Как убрать глубокие царапины на автомобиле
Нередко на дверцах и на других поверхностях автомобиля появляются глубокие царапины, которые пересекают не только верхнее лаковое покрытие, но и саму краску с грунтом. Удалить такие дефекты обычной полировкой или маркером невозможно. Существует кропотливый, но эффективный способ самостоятельного восстановления лакокрасочного покрытия на царапинах таким образом, чтобы место ремонта осталось незаметным.
ТРЕБУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Предлагаемый способ не бесплатный, поскольку потребует приобретения лакокрасочных материалов. Все же это обойдется менее затратно, чем обращение к профессиональному автомаляру.
Из материалов потребуется:
- обезжириватель;
- краска;
- акриловый лак;
- абразивная паста для первичной обработки;
- полироль для финишной обработки.
Также нужно подготовить инструменты:
- набор листов наждачной бумаги зернистостью Р120, Р1000, Р2000 и Р3000;
- медицинский шприц 5 куб. см – 2 шт.;
- малярная лента;
- полировочный круг средней жесткости;
- мягкий полировочный круг.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ ГЛУБОКИХ ЦАРАПИН
Для начала нужно прошлифовать царапину, чтобы убрать острые углы, получаемые в результате деформации лака. Это нужно делать наждачной бумагой зернистостью Р2000. Применяется мокрая шлифовка с увлажнением обезжиривателем.
Категорически запрещено увлажнять водой, поскольку при наличии открытых участков металла появится ржавчина.
Нужно набрать в отдельную емкость небольшое количество краски и заполнить ее в шприц со срезанным под 45 градусов носиком.
Допустимо применение краски с небольшим несовпадением по тону.
Ее можно приобрести в баллончике и просто набрызгать в колпачок в объеме 1-2 мл, или купить на разлив в магазине автоэмалей.
Краска со шприца выдавливается на царапины тонкой линией. Получается за один раз наносить более толстый слой, чем при использовании художественной кисти. После высыхания нужно покрыть царапину еще одним слоем краски, таким же способом.
После застывания второго слоя царапина приобретает выпуклый рельеф, который следует снять. Для этого нужно воспользоваться все той же наждачной бумагой Р2000. Она укладывается на миниатюрный брусочек, размером примерно 2х4 см.
Его можно вырезать из дерева или пенопластовой терки для штукатурных работ.
Перед тем как прикладывать нулевую наждачку, рабочую поверхность брусочка нужно подровнять. Это можно сделать, отшлифовав нужную сторону на наждачке Р120 предварительно вложив ее на стекло или зеркало, чтобы добиться идеально ровной плоскости.
Легкими движениями нужно зашлифовать выступающую краску по линии царапины.
Применяется мокрая шлифовка, но уже со смачиванием водой, поскольку краска полностью закрывает голый металл и ржавчина не возникнет.
После полировки нужно нанести поверх восстановленной базы слой лака.
Это делается новым шприцом со срезанным носиком под 45 градусов.
Можно использовать двухкомпонентный лак или акриловый состав из баллончика, предварительно распылив его в колпачок. Нужно стараться выдавить лак из шприца одним слоем без образования пропусков.
Когда свежий лак высохнет, следует приклеить по сторонам от царапины малярный скотч. Он будет защищать старый слой лака, чтобы он не протерся при шлифовке.
На имеющийся брусочек нужно приложить сначала наждачную бумагу Р1000, и с ее помощью снять толстый слой свежего лака, нанесенного шприцом. Идущая по ободку малярная лента предотвратит снятие соседних поверхностей. Шлифовка осуществляется с водой.
Далее нужно сорвать старый скотч и приклеить новую ленту вдоль царапин, но немного шире. После этого осуществляется повторная шлифовка уже наждачкой Р2000.
Снова оторвав малярный скотч можно перейти к полировке, применив наждачную бумагу Р3000. Периодически нужно смачивать поверхность водой для предотвращения перегрева, а также смывания пыли. Следует полировать до тех пор, пока полностью не скроется переход между старым и новым лаком.
Отшлифованная наждачной бумагой поверхность получается матовой, поэтому ее нужно доработать до состояния глянца.
