Как правильно поставить диск сцепления на ваз 2107: Как поставить диск сцепления правильно – важные нюансы

Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.

Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

1. Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
2. Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления
3. С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
4. Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

Для того, чтобы отрегулировать сцепление на Ваз 2109 нам понадобиться следующий набор инструментов:

• сам трос;
• смазка Литол;
• набор гаечных рожковых ключей;
• линейка;
• пассатижи.

Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

1. Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
2. В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.
3. С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.
4. Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.

Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Замена диска сцепления и выжимного! — logbook Lada 2108 1991 on DRIVE2

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2108, 2109, 21099
1. Снимите коробку передач с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
2. Выведите концы пружинного фиксатора из зацепления с муфтой подшипника.
3. Снимите выжимной подшипник с направляющей втулки.
4. Отожмите четыре лапки пружинного держателя и снимите пружинный держатель. Затем снимите выжимной подшипник с муфты.
5. Перед установкой проверьте новый подшипник. Выжимной подшипник должен вращаться легко, без заеданий и не иметь люфтов.
6. Установите выжимной подшипник на муфту, при этом выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена в сторону от муфты, и зафиксируйте его держателем.
7. Перед установкой выжимного подшипника на направляющую втулку смажьте направляющую втулку тонким слоем консистентной смазки.
8. Зафиксируйте муфту с выжимным подшипником пружинным фиксатором и установите на место коробку передач.

Замена диска сцепления!

Порядок работ:

1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику (смотрите примечания 1 и 2). 2. Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском. 3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения.

4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск надо заменить. Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск. 5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска. Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их. 6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

7. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика. 8. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины. 9. Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19-31 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). После этого выньте центрирующую оправку.

И заодно поменяли масло в коробке!

Может кому пригодится инфа!)

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

• нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
• порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Как ставится диск сцепления на классике

Устройство, принцип действия и порядок самостоятельной замены сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Внутри корзины расположен ведомый диск

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Читайте о диагностике эластичной муфты: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/zadnij-most/zamena-podvesnogo-podshipnika-na-vaz-2107.html

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

Выжимной подшипник является наиболее уязвимым элементом сцепления

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Вилка предназначена для выключения сцепления при нажатии на педаль

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

• поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
• все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
• на диске не должно быть масляных пятен;
• в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
• на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

• кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
• поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
• клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

1. Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.

   Сцепление Valeo отличается мягкой работой с чётким моментом включения

2. Luk (Германия). По качеству сцепление Luk приближается к Valeo, но стоит немного дешевле. Отмечают хорошие демпфирующие свойства изделий Luk.
3. Kraft (Германия). Однако производство сосредоточено в Турции. Сцепление Craft отличается мягкой работой без перегрева и надёжной защитой маховика.
4. Sachs (Германия). Фирма специализируется на производстве деталей трансмиссии. Использование при изготовлении дисков сцепления безасбестовых накладок сделали Sachs в России очень популярной.

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

• стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
• пассатижи;
• чистая тряпка;
• монтировка;
• оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

1. Снимается стартер.

   Перед демонтажем КПП снимается стартер

2. Отсоединяется рычаг переключения скоростей.

   Перед демонтажем коробки отсоединяется рычаг переключения скоростей

3. Демонтируются крепления глушителя.
4. Снимаются траверсы днища кузова.

   При снятии КПП отсоединяются траверсы

Узнайте больше о КПП ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/kpp-vaz-2107–5-stupka-ustroystvo.html

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

1. Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
2. Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины

   Для снятия корзины ключом на 13 откручиваются болты её крепления

   .
3. Корзина отодвигается монтировкой, и аккуратно вынимается диск.
4. Корзина нажимается немного внутрь, затем выравнивается и вытаскивается наружу.

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

1. Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.

   Для снятие выжимного подшипника нужно нажать на усики вилки

2. Подшипник аккуратно вытягивают на себя вдоль шлицов первичного вала.

   Для снятия подшипник следует потянуть на себя вдоль вала

3. Вытащив подшипник, разжимают концы стопорного кольца его крепления к вилке.

   Выжимной подшипник крепится к вилке за счёт стопорного кольца

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

1. При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.

   При установке корзины центрующие отверстия кожуха должны совпадать со штырями маховика

2. Болты крепления следует затягивать по кругу равномерно, не больше одного оборота за проход. Момент затяжки болтов должен быть в пределах 19,1–30,9 Нм. Корзина закреплена правильно, если оправка после установки легко снимается.

При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

Диск на корзину ставится выступающей частью

При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

Для центрирования диска применяется специальная оправка

Порядок установки корзины с диском следующий.

1. В отверстие маховика вводится оправка.

   В отверстие маховика вводится оправка для центрирования диска

2. Надевается новый ведомый диск.
3. Устанавливается корзина, наживляются болты.
4. Болты равномерно и постепенно затягиваются по кругу.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

1. На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».

   Шлицевая часть первичного вала смазывается «Литол-24»

2. Одной рукой подшипник надевают на вал, другой рукой выставляют вилку сцепления.
3. Подшипник толкают до упора, пока он не зафиксируется в усиках вилки.

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Видео: установка выжимного подшипника

Установка КПП

Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:

1. Закручиваются нижние болты.
2. На место устанавливается рычаг передней подвески.
3. Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.

Установка вилки сцепления

Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.

Самодельный крючок из проволоки поможет установить вилку сцепления

Читайте о регулировке подшипника ступицы ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-stupichnogo-podshipnika-vaz-2107.html

Замена шланга сцепления

Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.

1. Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
2. Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
3. Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.

   Гайка трубопровода отворачивается ключами на 13 и 17

4. С кронштейна снимается скоба и скидывается конец шланга.
5. Ключом на 17 под автомобилем от рабочего цилиндра откручивается фиксатор шланга. Шланг полностью снимается.
6. Установка нового шланга производится в обратном порядке.
7. В бачок сцепления заливается новая жидкость, затем прокачивается гидропривод.

Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.

1. При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
2. Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
3. На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
4. После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.

Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.

и рабочие характеристики сцепления

Нефтяники любят механические коробки передач. Они простые, удобные для водителя, удобные в обслуживании и веселые. Прямо сейчас на моей подъездной дорожке их три. За всем этим стоит сцепление, так как оно работает?

Сцепление является неотъемлемой частью механической коробки передач, и, несмотря на то, что мы можем использовать его сотни раз во время поездки, для многих людей все еще остается загадкой, как оно работает.Итак, сегодня мы собираемся ответить на четыре вопроса о клатчах:

1. Что такое сцепление?
2. Почему диски сцепления имеют внутренние пружины?
3. Что такое сцепление Performance?
4. Зачем вам нужно сцепление Performance?

1. Что такое сцепление?

Как следует из названия, здесь происходит некоторое цепляние.Сцепление — это точка соединения двигателя и трансмиссии; гидротрансформатор ручных машин. Он состоит из нескольких важных компонентов:

Диск сцепления
Диск сцепления имеет шлицы на входном валу трансмиссии. Сам диск находится между маховиком и нажимным диском, оба из которых вращаются вместе с двигателем. Диск сцепления вращается вместе с трансмиссией, и по обе стороны от него находится металлическая поверхность, которая вращается вместе с двигателем.

Маховик
В качестве сцепления маховик — это сопрягаемая поверхность, через которую передается крутящий момент. Это одна из двух сторон, между которыми зажат диск сцепления. Маховик соединен с коленчатым валом двигателя и всегда вращается вместе с двигателем.

Прижимной диск
Прижимной диск — это другая сторона многослойной пластины вокруг диска сцепления. Он прикручен к маховику и вращается вместе с двигателем, а внутри него находится диафрагменная пружина.

Пружина диафрагмы
Когда вы нажимаете педаль сцепления, это пружина, которая снимает давление с диска сцепления. Выжимной подшипник используется для прижатия к нему, и он создает зазор между нажимным диском и маховиком, позволяя диску сцепления (и, следовательно, трансмиссии) свободно вращаться.

2. Почему диски сцепления имеют внутренние пружины?

Вы часто будете замечать пружины внутри удерживающей пластины диска сцепления.Они служат для демпфирования и сглаживания зацепления диска сцепления, а также помогают поглощать любые колебания оборотов двигателя. Поскольку рабочие ходы не являются непрерывным событием, скорость вращения маховика имеет небольшие изменения скорости, которые передаются на диск сцепления. Если это продолжается до трансмиссии, это может привести к нечеткой подаче мощности, а также к слышному стуку шестерен. Пружины сцепления помогают сгладить эту разницу скоростей, поэтому трансмиссия передает мощность более линейно.

Теоретически он очень похож на двухмассовый маховик, который также устраняет крутильные колебания, передаваемые на трансмиссию через пружины, но DMF снижает вибрацию еще до того, как она достигнет диска сцепления.

3. Что такое сцепление Performance?

Performance обычно используются более тяжелые пружины и диски из другого материала.Использование более тяжелой пружины приведет к тому, что сцепление будет с большей силой зажима, а это означает, что больший крутящий момент может быть передан без проскальзывания сцепления, и сцепление будет с гораздо большей вероятностью зацепиться при агрессивном переключении или сбросе сцепления.

Использование различных материалов приводит к совершенно разным характеристикам сцепления. Органические соединения чаще используются в серийных автомобилях, поскольку они обеспечивают плавное включение и долгий срок службы, но они не обязательно хорошо работают при высоких температурах.Кевлары, уголь и керамика обеспечат промежуточную гладкость, но при этом смогут работать при более высоких температурах.

Часто в сцеплениях для рабочих характеристик используются «шайбы» с зазорами между блоками дисков сцепления. Я считаю, что здесь есть что-то вроде крутого фактора, который имеет приоритет над функциональностью, однако в этом есть некоторая логика. При меньшей площади поверхности давление на материал сцепления будет выше, а некоторые материалы будут обеспечивать большее сцепление при определенных давлениях.Усилие, передаваемое диафрагменной пружиной, будет таким же, но давление на диск сцепления будет выше. В некоторых случаях это может быть полезно. Тем не менее, на самых мощных двигателях, которые я когда-либо видел, диски сцепления имеют полные круги с небольшими вырезами для теплового расширения.

Говоря о высокой мощности, если вы изо всех сил, то можете оказаться на территории дисков сцепления из спеченного железа. Эти диски будут работать при исключительно высоких температурах по сравнению с другими материалами и могут выдерживать чрезвычайно высокие зажимные усилия.Конечно, управляемость практически исключается, поскольку она становится в большей степени переключателем включения / выключения, чем педалью сцепления с модуляцией.

4. Зачем вам нужно сцепление Performance?

Эти сцепления способны выдавать около 10 000 лошадиных сил.

Рабочие характеристики при высоких температурах
Рабочие характеристики сцепления становятся необходимыми, когда уровни мощности или температуры, испытываемые системой сцепления, превышают уровни, при которых может работать стандартный диск сцепления. Если сцепление находится в чрезмерном использовании, например, на треке, возможно, оно не выдержит высокой температуры. Со временем он начнет не хватать, а от этого будет только нагреваться.По мере повышения температуры диска он работает все меньше и меньше, пока наконец не выходит из строя или не дает ему остыть. Если между сменами он с трудом удерживается, даже при рабочих температурах, вероятно, что сила зажима недостаточно высока для уровней мощности.

Управление запуском
Для буксируемых транспортных средств сцепление должно обеспечивать хороший захват во время запуска. Если он слишком сильно скользит, вам может потребоваться более сильное зажимное усилие. Если во время запуска требуется некоторое скольжение, важно выбрать материал, способный выдержать тепло.

Ваш econobox в порядке.
Как и большинство модификаций, обновление диска сцепления зависит от конкретного применения. Важно понимать, что, хотя модернизированная муфта может означать, что вы можете передавать более высокие уровни мощности и работать с муфтой в течение более длительных периодов времени, она также может ухудшить сцепление. Одним из самых больших преимуществ органических материалов является то, что сцепление происходит плавно, что помогает лучше контролировать педаль сцепления и делает повседневное вождение более управляемым.Даже при более интенсивном использовании органические соединения и стандартные муфты часто могут справиться с некоторыми нагрузками на гусеницы при правильной технике. Если сцепление работает нормально, сцепление происходит плавно, оно не проскальзывает, а производительность соответствует периодическому использованию, не беспокойтесь, зная, что все в порядке.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию из Engineering Explained

Как работают сцепления | HowStuffWorks

С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля. Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете их осторожно использовать и поддерживать в хорошем состоянии. Если не позаботиться, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль. Грузовики, которые постоянно перегружены или часто буксируют тяжелые грузы, также могут иметь проблемы с относительно новыми сцеплениями.

Этот контент несовместим с этим устройством.

Щелкните «play», чтобы увидеть промах.

Объявление

Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал на диске сцепления очень похож на фрикционный материал на колодках дискового тормоза или колодках барабанного тормоза — через некоторое время он изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, ​​сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.

Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который много буксует сцеплением, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.

Иногда проблема не в скольжении, а в залипании.Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Некоторые общие причины заедания сцепления:

• Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
• Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
• Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
• Неправильно отрегулирована тяга — Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неверное количество силы.
• Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

«Жесткое» сцепление — тоже частая проблема. Все муфты требуют определенного усилия для полного нажатия.Если вам придется сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так. Частыми причинами являются заедание или заедание рычага педали, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.

Еще одна проблема, связанная со сцеплениями, — это изношенный выжимной подшипник, иногда называемый выжимным подшипником . Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление.Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выгрузкой.

В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.

Технология сцепления, часть 3, конструкция диска сцепления

Технология сцепления, часть 3, конструкция диска сцепления

Автор Майк Кодзима

Прочтите часть 1 о том, как работает нажимной диск сцепления!

Прочтите Часть 2 о фрикционном материале диска сцепления здесь!

Диск сцепления — это не просто круглый и плоский диск, который трется о предметы, помогая передавать крутящий момент двигателя на колеса. На самом деле это очень сложный компонент, который имеет множество конструктивных особенностей, помогающих ему выполнять свою работу.Диск сцепления выполняет очень важный набор функций. Он должен включаться плавно и предсказуемо, чтобы помочь автомобилю трогаться с места, он должен помогать амортизировать трансмиссию от избыточных ударов и иметь низкую инерционную массу для переключения скоростей. Конечно, как и в случае со всеми механическими устройствами, при проектировании дисков сцепления необходимо учитывать множество компромиссов. Чтобы узнать больше, читайте дальше.

Диски сцепления имеют несколько различных функций, которые определяют их рабочие характеристики. Большинство стандартных и HD-сцеплений имеют так называемую пружину Marcel. Это волнистая плоская пружина, которая приклеивается к фрикционному материалу, а затем приклепывается к самому диску. Это можно увидеть, если посмотреть на диск сцепления на его краю. Марсель действует как подушка, сглаживая окончательное зацепление фрикционного материала, позволяя усилиям зажима нарастать немного медленнее.Когда сцепление полностью включено, марсель разбивается и не действует.

Марсель снят с гоночных и металлических сцеплений по двум причинам. Марсель предотвращает 100% сцепление фрикционного материала с диском, снижая прочность на разрыв, а также увеличивает ход зацепления, возможно, замедляя переключения, что немного сложнее для синхронизаторов.Некоторые компании применяют новаторские подходы к использованию Marcel в полуметаллических дисках и дисках из кевлара, сначала приклеивая фрикционный материал к стальной подложке, а затем приклепывая его к пружине Marcel для увеличения прочности на разрыв.

Ступица диска имеет некоторые особенности, которые также влияют на характеристики зацепления. Стандартные и HD-муфты имеют подрессоренные ступицы. Это две плавающие ступицы, к одной стороне которых прикреплен диск с фрикционным материалом, а с другой — шлицы первичного вала трансмиссии.Захваченные винтовые пружины или резиновые амортизаторы удерживаются между двумя секциями ступицы, чтобы обеспечить некоторую амортизацию вращения при отпускании сцепления. Подрессоренные ступицы действительно помогают сделать сцепление управляемым, что означает уменьшение дребезга и рывков при отпускании сцепления. Подрессоренные ступицы снижают нагрузку на трансмиссию, вызываемую гармоническим скручиванием кривошипа.

Подрессоренная ступица также помогает снизить шум трансмиссии. Однако, если вам нравится производительность, вам следует держаться подальше от дисков с резиновыми бамперами, поскольку они имеют тенденцию к перекусыванию и выпадают при интенсивном использовании. Некоторые диски также имеют слабые пружинные фиксаторы, которые трескаются и позволяют спиральным пружинам выпасть, заедая сцепление. Лучшие диски имеют более толстую штамповку в этой области, а некоторые почти закрывают пружины, чтобы предотвратить их выпадение.У них также будут прочные стопорные штифты, которые помогут снять напряжение при жестких запусках или переключениях, когда пружины опускаются.

