Как снять диодный мост с генератора ваз 2114: снятие с генератора и установка

Содержание

Как поменять диодный мост на ВАЗ-2110

На чтение 6 мин. Просмотров 750 Обновлено

Диодный мост – один из элементов автомобильного генератора, который преобразует вырабатывающийся переменный ток в постоянный. Время от времени диодный мост ВАЗ-2110 выходит из строя. Как определить эту неисправность и что делать для ее устранения?

При неисправности диодного моста генератор выдает меньшее напряжение, чем обычно. То есть со стандартных 12,5 – 13 Вольт оно упадет, например, до 11,5. Такого тока не хватит для зарядки аккумулятора и первое с чем сталкиваются автовладельцы – его быстрый разряд. Кроме этого на приборной панели может светиться лампочка отсутствия заряда. Еще одним признаком низкого напряжения в сети может послужить мигание подсветки приборов в такт включенным поворотникам – они забирают на себя и без того малое количество тока из бортовой сети.

Заметив на своем автомобиле подобные признаки, нужно принимать меры. Если вы предпочитаете не связываться с ремонтом самостоятельно – отдайте машину на ремонт автоэлектрику. Диагностика и замена диодного моста генератора на ВАЗ-2110 делается достаточно быстро и несложно. Но, именно из-за этого, стоит попробовать поменять диодный мост самому.

Прежде чем идти в магазин за новым диодным мостом, нужно убедиться в том, что причина низкого напряжения в бортовой сети именно в мосту.

Как добраться до диодного моста?

Чтобы продиагностировать диодный мост нужно, как минимум, получить к нему доступ. Профессионалы-автоэлектрики умеют проводить диагностику и даже замену диодного моста на генераторах переднеприводных ВАЗов, не снимая данный агрегат с автомобиля. Делается это при помощи зеркала и, конечно, опыта. Если вы не занимаетесь систематически подобным ремонтом, то генератор все же нужно снять – ведь в установке диодного моста есть нюансы, не зная которые можно провести ремонт некачественно.

Снимите генератор с автомобиля и отсоедините от него заднюю крышку. На переднеприводных Ладах сделать это очень легко – достаточно аккуратно отогнуть три защелки, которыми крепится эта крышка к корпусу генератора. Сразу под крышкой находится диодный мост.

Он представляет собой два металлических сектора, между которыми запрессованы большие основные диоды. Они соединены таким образом, что один из секторов, грубо говоря, «плюсовой», а другой – «масса». Между основными диодами расположены маленькие вспомогательные.

Сняв крышку и увидев диодный мост, осмотрите его. Особенное внимание стоит уделить местам, где к мосту подсоединены выводы обмотки статора генератора. Это несколько жестких проводов, которые прикручены к диодному мосту через клеммы «под болтик». Достаточно часто на «десятках» эти клеммы окисляются, обгорают и даже отваливаются. В последнем случае потребуется или профессиональное припаивание новой клеммы или замена обмотки статора.

Как снять диодный мост на ВАЗ-2110

Убедившись в целостности и чистоте выводов статора и клемм на диодном мосту, снимаем мост. Для этого открутите выводы обмотки статора, запомнив расположение шайб и прокладок и не потеряв их! Аккуратно сложите все, что сняли в сторону, так, чтобы не смахнуть с верстака или стола. Теперь открутите от моста регулятор напряжения в сборе со щетками, и диодный мост будет освобожден.

Диагностика диодного моста ВАЗ-2110

Для диагностики диодного моста генератора потребуется мультиметр с функцией “прозвонки”

Для диагностики диодного моста ВАЗ-2110 потребуется цифровой мультиметр. С его помощью нужно «прозвонить» все основные диоды в мосту. Диод – это деталь, которая пропускает ток только в одном направлении. Исходя из этого, существует два вида их неисправности – пробой (пропускание тока в оба направления) и обрыв (когда ток вообще никак не проходит через диод).

Включив мультиметр в режим прозвона, приложите щупы прибора к концам диода, а затем поменяйте их местами. В одном из положений мультиметр должен показать значение в диапазоне 400-800 Ом. Проведите такую проверку со всеми диодами в мосту. Если на всех диодах одно из положений не прозванивается, а другое дает указанные значения, значит диодный мост исправен.

Если же хотя бы один диод в мосту не прозванивается вообще (на экране мультиметра «0») или же свободно прозванивается (мультиметр пищит), значит, диодный мост нужно менять. На автомобили LADA данная деталь стоит недорого и продается практически в любом автомагазине.

Установка диодного моста генератора на ВАЗ-2110

При установке нового диодного моста на генератор нужно переставить на него силовой болт, через который напряжение подается в бортовую сеть. На этот болт одеваются потом все силовые провода от общей проводки. Под болтом располагается изолирующая пластмассовая вставка и крайне важно так же поставить эту вставку под болт на новом мосту! Без нее, при подключении аккумулятора, произойдет короткое замыкание. Также, при затяжке крепежной гайки на силовом болту, не нужно сильно усердствовать – иначе можно перетянуть и вставка лопнет. Затягивать гайку нужно настолько, чтобы болт уверенно стоял на месте и не проворачивался от руки.

Следующий момент, который нужно учесть при установке диодного моста – крепеж обмоток статора. Здесь важно разместить круглые клеммы точно в центре площадок, предназначенных для них на поверхности диодного моста. Если клеммы окислившиеся, есть смысл очень осторожно снять окислы при помощи шкурки. Так же нужно положить все шайбочки и прокладки в том порядке, в котором они были во время снятия старого моста.

Такое внимание креплению обмоток генератора нужно уделить потому, что при неплотном контакте клемм обмоток с корпусом моста, они начнут потихоньку подгорать. Закончится это невозможностью пропускать ток, а, в худшем случае, как раз тем самым отпаданием от вывода обмотки.

Если же все сделано верно, наденьте крышку на генератор, установите его на автомобиль, подключите провода и минусовую клемму аккумулятора. В этот момент с генератором ничего не должно произойти. Если из генератора пошел дым, моментально уберите клемму с аккумулятора – в отремонтированном агрегате есть короткое замыкание. В таком случае придется все разобрать и собрать заново.

Убедившись, что генератор собран верно, наденьте ремень, натяните его и запустите двигатель. Замерьте мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора – оно должно быть в пределах 13,5 – 14 Вольт. Затем включите дальний свет и отопитель салона и замерьте еще раз. Если напряжение не «просело» ниже 12 Вольт на холостом ходу, значит ваш ремонт удался и генератор работает отлично.

Почитайте также почему не работают фары на ВАЗ-2110 при целых предохранителях.

Как проверить диодный мост генератора своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).

Как проверить диодный мост генератора

При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.

Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.

Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.

Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

  • При помощи мультиметра (тестера).
  • При помощи лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Действуйте в следующей последовательности:

Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.

Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.

Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.

Проверяем диодный мост лампочкой?

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:

Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор.

Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).

Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.

Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.

Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.

Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.

Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже.

Удачи на дорогах и без поломок.

Ремонт генератора ВАЗ 2114: диагностика, снятие и разборка

Все современные автомобили оснащены основным и дополнительным оборудованием, требующим питания электрическим током. В качестве источника выступает АКБ транспортного средства, для подзарядки которого необходим генератор.

Устройство генераторной установки ВАЗ 2114

Генератор в автомобиле ВАЗ 2114 – это электрическое трехфазное устройство, работающее с переменным током. Он оснащен встроенным блоком выпрямителей для преобразования переменного тока в постоянный. Среди основных частей генераторной установки ВАЗ можно выделить следующее:

  1. Передняя и задняя крышка. Они сделаны из алюминия и имеют гнезда для подшипников. на корпусе задней крышки расположена клемма для соединения с аккумуляторной батареей, а также предусмотрен разъем, через который на обмотку возбуждения подается напряжение. На этой же задней крышке присутствует конденсатор для подавления радиопомех. Предусмотрено место для монтажа и фиксации щеток.
  2. Цилиндр сердечника статора в генераторе ВАЗ 2114 изготовлен из трансформаторного железа. Внутри находятся пазы, в которые уложена обмотка. Имеются выводы для соединения с выпрямительным блоком, а к статору болтами прикручены крышки.
  3. На валу ротора имеется обмотка возбуждения, подключаемая к контактным медным кольцам. На передней части вала находится шпоночная канавка для монтажа приводного шкива.
  4. В генераторе ВАЗ 2114 щетки сделаны в виде цельного узла, совмещенного с электронным реле. Оно скрыто в прочный металлический корпус и прикреплено к щеткодержателю.
  5. На задней крышке изнутри держится блок диодов, состоящий из 6 основных и 3 дополнительных. Они установлены на алюминиевые пластины полукруглой формы, которые обеспечивают лучшее охлаждение полупроводников.
к содержанию ↑

Технические характеристики генератора ВАЗ 2114

Устанавливаемые в отечественные автомобили этой марки генераторные установки отличаются следующими основными характеристиками:

  1. Напряжение на обмотке возбуждения варьируется в пределах от 13,2 до 14,7 вольт.
  2. Генератор вырабатывает ток силой до 80 ампер.
  3. Натяжка ремня такова, что под весом 10 кг прогиб должен быть менее 8 мм.

Генераторная установка в ВАЗ 2114 прикреплена к блоку силового агрегата слева по ходу движения. Ротор вращается в правую сторону за счет приводного ремня, соединенного с коленвалом двигателя.

к содержанию ↑

Возможные поломки генераторов ВАЗ 2114

Все неисправности, связанные с генераторной установкой отечественного автомобиля, делятся на электрические и механические.

Механические поломки

Диагностировать подобные неисправности можно по появлению повышенного шума при работе генератора ВАЗ 2114. В некоторых случаях устройство начинает шуметь из-за износа подшипников. Чаще всего из строя выходит подшипник, расположенный в передней крышке. Он переносит высокие радиальные нагрузки, поэтому всегда имеет меньший срок службы. Ускорить его износ может слишком сильное натягивание приводного ремня, из-за чего возрастут нагрузки.

к содержанию ↑

Электрические поломки

Диагностировать поломку электрического характера в генераторе ВАЗ 2114 можно по таким факторам, как:

  • генератор не дает зарядку ВАЗ 2114;
  • снижение напряжения заряда;
  • повышение напряжения заряда.

Без проверки мультиметром определить эти неисправности можно по следующим признакам:

  • лампочка заряда АКБ постоянно горит или моргает;
  • при работающем моторе фары светят слабо, а дворники работают медленно;
  • в аккумуляторе кипит электролит, а фары светят слишком ярко.

Поверхностная проверка работы генератора ВАЗ 2114 может быть выполнена без демонтажа устройства. Вам потребуется мультиметр или вольтметр постоянного тока. Необходимо измерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе. Если оно будет равно 12 вольтам, генератор не дает заряд, а если ниже 14,5 при выключенном электрооборудовании – заряд недостаточный.

Не проверяйте работу генератора, снимая плюсовую клемму с аккумулятора, иначе электронное реле-регулятор или другая электроника может выйти из строя.

к содержанию ↑

Снимаем генератор с ВАЗ 2114 самостоятельно

Для диагностики более серьезной неисправности генератора ВАЗ 2114 необходимо его демонтировать. Держится устройство на специальном кронштейне на блоке двигателя. Чтобы снять установку вам потребуются следующие инструменты:

  • гаечные ключи на 10 и 13;
  • рожковый ключ 17х19;
  • монтировка;
  • головка на 15.

Демонтировать генератор ВАЗ 2114 можно разными способами со снятием защиты силового агрегата, но мы расскажем вам о способе снятия устройства, не трогая защиту.

  1. Снимите клеммы с аккумуляторной батареи.
  2. Ослабьте ремень и снимите его, а потом демонтируйте натягивающий механизм.
  3. Отсоедините провода от генератора, прикрытые резиновым чехлом, а также отключите разъем подачи напряжения на обмотку.
  4. Генератор держится за счет длинного болта и гайки. Вытащить его непросто, поэтому сначала открутите головкой на 15 болты, на которых держится кронштейн на блоке. Они расположены с задней части генераторной установки. Разверните зарядное устройство по часовой стрелке, что позволит вам снять ось крепления к кронштейну.
  5. Открутите гайку ключом н 19 и вытащите ее со втулкой.

Используя пробойник или что-нибудь похожее, выбейте из кронштейна ось. Генератор вытащите вверх и можно приступать к обслуживанию.

к содержанию ↑

Разборка генератора ВАЗ 2114

Чтобы разобрать генератор, вам потребуется ключ на 10 и 19, а также фигурная отвертка. Для разборки устройства вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Отжать защелки и демонтировать защитный чехол из пластика.
  2. Пометить расположение крышек относительно статора, что упростит процесс сборки в будущем.
  3. Выкрутить винты крепления щеточного узла и снять его.
  4. Отключить провода от вывода регулятора.
  5. Выкрутить 4 винта, которые держат выпрямительный блок, а затем отключить выводы обмоток и снять его с конденсатором.
  6. Выкрутить стяжные винты и снять крышку со стороны контактных колец.
  7. Зажать вал ротора в тиски и выкрутить гайку, которая держит шкив. После этого его можно демонтировать вместе с упорной шайбой.
  8. Снять крышку с ротора.