Для этого наносится стартовая полировочная паста. Ее можно купить в маленьком тюбике или на развес из большой банки. Проводится полировка с помощью губчатого полировального круга средней жесткости. Его можно поставить на дрель, шуруповерт или болгарку. При работе нужно выставить средние обороты и подливать воду. Нельзя сильно давить, чтобы не снять слишком много лака.
Для финальной полировки можно применить финишную пасту и мягкий полировальный круг. В том случае если лак на машине не имеет высокого глянца, то финальная полировка может вообще не потребоваться, чтобы не выделять восстановленное место на общем фоне.
Работа по закраске глубоких царапин может занять несколько рабочих дней, поскольку придется соблюдать технологические паузы между нанесениями слоев краски и лака. Если покупать все материалы на разлив, то вполне можно рассчитывать на бюджетный ремонт, который по стоимость обойдется дешевле обращения к маляру. При желании сэкономить еще больше, можно при финальной обработке обойтись только мягким губчатым полировальным кругом и одной универсальной абразивной пастой. Главное на всех этапах шлифовки и полировки не забывать смачивать поверхность, не давить и действовать особенно осторожно на рельефных деталях, поскольку они очень быстро протираются.
Геннадий
Как самостоятельно убрать глубокие царапины на машине
Специалисты на СТО знают, как убрать глубокие царапины на машине. Маленькие тонкие дефекты видны только под углом, влага их скрывает полностью. ЛКП задевается незначительно, поэтому следы легко убираются шлифовальной машинкой и гелем без абразивных компонентов.
Разновидности внешних повреждений
Глубина и площадь повреждения отличается, поэтому дефекты делятся на несколько видов:
- Поверхностные удаляются полировкой лакового покрытия.
- Углубления до основы ЛКП требуют ремонта.
- Глубина сколов достигает металла, разрушается лак, краска, грунтовка и железо, изгибы детали выпрямляются, проводится реставрация.
Кузов поливается водой, протирается сухой тряпкой, поверхность внимательно осматривается, чтобы определить дефект. Простая полировка выполняется, если ненадолго оттенок ЛКП сливается с цветом краски. Внешний вид не меняется после контакта с водой при глубоких царапинах.
Способы реставрации:
- Нагрев строительным феном или другим устройством.
- Полировка.
- Использование карандаша.
- Грунтовка и покраска.
Разводы грязи выглядят, как легкие дефекты.
Как убрать глубокую царапину на машине
Глубокая царапина на машине убирается с помощью набора наждачной бумаги:
- Крупнозернистая — используется на первом этапе после мойки.
- Мелкозернистой — затирается шпаклевка.
- Изделия с зернистостью № 1200 применяются перед покраской.
Шпаклевка для металла наносится на детали и зачищается после высыхания. Сверху кузов покрывается грунтовкой под цвет краски, для хорошего прилегания ЛКП применяется обезжириватель.
Поврежденные участки натираются мокрой мелкозернистой наждачкой и сушатся, на шлифовальный круг наносится абразивная паста, царапина обрабатывается, скорость вращения шлифмашинки повышается постепенно. Место вокруг царапины натирается, поливается водой, налет снимается с круга, работа выполняется до исчезновения дефекта.
Грунтовка используется, когда ЛКП стирается до металла, красится, лакируется, полируется. Механический или химический способ удаления коррозии используется, если железо покрывается ржавчиной. Малярный скотч наносится на границы, голый металл протирается обезжиривателем, сначала используется антикоррозийная грунтовка, потом обычная. Место реставрации оклеивается вокруг малярной лентой, второй слой краски распыляется после высыхания первого.
Аэрозоль, спрей или молочко используется для реставрации пластика, из-за высокой проникающей способности заполняются любые царапины, полироль для финишной отделки возвращает пластмассе первоначальный вид.
Когда стоит прибегнуть к помощи профессионалов
Услуги специалистов на автосервисе позволяют удалить сложные дефекты, стоимость уточняется перед отправкой автомобиля на ремонт. Мастера проводят оценку состояния покрытия, определяют объем работ. Ошибки при самостоятельной обработке приводят к искажению рельефа поверхности, детали вздуваются или проваливаются внутрь, если проводится плохая очистка от ржавчины.
