Как правильно установить раздатку на ниве чтобы не было вибрации: Ремонт раздатки на Ниве 21213, как отцентровать, регулировка своими руками

Содержание

Замена подрамника lada 2131 (ваз 2131)

Радикально боремся с врождёнными конструктивными промахами

Итак, если помните, в прошлый раз мы остановились на том, что «Ниву» трясёт. Это известно всем, даже тем, кто на ней ни разу не ездил. Трясёт на разных скоростях и с разной интенсивностью. Причём раньше трясло больше, сейчас меньше. На нашей подопытной пик вибраций приходился на, пожалуй, самый неприятный диапазон 90–110 км/ч. До и после обычно трясутся ручки раздаточной коробки, вибрирует пол, но на нижней части спины это не отражается. После 90 начинается заметный резонанс, достигающий пика к 100 км/ч и пропадающий на 120-ти. И хотя я не против ехать 120 км/ч там, где это не запрещено, но не забывайте, что речь идёт о «Ниве». У интернет-дэдпулов эти машины легко разгоняются и до 170 км/ч, а я понимаю, что 130 — уже потолок. Масло жрёт литрами, техжидкости текут водопадами, подшипники стачиваются, а редукторы изнашиваются.

Самая комфортная скорость на шоссе — 100–105 км/ч. После модернизации 2009 года «Нивы» стали удивительно устойчивы, а длинная база стабилизирует их настолько, что на 120 км/ч можно запросто бросить руль, и машина не сойдёт с курса ни на градус. В общем, как вы поняли, хорошей езде мешала только вибрация.

Когда-то у меня была Chevrolet Niva 2006 года. Её заметно трясло на 60 и 90 км/ч. Я менял карданы, что-то там центрировал, регулировал, подтягивал и шприцевал. Результатом чаще всего становилось пропадание задней передачи. Или первой, это как отрегулируют… Словом, проблему я так и не решил, а тут как раз подвернулся покупатель. Нынешнюю «Ниву» я решил избавить от вибраций радикальным образом — поставив раздаточную коробку на подрамник. Знаю, не все их любят, но, согласитесь, средство на самом деле радикальное.

Как выяснилось, на околомосковском рынке сейчас продаются порядка пяти разных изделий как местных мастеров, так и приехавших издалека. Принцип у всех примерно один — раздатка отрывается от днища и ставится на некую рамообразную конструкцию, которая затем приворачивается к усилителям. Обо всех подрамниках отзывы примерно одинаковые: «Вроде трясти стало меньше, но не особенно…» Так говорят обо всех, кроме одного. Небольшая мастерская под многообещающей вывеской «Комфортная Нива» делает устройство, о котором восхищённо говорят, мол, вибраций ноль, конструкция — супер. Меня, признаться, удивило такое единодушие в отзывах, и я решил попробовать этот чудо-агрегат. И вот что из этого вышло.

КОМФОРТ НА «НИВЕ»

Особенность подрамника в том, что он не просто «отрывает» раздаточную коробку от днища, но и объединяет силовой агрегат и трансмиссию в единый блок — мечту каждого нивовода. Ещё раз. Итогом установки подрамника от «Комфортной Нивы» становится сблокированный силовой агрегат… Круто, да!? А ещё появляется третья опора РК, а сам подрамник крепится через дополнительные резинометаллические блоки к днищу в четырех точках на штатные, по сути, места. И ни пилить, ни сверлить, ни варить не надо. Ну или почти не надо…

В принципе, с установкой подрамника рукастый владелец в состоянии справиться сам. Нужны только яма, подъёмник или эстакада. В крайнем случае, высокие упоры. Инструментов тоже надо по минимуму. Наличие помощника, как и при сборке икеевской мебели, желательно, но не обязательно. У опытного мастера процедура установки заняла час, включая тестирование, регулировку и протяжку.

Перво-наперво снимем поперечину третьей опоры коробки передач, сайлент и саму опору (см. фото 1).

Снимаются штатные опоры РК. Они подпиливаются на сантиметр с внешней от точек крепления стороны (см. фото 2). Поскольку опоры будут работать «вниз ногами» и в замкнутой конструкции, подпиливание их не ослабит.

Надо быть аккуратным с проводами и разъёмами. Что-то придётся отсоединить, а что-то достаточно просто отвести в сторону (см. фото 3).

На усилители ставятся пластины с сайлент-блоками подрамника. При этом важно всё хорошо промазать антикором. Под штатными креплениями на кузове обнаружилась голая грунтовка. Это, кстати, один из факторов, приводящий к быстрому прогниванию пола в местах установки раздаточной коробки. Пластины можно сразу притянуть намертво (см. фото 4). Опоры раздаточной коробки ставятся на штатные места, но вниз точками крепления (см. фото 5). Наконец, самое интересное — установка непосредственно подрамника. Сперва прикручивается та часть, что крепится к коробке передач. Там три точки. Потом подрамник к опорам раздатки. После устанавливается третья опора на задней крышке и привинчивается глушитель (см. фото 6 и 7).

Та-дам, инсталляция завершена! Произведение инженерного искусства отправляется на испытания! Отчёт о них оказался предельно коротким и содержал только одну фразу, скорее даже восклицание: «Ни фига себе!» Да, представьте, вибрации полностью исчезли! На самой критичной скорости — 97 км/ч — заметно вибрируют рукоятки переключения раздаточной коробки, но на кузов и на, так сказать, главный сейсмограф спины вибрация не передается. Ура! Теперь, как говорится, можно и «на дальняк»!

Меня смущает только один момент — сама рама. Её передняя кромка выглядит хорошим упором для центрального гребня колеи… Думаю, для этого места не помешает защита в форме наклонного подноса. Важно помнить, что делать её модной «лыжей» от подрамника передней подвески до третьей опоры подрамника нельзя. Подрамник должен иметь свободу. Что ж, видимо, придётся делать две защиты…

P.P.S. Видеоинструкцию смотрите на нашем сайте.

Благодарим niva-komfort.ru за помощь в подготовке материала

Нередко происходит обсуждение технических параметров внедорожных автомобилей, к коим и причисляется отечественный автомобиль Ваз 2121 Нива. Задается закономерный вопрос: неужели невозможно избавиться от вибрации в салоне и связно ли это с раздатками? Профессионалы высказывают на этот счет свое мнение и с ним можно будет ознакомиться, прочитав эту статью, тем самым вы сможете уберечь свой автомобиль от лишних проб и ненужных ошибок.

Бытует мнение о том, что вибрация в Ниве запрограммирована, то есть получается, что ее возникновение — дело рук разработчиков автомобиля? Верится в это с трудом. Большинство автолюбителей считают, что скорость, выше отметки в 100 км/ч для Нивы недоступна, однако это далеко не так.

Бывали случаи, когда этот отечественный внедорожник разгоняли до скорости в 160 км/ч, причем никаких подрамников на нем не было. Однако не стоит забывать и о том, что Нива создана для того, чтобы преодолевать бездорожье, а не гнать по гоночной трассе.

Аналогичная ситуация происходит и с вибрацией. Владельцы автомобилей используют различные методы по устранению этого явления, сюда входит: частая замена крестовин, трудоемкая оклейка дорогостоящей виброизоляцией, регулярное центрирование раздаточной коробки, самостоятельный монтаж третьей опоры РК, балансировка карданов, специальные чехлы для рычагов и т.п. Но ни один из перечисленных способов особой эффективностью не отличаются. Не нужно выполнять эту работу по-отдельности, нужен комплекс мер.

Однако и про Ниву забывать не стоит. Нужно вмонтировать правильно сконструированный, не требующий использования сварки и сверления кузова подрамник раздаточной коробки. В процессе установки вам не понадобятся какие-то специальные инструменты и особенное оборудование, нужно всего лишь решиться и попробовать сделать все своими руками. Цель подрамников — устранение точек крепления кронштейнов РК от тонкого днища кузова. Под воздействием вибрации и постоянных нагрузок этот элемент очень быстро изнашивается и подвергается воздействию коррозии.

Вокруг вваренных в днище кузова болтов появляются трещины и после длительной эксплуатации автомобиля Нива возникает риск того, что мы потеряем РК где-нибудь по дороге. Демонтировав кронштейны от днища на подрамник, на выходе мы чувствуем уменьшение вибрации от трансмиссии. Снижение уровня вибрации происходит и за счет улучшения угла работы заднего кардана при установке РК на подрамник.

Есть более простой способ — усилить пластинами штатные места крепления. Деформация лонжеронов — это может случится с любым автомобилем, на котором установлен подрамник. Просто стоит быть более внимательным на дороге, особенно, по бездорожью и не наезжать на пни и другие выпирающие неровности. Дабы снизить риск деформации лонжеронов, нужно ставить подрамник в комплекте с мощной стальной защитой, длящейся от балки до задней крестовины РК.

И все это в совокупности с очень мощной защитой картера.

При всей своей популярности Нива 2121 имеет ряд недостатков. Одной из самых распространенных проблем этого внедорожника является повышенная вибрация в салоне. Причем чем больше эксплуатируется автомобиль, тем вибрация становится более ощутимой.

В результате сильная вибрация сказывается на трансмиссии, она быстрее изнашивается. Металл днища в районе крепления раздатки хоть и усилен, но из-за сильной вибрации со временем происходит разрушение днища вследствие воздействия вибрации.

Преимуществ у подрамника достаточно:

Заводская конструкция


Данное устройство представляет собой сварную конструкцию из металлических уголков, с просверленными точками крепежа, крепежными пластинами, к которым будет монтироваться основа. Поскольку раздаточная коробка не должна фиксироваться к основе жестко, в комплекте имеются эластичные опоры.

Самодельная конструкция


Расстояние между перекладинами должно быть точно такое же, как и расстояние между точками крепления раздатки к днищу. В самих перекладинах делаются отверстия, к которым будет крепиться раздаточная коробка. Для усиления конструкции можно во внутренних углах между перекладинами и поперечинами вварить раскосы из металлических уголков.

Достоинством такого подрамника будет возможность заменить поврежденный элемент, не снимая всю конструкцию с автомобиля. Недостатком же будет потребность постоянного мониторинга состояния болтового соединения. Сварная же конструкция подрамника не требует постоянного контроля, но в случае повреждения его придется полностью заменять.

Достоинством фиксирования в боковую поверхность лонжерона является возможность дополнительно в местах крепежа установить сайлентблоки, которые еще больше будут гасить колебания, идущие от раздатки. Минусом же является потребность проведения дополнительных расчетов диаметра болтов, с помощью которых конструкция будет крепиться к лонжерону, поскольку в данном случае на них будет воздействовать сила на срез. Болт слишком маленького диаметра, скорее всего, быстро разрушится из-за вибрации.

Другие варианты монтажа устройства


Еще одним дополнительным элементом, который можно установить на конструкцию, является специальная эластичная опора коробки. Считается, что она позволяет лучше выставить положение коробки относительно КПП. Но в некоторых случаях обходятся и без нее. Все зависит от пожелания владельца.

Недостатком же подрамника, устанавливаемого на Ниву, является снижение дорожного просвета в районе раздаточной коробки.

Источники

Вибрация раздатки на ниве


Успешная борьба с вибрациями в трансмиссии — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1996 года на DRIVE2

Езда на старой Ниве

Полный размер

у которой карданные валы с разболтанными шлицевыми это то ещё «удовольствие».
Слово вибрация абсолютно не отражает суть происходящего в недрах такой ходовки. Особенно это заметно после того как отъездишь пару лет на машине со ШРУС карданами и с третьей опорой раздатки. Ездил как на Жигулях только вой раздатки не давал забыть про то что едешь в Ниве.
А тут писец, если на скорости более 70 км/ч сбросить газ то начиналось такая тряска, что складывалось ощущение будто бы из машины сейчас повылетают все кости.
Хватило меня на такие вибропроцедуры ровно на пару недель, после чего из закромов родины были извлечены остатки беленькой Нивки, а именно — раздатка с 3-й опорой и карданы со ШРУС

Полный размер

В планах работ обозначилось:
1) устранить вибрацию (новые б/у карданы со ШРУС и 3-я опора)
2) заменить масло в раздатке и коробке на нормальное синтетическое (Mobil mobilube 1 SHC 75w90), которое зимой не превращается в солидол при маломальском морозе.
3) заменить датчик включения задней скорости (у стоявшего обломаны контакты, а сам какого то фига он вклеен на эпоксидку)

Задачи ясны, пора лезть под нище

Полный размер

отточенными, за годы владения Нивой, уверенными движениями демонтировал старые карданные валы

Полный размер

фотография конечно не передаёт того, но шлицевая болтается как карандаш в стакане

Полный размер

Хотел было уже заменить в раздатке масло, но та сказала — «ишь ты какой шустрый, а ну-ка сними меня да отвези к «лютому сварщегу», а то пробки то масляные ты не открутишь!». Аргумент оказался достаточно веским и раздатка была снята

Полный размер


Полный размер

поход к «лютому сварщегу» оказался успешным, пробки были хоть и с большим трудом, но всё же откручены

Полный размер

и заменены новыми

Полный размер

Следующим на повестке дня было разобраться с датчиком включения задней скорости, который был вклеен на эпоксидную смолу. Вооружившись проверенным временем поксиполом и новым датчиком

Полный размер

полез откручивать и отцарапывать старый датчик. Отодрал эпоксидную смолу вокруг датчика и тот спокойно выкрутился, резба при осмотре оказалась целой

Полный размер

для каких целей он был обмазан эпоксидной смолой для меня осталось не ясным. Закрутил новый датчик на место, проверил работоспособность — всё в порядке.

Теперь самое интересное — установка и центрирование раздатки.
В интернете чего только не пишут про эту магическую операцию, и лазерные указки на фланцы лепят, и колёса вывешывают, а потом разгоняют машину на весу и затягивают крепления коробки и раздатки когда та находится в положении с наименьшими вибрациями, и третьи опоры ставят, и подрамники всяких видов мастырят. И всё это к сожалению лишь попытки победить последствия, а не устранение причин. А причины тут две:
1) не правильная работа промежуточного вала из-за несовпадению осей выходного вала коробки и входного вала раздатки, чтобы не было вибрации от промвала, оси должны пересекаться строго в самом ШРУСе

2) осевое биение вертолёта (фланца на КПП)

3) не соосное расположение фланцев раздатки и мостов, из за чего идут вибрации от карданных валов


ведь углы работы пары крестовин должны быть идентичными

иначе они в один момент времени будут пытаться вращаться с разной скоростью, от сюда и вибрация. Но такой косяк есть только у валов с крестовинами, у ШРУСов такой проблемы нет.

Карданы со ШРУСом уже есть,

Полный размер


биение вертолёта проверил и оно отсутствует (по крайне мере на глаз), по сему осталось только решить первую проблему, а именно выставить соосно коробку и раздатку.
Как это сделать понятия не имел, до этого обычно как и все вывешивал все колёса в воздухе, ослаблял крепления раздатки и коробки, заводил двигатель, включал передачу и разгонял машину до скорости 80 км/ч, после чего затягивал крепления раздатки и коробки. Результат всегда был конечно, но не то чтобы совсем положительный, один фиг тряска оставалась. И тогд

Полное устранение вибраций — Лада 4×4 3D, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Тихая Нива. Хотите, верьте, хотите, нет, но это возможно. Много лет детище отечественного автопрома, первый в мире кросовер, славится своими внедорожными характеристиками. Не одно поколение любителей загородных поездок, охотников, рыболовов или людей волей судьбы познакомившихся с этим автомобилем смогли оценить его по достоинству. Малый вес, короткая база и раздатка позволяют Ниве пробираться там, где даже именитые зарубежные внедорожники типа Nissan, Toyota и Mitsubishi ложатся брюхом на грунт и беспомощно крутят колесами. Неприхотливость в обслуживании, доступность деталей и комплектующих сделали Ниву идеальным бюджетным внедорожником. И все было бы хорошо, если бы не несколько недоработок. Не смотря на вышеперечисленные плюсы у авто есть и существенные минусы, это вибрации карданов и раздатки, плохое качество заводских запчастей и отсутствие какой либо шумоизоляции. На сегодняшнее время рынок предлагает большое количество опций, внедрив которые, можно добиться положительных результатов по доработке Нивы.

Для этого предлагаем произвести в нашей мастерской следующие доработки:

1. Подрамник для РК

2. Комплект «Бархатная раздатка» для РК, синхронизатор «Синхро-Спорт» и Муфта отключения переднего моста

3. Бесшумные ручки РК

4. Карданные валы на шрусовых соединениях

5. Кронштейны отвязывания редуктора переднего моста

6. Поворотные кулаки с нерегулируемыми радиальными шариковыми подшипниками

7. Сцепление от Шевроле-Нивы

8. Шумоизоляция салона

Но не обязательно выполнять весь комплекс работ, так как это не дешево. Владелец автомобиля просто должен решить, чего он хочет добиться от автомобиля, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Любая из вышеперечисленных доработок способствует существенному увеличению комфорта в эксплуатации и обслуживании Нивы.

Ну поехали)))

Установить подрамник для КПП и раздатки автомобиля ВАЗ 21213-214 Нива.


Это приспособление поможет устранить проблему ВАЗовского внедорожника – вибрацию раздатки.Подрамник для альтернативного крепления раздаточной коробки имеет ряд преимуществ. Монолитная рама. Снижает до минимума всевозможные вибрации и шум, разгружает пол, увеличивает возможности регулировки по осям. Является естественной защитой картера раздатки.

При испытаниях зарекомендовал себя наилучшим образом. Позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч и выше (если мотор позволяет). Комплект изготовлен в заводских условиях из конструкционной стали;

2. Установить комплект «Бархатная раздатка».


Двухрядные импортные подшипники и сальники, запрессованы в заднюю крышку раздатки и муфту отключения переднего моста, позволяющие устранить люфт (вибрации) и течи масла на фланцах раздатки и тем самым повысить комфорт при эксплуатации автомобиля. Муфта отключения моста добавляет еще одно положение рукоятки блокировки РК, благодаря которому Нива может стать значительно экономней в расходе топлива при движении по асфальтированным дорогам, а так же появилась возможность включения-выключения блокировки дифференциала на ходу, а синхронизатор «Синхро-Спорт» позволит нам переключать пониженую и повышеную передачи РК при движении;

3. Заменить рукоятки переключения раздатки на тюнинговые (собраны по типу рукоятки КПП). Это позволит убрать металлический зуд при работе раздатки;


4. Установить карданные валы на шрусах.

Ш-Нива:

Нива:


Карданный вал на шрусах позволяет свести вибрации в ноль.

