Чем раскоксовка двигателя: Раскоксовка двигателя и поршневых колец (10 лучших средств)

Лучшая раскоксовка двигателя. Раскоксовка поршневых колец авто.

 Раскоксовка двигателя — очистка нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца обрели «подвижность» и двигатель перестал «есть» масло. Обычно она нужна когда замечают ускоряющуюся убыль масла на «угар» в процессе эксплуатации автомобиля. Причем это не зависит от пробега двигателя. Раскоксовка  может заливаться в масло, топливо и свечные отверстия для попадания на закоксованные кольца. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости и зависят от качества применяемых препаратов. 
Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе,  плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны нагарообразования. 

Виды закоксовок поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.

Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать ее

периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец. 

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

 Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксовывающий препарат ( обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкого» раскоксователя должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок. Обычно для этого применяют промывочное масло, а также  5- или 7-минутки.

Основной минус обычных «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка димексидом

В последнее время популярна раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны и доступности препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т.к. краска отслаивается с поверхности поддона и может забить сетку маслозаборника, перекрыв подачу масла в насос).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах. 

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется

ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец в движении через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут пока наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь. 

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

 ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ

Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ двигателя ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Наши препараты будут воздействовать на нагар сверху (через топливо) и снизу (через масло), так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. На V-образном двигателе эффективно заливать 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ  в маслосистему двигателя.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.

Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ

Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

• Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово!!!).

• После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.

• Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.

• Отлично очищается нагар с  деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

• Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.

• На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.

• Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.

Причины попадания масла в камеру сгорания

В камеру сгорания  масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только  основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.

Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей  точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — масло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет!!!
Признаки «течи» масло отражательных  колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше. 

 Причины  образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к детонации. Детонация уменьшает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме этого, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и рост потребления топлива). Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности двигателем.

В последнее время очень внимательно приобретайте масло для двигателя. Часто в современные моторы ЕВРО5 и 4 заливают масла разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел ведет к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовке колец, т.к. моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если зальете такое масло в современный двигатель то оно будет выгорать.

Зоны образования нагара

Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

  Все наши присадки для раскоксовки двигателя и поршневых колец можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.

чем лучше делать и в каком порядке?

Диагностика и ремонт6 октября 2017

Информация об очистке двигателя от нагара (иначе – раскоксовке) станет полезной тем автолюбителям, кто постоянно эксплуатирует одну машину в течение длительного времени и старается обслуживать ее самостоятельно. Данная процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого применяются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он скапливается?

Процедура очистки – не панацея и помогает далеко не всегда, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы пользоваться методикой правильно и вовремя, нужно понять причину образования отложений и последствия данного явления.

Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях – при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, отчего в камеры сгорания начинает проникать моторное масло. Условия сжигания топливовоздушной смеси ухудшаются, поскольку смазка выгорает и образует твердый налет на всех доступных поверхностях:

• юбки поршней и стенки камеры – в первую очередь;
• боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
• лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
• канавки для поршневых колец и отверстия отвода жидкой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

Одновременно нагаром покрываются электроды свечей зажигания, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне – залегают), отчего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50–90%. Подгоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия упадет вовсе до нуля – цилиндр полностью откажет. Последствия можно предотвратить, если вовремя сделать раскоксовку двигателя.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

1. При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
3. При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор средства очистки

В автомобильных магазинах и на рынках встречается множество разнообразных химических средств, декларируемых производителями как эффективные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из них применяются наиболее часто и заслужили положительную репутацию:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• Lavr.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются при помощи шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – хватает на обслуживание одного четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л. На двигатели большей мощности с числом цилиндров 6–12 понадобится 2–3 емкости.

Несколько слов о том, чем лучше делать очистку двигателя. Безусловным лидером считается средство Mitsubishi Shumma, проверенное на практике многими мастерами – мотористами. Недостаток один – слишком высокая цена препарата (порядка 30 у. е. за баллончик). Альтернатива – аэрозоль GZox, показывающий аналогичные результаты за вдвое меньшую стоимость. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают перечень лучших очистителей, присутствующих на рынке автомобильной химии.

Совет. Не стоит использовать для раскоксовки двигателя современного авто старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и прочие малоэффективные жидкости. Они слишком медленно действуют и слабо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

• средство очистки;
• моторное масло и фильтр;
• новые свечи зажигания;
• болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

1. Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
2. Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
3. Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
2. Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
4. Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
5. Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
6. Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

Раскоксовка двигателя без разборки

1. Причины и признаки закоксовки двигателя.

Сегодня поговорим о таком явлении, как закоксовка двигателя: что это такое, где появляется и как с этим бороться.

В процессе эксплуатации автомобиля может образоваться нагар в двигателе, двигатель «закоксовывается». По сути это отложения на поверхностях камеры сгорания и прилегающих к ним зонах двигателя. Отложения могут быть двух видов: нагар, обычно чёрного цвета, имеющий пористую структуру и образующийся там, где нет соприкасающихся в трении поверхностей, и лаковые отложения, образующиеся как раз в зонах активного трения и высоких температур. Цвет они имеют жёлто-буро-коричневый, по текстуре похожи на лак (как видно из названия).

Основной причиной образования нагара в двигателе является попавшее в цилиндр масло и неполное сгорание смеси в камере сгорания с отложением несгоревших продуктов на прилегающих поверхностях.

А уже причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через неплотно прилегающие кольца и изношенные маслосъёмные колпачки клапанов, как наименее пригодное для горения из того, что в камере есть и даёт основное количество нагара.

Постепенно нагара становится столько, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают двигаться в них, «залегают».

Закоксовка поршневых колец в двигателе

Поскольку их подвижность нужна для обеспечения изоляции объёма камеры сгорания и картера двигателя при небольшом износе колец и цилиндра, то после залегания масло начинает активно участвовать в процессе горения и ещё больше усиливать образование нагара и дальнейшую закоксовку двигателя. В обратную сторону продукты горения попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.

Кроме этого, нагар, образующийся на клапанах мешает их плотному закрытию, что также снижает мощность и увеличивает расход топлива. Помимо прочего отложения мешают нормальному охлаждению клапанов вплоть до их прогорания.