Опытные мастера ремонтируют неисправные металлические или пластмассовые элементы, выполняют капитальный ремонт, правильно контролируют температуру при нагревании, аккуратно ровняют деформации.
Восковый полироль используется после мойки, смесь заполняет царапины, защищает от ударов мелких камней. Профессиональные навыки или техника не применяется для обработки, а покрытие держится несколько недель.
Абразивная паста удаляет любые царапины на лаке, она используется в гараже, не требует профессиональных навыков. Машина защищается от солнца, чтобы детали не нагревались и световые блики не скрывали результат работы.
Достоинства абразивных полиролей:
- Универсальность позволяет использовать 1 флакон для выполнения разных задач.
- Доступная стоимость, результат самостоятельного использования не отличается от обработки в профессиональных мастерских.
- Легко удаляются сколы на поверхности.
Похожие статьи
Как убрать глубокие царапины на автомобиле
Нередко на дверцах и на других поверхностях автомобиля появляются глубокие царапины, которые пересекают не только верхнее лаковое покрытие, но и саму краску с грунтом. Удалить такие дефекты обычной полировкой или маркером невозможно. Существует кропотливый, но эффективный способ самостоятельного восстановления лакокрасочного покрытия на царапинах таким образом, чтобы место ремонта осталось незаметным.
Требуемые материалы и инструменты
Предлагаемый способ не бесплатный, поскольку потребует приобретения лакокрасочных материалов. Все же это обойдется менее затратно, чем обращение к профессиональному автомаляру.
Из материалов потребуется:
- обезжириватель;
- краска;
- акриловый лак;
- абразивная паста для первичной обработки;
- полироль для финишной обработки.
Также нужно подготовить инструменты:
- набор листов наждачной бумаги зернистостью Р120, Р1000, Р2000 и Р3000;
- медицинский шприц 5 куб. см – 2 шт.;
- малярная лента;
- полировочный круг средней жесткости;
- мягкий полировочный круг.
Последовательность процесса удаления глубоких царапин
Для начала нужно прошлифовать царапину, чтобы убрать острые углы, получаемые в результате деформации лака. Это нужно делать наждачной бумагой зернистостью Р2000. Применяется мокрая шлифовка с увлажнением обезжиривателем.
Категорически запрещено увлажнять водой, поскольку при наличии открытых участков металла появится ржавчина.
Нужно набрать в отдельную емкость небольшое количество краски и заполнить ее в шприц со срезанным под 45 градусов носиком.
Допустимо применение краски с небольшим несовпадением по тону.
Ее можно приобрести в баллончике и просто набрызгать в колпачок в объеме 1-2 мл, или купить на разлив в магазине автоэмалей.
Краска со шприца выдавливается на царапины тонкой линией. Получается за один раз наносить более толстый слой, чем при использовании художественной кисти. После высыхания нужно покрыть царапину еще одним слоем краски, таким же способом.
После застывания второго слоя царапина приобретает выпуклый рельеф, который следует снять. Для этого нужно воспользоваться все той же наждачной бумагой Р2000. Она укладывается на миниатюрный брусочек, размером примерно 2х4 см.
Его можно вырезать из дерева или пенопластовой терки для штукатурных работ.
Перед тем как прикладывать нулевую наждачку, рабочую поверхность брусочка нужно подровнять. Это можно сделать, отшлифовав нужную сторону на наждачке Р120 предварительно вложив ее на стекло или зеркало, чтобы добиться идеально ровной плоскости.
Легкими движениями нужно зашлифовать выступающую краску по линии царапины.
Применяется мокрая шлифовка, но уже со смачиванием водой, поскольку краска полностью закрывает голый металл и ржавчина не возникнет.
После полировки нужно нанести поверх восстановленной базы слой лака.
Это делается новым шприцом со срезанным носиком под 45 градусов.
Можно использовать двухкомпонентный лак или акриловый состав из баллончика, предварительно распылив его в колпачок. Нужно стараться выдавить лак из шприца одним слоем без образования пропусков.