Принцип очень простой, переделка крестовин карданных валов на шарниры равных угловых скоростей. Еще один плюс: легкий монтаж – демонтаж. При последующей замене шрусов, в отличии от карданов с крестовиной, балансировка не нарушается;

5. Установить кронштейны независимого крепления редуктора переднего моста.


При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове. Редуктор переднего моста Нивы крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки.
В случае с Шевроле-Нивой, предлагаем заменить силуминовые кронштейны редуктора переднего моста на усиленные стальные. Такую операцию лучше делать для авто при подготовке к бездорожью, так как они втрое надежнее чем стандартные;

6. Установка нерегулируемого подшипника ступицы.


Некоторые преимущества шариковых подшипников по сравнению с роликовыми подшипниками, используемых в стандартной конструкции:

а) уменьшение сопротивления при вращении;

б) работает в гарантированном тепловом зазоре;

в) отсутствие люфта, и как следствие улучшение работы и продление срока службы тормозного механизма;

г) улучшение управляемости, как на твердых покрытиях, так и на грунтовых дорогах,

д) ощутимое снижение расхода топлива.

Долговременная эксплуатация, как в обычных условиях, так и в условиях повышенной наг

Как устранить вибрацию раздаточной коробки ВАЗ-21213

Запоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки

На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель

Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации.

Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.

Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач.

Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).

Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение.

Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.

Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.

Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов).

Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески.

Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу).

Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами).

Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

Методика определения причин вибрации раздаточной коробки и пола кузова в зоне передних сидений

Прежде всего, отметьте, при какой скорости возникает вибрация раздаточной коробки, затем приступайте к определению причин вибрации.

Испытание 1

Установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение и заведите двигатель.

Установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, равную скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация.

Если на стоящем автомобиле вибрация сохраняется, то следует проверить крепление и состояние опор двигателя, так как они являются причиной вибрации.

Испытание 2

Если при испытании № 1 вибрация не обнаружена, то установите рычаги раздаточной коробки в нейтральное положение, заведите двигатель, включите в коробке передач прямую передачу и установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, соответствующую скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация раздаточной коробки.

Если на стоящем автомобиле, при такой частоте вращения коленчатого вала, вибрация наблюдается, то ее причиной является неисправность промежуточного карданного вала (дисбаланс, изгиб болтов крепления или фланца эластичной муфты, заедание в карданном шарнире).

Испытание 3

Если при испытаниях 1 и 2 вибрация не обнаружена, переходите к испытанию 3.

Разгоните автомобиль до скорости, при которой наступает вибрация, и установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение.

Если вибрация сохраняется, то ее причиной является неисправность переднего или заднего карданных валов‚ дисбаланс, заедание карданных шарниров или дисбаланс межосевого дифференциала.

Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов).

Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески.

Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу).

Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами).

Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

При замене раздаточной коробки или смене четырехступенчатой коробки передач на пятиступенчатую и наоборот, а также при «осадке» задней подвески двигателя, вызвавшей вибрацию раздаточной коробки, необходимо подобрать и установить новую толщину прокладок 3 (рис. 1).

Статья проблема вибрации на автомобилях семейства “ Нива ” — DRIVE2

Практическое рассмотрение вопроса на примере автомобиля ВАЗ 21213
Нам поставили задачу — радикально решить проблему вибрации на автомобилях семейства “ Нива ” В качестве “подопытного кролика” выбрали автомобиль ВАЗ 21213, 1997 года выпуска, пробег 58000 км, гос номер 0482ОН99.
Первым делом отбалансировали карданные валы. При этом дисбалансы валов были от 260 до 550 г*мм (при допуске 150 г*мм). Вибрации конечно уменьшились, но не радикально, все равно на скорости выше 90 ехать некомфортно.
Провели простую проверку промежуточного вала: включаем в КП пятую передачу, в раздатке – нейтраль и плавно разгоняем пром. вал до 4300 об/мин, при этом вращается двигатель, сцепление, валы и пр. детали коробки передач и вышеупомянутый пром. вал. Поменяли промежуточный вал – опять некое улучшение (субъективно примерно в полтора раза), но опять не идеально. По ходу выяснилось, что изрядная доля вибрации вызвана именно этим узлом. Что и неудивительно при его столь странной конструкции.
Решили провести эксперимент – отбалансировать промвал на автомобиле, благо оборудование позволяет. Надо заметить, что эта операция заняла около трех часов (чрезвычайно неудобный доступ к исследуемому узлу). А результаты на этот раз нас просто разочаровали: на 2700 об/мин(на этой частоте и балансировали) вибрация на разаточной коробке уменьшилась примерно в 4 раза, зато выросла в 2 раза на КП и на 4300 об/мин осталась почти без изменений.
Следующий “подход к снаряду” – сняли раздатку, померили радиальное биение центрирующих проточек во фланцах ведущего и ведомых валов – биения оказались терпимые (0,06–0,10мм). Допуск вообще-то 0,05мм, ну да это лирика – на практике нередки случаи биения в 0,50мм, а уж 0,20–0,30 – сплошь и рядом. Порадовались, что с раздаткой пока ничего не надо делать (как выяснилось потом, это было слишком оптимистичное заключение) и перешли к коробке передач. Замер биения конца вторичного вала огорчил – 0,22мм, что более, чем вчетверо превышает допуск. При таком биении ожидать отсутствия вибрации не приходится. Пришлось поменять вторичный вал (заодно затянули НЕЗАТЯНУТЫЕ резьбы внутри коробки, профилактически сменили часть подшипников и сальники). Оказалось, что основная причина биения конца вторичного вала – непараллельность торцов различных муфт, втулок и прочего, надетого на вторичный вал КП.
Мы переделали узел центрирования промежуточного вала (между КП и РК) и динамически отбалансировали этот узел до остаточного дисбаланса <120 г*мм. Результат превзошёл все ожидания — во всём диапазоне скоростей полностью прекратилось столь знакомое водителям “Нив” шевеление ручек на РК и исчезла вибрация от этого узла, казавшаяся неистребимой.
Понятно, что нас чрезвычайно порадовал такой результат – ведь теперь проблемма с этим узлом решена! Не нужны подрамники, соединяющие КП и РК. Хотя надо заметить, что эти самые промвалы иногда встречаются такие, что они почти не вибрируют, но чаще – наоборот. Могу предложить такой доступный всем эксперимент: приезжаем в магазин или на рынок запчастей и просим показать нам эластичную муфту промвала, далее начинаем штангенциркулем мерить расстояние между соседними отверстиями. Мы никогда не встречали, чтобы эти расстояния были выдержаны точнее 1 мм. А в этих узлах допустимая суммарная погрешность не должна превышать 0.05мм. Вот и ломали мы себе головы – почему всё-таки некоторые экземпляры работают более или менее приемлемо? Тут две составляющие: одна– это эффект вычитания погрешностей(т.е. несколько погрешностей, если они направлены в разные стороны, при сложении частично самоуничтожаются). Вторая составляющая — это настолько всё безобразно сделано, столь много источников вибраций, что на этом фоне ещё один(пусть даже довольно сильный) не так заметен.
Но, как это обычно и бывает, нам открылись новые горизонты — выяснилось что еще много секретов сокрыто в межосевом дифференциале. Оказалось, что этот узел не только сам по себе даёт вибрацию, вследствие несбалансированности, но и вызывает биение фланца заднего кардана – а это ещё вызывает вибрацию даже хорошо отбалансированного кардана.

Вибрация практически побеждена! — Лада 2131, 1.7 л., 1998 года на DRIVE2

Сегодня наконец то решил разобраться с вибрацией и расколбасом раздатки. Началось все после переварки пола и установки промвала с крестовиной и эластичной муфтой от Шнивы. Более-менее поборол ту вибрацию двигая туда-сюда раздатку, но она все равно была. Особенно на 3 передаче при разгоне было ощущение что у шестеренок зубъев не хватает, или как будто они квадратные. А после последнего снятия раздатки для ремонта вибрация стала невыносимой. Рычаги качаются, зудят, весь кузов сотрясается.
Решил копать конкретно. Для начала час сидел в яме и крутил промвал. Мерил разные зазоры и расстояния, пытался понять соосна ли раздатка относительно КПП. Смотрел на вращающийся вал. Кстати, если смотреть на вращающийся вал, светя на него фонариком светодиодным, то получается эффект страбоскопа! Можно увидеть гайки, крестовину причем если изображение размыто, значит вал имеет биение.

Полный размер

Решил снимать промвал. Кое как его вынул, центровочные резинки чуть поношены, решил одну из них чуть подточить чтоб глубже в промвал влезла. Дальше стал мерить биение вторичного вала КПП- а он кривой! Ну думаю в этом все дело, расстроился. Осмотрел эластичную муфту, вроде целая и без трещин. Поставил вал назад, но по другому его к вертолету КПП прикрутил, вдруг думаю погрешности балансировки друг друга скомпенсируют. Решил по ходу дела еще опоры раздатки на родные сменить, а то от эмки опоры потрескались.

Полный размер

Полный размер

Собрал все, завел, включил передачу, а вибрации нет. Ну не прям совсем нет, но она еле уловима, во много раз меньше. Вот теперь и думай, в чем была причина.
За день до этого тоже немного чинился, прикрутил левый верхний рычаг, опять он засранец открутился, шайбы развальные чуть не потерял. Затянул посильней, и еще по гайке накрутил. Подрегулировал рулевой редуктор, стук ушел. Остался люфт в маятнике, ох как я задолбался их менять, говнище какое то! Поставил на место блок предохранителей, а то он у меня несколько лет на проводах висит:) Прикрутил рулевую колонку, теперь она не болтается вверх- вниз. И машина стала лучше:) Вот так ездиешь на неисправной, привыкаешь к стукам, вибрациям. Потом чинишь и кайф!:))

Пробег: 124 364 км

центровка соосность раздатки нива — мой способ 🙂 — DRIVE2

Про центровку раздатки написано настолько много, что казалось бы писать уже нечего.
Сразу оговорюсь это не поможет вам избавиться от вибрации если у вас «кривой» вертолет, бублик, или вторвал в кпп. Это способ как выставить раздатку правильно, чтобы она не стояла криво боком, не добавляла доп. вибраций.
Но осмелюсь внести свою лепту, т.к. такого способа я не встречал еще нигде. Хотя вроде все очевидно…

Ну так вот, сразу скажу что я не сторонник ставить раздатку так «как она сама хочет». Я считаю что ставить её надо правильно, как сказано в книгах, а именно соосно продольно КПП и так чтобы карданы были параллельны условной «земле».

С карданами проблем нет никаких, это делается просто визуально. пододвигаем вперед/назад раздатку таким образом делая выше/ниже выходные фланцы РК.

А вот с соосностью уже не так очевидно.

Я делаю так: на РК есть технологические приливы, которые используются на заводе во время сборки агрегата. И совершенно случайно (а может и нет, но в книгах не встречал такого), напротив нижнего прилива есть ребро жесткости, которое идет параллельно оси РК.

Сразу хочу обратить внимание что это ребро не совпадает с осью входного вала РК!

Полный размер

Красным отмечена ось ребра которое параллельно технологическому отверстию, а зеленым ось входного вала.

Далее смотрим на КПП. На колокол или картер сцепления. Там также есть ребро жесткости совершенно случайно совпадающее с продольной осью промежуточного вала КПП.

Промежуточного! Но не вторичного. Вторичный чуть в стороне (правее если смотреть на КПП со стороны хвостовика).

На картинке красным отмечена видимая ось, которую вы видите на картере сцепления. Зеленым ось вторичного вала КПП которая чуть правее если смотреть на КПП со стороны хвостовика.

А теперь происходит чудо!
Мы как в прицел (!), смотрим в технологическое отверстие на РК видим ребро картера РК и пытаемся сделать его параллельным ребру на картере сцепления КПП. Отмечу, что они не встанут в одну линию, хотя это и кажется по началу. Линии должны быть параллельны. Промвал ввиду своего наличия, (как третья опора, привет всем кто считает что РК на ниве стоит на 2х опорах, АХАХХАХ))) позволяет нам выставить параллельность смещением подушек левой/правой вперед/назад. Таким образом обеспечивая параллельность видимых линий на картерах РК и сцепления мы выставляем соосность РК относительно КПП избегая паразитного излома в промвалу.

Хочу обратить внимание что КПП не параллельна земле, а как бы немного завалена назад, (в стоке, в случае когда у вас стандартные подушки двигателя), что и видно на рисунке.

Т.е. это нормальное явление. Соосность выставляется не в этой плоскости. Проще говоря — соосность, не если смотреть «сбоку» авто, а если смотреть «сверху».

При выставлении РК описанным мною способом не испытываю проблем с вибрацией на всех 5 скоростях КПП ( когда РК в нейтрали), при условии что не имеем биения на хвостовике КПП и биений в пром.валу, включая бублик.

Надеюсь мой способ будет Вам полезен.

ЗЫ Чтобы нивелировать несоосность «при виде сбоку», я вижу единственное решение — промвал на двух ШРУС. Но там нужно будет заморачиваться с доп опорой, т.к. промвал сам по себе уже не будет исполнять роль опоры. Т.е. теоретически хочу попробовать в дальнейшем, но т.к. вибрации у меня и так нет, делать это пока я конечно же не буду.

Борьба с вибрацией — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1994 года на DRIVE2

Нива славится своей вибрацией, я конечно победил ее, но это было долго и методом проб и ошибок.
Несколько людей у меня уже спрашивали мол что и как, и я решил сваять небольшой пост на эту тему.
Началось все с того, что я готовил ниву к поездке из Орска в Екатеринбург, дело дошло до пробного выезда по трассе и тут стало ясно что с такой вибрацией на скорости 90 я далеко не уеду, попытки отцентровать раздатку ничего не дали, но высянили, что фланец шруса был раскручен а одна шпилька срезана. было приянто рещение в срочном порядке перебирать этот узел. В итоге я поставил бублик и резинометаллическую втулку от шевроле нивы и новый шрус. Результата никакого это не дало, но доехать до Екатеринбурга я уже бы смог.

Так началась долгая история борьбы с вибрацией.
По приезду в Екатеринбург решили рвануть в деревню, там я залез под машину и увидел, что бублик имеет излом при вращении, то есть валы раздатки и коробки не на одной оси, путем подпиливания родных подущек и подкладки шайб я добился некоторого результата, но это все была фигня.
Я решил установить подрамник и обновить все опоры раздатки и коробки. Подрамник я сделал временный на болтах, и это мне дало то, что я смог выставить валы на одной оси. Подушки раздатки я поставил от 21214 доработав их.( В выделенных красным местах внутри я выбрал резину).

Полный размер

После этого вибраций стало значительно меньше, их интенсивность уменьшилась, но до идеала еще было далеко. Последнее, что оставалось на данном этапе это замена карданов, я заказал шрусовые карданы СИМ, после их установки стало совсем хорошо в машине, но мелкая дрож на 5 передаче еще была.

Полный размер

Но я решил остановится пока если бы ни косяк с коробкой. У меня стала вылетать 3 передача( есть запись в бж), во время сборки я решил поменять вертолет шруса на новый и как выяснилось не зря, у старого лопасти были не в плоскости, а выгнуты.

Полный размер

После этого я не узнал свою ниву, вибрации были уже толлько от мотора после 3000 об/мин. Для этого у меня уже т

Вибрации на ниве. Причины и методы устранения.

Теме, вибрации на ниве,  наверное посвящено самое большое количество статей, посвященных семейству нива. Большинство из них, как всегда, достаточно общие. Рекомендации как под копирку: замените карданы на ШРУСовые, отцентрируйте раздатку и будет счастье. Но все это борьба с вибрациями «первого порядка», от которых машину просто трясет. Я хочу рассказать о вибрации на ниве «второго порядка» и способах борьбы. Проявляются она как правило или в виде «морской болезни» или в виде трясущихся зеркал, когда невозможно прочитать номер машины, едущей сзади. То есть явных вибраций вы не чувствуете, но выходя из машины после «дальняка», с головой чего то «не то».

Вибрации на ниве, пролог

Введение в историю. В коллективе людей, с которыми я работаю, достаточно много людей с разными характерами, образованиями и астрологиями )) Это я к тому, что «дева» — это «ДЕВА». И либо ты это понимаешь, либо убей его сразу. Для примера: когда у данного человека возникли проблемы с КПП и он решил довести ее «до ума» и перебрать, он делал это ПЯТЬ РАЗ. Иногда меняя в ходе разборки один подшипник, который не нравился, по одной ему ведомой причине )))  И вот данный человек предложил мне поискать вибрации, потому как коробка перебрана 5 раз, раздатка 10, и даже ШРУСовые карданы «серп и молот», были отвезены на дополнительную балансировку.

Не буду рассказывать, как это иногда выглядело. Но Гайдай, мог бы снять еще одну из своих гениальных комедий. Мы не стали особо умничать, а просто воспользовались опытом нивоводов, дабы подтвердить или опровергнуть, данные знания.

 Конкретика. Фланцы и вертолеты.

Доработанный фланец редуктора и раздатки.

Результаты удивили даже нас, хотя вроде в этом автомобиле нас уже ничего не должно удивлять. На фото представлен фланец редуктора, он же фланец раздатки. И вроде бы деталь вращения с четным количеством шлицов, и четным количеством отверстий. Но автоТАЗ так просто «не возьмешь». У данной детали есть посадочный диаметр (по шлицам) и привалочная плоскость. Мы сделали приспособу из выходного вала раздатки. Очень тщательно отцентровали на осевое биение, и зажимая фланцы, как это мы делаем на раздатке и редукторах, стали их проверять на биение торцевой плоскости. Результаты удручают. НЕ ИМЕЮТ биения 20% изделий. Были фланцы где биение достигало 0,5мм. Чтобы не было сомнений в запчастях, мы поснимали фланцы с конвейерных машин, результат тот же. На «вертолетах» КПП картина ровно такая же.

 Кто виноват и что делать?

Думаю что первый вопрос риторический )))  Но попытаемся ответить хотя бы «почему именно так». Я по образованию и работе инженер-механик, технология производства находится на среднем уровне, поэтому я обратился за консультацией к технологу военного завода. Как надо: заготовка делается прессом, проводится черновая обработка с припусками, делается термичка, деталь обрабатывается вчистовую по «основным и посадочным» размерам. Как сделано: удален последний этап. После термообработки деталь коробится и не «выводится» вчистовую. Либо ставится при финишной обработке на цилиндрическую оправку, чего делать нельзя. Так как при данной конструкции, все центруется на шлицах.

