонаддувом, B204FT / GT, доступную в 190 л.с. (FT) и 200 л.с. (GT), достигнув примечательной цифры 100 л.с. / литр. (немалый подвиг). Этот новый двигатель устанавливался на купе 740 и 780; в то время как 780 был старомодным привлекательным «роскошным личным купе», приветствовавшим появление мощного B204GT, сочетание старомодного автомобиля, такого как 740, и такой современной силовой установки было немного необычным, чтобы сказать наименее.

740 Turbo 16 Valve, как уже упоминалось, будет доступен только на некоторых европейских рынках, в основном на тех, где на двигатели с большим рабочим объемом в значительной степени взимаются налоги. Да, в Европе «большим» считался двигатель объемом более 2 литров. Предлагались два обычных 740 кузова, седан и универсал, но только с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач плюс повышающая передача.

Двигатель мощностью 200 л.с. на довольно пешеходном шасси сделал бы 740 слишком увлекательным в управлении. По крайней мере, Volvo удосужилась установить новую независимую многорычажную заднюю подвеску, которая дебютировала в 1987 году на модели 760, так что новый автомобиль мог прилично управлять и ездить лучше, чем 740-е с активной задней осью.Однако это была особенность только для седанов; Универсал пришлось довольствоваться задней ведущей осью.

Как ни странно, моя страна (Испания) была одним из тех рынков, которые получили новый 740 Turbo 16 Valve, другие — Португалия, Бельгия и Италия (возможно, Франция тоже?). Я говорю, что это было странно, потому что наше правительство не наказывало большие двигатели, и потому что в 1989 году, когда наша экономика неуклонно улучшалась, рынок роскошных автомобилей был относительно невелик. песет (или 30 000 евро, или 34 000 долларов США) был действительно роскошным автомобилем.

Один из немногих 740 Turbo 16 Valve, который попал в Испанию, был куплен новым живущим здесь иностранцем, или, по крайней мере, об этом можно судить, читая документы на автомобиль: первая регистрация была произведена с использованием «Placa Turística», или «туристической» номерной знак », формула, которая использовалась тогда в моей стране для владельцев, которые проживали здесь всего несколько месяцев в году (при этом предполагались некоторые налоговые вычеты). Я не знаю, сколько владельцев следили за мной, но нынешний — мой друг, Хавьер. Он купил его незаметно, полагаясь на мои (не всегда надежные) навыки покупки подержанных автомобилей.Я забрал 740 у продавца, проехал на нем 150 километров домой, где я провел заслуженный сеанс детализации, прежде чем отправить машину в Хавьер на эвакуаторе, за 900 километров.

Очень любопытный автомобиль, 740 Turbo 16 Valve; привлекательное сочетание старого и нового. Стиль явно устаревший, но почему-то я нахожу его привлекательным. Заднее стекло, как всегда, вызывает споры, а огромный капот и крыша, почти полностью плоские, настолько отдаленно отличаются от современных тенденций, что 740 кажется автомобилем сорокалетней давности.Но великолепные шестнадцатидюймовые легкосплавные диски «Гидры» придают автомобилю реальный вид. Автомобиль выглядит потрясающе: квадратный, гордый, уверенный в себе. Мы окрестили машину «Крутой»…

Внутри это немного разочаровывает, с простой стандартной приборной панелью 740; только слегка «спортивная» тканевая обивка оживляет, а вот неумолимая чернота — это грустно. Однако погремушки и скрипы почти нет, а пластмассы очень хорошо выдержали испытание временем (26 лет!). Электрооборудование работает отлично, а кондиционер — нет.Хорошо, что Хавьер живет на севере Испании, где лето намного прохладнее, чем на юге, где я живу.

А как ездит? Обидно, но я не могу сказать ничего окончательного. Состояние двигателя было не лучшим, когда я ездил на 740; Черный дым в выхлопе и небольшая тяга были ответом, когда я давил на дроссельную заслонку. Я уверен, что механические навыки Хавьера решат эту проблему. То же и с управляемостью. Оригинальные амортизаторы и 200 000 километров на часах несовместимы.Тем не менее, комфорт езды кажется намного лучше, чем у моего отца 940 с задним ведущим мостом.