Когда свежий лак высохнет, следует приклеить по сторонам от царапины малярный скотч. Он будет защищать старый слой лака, чтобы он не протерся при шлифовке.
На имеющийся брусочек нужно приложить сначала наждачную бумагу Р1000, и с ее помощью снять толстый слой свежего лака, нанесенного шприцом. Идущая по ободку малярная лента предотвратит снятие соседних поверхностей. Шлифовка осуществляется с водой.
Далее нужно сорвать старый скотч и приклеить новую ленту вдоль царапин, но немного шире. После этого осуществляется повторная шлифовка уже наждачкой Р2000.
Снова оторвав малярный скотч можно перейти к полировке, применив наждачную бумагу Р3000. Периодически нужно смачивать поверхность водой для предотвращения перегрева, а также смывания пыли. Следует полировать до тех пор, пока полностью не скроется переход между старым и новым лаком.
Отшлифованная наждачной бумагой поверхность получается матовой, поэтому ее нужно доработать до состояния глянца.
Для этого наносится стартовая полировочная паста. Ее можно купить в маленьком тюбике или на развес из большой банки. Проводится полировка с помощью губчатого полировального круга средней жесткости. Его можно поставить на дрель, шуруповерт или болгарку. При работе нужно выставить средние обороты и подливать воду. Нельзя сильно давить, чтобы не снять слишком много лака.
Для финальной полировки можно применить финишную пасту и мягкий полировальный круг. В том случае если лак на машине не имеет высокого глянца, то финальная полировка может вообще не потребоваться, чтобы не выделять восстановленное место на общем фоне.
Работа по закраске глубоких царапин может занять несколько рабочих дней, поскольку придется соблюдать технологические паузы между нанесениями слоев краски и лака. Если покупать все материалы на разлив, то вполне можно рассчитывать на бюджетный ремонт, который по стоимость обойдется дешевле обращения к маляру. При желании сэкономить еще больше, можно при финальной обработке обойтись только мягким губчатым полировальным кругом и одной универсальной абразивной пастой. Главное на всех этапах шлифовки и полировки не забывать смачивать поверхность, не давить и действовать особенно осторожно на рельефных деталях, поскольку они очень быстро протираются.
Геннадий
Рекомендации по самостоятельному удалению царапин с кузова автомобиля
Ремонт ЛКП: наши рекомендации, что уместно делать, а что нет
Корпус автомобиля постоянно подвергается внешним воздействиям. Мелкие острые камешки, фрагменты дорожного покрытия, ветви деревьев на узком проселке – естественные последствия эксплуатации. Причем стаж, опыт или характер вождения не имеют особого значения. На кузове любого автомобиля образуется множество царапин. Однако не стоит отчаиваться и немедленно отправлять его в покрасочную мастерскую. Большинство мелких дефектов можно устранить «в поле», не затевая масштабную и дорогостоящую покраску. Порой лакокрасочное покрытие достаточно хорошенько заполировать, чтобы замаскировать повреждения полностью или настолько хорошо, что глубокая трещина будет смотреться как «нормальный след эксплуатации», как говорят бывалые автовладельцы.
Вопрос: какой внешний дефект можно устранить, а какой нельзя?
Несколько наших рекомендаций
Как правило, многие видимые царапины и повреждения лака поверхностны
Если слой бесцветного лака не поврежден, царапину можно удалить без покраски
Хуже, когда повреждение глубокое – «до металла». Особенно на темном автомобиле: чем темнее, тем она заметнее.
Немного теории
Покрытие кузова автомобиля состоит из нескольких слоев:
Антикоррозийная обработка;
Грунтовка;
Базовый лак, или слой краски – тонкий слой
Бесцветный кроющий защитный лак
Последний самый толстый слой. Его толщина может достигать нескольких десятков микрометров.
Напомним, 1 миллиметр равен 1000 микрометров (мкм). Многие некрасивые потертости, царапины или шероховатости, несмотря на свою неприглядность, на деле имеют глубину в несколько микрометров. А значит, могут быть удалены с применением соответствующих средств и при наличии необходимого опыта.
Немного практики
Полировка – наиболее оптимальный и действенный метод устранения мелких дефектов на ЛКП автомобиля без применения покраски. Полировка выполняется вручную или посредством машинки – в зависимости от площади и глубины поврежденного участка.