После разборки генератора ВАЗ 2114 тщательно осмотрите все составные части на предмет повреждения или чрезмерного износа.

к содержанию ↑

Проблемы с щеточным узлом ВАЗ 2114

Работа щеточного узла зависит от самих щеток и электронного регулятора, называемого в простонародье «шоколадкой» и «таблеткой». Замена щеток генератора ВАЗ 2114 может быть проведена без демонтажа генератора, но это не очень удобно.

Для проверки щеточного узла вам потребуется регулируемый источник питания и лампочка 12 вольт. Подключите на + и – регулятора питание, а лампочку к щетке – она должна загореться, а при повышении входного напряжения до 15 вольт она потухнет. Если она продолжит гореть и при 16 вольтах, меняйте электронный регулятор.

Что касается щеток ВАЗ 2114, их износ можно диагностировать по таким признакам, как:

  • отсутствие заряда АКБ;
  • пониженное напряжение бортовой сети;
  • скачущее напряжение заряда.

В свободном состоянии щетки должны быть длиной более 5 мм, а если у вас меньше, не раздумывая меняйте их. Для проверки состояния щеток их необходимо подвигать в пазах. Двигаться они должны свободно, а при зависании смажьте их каплей масла.

Проверьте состояние контактных колец на предмет наличия выработки. Если таковая присутствует, отшлифуйте кольца мельчайшей наждачкой. После замены щеток, если проблема была в них, работоспособность генератора сразу восстановится.

к содержанию ↑

Проблемы с диодным мостом ВАЗ 2114

Проверить, исправен ли диодный мост генератора ВАЗ 2114, нетрудно. На его поломку может указывать отсутствие заряда и повышенное напряжение, выдаваемое генератором. Оба варианта могут приводить к неприятным последствиям для электросети и электрического оборудования машины

Выход из строя диодного моста может быть обусловлен пробоем силовых диодов, которые можно заменить, если только вы их найдете. Можете попробовать найти необходимые запчасти у автоэлектриков, но гораздо дешевле и проще оказывается купить новый диодный мост и заменить им свой старый. Работа выполняется следующим образом:

  1. Устанавливаем в блоке контактный болт и зажимаем его гайками.
  2. Расправляем и устанавливаем выводы обмоток статора и закручиваем гайки в точках контактов.
  3. Затягиваем болты крепления выпрямительного блока.
  4. Устанавливаем щеточный узел и таблетку, прикручивая их винтами к задней крышке.
  5. Устанавливаем пластиковую защиту и крепим фиксаторы.

После завершения работ монтируем генератор ВАЗ 2114 на свое место, подключаем провода, натягиваем ремень и заводим машину.

к содержанию ↑

Замена генератора Ваз 2114

Заменить генератор на ВАЗ 2114 приходится в разных ситуациях, но в основном причина в установке дополнительных электропотребителей:

  • мощная звуковая система;
  • улучшенное или дополнительное наружное освещение;
  • подсветка внутри и снаружи.

Вместо штатного 80-амперного генератора от ВАЗ 2114 автомобилисты покупают 115-амперный генератор от Калины или Приоры, который полностью совпадает по креплению. Единственное, что нужно сделать с новой установкой, это заменить шкив приводного ремня, но с этим справится каждый.

Видео:

Видео:

Ремонт генератора на ВАЗ 2107 своими руками

Сразу хочу сказать, что досконально все процедуры ремонта данного устройства описывать не буду, но приведу основные, которые довольно часто приходится выполнять владельцам ВАЗ 2107. Начну с необходимого инструмента, который понадобится для ремонта и разборки генератора на «классике»:

  1. Ключ на 19 — накидной удобнее
  2. Торцевые головки на 8 и 10
  3. Удлинитель
  4. Молоток

Теперь ниже буду описывать более детально о порядке разборки, а также демонтаж каждой детали разберу отдельно.

Замена щеток на генераторе

На самом деле данный вид ремонта настолько прост, что останавливаться именно в этой статье на этом я не буду. Но если кому нужна подробная информация, то можно ознакомиться с деталями здесь.

Полная разборка на детали

Сначала откручиваем 4 гайки, которые находятся на задней крышке устройства, и на нижнем фото они очень хорошо видны:

Затем пытаемся отвернуть гайку крепления шкива ключом на 19. Обычно, она очень сильно закручена и на снятом генераторе сделать это довольно проблематично, если не зажимать его в тиски. Но есть выход из положения — можно с обратной стороны, где мы выкрутили гайки, надавить на болты, чтобы они уперлись в лопасти крыльчатки, тем самым зафиксировав ее в неподвижном состоянии. Далее, можно попытаться открутить эту гайку, зажав генератор в неподвижном состоянии.

Теперь берем молоток и легкими постукиваниями пробуем разъединить генератор на две части, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:

В итоге, должно получиться примерно следующее:

Как видите сами, с одной части будет находиться ротор, а в другой — статор (обмотка).

Снятие и Замена ротора

Снимается он очень просто, сначала отводим шкив, извлекая его с вала:

Затем вынимаем шпонку:

И теперь можно без труда снять ротор генератора ВАЗ 2107, так как он легко освобождается от корпуса:

Теперь можно идти дальше.

Снятие обмотки (статора)

Для этого необходимо отвернуть головкой три гаечки с внутренней стороны, как это представлено на картинке:

И после этого статор без проблем вынимается, так как он отсоединен от диодного моста:

Если он нуждается в замене и снимать его вам нужно полностью, то разумеется, что необходимо будет отсоединить штекер с проводком, который виден на верхнем фото.

О замене диодного моста (выпрямительного блока)

Так как после снятия обмотки, диодный мост практически свободен, то о его замене сказать почти что нечего. Единственное, что нужно сделать, так это надавить на болты с внутренней стороны, чтобы они выскочили снаружи:

И все диодный мост снят полностью и можно производить его замену:

После проведения требуемого ремонт вашего генератора, производим его сборку в обратной последовательности и не забываем подсоединить правильно все провода обмотки.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

ВАЗ 2114, генератор: обзор, неисправности, центровка наконечников

На автомобиле ВАЗ 2114 генератор — трехфазная электрическая машина, вырабатывающая переменный ток. Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (трехфазный) в постоянный. Для ремонта нужно знать устройство генератора и основные поломки, которые могут произойти. Так что надо все рассматривать по порядку.