Гоночные диски Extreme обычно не имеют ступичных пружин или Marcel. Это необходимо для наиболее четкого переключения передач, так как включение и выключение сцепления будет коротким, четким и четким.Это снимает нагрузку с синхронизаторов, давая им больше времени для согласования оборотов и может обеспечить очень быстрое переключение. Без сложностей с пружинением ступицы ступица может быть легче и прочнее. Легкость очень важна для диска, потому что она позволяет входному валу трансмиссии вращаться быстрее, поэтому синхронизаторы работают лучше. Однако твердые ступичные диски очень трудно ездить по улице, и они демонстрируют экстремальные характеристики включения-выключения, что затрудняет плавное управление ими и дребезжит при зацеплении.

Выбор подходящего сцепления — Блог о характеристиках Concept Z

Люди часто спрашивают меня: «Какой клатч лучший?» Это действительно более сложный вопрос, чем многие думают. Все водят машину по-разному, и у всех разные ожидания относительно того, как должно работать сцепление, как долго оно должно прослужить и т. Д. Во-первых, давайте поговорим об основных различных типах сцеплений, которые существуют.

Это наиболее распространенный тип сцепления, который практически каждый автомобиль с ручным управлением использует с завода.

Полноразмерная дисковая муфта (Southbend SS-O).

Как правило, полнопрофильные муфты будут самыми легкими в управлении и будут иметь самую плавную и бесшумную работу. Однако, когда вы начинаете добавлять большую мощность, трудно найти дисковое сцепление, которое могло бы поддерживать эти уровни мощности, сохраняя при этом хорошее ощущение педали. Обычно вы получаете повышенное давление на педаль, вибрацию или и то, и другое, в зависимости от конструкции прижимной пластины и материала диска.

Шайбовые муфты названы так потому, что вместо полного круглого диска у них есть диск «звездообразный» с «шайбами» фрикционного материала в каждой точке.

A 6-шайбовое сцепление Southbend (SS-DXD)

Шайбовые муфты обычно имеют гораздо более высокий крутящий момент, чем дисковые муфты, и, поскольку у них нет полного диска, у них меньше вращающаяся масса, что делает их легче. Более легкий диск позволяет вам переключаться быстрее, поскольку синхронизаторы в трансмиссии должны выполнять меньше работы, чтобы соответствовать скоростям входного и выходного валов, поскольку на входной стороне меньше вращающейся массы. Кроме того, их более высокий крутящий момент означает, что они будут переносить злоупотребления лучше, чем «более мягкие» сцепления.Так что они отлично подходят для соревнований, особенно в случае дрэг-рейсинга. Но у них есть несколько недостатков. В основном они очень разборчивы и часто шумны. Люди часто описывают их как чувство, будто у них есть постоянная вовлеченность. По этой причине на них не так комфортно ездить по улице, а поскольку на самом деле фрикционный материал меньше, чем (просто более высокие зажимные нагрузки), они не прослужат так долго, как диск с полной поверхностью.

Это не так часто, но гибридные муфты похожи на полнопрофильные, только с немного измененной конструкцией.

Диск Southbend OFE, в котором на одной половине используется Feramic диск, а на другой — Organic.

действительно нуждаются в индивидуальной проверке, поскольку они предназначены для очень специфических приложений или целей. Например, вышеуказанное называется OFE (Organic-Feramic). Буквально половина диска похожа на диск Organic в верхней части этой страницы, а другая половина — это то, что вы найдете на одном из сцеплений Southbends «FE». Мы видим ферамическую сторону, выемки показывают, что органическая сторона просвечивает.Еще одно популярное подобное сцепление — диск TZ. Он одинаковый с обеих сторон, но использует фрикционный материал кевлара и обладает уникальной конструкцией, которая отличает его от традиционных дисков с полной поверхностью.

Multi-Disc — это именно то, на что они похожи. Уложены несколько дисков с фрикционным материалом.

Многодисковое сцепление OS Giken

Они встречаются гораздо реже, чем другие типы сцеплений, в первую очередь из-за их стоимости. Чаще всего они используются на мотоциклах, где необходимо использовать сцепление с высоким крутящим моментом, но в физически меньшем пространстве (наращивание, а не отключение).В некоторых многодисковых сцеплениях для автомобилей используется аналогичный подход, когда диск и крышка (узел нажимного диска) намного меньше в диаметре, чем маховик. Помимо своей стоимости, многодисковые муфты часто дребезжат и шумят. Несмотря на то, что они известны своим относительно небольшим давлением на педали, большинство из них также относительно цепкие по сравнению с однодисковыми сцеплениями.

Итак, я собрал несколько диаграмм, чтобы более четко проиллюстрировать, как некоторые из различных сцеплений, которые мы продаем, сравниваются друг с другом.

Вот что означает каждое значение.

• Вес педали — это давление, которое вы должны приложить для нажатия на педаль. Меньшее значение указывает на более легкую педаль. Однако более легкая педаль не всегда лучше. Многим трудно осторожно регулировать педаль сцепления, когда она очень легкая, но если вы каждый день ведете машину в пробке, вам не понадобится более тяжелая педаль. Кроме того, TT Z32 изначально поставлялись с усилителями сцепления, чтобы сделать педаль легче.Таким образом, вы можете обнаружить, что сцепление, оцененное как умеренно тяжелое, неплохо для вашей машины, если оно у вас есть, или сцепление, которое, по мнению большинства, кому-то легкое, немного тяжелее, чем ожидалось.
• Torque Cap — Показывает, какой крутящий момент может выдержать муфта перед проскальзыванием. Важно отметить, что высокий крутящий момент не обязательно означает, что нужно больше злоупотреблять. Например, SS-TZ имеет очень высокий предел крутящего момента, несмотря на то, насколько он плавный, но он не рекомендуется для дрэг-рейсинга, для которого лучше подходят шайба или многодисковое сцепление.Это происходит потому, что когда вы отпускаете сцепление, особенно на высоких оборотах, диск «сотрясается» крутящим моментом. Таким образом, даже если ваш двигатель развивает крутящий момент всего лишь в 300 фут-фунт, если вы везде будете выжимать сцепление, вы его изнашиваете быстрее.
• Стоимость — Сколько стоит сцепление в покупке. Все просто, правда?
• Срок службы — Ожидаемый срок службы сцепления. Это сочетание как типа сцепления (например, шайбовые муфты не служат так долго, как диски с полной поверхностью), так и воспринимаемого качества сборки, которое в основном основано на моих собственных наблюдениях, когда я продавал их какое-то время.Я должен отметить, что сцепление не просто выходит из строя . Иногда мне приходилось устанавливать сцепление на автомобиле, мощность которого меньше номинальной, и сцепление начинало проскальзывать всего через несколько месяцев. Одно дело, если прижимной диск физически сломается или пружина выскочит из диска, но в остальном единственное, что может вызвать отказ сцепления, — это либо неправильная установка, либо неправильная работа. Проскальзывание сцепления, езда на педали, трогание с места / дрэг-рейсинг, удар сцепления, переключение на другую передачу (повреждение обратного крутящего момента) и неправильная регулировка педали — все это общие / возможные причины отказа сцепления.В редких случаях, когда кто-то сообщает мне, что они установили (высококачественное) сцепление в свою машину, и оно преждевременно вышло из строя, я всегда испытываю искушение спросить: зачем вы для начала меняете старое сцепление?
• Комфорт — Насколько плавно и тихо работает сцепление. Чем выше это значение, тем более «управляемым» является сцепление. Сцепление с низким значением здесь может дребезжать, чирикать или его будет трудно включить без расклинивания.

Этот список не является полным и не является полностью научным, но, надеюсь, он поможет направить кого-то в правильном направлении!

Замена сцепления ваз 2107

Подробности

Опубликовано: 24.07.2011 05:24

Автор: Admin SuccessfulAuto.ru

Просмотров: 19953

Сцепление на всех автомобилях, включая семерку, сгорает при удерживании в нажатом положении с включеной передачей длительное время, также при резких нажатиях. Для того, чтобы произвести демонтаж и установку нового сцепления на ваз 2107 понадобятся следующие инструменты:

1 ключ торцовый на «8»

2 ответрка большая плоская

3 также потребуется оправка для того, чтобы ведомый диск установить точно по центру (обычно изготавливают из первичного вала коробки переключения передач, демонтировав шестерни)

Поряд замены сцепления ваз 2107:

1 демонтировать коробку переключения передач

2 в случае, когда надо будет установить прежний нажимной диск, надо отметить взаимное расположение маховика и кожуха диска. Это делается для сохранения балансировки путем установки диска в таком же положении, в каком он находился ранее. Отметку делают черточкой штрихом или краской.

3 далее устанавливаем оправку в отверстие нажимного диска

4 застопорить мощной отверткой маховик, уперев в зубья, от проворачивания его, после чего отворачиваем 6 болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Болты демонтируем постепенно, каждый болт на один оборот отворота, и так далее по периметру маховика.

5 теперь демонтируем кожух сцепления в сборе с нажимным диском

6 затем производим снятие ведомого диска вместе с оправой

ваз 2106; ваз 2105; ваз 2107; ваз 2104; ваз 2101

7 после снятия ведомого диска сцепления, производим тщательный его осмотр. При обнаружении трещин, диск бракуется. Также недопускаются износ фрикционных накладок 1; углубление более чем на 0,2 мм заклепок головки 2; замасленность фрикционных накладок; ослабленные заклепки. Необходимо также проверить качество фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, то диск подлежит замене.

8 далее проверяем ведомый диск на радиальное биение. Если диск двигается по диаметру более, чем на 0,5 мм, то диск также подлежит замене

9 осматриваем рабочие поверхности маховика, а также нажимного диска. Основное внимание следует обратить на следы от перегрева (темное гладкое пятно), глубокие риски, раковины, осколы, задиров, царапин, выбоин, и других следов износа. Заменить узлы при наличии таких дефектов.

10 также, визульно оцениваем состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. При наличии трещин деталь бракуется и подлежит замене. Осмотреть места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления на износ {износ должен быть не более 0,8 мм}. Если износ выше нормы, то весь диск нажимной в сборе подлежит замене. Также, если заклепки 2 деталей кожуха и нажимного диска, диск нажимной в сборе подлежит замене.

11 проводим визуальный осмотр на качество опорных колец нажимной пружины. При наличие на кольцах трещин и следов износа, нажимной диск в сборе заменяется на новый вазовский 2017.

12 перед тем, как установить новое сцепление, необходимо проверить легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала кпп 2107. Если диск перемещается с затруднением в шлицах, устранить дефект или заменить деталь.

13 правильно установить ведомый диск в кожух нажимного диска. Правильное расположение ведомого диска — выступ ведомого диска должен быть направлен в сторону нажимной пружины.

14 с применением опарвки для центровки устанавливаем сцепление

15 устанавливаем диск на 3 штифта и затягиваем шестью болтами крепления кожуха к маховику

16 также, как при снятии сцепления ваз 2107, отверткой стопорим за зуб маховик и равномерно затягиваем по одному обороту по диаметру

17 убарть оправку для центровки

18 установить коробку переключения передач

19 установить нижный конец троса педали выключения сцепления 2107 на кпп и настроить педаль сцепления

Комментарии:

Какой стороной ставить диск сцепления зил 130

Сборка и установка сцепления ЗИЛ-5301

Сборку нажимного диска следует производить в последовательности, обратной разборке, на вспомогательном маховике, используемом как приспособление, подкладывая под нажимной диск сцепления стальной диск диаметром 300 мм и толщиной 9,8 мм для регулировки положения рычагов
Установить маховик на слесарный верстак, положить на него стальной диск и установить на нем нажимной диск сцепления (см. рис 1).

Собрать игольчатые подшипники, для чего следует вставить в отверстие рычага технологический шарик из мягкой маслостойкой резины диаметром 8,8. 9,5 мм, затем вставить между резиновым шариком и стенкой отверстия рычага девятнадцать игольчатых роликов, смазанных смазкой «Литол-24».

Аналогичным путем вставить девятнадцать игольчатых роликов во второе отверстие рычага.

Совместить отверстие опорной вилки с отверстием рычага; при этом сферический выступ внутреннего конца рычага должен быть направлен в одну сторону с резьбовым стержнем у вилки.

Вставить короткий палец в совмещенные отверстия, вытолкнув при этом резиновый шарик.

Соблюдая разметку, сделанную при разборке, установить рычаг в паз между проушин нажимного диска, совместив отверстия в рычаге и проушинах.

Вставить длинный палец (см.рис.2,а) в совмещенные отверстия, вытолкнув при этомрезиновый шарик.

В случае отсутствия резиновых шариков сборку игольчатых роликов можно вести с нанесением на поверхность отверстий слоя смазки, к которому ролики как бы приклеиваются. Причем во второе отверстие игольчатые ролики нужно закладывать после сборки рычага с вилкой (см.рис.2,б).

Аналогичным образом установить остальные рычаги. При этом головки пальцев должны занимать положение по направлению вращения.

На выступы нажимного диска положить теплоизолирующие шайбы (рис.→ 3,а), а на шайбы поставить нажимные пружины (см. рис.1,е).

Совместив метки на кожухе и диске, сделанные при разборке для сохранения балансировки, установить кожух сцепления на пружины (см. рис.1,д), направив их на выступы на внутренней поверхности кожуха; при этом резьбовые концы опорных вилок должны войти в отверстия кожуха.

Чтобы исключить выскакивание резьбовых стержней вилок рычагов из отверстий кожуха, желательно на них одеть удлинители в виде тонкостенных трубочек

Совместить отверстия на опорных лапах кожуха с резьбовыми отверстиями вспомогательного маховика, поставить удлиненные центрирующие болты и притянуть лапы кожуха к маховику, завертывая постепенно и последовательно все болты.

Установить втулки в фасонные отверстия парных тангенциальных пружинных пластин, ввернуть болты крепления этих пластин, затянуть болты (момент затяжки должен быть 10. 15 Нм), затем застопорить их, отогнув тонкий буртик втулки на грань головки болта.

Навернуть регулировочные гайки на резьбовые стержни вилок до совпадения торца гайки с торцом резьбового стержня вилки.

Установить опорные прижимные пластины и замочные пластины на регулировочные гайки, ввернуть болты крепления этих пластин и затянуть их предварительно до момента соприкосновения концов опорных пластин с кожухом.

Регулировка рычагов выключения сцепления

Не снимая собранного нажимного диска сцепления с вспомогательного маховика, используемого как приспособление, надо произвести регулировку положения концов рычагов относительно рабочей поверхности нажимного диска.

Вращая регулировочные гайки гаечным ключом (рис. 4), установить все рычаги в такое положение, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до вершин сферических выступов на внутренних концах рычагов было в пределах 39,7. 40,7 мм. При этом концы рычагов должны лежать в одной плоскости, параллельной рабочей поверхности нажимного диска с точностью до 0,5 мм.

Измерения следует производить с помощью штангенрейсмаса ШР-250 ГОСТ 164-73, опирая его на стальной диск, заменяющий ведомый диск. Рис. 4 .

Регулировка и проверка расположения рычагов выключения сцепления с помощью диска и штангенрейсмаса

Закончив регулировку сцепления, надо затянуть болты крепления опорных пластин (момент затяжки 10. 15 Нм), застопорить болты отгибанием одного усика замочной пластины вдоль грани болта и застопорить резьбовое соединение регулировочной гайки с резьбовым концом вилки (закернить в одной точке). Отвернуть болты крепления кожуха к вспомогательному маховику и снять диск в сборе с кожухом. При этом все болты следует отвертывать постепенно и последовательно во избежание деформации кожуха сцепления.

ГАЗ-53: Установка ведомого диска сцепления от ЗИЛ-130

Одно время, работал на ГАЗ-53 около трех лет. Машина досталась чудная, очень странная по неисправностям. В наше время, такую бы назвали “ведро с гайками” и думается, любой водитель постарался бы сбежать с нее.

Однако у меня подходила очередь на квартиру и потому, нужно было стойко переживать все неприятности и бороться за КТУ (коэффициент технической готовности).

До этой машины у меня был ГАЗ-52 и ездил я на нем не быстро, но ни один двигатель больше года не отходил. Пришло время его списывать и шеф правдами и неправдами взял в аренду 4-х летний ГАЗ-53, а для меня это было как повышение и я с радостью начал на нем ездить.

Работа в основном была на городских маршрутах и не часто приходилось ездить за город до 150 км. На первых порах показалось, что это уже прогресс, бегала машина не плохо, но вот опять оказался капризным двигатель.

В неделю, половину свечей обязательно забрасывало и их приходилось снимать и прожигать, но это проблемой не было, ввиду того, что в гараже постоянно присутствовал пропановский резак.