Также существенное уменьшение объёма камеры сгорания из-за наросшего нагара приводит к детонации в двигателе, с самыми плачевными для него последствиями (прогорают поршни, например).

Таким образом, признаки закоксованного двигателя это:

• падение мощности двигателя (падение компрессии при замере)
• увеличение расхода топлива
• звук детонации (иногда начинается со стука на малых оборотах при большой нагрузке)
• дымность выхлопа (из-за горения масла в двигателе)
• ну и расход масла (по замерам на щупе)

2. Зоны образования нагара в двигателе.

Поскольку эпицентром образования нагара является камера сгорания, то и отложения образуются в первую очередь на её стенках (там, где не происходит трения с кольцами), на рабочей поверхности поршня и на клапанах. В дальнейшем появляются лаковые отложения на стенках в зонах активного трения, на обратной стороне тарелки клапана, в канавках поршневых колец, в маслоотводящих каналах канавки маслосъёмных колец, на боковой поверхности юбки поршня, даже внутри неё.

Исходя из локализации нагара существует несколько способов раскоксовки двигателя без разборки, а также механическая очистка деталей двигателя с разборкой и отмыванием нагара с помощью керосина, ацетона и других агрессивных жидкостей. Это очень трудоёмкий и требующий много времени процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются без подобных эксцессов используя различные присадки в масло, в топливо, а также так называемую «жёсткую раскоксовку», подразумевающую заливку внутрь камеры сгорания агрессивных размягчающих средств на неработающем двигателе.

3. Присадка для раскоксовки колец в масло (мягкая раскоксовка).

Наиболее щадящим способом раскоксовки поршневых колец является добавление специальной присадки в масло. По сути это почти всегда ударная доза детергентных присадок, отмывающих детали двигателя в процессе езды. Почти всегда рекомендуется заливать такую присадку за несколько сот километров до замены масла, т. к. отмытую грязь нужно как можно быстрее убрать из двигателя, чтобы она снова не осела на его внутренних поверхностях. Хотя встречаются средства, которые можно заливать в любое время при штатной замене масла (брэнд Эдиал, например, так позиционирует свой препарат, называется что-то вроде «активной защиты масла», кому интересно, погуглите:)). Естественно, нужно дать им перед заменой также поработать 200-300км, чтобы отмыть нагар.

Плох этот способ тем, что отмоет он только то, что «снизу», т. е. нижнюю часть цилиндра, поршень и кольца. Хотя наиболее критичны как раз кольца, так что можно им и ограничиться, по крайней мере, использовать и посмотреть на изменения. Если всё вернулось в норму, то и хорошо.

4. Средства для раскоксовки колец (жёсткая раскоксовка) .

Второй способ, пожёстче, это заливка моющих средств через свечное отверстие (на дизелях через отверстие форсунки). Способ, надо сказать, не самый лёгкий, действенный, безопасный и т. д. Используется, видимо, как наследие советского времени, когда никаких присадок в масла и топливо не было, и это был единственный вариант как-то помыть нутро цилиндра без разборки. Тогда в качестве моющего средства использовали керосин напополам с ацетоном, сольвент и всё похожее, что было под рукой. Сейчас помимо них можно использовать специальные средства от производителей автохимии (наиболее часто встречаются запросы по Лавру-202, не знаю, чем он так дорог автолюбителям… Скорее всего, следствие агрессивной рекламы, ну да бог с ним, работает и хорошо:)).

Недостатков у этого способа несколько:

во-первых, хотя теоретически всё залитое внутрь должно быть либо высосано шприцем с трубкой, либо выкинуто через систему выпуска, а остатки дожжены и туда же, на практике некоторая часть средства может протечь через кольца в картер, и в этом случае масло придётся менять, потому что таким агрессивным хим.составом оно будет убито моментально.

Во-вторых, клапана, которые находятся сверху, всё равно как следует отмыть не удастся. Правда, есть средство в виде пены (Мицубиси Шума, если не ошибаюсь), вот оно заполняет весь объём, дотягивается до клапанов и не протекает в картер.

Ну и в-третьих, возникают проблемы с раскоксовкой V-образных двигателей (про оппозитные вообще молчу:)). В них отмывается только нижние полкамеры, что делать со второй половиной, непонятно.

5. Присадки в топливо для раскоксовки двигателя (раскоксовка в движении).

Способ третий, подавать моющую присадку вместе с топливом прямо во время эксплуатации авто. Наверное, наименее геморройный способ, нужно лишь залить на АЗС перед заправкой бутылку с чудо-средством и ехать себе дальше предписанное в инструкции количество километров.

Как и всё в этом мире, не без недостатков, компрессионные кольца, скорее всего до конца не отмоются, хотя и могут стронуться, выйти из залегания. Шанс на раскоксовку маслосъёмного кольца, а тем более маслоотводящих каналов при этом способе вообще призрачный.

6. Чем лучше делать раскоксовку двигателя.

Однако, никто не запрещает брать лучшее от названных способов. На мой взгляд, наилучшим решением будет использование присадки для раскоксовки колец в масло и ещё одной раскоксовки в топливо. Так раскоксовка двигателя произойдёт и снизу, со стороны поршневых колец, и сверху, на клапанах и в камере сгорания. При этом масло не убьётся враз, поскольку отмывка будет происходить постепенно, и, если подгадать под замену масла, или воспользоваться тем же Эдиалом, то не потребуется дополнительных расходов.

7. Обязательно ли делать раскоксовку двигателя (профилактика — наше всё:)).

Отнюдь, далеко не все владельцы авто «приговорены» к этой процедуре. Вспоминая причины образования нагара, нужно понимать, что в первую очередь этим страдают машины с изношенной цилиндро-поршневой группой (масло в цилиндрах). И это недостаток, который как-то нужно решать: временно (с помощью Антидыма), на более длительный промежуток времени (различные ревитализанты металла), или кардинально — кап.ремонтом:).