Ответ на второй вопрос. Мы закупаем на заводе ящик, где лежат завернутые в масляную бумагу, 100 «полуфабрикатов» фланцев, тащим их на токарный станок, настраиваем «доводочную приспособу» и доводим до ума всю партию.

 Подушки раздатки.

подушка раздатки нового образца

Вот в данной новой детали, мы полностью на стороне конструкторов автоТАЗа. Деталь, которую действительно можно назвать тюнинговой. Много «резинового мяса» и конструкция уже работает совершенно по другому. Рекомендуем поменять подушки раздатки старого образца, на подушки нового образца, при первой возможности. На очень многих сайтах посвященных ниве, данные подушки рекламируют как запчасть от нивы-урбан, и просят большие деньги. Между тем данная деталь ставится просто на М-ки. Каталожный номер 21214-1801012-02.

Пример из истории. Надежность мерсовских подвесок уже вошла в истории и легенды. Речь не о современных многорычажках, в которых насчитывается по 20 деталей, речь о машинах выпуска 90 годов. Секрет прост, почти все сайлентблоки и подушки были размером с кулак, поэтому и ходили по 300-500тыс.

Статьи в тему:  ШРУСовые карданы

крышки раздатки с двухрядными подшипниками

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Причины вибрации и центрирование раздаточной коробки Лада Нива

Запоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникают вибрации в зоне крепления раздаточной коробки на ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4. На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и пускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.

Определение причин вибрации и центрирование раздаточной коробки на ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Если вибрации не обнаружены, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач. Если на этот раз вибрации появились, то значит неисправен промежуточный вал:

— Ослабло крепление фланцев.
— Заедание шарнира.
— Трещины эластичной муфты.
— Другое.

Устройство раздаточной коробки ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.
Схема работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Если вибрации нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной ко­робки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае:

— Дисбаланс межосевого дифференциала.
— Дисбаланс переднего или заднего карданного вала.
— Заедание шарниров.

Также проверяем крепление раздаточной коробки на ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 к кузову:

— Состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы).
— Затяжку гаек.
— Отсутствие усталостных трещин на кузове.

Центрирование раздаточной коробки на ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки. Центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов. Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески.

Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлениях (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки. Фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу.

Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев. Слегка сдвинув раздаточную коробку вперед, на величину зазора между фланцами. Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

Похожие статьи:
  • Устройство рулевого управления ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4, конструкция, гидроусилитель, каталожные номера узлов и деталей.
  • Устройство задней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4, конструкция, тяги, пружины, амортизаторы, проверка состояния.
  • Устройство передней подвески ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4, конструкция, пружины, амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости, ремонт подвески.
  • Передний и задний мост ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4, устройство, конструкция, наименование и каталожные номера узлов и деталей переднего и заднего моста.
  • Приводы передних колес ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4, устройство, конструкция, особенности эксплуатации, наименование и каталожные номера деталей привода.
  • Карданные валы ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4, устройство и конструкция, неисправности, причины и способы устранения, смазка карданной передачи.

Лада 2329 LADA NIVAROK › Бортжурнал › «Избавление от вибраций на ниве». «Отвязка переднего моста». Нива монопривод. LADA NIVAROK/

Полный размер

>>>Приветствую ВАС читатели.
Наслышан от НИВАВОДОВ о такой проблеме, трабле, как удары при переключениях передач(невозможно тошнить в пробках, дергается, езда рваная). всевозможные вибрации промвалов, карданов, раздаток.
Все только и делают, что отвязывают от двигла передние мосты, устанавливают подрамники раздаток, меняют промвалы, крестовины меняют на шрусы и прочие всевозможные манипуляции с этими делами.
Многие в итоге забивают на всё это хозяйство, так как вложив не многие затраты (время, деньги, нервы, здоровье и т.д.) а толку мало или точнее совсем нет.
Одни говорят забей этож нива… Эту песню можно продолжать ещё долго.
Конечно же на новой, говорят, что такого нет.
Сам эти «прелести» я прочуствовал когда приобрёл данный автомобиль во время перегона его из Столицы в
Пензу, ну и по горду покатался.
Все жалобы ниваводов были подтверждены и прочувствованы лично мной.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
Снимаю передний мост, передний кардан, раздатку и все карданы вплоть до заднего редуктора. Всё промеряю, измеряю, прикидываю, размышляю, фантазирую, изобретаю и прихожу к заключению, что нужно делать.

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Далее изготавливаю или переделываю карданы от классики режу, подгоняю

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

один кардан от коробки и второй через подвесной подшипник к заднему редуктору(мосту)

Полный размер

делаю новую траверсу под крепление подвесного подшипника, так как кардан от кпп, получается выше чем когда с раздаткой. да ещё с ямы пришлось туннель немного подрихтовать кувалдой что бы кардану стало удобней. ещё немного опустил коробку в местах крепления траверсы кпп

Полный размер

Полный размер

траверса под подвесной. её ещё нужно повернуть по отношений к стоковой в обратную сторону т.е. ближе к кардану

Полный размер

Полный размер

уже в закрепленном состоянии

Полный размер

выход из кпп. И можно заметить, что переднего моста нет вместе с приводами.

Полный размер

Полный размер

теперь так выглядит ступица, без переднего моста и приводов. прощай.

Как устранить вибрацию раздаточной коробки ВАЗ-2121

Прежде всего, отметьте, при какой скорости возникает вибрация раздаточной коробки, затем приступайте к определению причин вибрации.

Испытание 1

Установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение и заведите двигатель.

Установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, равную скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация.

Если на стоящем автомобиле вибрация сохраняется, то следует проверить крепление и состояние опор двигателя, так как они являются причиной вибрации.

Испытание 2

Поднимаем автомобиль на подъемнике

Если при испытании № 1 вибрация не обнаружена, то установите рычаги раздаточной коробки в нейтральное положение, заведите двигатель, включите в коробке передач прямую передачу и установите частоту вращения коленчатого вала двигателя, соответствующую скорости движения автомобиля, при которой наступала вибрация раздаточной коробки.

Если на стоящем автомобиле, при такой частоте вращения коленчатого вала, вибрация наблюдается, то ее причиной является неисправность промежуточного карданного вала (дисбаланс, изгиб болтов крепления или фланца эластичной муфты, заедание в карданном шарнире).

Испытание 3

Если при испытаниях 1 и 2 вибрация не обнаружена, переходите к испытанию 3.

Разгоните автомобиль до скорости, при которой наступает вибрация, и установите рычаги раздаточной коробки и коробки передач в нейтральное положение.

Если вибрация сохраняется, то ее причиной является неисправность переднего или заднего карданных валов‚ дисбаланс, заедание карданных шарниров или дисбаланс межосевого дифференциала.

Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов).

Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески.

Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу).

Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами).

Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

При замене раздаточной коробки или смене четырехступенчатой коробки передач на пятиступенчатую и наоборот, а также при «осадке» задней подвески двигателя, вызвавшей вибрацию раздаточной коробки, необходимо подобрать и установить новую толщину прокладок 3 (рис. 1).

Промвал Нива на ШРУСах или как избавиться от вибраций трансмиссии на скорости выше 80 км/ч | У бати в гараже

Известная проблема Нивы, которая аккуратно “размазана” по всему автомобилю, заключается в том, что перед инженерами в 70-х стояла задача “Собрать автомобиль для села из того, что есть!”. Изначально рассматривался даже вариант взять ВАЗ-2101 увеличить его дорожный просвет и внедрить полный привод. Но от тотальной экономии всё-таки отказались. По итогу имеем одну из распространенных проблем – гул и вибрация на высоких скоростях. Виновником является промежуточный вал между КПП и раздаточной коробкой. Для примера ниже сравнение, как выглядит связка КПП и раздатка на Ниве и на Isuzu.

У меня в семье с 2006 года есть Нива, очень удобно иметь данный автомобиль за городом, как второй, например, для поездок на рыбалку. Удобно её использовать для хозяйственных нужд – дрова заготовить для бани, съездить до местного рынка по дорогам, которые фактически существуют только на карте. Иногда приходилось выезжать на данном автомобиле на трассу, вибрация, которая стояла на весь салон всегда не давала покоя, но так как ездили редко, особо внимания этому не уделяли, пока в один прекрасный момент, застряв в огромной луже полностью не пропала тяга. Как оказалось, порвало от старости “бублик” промвала.

Изучив тему по замене промвала и не найдя в своем городе отдельно “бублик”, было решено рискнуть и заказать “тюнинг” деталь (как потом оказалось отличного качества, не из гвоздилина). Суть её заключается в том, что изготовлена она из двух ШРУСов. Соединение получается намного более жестким, что позволяет свести к минимуму вибрации на высоких скоростях.

Было немного скептическое настроение по поводу данной доработки, т.к. смущал момент того, что из “схемы” пропадает демпфер ударных нагрузок в виде эластичной муфты. Всё-таки у Нивы постоянный полный привод, трансмиссия достаточно нагруженная и коробке без эластичной муфты точно будет больше доставаться.

Однако есть и плюсы: во-первых, не нужно выставлять промвал относительно КПП, во-вторых, действительно пропали вибрации. Но, первое время, пока разрабатывались ШРСУы были вибрации на малых скоростях (об этом не переживал, продавец предупреждал), прошло это примерно через 500 км пробега.

Также есть еще один важный момент – пришлось “колхозить” и делать 3 крепление для раздаточной коробки, т.к. изначально этим креплением выступал родной промвал. Чтобы сильно не заморачиваться мы из профиля сварили подрамник для раздаточной коробки, за два года минусов в импровизированной конструкции не появилось.

Что по итогу? Можно ли советовать данную доработку? Скорее всего я бы лучше предложил поставить усиленную эластичную муфту от Chevy Niva, т.к. это решение заводское и явно протестированное. Промвал на ШРУС решение интересное, комфорта на трассе точно прибавляет, но и ударных нагрузок на трансмиссию тоже добавляет.

Всем спасибо за внимание! У кого стоит такой промвал, сколько уже прошли на нём и как впечатления?

Смирись — это же Нива! 4 «фирменные» неполадки в трансмиссии — журнал За рулем

Удары, вой, вибрации, течи масла… Что-то из этого можно исправить, а что-то — нет.

1. Удары при троганье с места и переключении передач

Материалы по теме

Корень проблемы. На пути крутящего момента от маховика двигателя до переднего колеса свыше 20 соединений — и не без зазоров, понятное дело. Но общее число зазоров в трансмиссии в несколько раз больше: колес-то четыре, и к каждому идет привод. Величина зазоров зависит от качества исполнения (которое часто «хромает» — вот главная беда!). Машина не тронется с места, пока все зазоры не будут выбраны — такова идеология постоянного полного привода с межосевым дифференциалом. И когда это происходит, раздается удар. Особенно он чувствуется, если после торможения двигателем начать разгоняться. Или резко бросить сцепление при троганье с места.

Материалы по теме

Почему этого нет у полноприводных иномарок?

Во-первых, соединений меньше — из-за совмещения коробки и раздатки. Во-вторых, меньше зазоры: благодаря точному изготовлению всех деталей. В-третьих, применяются высококачественные смазочные материалы.

Что делать?

  • Используйте современные трансмиссионные масла с высокой вязкостью. Одно «но»: зимой потери в трансмиссии увеличатся, а значит вырастет и расход топлива.
  • Обратите внимание на регулировку датчика положения педали сцепления. Большой свободный ход (около 20 мм) провоцирует сильные удары. Если его уменьшить до 2–4 мм, удары станут менее заметны.

Половину днища Нивы закрывают различные агрегаты и детали трансмиссии.

Половину днища Нивы закрывают различные агрегаты и детали трансмиссии.

2. Вибрация раздаточной коробки

Материалы по теме

Корень проблемы. Следствие заводских просчетов: ради экономии решили применить стандартную коробку передач от Жигулей. В результате на Ниве раздатка не крепится к задней части коробки передач (как у иномарок), а подвешена на двух подушках к кузову.

Положение раздаточной коробки регулируют, подкладывая пластины под кронштейны. Помогает слабо. Ведь под нагрузкой сравнительно небольшой агрегат раскачивают сразу три вала — два карданных и промежуточный, идущий от коробки передач. Кронштейны настолько нагружены, что часто ломаются или вырывают участки пола, И, конечно, отменно передают вибрации на кузов.

Почему такой вибрации нет у иномарок?

Практически на всех полноприводных автомобилях раздаточная коробка является продолжением коробки передач. Силовой агрегат представляет собой двигатель, коробку и раздатку, собранные в единый жесткий модуль и подвешенный к раме или кузову на подушках.

Что делать?

  • Добавить третью опору раздаточной коробке. Создано множество конструкций — как самодельных, так и предлагаемых тюнинговыми фирмами. Но, увы, окончательно проблема с «неправильно» висящей раздаткой уйдет только вместе с самой Нивой.

Раздаточная коробка Нивы крепится к тонкому днищу кузова двумя опорами. В движении пол вибрирует и служит по сути мембраной, издающей звук.

Раздаточная коробка Нивы крепится к тонкому днищу кузова двумя опорами. В движении пол вибрирует и служит по сути мембраной, издающей звук.

Пример того, как нужно объединять коробку передач и раздаточную коробку в единый жесткий узел.

Пример того, как нужно объединять коробку передач и раздаточную коробку в единый жесткий узел.

3. Вибрация элементов трансмиссии

Материалы по теме

Корень проблемы. Низкое качество изготовления компонентов, и даже простого крепежа. Так что Нива вибронагружена не только из-за неудачного крепления раздаточной коробки.

Что делать?

  • Проверьте подушки двигателя и опору коробки передач.
  • Поиск причин вибрации стоит начать с промежуточного вала. При обнаружении износа или повреждения шарнира или резиновой муфты лучше поменять вал целиком.
  • Проверьте состояние карданных валов: не разбиты ли крестовины, не заклинило ли их.
  • Приводы передних колес также могут быть источником вибрации, если пыльники потеряли герметичность, внутрь шарнира попала влага и повредила рабочие поверхности.

Кстати: любители тюнинга советуют установить вместо штатного дифференциала усиленный четырехсателлитный. С ним раздатка шумит и вибрирует значительно меньше.

От раздаточной коробки к осям автомобиля тянутся карданные валы, в которых многие соединения выполнены с недостаточной точностью. А если нарушена балансировка карданного вала (что бывает при неумелом ремонте), вся машина будет вибрировать.

От раздаточной коробки к осям автомобиля тянутся карданные валы, в которых многие соединения выполнены с недостаточной точностью. А если нарушена балансировка карданного вала (что бывает при неумелом ремонте), вся машина будет вибрировать.

4. Негерметичность уплотнений

Материалы по теме

Корень проблемы. Качество изготовления резиновых манжет (сальников) таково, что агрегаты Нивы часто теряют масло. Обычно подтекает раздаточная коробка, хвостовики переднего и заднего редукторов. У редукторов есть еще одно слабое место: низкое расположение сапунов зачастую приводит к попаданию влаги в полость редуктора. Тот начинает выть, а потом разваливается.

Почему на зарубежных внедорожниках течей меньше?

У большинства моделей на сапуны надеты шланги, которые выведены наверх, а сальники — более высокого качества: меньше изнашиваются, реже текут.

Что делать?

  • Замена сальников помогает на время. Выход один: постоянно следить и устранять подтеки.

Сапун на редукторе Нивы расположен очень низко, из-за чего узел часто «зачерпывает» воду.

Сапун на редукторе Нивы расположен очень низко, из-за чего узел часто «зачерпывает» воду.

Личный опыт: что осталось от трансмиссии Нивы после поездки на Кавказ

Материалы по теме

Я использовал Ниву для поездок в отпуск из Москвы на Кавказ. Там путешествовал по дорогам, недоступным легковым машинам. За пробег менее 40 000 км:

  • Выпал сапун из редуктора переднего моста и потерялся.
  • После форсирования горных рек вернулся в столицу с редуктором, полным воды.
  • Дважды ослабевало крепление кардана.
  • Постоянно «сопливились» сальники раздаточной коробки.
  • Потек сальник ведущей шестерни заднего моста.
  • И, конечно, всю дорогу зубодробительно вибрировала раздаточная коробка.

Хотя во все агрегаты машины было залито качественное трансмиссионное масло.

Зато проходимость хорошая

Эта машина — для тех, кому нужны хорошие внедорожные качества за низкую (относительно) цену. Еще один плюс: простота конструкции и доступность запчастей позволяют самостоятельно устранять многие мелкие недостатки.

Так что, несмотря на заводские просчеты и устаревшую конструкцию, желающих купить Ниву хватает.

  • История модернизации Нивы — тут.
  • Собираясь в дорогу, проверьте, все ли вещи поместятся в багажнике и салоне автомобиля. Если есть сомнения, приезжайте к нам за автобоксом! — актуальный и широкий ассортимент, скидки при покупке, монтаж и доставка. Нет места для хранения? Возьмите автобокс в прокат!
  • При необходимости защитить радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.

6 Рекомендации по виброустойчивым крепежным деталям

Традиционные крепления ослабевают при вибрации. Как бы сильно вы их не затягивали, гайки и болты со временем ослабнут, если подвергать их регулярному встряхиванию. Чтобы решить эту проблему, инженеры разработали новые типы вибростойких креплений, поэтому сегодня у вас есть множество типов креплений, из которых можно выбирать. Есть много приложений, для которых вам нужны виброустойчивые крепежные детали. Например, заводское оборудование постоянно вибрирует во время работы.Вибрация также должна учитываться при строительстве автомобилей, железнодорожных вагонов, кораблей или практически любого вида транспорта. На протяжении многих лет инженеры пробовали разные подходы, такие как использование шайб для увеличения соотношения зажатой длины, фиксаторов резьбы и страховочных или стопорных проволок. В конечном счете, виброустойчивые крепежные детали оказались наиболее эффективным решением для длительного использования в сложных условиях. Они также просты в установке и не требуют обслуживания.

Существует шесть популярных видов вибростойких креплений.Каждый тип устанавливается по-своему, и каждый лучше всего подходит для определенных типов установок.

1. Стопорные болты

Стопорные болты

нашли широкое применение в производстве и строительстве. Они просты в установке и не расшатываются со временем, какую бы вибрацию им ни приходилось выдерживать. В отличие от обычных гаек и болтов, стопорные болты создают неразъемное соединение.

Стопорный болт состоит из двух частей: штифта и хомута. При установке стопорного болта штифт вставляется в предварительно просверленное отверстие, а кольцо надевается на штифт с противоположной стороны.Используя специальный инструмент для стопорных болтов, штифт вытягивается, чтобы соединить соединение, а буртик сдавливается или обжимается вокруг штифта, чтобы образовать прочное прочное соединение. Воротник фиксируется в канавках штифта, и это трение металла о металл предотвращает ослабление стопорного болта.