Будет полезно: Как отрегулировать карбюратор ваз 2106 видео

Двигатель обладал небольшой вибрацией и гонять на машине было глупостью. Стали появляться и другие проблемы, например, ведомого диска сцепления не хватало более чем на 1,5-2 месяца. На первых порах казалось, что поставили просто неудачный диск, но с его заменой, проблема никуда не исчезла.

Диски ставили любые, какие шеф, порядочно надоев всем своим знакомым, мог достать: диски ведомые ГАЗ-52 с демпфером и ГАЗ-51 без демпфера. Однако, ничего не помогало. Решили на консилиуме, что существует какая то непараллельность оси вращения двигателя и КПП.

Потихоньку, шеф нашел детали, а мне выделили время и я заменил маховик двигателя, сцепление в сборе и КПП в придачу. Все вздохнули с облегчением, но по странному стечению обстоятельств через месяц ведомый диск сцепления полетел опять.

Шеф поматерился, достал очередной диск и я его заменил. По логике вещей, нужно было менять водителя, но я пошел в отпуск и на мою машину посадили другого. Как мне потом рассказывали, машина изо дня в день выезжала на линию, делала свою работу и начальник пришел к выводу, что этого водителя и оставит, но к концу месяца полетел диск сцепления и у него.

Здесь, по словам водителей, все были в ступоре. В чем же причина? Шеф же принял Соломоново решение и решил оставить старого водителя, т.к. он уже наловчился ездить на машине и сцепление меняет гораздо быстрей. А что его менять, если все болты крутились от руки и КПП весила около 50 кг.

Когда вышел с отпуска, никто мне на первых порах ничего не рассказывал, а узнал я как обстояли дела гораздо позже, в вольном пересказе коллег.

Я продолжал с завидным постоянством менять ведомые диски сцепления, а шеф их стал находить так быстро, как будто они уже у него были запасены заранее. Пока я снимал старый диск, он уже привозил новый.

Вскоре, на мое счастье, к нам в организацию приехал мужичек на довольно потрепанном ГАЗ-53 и я поинтересовался, как у него ходят диски сцепления. На что он ответил, что у них в совхозе, практически у всех стоят самодельные диски, сделанные из дисковой бороны или обрезанные ведомые диски ЗИЛ-130.

Также он пояснил, что по пашне ГАЗик с 7-ю тоннами свеклы или капусты, сворачивает родные диски. А я постоянно возил в среднем 1,5-2 тонны и два раза в месяц по 4-5 тонн.

Водитель посоветовал переточить диск с ЗИЛа и забыть о сцеплении навсегда, а также порекомендовал мне токаря к которому можно обратиться для качественного выполнения данной операции.

Вот как бывает, что целая автобаза не знает и не ведает о такой переделке, а в глуши давно уже используют и не маятся.

Здесь, надо отдать должное, принял участие и шеф. Он нашел ЗИЛовский диск сцепления, договорился с механиком по ремонту и выписал наряд на токаря на переделку. Ну и мне день на то, чтобы я помогал токарю.

Токарь зажал за демпфер ЗИЛовский диск и проточил шлицевое соединение. Затем, взял старый ГАЗоновский диск и вырезал из него в виде втулки шлицевое соединение, пока я разбирал нажимной диск сцепления. Далее, шлицевое соединение вырезанное из ГАЗоновского диска, запрессовали в ЗИЛовский диск и сварщик с двух сторон обварил его.

Следующим шагом, зажали чугунную часть нажимного диска в токарный станок и проточили с внутренней стороны с таким расчетом, чтобы демпфер ведомого диска, спокойно входил с зазором в чугунную часть нажимного диска.

Потом, в патрон станка зажали ГАЗоновский первичный вал с надетым на него ведомым диском сцепления и отрезным резцом проточили диск до наружного диаметра сцепления Газона. Единственное, не совсем запомнил, точили или нет маховик, но помню точно, что токарь говорил, что надо точить и его.

Через некоторое время, полетел очередной родной диск, но подготовленная замена уже лежала наготове. Переставил его, как и полагается, быстро. И сколько я работал на этом ГАЗике, столько диск и ходил. Даже менял двигатель, но сцепление в сборе оставлял свое.

На этой машине еще много мучался с двигателем, но что такое сцепление, я забыл навсегда. Диск исправно доработал до получения мной квартиры, выхода в отпуск и наконец, ухода с данной работы.

Сейчас ГАЗончики выпускают с новой кабиной, но все еще с бензиновым двигателем, а в виду того, что хотят перевести порядочное количество машин на газ, то вполне возможно, что мой опыт мучения (других слов и не подберешь) может кому-либо пригодиться.

Установка сцепления на двигатель

Поставить ведомый диск, направив выступающую часть ступицы диска к маховику, установить на маховике нажимной диск в сборе с кожухом, совместив имеющиеся метки на кожухе и маховике, закрепить кожух на маховике, завернув предварительно несколько крепежных болтов от руки.

Сцентрировать ведомый диск относительно маховика специальной шлицевой оправкой или вспомогательным первичным валом коробки передач, вставив его в шлицевое отверстие ступицы ведомого диска и в подшипник фланца коленчатого вала.

Ввернуть недостающие крепежные болты и окончательно подтянуть кожух к маховику, предварительно подложив под головки болтов пружинные шайбы.

Затягивать все болты нужно постепенно и последовательно крутящим моментом 28. 36 Нм.

Вынуть из шлицевого отверстия вспомогательный вал.

Установить вилку выключения сцепления, фланец вилки и закрепить его болтами с пружинными шайбами.

Затем надеть рычаг вилки на мелкие шлицы, совместив метки на рычаге и торце вилки, вставить и завернуть стопорный винт рычага с пружинной шайбой.

Некоторые слесари по неопытности устанавливают ведомый диск не той стороной, хотя в принципе его можно поставить и не той стороной. Но в этом случае диск быстро выйдет из строя.

Посмотрите в разрезе и поставьте как на картинке.

Корзина сцепления не прижимается к маховику-почему? | Автор темы: Godek

Доброго времени суток! Меняю диск сцепления на газоне.

Ildar (Einmyria) если ведомый новый ставят поэтому и не прижимается она, если не поставишь проволоку то у тебя сцепление не будет работать

Vyacheslav (Eila) Тогда с новья должны шайбы стоять? Ведь в новом автомобиле всё новое стоит! Так получается?

Ildar (Einmyria) износ и в маховике есть и в корзине вот и дает тебе 4-5мм

Ildar (Einmyria) а если корзину и ведомый новый поставишь то проволока не нужна

Vyacheslav (Eila) мне кажется маховик наоборот стоит. как раз и выемка для корзины именно на 4-5 мм есть, да и зубья на моховике чуть съедены стартером в сторону стартера и не смотрят. всё указывает на это!

Yury (Dell) Ты ставиш всё как надо( Маховик, диск и карзина) и не прижимается? Диск правельной стороной? Выжимной не давит на лепестки?

Ildar (Einmyria) Я когда купил машину у меня ведомый наоборот стоял и корзина прижимался

Yury (Dell) Диски разных фирм производителей, и некоторые не правельно не встают!

Bychok (Bhuvanesh) однажды завод стал выпускать усиленное сцепление. его усиленность заключалась в изменении толщины ведомого диска, демпферные пружины были в резине! корзина на него одевалась другая. а для того, чтобы поставить усиленный ведомый на корзину старого образца, надо подложить между маховиком и корзиной шайбы, и поставить другой толкатель на пгу, а рычаг переставить по шлицам на один. старого дохлого сцепления уже не найти в ммагазинах. а машины со старыми корзинами еще попадаются, как в этом случае. если купишь новую корзину, надобность в шайбах исчезнет!

Vyacheslav (Eila) Большое спасибо.

Bychok (Bhuvanesh) обращайся

Rostislav (Arpita) как поставить ведомый диск какой стороной

Farit (Trav) Ростислав, где больше выперает шлицевая часть, ставится в сторону маховика.

Sergey (Gerard) стояло сцепление STARCO (лепестковое), так вот сломало лепестки на 50000 тысячи, не стал заморачиваться поставил на этот диск корзину с лапками старого образца полет нормальный. у кого какое сцепление стоит? у старко однозначно не ходят корзины.

Диск сцепления

В этой статье хочу рассказать, как я установил камазовский диск сцепления на автомобиль ЗИЛ-130 дизель. На зиловском диске сцепления мой автомобиль ездил где-то 1-2 года и диск ломало. У многих моих знакомых тоже часто ломало диск сцепления, даже бывало в сезон 3 раза меняли диск сцепления. Так что я решил испробовать некоторые изменения. У меня сначала стояло зиловское сцепление. Потом я установил сцепление с мтз-80, а диск поставил с автомобиля камаз.

диск сцепления камаз

диск сцепления зил

Диск сцепления не подходил по диаметру, но это не проблема. Берем диск КАМАЗ и ЗИЛ мерим и размечаем разницу в диаметре. Стачиваем лишнее на камазовском диске сцепления это где-то 6-7 мм в окружности диска. Можно сточить на наждаке. Фото первичка зил-130 в камазовском диске.

диск сцепления и первичный вал

В остальном диск подходит, можно ставить. Еще разница в чем. В том — что первичный вал на автомобиле ЗИЛ меньше камазовского и первичный вал в зацеплении с камазовским диском сцепления входит на половину шлица. Но это в полнее хватает. Я уже отъездил 4 года и опять поставил тот же диск сцепления.

Будет полезно: Замена катализатора на сузуки гранд витара

При осмотре диск был в отличном состоянии, и он еще проездит столько же. Так что ставьте не бойтесь камазовский диск сцепления и ездите уверенно долгие годы. Посмотрите видео, там я наглядно показываю все изменения при установке диска сцепления КАМАЗ.

сцепление зил-130 с камазовским диском

Самоделки У Самоделкина ОК | Автор темы: Самоделки

Какой диск сцепление лучше поставить на ЮМЗ?

Станислав (Briggs) на шариках

Сергей (Yamit) зиловский он по кругу больше чем юмз в токарном станке его обтачивают и ходит не пробуксовует.

Серик (Akiki) Конечно на мягком соединение.

В (Kipling) можна на шариках иле без мягкого соединения он хотябы завадской

Серик (Akiki) Да на юмз это болезнь. я в месяц по два раза диск менял на эсковаторе выламывало по кругу все запчасти еще из сыромятины

В (Kipling) тогда возми сошняк с зернавой сеялки среж ступицу протачи поставь шлици наклипай феридо и будиш вечно ездить

В (Kipling) ты ешё подшибник в махавике посматри

Колька (Kaleb) Можно поставить диск сцепления с Т150 и выжимной с него-же или с Зила они подходят только корзину родную.

Колька (Kaleb) Сзила только диск.

Сергей (Yamit) на какой трактор ты хочеш поставит

Колька (Kaleb) На ЮМЗ, мы с парнем на эксковатор поставили уже 2года работае ещё ни разу не регулировал я у него в пятницу спрашивал про это.Понял ставь не пожелеешь.

Сергей (Yamit) зиловский диск да ставляют его на токарном уменшают.

Колька (Kaleb) Можно ещё с сошника сеялки делать тоже ходит дольше, это я сам делал.Онсошник больше зажимаешь в токарный станок за ступицу и обрезаешь его по размеру диска сцепления потом обрезаешь заклёпки выбиваешь ступицу от сеялки и ставишь ступицу от диска сцепления.Только сошник надо водой поливать он сталистый режется плохо. Потом клепаешь ступицу, сверлишь отверстия под накладки и клепаешь.Вот ивсё.

Сергей (Yamit) делают и сошника. но зиловский лутше.

Колька (Kaleb) Н у вот и ставь, только выжимной с Т-150 не забудь.

В (Kipling) Проще купил родной и в путь.Уже 2021год.Тем более сейчас диски на вал со ступицей на шариках.Очень надежные.

Сергей (Yamit) НА ШАРИКАХ ТОЖЕ НЕ ПЛОХИЕ..ИХ НЕ РВЁТ..

Юлия (Sharnel) я поставил зиловский диск на юмз6 не включает скорость

Сергей (Yamit) зиловский надо в токарном обрезать.и стальной в середине надо обточить.

Сергей (Yamit) я тебе фото пошлю лутше намечу.

Регулировка рычагов оттяжных («лапок») корзины сцепления ЗИЛ-130

Регулировку сцепления можно производить на демонтированном нажимном диске (например после замены ведомого диска сцепления, либо замены лапок нажимного диска или выжимного подшипника) или непосредственно на автомобиле через открытый лючок в маховике. Рассмотрим вариант с демонтажем КПП и всех деталей сцепления.

Выверните гайки со шпилек крепления КПП для её демонтажа Демонтировав КПП, проверьте состояние выжимного подшипника, муфты и оттяжной пружины Демонтировав КПП, проворачивайте маховик, тогда в нижней части кожуха появится доступ к болтам крепления нажимного диска.

Демонтаж производят на смотровой канаве с использованием специальной лебедки чтобы снять КПП. Открутив 4 (четыре) гайки крепления — КПП извлекают и опускают на поддон. Теперь откручивают 8 (восемь) болтов крепления нажимного диска к маховику двигателя. И аккуратно, придерживая ведомый диск (который зажат между маховиком и корзиной) извлекают нажимной диск. Производится дефектовка всех деталей сцепления. Проверяется выжимной подшипник — он должен легко вращаться, не издавая при этом посторонних звуков. Смотрят рабочую поверхность лапок нажимного диска. Определяют толщину фрикционных накладок ведомого диска. Когда все детали перебраны и заменены новыми, необходимо произвести регулировку четырех рычагов нажимного диска или как их называют просто — «лапок» корзины сцепления. Для этого потребуется ровная плита в качестве которой используют запасной маховик двигателя ЗИЛ-130. Если такового нет — необходимо приобрести его на разборке.

Цифрами обозначены отверстия для крепления нажимного диска на маховик

Не снимая собранного нажимного диска сцепления (корзины) со вспомогательного маховика (используемого как приспособление), надо произвести регулировку положения рычагов относительно рабочей поверхности нажимного диска.

Вращая регулировочные гайки ключом (рис. 1,а), установить все рычаги в такое положение, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до вершин сферических выступов на внутренних концах рычагов было в пределах 39,7—40,7 мм. При этом концы рычагов должны лежать в одной плоскости, параллельной рабочей поверхности нажимного диска с точностью 0,5 мм, не более.

В том случае, когда нажимный диск сцепления собран в приспособлении для регулировки , установку рычагов следует проверить при помощи контрольной пластины, как показано на рис. 1, б. При этом сферические выступы рычагов должны касаться контрольной пластины 2, установленной на ступице приспособления 1. Закончив регулировку сцепления, надо затянуть болты крепления опорных пластин (момент затяжки 1,0—1,5 кГм). Затем зашплинтовать болты (восьмеркой) мягкой отожженной стальной проволокой диаметром 1 мм.

Закернить в одной точке резьбовое соединение регулировочной гайки с резьбовым концом вилки.

Отвернуть болты крепления кожуха к вспомогательному маховику и снять нажимный диск в сборе с кожухом. При этом все болты отвертывать постепенно и последовательно во избежание деформации кожуха сцепления.

Вот так выглядит рычаг регулировочный или по простому лапка диска нажимного ЗИЛ 130.

Рычаг регулировочный со стойкой

Сборка нажимного диска (корзины)

Возможно провести регулировку рычагов оттяжных и не снимая корзину сцепления с маховика автомобиля.

Какой стороной ставить диск сцепления зил 130

ЗАПЧАСТИ И СБОРОЧНЫЕ ДЕТАЛИ
СПЕЦТЕХНИКА НА БАЗЕ УРАЛ, МАЗ, КАМАЗ ____________________

Запасные части для грузовых автомобилей Урал, Краз, МАЗ, Камаз. Детали двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238

Устройство сцепления автомобиля ЗИЛ-130

На рисунке 1 представлено сцепление ЗИЛ-130. Оно постоянно замкнутое, фрикционное, сухое, однодисковое, с периферийными пружинами и с механическим приводом.

Сцепление находится в чугунном картере 7, прикрепленном к двигателю. К маховику 1 двигателя болтами присоединен стальной штампованный кожух 13 сцепления.

Чугунный нажимной диск 2 соединен с кожухом четырьмя парами пластинчатых пружин 15, передающих крутящий момент с кожуха на нажимной диск.

Между кожухом и нажимным диском (корзиной) сцепления ЗИЛ-130 равномерно размещены по окружности шестнадцать цилиндрических нажимных пружин 14, каждая из которых центрируется специальными выступами, выполненными на нажимном диске и кожухе.

Между корзиной сцепления и пружинами установлены теплоизолирующие шайбы, которые уменьшают нагрев пружин при работе сцепления и исключают потерю пружинами упругих свойств при нагреве.