Конструкция генераторных установок

  • Крышка из алюминиевых сплавов.Это специальные гнезда, в которых запрессовываются подшипники. На задней крышке — клемма для подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения. Также на задней крышке фиксированный конденсатор. С его помощью подавлялись помехи. Щеточный узел смонтирован в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора индуцируется ЭДС, создаваемая вращающимся магнитным полем ротора.
  • Статор набран из пластин из специальных марок трансформаторной стали.Он имеет специальные пазы, которые размещены в силовой обмотке. У каждого есть выход для подключения к выпрямителю. Болтами статора крепится крышка. Обмотка возбуждения находится на роторе. Соединение с кольцами из меди. Они на валу. Установите передний шкив на ротор, под ним есть шпоночная канавка.
  • Установите изготовленный диодный блок на заднюю крышку изнутри. Он состоит из девяти полупроводников — шести основных и трех дополнительных. Для обеспечения качественного охлаждения полупроводников используют пластины из алюминиевого сплава.А на передней части рядом со шкивом крыльчатка.

Технические условия

Краткое описание технических характеристик генератора:

  • Напряжение (возбуждение) обмотки силового ротора, значение которого находится в диапазоне от 13,2 В до 14,7 В.
  • При нагрузке 10 кг провисание ремня (на большом участке) не более 0,8 см.
  • Генератор ВАЗ 2114 (цена в магазинах 4 000 — 4 500 руб.) Может дать ток в сети до 80 А.

Агрегат с левой стороны, привод осуществляется поликлиновым ремнем от шкива на коленчатом валу автомобильного двигателя.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим предметом их много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов.Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Поломка в механике и электричестве

Повышает ли такой отказ уровень шума генераторной установки. Причина — разрушение одного из подшипников. Как правило, то, что находится в передней крышке — она ​​подвергается очень большим нагрузкам, особенно когда ремень генератора ВАЗ 2114 слишком натянут. По этой причине всегда следует следить за натяжением приводного ремня генератора.

Что касается повреждений электрических частей, то они могут возникнуть при отсутствии зарядного напряжения аккумулятора или его низком (иногда слишком высоком) значении.Для проверки исправности не нужно снимать генератор с автомобиля. Для этого воспользуйтесь мультиметром. Проведите замеры напряжения на выводах ВАЗ 2114. Генератор при работе должен выдавать около 14 Вольт. Если оно составляет 12 В и ниже, генератор выдает нужное напряжение и нуждается в ремонте. В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

Инструмент для снятия генератора

К блоку двигателя крепится кронштейн (примерно посередине).Корпус генератора крепится к кронштейну на блоке специальной лентой. Благодаря ей вы получаете возможность регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора вам понадобится следующий инструмент:

  • Гаечные ключи (желательно невыпадающие и рожковые) с размерами «10», «13», «17», «19».
  • На некоторых автомобилях вам может понадобиться повернуться лицом к «15».
  • A Маленькая монтировка или короткий отрезок трубы.

Демонтаж генератора с автомобиля

При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 потребуется полностью снять агрегат.Для начала нужно отключить аккумулятор. Без этого нельзя начинать ремонт — короткое замыкание может привести к зажиганию проводки. Затем ключом на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку вверху и подтягиваем кузов к блоку двигателя. Немного поработаем с электричеством — закрутите гайку с болтом (пин «31») и отсоедините провод, идущий к обмотке возбуждения.

Нижнее крепление генератора производится длинными болтами и гайками. Последний — пластиковый резьбовой фиксатор.Верхняя планка крепится к статору одной гайкой и блоку двигателя двумя болтами. Все резьбовые соединения откручиваются для снятия генератора. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку — она ​​избавит от грязи и ржавчины. Снял генератор наверх — так проще. Но можно снять защиту двигателя и снять ее на автомобиле ВАЗ 2114 генератор можно снять двумя способами.

Разборка генератора

Инструмент:

  • Ключ на «10» и «19».
  • Отвертка.

Перед началом работы убедитесь, что все запчасти для генераторов закуплены. Порядок разборки генератора:

  • Нажмите на защелку и снимите пластиковый кожух с корпуса.
  • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга — это облегчит сборку в дальнейшем.
  • С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которые крепят регулятор напряжения с щеткой в ​​сборе.
  • Отключить ползунок.
  • Выверните винты, которые блокируют выпрямительные диоды. Отсоедините выводы обмоток статора и снимите узел. Обратите внимание, что с него демонтируется и конденсатор. С помощью генератора напряжения ВАЗ 2114 «очистили» от переменной составляющей.
  • Открутите четыре винта, затем снимите заднюю крышку.
  • Зажмите тиски и открутите гайку ротора от шкива.
  • Снимите переднюю крышку.
  • Визуально оценить состояние агрегатов.Если где-то возник сильный износ, придется проводить ремонт.

Как определить неисправность?

Признаки поломки в генераторе:

  • На приборной панели горит (кратковременный или постоянный) световой сигнал, свидетельствующий о том, что зарядки нет — АКБ красный.
  • Аккумулятор недостаточно или слишком заряжен.
  • Фары светят тускло или сильно мигают, а дворники работают нестабильно, постоянно меняют обороты.
  • Кипятите электролит в аккумуляторе, светят фары ярко, иногда горят лампы.
  • Генератор шумит.

Это краткое описание проблемы, но вам необходимо рассмотреть их более подробно, чтобы отремонтировать генератор ВАЗ 2114. Стоимость полного ремонта составит не более 1 200 рублей.

Отказ щеточного механизма

Для разделения дисплея на два типа: отказ щеток или регулятора напряжения. Замените щетки, и управление реле выполняется без снятия генератора. Диагностику можно сделать также подручными средствами — парочкой батареек АА, батарейкой, лампочкой или тестером.Стоимость щеточного блока довольно низкая, поэтому можно не тестировать, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если идея вам понравилась, то диагностика следующая:

  • Подключите питание к регулятору напряжения.
  • Лампа накаливания подключена к щеткам.
  • При напряжении 12-14 Вольт лампочка светится.
  • При повышении до 15-16 Вольт гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если лампа диагностики ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора.Также стоит отметить износ щеток:

  • Бортовая сеть, снижение напряжения.
  • Зарядка аккумулятора не входит в комплект.
  • Наблюдаемые скачки напряжения.

После снятия щеток визуально оцените их состояние — если длина меньше полсантиметра, их можно безопасно утилизировать. Также обратите внимание, как движется щетка генератора ВАЗ 2114 в пазах — если есть заедание, то лучше установить новую или капнуть немного чистого масла.Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно отшлифовать. После установки новых щеток потребуется несколько минут, чтобы они начали работать правильно.

Диодный выпрямитель

Два признака выхода из строя диодного моста:

  • Нет зарядки на аккумуляторе.
  • Зарядка намного выше нормальной.