Существует два основных типа засовов: с шипами и без них. Стопорные болты с булавками имеют узкую часть, запрессованную в штифт, где он может быть срезан монтажным инструментом после установки кольца.В противном случае штифт остается нетронутым, как и у запорных болтов с шиповидным хвостом.

На рынке представлено множество стопорных болтов, но двумя наиболее популярными марками стопорных болтов являются Huck и Avdel.

Стопорные болты

Huck производятся компанией Arconic Fastening Systems и используются в самых разных областях. Huck C6L® — это оригинальный стопорный болт Huck, доступный в размерах от 3/16 до 3/8 дюймов из стали, нержавеющей стали и алюминия. Huck Bobtail® имеет более мелкую резьбу, чем большинство стопорных болтов, поэтому при обжатии муфты возникает больший контакт металла с металлом для распределения нагрузки, что увеличивает усталостную прочность.Huck Magna-Grip® предлагает широкий диапазон захвата, поэтому один и тот же стопорный болт может использоваться для различных целей. Huck C50L® — это засов большого диаметра с круглыми, плоскими и потайными головками. Hucktainer® разработан специально для соединения композитных плит в прицепах без их смятия. Hucktainer имеет широкую головку для предотвращения вытягивания и герметизации соединения, а также низкий профиль, чтобы не цепляться за одежду или товары. Запорные болты Huck доступны практически для любой работы.

Запорные болты

Avdel также бывают различных форм и размеров.Например, Avdelok® — это высокопрочный стопорный болт с регулируемым зажимом, который идеально подходит для тяжелого машиностроения, а Avdelok XT — для особо тяжелых соединений. NeoBolt® — это стопорный болт без штифта, предназначенный для быстрой и последовательной установки. Maxlok® имеет широкий диапазон сцепления с высокой прочностью на сдвиг. А Avtainer® специально разработан для композитных панелей и приложений, в которых вам нужна широкая головка для образования герметичного соединения и предотвращения протягивания.

2.Гек 360

Huck 360® относится к отдельной категории. Выглядит как обычная гайка и болт, но сама гайка изготовлена ​​из более мягкого материала. Когда он затягивается, он создает собственное уплотнение металл-металл с болтом, поэтому он не ослабляется. Это означает, что Huck 360 можно ослабить и снова затянуть с помощью обычных инструментов, и он все равно не ослабнет под действием вибрации. Он рассчитан на пятикратное увеличение усталостной долговечности болта со стандартной резьбой и доступен в диаметрах от 3/8 дюйма до одного дюйма, а также в метрических размерах.

3. Заглушки

Глухие болты чрезвычайно универсальны и используются в самых разных областях, от производства до строительства мостов, поскольку их можно устанавливать с одной стороны и создавать соединение, более прочное, чем сварка или заклепка. В глухих болтах используется стальной штифт, манжета и втулка для создания соединения с помощью инструмента, который работает так же, как клепальщик. Болт вставляется в предварительно просверленное отверстие, и когда он затягивается, буртик вдавливается в лицевую сторону для создания уплотнения, в то время как втулка втягивается и складывается на глухой стороне.Установка быстрая и простая.

Двумя наиболее популярными глухими болтами являются Huck BOM и Avdel Avbolt.

Крупногабаритный механический болт (BOM) Huck с глухой заглушкой изготовлен из стали и доступен в диаметрах от 3/16 до 3/4 дюйма. Их часто используют вместо сварки; один Huck BOM может выполнять работу четырех обычных креплений.

Авдель Авболт используется в строительстве, горнодобывающей промышленности, вагоностроении и даже в строительстве мостов. В нем используется штифт из легированной стали и оцинкованная втулка из углеродистой стали, а размер варьируется от 3/16 до 5/8 дюймов.Avbolt имеет репутацию чрезвычайно универсального и прочного устройства.

4. Конструкционные глухие заклепки

Конструкционные глухие заклепки аналогичны глухим болтам или заклепкам, но имеют канавку во втулке, которая блокирует оправку после удаления штифта. Эти заклепки, также называемые блокировочными заклепками, предпочтительны для применений с высокими нагрузками из-за их повышенной прочности на сдвиг, повышенной прочности на отрыв и устойчивости к вибрации.

Arconic производит конструкционные глухие заклепки, такие как HuckLok®, которые имеют широкий диапазон захвата и механизм двойного запирания, фиксирующий заклепку с обеих сторон материала.HuckLok имеет большое пятно контакта со стороны глухой стороны для предотвращения протягивания и идеально подходит для соединения тонких или мягких материалов, таких как пластмассы или композиты.

Huck Magna-Lok® может быть установлен с помощью обычных крепежных инструментов и имеет уникальную функцию кольцевого замка, облегчающую осмотр. Magna-Lok может быть изготовлен из стали, нержавеющей стали или алюминия диаметром до 1/2 дюйма.

Huck Auto-Bulb® был разработан для высокоскоростных сборочных линий. Он имеет простую в использовании вводную точку для быстрой установки и зажимы для создания широкой колбы с глухой стороны, которая хорошо подходит для тонких материалов и больших, смещенных или щелевых отверстий.Auto-Bulb выпускается из стали и нержавеющей стали.

Huck Magna-Bulb® разработан для обеспечения высокой прочности на сдвиг с выпуклым действием, которое распределяет нагрузку по более широкой площади поверхности. Это делает Magna-Bulb идеальным инструментом для работы с тонкими материалами и большими отверстиями, в которых возникает проблема выдергивания.

Huck FloorTight® был разработан как регулируемый саморез с потайной головкой для установки полов больших транспортных средств. FloorTight идеально подходит для соединения дерева с металлом, а поскольку он самозенкуется, он устраняет необходимость в дополнительном растачивании.

5. Резьбовые вставки Wellnut

Другим распространенным способом снижения вибрации является использование вставок с резьбой Wellnut. Это фланцевые вставки из резины или подобных мягких материалов. Вставка проходит через отверстие в заготовке, а болт проходит через вставку. Гайка вставляется с фланцевого конца, а болт, проходящий через вставку, затягивается и расширяется, образуя плотное, виброустойчивое уплотнение вокруг отверстия под болт.

Вставки

Wellnut производятся Bayfast, Marson, POP и другими поставщиками и бывают разных размеров и длины.

6. Резьбовые вставки

Несмотря на то, что изначально они предназначались для ремонта отверстий под болты со снятой оболочкой, вставки со спиральной резьбой также чрезвычайно прочны, что делает их идеальными виброустойчивыми крепежными элементами. Вставки со спиральной намоткой, также известные как вставки со спиральной намоткой, представляют собой свернутые в спираль куски проволоки, которые ввинчиваются в предварительно просверленные отверстия. Они обычно используются в более мягких материалах, таких как дерево, алюминий или пластик, в которых просверленная резьба легко срывается и не удерживает болт. После того, как вставка установлена ​​на место, болт можно завинтить на место, в результате чего вставка расширяется относительно стенок отверстия под болт, образуя чрезвычайно прочное, виброустойчивое соединение.

Существует два основных типа резьбовых вставок: с хвостовиком и без хвостовика. Хвостовик представляет собой часть на конце, которая проходит по диаметру катушки и используется инструментом для вставки, чтобы завинтить катушку на место. Как только вставка катушки установлена, хвостовик отщелкивается. Вставки без хвостовика используют паз для установки катушки на место, что устраняет необходимость удаления хвостовика. Имеются как свободно вращающиеся вставки катушки, так и вставки с резьбовым замком с выступом, которые имеют выпрямленный сегмент катушки в центре, который изгибается наружу, когда вставляется болт, чтобы более надежно зафиксировать катушку на месте.

Самые популярные вставки с резьбой производятся компаниями Kato Fastening Systems и Arconic Fastening Systems.

Вставки Kato CoilThread изготовлены из холоднокатаной стали с пределом прочности на разрыв более 200 000 фунтов на квадратный дюйм и обычно используются в аэрокосмической промышленности. Они изготавливаются из различных материалов для различных применений, в том числе из никель-хромового сплава, фосфористой бронзы, хромокобальтового сплава и титана.

Резьбовые вставки Arconic Recoil® изготавливаются из различных материалов различных размеров для использования в авторемонте, судостроении, производстве электрогенераторов, бытовой электроники, автомобилестроении и других видах транспорта, а также в других областях.Помимо того, что вставки Recoil изготавливаются из широкого спектра материалов, они поставляются с различными смазками и покрытиями, поэтому они могут противостоять экстремальным температурам и коррозии и использоваться для специальных применений.

На рынке представлен широкий ассортимент вибростойких крепежных элементов, и не всегда очевидно, какой именно крепеж подходит для данной задачи. Bay Supply имеет один из самых больших запасов вибростойких крепежных изделий, и наши специалисты всегда готовы помочь вам выбрать правильный крепеж для любого применения.

5 причин ослабления болтов и 5 способов их предотвращения

Узел фланцевого болтового соединения, находящегося под давлением, начинает протекать, что создает угрозу безопасности. Ротор своими лопастями отделяется от гондолы и раскручивает ветряк, падая на землю. Под постоянной вибрацией двигателя морского грузового судна ослабленные болты на большой части горнодобывающего оборудования отрываются от болтовых соединений и катятся по корпусу, нанося дальнейшие повреждения оборудованию.

Что вызывает ослабление болтов?

Болтовые соединения имеют решающее значение для безопасной работы многих типов оборудования в широком диапазоне применений, включая производство электроэнергии, производство, добычу полезных ископаемых и транспорт.

В болтовом соединении затяжка гайки фактически немного растягивает болт, как натяжение жесткой пружины. Это растяжение или натяжение приводит к возникновению противодействующей силы зажима, которая удерживает вместе две части сустава. Если болт ослабевает, сила зажима ослабевает.

Ослабленные болты — это не просто раздражающая неприятность. Если соединение не будет быстро затянуто, из приложения может начаться утечка жидкости или газа, болт может сломаться, оборудование может быть повреждено или могут произойти катастрофические аварии.

Существует не менее пяти причин ослабления болтов, которые могут возникать по отдельности или в комбинации:

Недостаточная затяжка.  По определению, недостаточно затянутый болт уже ослаблен, и соединение не обладает достаточной силой зажима, чтобы удерживать отдельные секции вместе.Это может привести к боковому проскальзыванию между секциями, вызывая нежелательное напряжение сдвига на болте, что в конечном итоге может привести к его поломке.

Вибрация. Эксперименты с болтовыми соединениями при вибрации показывают, что множество небольших «поперечных» перемещений заставляют две части соединения двигаться параллельно друг другу и головке болта или гайке. Эти повторяющиеся движения препятствуют трению между болтом и резьбой соединения, которое удерживает соединение вместе. В конце концов, вибрация приведет к тому, что болт «раскрутится» с сопрягаемой резьбы, и соединение потеряет силу зажима.

Встраивание. Инженеры-конструкторы, определяющие натяжение болта, допускают период обкатки, в течение которого натяжение болта в определенной степени ослабевает. Эта релаксация вызвана микрозалеганием головки болта и/или гайки в поверхности соединения и может происходить как с мягкими материалами, такими как композиты, так и с твердыми полированными металлами. Если соединение не было спроектировано должным образом или если на болте не было достигнуто заданное натяжение в начале, такая заделка соединения может привести к потере усилия зажима.

Прокладка ползучая. Многие болтовые соединения имеют тонкую гибкую прокладку между головкой болта и поверхностью соединения для полной герметизации соединения от утечек газа или жидкости. Сама прокладка действует как пружина, противодействуя давлению болта и поверхности соединения. Со временем, особенно вблизи высокой температуры или агрессивных химикатов, прокладка может «ползти», что означает, что она теряет свою упругость, что приводит к потере силы зажима. Это также может произойти, если область прокладки непосредственно рядом с болтами смята или если болты затянуты неравномерно по всей поверхности соединения.

Дифференциальное тепловое расширение. Если материал болта и соединения различен, большая разница температур из-за быстрых изменений окружающей среды или циклических производственных процессов может привести к быстрому расширению или сжатию материала болта, что может привести к ослаблению болта.

Шок. Динамические или знакопеременные нагрузки от машин, генераторов, ветряных турбин и т. д. могут вызвать механический удар — внезапную силу, приложенную к болту или соединению, — вызывающую проскальзывание резьбы болта относительно резьбы соединения.Как и в случае с вибрацией, это проскальзывание может в конечном итоге привести к ослаблению болтов.

шагов по предотвращению ослабления болтов

Поскольку незакрепленные болты настолько распространены, был изобретен удивительный набор устройств, чтобы предотвратить их появление. Вот пять основных типов методов профилактики:

Шайбы. Шайбы обычно шире, чем головка болта, а дополнительная площадь поверхности создает дополнительное трение в соединении для поддержания силы зажима. Однако было обнаружено, что простые разъемные шайбы, иногда называемые спиральными пружинными шайбами, фактически ослабляют болт под действием вибрации даже быстрее, чем соединение без шайбы.Конические или тарельчатые шайбы представляют собой чашеобразные шайбы, которые при испытаниях на вибрацию работают немногим лучше, чем пружинные шайбы.

Было разработано несколько типов стопорных шайб с канавками, ребрами или зубьями, которые впиваются в поверхность соединения в процессе затяжки, чтобы предотвратить ослабление. Это может привести к необратимому повреждению отделки или поверхности соединения, что может быть неприемлемо, например, в критически важных аэрокосмических приложениях, где вмятины на поверхности могут вызывать усталостные напряжения.Это также может предотвратить повторную затяжку соединения до надлежащего натяжения.

Клиновые стопорные шайбы работают в наборе по две штуки, каждая шайба имеет клинья, обращенные друг к другу, которые взаимодействуют друг с другом и с поверхностями соединения и гайки для предотвращения самопроизвольного проворачивания болта. Клинья предназначены для увеличения напряжения (растяжения) болтового соединения, если болт начинает вращаться из-за вибрации или удара, предотвращая потерю силы зажима.

Корончатые гайки

Механические устройства. Для фиксации затянутой гайки на болтовом соединении было разработано множество хитрых уловок. Корончатые гайки имеют прорезь на конце и используются со шплинтом или проволокой, которая проходит через отверстие, просверленное в болте. Замковые замковые системы имеют фигурный плоский фиксатор, похожий на шайбу, и обойму, входящую в паз на головке болта. Шайбы с выступами имеют два выступа на противоположных сторонах, которые складываются, чтобы закрепить головку болта или гайку после установки, и могут иметь зубья, которые могут проникать в поверхность соединения, чтобы удерживать его на месте.Хотя эти устройства предотвращают падение гайки с болта, они, как правило, не помогают соединению поддерживать указанное усилие зажима.

Гайки с преобладающим моментом затяжки. Нейлоновые или металлические вставки внутри гайки (иногда называемой «контргайкой») могут создавать дополнительное трение для предотвращения ослабления. Родственная идея состоит в том, чтобы установить внутри гайки пружину, которая прочно захватывает резьбу болта и предназначена для перемещения в направлении, противоположном гайке, если вибрация или другие силы заставляют ее раскручиваться.Нейлоновые вставки нельзя использовать в агрессивных химических или высокотемпературных средах и, как правило, их нельзя использовать повторно, потому что резьба болтов прорезает канавки в нейлоне, уменьшая его способность удерживать после повторного затягивания. Поскольку вставка на большинстве типов стопорных гаек закрывает только часть внутренней резьбы, сильное поперечное движение или удар могут вызвать самоослабление болта.

Двойные гайки. Согласно статье в Fastener + Fixing, идея использования двух гаек, толстой и более тонкой (называемой стопорной гайкой), использовалась более 150 лет для предотвращения ослабления болтовых соединений.Современное приложение представляет собой систему, использующую две гайки, каждая из которых имеет резьбу разного размера, которая продвигается с разной скоростью на болте с двойной резьбой. Таким образом, поперечные движения, которые могут привести к продвижению одной гайки, не повлияют на вторую гайку.

Клеи. Жидкие клеи, а также нагретые термопластичные покрытия или твердые клейкие пластыри успешно используются для предотвращения ослабления болтов в определенных условиях. Проблема в том, что они затрудняют последующую разборку соединения.

Поддержание надлежащего натяжения обеспечивает затяжку болтов

Сочетание хорошей конструкции болтового соединения, надлежащего развития силы зажима и подходящих устройств для удержания болта может надежно защитить болтовое соединение от многих проблем, упомянутых здесь.

Хорошее болтовое соединение будет спроектировано с использованием болта и гайки соответствующего размера и типа, а также будет определена оптимальная степень натяжения для достижения усилия зажима, необходимого для сохранения целостности соединения.

В самом приложении правильное развитие силы зажима требует, чтобы правильный уровень натяжения (преднатяга) в каждом болте был действительно достигнут и оставался на этом уровне в течение всего срока службы.

Если поддержание надлежащего натяжения болтов имеет решающее значение, вам следует рассмотреть решение SmartBolts…

Самый простой и точный способ убедиться в том, что создается и поддерживается надлежащий предварительный натяг, — это использование болтов SmartBolts. С их запатентованной системой визуальной индикации легко определить, что SmartBolt в болтовом соединении достиг надлежащего уровня натяжения, поскольку она соотносит натяжение крепежа с цветом.

Позднее плановые проверки натяжения болтов можно будет выполнять чаще и быстрее, чтобы вы сразу знали, что болты затянуты должным образом.

Вибрация, заедание, проскальзывание прокладки и т. д. могут повлиять на предварительный натяг любого болта, включая болты SmartBolt. Выбор подходящего удерживающего устройства для болтов имеет важное значение для предотвращения ослабления болтов и поддержания надлежащего предварительного натяга. Например, клиновые стопорные шайбы помогают поддерживать предварительную нагрузку, не позволяя болту вращаться самостоятельно.

Однако вибрационные испытания показывают, что многие решения для фиксации болтов менее чем эффективны в предотвращении ослабления болтов и в основном действуют для предотвращения падения гайки.Поскольку каждое решение может увеличить стоимость болтового соединения за счет дополнительного оборудования и человеко-часов для установки и обслуживания, их следует критически оценивать перед использованием.

SmartBolts может помочь предотвратить ослабление болтов, а также головную боль, связанную с утечками, поломками или поломками оборудования, на протяжении всего жизненного цикла вашего приложения. Нажмите здесь, чтобы узнать больше.