Редкий 740 Turbo 16 Valve — одна из жемчужин гаража Хавьера. Когда Хавьеру это надоест, я не прочь проехать на нем 900 километров к югу, в свой гараж. Кстати, этот двигатель появился в недолговечной версии 960 для европейского рынка. Да, Хавьер тоже владеет одним из них.

Двигатель Cadillac V-16: история, фотографии, характеристики

По мере того, как 1920-е подходили к концу, автопроизводители стремились сделать свои продукты более мощными.Роскошные автомобили становились все больше и роскошнее, открывались скоростные магистрали, и автомобилисты хотели ездить быстрее. Cadillac, уже зарекомендовавший себя как роскошная марка, использовал двигатели V-8 с 1915 года; Фактически, это был первый автопроизводитель, выпустивший успешный серийный V-8. Компания только что представила свой последний восьмицилиндровый двигатель для серии 341 1929 года, 5,6-литровый (341 кубический дюйм) двигатель, который развивал мощные 90 лошадиных сил, и 5,8-литровый (353 кубических сантиметра) двигатель мощностью 95 л.с. работает.

Тем не менее, V-8 было недостаточно для того, что Cadillac выпускал в 1930 году — флагманской модели, которая была на фут длиннее и более чем на полтонны тяжелее и, по оценкам главного инженера Уильяма Стрикленда, потребовала бы по крайней мере 40 процент увеличения мощности.

Больше цилиндров = больше мощности

Cadillac рассмотрел несколько вариантов увеличения выходной мощности. Нагнетатели считались слишком темпераментными гоночными аксессуарами. Добавление четвертой передачи к трансмиссии не дало бы достаточного реального увеличения.Инженеры Cadillac экспериментировали с различным расположением клапанов и головок, но обнаружили, что они не могут поднять среднее эффективное давление в двигателе, не жертвуя доработкой на низких оборотах.

Просмотреть все 6 фото

Увеличение V-8 вызвало несколько проблем. Охлаждение двигателя — это одно, а плавность хода — другое — Duesenberg получал впечатляющую мощность от своей рядной восьмерки, но Стрикленд не думал, что он обеспечивает ту изысканность, которую ожидают клиенты Cadillac. Кроме того, более мощный V-8 потребовал бы новой трансмиссии и заднего моста.Cadillac только что представил свою инновационную синхронизирующую трансмиссию для 1929 года и был обеспокоен проблемами надежности и доработки новой коробки передач.

Ответом было добавить больше цилиндров — намного больше. Удвоение количества поршней означало, что Cadillac мог получить необходимую мощность с меньшим рабочим объемом на цилиндр, чем V-8. Уменьшение диаметра диаметра и хода позволит использовать поршни и шатуны меньшего размера и меньшей массы, что, в свою очередь, снизит вибрацию и внутреннее напряжение, помогая обеспечить долговечность двигателя.Лучше всего, с точки зрения затрат, характеристики крутящего момента V-16 означали, что двигатель может быть соединен с существующей трансмиссией и ведущим мостом Cadillac.

Cadillac задумывал V-16 как двигатель высшего класса для автомобилей с ореолом и, как и некоторые другие производители автомобилей класса люкс, также разрабатывал двенадцатицилиндровый двигатель, который должен был появиться на рынке годом позже. У V-12 был больший диаметр цилиндра, чем у V-16, но он имел много общих деталей и технологий с более крупным двигателем. И V-12 служил другой цели: утечки в прессе о нем помогли сохранить V-16 в секрете не только от общественности, но и от сотрудников и поставщиков GM более низкого уровня.Многие чертежи имели штампы «Автобус» или «Coach», что наводило на мысль, что Cadillac выполнял инженерные работы для других подразделений General Motors. Когда в декабре 1929 года Cadillac запустил рекламную кампанию по V-16, публика и пресса были полностью застигнуты врасплох.