Да и для походивших двигателей можно решить вопрос профилактически, т. е. до его возникновения, заливая хорошее масло. Дело в том, что дорогие синтетические масла имеют очень хороший пакет моющих присадок, которому вполне по силам отмыть даже сильно загрязнённый двигатель за несколько замен. Главное, не нарушать сроки замены. Таким нехитрым способом можно устранить проблему закоксованных колец ещё до её появления. С топливом и, тем более, с пробками сделать ничего не получится, поэтому будет неплохо время от времени (скажем, раз в месяц), добавлять в топливо какой-нибудь активатор горения, который как раз и обеспечит более полное сгорание топливо-воздушной смеси и помимо экономии топлива и увеличения мощности поможет спалить-таки нагар в камере сгорания. Особо продвинутые автолюбители вообще ездят постоянно с добавлением подобных присадок, ну да это тема отдельной статьи.

В крайнем случае можно раз в полгода применять ту же раскоксовку в топливо, и жить спокойно.

Правильная раскоксовка двигателя — как сделать

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель. Какая раскоксовка правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить двигатель. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь.  А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой.  При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — это пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.
Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

— топливо
— поездки на непрогретом двигателе
— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — это компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Правильное средство для раскоксовки двигателя.

Можно использовать испытанные дедовские средства. Можно пробовать различную химию. Сейчас широко обсуждаются водородная очистка и димексид. Очевидные минусы всех средств для раскоксовки двигателя. Речь о тех, которые необходимо заливать непосредственно в свечной колодец. Если кольца залегли в канавке поршня, то хоть что туда залей, все пролетит в поддон. И никакой раскоксовки вы не получите.  Возможные проблемы – это замена свечей, разъедание краски поддона двигателя. И как следствие засорение маслоприемника и падение давления в масляной системе. Что в свою очередь может привести к выходу из строя силового агрегата.

Димексид

Что касается диметилсульфооксида. При термическом разложении образует оксиды серы, в том числе и сернистый газ (о чем предупреждает и сертификат безопасности производителя) что по условиям вообще исключается, как составляющая для нефтепродуктов. При соединении с водой, которая есть в составе димексида, может образовываться серная кислота и идет интенсивная коррозия деталей двигателя. Особенно негативно воздействуют оксиды серы на чугун. Окислительные процессы – главные враги резины и герметиков. Катализатор выхлопных газов тоже страдает. Очень негативное влияние оказывает сернистый газ на чугун. При температурах выше 400°С детали из чугуна окисляются изнутри, идет увеличение объема до 10%. Сильно уменьшается  прочность чугунных изделий, наблюдается коробление, появляются  поверхностные трещины и деталь разрушается. Это явление получило название «рост чугуна». Максимальное повреждение наблюдается при температуре около 700 °С.

 

Водородная промывка

Водородная промывка запускает процесс охрупчивания и разрушения некоторых металлов вследствие воздействия атомарного водорода. Наиболее подвержены водородному охрупчиванию высокопрочные стали, а также сплавы титана и никеля. Водород может попадать в расплавленный металл и оставаться в нём (в перенасыщенном состоянии) после затвердевания  в усилении наводораживания стали, которое приводит к охрупчиванию металла и коррозионному (сульфидному) растрескиванию.
Вопрос лежит в области как быстро наступят последствия наводораживания. Есть такое понятие как усталостность. Одно дело, когда это произойдет вследствие естественного износа и другое дело, когда мы искусственно запускаем и ускоряем этот процесс.

Раскоксовка при помощи Motor Flush MF5 Rvs-Master

Промывка добавляется в масло двигателя за 500км. до замены. Позволяет раскоксовать поршневые кольца. В составе присутствуют минералы серпентиниты. Это дает возможность очистить хон цилиндров от нагара. Почему так важен этот момент. Хон предназначен для удержания масла на поверхности гильзы. Таким образом создается масляная пленка. Хон имеет определенную высоту. Когда риски хона забиваются частицами нагара, то масляная пленка истончается. Масло не удерживается на хоне и выталкивается наружу. В этом случае повышается не только расход масла, но и износ цилиндров двигателя. Раскоксовка Motor Flush MF5 безопасна, не имеет противопоказаний, как в случае с вышеупомянутыми средствами. Очищает двигатель, возвращает подвижность поршневым кольцам. В результате чего, компрессия выравнивается и увеличивается, расход масла снижается.

что нужно, какое средство лучше ( видео и отзывы ) и как раскоксовать двигатель без разборки и смены масла

Раскоксовка поршневых колец представляет собой процесс удаления нагара и продуктов сгорания с элементов поршневой группы с применением очищающих препаратов и чистящих средств. Суть процесса заключается в добавлении специальной присадки в мотор, которая должна растворить отложения. Для более качественной очистки можно снять и разобрать двигатель, удалив нагар вручную.

Нужно ли делать раскоксовку двигателя

Необходимость сделать промывку и раскоксование самодельными или фирменными присадками дизельного либо бензинового двигателя может возникнуть при следующих проблемах:

1. На стенках цилиндров силового агрегата появился толстый слой нагара. Данная проблема приводит к ухудшению параметра теплопроводности, а также росту термической нагрузки на поршни в целом.
2. Прогорание клапанных элементов в результате попадания под них шлаков. Такая проблема препятствует к плотному вхождению деталей в так называемой седло.
3. Уменьшение люфта от кольца поршня до стенки клапанного элемента. Это приводит к нарушению герметичности камеры сгорания, а также ухудшению уровня компрессии. В результате возможен выход из строя поршневых колец из-за воздействия нагрузки.
4. Увеличение расхода горючего и моторной жидкости. Такая проблема приводит к тому, что кольца поршня перестают нормально перемещаться.
5. Если двигатель закоксован и на его кольцах образовался нагар, это станет причиной скачков давления в камере сгорания. Проблема сопровождается детонацией силового агрегата и снижением его мощности. Также силовой агрегат значительно теряет в динамике.
6. Увеличение уровня токсичности отработанных газов.
7. Сложности запуска силового агрегата.

Как раскоксовать двигатель своими руками

Существует два способа очистки и раскоксовывания двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на авто:

• с разборкой;
• без разборки.

Перед выполнением задачи надо сделать следующее:

• если производится разборка двигателя, то под колеса автомобиля нужно подставить «башмачки»;
• убедиться в работоспособности всех узлов и агрегатов, поскольку признаки, указывающие на закоксованность, могут быть связаны с другими проблемами;
• подготовить защитные перчатки.