Четыре рычага 5 выключения сцепления ЗИЛ-130 при помощи осей с игольчатыми подшипниками 8 соединены с нажимным диском и вилками 6.

Опорами вилок на кожухе служат сферические гайки, обеспечивающие вилкам возможность совершать колебательное движение при перемещении нажимного диска.

При сборке сцепления этими гайками регулируют положение рычагов выключения сцепления.

Рис.1. Сцепление ЗИЛ-130 (а), детали (б) и привод (в)

1 – маховик; 2 – нажимной диск; 3 – ведомый диск; 4, 19 – валы; 5, 18, 21 – рычаги; 6, 12 – вилки; 7 – картер; 8, 9 – подшипники; 10, 14, 17, 28 – пружины; 11 – муфта; 13 – кожух; 15 – пластинчатая пружина; 16 – педаль; 20 – тяга; 22 – гайка; 23, 27 – диски; 24 – ступица; 25 – пластина; 26 – маслоотражатель

Муфта 11 выключения сцепления имеет неразборный выжимной подшипник 9 с постоянным запасом смазочного материала, который не пополняется в процессе эксплуатации.

В ведомом диске сцепления ЗИЛ-130 находится пружинно-фрикционный гаситель крутильных колебаний.

К тонкому стальному ведомому диску 3 с обеих сторон приклепаны фрикционные накладки из прессованной металлоасбестовой композиции.

Диск сцепления соединен со ступицей 24 при помощи восьми пружин 28 гасителя крутильных колебаний. Ступица установлена на шлицах первичного вала 4 коробки передач.

Пружины 28 установлены с предварительным сжатием в совмещенных и расположенных по окружности прямоугольных окнах дисков 23, 27 и фланца ступицы 24 ведомого диска.

При такой установке пружин ведомый диск 3 может поворачиваться в обе стороны относительно ступицы 24 на определенный угол, сжимая при этом пружины 28.

Угол поворота ведомого диска сцепления ЗИЛ-130 ограничивается сжатием пружин до соприкосновения их витков.

Диск 23 приклепан к ступице вместе с маслоотражателями 26 и прижат к фрикционным пластинам 25, которые закреплены на диске 27, приклепанном к ведомому диску 3.

При перемещениях ведомого диска сцепления ЗИЛ-130 относительно его ступицы вследствие действия крутильных колебаний, возникающих в трансмиссии при резких изменениях частоты вращения деталей за счет трения между дисками и фрикционными пластинами 25, происходит гашение крутильных колебаний, энергия которых превращается в теплоту и рассеивается в окружающую среду.

Пружины 28 гасителя снижают частоту колебаний деталей трансмиссии, не дают им совпадать с частотой крутильных колебаний и исключают резонансные явления в трансмиссии.

Кроме того, при возрастании крутящего момента пружины обеспечивают плавное его увеличение в момент начала движения автомобиля или при переключении передач, что обеспечивает плавность включения сцепления даже при резком отпускании педали сцепления ЗИЛ-130.

Гаситель крутильных колебаний повышает долговечность механизмов трансмиссии.

Привод сцепления ЗИЛ-130

Привод сцепления ЗИЛ-130 – механический. В привод входят педаль 16 с валом 19, рычаги 18 и 21, регулировочная тяга 20 и вилка 12 выключения сцепления.

При нажатии на педаль поворачивается вал 19 и через рычаги и тягу действует на вилку 12, а она – на муфту выключения 11 с выжимным подшипником 9.

Муфта с подшипником перемещается и нажимает на внутренние концы рычагов 5, которые отводят своими наружными концами корзину сцепления ЗИЛ-130 от ведомого диска.

При этом нажимные пружины 14 сжимаются. Сцепление выключено, и крутящий момент от двигателя к трансмиссии не передается.

После отпускания педали муфта выключения сцепления с подшипником возвращается в исходное положение под действием соответственно пружин 10 и 17.

При этом под действие нажимных пружин 14 нажимной диск прижимается к маховику. Сцепление включено, и крутящий момент передается от двигателя к трансмиссии.

Регулировка сцепления ЗИЛ-130

Для надежной работы сцепления в нем производится две регулировки – свободного хода педали сцепления и положения рычагов выключения сцепления.

Регулировка свободного хода педали сцепления ЗИЛ-130 или зазора между выжимным подшипником и рычагами выключения сцепления производится регулировочной гайкой 22 путем изменения длины тяги 20.

При этом зазор должен быть в пределах 1,5…3 мм, что соответствует свободному ходу педали сцепления 35…50 мм. Эта эксплуатационная регулировка необходима для полного включения и выключения сцепления.

Так, при меньшем зазоре выжимной подшипник может постоянно или периодически нажимать на рычаги выключения, вызывая пробуксовывание сцепления и увеличивая тем самым изнашивание подшипника, фрикционных накладок и рычагов выключения.

Регулировка рычагов выключения сцепления ЗИЛ-130 производится при сборке и ремонте сцепления при помощи сферических гаек крепления опорных вилок 6.

Эта регулировка необходима для того, чтобы корзина сцепления ЗИЛ-130 при выключении сцепления перемещался без перекоса. В противном случает нажимной диск может отходить от ведомого с перекосом и сцепление будет интенсивно изнашиваться.

Причиной неполного выключения сцепления могут быть перекос или коробление ведомого диска, неодинаковый зазор между дисками.

Неполное выключение сцепления чаще всего возникает при перегреве сцепления после пробуксовывания и устраняется заменой покоробленных дисков.

Регулировка рычагов оттяжных («лапок») корзины сцепления ЗИЛ-130

Регулировку сцепления можно производить на демонтированном нажимном диске (например после замены ведомого диска сцепления, либо замены лапок нажимного диска или выжимного подшипника) или непосредственно на автомобиле через открытый лючок в маховике. Рассмотрим вариант с демонтажем КПП и всех деталей сцепления.

Выверните гайки со шпилек крепления КПП для её демонтажа Демонтировав КПП, проверьте состояние выжимного подшипника, муфты и оттяжной пружины Демонтировав КПП, проворачивайте маховик, тогда в нижней части кожуха появится доступ к болтам крепления нажимного диска.

Демонтаж производят на смотровой канаве с использованием специальной лебедки чтобы снять КПП. Открутив 4 (четыре) гайки крепления — КПП извлекают и опускают на поддон. Теперь откручивают 8 (восемь) болтов крепления нажимного диска к маховику двигателя. И аккуратно, придерживая ведомый диск (который зажат между маховиком и корзиной) извлекают нажимной диск. Производится дефектовка всех деталей сцепления. Проверяется выжимной подшипник — он должен легко вращаться, не издавая при этом посторонних звуков. Смотрят рабочую поверхность лапок нажимного диска. Определяют толщину фрикционных накладок ведомого диска. Когда все детали перебраны и заменены новыми, необходимо произвести регулировку четырех рычагов нажимного диска или как их называют просто — «лапок» корзины сцепления. Для этого потребуется ровная плита в качестве которой используют запасной маховик двигателя ЗИЛ-130. Если такового нет — необходимо приобрести его на разборке.

Выбор диска сцепления для ВАЗ 2110

Во время покупки диска сцепления ВАЗ 2110, советуем вам проверить деталь на наличие дефектов, а также диаметр толщины. Ассортимент деталей велик, поэтому следует основываться на собственные потребности. Профи рекомендуют сменять ведомый и ведущий диски. Использовать комплекты только проверенных производителей. Если мощь мотора внутреннего сгорания возросла, утилизируйте ведомый диск с фрикционными накладками из композитного и керамического сырья.

Диск сцепления 200 мм

Цены

Цена один из основных волнующих аспектов при покупке того или иного товара, сколько же стоит диск сцепления ВАЗ 2110? Замена стоит не дешево, но основной вашей задачей является приобрести качественный диск сцепления, который бы смог быть надежным в эксплуатации. Ценовая политика абсолютно разная за комплект. Делайте акцент на срок использования.

Сколько масла лить

Масло неотъемлемая составная коробки передач и мотора в частности. Благодаря ему, передвижение в транспортном средстве становится размерным и комфортным. От качества жидкости зависит срок эксплуатации вашей машины.

Смену масла ВАЗ 2110 необходимо производить каждый год или же через 14 тыс. км. пробега. Все зависит от того, что наступит первым. Для того что поменять его нужно провести следующее:

1. Выньте крышку маслозаливной горловины.
2. Мотор необходимо наполнить маслом – 3, 3,4 л.
3. Возьмите щуп и с его помощью проверьте уровень налитой жидкости (уровень должен быть посреди отметок min и max).
4. Заведите мотор, подождите пока на панели потухнет контрольная лампа.
5. Заглушите мотор и аналогично повторите проверку масла еще раз.

Образец изношенного ведомого диска

Всегда производите замену жидкости вовремя, это поспособствует долгой службе КПП. Существует пара признаков, при которых замена должна быть произведена ранее вышеуказанного срока:

1. Жидкость находится на уровне «min».
2. Масло изменилось в цвете, превратилось в черную или темно-коричневую смесь.
3. Смазка приобрела неприятный запах (значительно отличается от обычного).

Сцепления грузовика ЗИЛ 130

Прежде чем рассмотреть конкретно сцепление Зил 130, хотелось бы сказать несколько слов о самом автомобиле. Зил 130 является легендарным советским грузовиком, простым и неприхотливым. Первая серия машин была выпущена в далеком 1962 году, однако и сегодня на улицах городов и сел можно встретить этих исправных тружеников. Им не страшны плохие дороги и некачественное топливо. Кроме того, по трассе они могут развивать скорость до 100 километров в час. Из недостатков модели, пожалуй, стоит отметить высокий расход горючего, который может достигать 30 литров на сто километров.

При должном уходе и своевременном обслуживании Зил 130 способен беспроблемно работать десятки лет. Этому есть живые примеры. Однако любому владельцу этого грузовика желательно хорошо разбираться в его устройстве, чтобы суметь проводить некоторые необходимые операции самостоятельно. Например, нужно знать как отрегулировать сцепление Зил 130. Для начала рассмотрим, как оно устроено.

Устройство сцепления

Сцепление грузовика Зил 130 можно охарактеризовать, как:

Располагается оно в картере из литого чугуна, который прикреплен к мотору. Его кожух крепится на маховике коленвала с помощью восьми центрирующих болтов. Усилие нажима создают шестнадцать пружин, которые установлены между кожухом сцепления и его нажимным диском. Под ними лежат специальные теплоизолирующие шайбы. Они способны уменьшать нагревание пружин. Благодаря этим шайбам исключается потеря пружинами упругих свойств из-за нагрева. Крутящий момент передается от кожуха на ведомый диск посредством нажимного диска и четырех пар пружинных пластин. Устройство выключения сцепления представляет собой четыре рычага, соединяющихся с вилкой и нажимным диском пальцами. Между этими пальцами и каждым рычагом располагаются игольчатые ролики. В качестве опор для вилок используются сферические гайки. Они дают возможность вилкам осуществлять колебательные движения, когда нажимной диск перемещается.

В муфте выключения сцепления располагается выжимной подшипник, который является неразборным. Поэтому в процессе эксплуатации количество масла в этом подшипнике пополнить невозможно. Ведомый диск сцепления является стальным и имеет фрикционные накладки, изготовленные из прессованной металлоасбестовой композиции. Для выключения сцепления используется педаль с валом, установленным в кронштейне. Ход этой педали ограничивает пол в кабине грузовика.

Схема сцепления Зил 130

Техническое обслуживание сцепления ЗИЛ

Однодисковое сцепление на автомобиле не регулируют. При необходимости сцепление снимают и регулируют.

Уход за сцеплением включает очистку от грязи, своевременную подтяжку болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Болты эти затягивают (момент затяжки 8—10 кГм). Головки болтов стопорят пластинами, ушки которых отгибают на грань болта.

Будет полезно Замена масла в двигателе lada kalina своими руками: пошаговая инструкция с видео

Уход за приводом сцепления заключается в регулировке свободного хода педали путем изменения длины тяги. Подшипник муфты выключения сцепления при эксплуатации смазки не требует. Оси вилки и педали выключения сцепления смазывают согласно карте смазки. Регулировку привода выключения сцепления смотри на рисунке.

Рис. Регулировка свободною хода педали сцепления: а — замер свободного хода педали при помощи приспособления; б — регулировка свободного хода педали; А — величина свободного хода педали сцепления

Как регулировать сцепление?

Для того чтобы сцепление всегда надежно работало ему необходима периодическая регулировка. Время от времени владельцы грузовиков Зил 130 должны регулировать свободный ход педали сцепления, а также положение рычагов его выключения. Регулировка свободного хода педали выполняется регулировочной гайкой. Зазор между выжимным подшипником и рычагами выключения сцепления обязан составлять от полутора до трех миллиметров. В этом случае свободный ход педали сцепления составит от тридцати пяти до пятидесяти миллиметров. Такая регулировка обеспечивает полные включения, а также выключения сцепления грузовика Зил 130. Если зазор между выжимным подшипником и рычагами выключения будет менее полутора миллиметров, то выжимной подшипник время от времени касаться рычагов выключения. Это будет сопровождаться пробуксовкой сцепления и как следствие, повышенным износом самого подшипника, а также рычагов выключения и фрикционных накладок.

Рычаги выключения сцепления грузовика регулируют во время сборки или ремонта сцепления, используя для этого специальные сферические гайки. Такая регулировка требуется для возможности ровного, без перекоса, перемещения нажимного диска во время выключения сцепления. Если ей пренебречь, то нажимной диск будет отодвигаться от ведомого диска неровно. В результате станет происходить повышенный износ всего узла, что приведет к преждевременному выходу его из строя.

Сцепление грузовика Зил 130 может выключаться не полностью из-за перекоса либо коробления ведомого диска, а также если между дисками существует неравномерный зазор. Чаще всего такая неприятность случается из-за перегрева в результате длительной пробуксовки. Эту проблему можно решить просто заменив покоробленные диски. Если фрикционные накладки разрушаются, то они способны создать клин между ведущим и ведомым дисками. В результате этого сцепление не будет полностью выключаться. Если это произошло, следует разобрать узел и поменять фрикционные накладки. Когда сцепление выключается, а нажимной диск все равно продолжает немного прикасаться к ведомому диску, необходима регулировка положения рычагов выключения.

Если автомобиль трогается с места с некоторым рывком, то, вероятнее всего, эта неисправность связана с заеданием муфты выключения, расположенной на крышке подшипника первичного вала. Это происходит по причине того, что когда водитель отпускает педаль сцепления, муфта перемещается неравномерно, поначалу заедая, а затем резко дергая. Кроме того, сцепление может резко включаться и из-за покоробленных дисков. В этом случае для устранения неисправности потребуется их замена.

Как максимально продлить срок службы узла?

Чтобы грузовик Зил 130 как можно реже нуждался в ремонте, необходимо эксплуатировать его с соблюдением нескольких несложных правил. Трогаться с места можно как на первой, так и на второй передаче. Педаль сцепления необходимо стараться отпускать максимально плавно. Во время стоянки с работающим двигателем ногу на педали держать не следует. Кроме того, во время движения нельзя оставлять педель частично нажатой. Это приводит к преждевременному износу и раннему выходу из строя всего узла. Не следует осуществлять движение и переключать передачи на повышенных оборотах двигателя. Периодически необходимо проводить описанные выше регулировки. Соблюдение этих простых правил поможет как можно дольше сохранить работоспособность узла, а также исключить непредвиденные поломки.

Замена сцепления на ВАЗ 2107: пошаговая инструкция

Любой автовладелец ВАЗ 2107, садясь за руль своей машины, должен быть уверен, что она полностью исправна. Неполадки с таким важным механизмом как сцепление, прежде всего, отразятся на качестве работы тормозной системы. Именно поэтому если вы заметили, что скорости вдруг стали переключаться с усилием, незамедлительно проверьте состояние сцепления. При необходимости должна быть произведена его срочная замена.

Подготовительные работы

Для того чтобы на ВАЗ 2107 была произведена замена сцепления, вам понадобится доступ к коробке передач и двигателю снизу, поэтому необходимо использовать специальный подъемник или так называемую смотровую яму.  Перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора и можете приступать к действиям.

Сначала снимите воздушный фильтр и открутите стартер.

Теперь можно заняться коробкой передач на ВАЗ 2107. Нам потребуется демонтировать ее рычаг. Саму коробку мы снимать не будем. Надавите на него отверткой и вытащите стопорную втулку, расположенную в канавке стержня рычага. Его можно вынуть, отвинтить болтики и произвести демонтаж переднего полика.

Правила замены сцепления

Перейдем к работам «под» автомобилем.