Посмотреть все 6 фотографий

Большой новый автомобиль с новым большим двигателем V-16 Cadillac

Этот монстр двигателя был приспособлен к монстру автомобиля. Новая модель, получившая название V-16, имела 148-дюймовую колесную базу (для сравнения, у нового Chevrolet Suburban 2021 года колесная база составляет 134.1 дюйм), который позже был увеличен до 154 дюймов. Автомобиль имел трехступенчатую синхронизированную трансмиссию с муфтой большего диаметра, чем автомобили V-8. Механические тормоза приводились в действие тросом и поддерживались вакуумным усилителем. (Общие сведения Двигатели не переходили на гидравлические тормоза до конца 1930-х годов.) Цены начинались с 5350 долларов (около 82000 долларов в долларах 2020 года) и могли превышать 9000 долларов (138000 долларов).

Сам двигатель V-16 представлял собой верхнеклапанный блок объемом 7,4 литра. (452 cid) с диаметром отверстия 3 дюйма и ходом поршня 4 дюйма.Угол V-образного сечения в 45 градусов был выбран из соображений посадки шасси и удобства обслуживания. Конструкции двигателей в то время обычно были составными, и V-16 состоял из двух блоков цилиндров V-8, прикрепленных болтами к картеру из алюминиевого сплава. Cadillac избегал рядных восьмицилиндровых двигателей из-за опасений по поводу гармонических колебаний с длинным коленчатым валом, но малый диаметр цилиндра означал, что V-16 был достаточно компактным — его кривошип с пятью подшипниками был на самом деле немного короче, чем у современного Pierce-Arrow V. -12.(На всякий случай «Кадиллак» снабдил пластинчатой ​​пружиной гармоническим балансиром.) У каждой группы был свой одноствольный восходящий карбюратор. Эстетика двигателя была столь же впечатляющей, как и его инженерия. Вся сантехника и проводка были скрыты, а двигатели были окрашены черной эмалью с хромированной отделкой и полированным алюминием.

Двигатель имел мощность 165 лошадиных сил при 3400 об / мин и был спроектирован для надежной работы при высокой на тот момент скорости 4000 об / мин. V-16 развивал 300 фунт-фут крутящего момента на холостом ходу, пиковый крутящий момент 320 фунт-фут при 1400 об / мин и более 300 фунт-фут от 400 до 2000 об / мин.Один британский журнал обнаружил, что автомобиль можно переключить на высшую передачу на скорости 2,5 миль в час и плавно разогнаться до максимальной скорости, которая, в зависимости от трансмиссии и установленного кузова, колеблется от 84 до 91 миль в час, а кузов родстера, как сообщается, разгоняется до 100 миль в час.

Посмотреть все 6 фотографий

V-16 Power Requires Cadillac Refinement

Лучшим атрибутом Cadillac V-16 была не столько мощность, сколько изысканность. Шум клапанного механизма был самой большой проблемой для двигателей с верхним расположением клапанов, поэтому Cadillac разработала первый в отрасли гидравлический регулятор зазора (хотя и другого типа, чем обычные гидравлические толкатели).По словам Кадиллака, двигатель работал настолько плавно и тихо, что на холостом ходу можно было слышать щелчки точек зажигания в трамблере. Рецензенты восхищались скоростью, спокойствием и плавностью хода автомобиля. С точки зрения производительности, Duesenberg Model J был единственным современным автомобилем, который мог превзойти его, а Duesey достиг своих превосходных скоростей за счет более низкого качества.

Продажи автомобиля Halo были на удивление высокими. К весне 1930 года автомобили поступили в дилерские центры, и в первые два месяца продаж автомобили V-16 составили около 20 процентов продаж Cadillac, что намного больше, чем ожидала GM.Но Великая депрессия набирала обороты, и появление в 1931 году 135-сильного двигателя V-12, установленного на шасси меньшего размера, повлияло на продажи V-16. Cadillac продал 2887 автомобилей V-16 в 1930 году, но только 750 в 1931 году, более половины из которых остались от 1930-х годов — только 364 V-16 было произведено в 1931 году. Продажи продолжали падать, с 1935 по 1937 год было выпущено всего 212 автомобилей. (Автомобиль V-16 был переименован в Series 90 в 1936 году.) В 1937 году двигатель V-12 превзошел по продажам V-16 на 10: 1. Cadillac внес в этот период несколько изменений в двигатель, увеличив в 1934 году мощность до 185 л.с. V-12 увеличился до 150 л.с. в том же году.