Метод с разборкой двигателя

Основные особенности метода, подразумевающего демонтаж и разборку силового агрегата:

1. Предварительно пользователь должен слить масло мотора.
2. Основное преимущество заключается в эффективной очистке, а также том, что автовладелец сможет увидеть результат выполненных действий.
3. Доступ химических средств к маслосъемным колпачкам затруднен, поэтому наиболее эффективная очистка подразумевает демонтаж мотора. Даже самое эффективное средство для очистки не сможет полностью удалить нагар с колпачков.
4. Основной недостаток данного метода состоит в сложности его реализации — справиться с такой задачей сможет только специалист.

Что понадобится?

Для выполнения задачи потребуется:

• щетка либо керосин с ацетоном, с помощью которых будет выполняться очистка;
• набор гаечных ключей и головок;
• динамометрический ключ;
• баллонный ключ;
• газовый ключ;
• набор отверток;
• съемники для демонтажа роликов и валов.

Алгоритм действий

Чтобы самому выполнить эту задачу без замены поршневых колец, алгоритм действий должен быть таким:

1. В автомобиле отключается все электрооборудование и система зажигания. Надо отсоединить все болты массы и любые провода, подключенные к мотору.
2. Производится отсоединение трансмиссионного агрегата. Фиксация коробки к двигателю выполняется посредством болтов, которые нужно выкрутить. В зависимости от конструктивных особенностей авто, снимать трансмиссию может быть удобнее после демонтажа мотора, но отделить данный агрегат можно и раньше.
3. Затем отсоединяется система сцепления. Для этого пользователь выкручивает винты, которые фиксируют кожух узла, после чего демонтирует весь механизм.
4. Выполняется снятие приводного шкива коленвала. Чтобы сделать это, пользователю понадобится прочная отвертка с плоским наконечником и гаечные ключи соответствующих размеров. Можно воспользоваться и газовым ключом, с помощью инструмента производится фиксация коленчатого вала. Чтобы выполнить эту задачу, пользователь должен застопорить с помощью отвертки маховик, для этого в отверстие крепления сцепления вставляется болт. Отвертка устанавливается между зубчиками маховика и упирается в болт.
5. Газовым ключом пользователь выкручивает гайку либо храповик, в зависимости от конструктивных особенностей авто. Затем, используя баллонный ключ или другой подходящий инструмент, необходимо поддеть шкив и произвести снятие рычага с места. После этого можно выкрутить болты, крепящие маховик и произвести демонтаж детали. Под ней располагается специальная пластика, зафиксированная с помощью болтов, ее также надо снять.
6. Выполняется демонтаж ремешка или цепи газораспределительного механизма с распредвала, если заранее не снималась головка блока (ГБЦ). В некоторых транспортных средствах для получения доступа к этим элементам надо сначала снять клапанную крышку головки, которая фиксируется с применением болтов либо шпилек. После демонтажа можно увидеть прокладку ГБЦ, если она целая и не изношенная, то ее можно использовать повторно. Если силовой агрегат оснащен передней крышкой, защищающей ремень или цепь, то под ней также есть прокладку, но она может быть заменена специальным герметиком. Фиксация данной накладки может производиться с помощью гаек на шпильках.
7. Чтобы демонтировать ремень или цепь газораспределителя, надо ослабить изделие, сняв натяжительный элемент. После этого производится снятие шестерни распредвала, которая крепится посредством болта. Для демонтажа потребуется зубило или прочная отвертка с плоским наконечником и молоток. Используя данные инструменты, пользователь должен отогнуть стопорную пластину, которая не дает болту выкручиваться.
8. После снятия шестеренки производится демонтаж ремня или цепи, а также шестерни коленвала. Для выполнения задачи потребуется съемник.
9. На следующем этапе производится снятие распредвала. Для этого пользователь должен выкрутить гайки, расположенные на шпильках и фиксирующие кожух вала. Затем сам узел демонтируется.
10. Производится демонтаж головки блока цилиндров, фиксация этого устройства производится с использованием гаек на шпильках либо болтов. После этого силовой агрегат можно перевернуть и демонтировать его поддон, под которым располагается прокладка. Данный элемент подлежит замене, поскольку после снятия его повторное использование будет невозможно. При необходимости можно заменить прокладку герметиком.
11. Выполняется демонтаж масляного насоса, после чего откручивается крышка заднего сальника, расположенная с торца силового агрегата. Пользователю нужно извлечь вал масляного насоса и шестеренку приводного устройства данного узла, расположенную на задней части двигателя. Для выполнения задачи необходимо выкрутить винты и убрать фиксаторную скобу, а затем отверткой извлечь вал и саму шестеренку. С шестерней нужно действовать осторожно и не повредить ее.
12. На следующем этапе выполняется снятие кривошипно-шатунного механизма. Без этого пользователь не сможет произвести демонтаж мотора.
13. Затем снимаются шатуны. Для этого коленчатый вал прокручивается так, чтобы два элемента расположились в верхнем положении. Затем нужно выкрутить гайки с крышки шатуна и произвести демонтаж непосредственно накладки (бугель). Этот элемент сидит достаточно плотно в посадочном месте, поэтому пользователю придется аккуратно постукивать молотком по бокам устройства. Сам шатун извлекается с поршнем руками либо рукояткой молотка.
14. Теперь пользователь приступает непосредственно к раскоксовке. Для этого в равной пропорции смешиваются, например, бензин и ацетон, а в полученную смесь кладутся кольца на определенное время. Интервал определяется пользователем в зависимости от степени загрязнения устройства. При недостаточном откисании можно воспользоваться железной щеткой для очистки.
15. На завершающем этапе поршневые кольца устанавливаются на место и производится сборка двигателя в обратном порядке.

Видео: разбор двигателя на примере ВАЗ 2103

Канал «Samsebemaster» в своем видеоролике подробно описал процесс разбора силового агрегата от автомобиля ВАЗ 2103.

Вариант без разборки

Есть два метода раскоксовки без разборки силового агрегата:

• мягкий;
• грубый.