Это повреждение может привести к весьма негативным последствиям. Если сомневаетесь в своих силах, лучше всего доверить ремонт генератора человеку, который на нем специализируется.В этих файлах чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как отдельно эти детали для генераторов не продаются. Гораздо проще было бы купить новый и установить его. Замена производится в следующей последовательности:

  • В блоке сборка шпильки болта с втулкой и гайкой, прижимной.
  • Исправьте места установки на всех выводах обмоток статора, затяните гайки для их соединения.
  • Ввернуть на место болты, которыми производился монтаж выпрямителя в сборе.Затяните.
  • Поставьте реле-регулятор и затяните болты его крепления.
  • Установите пластиковую крышку и заблокируйте защелки.
  • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

ВАЗ 2114 — автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно же, поставить качественную и мощную музыку. Некоторые позаботились о комфорте, сделали установку ксенона, евры, кондиционера.От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» с этим не справляется. Чаще всего на замену штатному персоналу ищут новые модели ВАЗ — «Калина», «Приора». Замена генератора ВАЗ 2114 довольно проста. Это может сделать любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечным ключом. В дополнение к новому генератору вам понадобятся:

  • Гаечный ключ на крышке и цифры «10» и «13».
  • Ключи из рожкового дерева для цифр «17» и «19».
  • Отвертка.
  • Маленькая монтировка.
  • Другими словами, все те инструменты, которые необходимы для снятия установки.

Как заменить генератор

Независимо от того, какой генератор ВАЗ 2114 вы поставили («приоры» или «Snowball»), процесс замены такой же. Для замены выполните следующие действия:

  • Отсоедините отрицательный кабель. от аккумуляторной батареи
  • Снять защиту двигателя
  • Ключом на «10» открутить гайку с болта на генераторе (вывод «31»)
  • Отсоединить провод, идущий к щеткам.
  • Снимите все гайки и болты, которыми корпус генератора крепился к натяжной планке и глыбе льда.
  • Снял генератор.
  • Установить новую в обратном порядке.

Обязательно правильно натяните ремень, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа окончена: после качественного ремонта генератор на поставку не менее трех лет (или 50 км пробега).

Причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107. Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля? Как определить отсутствие заряда аккумулятора

Если на ВАЗ-2107 зарядки нет, то вся бортовая сеть питается от АКБ.В этом случае генератор вообще не будет работать. Но недостаток аккумуляторной батареи в том, что она недолговечна. А если вдруг выходит из строя генератор или его цепь заряда, неисправность нужно устранять в кратчайшие сроки. В противном случае вы рискуете продолжить движение на эвакуаторе или буксировщике. Чтобы понять причину отсутствия зарядки, нужно знать хотя бы теорию о том, как генераторная установка работает на автомобиле.

Что такое генератор

Для запуска двигателя и обеспечения его правильной работы необходимо обеспечить постоянным напряжением всю электрическую систему.Если говорить конкретно о причинах, по которым на ВАЗ-2107 нет зарядки, то нужно учитывать, что этому автомобилю необходимо напряжение 12 В. Автомобиль запускается стартером — это электродвигатель большой мощности, который раскручивает коленчатый вал. Генератор не работает на холостом ходу двигателя.

Как только коленчатый вал начинает вращаться, на обмотку возбуждения генератора подается напряжение от аккумулятора. Генератор может работать только при наличии вращательного движения магнитного поля.А если на ВАЗ-2107 зарядки нет, то либо нет напряжения на обмотке ротора, либо вращения. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения, которая расположена на роторе. На нем установлен шкив, который соединен с коленчатым валом ребристым ремнем (на инжекторных) и клиновидным ремнем (на карбюраторных) с коленчатым валом.

Регулятор напряжения

И самое главное, лампа зарядки ВАЗ-2107 подключается к обмотке возбуждения через регулятор напряжения.Последний позволяет поддерживать напряжение на одном уровне — в пределах 13,6-14,2 В. Конструкция регулятора может быть абсолютно любой, различают следующие конструкции:

  1. Механический — работа от электромагнитных реле.
  2. Электромеханический — работа на электромагнитных реле и разновидность комбинированной схемы.
  3. Электронные регуляторы — состоят из одного кристалла, на котором сделана схема переключения. По сути, это один большой выключатель питания, позволяющий переключаться для поддержания необходимого уровня напряжения.

Поломки приводящие к пропаданию зарядки

А теперь разберемся, почему на генераторе может пропасть зарядка. ВАЗ-2107 имеет простую конструкцию, в системе питания нет ничего сложного.

Основные поломки:

  1. Повреждение регулятора напряжения.
  2. Обрыв ремня привода генератора.
  3. Плохой контакт или обрыв проводов, питающих обмотку возбуждения.

Чтобы восстановить работоспособность генераторной установки, нужно разобраться, в чем могут быть причины поломки.Если на ВАЗ-2107 зарядки нет, нужно провести тщательную диагностику.

Как понять, что зарядки нет

Первый признак того, что зарядка пропала — загорается лампочка на панели приборов. Стрелка вольтметра может не реагировать (если она есть, конечно, на машине). Но самый надежный способ определить пробой — это проверка напряжения непосредственно на выводах генератора.

При работающем двигателе напряжение должно быть 13.6-14,2 В. В случае отсутствия зарядки аккумулятора напряжение будет 12 В или ниже. Во избежание поломки регулятора напряжения не снимайте клеммы с АКБ при работающем двигателе.

Следует отметить, что слишком высокое или низкое напряжение вредно для аккумулятора. Он либо полностью разряжается (это приводит к тому, что запустить двигатель невозможно, так как стартер не вращается), либо перезаряжается (в этом случае из канистр выкипает электролит).Конечно, все эти негативные явления приведут к выходу из строя аккумулятора.

Что нужно отремонтировать?

В случае, если заряд на ВАЗ-2107 пропал, нужно как можно скорее приступить к ремонту. Невозможно взять с собой все инструменты и оборудование, но минимальный набор все же стоит иметь в бардачке или багажнике.

В частности, вам понадобится следующий набор инструментов:

  1. Устройство измерения напряжения (мультиметр).
  2. Лампа на 12 вольт и мощностью не более 3 ватт.
  3. Отвертки — плоские и крестовые.
  4. Нож канцелярский для зачистки проводов.
  5. Плоскогубцы.
  6. Наждачная бумага.

Со всем этим набором инструментов можно приступать к ремонту. К счастью, на ВАЗ-2107 своими руками сделать это довольно просто.

Устранение поломок

Первое, что нужно сделать, это проверить натяжение ремня привода генератора. Давайте рассмотрим основные причины, по которым может пропасть зарядка на ВАЗ-2107.Причины на самом деле могут быть любыми — даже простой разрыв ремня. Со временем он изнашивается и приходит в негодность. На «семёрках» ремень также приводит в действие насос охлаждающей жидкости. А если вдруг порвется ремень, об этом можно судить по тому, что температура антифриза в блоке двигателя мгновенно повысится.