Посмотреть все 6 фотографий

Сюрприз, сюрприз: новый двигатель V-16 1938 года

При снижении продаж ожидалось, что Cadillac убьет двигатель V-16, но вместо этого компания шокировала отрасль путем представления новой версии в 1938 году. Это был совершенно другой двигатель с углом между рядами цилиндров в 135 градусов, настолько широким, что двигатель больше походил на плоский 16, чем на V-16. Диаметр цилиндра и ход поршня составляли 3,25 дюйма, в результате чего смещение составляло 7.1 литр (431 cid). Коленчатый вал теперь имел девять коренных подшипников, а вместо верхних клапанов он использовал плоскую головку. Новый двигатель был на 250 фунтов легче, на шесть дюймов короче спереди назад и на целых 13 дюймов ниже сверху вниз, что стало благом для нижних линий капота, вошедшего в моду. Хотя его максимальная частота вращения двигателя была ниже, он производил те же 185 лошадиных сил, что и его предшественник, и отличался такой же бесшумной и плавной работой. Новый V-16 мог легко разогнать Series 90 до скорости более 100 миль в час.

Эстетически двигатель был коротким и приземистым и далек от красоты 452. В то время как у старого V-16 большая часть проводки и водопровода была скрыта, новый V-16 покончил с такими легкомысленностями, что было одной из причин. внесено множество изменений, направленных на удешевление производства и упрощение обслуживания двигателя. Это привело к тому, что многие коллекционеры сочли двигатель с плоской головкой хуже двигателя с верхним расположением клапанов, хотя он значительно улучшил ускорение.

Cadillac произвел новый двигатель для моделей 1938, 39 и 40 годов выпуска, но продал только 508 экземпляров.Производство автомобиля и двигателя было прекращено в декабре 1939 года.

Посмотреть все 6 фотографий

V-16 живет в новом тысячелетии

Как оказалось, 431 не был последним Cadillac V-16. На международном автосалоне в Нью-Йорке в 2003 году Cadillac представила гигантский концепт-кар Sixteen, оснащенный 13,6-литровым атмосферным двигателем V-16, который, как утверждается, выдает 1000 лошадиных сил и 1000 фунт-фут крутящего момента. Концепция была управляемой; Фактически, наша родственная публикация MotorTrend рассмотрела его, и Джеймс Мэй представил его на Top Gear (сезон 2, эпизод 10).Cadillac, по-видимому, планировал серийную версию, но она была затоплена банкротством 2008 года.

Сегодня оригинальный Cadillac V-16 остается очень популярным коллекционным автомобилем и одним из самых почитаемых американских автомобилей своей эпохи. Утверждалось, что V-16 не имел успеха, поскольку продажи были ограничены, и Cadillac, как сообщается, терял деньги на каждом построенном им. Несмотря на это, V-16 — автомобиль и двигатель — стал триумфом, который укрепил репутацию Cadillac как одного из лучших автомобилей в мире и настоящего стандарта мира, репутация, которая оставалась в значительной степени незапятнанной до 1980-х годов.

Технические характеристики двигателя Cadillac V-16 1930

• Годы выпуска: 1929-1937
• Диаметр цилиндра x ход: 3 дюйма x 4 дюйма
• Объем: 7,4 л, 452 cid
• Клапанный механизм: верхний, 2 клапана / цилиндр
• Выходная мощность: 165-185 л.с., 320 фунт-футов
• Используется в: 1930-1935 Cadillac V-16, 1936-1937 Cadillac Series 90

Характеристики двигателя Cadillac V-16 1938

• Годы выпуска: 1938-1939
• Диаметр цилиндра x ход: 3.25 дюймов x 3,25 дюйма
• Рабочий объем: 7.1 л, 431 cid
• Клапанный механизм: L-образная головка, 2 клапана на цилиндр
• Мощность двигателя: 185 л.с.
• Используется в: 1938-1940 Cadillac Series 90

2003 Cadillac V-16 Engine Технические характеристики

• Годы выпуска: 2003
• Объем: 13,6 л, 829 cid
• Клапанный механизм: верхний, 2 клапана / цилиндр
• Выходная мощность: 1000 л.с., 1000 фунт-футов
• Используется в: 2003 Cadillac Sixteen concept