Основное преимущество этих методов заключается в простоте их реализации — для выполнения задачи пользователю не придется снимать мотор. Но недостаток состоит в том, что их эффективность может быть более низкой по сравнению со способом, подразумевающим демонтаж ДВС.

Мягкий метод

Полезно знать

Мягкий метод раскоксовки маслосъемных колец подразумевает очистку элементов во время движения транспортного средства с применением специальных средств. Последние могут заливаться непосредственно в мотор или бензобак, то есть в масло или в топливо.

Если пользователь будет производить чистку не снимая и не разбирая двигатель, нужно учитывать, что:

1. Присадку рекомендуется использовать перед плановой заменой моторной жидкости, поскольку после ее применения масло все равно придется менять. Сам препарат заливается в масляную горловину и не требует от пользователя никакой подготовки.
2. После этого автовладельцу нужно использовать машину в мягких режимах эксплуатации, поскольку жесткие приведут к повреждению мотора.
3. Замена масла производится через 200 км пробега после добавления средства. Также следует произвести смену и фильтрующего устройства.

При использовании присадок в топливо алгоритм действий такой:

1. Препарат вливается в бензобак. В зависимости от средства, одного флакона в среднем хватает примерно на 40-60 литров горючего. Рекомендуется залить жидкость в пустой бензобак, а затем его заправить до конца.
2. После этого начинается эксплуатация транспортного средства. Максимальный эффект от использования добавок появляется при скорости передвижения более 60 км/ч.
3. Очистку можно считать завершенной, когда все топливо из бака будет израсходовано. После этого можно произвести замену свечей зажигания.

Грубая раскоксовка

При жесткой раскоксовке очищающее средство заливается напрямую в цилиндры силового агрегата, а сам процесс происходит не во время эксплуатации, а методом замачивания элементов. Демонтаж и разборка силового агрегата не требуются. Данный вариант можно считать комбинированным, поскольку он сочетает в себе элементы мягкого метода и разборки ДВС.

Пошаговая инструкция по выполнению задачи:

1. Транспортное средство устанавливается на ровную горизонтальнтую поверхность. Силовой агрегат рекомендуется прогреть до рабочей температуры, данный режим функционирования позволит создать эффект паровой бани. Это необходимо, чтобы максимально размягчить нагар.
2. Затем от свечей зажигания надо отключить высоковольтные кабеля, а сами устройства выкрутить с помощью специального ключа. Если автомобиль работает на дизеле, то производится демонтаж форсунок.
3. На следующем этапе пользователь выставляет поршни двигателя в среднее положение. Для проверки можно использовать отвертку с длинным лезвием.
4. Затем через трубку заливается специальное средство для раскоксовки в цилиндры мотора. Заливка осуществляется с применением трубки или шланга, которые должны входить в комплект средства.
5. После этого свечи или форсунки устанавливаются обратно, чтобы предотвратить возможное испарение очистительного средства. Не рекомендуется закручивать эти элементы до упора, чтобы не создать избыточное давления в цилиндрах мотора.
6. Средство сливается через определенный период, указанный в сервисной документации к промывке. Специалисты рекомендуют заливать препарат для максимальной очистки на наибольший период, а это около 12 часов в среднем.
7. Затем свечи или форсунки опять выкручиваются. Чтобы не допустить выплескивания очистительного средства из колодцев и повреждения прорезиненных компонентов в моторном отсеке, на данном этапе надо действовать аккуратно.
8. Остатки очистителя удаляются из цилиндров. Для этого пользователь должен несколько раз прокрутить коленвал стартером, заранее закрыв свечные колодца ветошью. Жидкость, оставшаяся внутри, должна под напором выплеснуться из отверстия в тряпки.
9. Затем обратно устанавливаются свечи или форсунки, производится запуск силового агрегата и двигатель прогревается до рабочей температуры на холостом ходу.
10. После описанных действий пользователю следует выполнить контрольную поездку, при этом обороты двигателя должны составить не более 4 тысяч в минуту. В ходе поездки их глушителя пойдет белый дым, это нормальная реакция агрегата.

Таблица: лучшие средства для раскоксовки

Средство	Цена, руб	Способ раскоксовки	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительные процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500	Грубая	Химический	Без вскрытия	Поршневая группа	Требуется замена моторной жидкости и фильтра, в цилиндры добавляется капля масла
GZox Injection & Carb Cleaner	600	Мягкая	Химический	Без вскрытия	Поршневая группа	Требуется замена моторной жидкости и фильтра
ХАДО Verylube	800	Грубая	Химический	Без вскрытия	Верхняя часть поршня и кольца	Требуется замена моторной жидкости и фильтра, в цилиндры добавляется капля масла
Greenol Reanimator	900	Жесткая	Химический	Без вскрытия и/или конкретные элементы	Верхняя часть поршня и кольца	Требуется замена моторной жидкости и фильтра, а также очистка поддона
LAVR ML202	400	Грубая	Химический	Без вскрытия и/или конкретные элементы	Верхняя часть поршня и кольца	Требуется замена моторной жидкости и фильтра
Wynn`s Combustion Chamber Cleaner	730	Жесткая	Химический	Без вскрытия и/или конкретные элементы	Верхняя часть поршня, поршневые кольца и канавки	Требуется замена моторной жидкости и фильтра
FENOM	150	Грубая	Химический	Без вскрытия	Верхняя часть поршня, поршневые кольца и канавки	Требуется замена моторной жидкости и фильтра
EDIAL	600	Жесткая	Химический	Без вскрытия и/или конкретные элементы	Верхняя часть поршня, поршневые кольца и канавки	Нужно израсходовать все топливо
СУРМ-НК	310	Грубая	Химический	Без вскрытия	Верхняя часть поршня, поршневые кольца и канавки	Требуется замена моторной жидкости и фильтра
ТИТАН	250	Грубая	Химический	Без вскрытия	Верхняя часть поршня, поршневые кольца и канавки	Требуется замена моторной жидкости и фильтра
Дистиллированная вода и перекись	100	Грубая	Химический	Без вскрытия и/или конкретные элементы	Поршень и кольца	Требуется замена моторной жидкости и фильтра
Ацетон и керосин	160	Жесткая	Химический/механический	Без вскрытия и со вскрытием	Поршень и кольца	Высокая эффективность при смешивании в пропорции 1:1 к моторному маслу. Средство надо выдержать в течение 12 часов.
Димексид	150	Жесткая	Химический	Без вскрытия