Разъедините карданный вал и редуктор моста. Но перед этим мы советуем совершить один хитрый прием. Нарисуйте маркером отметки на фланце каждой детали, чтобы в последствие установить их именно в том положении, в каком они находились.

Открутите гаечки крепления кронштейна безопасности, а также приемную трубку от коробки передач. Кардан отсоединять от нее не нужно, потому что коробку мы снимать не будем.

Отвинтите гайки, которыми коробка прикрепляется к дну авто. Такую деталь как поперечина задней опоры тоже придется снять.

Отключите проводку от датчика лампочек заднего хода.

Произведите демонтаж натяжной пружины вилки, которая отвечает за выключение сцепления, отсоедините два болтика от рабочего цилиндра, выжимающего сцепление.

Отвинтите, затем снимите поддон сцепления. Теперь осталось снять четыре болта крепления его картера.

С помощью монтировки отодвиньте коробку максимально назад. Так она не помешает вам.

На месте, где находилась коробка, появилось расстояние, которое позволит вам добраться до корзины сцепления и диска. Она соединена с маховиком с помощью шести болтов.

Развинтите их, и вы легко снимите сцепление вместе с выжимным подшипником, находящимся на первичном вале коробки передач.

Вытащите корзину и нажимной диск, осмотрите их. Если они в хорошем состоянии, то менять их не нужно.

Должна быть произведена замена необходимых элементов, среди которых могут быть даже оба диска, и проведите обратную сборку.

До того, как начнете сборку рекомендуем смазать шлицы первичного вала коробки и произвести полировку простой тряпкой диска сцепления.

На ВАЗ 2107 обязательно должна быть произведена корректировка расположения диска сцепления к подшипнику коленчатого вала. Сделать это следует с помощью специальной оправки. Ее можно найти в любом автомагазине. Если вы сделаете все верно, то оправка будет свободно выходить из подшипника и перемещаться обратно.

Таким образом, вами была самостоятельно произведена замена сцепления, которая позволит вам быть уверенным в надежной работе своего автомобиля.

инструкций, рекомендаций. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена

Замена сцепления ВАЗ-2107 происходит по определенному алгоритму, о котором будет рассказано чуть позже. Для начала стоит вспомнить историю автомобиля, оказывается, он был, скорее всего, предназначен для одной главной цели — навести максимальный ужас на прогнивший капиталистический мир. Более того, использование «семерки» в качестве транспортного средства явно не предусматривалось. Но ремонтировать машину несложно, как и знаменитый танк Т-34.Единственное неудобство — снятие стартера, а эту процедуру придется пройти при разборке коробки передач. Этот процесс будет описан ниже.

Чем нужно запастись

Несмотря на все недостатки и простоту автомобиля, при ремонте вам понадобится специальный инструмент, без которого вам не обойтись. В первую очередь вам понадобится шкворень — металлическая трубка подходящего диаметра (можно даже полая внутри). С его помощью вы отцентрируете положение ведомого диска относительно корзины сцепления.В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния и чистоты водителя сцепление ВАЗ-2107 может прослужить разный срок. Цена всего набора составит порядка 2000-2500 рублей. Конечно, нужно упомянуть об узлах, которые необходимо установить новыми.

Во-первых, это весь комплект сцепления — корзина, подшипник, ведомый диск. Во-вторых, в обязательном порядке поменять болты и шайбы, которыми диск прикручивается к маховику. В-третьих, если вы планируете замену цилиндра сцепления ВАЗ-2107, вам все равно нужно покупать тормозную жидкость и новые шланги.В-четвертых, вам нужно будет оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, так что не исключено, что крестовины пришли в негодность и тоже требуют замены. В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подвесного подшипника. Другими словами, этот замечательный автомобиль может преподнести массу «сюрпризов» автовладельцу, не следящему за техническим состоянием.

Подготовка к ремонту

Первое, что вы делаете, это заводите машину на подъемник и выключаете аккумулятор.Обратите внимание, что вы должны отключить аккумулятор. При замене сцепления ВАЗ-2107 снимается коробка, стартер, а на последнем — крупногабаритный провод питания. А если он смыкается до массы, то пожара не избежать. И не забывайте, что машина заднеприводная (конечно, в хорошем смысле этого слова). А это значит, что у него два задних колеса, которые приводят в движение — крутящий момент на них передается от двигателя через коробку передач и карданный вал.

О чем это говорит? Дело в том, что нужно установить под задние колеса колодки.Да хоть кирпичи положить, чтобы машина не уехала. В разбитом состоянии он может напугать не только капиталистические страны, но даже нормальных и адекватных людей. И неважно, полностью ли поменяли сборку, или планируется только замена диска сцепления ВАЗ-2107, коробку все равно нужно снимать. Следовательно, должны быть соблюдены все требования, описанные ниже.

Можно ли обойтись без ямы / подъемника?

Но первый вопрос возникает сразу после мысли о замене сцепления.Можно ли обойтись без ямы / подъемника / эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет кратким — можно. Но, как видите, он не завершен. Поэтому стоит немного описать процедуру ремонта без излишеств. Если вы худощавого телосложения, то вам просто нужно приподнять машину на 40-50 сантиметров. Но удобство, конечно, не добавляет автомобилю такой позиции. Если вы живете в сельской местности, то сделать небольшую траншею — пару метров длиной, 50 см шириной и такой же глубиной — несложно.В этом случае так будет намного удобнее. Но лучше, конечно, на обычной яме или подъемнике ВАЗ-2107 ремонтировать проще. Вилка сцепления, замена которой тоже иногда бывает необходима, снимается и ставится только после разборки коробки передач.

Этап первый — поверх автомобиля

Итак, разборка автомобиля ВАЗ начинается по частям, чтобы докопаться до истины, что же устрашило загнивающий капитализм? Первым делом отключите аккумулятор. Об этом нужно напомнить еще раз, чтобы не забыть.Затем отсоедините все два провода, идущие к стартеру, а затем снимите его. Возможно, страшил именно стартер, так как снять его — проблема, нижнюю гайку крепления (если есть) надо закручивать торцевой головкой с карданом и удлинителем, а не маленькой.

После этого делаешь глубокий вдох, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, значит, предстоит еще многое сделать. Например, разобрать рычаг КПП. Он сделан из пластиковых деталей, но их разъединение чревато ножевыми ранениями рук отверткой.Но если сделали, то продолжайте то, что начали. В руках ключами на 19 и вперед откручиваем болты, которыми между собой соединяются КПП и ДВС. А заодно откручиваем выхлопную трубу от выпускного коллектора, так как она будет мешать.

Вторая ступень — низ машины

Теперь сядьте удобно под машиной и выполните следующие манипуляции:

1. Отсоедините карданный привод от фланца со стороны коробки передач. Планируйте только положение прорезей, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
2. Откручиваем гайки крепления подвесного подшипника. И не теряйте их, лучше сразу все орехи достать.
3. Легкими постукиваниями выбить карданный вал. Откиньте его в сторону, чтобы он не мешал вам под ногами.
4. Оторвите гайки на подушках ящика. До конца не крути.
5. Снимите рабочий цилиндр сцепления и заблокируйте его, чтобы случайно не повредить шланг.
6. Откручиваем трос спидометра и отключаем датчик заднего хода.

Вот и все, теперь подставку под коробку ставим, ломом отодвигаем коробку передач от блока ДВС. Немного помучал и коробка тухнет.

Замена диска сцепления

Но сейчас будет проводиться только прямая замена сцепления ВАЗ-2107, все ранее описанное относилось к подготовительным работам. Процедура замены сцепления очень проста. Откручиваем шесть болтов, снимаем корзину, вместе с ней оторвется диск. После этого вставляем новые элементы, заворачиваем шесть новых болтов.Иногда в комплект входит даже пластиковая трубка для центровки, если ее нет, то установите в диск подходящую заглушку. Равномерно (по диагонали) затяните болты корзины, проверяя соосность. Вот и все, теперь ставим новый выжимной и можно собирать машину. Проблем с сцеплением теперь долго не будет.

основных трудностей. Нюансы правильной установки

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика или при его неправильной установке автомобиль при трогании с места начинает «подпрыгивать» — значит что при трогании с места или при движении двигатель прыгнет, а сама машина при этом не будет ускоряться, а только будет рычать.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном будет доставить удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены понадобится в запасе: scold, а также торцевой ключ М-образной формы и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда заменять маховик?
Подлежит замене в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, первым делом, скорее всего, будет остановка захвата из-за изношенного маховика.
• Как и, скорее всего, при прикреплении с места автомобиль касается, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем трансмиссию с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивал болт при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Поверните болты крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Когда вы снимаете маховик, необходимо, прежде чем вы взглянуть на этикетку «Фотография обозначена буквой A», а затем вспомнить или сфотографировать, как маховик установлен на эту метку, чтобы новый маховик установить аналогично! (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый.(Поместите это по тегу)

2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

Примечание!
Когда дело встает перед затяжкой болтов крепления маховика, то равномерно затягивайте их крестовиной на крестовину. А когда все болты затянуты, проверьте, насколько маховик стоит каких-то уклонов и не должно ли быть перегонки, а иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал. В противном случае установка нового маховика может оказаться затруднительной.

Примечание!
Но если вы все-таки проверяли коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «NTT — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. Статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT»)

После того, как поршень установлен, новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально вверх и никаким образом!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — коронка зубчатая.
2 — болты крепления маховика.

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность ведомого диска сцепления

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика или при его неисправности автомобиль начинает «перебираться» — это означает, что при движении с места или при движении, оборот Двигатель прыгнет и машина при этом сама разгонится, но грохнуть не будет.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном будет доставить удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены понадобится в запасе: scold, а также торцевой ключ М-образной формы и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда заменять маховик?
Подлежит замене в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, первым делом, скорее всего, будет остановка захвата из-за изношенного маховика.
• Как и скорее всего при прикосновении с места, автомобиль касается, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем трансмиссию с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивал болт при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Поверните болты крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Когда вы снимаете маховик, необходимо, прежде чем вы взглянуть на этикетку «Фотография обозначена буквой A», а затем вспомнить или сфотографировать, как маховик установлен на эту метку, чтобы новый маховик установить аналогично! (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый.(Поместите это по тегу)

2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

Примечание!
Когда дело встает перед затяжкой болтов крепления маховика, то равномерно затягивайте их крестовиной на крестовину. А когда все болты затянуты, проверьте, насколько маховик стоит каких-то уклонов и не должно ли быть перегонки, а иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если вы все-таки проверяли коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «NTT — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. Статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT»)

После того, как поршень установлен, новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально вверх и никаким образом!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — коронка зубчатая.
2 — болты крепления маховика.

Подробная процедура снятия на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его неисправности (дефекты дефектов и их устранение по возможности) и обратной установки.

Снятие и неисправный маховик:

1. Перед началом работ снимите АКБ (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из КПП и снимите.

2. Очистить коробку передач и разобрать.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой снимите стопорную пластину болтов с выпускным болтом.

8. Также похожий дефект с тыльной стороны Ведомый диск, а точнее смотришь на соседний почаще — фланец коленвала.

При наличии аналогичных перекосов в 7 или 8 точках маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — сталить на спецтехнике в автомастерской.

• Дефект прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должен быть больше 0,06 мм.
• Непараллельность верхней поверхности соседнего диска и днища (2) по сцеплению не более 0,1 мм.
• На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше 0.1 мм.
• При очистке поверхности маховика (3) от истирания и риса следует знать, что металлический слой составляет не более 1 мм.
• Одновременно со стороной (3) должна заклеиваться поверхность (2). Для этого рассчитывайте столик высотой 0,5 ± 0,1 мм. Во время боя соблюдайте параллельность окружающих поверхностей (1 и 3).

Маховик от автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении шестерни либо при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен на нем шестью болтами: 1 — зубчатый венец; 2 — болт крепления; А — Поверхность трения.
Вам понадобятся: отвертка, 1-на-17, динамометрический ключ.
1. Снимите с автомобиля ВАЗ 2106 коробку передач (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите кожух сцепления с маховика с нажимным диском и диском сцепления (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).
3. Вкрутите болт в левое нижнее резьбовое отверстие картера сцепления, заблокируйте маховик от проворачивания, проследив отверткой шестерню и открыватели ее на установленном болте и гидроусилителе руля, открутите шесть болтов крепления маховика. .

4. Снимите опорную шайбу, удерживающую маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверить состояние венца шестерни; В случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхность маховика с маркировкой коленчатого вала и ведомого диска муфты должна быть без царапин, окалины и полностью плоской. Если на рабочей поверхности маховика 3 под ведомым диском сцепления есть царапины, придавите эту поверхность, удалив металлический слой толщиной не более 1 мм.Затем измельчите поверхность 2, выдержав размер (0,5 + 0,1) мм и обеспечив параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм. После проточки установите на оправку маховик, центрируя его в посадочной лунке с упором на поверхности 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. По крайней мере, индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

8. Установить на автомобиль маховик ВАЗ 2106 и снять узлы и детали для снятия.Маховик может устанавливаться на коленчатый вал в двух противоположных положениях, определяемых расположением крепежных отверстий. Однако на заводе он уравновешен в сборе с коленчатым валом, поэтому его нужно устанавливать строго в исходное положение. Для правильной установки на маховик сделана метка , а в виде конического колодца, который должен быть ориентирован при установке в том же направлении, что и шток шейки матки четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленчатый вал повернулся, установите поршень четвертого цилиндра в положение такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT такта сжатия»).и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой , но вертикально вверх. Болты крепления крепежа Затягивайте равномерно перекрестным моментом, указанным в Приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

120008211-SET / 3 / -MS, МАСТЕР-СПОРТ 120008211-SET / 3 / -MS; Комплект сцепления

Меняем самостоятельно сальник коленвала на автомобиле ВАЗ 2107

Данная статья носит технический характер и призвана помочь автолюбителям в ремонте автомобиля (в данном случае это ВАЗ 2107).Разделим статью на две части, в которых последовательно разберем замену переднего и заднего сальников коленвала соответственно.

Любой автовладелец должен всегда внимательно следить за работой своей машины, поэтому при первых признаках неисправности нужно уметь быстро решить проблему. Сальник коленчатого вала передний меняется при развитии масляных пятен и прожилок при работе шкива коленчатого вала.

Для запуска вам необходимо установить машину на подъемник, чтобы можно было провернуть двигатель, а затем вам нужно включить передачу и ручной тормоз.Далее снимается защита мотора ключом на 8 мм — для этого необходимо открутить несколько саморезов. После этого нужно сбросить ремень генератора с помощью ключа на 19 мм, чтобы ослабить регулировочную гайку кронштейна двигателя. Гаечным ключом на 38 мм ослабляют шкив коленчатого вала, после чего его можно снимать. Иногда шкив сильно прилегает, в этом случае следует использовать специальный съемник.

Насадив сальник коленвала отверткой, вытащить его из крышки ГРМ (газораспределительного механизма).

Теперь вам нужен новый сальник. Вдавите крышку привода ГРМ. Для этого подойдет старый уплотнитель или труба соответствующего диаметра. Предварительно смажьте коленчатый вал моторным маслом. Не забудьте обратить внимание на маркировку покупки, где указан размер сальника, при этом внутренний диаметр должен быть 40 мм, а внешний — 56 мм. После нажатия собираем все в обратном порядке.

Задний сальник коленвала заменить намного сложнее.Так же ставим машину на подъемник, включаем нейтральную передачу и снимаем с ручника.

Для начала нужно снять бокстрансферы, для этого отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора. В машине снимаем КПП и, сняв обивку, откручиваем крышку, закрывающую проем в полу. Последовательно снимаем стартер, отсоединяем провода заднего хода, отсоединяем карданный вал, снимаем трос спидометра, отсоединяем цилиндр выключения сцепления от картера коробки, откручиваем болты картера сцепления.Под коробку передач ставим надежную стойку и откручиваем картер сцепления от блока цилиндров. Вставив узел между картером и блоком, снимите картер с направляющих втулок. Осторожно отодвигая коробку передач назад, вытащите первичный вал из диска сцепления. Коробка передач снята.

Теперь снимаем маховик: для этого снимаем корзину, а затем диск сцепления. Ввинчиваем болт в отверстие на блоке цилиндров. Берем сборку и, опираясь на болт, вставляем между зубьями маховика, чтобы он не проворачивался.Ключом на 17 мм откручиваем болты крепления маховика. Снимите с коленчатого вала маховик, а затем — диск сцепления (лучше снять сальниковую фиксацию, чтобы не повредить фланец коленвала при установке новой прокладки). Откручиваем на картере двигателя два болта, которые крепятся к держателю сальника. Сам держатель держится на шести болтах, берем ключ на 10 мм и отверткой снимаем вместе с прокладкой. Удерживая обойму в тисках, через специальное отверстие выбиваем сальник коленвала.