KAD 16 Valve Twin Cam Головка блока цилиндров

Конверсия головки блока цилиндров KAD с 16 клапанами и сдвоенным кулачком просто находится в другой лиге, где сравниваются головки блока цилиндров серии A.Эффективность 4-х клапанов на цилиндр не может сравниться по мощности с более старыми моделями. Большая площадь клапана, порты хорошей формы и компактная камера сгорания с односкатной крышей — все это способствует обеспечению обильной максимальной мощности, сохраняя при этом хорошую тягу на низких оборотах

Преобразованные головки Twin Cam подходят для любых блоков цилиндров серии A объемом 1275 куб. См. Лучше всего использовать блоки Cooper S и A +, поскольку блок GT, кажется, сильно искажается при нагревании. Есть несколько простых модификаций, необходимых для установки головки Twin Cam, но основное отличие от практики с 5 портами заключается в поршнях.При большем объеме камеры сгорания, чем у 5-канального поршня, необходимо использовать поршни с плоской головкой, что требует точной обработки карманов клапанного зазора в головке поршня. Это специализированная операция по механической обработке, которую KAD может предложить клиентам при необходимости. Кованые поршни предпочтительны из-за их прочности и необходимы при мощности свыше 130 л.с. Оригинальный распредвал сохраняется для привода масляного насоса и распределителя.

Конструкция нижней части Twin Cam будет во многом зависеть от его ожидаемой выходной мощности.На нижнем этапе настройки можно использовать кривошипы и шатуны A +, косозубые шестерни и стандартную 4-ступенчатую коробку A + с дифференциалом с двумя поперечными штифтами. Несмотря на то, что это обеспечит надежную работу до 120 л.с., сверх этого требуется довольно много от компонентов, рассчитанных на шестьдесят с лишним лошадиных сил. На втором этапе и выше должны использоваться шатуны и стержни из азотированной стали EN40B, изготовленные из поковок или заготовок, а также должна быть установлена ​​центральная крышка основного подшипника из стали с 4 болтами, чтобы удерживать кривошип на месте и дать подшипникам шанс.

Стержни стрел, кованый шатун и центральная основная крышка на 4 болта, этот 1460 выдает 181 л.с. при 8000 об / мин.

Изготовлены две версии головок: маленькая головка клапана с превосходным крутящим моментом на нижнем конце, подходящая для дорожного использования с максимальным потенциалом мощности 160 л.с. Версия с большой гонкой клапана с большими клапанами и портами жертвует степенью низкого тягового усилия для увеличения средней и максимальной мощности.

Головка блока цилиндров и опора кулачка отлиты в песчаные формы из алюминиевого сплава L99, который затем подвергается термообработке для получения отливок с высокой целостностью материала, без пористости и усадки, а также из материала, который хорошо обрабатывается и остается стабильным при повышенных температурах.Головки и другие отливки обрабатываются на нашем заводе с ЧПУ с жесткими допусками. После того, как каждая головка была пропущена и отполирована газом, устанавливаются бессвинцовые седла клапана и бронзовые направляющие. Отрезаются три угловых седла клапана, и каждый клапан тщательно притирается вручную, чтобы обеспечить идеальное уплотнение клапанов из нержавеющей стали. Используются двухкомпонентные пружины клапана, которые обеспечивают подъем кулачка до 0,440 дюйма. Сдвоенные распредвалы изготовлены на станке с ЧПУ из азотированной стали EN40B и работают на стальных толкателях кулачка ковша. Клапанный зазор регулируется с помощью регулировочных шайб толкателя.Кулачки имеют ременной привод от коленчатого вала с рядом шкивов и натяжителей, установленных на передней пластине из сплава заготовки (которая заменяет как оригинальную оловянную крышку привода ГРМ, так и заднюю пластину). Регулируемые шкивы синхронизации кулачка используются для обеспечения точной синхронизации кулачка

На складе

кулачковых профилей:

KAD2 Высота подъема 0,360 дюйма (9,14 мм), продолжительность 264 градуса, дорожный кулачок, хороший низкий крутящий момент

L14 Высота подъема 0,415 дюйма (10,54 мм), продолжительность 280 градусов, быстрая дорога / ралли / подъем, хороший низкий крутящий момент, хороший верх

Л1 0.408-дюймовый подъемник (10,36 мм), продолжительность 306 градусов, гоночный кулачок. Используется в сочетании с выхлопом BD3, это старая комбинация ралли-кросса BDA, которая дает отличные универсальные характеристики для быстрой дороги, ралли, подъема на холм. Мы видели 185 л.с. на нашем динамометрическом стенде. от 1380 года под управлением L1 / BD3.