Симптомы и способы устранения

Когда вы слышите «крышка распределителя», часть «крышки» может навести вас на мысль, что этот скромный компонент не имеет большого значения для внутренней работы вашего автомобиля.Однако правда совсем в другом. Крышка распределителя служит неотъемлемой частью системы зажигания, регулируя порядок зажигания двигателя. Будучи всего лишь небольшим компонентом, неисправная крышка распределителя может нанести ущерб зажиганию и, таким образом, повлиять на эффективность вашего двигателя.

Проблемы с крышкой распределителя, включая забитую, треснувшую, корродированную или неисправную крышку, могут вызвать проблемы с производительностью, начиная от неравномерного холостого хода до остановки или, что еще хуже, ваш автомобиль может вообще отказаться заводиться.Кроме того, находясь в суровых условиях, крышка распределителя и ротор подвержены износу с течением времени, поэтому крайне важным навыком обслуживания автомобиля своими руками является обнаружение признаков неисправности крышки распределителя на ранней стадии, прежде чем она полностью выйдет из строя. Читайте дальше, чтобы узнать о важной роли крышки распределителя, симптомах неисправной крышки распределителя, способах устранения и устранения неполадок в каждом случае, а также о стоимости замены неисправной крышки распределителя.

Что делает крышка распределителя?

Сегодня, с развитием технологий, полностью компьютеризированные электронные системы зажигания стали нормой.Однако до середины 2000-х годов почти все транспортные средства на дорогах не имели такой компьютеризированной системы и имели распределитель для облегчения зажигания в двигателе.

Во всех автомобилях, внедорожниках и грузовиках современной эпохи распределитель является важной частью системы управления двигателем. Короче говоря, роль распределителя заключалась в том, чтобы направлять электрический ток от катушки зажигания непосредственно к свечам зажигания в каждом цилиндре в правильном порядке и в нужное время.

Крышка распределителя служит неотъемлемой частью системы зажигания, регулируя порядок зажигания двигателя.Фото предоставлено: English-Tenses

Распределитель состоит из ротора, вращающегося внутри крышки распределителя. Когда вы поворачиваете ключ зажигания, двигатель работает, посылая высокое напряжение через катушки зажигания на ротор распределителя, в частности, посылая электричество на электрод ротора распределителя. Ротор соединен с катушкой зажигания благодаря подпружиненной щетке в крышке распределителя.

Этот электрический ток вращает ротор, позволяя ему передавать электроэнергию на отдельные электроды, расположенные внутри крышки распределителя.Оттуда крышка распределителя передает электричество на свечи зажигания через ряд проводов свечей зажигания определенным образом и, в конечном итоге, на разные цилиндры в правильном порядке зажигания в определенные моменты времени для воспламенения воздушно-топливной смеси внутри каждого цилиндра. Как «правильный порядок зажигания», так и «точное время» имеют решающее значение для достижения оптимальной эффективности двигателя.

Для облегчения прохождения напряжения непосредственно к свечам зажигания второй конец ротора проходит мимо металлических контактов в крышке распределителя при наличии высокого электрического тока.

Весь этот процесс происходит каждый раз, когда цилиндру требуется искра для воспламенения воздушно-топливной смеси для воспламенения.

Таким образом, роль крышки распределителя вместе с ротором состоит в том, чтобы способствовать распределению невероятно высокого напряжения на соответствующие свечи зажигания в нужное время, сохраняя при этом внутренние части распределителя отделенными от двигателя, тем самым сохраняя их в чистоте. . Он удерживает контакты и стойки между ротором распределителя и проводами свечей зажигания в каждом цилиндре.

Если в системе есть какая-либо неисправность, которая приводит к плохой крышке распределителя, свечи зажигания не будут получать искру от распределителя, когда она им нужна для воспламенения топливной смеси. Таким образом, ваш двигатель не сможет эффективно генерировать мощность, в результате чего возникают проблемы с запуском и множество других проблем.

Как крышка распределителя может испортиться

Естественный износ

Каждый раз, когда вы включаете автомобиль, через ротор и крышку распределителя проходит высокое напряжение.Из-за этого они со временем изнашиваются и нуждаются в регулярном обслуживании и замене для обеспечения оптимальной работы двигателя.

Эксперты рекомендуют во время планового обслуживания, когда заменяется ротор и крышка распределителя, проверять все зажигание, чтобы убедиться, что все остальное в хорошем рабочем состоянии, включая угол опережения зажигания.

Существует несколько факторов износа, которые могут привести к выходу из строя крышки распределителя, что потребует замены, в том числе:

  • Трещины в корпусе: Из-за воздействия низких температур зимой, а затем внезапного перегрева при работающем двигателе, что приводит к растрескиванию корпуса.Может вызвать отказ двигателя автомобиля, что может привести к неровной работе на холостом ходу, а также к колебаниям при ускорении.
  • Обгоревшие клеммы крышки распределителя: Из-за постоянного воздействия чрезвычайно высокого напряжения. Может привести к тому, что двигатель пропустит цилиндр из порядка зажигания.
  • Корродированные клеммы: Чрезмерное нагарообразование и любое окисление из-за конденсации влаги на крышке распределителя могут привести к прекращению или ослаблению контакта.
  • Слипшиеся или замасленные клеммы: со временем клеммы могут загрязняться грязью и скоплениями грязи, что может привести к тому, что двигатель пропустит цилиндр из порядка запуска и создаст странные шумы двигателя.
  • Воздействие жидкостей. Другой тип одноразового события, которое может привести к выходу из строя крышки распределителя, — это проехать через глубокую лужу. Вода может попасть в крышку распределителя и закоротить электрический ток, что приведет к выходу из строя. В зависимости от серьезности повреждения вам может потребоваться заменить колпачок или просто высушить его, чтобы восстановить его рабочее состояние.
  • Обрыв провода свечи зажигания.

Признаки неисправности крышки распределителя 

Как указано выше, изношенная, корродированная или влажная крышка распределителя является неисправной крышкой распределителя, и такие случаи являются обычным явлением.Вам необходимо ознакомиться со следующими симптомами неисправного распределителя , чтобы вовремя устранить повреждение, иначе ваш двигатель пострадает:

Проблемы с запуском и ускорением

Функциональная крышка распределителя имеет важное значение для обеспечения сгорания в двигателе. Таким образом, плохая крышка распределителя, независимо от типа повреждения, скорее всего, вызовет проблемы с запуском.

Это особенно актуально в холодную погоду, так как при очень низких температурах крышка может замерзнуть.А при работающем двигателе крышка, покрытая пластиком, будет подвергаться резкому тепловому удару, что приведет к ее растрескиванию. Это очень часто случается с транспортными средствами, припаркованными на открытом воздухе или в неотапливаемом гараже с низкими температурами.

Трещина в крышке распределителя может привести к тому, что двигатель автомобиля заглохнет, что может привести к неровной работе на холостом ходу, а также к колебаниям при разгоне. Или, что еще хуже, если крышка выйдет из строя полностью, она не сможет облегчить распределение электричества к свечам зажигания, поэтому не будет воспламенения для запуска автомобиля.

Грубый холостой ход

Помимо треснутого корпуса крышки трамблера, еще одной причиной неровного холостого хода являются подгоревшие клеммы крышки трамблера. Клеммы — это маленькие электроды в нижней части крышки распределителя. Со временем, при постоянном воздействии очень высокого напряжения, эти клеммы естественным образом покрываются нагаром или, что еще хуже, обгорают. Когда это происходит, двигатель пропускает цилиндр из порядка зажигания, вызывая заметно неравномерную работу на холостом ходу.

Остановка и обратная реакция

Другим распространенным признаком неисправности крышки распределителя является заглохание или обратный выброс выхлопных газов при движении автомобиля накатом.

Это признак того, что у вас сломана крышка распределителя. Ротор распределителя должен правильно вращаться, чтобы передавать электричество на свечи зажигания. В противном случае оптимального сгорания не произойдет, двигатель потеряет мощность и заглохнет. Чем дольше эта проблема игнорируется, тем хуже она будет становиться.

Другой причиной является неисправный ротор, который не подает достаточное напряжение на свечи зажигания.

Встряхивание

Если у вас плохая крышка распределителя, вы, скорее всего, будете испытывать некоторую степень вибрации до более выраженного сотрясения, которое можно почувствовать по всему автомобилю.Это связано с тем, что ротор распределителя не вращается должным образом, а крышка не распределяет напряжение должным образом в правильном рабочем такте цилиндра, что нарушает синхронизацию и процесс зажигания.

Если вы часто замечаете подобную тряску на холостом ходу или при остановке автомобиля на красный свет, то, скорее всего, виновата неисправная крышка трамблера.

Необычный шум двигателя

Другим признаком неисправной крышки распределителя или неисправного ротора являются громкие странные шумы в двигателе, в частности из-за того, что цилиндры пытаются запуститься, но не работают, в том числе постукивание, щелчок или шипение.

Еще одним явным признаком неисправности крышки распределителя является пронзительный визг при запуске двигателя. Наиболее вероятной причиной этого визжащего звука является засорение крышки распределителя грязью, смазкой или другими загрязняющими веществами, а поскольку воздух циркулирует через двигатель, забитая крышка распределителя будет создавать визжащий звук.

Если при осмотре вы обнаружите грязную, забитую крышку распределителя, просто очистите ее с помощью WD40, подробное описание которого приведено ниже. Если шум продолжается, возможно, вам придется заменить весь распределитель.

Трудности при переворачивании

Иногда можно заметить, что вместе с глохнущим двигателем машина не переворачивается. Обычно это происходит на холодном двигателе, а не на горячем.

Когда ваш двигатель запускается, ваша батарея посылает электричество на ваши свечи зажигания, и полученная искра приводит в действие начальное зажигание. Затем это приводит в движение ваш коленчатый вал. «Переворачивание», которое относится к этому движению коленчатого вала после первоначального зажигания, — это то, что позволяет вашему двигателю начать движение.

Двигатель запускается, но не вращается, что указывает на неисправность крышки распределителя. Если крышка цела, проблема может заключаться в коленчатом валу или ремне ГРМ.

Загорается индикатор Check Engine

В случае неправильного процесса сгорания в цилиндрах, вызванного плохой крышкой распределителя и ротором, это будет обнаружено блоком управления двигателем (ECU), и, таким образом, на вашей приборной панели обязательно загорится сигнальная лампа Check Engine.

В большинстве случаев индикатор Check Engine загорается, когда крышка распределителя имеет трещины или коррозию, или если она распределяет напряжение неправильно или непоследовательно, что приводит к нарушению порядка зажигания и синхронизации.

Конечно, ваш индикатор Check Engine может означать несколько разных вещей, но если вы видите этот индикатор вместе с другими признаками неисправности крышки распределителя, указанными выше, вам необходимо проверить распределитель.

Для автомобиля после 1996 модельного года вам нужно будет только прочитать код бортовой системы самодиагностики OBDII, чтобы выяснить, что не так.Однако проблема заключается в том, что если в вашем автомобиле есть распределитель, он, скорее всего, был изготовлен до появления этой электронной диагностической системы, поэтому сканирование кодов с помощью считывателя кодов — непростая задача.

Плохая крышка распределителя: как исправить

Треснутая крышка распределителя

Во избежание растрескивания, которое может привести к неровной работе на холостом ходу и колебаниям при разгоне, единственное, что вы можете сделать, это регулярно осматривать крышку распределителя на наличие характерных признаков растрескивания.По возможности старайтесь парковать свой автомобиль зимой в защищенном месте или, по крайней мере, старайтесь защитить его как можно лучше от морозов.

Грязная или корродированная крышка распределителя

Клеммы крышки распределителя также могут подвергаться коррозии из-за того, что водяной пар из картера достигает вала распределителя (вал, находящийся в верхней части распределителя и приводимый в движение шестерней распределительного вала), а затем концентрируется внутри крышки распределителя. Когда двигатель остывает, водяной пар конденсируется и вступает в реакцию с металлическими контактами внутри крышки, вызывая коррозию.

Еще одним источником избыточной влаги является перезарядка аккумуляторной батареи генератором переменного тока, в результате чего образуется аккумуляторная кислота, которая может скапливаться внутри крышки распределителя. Другая причина коррозии клемм крышки распределителя заключается в том, что провода могут быть пористыми и, следовательно, впитывать влагу в крышку распределителя.

Кроме того, на крышке распределителя собирается грязь и грязь или другие загрязняющие вещества, которые могут попасть в систему.

К счастью, при регулярном осмотре, если вы обнаружите корродированную или грязную крышку распределителя, вам просто нужно очистить ее с помощью универсального очистителя/смазочного материала, такого как WD40, который может удалить коррозию, грязь и копоть с металлических деталей автомобиля, а также защита металла от коррозии.Кроме того, если вы заметили, что крышка распределителя ослаблена, вы должны немедленно заменить прокладку крышки распределителя, чтобы предотвратить конденсацию влаги.

Ниже приведены шаги по очистке точек распределения для обеспечения идеального контакта:

  • Найдите распределитель: Ваш распределитель представляет собой пластиковый серый компонент, расположенный рядом с центром двигателя под капотом. Крышка трамблера имеет вид короны, а спицы на ее вершине соединены с толстыми черными тросиками. Эти кабели являются проводами свечей зажигания.
  • Пометьте и снимите кабели свечей зажигания: Пометьте кабели свечей зажигания, чтобы вы могли собрать их в правильном порядке после очистки или замены крышки распределителя. Затем можно осторожно вытянуть провода свечей зажигания из крышки распределителя.
  • Отвинтите крышку распределителя: Отвинтите два винта сбоку крышки и попытайтесь осторожно потянуть ее вверх, чтобы снять.
  • Очистите клеммы с помощью очистителя контактов: Используя щетку с мягкой щетиной, достаточно абразивную для металлических контактных клемм, чтобы удалить нагар и любое окисление, которые могут привести к остановке или ослаблению контакта.Распылите очиститель контактов и смазку, например, WD40, на внутренние контакты.
  • Высушивание: используйте чистый коврик , чтобы полностью вытереть колпачок. Если у вас есть воздушный компрессор, используйте его, чтобы ускорить процесс сушки.
  • Повторная сборка: Теперь просто все собрал, обратный процесс всего, что вы делали. Установите крышку распределителя на место. Лучше всего использовать новое уплотнение крышки распределителя и для дополнительной защиты нанести силиконовое уплотнение вокруг основания крышки.Подсоедините провод свечи зажигания в правильном порядке. Затем вы можете завести автомобиль, чтобы убедиться, что он работает плавно, без каких-либо странных шумов.

Замена крышки распределителя

Стоимость

Стоимость замены крышки распределителя и ротора может составлять от 70 до 130 долларов США, включая затраты на запчасти и оплату труда. В большинстве случаев вы можете рассчитывать заплатить от 30 до 60 долларов за запчасти и еще от 40 до 70 долларов за работу.

Поскольку распределители и крышки распределителей подвержены износу и поэтому могут работать со сбоями или выйти из строя, если их не заменять регулярно, во многих новых автомобилях теперь используется система без распределителя, известная как система прямого зажигания.

ПОДРОБНЕЕ

Как часто следует заменять крышку распределителя?

Большинству автомобилей рекомендуется выполнять плановое техническое обслуживание каждые 25 000 миль, во время которого крышка распределителя и ротор часто проверяются на наличие признаков износа и при необходимости заменяются.

Независимо от того, повреждены они или нет, в мастерской часто заменяют крышку распределителя и ротор одновременно во время проверок, которые проводятся каждые 50 000 миль.Если вы не так много ездите на своем автомобиле, рекомендуется заменять эти детали вместе, по крайней мере, каждые три года или около того.

Действия по замене крышки распределителя

Конструкция крышек и роторов распределителя может различаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, объема двигателя и других факторов. К счастью, процесс их замены на большинстве двигателей довольно прост и довольно похож, поэтому, если вы представляете себе человека, который делает все своими руками, вы можете сделать это в своем собственном гараже.Кроме того, в большинстве автомобилей с крышкой распределителя доступ к крышке должен быть очень легким.

Однако здесь довольно много шагов, поэтому не стесняйтесь обращаться к онлайн-видеоурокам, чтобы облегчить себе работу.

Большинство руководств по техническому обслуживанию предполагают, что замена неисправной крышки распределителя займет у вас всего около одного часа. И самым трудоемким шагом будет просто удаление вспомогательных компонентов, чтобы вы могли добраться до дистрибьютора. Ниже приведено пошаговое руководство по замене неисправной крышки распределителя:

Приобретите набор инструментов: Первым делом необходимо приобрести комплект для замены крышки распределителя и ротора.Большинство производителей оригинальных деталей продают крышку и ротор вместе в комплекте, так как обычно они заменяются одновременно. Вы можете найти определенные комплекты, которые поставляются со сменным оборудованием, прокладками, а также новыми проводами свечей зажигания, или комплекты, изготовленные для определенных моделей автомобилей,

.

Что вам понадобится :

  • A Сменная крышка распределителя и комплект ротора
  • Несколько чистых тряпок
  • Очиститель и смазка для контактов, например WD-40
  • Набор торцевых головок и трещотка
  • Отвертки плоские и крестообразные

Отсоедините кабели аккумулятора: Важное предупреждение о безопасности при работе с электрическими компонентами: сначала обязательно ознакомьтесь с руководством по обслуживанию производителя, и вы всегда должны отсоединять кабели аккумулятора от клемм.Снимите положительные и отрицательные клеммы, прежде чем приступить к снятию каких-либо компонентов на автомобиле. Всегда рекомендуется полностью перед попыткой выполнить это задание.

Снимите все вспомогательные компоненты, чтобы получить доступ к распределителю: В большинстве случаев вам придется снять несколько компонентов, чтобы получить свободный доступ к крышке распределителя и ротору, но, скорее всего, только к крышке двигателя или корпусу воздушного фильтра. Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы безопасно удалить эти вспомогательные компоненты.

Найдите дистрибьютора: Вам не придется поднимать автомобиль на гидравлическом подъемнике или на домкратах. Просто откройте капот, и вы обнаружите, что распределитель обычно расположен в верхней части двигателя или сбоку.

Отметьте провода свечей зажигания: Перед снятием и во время процесса отметьте расположение каждого компонента, включая крышку распределителя, провода свечей зажигания и ротор в нижней части распределителя. чтобы потом было легче поставить все на свои места и порядок.Неправильное подключение проводов свечей зажигания и установка новой крышки распределителя могут привести к проблемам с зажиганием, например к пропуску зажигания в двигателе.

Во-первых, на этом этапе мы начнем с проводов свечей зажигания. Хороший совет — использовать маркер или ленту, отметить расположение каждого провода свечи зажигания по часовой стрелке, начиная с положения «12 часов» на крышке распределителя. Это гарантирует, что при повторной установке провода свечи зажигания будут в первоначальном порядке.