В том случае, если контрольная лампочка на панели приборов не горит, а напряжение в бортовой сети находится на нормальном уровне, но зарядки все равно нет, можно поискать причину этого явления. в клеммах и контактах, соединяющих провода.Снимите клеммы с аккумулятора, чтобы почистить их. Очень часто они покрыты слоем оксидов, которые мешают проводить ток. Результат — большое падение напряжения. Довольно часто неисправность кроется даже не в самих проводах зарядки, а в шине, соединяющей кузов, блок двигателя и отрицательную клемму АКБ.

Более сложные поломки

В том случае, если при работе двигателя в бортовой сети напряжение находится в пределах нормы, но при подъеме нагрузки сразу падает, то можно сказать, что ремень генератора очень слабо натянут.Довольно часто на малых оборотах ремень даже начинает свистеть. Следует отметить, что при нормальном натяжении ремня прогиб должен быть не более 17 мм. Причем усилие должно быть не более 10 кгс. В том случае, если ремень очень ослаблен, его необходимо подтянуть. Если тянуть не получается, следует установить новый.

Но и слишком сильно натягивать ремень нельзя — это приведет к тому, что на подшипники будет действовать чрезмерная нагрузка. Это приведет к повреждению подшипников насоса, генератора.Довольно часто причиной пропадания заряда становится пробой одного или нескольких диодов выпрямительного моста. Бывает также, что прорывается обмотка ротора или статора. Для проверки этих пунктов генераторную установку необходимо полностью разобрать.

Диагностика генератора

Для проверки диодов необходимо использовать мультиметр или контрольную лампу. С помощью мультиметра вы можете измерить сопротивление полупроводников в закрытом состоянии. Для того чтобы провести диагностику устройств с помощью лампы, нужно отсоединить от АКБ плюсовую клемму.Один провод необходимо подключить к плюсовой клемме аккумулятора, а другой — к трем болтам выпрямительного диода.

После этого необходимо проделать аналогичную операцию с выключенным отрицательным выводом (и включенным положительным выводом). В том случае, если лампа начинает загораться, это может свидетельствовать о поломке соответствующих диодов. Оптимальный вариант — установка нового блока диодов. Но в целях экономии можно заменять только вышедшие из строя.

Главное условие при ремонте — все делать аккуратно. В этом узле проходит большой ток, поэтому слабая изоляция приведет к образованию искрового промежутка, что приведет к выходу из строя не только полупроводников, но и обмоток генератора. Если на ВАЗ-2107 идет зарядка, то это может свидетельствовать о выходе из строя одного из нескольких узлов.

Нет зарядки — основные причины и устранение неисправностей

Владельцам ВАЗ классики часто приходится сталкиваться с проблемой, когда на 2106 нет зарядки.Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самыми разными, и, скорее всего, их нельзя здесь перечислить полностью, поэтому мы перечислим хотя бы самые частые из них.

1. Изношены щетки генератора ВАЗ 2106. Если щетки недостаточно длинные, это может привести к ситуации, когда АКБ ВАЗ 2106 не заряжен, либо при слишком слабой зарядке. Поэтому, если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости заменить их.Следует учесть, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

2. Неисправен диодный мост. Плохая зарядка аккумулятора также может быть вызвана перегоранием диодов выпрямителя, так как генератор не может полностью зарядить аккумулятор. Для проверки нужно провести диагностику диодного моста и при необходимости заменить его.

3. Реле зарядки вышло из строя. Если в автомобиле ВАЗ 2106 зарядки аккумулятора нет, то причиной этого также может быть поломка реле зарядки.Как правило, если зарядка на ВАЗ 2106 пропадает именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, пока не будет произведена замена этой электрической части. Кстати, надо сказать, что он очень легко меняется, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.

4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампа зарядки аккумулятора на автомобиле ВАЗ 2106 все еще горит, нужно провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, а при необходимости заменить генератор.

Как подключить генератор к ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на «законное» место, возле мотора, и его место нужно закрепить шайбой и болтом. После этого надевается нижняя гайка крепления. Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый выходит с вывода щеткодержателя, а второй идёт от вилки основного вывода обмотки статора. Основное отличие вывода щеткодержателя от вывода обмотки статора — отсутствие изоляционных блоков.

Гайку крепления проводов необходимо прикрепить к выводу генератора, на вывод сверху надеть защитный резиновый колпачок. Далее на натяжную планку накручивается гайка крепления генератора. Затем ремень генератора надевается на коленчатый вал, шкив генератора и помпу. Усилена затяжка крепления генератора к штанге, находящейся под капотом. После этого следует поставить защитный щиток, аккуратно закрепив его 12 крепежными винтами.Все, генератор установлен и после остается только его проверить.

Так уж сложилось, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107. Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если машина начинает глохнуть или двигатель работает нестабильно, значит, зарядки нет. Есть несколько причин, по которым генератор плохо заряжается или не заряжается вообще.

Из-за чего генератор не заряжает ВАЗ 2107?

  1. Изношенные щетки генератора.Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замерах их длина оказалась меньше номинала, то щетки необходимо заменить на новые.
  2. Повреждение диодного моста. Перегорание или плохой контакт одного или нескольких диодов также могут стать причиной недостаточной зарядки. Проверить состояние диодного моста можно с помощью простого тестера с лампой. Все диоды работают как токопроводы, только в одном направлении. Оказывается, если поменять полярность подключения, лампа будет гореть или выключаться.
  3. Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки из-за неисправности реле напряжения (планшета) или, как его правильно называют, реле регулятора напряжения. Это небольшое устройство поддерживает напряжение от 13 до 14 вольт при разных скоростях генератора. Если первые две причины вас не коснулись, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измерено вольтметром при запущенных двигателях), то можно смело заявлять о неисправности реле. Если по этой причине вызвана плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107, то замените реле напряжения на новое.Но перед тем, как пойти его покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, потому что особенности зарядки аккумулятора на разных автомобилях индивидуальны и может вам не подойти, находясь в хорошее рабочее состояние. К тому же брак реле напряжения — очень частое явление.
  4. Разумнее было поставить эту причину на третье место, но, поскольку для ее выявления требуется квалификация электрика, она выделена отдельно.Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправностей в обмотках статора и ротора. Это могут быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. В этом случае рекомендуется, чтобы ремонт генератора выполнял квалифицированный электрик.

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым генератор не заряжается. Чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, я не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а все объясню, как говорится «по пальцам».Итак, приступим!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало или совсем не заряжает, нужно понимать, как он работает, и знать, как он работает.