1000л машина для очистки углерода от кокса двигателя дизельного автомобиля для производства газа

Производство газа объемом 1000 л Автомобильный дизельный двигатель коксоочистки Установка для очистки от углерода

Производство газа	Общий атрибут	Расход воды	Мощность	Размер формы	Вес
500 л / ч	Объем использования: 0.8-6 литров бензиновый или дизельный двигатель Ток: AC, 220/380/415 В, 50-60 Гц Цикл очистки: 20-40 минут индивидуально: Логотип и язык	< 0,3 л / в	менее 2 кВт	730 * 500 * 850 мм	90 кг
1000 л / в		<0,6 л / в	менее 4 кВт	920 * 600 * 930 мм	155 кг
1500 л / ч		<0.9 л / в	менее 6 кВт	920 * 600 * 930 мм	168 кг
2000 л / в		<1,2 л / в	менее 8 кВт	1000 * 620 * 980 мм	230 кг
3000 л / в		<1,5 л / в	менее 12 кВт	1100 * 650 * 1180 мм	280 кг

мы обещаем : если вы покупаете нашу машину, мы предоставляем нижеприведенное послепродажное обслуживание

Онлайн видео-руководство, 2 года гарантии, бесплатные аксессуары !!!

>> Отправьте запрос сейчас! >>

.

Продолжается отверждение | Как работает автомобиль

Обкатка — это когда двигатель продолжает вращаться после того, как вы выключили в зажигание поскольку топливо / воздушная смесь воспламеняется горячей точкой в камера сгорания . Кроме того, поскольку смесь часто стреляет в неправильный момент в цикл , двигатель работает не плавно, а дергается и раскачивается плохо на его креплениях (а иногда неприятные последствия ). Проблема может быть настолько серьезной что двигатель работает не менее минуты, если оставить его в покое.

Причины запуска на

Обкатка происходит, когда топливно-воздушная смесь в цилиндрах воспламеняется без искры. Это известно как эффект дизельного топлива, потому что он вызван самопроизвольным воспламенением топлива в камерах сгорания, что и происходит (преднамеренно) в дизельном двигателе. Причин несколько. Проверьте все представленные здесь возможности, начиная с самых простых.

Обкатка вредна для вашего двигателя и может вызвать серьезные повреждения, если вы позволяете этому продолжаться слишком долго.Временная мера (если ваш автомобиль ручной) поставить машину в передача и стойло двигатель; но это не решает проблема в долгосрочной перспективе.

Почему это происходит

Существует ряд причин, по которым двигатель развивает горячую точку, которая приводит к приработке, некоторые из которых легко проверить и вылечить, а другие труднее.

Самая простая причина заключается в том, что используется неправильный сорт бензина. (обычно слишком низкий октан ), Свечи зажигания неисправны или не той категории, в карбюратор сильно расстроен, или момент зажигания неисправен.Вы следует проверить все это, прежде чем переходить к рассмотрению более серьезных причин, таких как чрезмерное углерод построить.

Проверки свечей зажигания

Сначала выньте все искра заглушки и внимательно их осмотрите. Посмотрите на электроды и носик изолятора на предмет признаков перегрева. В свечи должны иметь светло-коричневый налет по всей поверхности — если они кажутся белыми или застеклены, они перегреваются.

Если существующие заглушки старые, их стоит заменить на новые, посмотрим, решит ли это проблему.Убедитесь, что они подходят для твоя машина.

Если проблема сначала исчезает, а затем быстро повторяется, стандартная Марка свечей может не подходить для вашего конкретного двигателя. Свяжитесь со своим дилера или справочник, чтобы узнать, указывает ли производитель автомобиля разные типы свечей зажигания для разных условий движения, например, кулер вилка может потребоваться в основном для быстрой езды, а для езды по городу город можно указать более жаркий. Помните, что если вы поместиться пробки кулера поскольку вы чаще всего едете по автомагистралям, они быстрее портятся вокруг города.

Проверка системы зажигания и топливной системы

Выньте свечи зажигания и проверьте их на наличие признаков перегрева или слабой смеси. Используйте индикатор времени, чтобы проверить правильность установки момента зажигания.

Выньте свечи зажигания и проверьте их на предмет перегрева или слабая смесь.

Используйте индикатор времени чтобы проверить правильность установки угла опережения зажигания.

С помощью шланга проверьте, нет ли утечек во впускной коллектор, и отрегулируйте топливно-воздушную смесь до правильной настройки. Отрегулируйте карбюратор.

Используйте шланг чтобы убедиться в отсутствии утечек во впускном патрубке многообразие , и отрегулируйте топливно-воздушную смесь до правильного значения.

Проверить настройку двигателя

Если свечи зажигания не неисправны, проверьте зажигание. сроки.Обычно у вас будет другое предупреждение о превышении сроков, например как розовое при резком ускорении.

Лучше всего проверять синхронизацию стробоскопическим методом при работающем двигателе — это намного точнее, чем статически.

Утечки воздуха

Если обкатка все еще продолжается, ваше следующее расследование — топливо система. Проблема может быть вызвана слабой топливно-воздушной смесью из-за плохой отрегулированный карбюратор или утечка воздуха во впускной коллектор.Слабое топливо / воздух смесь может сделать двигатель более горячим, чем следовало бы.

Сначала убедитесь, что воздушный фильтр чистый и правильно установленный. Следуйте всем излучение системные трубы, которые подключаются к фильтр или карбюратор, чтобы проверить ни один не отключен или не разделен.

Если все остальное пока кажется хорошим, запустите двигатель и прислушайтесь к шипению или всасывающий звук из любого соединения между карбюратором и впуском коллектор или впускной коллектор и двигатель. Не забудьте проверить, где есть трубы или шланги присоединяются к коллектору.Старайтесь не путать звук с нормальным грохот впуска через карбюратор.