Смажьте новую прокладку моторным маслом и прижмите ее с помощью старой сальника или обрезки трубы, подходящей по диаметру, а затем соберите все в обратном порядке. Не забываем и о размерах сальника: у этой модели внутренний диаметр должен составлять 70 мм, а внешний — 90 мм.

При замене сальников необходимо точно определить, почему они вышли из строя! Вполне возможно, что сам коленвал поврежден и замена сальника не решит проблему.Осторожно, удачи.

инструкция, рекомендации. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена

Замена муфты ВАЗ-2107 по определенному алгоритму, который будет описан ниже. Для начала стоит вспомнить историю автомобиля, оказывается, он был, скорее всего, предназначен для одной единственной цели: принести максимум ужаса прогнившему капиталистическому миру. А использование «семерки» в качестве транспортного средства явно не предусматривалось. Но в ремонте машина проста, как знаменитый танк Т-34.Единственное неудобство — снятие стартера, а проделать эту процедуру придется во время разборки коробки передач. Этот процесс будет описан ниже.

Чем нужно запастись

Несмотря на все недостатки и простоту автомобиля, при ремонте вам понадобится специальный инструмент, без которого вам не обойтись. В первую очередь вам понадобится булавка — металлическая трубка подходящего диаметра (можно даже полая внутри). С его помощью вы отцентрируете положение ведомого диска относительно корзины сцепления.В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния и чистоты водителя замена сцепления ВАЗ-2107 может занять разное время. Цена всего набора составит порядка 2000-2500 рублей. Конечно, нужно упомянуть об узлах, которые необходимо настроить.

Во-первых, это весь комплект сцепления — корзина, подшипник, ведомый привод. Во-вторых, в обязательном порядке поменять болты и шайбы, которыми прикручен привод к маховику. В-третьих, если вы планируете замену цилиндра сцепления ВАЗ-2107, вам все равно нужно покупать тормозную жидкость и новые шланги.В-четвертых, вам нужно будет оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, поэтому не исключена вероятность того, что крестовины пришли в негодность и также потребуют замены. В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подшипника подвески. Другими словами, эта чудо-машина способна преподнести массу «сюрпризов» автовладельцу, не следящему за техническим состоянием.

Подготовка к ремонту

Прежде всего, вы подъезжаете на машине к подъемнику и отсоединяете аккумулятор.Обратите внимание, что необходимо отключить аккумуляторную батарею. При замене сцепления ВАЗ-2107 снимается коробка, стартер, а на последнем — провод питания большого сечения. А если он замкнется на массе, то пожара не избежать. И не забывайте, что машина заднеприводная (конечно, в хорошем смысле этого слова). А это значит, что у него два задних колеса ведущие — крутящий момент на них передается от двигателя через коробку и карданный вал с коробкой передач.

Что там написано? При этом необходимо установить под задние колеса противооткатные упоры. Да хоть кирпичей, чтобы машина не выезжала. В разбитом состоянии он способен напугать не только капиталистические страны, но даже нормальных и адекватных людей. И не беда, полностью поменять площадку, или только замена диска сцепления ВАЗ-2107, в любом случае коробку снимать надо. Следовательно, все требования, описанные ниже, должны быть выполнены.

Можно ли обойтись без ямы / подъемника?

Но первый вопрос возникает сразу после идеи замены сцепления. Можно ли обойтись без ямы / подъемника / эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет кратким — можно. Но, как видите, он не полон. Поэтому описывать процедуру ремонта стоит без удобства. Если вы худощавого телосложения, то вам достаточно поднять тренажер сантиметров на 40-50.Но удобства, конечно, не добавляет такое положение авто. Если вы живете в сельской местности, то сделать небольшую траншею — пару метров в длину, 50 см в ширину и столько же в глубину — несложно. В этом случае это будет намного удобнее. Но лучше, конечно, на обычной яме или подъемнике, проще ремонтировать ВАЗ-2107. Вилка сцепления, замена которой тоже иногда бывает необходима, снимается и ставится только после снятия коробки передач.

Этап первый — машина сверху

Итак, разборка автомобиля ВАЗ начинается частями, дабы докопаться до истины, что же все-таки испугало загнивающий капитализм? Первым делом отключите аккумулятор.Вам нужно снова вспомнить, чтобы не забыть. Затем отсоедините все два провода, идущие к стартеру, затем снимите его. Не исключено, что ужаснул именно стартер, так как снять его проблемно, нужно откручивать нижнюю гайку крепления (если есть) головкой с карданом и удлинителем, а не маленькой.

После этого глубоко вздыхаешь, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, еще столько предстоит сделать. Например, разобрать рычаг переключения передач.Он сделан из пластиковых деталей, но их отключение чревато колюще-режущим ушибом руки отверткой. Но если у вас получилось, то продолжайте начатое. В руках ключами на 19 и вперед закручиваем болты, которыми КПП и ДВС соединяются между собой. А заодно откручиваем впускной патрубок от выпускного коллектора, так как он будет мешать.

Этап второй — днище машины

А теперь расположитесь поудобнее под машиной и произведите следующие манипуляции:

1. Отсоедините привод карданного вала от фланца со стороны коробки передач.Отметьте только положение шлицев, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
2. Отвинтить гайку подвески подвесного подшипника. И не теряйте их, лучше сразу все гаджеты насжлявте.
3. Выбить карданный вал легким постукиванием. Отбросьте его в сторону, чтобы не мешать.
4. Оторвите гайки на подушках коробки. До конца пока не крути.
5. Снимите рабочий цилиндр сцепления и закрепите, чтобы случайно не повредить шланг.
6. Откручиваем трос спидометра и отсоединяем датчик заднего хода.

Вот и все, теперь под коробку ставим опору, лом выталкивает трансмиссию с блока двигателя. Немного мучений — и коробка отрывается.

Замена дисков сцепления

А теперь только непосредственно замена сцепления ВАЗ-2107 будет проходить, все ранее описанное относилось к подготовительным работам. Процедура замены сцепления очень проста. Откручиваем шесть болтов, снимаем корзину, вместе с ней диск сойдет.После этого поставить новые элементы, можно сделать шесть новых болтов. Иногда в комплекте идет даже пластиковая трубка для юстировки, если нет, то поместите в диск подходящую заготовку. Равномерно (по диагонали) затяните болты корзины, проверяя соосность. Все, теперь ставлю новую выжимку и можно собирать машинку. Проблем с сцеплением теперь долго не будет.

Как заменить вилку сцепления, не снимая коробку передач. Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Если вилка выходит из строя в механизме сцепления, машина перестает двигаться.Деталь — важная составляющая трансмиссии, поэтому поломку следует незамедлительно устранять. Попробуем сделать это сами, не обращаясь в автосервис.

Если сцепление машины работает неэффективно, почти не реагирует на нажатие педали, значит вилка неисправна. При устранении неисправности некоторые производят регулировку на свободном колесе вилки. В результате работа механизма временно возобновляется.

Для оценки состояния сцепления осмотрим установку .

✔ Поставим транспорт в яму.

✔ Сдвиньте пыльник, закрывающий вилку сцепления внизу.

✔ Затем проверяем деталь с помощью фонарика — ищем трещины.

Как правило, вилка может сломаться из-за износа. Тогда сразу выйдет из строя педаль — машина остановится. Если изделие погнулось, значит, на конструкцию повлиял значительный удар. Следовательно, произошла деформация. Ножки устройства могут быть изношены.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Для снятия старой заглушки делаем так :

❶ Сначала вынимаем цилиндр из сцепления. Иногда его тянут стеблем. Затем снимаем деталь со шлангами.

❷ Снимаем крышку на вилке, осматриваем агрегат.

❸ Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹ Осуществляем установку заглушки. На кожухе имеется шаровидный палец; сюда вставляются лепестки из держателя детали.

❺ Осматриваем ступицу подшипника проволочной пружиной. Здесь должны быть установлены ножки изделия.

Это установит вилку в положение пружины и ступицы.

❻ Собираем механизм, восстанавливаем все детали.

Вот и все инструкции по замене и ремонту вилки сцепления. Осталось только оценить работу механизма, совершив тест-драйв.

Сцепление — важная часть системы трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления — незаменимый элемент, позволяющий деталям медленно соединяться и отпускать крутящий момент.

Содержание статьи:

Каждый механизм автомобиля взаимосвязан, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, а та, в свою очередь, на колеса.Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть, насколько быстро шестерни будут переключаться и набирать обороты.

Вилка сцепления — один из механизмов, помогающих переключать передачи, но при разных обстоятельствах эта деталь иногда выходит из строя. Рассмотрим принцип устранения неисправностей, принцип замены и стоимость работ.

Концепция и принцип работы сцепления и его компонентов

Есть несколько типов механизма сцепления. Самый распространенный вид — фрикционный. Его конструкция довольно проста, и принцип работы заключается в том, что он работает за счет трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которого лежит специальная гидравлическая жидкость, приводящая в действие механизм. И, наконец, последний вид — это электромагнитная муфта.Суть его работы в том, что он использует электромагнитное поле, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, сочетающий в себе два основных типа.

Весь принцип работы механизма в том, что при отпускании педали возникает трение ведомого диска, в результате чего крутящий момент передается на трансмиссию. В обратном положении сила трения перестает действовать на диск и начинает работать вилка сцепления, за счет чего возвращается обратно на маховик.

Обнаружение неисправности вилки сцепления

В этом случае заменяются поврежденные детали. Если в сцеплении наблюдается заметная буксировка, это означает, что цилиндры не работают должным образом или есть утечка гидравлической жидкости.Как и в предыдущем случае, производится замена деталей. Еще один признак проблемы — плохая работа педалей. Здесь, скорее всего, проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она заменой.

Кроме вышеперечисленных проблем может выйти из строя еще и вилка сцепления. В основном устранение неисправности заключается в ее замене.Эта процедура довольно проста. Его преимущество в том, что нет необходимости разбирать коробку передач. Люк послужит рабочим местом.

Весь процесс состоит из двух частей. Первый предполагает удаление старой пробки.Для этого снимите возвратную пружину, согните цилиндр и выньте ось вилки. Вилка имеет специальное покрытие, которое ее защищает. Также подлежит изъятию. Теперь остается только подобрать вилку.

Стоимость ремонта вилки сцепления

В автосервисе специалисты могут оказать Вам услугу по замене вилки сцепления. Обойдется эта процедура от 4000 до 6000 рублей. Необязательно покупать запчасти отдельно, если вы делаете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления обойдется от 3000 руб. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

Видео о замене вилки сцепления автомобиля:

Проблему поломки вилки можно считать болезнью этих моделей автомобилей. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились решать ее, не разбирая КПП. Поэтому сейчас мы расскажем, как заменить вилку сцепления без.

Что такое вилка сцепления?

Вилка сцепления (далее — ВС) — важный элемент трансмиссии любого транспортного средства.С научной точки зрения, этот элемент передает давление от рабочего цилиндра или троса сцепления к, обеспечивая движение автомобиля. Сам подшипник является компонентом трансмиссии между сцеплением и приводом, который физически расположен на выжимной муфте. Это вилка сцепления, которая обеспечивает движение сцепления с подшипником.

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работу которого обеспечивает специальный привод.Двухдисковые муфты обычно устанавливают на более мощные и грузовые автомобили … Но это вовсе не означает, что на ВАЗ 2107 нельзя устанавливать двухдисковый элемент.

В любом случае при нажатой педали сцепления привод обеспечивает движение летательного аппарата, который, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последний в результате движения вилки давит на лепестки пружинного элемента прижимной пластины. Пружина изгибается по направлению к маховику, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, тем самым освобождая его.В этот момент специальные тангенциальные пружины прижимают нажимную пластину, в результате чего прекращается передача крутящего момента от мотора автомобиля на блок коробки передач.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск взаимодействует с ведомыми компонентами, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от двигателя к коробке передач, что происходит за счет сил трения. Такой процесс работы сцепления невозможен без работающей вилки.Солнце для «классики» 2107 по форме напоминает рогатку.

Замена элемента

Замена самолета в автомобиле ВАЗ 2107 может производиться несколькими способами. В первом случае необходимо снять коробку передач, что является довольно трудоемким процессом, который не под силу ни одному водителю. Во втором случае поменять элемент можно, не снимая редуктора. Отечественные автомобилисты настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более легкий выход из сложившейся ситуации.

Поэтому сегодня вы узнаете, как произвести замену, не снимая коробку. Но как определить, действительно ли самолет вышел из строя?

Как определить неисправность самолета?

Это очень просто сделать. Просто нужно обращать внимание на все нюансы, возникающие при движении автомобиля. В частности, об этом свидетельствуют неудовлетворительные. Часто даже после его настройки неисправности появляются снова через 1-2 дня.

Есть несколько критериев, которые могут быть отражены при вождении:

• При попытке водителя отойти автомобиль немного заносит.Если это произойдет, то самолет может заклинивать, а значит, не выполняет свои функции.
• Если водитель нажмет на педаль, она может на некоторое время утонуть в этом положении. Он может сам вернуться в исходное положение, а может и не вернуться. В этом случае есть вероятность заклинивания самолета.
• При нажатии на педаль водитель может почувствовать легкую вибрацию. Если вы уверены, что педаль вибрирует, то это может указывать на поломку взрывчатки или неправильные действия при ее установке или ремонте.

Такая поломка долго не запускается. Неисправности, связанные с самолетом, необходимо устранять как можно быстрее, иначе вся система будет подвергаться очень большим нагрузкам. Эти нагрузки могут как «добить» вилку, так и отрицательно повлиять на весь механизм сцепления.

Как правило, в таких случаях на ВС 2107 образуется трещина. В результате ее появления в автомобиле увеличивается свободный ход, а это, в свою очередь, может сказаться на включении скоростей рычага переключения передач.Кроме того, может потребоваться регулировка свободного хода самолета. Даже в том случае, когда элемент хоть и немного заедает, но нагрузка на него увеличивается. В результате повышенной нагрузки самолет может просто сломаться, а его компоненты могут попасть в механизм сцепления. Поэтому работы по замене детали лучше проводить сразу после выявления поломки.

Чтобы понять, действительно ли нужна замена ВС, нужно заехать в смотровую яму или эстакаду.Под днищем автомобиля необходимо найти и сдвинуть защитный пыльник и осмотреть его. Лучше сделайте это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, он образуется ближе к тому месту, где сама деталь переходит в плоскость.

Инструменты

Перед тем, как начать процесс замены элемента, приготовьте все необходимое. Помимо новой вилки сцепления это:

• набор ключей гаечных;
Крепление
• ;
Наждачная бумага
• ;
• кирпичей или других опор;
• фонарь.

Замена самолета своими руками

Как уже было сказано выше, мы рассмотрим вариант замены самолета без демонтажа коробки передач, что значительно облегчит работу автомобилиста. Однако для этого потребуется разобрать сцепление. Кроме того, новый элемент придется отшлифовать наждачной бумагой. На той стороне вилки, где расположены два конца, нужно немного сточить концы углов, примерно 45 градусов. Это необходимо сделать так, чтобы края элемента могли поместиться между загнутыми краями пружинного компонента и так называемого упорного подшипника выжимного подшипника.

Итак, приступим:

1. Для начала нужно залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
2. После этого нужно отсоединить проводку от датчика заднего хода.
3. Возьмите гаечный ключ и открутите винты крепления крышки сцепления на головке БК (блока цилиндров) и снимите поперечину днища автомобиля.
4. Теперь возьмите ключ на «13» и открутите гайки, удерживающие колодку коробки передач.
5. Возьмите монтировку или лом и отодвиньте коробку передач от двигателя до тех пор, пока рычаг переключения передач не окажется у заднего края отверстия в днище машины.В результате блок трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной трубе. Обратите внимание — под узел следует поставить кирпичи или другой упор. Это сделано для предотвращения скольжения элемента.
6. После этого вам потребуется демонтировать корзину сцепления с маховика двигателя вашей «семерки». Для этого потребуется взять лом и зафиксировать маховик на месте, а затем гаечным ключом на «13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
7. Отвернув болты крепления корзины, ломом отодвинуть ее в сторону и осторожно снять диск сцепления, не возлагая на него большие нагрузки.
8. Далее необходимо выровнять и снять корзину сцепления.
9. После этого у вас будет доступ к самолету. Как только корзина будет разобрана, поврежденный самолет можно будет вытащить с помощью защитного чехла. Берём новую деталь, устанавливаем на место старой, собирая все в обратном порядке. Не забудьте затем отцентрировать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, рама легко войдет в подшипник и выйдет из него.