Снимите провода свечей зажигания: После того, как вы пометили провода свечей зажигания, осторожно вытяните их из крышки распределителя.

Снимите крышку распределителя: Теперь, когда провода вилки удалены, вы можете снять крышку распределителя. Обычно он крепится двумя-тремя болтами или зажимами сбоку. Используйте гнездо, удлинитель и храповик, чтобы удалить их один за другим, затем снимите крышку распределителя.

Отметьте положение ротора: При снятой крышке распределителя вы увидите ротор в центре корпуса распределителя, который имеет заостренный конец и тупой конец. Запишите расположение ротора и поместите отвертку вдоль края ротора, чтобы отметить место, куда должен быть помещен заостренный конец нового ротора.

Снимите ротор: Эта деталь требует внимания. Если ваш ротор закреплен небольшим винтом, обычно посередине или вдоль края, важно использовать намагниченную отвертку, чтобы вытянуть его. Это делается для того, чтобы этот винт не упал в вал распределителя и не попал в двигатель, что может создать множество проблем.

Если винта нет, а ротор свободно сидит на валу распределителя, просто выньте старый ротор из распределителя.Прежде чем выбросить его, вы должны сравнить его с новым ротором, чтобы увидеть, есть ли какие-либо несоответствия.

Вставьте новый ротор: Теперь, когда распределитель свободен и открыт, некоторые люди могут захотеть использовать воздушный компрессор, чтобы ослабить любой мусор или скопление избыточного углерода внутри распределителя. Это хорошо, но для установки нового ротора необходимо сделать следующее:

  • Установите новый ротор в том же положении и в том же направлении, что и старый ротор. Используйте отметки, которые вы сделали ранее, чтобы убедиться, что заостренный конец смотрит в правильном направлении.
  • Если ротор закреплен винтом, всегда устанавливайте новый винт из комплекта для замены в отверстие ротора вместо утилизации старых винтов.

Установите новую крышку распределителя: Убедитесь, что винты или зажимы совмещены с отверстиями на крышке распределителя, а крышка плотно прилегает к распределителю.

Переустановите провода свечей зажигания и катушку: Используйте метки для проводов свечей зажигания, чтобы установить каждый из них на ту же опору, что и раньше.Провод катушки идет к центральному стержню на крышке распределителя.

Установите на место крышку двигателя и корпус воздушного фильтра и подсоедините провода аккумуляторной батареи . Готово. Заведите автомобиль, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Наличие плохих симптомов дистрибьютора ❤️ Все, что вам нужно знать

Распределитель вашего автомобиля — это деталь, которая передает электрическое напряжение на свечи зажигания от катушки зажигания. Основными частями распределителя являются ротор и крышка.Неотъемлемый компонент любого автомобиля, эта система отвечает за зажигание. Без него вашему автомобилю будет сложно завестись.

Авторемонт ДОРОГО


 

Если в вашем автомобиле проявляются симптомы неисправности распределителя, это может стать серьезной проблемой и головной болью. В этой статье мы рассмотрим, как работает дистрибьютор, почему это так важно, некоторые общие признаки неисправного дистрибьютора и как устранить проблему.

 

Как работает дистрибьютор?

 


В распределителе вашего автомобиля есть ротор, который вращается внутри крышки распределителя.Металлическая часть ротора крепится к высоковольтному кабелю от катушки зажигания подпружиненной угольной щеткой. При вращении ротор проходит вблизи выходных контактов, прикрепленных к свечам зажигания высоковольтными кабелями. Это позволяет подавать напряжение от катушки зажигания на правильную свечу зажигания. Затем свечи зажигания используют напряжение от распределителя для воспламенения топлива, которое поддерживает работу двигателя вашего автомобиля.

 

Если ваш дистрибьютор неисправен, обычно это проявляется рядом различных симптомов и признаков.Вот именно на что следует обратить внимание (или прислушаться), если вы думаете, что у вас неисправный дистрибьютор.

 

Некоторые распространенные признаки неисправного распределителя

 

Если у вашего дистрибьютора возникли проблемы, вот наиболее распространенные признаки неисправности дистрибьютора:

 

  • Визжащие шумы : Один из самых первых признаков, который вы заметите, если в вашем автомобиле неисправна крышка распределителя, это воющий или визжащий шум. Если с вашим автомобилем все в порядке, обязательно проверьте крышку распределителя.Он может быть заполнен грязью и мусором. В этом случае причина визжащего шума связана с циркуляцией воздуха через двигатель вашего автомобиля. После того, как вы очистите крышку распределителя, снова прислушайтесь к визгу. Если они продолжаются, отнесите свой автомобиль к уважаемому механику, чтобы он мог диагностировать проблему.

 

  • Проблемы с запуском : Еще одним важным признаком неисправной крышки распределителя является то, что у вашего автомобиля проблемы с вращением. Эта проблема может усугубиться в холодную погоду, потому что температура замерзания может охладить колпачок.Когда вы запускаете двигатель, внезапное нагревание может привести к тому, что крышка распределителя треснет. Чтобы этого не произошло, регулярно проверяйте крышку распределителя на наличие трещин. Если вы живете в районе, где суровые зимы, попробуйте хранить свой автомобиль в гараже.

 

  • Тряска : Если в вашем автомобиле неисправна крышка распределителя, вы можете испытывать сильную необъяснимую тряску при запуске автомобиля или переключении передач. Это может варьироваться от ощущения дрожи до сильной вибрации, которая может ощущаться по всему автомобилю.Эта тряска может быть связана с тем, что распределитель автомобиля не вращается должным образом и влияет на процесс зажигания и синхронизацию. Если ваша крышка распределителя неисправна, вы заметите тряску, когда ваш автомобиль стоит на холостом ходу или когда он полностью остановился во время движения, например, когда вы сидите на красный свет.

 

  • Заглохание или обратная работа : Если ваш автомобиль легко заводится, но затем дает обратный эффект или глохнет во время движения, это может быть связано с неисправной крышкой распределителя.Поскольку крышка содержит ротор, распределяющий напряжение, она должна работать правильно. Если трещина или засор мешают вращению ротора, автомобиль может заглохнуть или дать обратный эффект.

 

  • Загорается индикатор Check Engine : Поскольку неисправная крышка или ротор распределителя сильно повлияют на процесс внутреннего сгорания в двигателе вашего автомобиля, индикатор Check Engine загорится, если с каким-либо компонентом что-то не так. Блок управления двигателем автомобиля обнаружит, если в цилиндрах происходит неправильное сгорание.Как только проблема будет обнаружена, на приборной панели загорится предупреждение Check Engine.

 

Как проверить, есть ли у вас плохой дистрибьютор

 

Если вы считаете, что ваш автомобиль страдает от симптомов неисправности распределителя, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы диагностировать проблему. Если у вас нет большого опыта в механике, вместо этого отнесите свой автомобиль в ремонтную мастерскую.

 

  • Проверьте крышку распределителя : Внимательно проверьте крышку распределителя на предмет необходимости ее очистки.Также следует осмотреть ротор. Ищите любые признаки наростов или коррозии.

 

  • Осмотрите точки контакта : Осмотрите точки контакта внутри распределителя. Если контактные точки плохие, двигатель вашего автомобиля может страдать от множества проблем, включая проблемы с синхронизацией, проблемы с запуском, пропуски зажигания и невозможность запуска. Посмотрите внимательно на все точки контакта. Если они выглядят размытыми или изношенными, пришло время их заменить.

 

  • Проверка дуги : Отсоедините штепсельный провод от распределителя и проверьте каждый. Вы можете использовать отвертку, чтобы проверить дугу, когда зажигание вашего автомобиля включено. Поместите металлическую часть отвертки напротив металлической части штепсельного провода. Затем поместите металлическую отвертку рядом с электродом распределителя. Эти двое не должны соприкасаться. Отойдите от капота автомобиля и попросите друга понаблюдать за дугой при включенном зажигании. Если есть дуга, то распределитель срабатывает.Замените проволоку на электроде после проверки. Обязательно проверьте все провода, чтобы убедиться, что каждый из них работает правильно.

 

Сколько стоит замена моего дистрибьютора?

 

Если крышка распределителя или ротор вышли из строя, вам необходимо получить новый. Вы можете рассчитывать заплатить от 80 до 120 долларов за эти детали, включая работу.

 

Могу ли я починить дистрибьютора самостоятельно?

 

Некоторые механические неисправности автомобиля можно легко устранить самостоятельно.Однако замена распределителя — сложная задача, и ее лучше доверить обученному специалисту. Вы не должны пытаться починить свой дистрибьютор самостоятельно, потому что вы можете в конечном итоге испортить дополнительные части вашего двигателя, ремонт которых будет дорогостоящим.

 

Как избежать проблем с дистрибьютором

 

Очень важно хорошо ухаживать за своим автомобилем, чтобы избежать лишних проблем. Вы должны регулярно менять масло в своем автомобиле, чтобы убедиться, что двигатель правильно смазывается.

 

Также очень важно внимательно следить за крышкой распределителя вашего автомобиля. Как правило, это основная причина полного отказа двигателя. Эрозия и чрезмерное налипание могут привести к повреждению распределителя. Вот почему вы должны регулярно чистить крышку.

 

Как правильно очистить крышку распределителя

 

Крышка распределителя вашего автомобиля защищает его внутренние компоненты. Кроме того, он удерживает стойки и контакты между проводами свечи зажигания и внутренним ротором.Из-за важности этой детали важно периодически очищать крышку распределителя. Вот как правильно очистить эту деталь:

 

  • Отсоедините кабели : Самое первое, что вам нужно сделать, это найти дистрибьютора вашего автомобиля. Не забудьте пометить кабели свечей зажигания, чтобы их было легче подключить в том же порядке. После этого аккуратно вытяните тросы из крышки трамблера.

 

  • Снимите колпачок : После того, как кабели будут отключены, отвинтите два винта сбоку на колпачке, чтобы снять его.

 

  • Очистите клеммы : Используйте мягкую абразивную ткань для очистки и удаления нагара или окисления на металлических клеммах. Окисление может привести к остановке или полному выходу контакта из строя.

 

  • Используйте очиститель контактов : Аккуратно распылите немного очистителя контактов на внутренние контакты крышки распределителя.

 

  • Высушите : Если у вас есть источник сжатого воздуха, подайте сжатый воздух через крышку распределителя.Это поможет быстрее его высушить. Вы также можете тщательно протереть тряпкой крышку распределителя, чтобы полностью высушить ее.

 

  • Собираем обратно : После полного высыхания крышки можно снова собрать распределитель. Установите крышку распределителя на место и подсоедините свечи зажигания в правильном порядке.

 

Вам следует периодически очищать распределитель вашего автомобиля, чтобы поддерживать его в идеальном состоянии.

 

Что вызывает коррозию на крышке распределителя?

 

Одной из основных причин проблем с крышкой распределителя является коррозия на крышке. Когда вы пойдете чистить распределитель, вы можете обнаружить странные отложения на крышке. Это может быть либо грязь на конце каждой клеммы провода свечи зажигания, либо коррозия на крышке распределителя. Вот несколько причин коррозии на крышке распределителя.

 

Первая причина, по которой на крышке распределителя может появиться коррозия, связана с влажностью.Влага и водяной пар внутри картера могут подняться в распределительный вал и затем собраться внутри крышки. После того, как вы поехали на автомобиле, и его двигатель остыл, водяной пар конденсируется и может реагировать с металлическими контактами, вызывая коррозию.

 

Вторая причина коррозии на крышке распределителя заключается в том, что генератор автомобиля перезаряжает аккумуляторную систему. В результате может образоваться аккумуляторная кислота, которая может скапливаться внутри крышки распределителя, вызывая коррозию.

 

В-третьих, провода могли быть пористыми и набирать воду в крышку трамблера. Это также может привести к коррозии. Если вы заметили, что крышка распределителя в вашем автомобиле плохо закреплена, вам необходимо заменить прокладку крышки распределителя, чтобы предотвратить коррозию.

 

Как предотвратить попадание влаги в крышку распределителя?

 

Если после проверки вы заметили, что крышка распределителя собирает влагу, значит, что-то не так.Если вы не устраните проблему, это может привести к более серьезным проблемам с вашим автомобилем.

 

При разборке крышки распределителя для ее очистки очень важно пометить кабели свечей зажигания. Это гарантирует, что вы правильно соберете распределитель, когда закончите его чистку.

 

Всегда используйте чистую сухую тряпку для удаления грязи и мусора с крышки распределителя. После этого поместите его в теплое сухое место, чтобы он полностью высох. Используйте сжатый воздух, чтобы ускорить время сушки.

 

Вы также должны регулярно менять уплотнение крышки распределителя на новое. Для дополнительного уровня защиты нанесите силиконовый уплотнитель вокруг основания крышки распределителя, чтобы предотвратить попадание капель воды и влаги.

 

Могу ли я водить машину с некачественным дистрибьютором?

 

Нет. Как правило, если в вашем автомобиле неисправный распределитель, двигатель не запустится.

 

Продажа автомобиля с неисправным распределителем или проблемами с двигателем

 

Если ваш автомобиль страдает от признаков неисправности распределителя, таких как визг, заглохание, пропуски зажигания или вибрации, вы можете рассмотреть возможность его продажи, а не ремонта.Что делать, если в вашем двигателе есть более серьезные проблемы, которые вы не можете позволить себе исправить?

 

Не пытайтесь продать свой автомобиль дилеру или частному покупателю. Они не захотят покупать вашу сломанную машину за большие деньги. Даже если вы позвоните на свалку, они заставят вас заплатить за эвакуацию вашего автомобиля к ним. Это могут быть большие деньги и огромные хлопоты.

 

К счастью, Cash Cars Buyer может решить вашу дилемму! Мы выкупим ваш автомобиль прямо на месте и дадим вам мгновенные деньги.Если ваш автомобиль не работает, глохнет или дает осечки, мы предложим вам до 500 долларов за ваш нерабочий автомобиль.

 

Если вы хотите узнать больше, свяжитесь с нами сегодня, позвонив по телефону 866-924-4608 или зайдя на наш веб-сайт. Вы можете узнать, сколько стоит ваш автомобиль, не выходя из собственного дома. И самое главное, мы отбуксируем вашу машину бесплатно!

 

Если ваш старый автомобиль страдает от проблем с распределителем или двигателем, и вы хотели бы использовать мгновенные наличные в качестве первоначального взноса на новый автомобиль, позвоните в Cash Cars Buyer сегодня! Мы с нетерпением ждем возможности работать с вами и купить ваш автомобиль сегодня!

Типы датчиков вибрации и где их купить

Измерение вибрации не всегда является простой задачей.Мало того, что существует множество различных инструментов и вариантов программного обеспечения, из которых вы должны выбирать, поиск проверенных поставщиков может быть задачей сам по себе.

В этом посте я перечислю и объясню распространенные типы датчиков и систем, используемых для измерения вибрации. Когда я смогу, я также предоставлю ссылки на поставщиков в Интернете, где вы можете приобрести эти датчики (хотя некоторые компании все еще требуют, чтобы вы запрашивали расценки — глупо, я знаю). Для каждого типа датчиков мы начнем со списка поставщиков, плюсов и минусов, прежде чем углубляться в детали.

Я знаю, что у вас мало времени, поэтому я начал пост со сводной таблицы опций датчиков, которые я расскажу. В конце поста будут дополнительные ресурсы, если вам нужна дополнительная помощь в тестировании вибрации!

Тип датчика Когда использовать Когда не использовать Ведущий поставщик
Акселерометр Ударно-вибрационный универсальный Ограниченный бюджет и доступ к необходимой электронике Пьезотроника для печатных плат
Тензодатчик Искривленные поверхности, когда важны размер и масса, требуют данных о деформации Ограничения по времени или проводке, необходимо измерить ускорение ХБМ
Датчик скорости Применение при высоких температурах (> 700 °F) Трудно найти, обычно лучше использовать акселерометр и интегрировать  
Гироскоп Требуются данные ориентации Обычно используется не самостоятельно, а с акселерометром Аналоговые устройства
Микрофон или давление Мониторинг работоспособности, определение частоты вибрации Чтобы измерить ускорение напрямую, определите вибрацию в известных местах Пьезотроника для печатных плат
Лазер смещения Непосредственное измерение смещения без изменения конструкции или изделия Вне лаборатории, когда важно питание КЕЙЕНС
Вихретоковые или емкостные смещения Непосредственное измерение смещения без изменения конструкции или изделия Вне лаборатории, когда важно питание Львиная точность
Измеритель вибрации Быстрая диагностика машин и механизмов Переходные процессы и тесты продолжительностью более 15 секунд Fluke
Регистратор данных вибрации Экономия времени и средств, тестирование в полевых условиях (важна портативность) Модальное тестирование, требуется очень быстрая выборка (> 20 кГц) enDAQ (подразделение Mide Technology)

 


Контактные датчики вибрации

Для следующих датчиков требуется установка преобразователя на вибрирующем испытательном образце.Преимущество этого заключается в том, что он перемещается вместе с испытуемым изделием для измерения 90 879 абсолютного 90 880 движения, но для этого требуется небольшая модификация вибрационной среды (добавление массы может изменить формы и частоты мод). Также обратите особое внимание на монтаж датчика. Чтобы точно измерить движение, необходимо обеспечить хорошую связь между датчиком и испытуемым изделием — монтаж имеет большое значение!


Акселерометр


Рис. 1:  Акселерометры — наиболее распространенный тип датчиков для испытаний на вибрацию.[Источник изображения]

Самым популярным типом датчика вибрации на сегодняшний день является акселерометр. Как следует из названия, акселерометры измеряют уровни ускорения, которые обычно обозначаются символом g (равно ускорению свободного падения, 9,81 м/с 2 или 32,2 фута/с 2 ). Для некоторых приложений вас могут больше интересовать скорость или перемещение, чем абсолютные уровни ускорения, но их можно рассчитать путем интегрирования данных ускорения. Для периодического движения это интегрирование может быть очень точным, но для переходных событий, таких как толчки, это может привести к неуправляемой ошибке интегрирования.Поэтому лучше всего выполнять интегрирование для небольших временных сегментов, когда вибрация очень периодична, для расчета данных скорости и смещения.

Существует три основных типа акселерометров: пьезоэлектрические, пьезорезистивные и емкостные МЭМС. Принцип работы всех них немного отличается, и поэтому лучшие приложения для каждого типа акселерометра различны.