Если вы думаете, что нашли утечку, используйте кусок трубки в качестве стетоскопа. послушать по стыку, чтобы убедиться. В качестве дополнительной проверки нарисуйте немного масла на стыке старой краской щетка — если есть утечка, вы увидите масло исчезает в яме. Замени любого подозреваемого прокладки .

Если коллектор герметичен, обратите внимание на карбюратор. Настроить карбюратор (см. соответствующий лист механики для вашей разновидности карбюратор) до тех пор, пока не станет правильной топливно-воздушная смесь.Также проверьте, что холостой ход скорость не установлена ​​слишком высокой, потому что это может привести к продолжению движения. Если у вас есть проблемы с настройкой карбюратора, возможно, карбюратор износился сам. Если это невозможно, вам нужен новый или отремонтированный карбюратор. Вы можете сэкономить деньги, купив его на свалке.

Проблемы со свечой зажигания

Плохо застекленная или эродированная свеча перегревается, и ее необходимо заменить. Белые отложения на конце пробки указывают на слишком слабую топливно-воздушную смесь. Сравните свои свечи зажигания со свечами, показанными здесь, чтобы убедиться, что они причина проблемы. Заглушка с плохим глянцем или эрозией. перегревается и подлежит замене. Белые отложения на конце вилки указывают на то, что топливно-воздушная смесь слишком слабая.

Проверка антидизельного клапана

Клапан антидизельный

Анти-дизель клапан устанавливается производителем автомобиля, обычно типа, встроенного в карбюратор, а не воздух кровоточить клапан подключения к впускному коллектору.

Для проверки клапана отсоедините провод и осторожно открутите клапан со стороны карбюратора с помощью рожкового ключа. Ты можешь обычно достают, не снимая карбюратор.

Используйте перемычку для подключения живого Терминал или подключите клапан к в аккумулятор положительный клеммы и прикоснитесь корпусом клапана к отрицательный. Если клапан работает, будет щелчок и шток в конец втянется.

Убедитесь, что клапан работает. Открутите вентиль рожковым ключом.

Анти-дизель

Другой момент, который нужно проверить на карбюраторе, — это антидизельный клапан (если в твоей машине он есть). Если этот клапан встроен в боковую часть карбюратор, перекрывающий подачу топлива на холостой ход реактивный самолет когда зажигание выключен, то он может застрять в открытом положении, позволяя топливу течь через и вызывая обкатку.

Чтобы найти клапан, проконсультируйтесь с вашим дилером или обратитесь к руководству по ремонту. если он есть в вашей машине. Если вы не можете найти эту информацию, посмотрите снаружи карбюратор для бочкообразного объекта с выходящим из него проводом.

Чтобы проверить, работает ли клапан, отсоедините провод, соединяющий клапана к электрической системе, затем с помощью гаечного ключа открутите клапан от карбюратор. Подключите провод или клемму клапана к плюсовой батарее. клемму и прикоснитесь корпусом клапана к минусу.Если соленоид в клапан работает, вы услышите щелчок, и маленький стержень, который высовывается из клапан переместится внутрь.

Если клапан этого не делает, его необходимо заменить. Но если работает, то электрическая система может быть неисправна. Прикрепите тестовую лампу к земле и проверьте провод на машине, который питает клапан, пока друг включает зажигание и выкл. Контрольная лампа должна загореться и погаснуть вместе с зажиганием.

Установка клапана стравливания воздуха

Отметьте положение отверстий для винтов. Установите агрегат на кузов.

Мост воздуха кровоточить клапаны устанавливаются на кузов автомобиля и подключаются к впуску коллектор коротким гибким шлангом. Шланг можно подключить к любой существующий шланг к коллектору (например, система контроля выбросов) или к запасной заглушке на коллекторе. Если есть только одна заглушка на коллектор со шлангом уже на нем, вы можете получить Y-переходник кусок и подсоедините существующий шланг к одному патрубку, а новый — к Другой.

Присоедините шланг к клапану.

Поднимите спускной клапан к внутреннему крылу и отметьте положение отверстий. Используйте молоток и кернер, чтобы вдавить отверстие и предотвратить дрель проскальзывает. Просверлите отверстия, стараясь ничего не повредить. с другой стороны панели.

Присоедините другой конец шланга к тройнику, подключенному к существующему вакуумному шлангу.

Прикрепите клапан к автомобилю саморезами.Нажмите на гибкий шланг над штуцером на клапане и закрепите зажимом. Спустите его до выбранной точки отбора на шланге или коллекторе. если ты соединяются в шланг, разрежьте шланг, установите тройник и установите все концы шланга к нему. Закрепите их все зажимами.

Если вы подключаете адаптер, удалите существующий адаптер или заглушку и вверните новый адаптер на место. Присоедините шланг к заглушку и закрепите зажимом.

Подключите к питанию с регулируемым зажиганием.

Обожмите подходящий разъем на длину провода и наденьте его на спускной клапан. Пропустите провод от клапана к регулируемому зажиганию под напряжением. подача. Подключите его. Попросите друга включить зажигание и послушайте клапан — вы должны услышать отчетливый щелчок при включении зажигания. Запустите двигатель и убедитесь, что он работает нормально и что обкатка началась. вылечил.

Серьезные проблемы

Если вы до сих пор не выяснили причину проблемы, то, скорее всего, это лежать в горение сама камера.К сожалению, вас не так много можно сделать, чтобы проверить, в чем проблема, не утруждая себя от крышка цилиндра первый.

Если ваша машина преодолела большой пробег или совершила много коротких поездок, тогда двигателю, скорее всего, понадобится кокс. Лучший способ сделать это — удалить цилиндр головки и прочистите камеры сгорания.

Но прежде чем заняться коксоудалением, проконсультируйтесь со своим дилером или специалист по тюнингу двигателя, чтобы узнать, подвержен ли ваш конкретный автомобиль на обкатку.Если это так, вы можете обнаружить, что более поздние модели были модифицированы с помощью воздушного спускной клапан, чтобы помочь решить проблему, и вы можете установить детали из одной из эти модели к вашему автомобилю.

.