Чтобы убедиться, что вы все сделали правильно, сядьте за руль и заведите машину. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, затем включите все передачи одну за другой. Совершите тестовую поездку: желательно проехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого залезьте под машину, сдвиньте защитный кожух самолета и посмотрите на него.

Если деталь была неисправна или вы допустили ошибки при ее установке, то трещина появится сразу и вы ее увидите.

Видео «Замена самолета в ВАЗ 2107»

Практически мало кто спорит с мыслью о том, что нужно вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы в работе трансмиссионного двигателя или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при нажатии на педаль сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, могут указывать на ненормальную работу пары вилка сцепления — выжимной подшипник. Эта пара гарантирует, что диск сцепления снимается с маховика, так что мы можем легко включить нужную передачу.А если сцепление выключено не полностью?

Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:

• катастрофический износ синхронизаторов КПП;
• перегрев выжимного подшипника;
• «Горение» или повышенный износ накладок диска сцепления.

К тому же есть шанс попасть в неприятную ситуацию в дороге: при резком нажатии на педаль она неожиданно мягко падает в пол без какой-либо реакции.Без выключения мотора изменить скорость невозможно.

Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшей безопасной остановки. Далее — только на эвакуаторе.

Во всех двигателях с механической коробкой передач функции и устройство вилки выключения трансмиссии примерно одинаковы, хотя внешний вид устройств может отличаться на разных моделях автомобилей.

Подготовительный процесс к снятию вилки сцепления

Функции вилки сцепления на всех автомобилях одинаковы, они в чем-то похожи на обычный механический рычаг. Нажимая педаль ногой с помощью гидравлического или тросового привода, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

По принципу рычага, поддерживаемого втулками или шарикоподшипником, внутренний подшипник через муфту, если таковая имеется, передает усилие на выжимной подшипник, а затем снимается сила сжатия лепестковой пружины.Приложенная сила отталкивает диск сцепления от маховика, отсоединяя трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы держите педаль нажатой. Все это время выжимная вилка и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Важно! Приучите себя нажимать педаль не более 1-2 секунд, это сохранит диск сцепления, выжимной подшипник и вилку в «здоровом» состоянии.

Усилие, прилагаемое к одному концу вилки сцепления, может превышать 100 кг. Учитывая, что среднестатистический водитель может нажать на педаль более 50 раз в час в городском цикле езды, нагрузка на штампованную деталь толщиной 3 мм оказывается очень большой.Поэтому возможны деформации и даже поломки, не говоря уже об износе точки опоры.

Конструктивно большая часть опорной вилки расположена внутри картера сцепления. Снаружи видна только внешняя опора вилки сцепления и приводной гидроцилиндр. Вы можете снять его при частичной разборке агрегата. Вам придется работать под станком, где даже самые простые операции требуют значительных усилий из-за небольшого рабочего пространства.

Перед началом работы убедитесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

Освободив внешнюю часть вилки, проверьте ее свободный ход рукой.Изогнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой люфт, чтобы не выровняться. Если при не очень сильном давлении руки свободный конец вилки перемещается с небольшим сопротивлением в обе стороны, деталь необходимо заменить.

Снимите вилку выключения сцепления

После помещения автомобиля в смотровую яму, установки дополнительных упоров под колеса снимите коробку передач (коробку передач) и узлы сцепления в следующей последовательности.

Машины заднеприводные

Отсоединить кардан и датчик заднего хода от КПП, открутить крепления коробки к кузову и двигателю.Для «Жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как коробка передач вытащена из зацепления с двигателем, сдвинута назад на 10-15 см и закреплена для безопасности на какой-то подставке. Для «Москвичей» и «Волги» потребуется полностью снять коробку передач и демонтировать картер сцепления, прикрепленный к двигателю.

Чтобы снять прижимную пластину диафрагменной пружины, используйте небольшую монтировку, чтобы зафиксировать маховик в одном положении. Болты крепления корзины, расположенные по окружности диска, откручиваются рожковым или гаечным ключом.Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, мы получаем прямой доступ к механизму выключения трансмиссии.

Автомобили переднеприводные

Для замены вилки выключения сцепления необходимо также снять коробку передач и нажимной диск сцепления (корзину). Снятие коробки передач на автомобилях с передним приводом — процедура более трудоемкая по сравнению с «классической» из-за необходимости аккуратно отключать механизм переключения передач, подрамник и крепление коробки к двигателю.Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации конкретной модели автомобиля.

Совет! Перед снятием корзины сцепления с маховика отметьте их взаимное расположение краской. При повторной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшить возможный дисбаланс в сборке.

Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

Наконец, вилку выключения трансмиссии можно снять, вытащив ее, отсоединив от муфты выжимного подшипника и сняв с шарового шарнира.

Детали подлежат однозначной браке и замене:

Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие трещин и разрывов резиновой крышки вилки. Пыльник необходимо заменить на новый, если резина состарилась, потеряла гибкость и эластичность.

Ремонт разъединительной вилки перед установкой

Ремонт вилки практически всегда проводился с заменой ее на новую деталь. В отдельных случаях допускается редактирование геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка массой не менее 600 г.Деталь предварительно нагревают до температуры 200-230 ° С. Лучших результатов можно добиться при использовании механического или гидравлического пресса. В этом случае вилка выпрямляется в два-три перехода.

Внимание! Эта процедура рекомендуется только при наличии навыков горячего выпрямления.

Исправность вилки восстановлена ​​на уровне 70% от нового изделия, поэтому рихтовку можно рекомендовать только при небольшой деформации.

Помимо правки, возможно восстановление опорных рабочих поверхностей сваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава.Сварка производится током обратной полярности с периодической ковкой наплавленного слоя. Требуемый профиль поверхности после сварки получается обработкой на шлифовальном круге с последующей шлифовкой восстановленного участка микронной наждачной бумагой.

Важно! Любые ремонтные и восстановительные работы вилки выключения сцепления проводятся только при отсутствии трещин.

Перед сборкой блока останова трансмиссии все поверхности трения, в том числе канавки подшипниковой муфты и шаровой опоры, смазываются консистентной смазкой Литол 40.

Заключительные операции

Перед окончательной сборкой и установкой маховика с прижимным диском следует проверить плавность и мягкость вилки выключения сцепления, особенно если деталь подвергалась геометрической правке. При проверке обращайте внимание на равномерность зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точное совпадение опорной части с шаровым шарниром.

После завершения сборки подключите гидропривод и проверьте работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки.Если под действием силы толкающего стержня гидропривода внешняя опорная часть вил перемещается в нужном направлении, сцепление нормально выключено, то агрегат можно считать восстановленным.

Видео как заменить вилку выключения сцепления без снятия коробки передач:

• DIY воздушный фильтр нулевого сопротивления

Вилка сцепления выполняет функцию ее выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка включает ее.

Эта деталь обычно встречается в трансмиссиях механических коробок передач, и гораздо реже — гидравлических трансмиссиях. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классика выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, она подвержена износу, также возможен заводской брак (правда, встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто выходит из строя и продолжать движение маловероятно. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом муфта начинает хвататься все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота есть простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру без снятия коробки передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена втулки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла входить под нажимную пружину. Также не помешает крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, подпираем им пружину.
Нам нужно залезть под опорный штифт вилки (болт с шариковой головкой) и ноги зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Следует отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике.В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабость, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и постоянную ее поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть тонкости и нюансы, которые несомненно стоит изучить перед тем, как начинать процедуру замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Сначала снимите нажимную пружину вилки сцепления.После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их в случае сильного износа. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.
Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

ВАЗ — возможные причины и решения. Что делать, если пробуксовывает сцепление на ВАЗе Почему пробуксовывает сцепление на ВАЗ 2107

Неисправности автомобиля в процессе его эксплуатации могут возникать на разных узлах, системах и отдельных деталях.Проблемы со сцеплением достаточно распространены, что могут быть вызваны различными поломками и неисправностями. Чтобы своевременно обнаруживать имеющиеся неисправности на этом и других компонентах машины, необходимо контролировать ее работу и периодически проводить техническое обслуживание. Сегодня мы поговорим об общих проблемах сцепления и способах их решения.

1

Сцепление в автомобиле — это моментный выключатель, предназначенный для соединения маховика двигателя с входным валом коробки передач в начале движения и во время переключения передач.При экстренном (резком) торможении муфта предохраняет трансмиссию от слишком высоких механических нагрузок, сильного износа и необходимости последующего ремонта. Сегодня существует несколько видов автомобильных сцеплений. Например, по количеству ведомых дисков есть две категории сцепления:

• однодисковые — наиболее распространенные;
• многодисковый.

Под действием давления выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он прилегает к диску сцепления, прижимая его к маховику.

Сцепление часто классифицируется как «сухое» и «мокрое» на основании рабочая среда.Сегодня производители автомобилей чаще используют сухое сцепление, поскольку для его правильной работы не требуется масляная ванна. По способу привода механизма системы бывают гидравлическими, электрическими, механическими и комбинированными, а по индивидуальным конструктивным особенностям муфта имеет нажимной диск, центральную диафрагму и может иметь круговое расположение пружин.

Данный механизм представляет собой систему, в которую входят:

• диск сцепления;
• диск нажимной;
• выжимной подшипник с вилкой привода;
• приводное устройство;
• переключатель системы — педальный.

Вся система работает по очень простому принципу. В однодисковом сцеплении происходит качественное сжатие рабочих участков маховика с накладками диска, а также с прижимной поверхностью «корзины». Под действием нажима выжимных пружин на нажимной диск «корзины» он упирается в диск сцепления, прижимая его к маховику.

За счет входа входного вала в шлицевую муфту на него также передается крутящий момент.При нажатии на педаль запускается система привода, в результате чего выжимной подшипник давит на пружины, и рабочая поверхность «корзины» отходит от диска. Свободный диск и вал коробки передач перестают вращаться, хотя двигатель не останавливается.

2

Любые проблемы в работе сцепления напрямую влияют на движение автомобиля, поэтому водитель их легко замечает. Пожалуй, наиболее частым признаком проблем с системой является неполное выключение сцепления при буксовании или заносе сцепления.Иногда водители сталкиваются с рабочими рывками, а также вибрациями при нажатии на педаль и посторонними шумами при выключении. Если система не выключена полностью, становится трудно переключать передачи при работающем двигателе. Также такая проблема может сопровождаться посторонними звуками, треском, скрежетом и другими шумами, возникающими при попытке переключения передач. Иногда увеличивается свободный ход педали.

Пробуксовка сцепления может сопровождаться неприятным запахом сгоревших накладок сцепления, чрезмерным нагревом двигателя, повышенным расходом топлива при движении и общим падением динамики автомобиля.При появлении описанных признаков необходимо обязательно провести полную диагностику. Чаще всего поломки сцепления вызваны неправильной эксплуатацией автомобиля. Например, когда автомобиль застревает в сугробе, водитель начинает сильно разгоняться, а автомобилисту просто нравится тронуться с места. Возможно, такой старт с места выглядит эффектно, но такие действия водителя приводят к сильному износу сцепления и неминуемому выходу его из строя.

В сцеплении может сломаться как сам диск, так и выжимной подшипник, необходимый для плавного включения и выключения системы.Окончательный выход из строя подшипников обычно сопровождается характерным визгом при нажатии на педаль. Этот звук указывает на срочную замену детали. Иногда выход из строя работающей муфты может быть вызван проблемами в приводном механизме:

• обрыв или заклинивание троса;
• обрыв рычага;
• гидравлическая утечка и т. Д.

3

По поведению автомобиля с неисправным сцеплением можно понять характер проблемы и точное место возникновения проблемы.Если сцепление включено, передние передачи с трудом включаются или не включаются вообще, а при включении задней передачи появляется треск, это может указывать на следующие неисправности:

1. Повреждение или деформация ведомого диска .
2. Неправильный зазор.
3. Пружина диафрагмы изношена.
4. Поврежден кабель или рычаг.
5. Утечка жидкости в гидравлической системе.
6. Повреждение манжеты поршня, расположенной в рабочем цилиндре.
7. Недостаточная смазка втулки подшипника.
8. Поломка, «прыжок» ступицы ведомого диска.
9. Плохая регулировка плеча диска.

При пробуксовке сцепления автомобиля, заметен запах пригоревших прокладок, медленный набор скорости автомобиля и плохое преодоление участков дороги под уклоном, возможными причинами могут быть:

1. Повреждено или ослабленная диафрагменная пружина.
2. Заедание троса сцепления.
3. Ослабленная пружина сжатия.
4. Износ поверхности маховика.
5. Чрезмерный износ всех элементов сцепления.
6. Фрикционные накладки масляные.
7. Засорение расширительного отверстия цилиндра из-за набухания манжеты.

Вибрация при нажатии на педаль может быть вызвана неплотным креплением коробки передач или двигателя, повреждением накладок сцепления, износом нажимного диска или диафрагменной пружины, изношенными шлицами первичного вала, ослаблением заклепок накладок, потеря упругости пластинчатыми рессорами ведомого диска, заклинивание ступицы ведомого диска.

Вибрация педали может возникать из-за неравномерной установки рычагов прижимной пластины. Если вибрации исходят от трансмиссии и сопровождаются шумом, это может быть вызвано неправильным свободным ходом педали или повреждением ведомого диска. Громкий шум при нажатии на педаль может быть вызван выходом из строя или снижением эластичности демпферных пружин, снижением упругости пружины вилки или поломкой соединительных пластин, расположенных между кожухом и диском сцепления.

Если педаль сцепления скрипит при выключенном двигателе, это может указывать на сильный износ втулки оси педали или отсутствие смазки.С такими проблемами часто сталкиваются владельцы отечественных автомобилей, например ВАЗ 2107 … Когда педаль остается прижатой к полу после выключения зажигания, у вас заклинило выжимной подшипник или привод.

4

Самая частая причина проблем со сцеплением в отечественных автомобилях (ВАЗ 2110 , ВАЗ 2114 и др.) — неполное срабатывание механизма. В первом случае ведет система, а во втором пробуксовывает сцепление.Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное отключение. Для этого вам просто необходимо следить за поведением машины на дороге. Если на малых оборотах при нажатой до упора педали включить первую скорость без заклинивания, посторонних шумов и без приложения значительных усилий, отключение считается полным. Если сцепление работает, то появляется шум передач и водитель сталкивается с трудностями при переключении передач.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили сильный запах гари и значительное торможение автомобиля на подъемах и в целом плохой набор скорости, то специальной диагностики тоже не требуется.Происходит пробуксовка сцепления, то есть после нажатия на педаль ведомый и ведущий диски соприкасаются недостаточно плотно. Также может быть проведен другой тест на адгезию. Для этого нужно прогреть двигатель, поставить машину на тормоз и довести двигатель до 1500-1700 об / мин. Теперь вы должны выжать сцепление и включить первую передачу, а затем плавно отпустить педаль. Если двигатель не глохнет или глохнет через некоторое время после отпускания педали, сцепление необходимо отремонтировать.

Многие опытные водители знают, как проверить механизм на неполное выключение.Для этого вам просто необходимо следить за поведением машины на дороге.

Если вы обнаружите симптомы, указывающие на проблемы со сцеплением, необходимо как можно скорее отремонтировать автомобиль. Обычно ремонт можно произвести самостоятельно, если вы смогли точно выявить имеющуюся неисправность. Если ведомый диск неисправен, и это подтверждается его визуальным осмотром, в ходе которого были обнаружены физические дефекты, повреждения и деформации, его просто необходимо заменить на новый.

В случае утечки в гидравлической системе внимательно проверьте трубопроводы, рабочий цилиндр и главный цилиндр.Воздух, попавший в гидравлическую систему, может быть источником проблемы. Если проблемы вызваны ими, достаточно просто удалить воздух из трубопроводов.

5

Неисправности АКПП тоже очень разнообразны. Причиной проскальзывания может быть корпус клапана. Если каналы гидроблока сильно забиты, они не могут обеспечить качественную смазку движущихся элементов, что приводит к пробуксовке муфт.Эту проблему можно устранить, очистив корпус клапана с помощью ультразвука или специальных химических составов.

Каналы корпуса клапана могут быть забиты из-за некачественного масла. В этом случае одновременно с их очисткой необходимо заменить фильтрующие элементы в АКПП. Причины пробуксовки могут заключаться в изношенных соленоидах. Проблемы в этих деталях можно обнаружить, проверив давление в системе смазки. Низкий уровень давления может указывать на неисправность.Если проблема подтвердится, то устранить ее можно только заменой всех вышедших из строя агрегатов АКПП.