Генератор состоит из пяти основных частей, представленных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

  1. от АКБ к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) подключается к земле через корпус (3,7) генератор
  2. напряжение диодного моста (9) обслужено на статор (6) Генератор и в статоре появляется магнитное поле
  3. при трогании с места двигатель при помощи ременной передачи вращает ротор на (5) генератор
  4. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) ток появляется
  5. Ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) питается от автомобильного аккумулятора.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Чтобы узнать причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккума.

Причиной неисправности в таких случаях может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с отрицательным проводом не считается, так как в этом случае двигатель вообще не запустится.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, когда он исправен, звоним обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим набора и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗ был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях — широкий ремень с прожилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может не пройти из-за проскальзывания ремня. Проявляется такая неисправность сильным свистом ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т. Д.Если вы слышите свист ремня, постарайтесь как можно скорее заменить его. это одна из причин, почему генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

В якоре, как и в статоре, обрывов быть не должно. Позвоните в него, прикрепив щупы мультиметра к следам щетки.

Если якорь не звенит, его следует заменить.

Пункт пятый: щетки с реле — регулятором.

Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются на дорожках якоря.Если их длина меньше 5 миллиметров, то они не смогут плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечив зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя до того, как стираются щетки. Для проверки вам потребуется:

  • Лампочка 12 В
  • автомобильный аккумулятор
  • две батареи 1,5 В
  • несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.В этом случае лампа должна гореть.

Теперь добавляем в схему две батареи, как на картинке ниже. Свет должен погаснуть.

Если в обоих случаях загорается лампочка — реле — регулятор необходимо заменить.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

В статье вы узнаете о случаях, когда автомобильный генератор не заряжает аккумулятор.Поломка неприятная, но устраняется достаточно быстро. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор отверток и ключей, а также мультиметр — прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, тока). Конечно, в случае каких-то конкретных поломок можно полностью ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем пойдет речь ниже. А теперь пора узнать, как разобрать автомобильный генератор. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили, что генератор на машине не заряжается. Сразу нужно искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель просто откажется работать, так как ему не хватит электроэнергии. Следовательно, емкость уменьшается; следовательно, становится невозможным проворачивать стартер во время запуска двигателя. Учтите, что если ваш генератор полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумулятор практически не нужно заряжать.Даже в холодную погоду, несмотря на то, что емкость большинства аккумуляторов может упасть, исправный генератор позволяет обеспечить уровень заряда всегда выше 60%. Но теперь нужно разобраться, почему генератор не дает зарядки и

Основные неисправности

В том случае, если они начинают проявляться, необходимо в первую очередь обратить внимание на всю бортовую сеть. Возможно, оборвана проводка, фиксирующая обмотку возбуждения генератора на установке.Учтите, что генератор дает небольшую зарядку, если его мощность намного ниже суммарной мощности всех потребителей. Это происходит, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение и другие гаджеты, не входящие в стандартную комплектацию. Это приводит к тому, что при работающем ДВС вся бортовая сеть питается не только от генератора, но и от аккумулятора. В этом случае аккумулятор активно разряжается.Но в это время он не подзаряжается. Поэтому при тюнинге отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы был запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумулятора, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поиска неисправностей

Итак, теперь подробнее о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина.Генератор не заряжается — это всего лишь симптом. В том случае, если автомобиль в стандартной комплектации, у вас нет лишних потребителей электроэнергии, можно смело приступать к диагностике самого генератора. В том же случае, если у вас есть дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на время отключить. Причем отключаться нужно напрямую от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала измерьте обратный поток при остановленном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электричество, когда машина припаркована.Обратите внимание, что в это время будильник должен быть отключен. К сожалению, в большинстве отечественных автомобилей есть небольшая утечка тока. Правда, она не может посадить аккумулятор даже после нескольких недель стоянки. После этого необходимо подключить всех потребителей электроэнергии. Аналогичным образом проверьте герметичность подключенных потребителей. В том случае, если ток утечки очень велик, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а в любом устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля.Это можно сделать с помощью метода исключения.

Если нет утечки тока в состоянии покоя

Гораздо хуже, если нет утечки тока на остановленном двигателе, но это требует более тщательного осмотра генератора. Причин поломки может быть множество. Часто в щеточном узле нет контакта или он очень слабый. В этом случае, конечно же, генератор не заряжает аккумулятор. Это случается, когда щетки практически полностью изношены.Возможно повреждение обмотки возбуждения. Также возможно, что в этой обмотке возникло короткое замыкание между витками. На роторе обмотка может замыкаться на корпус. Подобные неисправности иногда встречаются и в статоре. Он имеет три обмотки, которые также могут иметь обрыв, короткое замыкание или между витками. Если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать напряжение на своем выходе. И, конечно же, свое влияние могут оказывать различные механические воздействия.Например, растяжение приводного ремня. Обо всех этих поломках стоит рассказать подробнее.

Недостаточный контакт

Обратите внимание, что в случае появления масла или загрязнения щеток, а также колец на роторе, контакт может исчезнуть на короткое время или навсегда. Возможно, вышли из строя пружины в щеткодержателе. С их помощью щетки прижимаются к кольцам на роторе. Следовательно, увеличивается сопротивление общей обмотки возбуждения или электрическая цепь полностью разрывается.В этом случае генератор дает слабый заряд или вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой проблемы, иногда можно просто протереть кисти безворсовой тканью. Желательно замочить в растворителе или бензине. Конечно, если щетки сильно изношены, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо очистить их стеклотканью.

Обрыв обмоток

Не очень приятно, если обмотка возбуждения внезапно выйдет из строя.Если такая неисправность присутствует, то генератор не будет работать полностью, так как нет магнитного поля. Дело в том, что принцип работы любого генератора основан на наличии движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность очень просто. Во-первых, если во время работы прикоснуться к корпусу генератора, он будет слишком горячим. Во-вторых, на приборной панели загорится лампочка с нарисованной на ней батареей. Это сигнализирует об отсутствии зарядки аккумулятора. Вы также можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления.Для этого необходимо измерить величину сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым генератор плохо заряжается.

Замыкание между витками

Это происходит, когда внешняя изоляция провода, намотанного вокруг обмотки, разрушается. Обратите внимание, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. В этом случае ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо полностью разобрать генератор, а затем при помощи мультиметра измерить сопротивление катушки.Если он отличается от эталонного, можно сделать вывод о коротком замыкании между витками обмотки.

Замыкание обмоток на корпус

В случае замыкания обмотки именно на корпус генераторная установка перестает работать. Чаще всего короткое замыкание происходит в том месте, где расположены концы концов. Это места, где обмотка припаивается к контактным кольцам. Для проверки обмотки ротора нужно взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт.Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам нужно будет подключить один вывод от лампы к источнику питания. Подключите второй вывод к контактному кольцу. Второй провод питания необходимо подключить к корпусу ротора. В случае короткого замыкания обмотки ротора на корпусе свет обязательно загорится. Если короткого замыкания нет, лампа не загорится. А если есть, то можно было бы понять причину, по которой генератор не заряжает аккумулятор.