Для удаления царапин, сколов или потертостей специалисты по абразивной полировке используют мелкозернистую наждачную бумагу в диапазоне Р2000–5000. Индекс «Р», в соответствии с европейскими правилами, предполагает обратную зависимость: чем меньше размер абразивного зерна, тем больше значение маркировки. Мягкая «наждачка» необходима, чтобы аккуратно обработать верхний слой. Абразивная полировка требует терпения, умения и мастерства, которые приобретаются часами тренировок. Поэтому новичку лучше не соваться.
Площадь обработки берется «с запасом», но чем ближе к самому повреждению, тем проникновение становится глубже. Если поначалу идет полировка вручную, то после обработанную поверхность, ставшую серой и матовой, подвергают машинному шлифованию со специальной пастой, которая восстанавливает первоначальный блеск. Конечно, после этой косметической операции остается минимальный шрамик, о существовании которого вы сами забудете на следующий день.
Просто?
Да, как в цирке, когда фокусник объяснил секрет своего фокуса. Не фокусничайте со своей машиной, не занимайтесь этим сами – есть большой риск, что не получится! И в этом случае желание немного сэкономить выльется в никому не нужные пустые траты и хлопоты. Хотя, надо отметить, выполнить качественную «косметику» ЛКП могут не все. Поэтому обращайтесь только к проверенным и надежным мастерам.
Что все-таки можно сделать с краской самому?
Есть более доступный способ, если все-таки хотите попробовать устранить мелкие повреждения самостоятельно.
Прежде всего необходимо позаботиться о своем рабочем месте, в частности, о его освещении. Необходимо тщательно вымыть кузов автомобиля с помощью автокосметики. Далее очередь непосредственной абразивной обработки. Как уже говорилось, вам понадобятся полировальная машинка для автомобиля, круг и несколько видов полировочной пасты.
Для удаления с лакокрасочного покрытия незначительных повреждений используют абразивную пасту. Ее название и принцип действия говорят сами за себя. Под воздействием наждака и пасты кроющий лак превращается в порошок, после чего смывается водой. Поверхность кузова выравнивается, мелкие трещины, сколы и потертости исчезают.
С помощью круга полировальной машинки нанесите пасту. Работу начинайте с минимальных оборотов, постепенно повышая их. После завершения этапа тщательно смойте остатки лака и краски и дайте месту вашего ремонта хорошенько высохнуть.
Затем пройдитесь защитной пастой. Она придаст дополнительную защиту, предохранит в будущем от коррозии. После такой обработки металл будет более стойким и защищенным от внешних воздействий. Финальная стадия: «проход» пастой с тефлоном или воском. Теперь кузов вашего автомобиля надолго сохранит заводской блеск. Не забывайте периодически повторять эту операцию.
Несколько царапин. Они не достигли красочного слоя лака – надо шлифануть
Объемный лак становится белым и матовым – глянец восстанавливается с помощью полировки машинкой и пасты
На зеркале осталась краска от контакта с другой машиной. Ничего, немного полировки, и никто ничего не узнает
1/8 Замер при помощи толщиномера глубины покрытия на месте повреждения. Необходим постоянный контроль толщины во время ремонта ЛКП, поскольку на глаз это сделать невозможно.
2/8 Идет ремонт ЛКП японского автомобиля с мягким и тонким лаком. Мастера используют эксцентриковую полировальную машину: она более мягкая и безопасная для слабых лаков, чем вращающаяся
3/8 Процесс полировки. Сначала жестким кругом и абразивной пастой, затем финишная обработка мягким наждаком и отделочной пастой на высоких оборотах
4/8 Как и предполагали, царапины с пластика зеркала легко ушли после прохода мягкой пасты
5/8 Наведение финального блеска. Удаляем остатки полировальной пасты
6/8 Экспресс-косметика. Применение воска улучшает, хотя и ненадолго, внешний вид лака и маскирует минимальные повреждения
7/8 Все. Царапин как будто не было
8/8 Работа закончена. Напоследок проверим толщину ЛКП. Чтобы быть уверенным, что все в порядке