Пьезоэлектрический акселерометр

Пьезоэлектрические акселерометры являются наиболее популярными из-за их широкой доступности и высокого отношения сигнал/шум.Однако они связаны по переменному току, поэтому они не могут измерять статические ускорения, такие как гравитация. Они также могут испытывать проблемы, когда возбуждены своим внутренним резонансом. Обычно они составляют от 300 до 3000 долларов за ось.

Пьезорезистивный акселерометр

Пьезорезистивные акселерометры становятся все более популярными, поскольку они устраняют проблемы, с которыми сталкиваются пьезоэлектрические акселерометры на высоких (внутреннее демпфирование и отсутствие усиления резонанса) и низких частотах (измерение до 0 Гц).Но обычно они в 2-5 раз дороже пьезоэлектрических акселерометров.

Емкостный МЭМС

Этот тип вы найдете в своем телефоне. Емкостные акселерометры MEMS являются наиболее экономичными акселерометрами (в ценовом диапазоне менее 10 долларов США) и обычно монтируются на печатной плате. Качество их данных обычно намного выше, чем у пьезоэлектрических акселерометров, и ограничено полосой пропускания ниже нескольких сотен герц. Но качество улучшается, и для многих приложений общего назначения качество данных достаточно хорошее.


Тензодатчики

Поставщики тензодатчиков Тензодатчики Pro Минусы для тензодатчиков
  • Много разных опций и недорого
  • Может использоваться на искривленных поверхностях
  • Очень точный
  • Широкий диапазон частот
  • Установка… непростая
  • Требуется специальная электроника
  • Измеряет деформацию материала, но не ускорение

Рис. 2: Тензометры популярны для непосредственного измерения деформации.[Источник изображения]

Как работает тензодатчик?

Тензорезистор представляет собой фольгу с электропроводной сеткой. Когда тензорезистор растягивается или сжимается, электрическое сопротивление сетки пропорционально увеличивается или уменьшается. Причина в том, что по мере растяжения сетки ток должен проходить большее расстояние в более тонком проводнике, что приводит к увеличению сопротивления (и наоборот).

Зачем использовать тензодатчик для измерения вибрации?

Чтобы узнать больше о том, как работают тензодатчики, ознакомьтесь со статьей HBM; но что делает их хорошим и плохим датчиком для измерения вибрации? Хорошо, что они очень универсальны и точны.Их можно устанавливать практически на любую поверхность и форму, они измеряют как статические, так и динамические нагрузки. Они также измеряют деформацию напрямую, так что вычисление напряжения в материале является довольно простым и точным.

Тензорезисторы

также очень маленькие и легкие. Таким образом, они практически не изменяют общую жесткость испытуемого образца. И самое главное, типичный тензодатчик будет стоить всего от нескольких долларов до нескольких сотен для очень качественных. Что не любить?!

Почему бы вам не использовать тензодатчик для измерения вибрации?

Установка — головняк!

Взгляните на популярное руководство по установке тензометрических датчиков — его правильная установка займет 20 минут, если вы знаете, что делаете.Я помню, как стажер в Mide много лет назад восклицал мне, что он успешно сделал съемный тензодатчик — он просто использовал двухсторонний скотч, чтобы приклеить его!… который, очевидно, не будет должным образом прикреплять тензодатчик к материалу. Установка акселерометров важна, но они нужны только для того, чтобы ускоряли с помощью тестового прибора. Для тензодатчиков они должны быть идеально приклеены к материалу по всей поверхности до деформации с испытуемым изделием.

Другая проблема, связанная с тензодатчиками, заключается в том, что электроника, необходимая для усиления сигнала и сбора данных, является дорогостоящей (более 10 тысяч долларов США) и громоздкой.

Тензодатчики

— это прекрасно, если вы знаете, что делаете, и у вас есть все необходимое оборудование. Но если вы читаете этот пост в блоге, вы, вероятно, не являетесь экспертом в области вибрационных испытаний, и поэтому я бы рекомендовал избегать использования тензодатчиков.


Электромагнитный датчик скорости

Поставщики датчиков скорости Плюсы датчиков скорости Датчик скорости Минусы
  • Прямое измерение скорости
  • Диапазон очень высоких температур (> 700°F или 370°C)
  • Больше не производится…

Я почти не включил их в список, но я знаю, что вы можете встретить упоминание о них при поиске вариантов датчиков вибрации. Они работают, используя ток, генерируемый магнитом, движущимся внутри катушки. Преимущество их в том, что они измеряют скорость напрямую и имеют очень высокий температурный диапазон.

Но за последние 5-10 лет пьезоэлектрические акселерометры улучшились в отношении шума, размера и долговечности.Так что теперь практически все (за исключением энергетики в сверхгорячих приложениях) используют акселерометры и интегрируют выходные данные для расчета скорости. Чтобы узнать больше о взаимосвязи между ускорением, скоростью и смещением — , воспользуйтесь нашим простым калькулятором гармонического движения.


Гироскоп (датчик угловой скорости)

Поставщики гироскопов Гироскоп Pro Минусы гироскопа
  • Измеряет вращение
  • Типично МЭМС, поэтому низкая стоимость
  • Следует использовать с акселерометром для измерения ориентации

Рис. 3:  Гироскопы при использовании с акселерометрами предоставляют информацию об абсолютной ориентации во время испытания на вибрацию.

В то время как акселерометры измеряют линейное ускорение, гироскопы измеряют угловую скорость. Вместо вывода в gs мы получаем значение скорости, обычно отображаемое в градусах в секунду (°/с).

Как работает гироскоп?

Большинство гироскопов теперь используют технологию MEMS и имеют три небольшие резонирующие массы, которые смещаются при изменении угловой скорости, используя эффект Кориолиса. Более подробное описание доступно в Analog Devices.

Почему гироскоп полезен для испытаний на вибрацию?

Гироскопы

обеспечивают систему отсчета, которую нельзя получить с помощью одного только акселерометра (или даже группы акселерометров).Акселерометры измеряют инерционные силы, так что да, они могут помочь обеспечить систему отсчета по отношению к гравитации, но становится грязно (и почти невозможно) сохранять эту ссылку, когда ваш акселерометр вибрирует… что обычно происходит при выполнении вибрационные испытания. Акселерометр также может «дезориентироваться» во время событий, сопровождающихся устойчивыми статическими ускорениями (например, крен самолета), которые могут быть неверно истолкованы как вектор гравитации. Однако гироскоп позволил бы системе узнать истинный курс движения.

Гироскопы

при использовании в сочетании с акселерометрами помогают отслеживать ориентацию вашей системы. Обычно для тестирования вибрации не используют только гироскоп, но с акселерометрами у вас будет гораздо более полная картина вибрирующей среды.


Бесконтактные датчики вибрации

enDAQ производит регистраторы данных вибрации (ранее известные как Slam Sticks), которые мы продаем как простые в использовании, но точные и высококачественные альтернативы традиционным системам измерения вибрации.В момент гениальности мой не очень технический коллега воскликнул, что мы могли бы действительно легко измерять вибрацию, если бы мы могли найти способ «измерять вибрацию в воздухе!»

Моей первой реакцией было предположить, что «измерение вибрации в воздухе» невозможно — для измерения вибрации датчик (или сенсорная система) должен быть механически прикреплен для вибрации вместе с испытательной конструкцией или устройством. Но на самом деле это не так…


Микрофоны или датчики акустического давления

Поставщики микрофонов Дополнительные микрофоны Минусы для микрофона
  • Без контакта с вибрирующей конструкцией
  • Дополнительная информация к акселерометрам
  • Очень богатый частотный диапазон
  • Требуется поддерживающая электроника
  • Измеряет относительную амплитуду вибрации
Рис. 4:  Микрофоны могут обеспечить очень подробное представление о частотном составе вашей вибрации, не изменяя его.[Источник изображения]

О звуке часто не думают как о способе измерения вибрации, но так и должно быть! Ведь звук по определению — это вибрация, распространяющаяся по воздуху в виде волн давления.

Когда использовать микрофон или датчик давления для испытаний на вибрацию?

Микрофоны

предлагают экономически эффективное средство измерения высокочастотной вибрации и особенно полезны для определения того, как вибрация системы изменяется со временем. Приложения для мониторинга состояния здоровья могут значительно выиграть от использования микрофона по стоимости и простоте.Микрофоны также могут обеспечить очень четкое и точное представление частотного содержания вашей вибрации.

Микрофоны

не ограничиваются приложениями, где важна стоимость; в некоторых акустических приложениях будут использоваться высококачественные микрофоны для тестирования и анализа вибрации. Вы заметите, что многие компании, производящие акселерометры, также предлагают высококачественные микрофоны. Акустика является основной областью вибрационных испытаний и имеет очень похожий анализ, сбор данных и характеристики датчиков.

Когда не следует использовать микрофон для тестирования вибрации?

Микрофоны и акустический анализ могут быть отличным вариантом для некоторых приложений; но если вам нужны абсолютные данные об ударе и вибрации, а не относительное изменение, то микрофоны, вероятно, не подойдут. Они также не смогут анализировать модальные формы и конкретные/дискретные точки вашей структуры. Но опять же, они очень эффективны для общего частотного анализа.


Лазерный датчик смещения

Поставщики лазерного смещения Профессионалы лазерного смещения Лазерное смещение Минусы
  • Без контакта с вибрирующей конструкцией
  • Очень точные данные смещения
  • Измеряет движение относительно относительно лазера
  • Нужна чистая и стабильная среда
  • Высокое энергопотребление

Рис. 5:  Лазерные датчики смещения измеряют расстояние между собой и целью, что полезно для некоторых приложений для испытаний на вибрацию.[Источник изображения]

Как работает лазерный датчик смещения?

Лазерный датчик смещения использует триангуляцию с передающей и принимающей линзами. Лазерный луч направляется вниз к цели через передающую линзу. Затем свет отражается обратно к датчику и направляется линзой приемника на приемный элемент. По мере того, как цель приближается и удаляется, угол отраженного света меняется (он фокусируется на другом месте на приемном элементе).

Когда использование лазерного датчика смещения имеет смысл?

Датчики смещения

могут быть предпочтительны в некоторых приложениях, которые не позволяют использовать акселерометры, такие как вращающиеся компоненты (хотя можно использовать регистратор данных), или когда масса акселерометра будет слишком сильно влиять на движение системы. Они также измеряют смещение напрямую, что может быть истинным интересующим параметром (а не gs) для определенных приложений вибрационных испытаний.

Когда следует избегать лазерных датчиков смещения?

Недостатком их использования является то, что они измеряют относительных движений между двумя структурами.Их почти невозможно использовать в полевых условиях, поскольку требуется фиксированная установка и расстояние между датчиком и положением равновесия вибрирующей конструкции. Они также могут быть немного более дорогими (стоимость системы более 5 тысяч долларов) и сложными, чем системы на основе акселерометров. Кроме того, следует избегать использования датчиков смещения при ударных испытаниях, чтобы не повредить датчики.


Вихретоковые и емкостные датчики перемещения

Поставщики датчиков смещения Датчик смещения Pro Датчик смещения Минусы
  • Без контакта с вибрирующей конструкцией
  • Очень точные данные смещения
  • Измеряет относительное движение относительно датчика
  • Нужна чистая и стабильная среда
  • Высокое энергопотребление

Рис. 6: Вихретоковые и емкостные датчики смещения измеряют расстояние между собой и целью — полезно для некоторых приложений вибрационных испытаний.[Источник изображения]

Эти датчики имеют те же преимущества и недостатки, что и лазеры для испытаний на вибрацию. С одной стороны, они предлагают способ «измерить вибрацию в воздухе» без изменения вашей вибрационной системы. Но они измеряют только 90 879 относительных 90 880 движений, им нужно оставаться неподвижными и измерять разницу в движении близлежащей конструкции. Поэтому они обычно используются только в лаборатории, особенно учитывая хрупкость системы (дорогие датчики, проблемы с проводкой и источники питания).

Разница между вихретоковыми и емкостными датчиками перемещения?

Lion Precision проводит гораздо более глубокое сравнение двух типов датчиков, чем я когда-либо мог, и это стоит проверить, если вам интересно. Но подведем итог: емкостные датчики используют генерируемое ими электрическое поле высокой интенсивности. Пока материал цели не изменяется, единственная динамическая переменная, влияющая на силу отраженного поля, — это расстояние между целями. Точно так же вихретоковый датчик создает магнитное поле и измеряет изменяющуюся реакцию этого поля.


Системы измерения вибрации

Все рассмотренные выше варианты датчика вибрации требуют от пользователя подключения проводки, обеспечения питания, формирования сигнала и электроники для сбора данных. Следующие два варианта делают все это за вас в одной автономной системе. Они значительно облегчают проведение испытаний на вибрацию для обычных пользователей, но часто пригодятся экспертам по продвинутым измерениям и анализу вибрации для начальных испытаний.


Измерители вибрации

Поставщики виброметров Измеритель вибрации Pros Измеритель вибрации Минусы
  • Очень простой и быстрый в использовании
  • Мгновенно предоставляет данные о годности/негодности
  • Не предназначен для динамических событий
  • Ограниченный сбор и анализ данных

Рис. 7:  Виброметры — это инструмент, позволяющий быстро получить представление о вибрации окружающей среды.[Источник изображения] Виброметры

предлагают анализ вибрации в режиме реального времени в портативном устройстве, что позволяет быстро принимать решения о техническом обслуживании в полевых условиях. Они либо подключаются к традиционному акселерометру, либо некоторые даже включают акселерометр в устройство, что снижает требования к проводке и сложность. Измерители вибрации дают среднеквадратичные значения и уровни размаха в реальном времени, иногда включают резонансную частоту вибрации. У них также обычно есть алгоритм для оценки общей вибрации вашего подшипника или машины.

Когда использовать измеритель вибрации?

Виброметры обычно используются для промышленного мониторинга состояния здоровья. Технический специалист будет регулярно (по фиксированному графику или когда он / она подозревает проблему) осматривать оборудование. Настройка очень быстрая: просто приложите устройство к машине (если в ней есть встроенный акселерометр), считайте уровень вибрации, а затем примите решение, требуется ли техническое обслуживание или ремонт. Для быстрого испытания оборудования на вибрацию «годен/не годен» виброметр незаменим.

Когда не следует использовать измеритель вибрации?

Измерители вибрации не позволяют пользователю регистрировать длительные события (они могут предоставить вам доступ к последним нескольким тысячам точек для некоторого анализа). Измерители вибрации также могут быть немного дорогими и составлять около 1000 долларов, что обычно не включает стоимость акселерометра (Fluke 805 со встроенным акселерометром стоит более 2 тысяч долларов). Если вы хотите провести более глубокий анализ вибрации или любые ударные испытания, измеритель вибрации, вероятно, не лучший вариант.


Регистраторы данных вибрации

Поставщики регистраторов вибрации Регистратор вибраций Pro Минусы регистратора вибрации
  • Простой в использовании
  • Портативный
  • Доступный
  • Ограниченные возможности синхронизации
  • Ограниченная частота дискретизации и качество данных (обычно)

Рис. 8. Регистраторы данных о вибрации предлагают экономичный способ быстрого и простого сбора данных о вибрации.Они часто используются перед настройкой более сложных систем и для некоторых приложений полностью заменяют «традиционную» настройку на основе проводного акселерометра. Регистраторы данных вибрации

сочетают в себе все компоненты, необходимые для большинства приложений начального уровня для испытаний на вибрацию среднего уровня:

  • Встроенный акселерометр(ы)
  • Сбор и хранение данных
  • Блок питания со встроенной батареей
  • Обработка и фильтрация сигналов (надеюсь)

Подробный список вариантов регистраторов данных о вибрации и их сравнение (в том числе с нашими конкурентами) см. в нашей публикации: Рейтинг 11 лучших регистраторов данных о вибрации.

Когда использовать регистратор данных вибрации?

Проще говоря, регистраторы данных о вибрации — это когда вы с гримасой морщитесь от сложности и стоимости настройки «традиционной» системы измерения вибрации на основе акселерометра.

Регистраторы данных вибрации

лучше всего подходят для приложений, которым необходимо быстро провести некоторые испытания. Их очень легко настроить (просто прикрепите лентой или болтами к поверхности и нажмите кнопку), так что инженер (но вам не нужно быть таким техническим специалистом) сможет быстро и легко получить данные о вибрации.Все является автономным, поэтому регистраторы данных о вибрации также чрезвычайно портативны, что делает тестирование в полевых условиях очень простым.

Типичный случай использования регистратора данных о вибрации — это когда вы разрабатываете продукт или систему и вам необходимо получить некоторые тестовые данные из предполагаемой рабочей среды (не все эти данные легко доступны). Для этого приложения вы можете настроить тест, оставить его на несколько минут или часов, а затем вернуться, чтобы загрузить данные и посмотреть, какой тип вибрации и ударов произошел.

Можно также использовать регистратор данных о вибрации, когда проводка невозможна. Это включает в себя некоторые испытания боеприпасов (у нас были клиенты, помещающие датчики enDAQ в ракеты — надеюсь, они получили их и данные!), вращающееся оборудование, внешнюю часть самолета (один клиент, о котором я знаю, даже летал с датчиком, установленным на ракете). крыло с узлом уплотнения воздуховодов) и др.

Наконец, регистраторы данных о вибрации являются хорошим инструментом для использования перед настройкой более сложных систем. У нас часто есть вибрационные аналитики, которые отправляют клиенту регистратор данных о вибрации, чтобы провести некоторые начальные испытания, прежде чем им нужно будет самостоятельно отправиться на место.Первоначальное тестирование поможет получить некоторую информацию о типе среды, чтобы можно было использовать соответствующие усовершенствованные датчики, и может даже помочь найти ключевые области для установки этих датчиков.

Когда не следует использовать регистратор данных вибрации?

Регистраторы данных о вибрации ограничены в двух основных областях: отсутствие синхронизации и (как правило) более низкое качество данных. Поскольку между модулями сложно синхронизироваться, вы не сможете выполнять модальное тестирование больших структур. Это не означает, что регистраторы данных о вибрации не имеют временных меток; они есть.Но отметка времени недостаточно точна (обычно это сотни миллисекунд, когда вам может понадобиться точность менее миллисекунды).

Регистраторы данных вибрации

также часто считаются имеющими низкое качество данных. Хотя это может быть верно для систем, созданных более 10 лет назад, технологии датчиков совершенствуются и становятся меньше. Не говоря уже о том, что встроенная электроника также становится все более способной выполнять необходимую высокоскоростную обработку и сбор данных.

При этом частота дискретизации будет ограничена 20 000 Гц для регистраторов данных более высокого уровня, а минимальный уровень шума, как правило, будет выше по сравнению с усовершенствованным акселерометром.