F1 Высота подъема 0,412 дюйма (10,46 мм), продолжительность 324 градуса, гоночный кулачок, для двигателей с коротким ходом с высокой частотой вращения

BD3 Подъем 0,348 дюйма (8,83 мм), продолжительность 290 градусов, использование с входом L1

БД4 0.Высота подъема 431 дюйма (10,94 мм), длительность 316 градусов. Гоночный кулачок, более дикая версия L14.

Также доступны специальные предложения

, хотя наш стандартный ассортимент должен удовлетворять большинству требований. Посетите веб-сайт Kent Cams для получения дополнительной информации о профиле камеры.

Головки могут работать как с обычными карбюраторами, так и с системами управления двигателем. На карбюраторных двигателях мы используем и рекомендуем типы Weber DCOE, 40 DCOE для малой головки клапана и 45 DCOE для большой головки клапана. Они хорошие производители электроэнергии, у них есть запасные части по всему миру, и есть много людей, которые умеют их устанавливать.Различные программируемые системы управления двигателем лучше с точки зрения более плавной передачи крутящего момента, лучшей экономии топлива, превосходных выбросов и их электронной точности, но все еще есть много водителей, которые предпочитают более простую механическую настройку.

Для карбюраторов необходимо использовать либо обычный распределитель с электронным блоком зажигания, либо программируемое зажигание без распределителя, которое считывает сигнал частоты вращения с кривошипа.

Системы управления двигателем

являются непревзойденными: их программируемые ЭБУ обеспечивают точно управляемую подачу топлива и контроль зажигания при каждой комбинации угла открытия дроссельной заслонки и частоты вращения двигателя.Это базовое показание затем модифицируется датчиками, считывающими температуру и давление, чтобы обеспечить оптимальные рабочие условия с точки зрения мощности, экономии и выбросов. Система управления двигателем должна быть откалибрована для рассматриваемого двигателя либо на динамометрическом стенде, либо на прокатной дороге. В типовой установке используется пара сдвоенных дроссельных заслонок диаметром 40-45 мм с фланцевым рисунком DCOE.

KAD рекомендует использовать систему Weber Alpha Engine Management, которая является испытанным и хорошо спроектированным продуктом.Поскольку он предоставляет все необходимые специальные детали, он имеет очень хорошее соотношение цены и качества (чего нет в некоторых других системах).

Необходимая коробка передач и трансмиссия будут в значительной степени зависеть от области применения двигателя и его выходного крутящего момента. За разрушение трансмиссии отвечает крутящий момент, а не мощность двигателя, поэтому подход к Twin Cam должен быть таким же, как и для гоночного двигателя.

Можно использовать стандартные 4-х скоростные винтовые передачи, но на самом деле они подходят только для преобразований первой ступени мощностью до 120 л.с.Даже на этом уровне стандартное различие является непосредственным слабым звеном и должно быть приоритетом для изменений, поскольку стандартные перекрестные контакты очень слабые. Представленные на рынке типы с двумя поперечными штифтами являются хорошим решением при ограниченном бюджете, поскольку типы с ограниченным скольжением требуют замены приводного вала и внутреннего CV, чтобы оставаться надежными.

На второй и более высоких ступенях должны использоваться компоненты трансмиссии с повышенными характеристиками, а также редукторы с кулачковым захватом, необходимые для третьей и четвертой ступеней. Как и в случае с коробками передач, муфты и маховики также требуют решения.В двигателе первой ступени может использоваться более тяжелый маховик типа Verto с крышкой турбо-муфты, но для большинства применений лучше всего подходит наш легкий маховик из сплава, обеспечивающий хорошие характеристики холостого хода и помогающий двигателям сохранять четкую природу без оборотов.