Муфты трансмиссии также могут нуждаться в замене. В процессе эксплуатации автомобиля они сильно изнашиваются, и менять их приходится примерно каждые 200-300 тысяч километров пробега. Самостоятельно провести такие работы очень сложно, так как они требуют предварительной разборки коробки передач и ее полной диагностики.

Достаточно редко, пробуксовка вызвана проблемами в электронном блоке управления коробкой передач.Блок управления и датчик переключения передач могут работать некорректно, в результате чего от блока к движущимся частям трансмиссии будут отправляться неверные сигналы. Ремонт блока управления возможен только в редких случаях, обычно такие проблемы можно решить только полной заменой ЭБУ.

В целом разборка и регулировка сцепления — сложная задача, и если у вас нет достаточного опыта и навыков для обслуживания этой системы, лучше обратиться в профессиональный автосервис.

Пробуксовка сцепления в легковом автомобиле — распространенная неисправность, приводящая не только к неудобствам в управлении, но и к незапланированным финансовым затратам. Неисправность возникает из-за неправильной работы трансмиссионной системы и несвоевременного обслуживания.

Подробный обзор поможет автовладельцу разобраться, почему пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107, и познакомит с тем, как исправить проблему своими руками, не прибегая к помощи СТО.

Водитель может определить пробуксовку следующим образом:

1. Сложное переключение передач, своего рода хруст.
2. Автомобиль не двигается и начинает буксовать.
3. При быстрой езде на пониженных передачах дергается (рабочие рывки).
4. Потеря мощности при подъеме.
5. Появляется вибрация или шум.
6. Отказ педального устройства.

Почему это происходит?

Чтобы понять, почему пробуксовывает сцепление на ВАЗ 2107, нужно разбираться в его устройстве и принципе работы.

Весь механизм состоит из следующих элементов:

• картер;
• ведомый диск корзины;
• накладки фрикционные клепаные;
• диафрагменная пружина;
• диск нажимной;
• гидравлический выключатель сцепления.

Детали размещены в стальной корзине; ведомый диск содержит шлицы и демпфирующие пружины, обеспечивающие плавное переключение скоростей.

Принцип действия основан на трении между рабочими частями. Муфта соединяет силовой агрегат и трансмиссию, передает крутящий момент от маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач (КПП) автомобиля. При нажатии на педаль диск отъезжает, соединение мотора и коробки размыкается, вращение вала коробки передач прекращается.При отпускании педали маховик и вал редуктора соединяются, вращение передается на коробку.

Сцепное устройство проскальзывает по следующим причинам:

1. Утечка масла, попадание жидкости на поверхность деталей корзины.
2. Перегрев ведущего диска. При превышении температуры во время использования диски расширяются. Это явление незаметно на ходу. Определяется осмотром детали. На поверхности видны отложения сажи и пары.
3. Фрикционные накладки изношены или отслоились. Элементы не только изнашиваются, но и могут гореть. В салоне автомобиля появляется неприятный запах.
4. Пружина сжатия повреждена или изношена. Если есть дефекты, пружина не в состоянии создать необходимое давление на диск.
5. Нет зазоров в гидроприводе отключения.
6. Уменьшенный параметр свободного хода.

Специалисты объединяют причины, по которым это происходит, в 2 группы:

1. Сцепное устройство не полностью включено (ведет).Связано с увеличенным расстоянием педали до платформы.
2. Сцепление не полностью включается (проскальзывает). Диски скользят относительно друг друга, ход педали уменьшается.

Как проверить проскальзывает ли сцепление

Для проверки системы самостоятельно, без специальных технических приспособлений, выполните следующие действия:

1. Включите мотор, установите нейтраль.
2. Отпустите стояночный тормоз.
3. Нажмите на рычаг газа.
4. Включить первую передачу.
5. Выжмите педаль.
6. Отжим выполняется несколько раз.

Двигатель заглохнет при правильной работе узла. Если двигатель не выключается, либо появляются посторонние звуки (щелчки, скрипы, стуки) и запах гари, сцепление считается неисправным. Обратите особое внимание на ход педали. Рычаг должен опускаться плавно, без рывков и прерываний.

Что делать при пробуксовке сцепления

В зависимости от причины пробуксовки определяется ход ремонтно-восстановительных работ.

Если неисправность кроется в нажимной пружине, ее необходимо заменить новой. При износе фрикционных накладок ведомый диск заменяется. При ремонте и замене некоторых накладок необходимо проверить прокладки. Если они повреждены или имеют пригорелые пятна, их также заменяют. При попадании маслянистой жидкости на детали ведомого диска требуется обработать поверхность керосином или уайт-спиритом и очистить мелкой наждачной бумагой.

Попадание смазки на поверхность маховика и прижимного диска возможно, если уровень жидкости в картере коробки передач слишком высок или если задний подшипник коленчатого вала протекает.Для решения проблемы проводится визуальная диагностика и устраняется причина течи, затем производится чистка деталей.

Что делать при отсутствии гидравлических зазоров или недостаточном свободном ходу рычага, подскажет инструкция по ремонту автомобиля.

Величина свободного хода по ТУ составляет 30-35 мм, полный ход — 140 мм. Любое отклонение параметра связано с неисправностью трансмиссионной системы и требует регулировочных работ для изменения хода педали и положения диска относительно маховика.

Учитывая уязвимость сцепления при неумелой эксплуатации, мастера рекомендуют проверять величину хода при обслуживании. Параметр проверяется измерительной линейкой. Для этого измерьте расстояние от педали до центральной части платформы.

Ремонтные работы ведутся в салоне с использованием ключей рожковых 13х17 мм и 17х19 мм. На наконечник навинчивается регулировочная гайка M10. Закручивание и откручивание элемента влияет на увеличение или уменьшение расстояния от рычага педали до пола.Толкатель предварительно нужно обработать универсальным аэрозолем WD-40 для удаления засохшей грязи. Гайку регулировки толкателя поворачивают вращательными движениями на требуемую величину, ключом на 17 останавливают поворот, ключом на 13 ослабляют контрольные крепления.

По окончании работы затяните стопорную гайку, чтобы настройки не потерялись. Отрегулированное сцепление проверяется нажатием на педаль несколько раз, после чего повторно измеряется расстояние от пола.

На ВАЗ 2107 свободный ход штока вилки регулируется на смотровой канаве.Вилка может отклоняться в пределах 2-4 мм.

Величина хода педали за вычетом ее свободного хода

Алгоритм выполнения процедуры регулировки свободного хода вилки:

1. С помощью плоскогубцев снимите концы возвратной пружины под креплениями рабочего цилиндра.
2. Регулировочная гайка удерживается ключом на 17, основные крепления ослабляются ключом на 13.
3. Стержень фиксируется регулируемыми пассатижами «Кобра».
4. Поворачивая ключ на 17 на регулировочной гайке, регулируется свободный ход штока.
5. Затяните контргайку.

Проверка работы сцепления:

1. Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Выжмите педаль.
3. Переключиться на первую передачу.
4. Выключите, перейдите на задний ход.

При нормальной работе муфта не ведет, легко выжимается и не заклинивает. Поломка детали и неправильно отрегулированные настройки способствуют необходимости замены муфты.

Проблема с пробуксовкой сцепления на автомобилях, которые принято относить к классике отечественного производства, хорошо известна. Этот дефект доставляет не только серьезные неудобства в управлении автомобилем, но и влечет за собой незапланированные финансовые потери. Пробуксовка в сцеплении приводит к довольно быстрому выходу из строя выжимных подшипников, износу дисков и возгоранию всей корзины в целом. Эта статья призвана ответить на вопросы: почему пробуксовывает сцепление и что нужно делать в том или ином случае?

Как определить этот дефект?

Пробуксовку сцепления легко определить самостоятельно, без использования специального оборудования.

Для этого необходимо выполнить следующую серию простых действий:

• запустить двигатель;
• включить нейтральную передачу;
• затянуть ручной тормоз;
• нажать на педаль газа;
• выжимаем сцепление;
• перейти на первую скорость;
• отпустить педаль сцепления.

По всем правилам в результате этих манипуляций двигатель должен со временем заглохнуть. Если этого не произошло, двигатель продолжает работать, и даже есть посторонние звуки или запах гари, это означает, что сцепление буксует и необходимо немедленно принять меры по его ремонту.Это связано не только с финансовыми соображениями, но и с соображениями собственной безопасности.

Причины пробуксовки сцепления

Причин может быть несколько. Как правило, они возникают из-за характерного стиля вождения, который принято называть спортивным. Резкий разгон и торможение, частое переключение передач значительно сокращают ресурс сцепления, хотя АвтоВАЗ определяет его на уровне 75-85 тысяч километров. Кроме того, специалисты утверждают, что использование прицепов может существенно повлиять на работу сцепления автомобиля.Считается, что они способны значительно сократить жизненный цикл узлов и механизмов автомобильного элемента. Давайте рассмотрим наиболее частые причины пробуксовки сцепления.

Загрязнение масла

Часто, если сцепление пробуксовывает, причины этого кроются в попадании масла или другой технической жидкости в корзину. Масло попадает на поверхность диска сцепления, маховика или колодок диска сцепления из-за утечки в заднем сальнике коленчатого вала. Часто причиной утечки является чрезмерный уровень масла в картере коробки передач.В этих случаях при пробуксовке сцепления ВАЗ-2107 ремонтируется очень просто. Этого будет вполне достаточно, чтобы устранить причину протечек и прочистить те компоненты системы, которые попали в масло. Это можно сделать уайт-спиритом или бензином. В случае попадания жидкости на фрикционные накладки, их также придется очистить мелкой наждачной бумагой.

Износ вкладыша диска

Фрикционные накладки диска со временем изнашиваются.

Как правило, это не только проскальзывает сцепление, но и значительно сокращает свободный ход педали.В этом случае выход из этой ситуации может быть только один — замена накладок или дисков сцепления целиком. При этом необходимо помнить, что если заменяются только накладки, то необходимо внимательно следить за состоянием вкладышей. Если они повреждены или сгорели, их тоже необходимо заменить.

Повреждение пружины

Другой причиной проскальзывания сцепления является выход из строя нажимной пружины.

В этом случае пружина просто не в состоянии создать необходимое давление на диск.Поврежденную или изношенную пружину необходимо заменить новой.

Нет зазоров в приводе выключения

Еще одна довольно частая причина пробуксовки сцепления (ВАЗ-2107 или 2105, не важно) — это некорректная работа его привода. Чаще всего это связано с тем, что необходимый зазор привода выключения сцепления попросту отсутствует. Эту проблему легко устранить, настроив желаемые значения.

Недостаточный свободный ход педали

Часто пробуксовывает сцепление (часто этим грешит ВАЗ-2107) и из-за того, что у педали слишком маленький свободный ход.

Производитель установил диапазон значений 25 … 35 мм. Этот показатель достаточно легко измерить простой линейкой и при необходимости внести коррективы.

Есть и другие причины, по которым буксует сцепление ВАЗ любой модели, и «семерки» в частности.

Они менее распространены, чем перечисленные выше. Но знать о них все равно нужно. В частности, можно назвать следующие неисправности:

• Отрыв фрикционной накладки.Сам пластырь может не иметь видимых повреждений или выгоревших участков. Но в результате расслоения перестает воспринимать нагрузку всей своей поверхностью, что приводит к скольжению.
• Перегрев диска сцепления. В результате превышения температурных значений максимально возможных теплопоглощающих характеристик диска сцепления происходит его необратимое расширение, вызывающее эффект пробуксовки. Конечно, этот дефект невозможно обнаружить на лету. Но определить это довольно легко по характерному налету прожигания и накипи на самом диске.

В данной статье перечислены основные причины пробуксовки сцепления на отечественной классике и на многих других моделях легковых и грузовых автомобилей. Важно помнить, что какой бы ни была причина пробуксовки сцепления, ее необходимо устранить, как только появятся симптомы неисправности. Целесообразнее всего доверить такую ​​работу высококвалифицированным специалистам.

Демонтаж, ремонт и замена деталей сцепления — работа достаточно кропотливая и требует достаточно глубоких знаний, большого опыта, а также наличия специального инструмента и оборудования.

Кроме того, при ремонтных работах, выполняемых самостоятельно, достаточно высок риск нарушения правильных настроек и регулировок, что превратит замену деталей в сизифов труд. Совсем скоро сцепление снова начнет буксовать, издавать скрежет и треск, а в машине будет явно ощущаться запах перегретых дисков и накладок.

По заверениям автопроизводителей, средний срок службы дисков сцепления составляет от 75 до 80 тысяч километров. Тихий режим езды и нечастое переключение передач помогают продлить срок службы анализируемых элементов.К сожалению, не все автовладельцы придерживаются таких рекомендаций, а это, в свою очередь, приводит к быстрому износу сцепного механизма. В результате изношенный механизм скользит на ходу и на большой скорости.

Неисправный диск сцепления проявляется неполным включением или периодическим проскальзыванием.

В первом случае наблюдается слишком большой ход педали. То есть, если при включении КПП выходит из строя педаль, и в момент переключения слышен своеобразный хруст, это явные признаки неполного зацепления дисков сцепления.

При скольжении, наоборот, недостаточный ход педали, которую можно полностью отпустить и высвободить.

В любом случае систему дисков сцепления следует отрегулировать как можно скорее.

Причины пробуксовки

Если в приводе сцепления нет зазоров, это также приведет к пробуксовке педали.

Регулировка привода сцепления

Определившись с причиной пробуксовки и устранив ее, необходимо обязательно отрегулировать привод сцепления автомобиля в следующей последовательности:

• рожковым ключом, внутри салона откручивается крепежная гайка М-10, контролирующая движение педали;
• то нужно выставить необходимый зазор, повернув ограничивающее устройство вправо;
• толкатель цилиндра тщательно очищен от мусора и пыли;
• для регулировки люфта толкателя используйте ключ 17 размера;
• этим ключом удерживается регулировочная гайка, а вторым, на 13, ослабляется фиксация основного крепления;
• в результате вылет толкателя в свободном режиме должен быть не менее 4 и не более 5 мм;
• , продолжая удерживать гайку одним ключом, затягиваем основную, которую часто называют «контргайкой».

На этом этапе процесс настройки в самый раз можно считать завершенным. Владельцам останется только измерить ход педали внутри салона, который может варьироваться от 2,5 до 3,5 см.

Пробуксовка сцепления в автомобиле, в первую очередь, сказывается на ухудшении тяги, а также отрицательно сказывается на динамике. Существует несколько причин, по которым сцепление может начать пробуксовывать, в этой статье вы подробно узнаете о каждой из них, а также о том, как исправить такую ​​неприятность, как пробуксовка сцепления.

Пробуксовка сцепления — причины:

1. Слишком маленький ход педали сцепления;
2. Слишком изношенные фрикционные накладки;
3. Плохая эластичность нажимных пружин;
4. Контакт с маслом на фрикционных накладках.

Признаки пробуксовки сцепления:

1. Специфический запах, похожий на запах жженой резины;
2. Автомобиль плохо набирает скорость;
3. На подъемах двигатель не тянет.

КАК ПРОВЕРИТЬ ОБОРОТЫ СЦЕПЛЕНИЯ ИЛИ НЕТ?

1. Запустите двигатель и затяните стояночный тормоз.
2. Включите передачу и начните плавную дозаправку газа при отпускании сцепления. Если после этого двигатель вашего автомобиля заглохнет, можно будет сделать вывод, что со сцеплением у вас ок. Если двигатель не глохнет, но машина трогается, делаем вывод, что у вас пробуксовывает сцепление.

Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, при обнаружении проблем попробуйте. Не исключено, что сцепление проскальзывает из-за сильного износа сцепления, и в этом случае следует выяснить, насколько он износился.Если износ небольшой, проскальзывание сцепления можно устранить, отрегулировав свободный ход педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками. Как правило, это делается, когда расстояние между рабочими элементами и заклепками превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут стать маслянистыми из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также из-за засорения сливных отверстий маховика. Выход из этой ситуации будет довольно простым, все, что нужно, — это промыть футеровки керосином.После такой мойки все поверхности тщательно протираются и обрабатываются «наждачной бумагой».

Бывают случаи, когда сцепление пробуксовывает из-за набухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо сделать следующее:

1. Демонтировать рабочие цилиндры вместе с основным;
2. Промойте всю систему спиртом;
3. Заменить набухшие детали новыми;
4. Очистите расширительные отверстия;
5. По окончании процедуры залейте тормозную жидкость и прокачайте тормоза.

В автомобилях возрастом 10 и более лет возможно проскальзывание сцепления из-за потери упругости нажимных пружин, в результате давление на ведомый диск становится недостаточно большим, как следствие — проблемы со скольжением . Для оценки состояния пружин необходимо будет снять диск сцепления целиком, при необходимости пружины поменять или выполнить