Резюме

Если вы все еще читаете этот пост, надеюсь, у вас есть лучшее представление о том, какой датчик лучше всего подходит для вашего приложения! Если нет, не стесняйтесь связаться с нами и спросить. И вот эта сводная сравнительная таблица снова для справки.

Тип датчика Когда использовать Когда не использовать Ведущий поставщик
Акселерометр Ударно-вибрационный универсальный Ограниченный бюджет и доступ к необходимой электронике Пьезотроника для печатных плат
Тензодатчик Искривленные поверхности, когда важны размер и масса, требуют данных о деформации Ограничения по времени или проводке, необходимо измерить ускорение ХБМ
Датчик скорости Применение при высоких температурах (> 700 °F) Трудно найти, обычно лучше использовать акселерометр и интегрировать  
Гироскоп Требуются данные ориентации Обычно используется не самостоятельно, а с акселерометром Аналоговые устройства
Микрофон или давление Мониторинг работоспособности, определение частоты вибрации Чтобы измерить ускорение напрямую, определите вибрацию в известных местах Пьезотроника для печатных плат
Лазер смещения Непосредственное измерение смещения без изменения конструкции или изделия Вне лаборатории, когда важно питание КЕЙЕНС
Вихретоковые или емкостные смещения Непосредственное измерение смещения без изменения конструкции или изделия Вне лаборатории, когда важно питание Львиная точность
Измеритель вибрации Быстрая диагностика машин и механизмов Переходные процессы и тесты продолжительностью более 15 секунд Fluke
Регистратор данных вибрации Экономия времени и средств, тестирование в полевых условиях (важна портативность) Модальное тестирование, требуется очень быстрая выборка (> 20 кГц) EnDAQ

Дополнительные ресурсы

Если вы хотите узнать немного больше о различных аспектах ударных и вибрационных испытаний и анализа, загрузите нашу бесплатную обзорную электронную книгу по ударным и вибрационным испытаниям.Там есть несколько примеров, предыстория и множество ссылок, где вы можете узнать больше.

Похожие сообщения:

Для получения дополнительной информации по этой теме посетите нашу специальную страницу ресурсов по регистраторам вибрации и датчикам вибрации. Там вы найдете больше сообщений в блогах, тематических исследований, вебинаров, программного обеспечения и продуктов, ориентированных на ваши потребности в вибрационных испытаниях и анализе.

 

Измерение вибрации с помощью акселерометров — NI

Поскольку акселерометры настолько универсальны, вы можете выбирать из множества конструкций, размеров и диапазонов.Понимание характеристик сигнала, который вы собираетесь измерять, и любых ограничений окружающей среды может помочь вам разобраться во всех различных электрических и физических характеристиках акселерометров.

 

Амплитуда вибрации

Максимальная амплитуда или диапазон измеряемой вибрации определяет диапазон датчика, который вы можете использовать. Если вы попытаетесь измерить вибрацию за пределами диапазона датчика, он искажает или обрезает отклик. Как правило, акселерометры, используемые для контроля высоких уровней вибрации, имеют более низкую чувствительность и меньшую массу.

 

Чувствительность

Чувствительность — один из важнейших параметров акселерометров. Он описывает преобразование между вибрацией и напряжением при опорной частоте, такой как 160 Гц. Чувствительность указывается в мВ на G. Если типичная чувствительность акселерометра составляет 100 мВ/G, и вы измеряете сигнал 10 G, вы ожидаете на выходе 1000 мВ или 1 В. Точная чувствительность определяется при калибровке и обычно указывается в сертификате калибровки, поставляемом с датчиком.Чувствительность также зависит от частоты. Полная калибровка во всем используемом частотном диапазоне необходима, чтобы определить, как чувствительность зависит от частоты. На рис. 4 показаны типичные частотные характеристики акселерометра. Как правило, используйте акселерометр с низкой чувствительностью для измерения сигналов с высокой амплитудой и акселерометр с высокой чувствительностью для измерения сигналов с низкой амплитудой.

Рис. 4. Акселерометры имеют широкий диапазон частот, при котором чувствительность относительно невелика.

 

Количество осей

Вы можете выбрать один из двух осевых типов акселерометров. Самый распространенный акселерометр измеряет ускорение только по одной оси. Этот тип часто используется для измерения уровня механической вибрации. Второй тип представляет собой трехосный акселерометр. Этот акселерометр может создавать трехмерный вектор ускорения в виде ортогональных составляющих. Используйте этот тип, когда вам нужно определить тип вибрации, такой как боковая, поперечная или вращательная.

 

Масса

Акселерометры должны весить значительно меньше, чем конструкция, за которой вы следите. Добавление массы к конструкции может изменить ее вибрационные характеристики и потенциально привести к неточным данным и анализу. Вес акселерометра, как правило, не должен превышать 10 % от веса испытательной конструкции.

 

Варианты монтажа

Другим аспектом вашей системы измерения вибрации является способ крепления акселерометра к целевой поверхности.Вы можете выбрать один из четырех типичных способов крепления:

  • Наконечники ручные или зондовые
  • Магнитный
  • Клей
  • Крепление шпильки

Крепление на шпильках, безусловно, лучший метод монтажа, но он требует сверления материала мишени и обычно используется для стационарной установки датчика. Остальные методы предназначены для временного прикрепления. Все различные способы крепления влияют на измеряемую частоту акселерометра. Вообще говоря, чем слабее соединение, тем ниже измеримый предел частоты.Добавление к акселерометру какой-либо массы, такой как клей или магнитное основание, снижает резонансную частоту, что может повлиять на точность и пределы используемого частотного диапазона акселерометра. Обратитесь к спецификациям акселерометра, чтобы определить, как различные способы монтажа влияют на пределы измерения частоты. В таблице 1 показаны типичные пределы частоты для акселерометра 100 мВ/G.

Метод Ограничение частоты
Портативный 500 Гц
Магнитный 2000 Гц
Клей от 2500 до 5000 Гц
Шпилька > 6000 Гц

Таблица 1. Пределы частоты для установки акселерометра на 100 мВ/G.

 

На рис. 5 показаны приблизительные диапазоны частот различных способов крепления, включая крепления на шпильках, крепления на клей, крепления на магнитах и ​​крепления на триаксиальном блоке.

 

Рис. 5. Различные диапазоны частот при различных методах монтажа.

 

 

Экологические ограничения

При выборе акселерометра обратите внимание на критические параметры окружающей среды, такие как максимальная рабочая температура, воздействие вредных химических веществ и влажность.Большинство акселерометров можно использовать в опасных условиях благодаря их прочной и надежной конструкции. Для дополнительной защиты промышленные акселерометры, изготовленные из нержавеющей стали, могут защитить датчики от коррозии и химических веществ.

Используйте акселерометр в режиме зарядки, если система должна работать при экстремальных температурах. Поскольку эти акселерометры не содержат встроенной электроники, рабочая температура ограничивается только чувствительным элементом и материалами, использованными в конструкции.Однако, поскольку они не имеют встроенной системы кондиционирования и усиления заряда, акселерометры с зарядным режимом чувствительны к помехам окружающей среды и требуют кабелей с низким уровнем шума. Если окружающая среда шумная, следует использовать встроенный преобразователь заряда или датчик IEPE со встроенным усилителем заряда.

Характеристики влажности определяются типом уплотнения акселерометра. Обычные уплотнения включают герметичные, эпоксидные или экологические уплотнения. Большинство этих уплотнений могут выдерживать высокие уровни влажности, но герметическое уплотнение рекомендуется при погружении в жидкость и длительном воздействии чрезмерной влажности.

 

Стоимость

Хотя акселерометры в режиме зарядки и IEPE имеют одинаковую стоимость, акселерометры IEPE имеют значительно меньшую стоимость для больших многоканальных систем, поскольку они не требуют специальных малошумящих кабелей и усилителей заряда. Кроме того, акселерометры IEPE проще в использовании, поскольку они требуют меньше ухода, внимания и усилий при эксплуатации и обслуживании.

 

Опции акселерометра

NI предлагает следующие одноосные и трехосные акселерометры.Чтобы помочь вам выбрать между акселерометрами, предлагаемыми NI, обратитесь к приведенной ниже таблице.

 

Таблица 2. Опции одноосного акселерометра

 

Таблица3. Опции трехосного акселерометра

 

 

Sony Dualshock CUH-ZCT2U Устранение неполадок — iFixit

Во время игры мои кнопки застревают на месте, даже если я их отпустил.

Со временем грязь, пыль и другие остаточные материалы могут попасть в щели между кнопками. Если область доступна, быстрый поток сжатого воздуха может сместить мусор настолько, чтобы выбить его из контроллера. Если это не сработает, возможно, вам придется почистить кнопки изнутри. Для этого выполните действия, описанные в руководстве по замене кнопки . Если это не сработает, возможно, вам придется заказать новую кнопку у Sony или у другого дистрибьютора.

Если вы пролили на DualShock 4 сладкий напиток, на кнопки мог попасть сухой сахар, из-за чего они залипли.Если пуговицы не чистить, сахар может еще больше их разъесть. Чтобы очистить пуговицы, снимите пораженные пуговицы и промойте их водой с мылом. Для этого выполните действия, описанные в руководстве по замене кнопки . Если это не сработает, возможно, вам придется заказать новую кнопку у Sony или у другого дистрибьютора.

Во время удара в Grand Turismo 6 я на самом деле не «чувствую» удар. Мой контроллер физически инертен.

Если в вашем контроллере недостаточно заряда, он может не запускать вибрационные двигатели, чтобы поддерживать общий заряд как можно дольше.Зарядите аккумулятор до 100%. Если это не сработает, возможно, потребуется заменить батарею или вибрационные двигатели .

Если повторная синхронизация контроллера с системой не сработала, вы можете вручную сбросить контроллер следующим образом:

  1. Найдите маленькую кнопку сброса на задней панели DS4 рядом с кнопкой L2.
  2. Используйте небольшой острый предмет, например развернутую скрепку (или аналогичный предмет), чтобы нажать на кнопку. Кнопка находится в крошечном отверстии рядом с верхним правым винтом на нижней внешней оболочке.
  3. Удерживайте кнопку нажатой несколько секунд и отпустите.

Если контроллер включается, но не синхронизируется с консолью, то контроллер не отвечает. Чтобы синхронизировать контроллер, используйте USB-кабель для повторной синхронизации контроллера с системой. Если это не сработает, попробуйте сбросить контроллер.

Если вы случайно отключили функцию вибрации через консоль, то контроллер не будет вибрировать. Чтобы снова включить его, перейдите в область функций, нажав «вверх» на крестовине.Перейдите в Настройки , затем в Настройки перейдите в Устройства , затем перейдите в Контроллеры . В меню Controllers есть функция Enable Vibration ; убедитесь, что рядом с ним стоит галочка. Этот параметр влияет на все контроллеры, а также переопределяет настройки вибрации в игре. Если это не сработает, попробуйте сбросить контроллер.

Иногда, если беспроводное соединение между консолью и контроллером не работает должным образом, некоторые функции, такие как вибрация, могут не реагировать на игру.Вы можете решить эту проблему, выключив консоль и контроллер, а затем снова включив их. Синий свет будет означать, что контроллер включен. Если это не сработает, попробуйте сбросить контроллер.

Если вы слышите дребезжание или щелканье внутри контроллера, возможно, повреждены вибрационные двигатели . Возможно, вам придется заказать новый двигатель у Sony или у другого дистрибьютора.

Когда я удерживаю кнопку питания, мой контроллер не включается.

Если батарея очень разряжена, то контроллеру не хватит питания для включения. Подключите контроллер для зарядки, пока он не достигнет 100% мощности. Если это не сработает, вам может потребоваться заменить батарею .

Если контроллер не заряжается при подключении к системе, возможно, неисправен порт зарядки. Чтобы убедиться, что сломан не зарядный кабель, подключите кабель к другому контроллеру и посмотрите, заряжается он или нет.Если действительно сломан зарядный порт, вы можете обратиться к нашему руководству по ремонту зарядного порта .

Если повторная синхронизация контроллера с системой не сработала, можно вручную сбросить весь контроллер.

Я уронил контроллер DualShock 4, и теперь сенсорная панель не реагирует во время игры.

Несмотря на то, что это важное новое дополнение к контроллеру, сенсорная панель не может использоваться во всех областях, которые может предложить PlayStation 4.Только игры, которые включают сенсорную панель в свое программное обеспечение, работают с сенсорной панелью. Проверьте чехол с игрой, чтобы убедиться, что та или иная игра совместима с сенсорной панелью. Есть также несколько областей меню PlayStation, которые не поддерживают сенсорную панель. Если вы успешно определили, что игра, в которую вы играете, действительно поддерживает сенсорную панель, вам может потребоваться перезагрузить контроллер. Если ни один из этих шагов не увенчался успехом, вам может потребоваться заменить сенсорную панель .

Сенсорная панель может работать неправильно, если не установлено последнее обновление.Если вы установили новейшее обновление, но ваша сенсорная панель по-прежнему не работает, попробуйте перезагрузить контроллер. Если вы перезагрузили контроллер и не смогли решить эту проблему, возможно, вам придется заменить сенсорную панель .

Если повторная синхронизация контроллера с системой не сработала, вы можете вручную сбросить контроллер.

Когда я пытаюсь нажать аналоговые джойстики вниз, они застревают и больше не поднимаются. Мои аналоговые стики тоже рвутся.

Со временем грязь, пыль и другие остаточные материалы могут попасть в щели между джойстиками. Если вы можете определить грязную область, и у вас есть сжатый воздух, быстро продуйте эту область. Это может разрушить обломки настолько, что они выбьются из контроллера. Если это не сработает, возможно, вам придется почистить джойстики изнутри. Для этого выполните действия, описанные в руководстве по ремонту ‘аналогового джойстика .

Если ни одно из предыдущих предложений не решило проблему, вероятно, ваш аналоговый джойстик погнут или сломан.В этом случае вам необходимо заказать новый аналоговый джойстик у Sony или у другого дистрибьютора, а затем следовать руководству по замене аналогового стика .

Индикатор на передней панели контроллера не загорается, когда я его заряжаю.

Самый простой первоначальный метод — сброс самого контроллера. Ручной сброс контроллера можно выполнить, как показано ниже:

1. Найдите кнопку сброса. Под кнопкой L2 рядом с правым верхним винтом есть небольшое отверстие.Внутри этого отверстия находится кнопка сброса.

2. Вставьте зубочистку или аналогичный предмет в отверстие, нажмите кнопку и удерживайте ее несколько секунд, а затем отпустите.

3. После перезагрузки устройства попробуйте снова зарядить его.

Если ваш геймпад устарел, рассмотрите возможность замены его батареи. Старые аккумуляторы с большей вероятностью перестанут держать заряд. Отказ от ответственности: это аннулирует гарантию Sony на устройство.

Убедитесь, что зарядный кабель/порт не повреждены.Подключите контроллер к другому зарядному кабелю/порту и посмотрите, начнет ли он заряжаться. Если вы используете кабель micro-USB стороннего производителя, он может не заряжать контроллер. Они могут позволить контроллеру играть на Playstation 4, но не всегда будут заряжать устройство. Подключите контроллер с помощью USB-кабеля Sony и посмотрите, решит ли это проблему.

Если вы попробовали предыдущие предложения, но устройство по-прежнему не заряжается, рассмотрите возможность замены порта зарядки контроллера.Подробные инструкции по замене зарядного порта смотрите ниже:

Направляющая для замены зарядного порта

Мой контроллер включен и работает, но не подключен к консоли

Контроллер может иметь общую неисправность. Это можно решить, сбросив его.

1. Выключите консоль Playstation 4.

2. Переверните DualShock 4 и найдите кнопку сброса рядом с кнопкой L2. (Это должно быть маленькое отверстие слева от винта)

3.Возьмите развернутую канцелярскую скрепку или аналогичный предмет и вставьте ее в отверстие кнопки сброса так, чтобы она нажимала на саму кнопку.

4. Удерживайте кнопку нажатой около 10 секунд, а затем отпустите.

5. Теперь, когда контроллер сброшен, соедините контроллер и консоль, взяв USB-кабель и подключив его к соответствующим портам.

6. Включите консоль Playstation 4 и нажмите кнопку PS на контроллере, чтобы войти в систему PS4.

7. Если кнопка PS не отвечает, попробуйте использовать другой порт USB на консоли.

Проблема может быть в вашем маршрутизаторе Wi-Fi. Маршрутизатор может ограничивать подключение, что можно решить, сбросив его.

1. Выключите консоль Playstation 4.

2. Отключите питание маршрутизатора Wi-Fi.

3. Пока маршрутизатор отключен от сети, снова включите PS4.

4. Включите маршрутизатор, чтобы проверить, были ли помехи от маршрутизатора. Измените канал маршрутизатора на 1 или 11, если проблема не устранена (в руководстве производителя маршрутизатора есть более подробные инструкции).

Контроллер не воспроизводит звук из своей акустической системы.

1. Чтобы увеличить громкость геймпада, перейдите на «Главный экран» PS4 и нажмите кнопку со стрелкой вверх на крестовине геймпада.

2. Это приведет вас к экрану, который называется «Функциональная область». Отсюда вы выберете вариант с надписью «Настройки», затем выберите вариант с надписью «Устройства», а затем выберите вариант с надписью «Контроллеры.

3. После выбора опции «Контроллеры» вы выберете опцию управления «Управление громкостью», которая будет выделена. Выделив эту опцию, нажмите стрелку вправо на крестовине контроллера, чтобы увеличить громкость на контроллере. Контроллер должен издавать звуковой эффект, когда вы нажимаете стрелку вправо на крестовине, чтобы увеличить громкость, или когда вы нажимаете стрелку влево на крестовине, чтобы уменьшить громкость.

Если вы выполнили шаги, описанные выше, и регулировка громкости на вашем контроллере не сработала, вам необходимо перезагрузить контроллер.

1. Полностью выключите консоль PS4.

2. Отсоедините маршрутизатор от сети, чтобы выключить его.

3. Снова включите консоль PS4, но оставьте маршрутизатор отключенным от сети.

Проверьте, был ли восстановлен звук на вашем контроллере, нажав на определенную функцию или сыграв в определенную игру, которая заставит ваш контроллер издавать звук. Если звуковые возможности вашего контроллера были восстановлены после отключения маршрутизатора, то первоначальная проблема могла быть вызвана помехами от вашего маршрутизатора.После повторного подключения маршрутизатора вам может потребоваться изменить его канал на 1 или 11, чтобы убедиться, что эта проблема не возникнет снова (вам может потребоваться посетить веб-сайт производителя маршрутизатора, чтобы узнать, как это сделать).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.