нефтепереработка | Определение, история, процессы и факты

История

Перегонка керосина и нафты

Переработка сырой нефти обязана своим происхождением успешному бурению первых нефтяных скважин в Онтарио, Канада, в 1858 году и в Титусвилле, штат Пенсильвания, США, в 1859 году. До этого времени нефть была доступна только в очень небольших количествах из естественное просачивание подземной нефти в различные районы мира. Однако такая ограниченная доступность ограничивала использование нефти в медицинских и специальных целях.С открытием «каменной нефти» на северо-западе Пенсильвании сырая нефть стала доступной в достаточном количестве, чтобы вдохновить на разработку крупномасштабных систем переработки. На первых нефтеперерабатывающих заводах использовались простые перегонные установки, или «кубы», для разделения различных компонентов нефти путем нагревания смеси сырой нефти в емкости и конденсации образовавшихся паров в жидкие фракции. Первоначально основным продуктом был керосин, который оказался более распространенным, более чистым ламповым маслом и более стабильным качеством, чем китовый жир или животный жир.

Самым низкокипящим сырьем из перегонного куба была прямогонная нафта, предшественник неочищенного бензина (бензина). Его первоначальное коммерческое применение было главным образом в качестве растворителя. Было обнаружено, что высококипящие материалы эффективны в качестве смазочных материалов и жидкого топлива, но сначала они были новинками.

Совершенствование техники бурения нефтяных скважин быстро распространилось в России, и к 1890 году нефтеперерабатывающие заводы уже производили большие количества керосина и мазута. Развитие двигателя внутреннего сгорания в последние годы XIX века привело к появлению небольшого рынка сырой нафты.Но развитие автомобилей на рубеже веков резко увеличило спрос на качественный бензин, и это, наконец, предоставило пристанище нефтяным фракциям, которые были слишком летучими для включения в керосин. По мере роста спроса на автомобильное топливо были разработаны методы непрерывной перегонки сырой нефти.

Britannica Premium: удовлетворение растущих потребностей искателей знаний. Получите 30% подписки сегодня. Подпишись сейчас

Переход на легкое топливо

После 1910 года спрос на автомобильное топливо стал превышать потребности рынка в керосине, и нефтепереработчики были вынуждены разрабатывать новые технологии для увеличения выхода бензина.Самый ранний процесс, называемый термическим крекингом, заключался в нагревании более тяжелых масел (для которого требовалось мало рыночных требований) в реакторах под давлением и, таким образом, в крекинге или расщеплении их больших молекул на более мелкие, которые образуют более легкие и более ценные фракции, такие как бензин, керосин и легкое промышленное топливо. Бензин, произведенный в процессе крекинга, работает в автомобильных двигателях лучше, чем бензин, полученный прямой перегонкой сырой нефти. Разработка более мощных авиационных двигателей в конце 1930-х годов привела к необходимости повысить характеристики сгорания бензина и подтолкнула к разработке топливных присадок на основе свинца для улучшения характеристик двигателя.

В 1930-е годы и во время Второй мировой войны сложные процессы нефтепереработки с использованием катализаторов привели к дальнейшему повышению качества транспортного топлива и дальнейшему увеличению его предложения. Эти усовершенствованные процессы, включая каталитический крекинг тяжелых масел, алкилирование, полимеризацию и изомеризацию, позволили нефтяной промышленности удовлетворить потребности в высокопроизводительных боевых самолетах и, после войны, поставлять все большие количества транспортного топлива.

1950-е и 60-е годы вызвали большой спрос на авиационное топливо и высококачественные смазочные масла.Продолжающийся рост спроса на нефтепродукты также усилил потребность в переработке более широкого спектра сырой нефти в высококачественные продукты. Каталитический риформинг нафты заменил более ранний процесс термического риформинга и стал ведущим процессом повышения качества топлива для удовлетворения потребностей двигателей с более высокой степенью сжатия. Гидрокрекинг, процесс каталитического крекинга, проводимый в присутствии водорода, был разработан как универсальный производственный процесс для увеличения выхода бензина или реактивного топлива.

К 1970 году нефтеперерабатывающая промышленность прочно утвердилась во всем мире. Поставка сырой нефти, которая должна быть переработана в нефтепродукты, достигла почти 2,3 миллиарда тонн в год (40 миллионов баррелей в день), при этом основная концентрация нефтеперерабатывающих заводов сосредоточена в большинстве развитых стран. Однако, когда мир осознал влияние промышленного загрязнения на окружающую среду, нефтеперерабатывающая промышленность стала основным направлением изменений. Нефтепереработчики добавили установки гидроочистки для извлечения соединений серы из своей продукции и начали производить большие количества элементарной серы.Сточные воды и выбросы в атмосферу углеводородов и продуктов сгорания также стали объектом повышенного технического внимания. Кроме того, пристальному вниманию подверглись многие очищенные продукты. Начиная с середины 1970-х годов, нефтеперерабатывающие предприятия в Соединенных Штатах, а затем и во всем мире были обязаны разрабатывать технологии производства высококачественного бензина без использования свинцовых присадок, а начиная с 1990-х годов от них требовалось вложить значительные средства в полное производство бензина. изменение состава транспортных топлив с целью минимизации выбросов в окружающую среду.Из отрасли, которая когда-то производила единственный продукт (керосин) и утилизировала нежелательные побочные продукты любым возможным способом, нефтепереработка превратилась в одну из наиболее строго регулируемых отраслей обрабатывающей промышленности в мире, тратя значительную часть своих ресурсов на сокращение его воздействие на окружающую среду, поскольку он перерабатывает около 4,6 миллиарда тонн сырой нефти в год (примерно 80 миллионов баррелей в день).

.

Гидравлическая система коксоудаления | Продукты и поставщики

Продукты и услуги

• Все
• Новости и аналитика
• Продукты и услуги
• Библиотека стандартов
• Справочная библиотека
• Сообщество

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

АВТОРИЗОВАТЬСЯ

Я забыл свой пароль.

Нет учетной записи?

Зарегистрируйтесь здесь. Домой Новости и аналитика Последние новости и аналитика Аэрокосмическая промышленность и оборона Автомобильная промышленность Строительство и Строительство Потребитель Электроника Энергия и природные ресурсы Окружающая среда, здоровье и безопасность Еда и напитки Естественные науки Морской Материалы и химикаты Цепочка поставок Пульс360 .