Проблемы статора

Подобные проблемы могут возникнуть с обмотками статора. В частности, при наличии не будет зарядки аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность сильно упадет. Во-вторых, аккумуляторы не будут заряжаться. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замкнуть накоротко на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, пониженная мощность — все те признаки, которые присущи поломкам обмотки ротора.Проверка производится так же, как и в случае обмотки ротора. Для ремонта все неисправные катушки необходимо заменить. Бывает даже, что в генераторах положительный вывод закрыт корпусом. Следовательно, короткое замыкание возникает и между выводами аккумулятора. Это чревато возгоранием. Конечно, генератор в этом случае не заряжается.

Как снять генератор?

Вам понадобится следующий набор инструментов:

  1. Монтажный нож.
  2. Два ключа на 17, один на 10 и 13.
  3. типа WD-40.

Последний крайне необходим, если генератор долгое время не снимался, а на резьбе много ржавчины и грязи. В таком случае обязательно обработайте все соединения проникающей смазкой за час до начала работы. Это облегчит проделанную работу. При этом обратите внимание на состояние ремня; на нем не должно быть порезов или других повреждений.Если есть, обязательно при сборке установите новый. Возможно, что генератор не заряжается именно из-за слабого натяжения ремня или его обрыва.

Отсоедините клемму «-» от АКБ, после чего можно переходить к дальнейшим работам. Снимите гайку, которой провод «+» крепится к клемме 31 генератора. С подключением разобрались, двигаемся дальше. Ключом на 17 отверните гайку с верхнего крепления и переместите генератор в сторону двигателя. Это снижает натяжение ремня и его можно быстро снять.Затем откручиваем гайку на нижнем креплении, удерживая болт вторым ключом на 17.

Генератор ВАЗ 2112

: характеристики, ремонт и замена

В устройстве любого автомобиля предусмотрено наличие генератора — он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования работы механического двигателя в электрическую. Благодаря этому устройству в автомобиле работают все устройства. Как устроен генератор ВАЗ-2112? Сегодня мы узнаем его технические характеристики, а также способы обслуживания и ремонта своими руками.

Устройство установки генератора

Генератор ВАЗ-2112 состоит из крышек — передней и задней. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные гнезда для установки подшипников. На корпусе задней крышки есть клемма, служащая для подключения аккумулятора. Также на нем есть разъем. Через него подается напряжение на обмотку возбуждения. На задней крышке есть конденсатор — он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве есть место для установки и фиксации щеток.

Цилиндр сердечника в этом генераторе изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него есть специальные бороздки, в которых аккуратно уложена обмотка. Также на цилиндре есть выводы для подключения к выпрямительному блоку. Крышки прикручиваются к статору болтами. На валу, выполняющем функции ротора, расположена обмотка возбуждения. Он связан с медными кольцами. На переднем конце вала сделана специальная проточка, служащая для установки приводного шкива. Щетки выполнены неразъемным узлом, который совмещен с реле генератора.Он находится в прочном металлическом корпусе и надежно закреплен на щеткодержателе. На задней крышке внутри находится диодный блок — он включает в себя 6 основных элементов и три дополнительных. Они закреплены на алюминиевых полукруглых пластинах, за счет которых диоды эффективно охлаждаются. В инструкции по эксплуатации есть схема, по которой можно разобраться, как работает генератор ВАЗ-2112.

Действует также при ремонтных работах.

Принцип действия

Ротор, основная задача которого — создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения.Каждую половину половины отбирают на специальных жердях. Контактные кольца питают токовую обмотку. Ротор вращается за счет привода. Статор представляет собой сердечник и обмотку. Он производит переменный ток, который передается по кольцам дальше по электрической сети. Однако сначала его следует снять с рамы. Для того, чтобы дать ток по кольцам, воспользуйтесь щеточным узлом. Затем есть выпрямительный блок, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, создаваемое генератором. В разных случаях используют разные схемы обмоток возбуждения.Например, применяется еще одна пара. Ток просто не сможет пройти через аккумулятор, если двигатель не будет запущен. При подключении обмотки по схеме «Звезда» можно увеличить мощность генератора на 15%. Поддержанием напряжения устройства в пределах, заданных характеристиками, занимается реле генератора. Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока. Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача — определить, как долго обмотка возбуждения должна находиться в сети.Если реле неисправно, то в АКБ не будет стабилизированного напряжения.

Технические характеристики

Генератор ВАЗ-2112 отличается следующими техническими параметрами.
Итак, напряжение, которое формируется на обмотке возбуждения, может отличаться в диапазоне от 13,2 В до 14,7 В. Непосредственно сам генератор способен вырабатывать ток, сила которого до 80 А. Напряжение привода. Ремень такой, что при весе 10 кг прогиб будет равен не менее 8 мм.

Техническое обслуживание генератора на автомобиле ВАЗ-2112

Этот элемент важно обслужить вовремя — он имеет большой запас надежности, но иногда при несвоевременном обслуживании возникает необходимость ремонта автомобильного генератора. Прежде всего, важно очистить внешние поверхности устройства.
Кроме того, в служебных событиях проверяется безопасность генератора. Также регулятор напряжения нуждается в проверке. Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он будет слабо растянут, система не сможет правильно работать.Проверять ВАЗ-2112 рекомендуется каждые 10 тыс. Км пробега автомобиля — на его поверхности не должно быть дефектов. Далее проверьте, в каком состоянии находятся подшипники. Во время этой операции необходимо снять ремень и повернуть ротор устройства рукой. Если в процессе вращения чувствуется люфт или ревность при движении, посторонний шум или какие-либо другие звуки — подшипники вышли из строя и их необходимо заменить. На генератор ВАЗ-2112, цена которого составляет около 4 тысяч рублей, такие детали можно найти в любом магазине или на рынке.

Возможные неисправности

Как и все другие системы в автомобиле, генератор тоже может выйти из строя. Иногда есть возможность отремонтировать и устройство снова заработает. Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.
Диагностика этого узла проводится при возникновении повышенного шума во время работы. Часто шум возникает из-за прочных подшипников. Но часто выходит из строя только подшипник, который находится в передней крышке. Оказывается, это повышенные радиальные нагрузки, поэтому он служит сколь угодно долго.Если приводной ремень натянут слишком сильно, это также влияет на скорость износа подшипников.

Электрические неисправности: методы диагностики

Для выявления проблем электрического характера в генераторе работают несколько факторов. Итак, среди популярных симптомов — отсутствие зарядки, пониженное напряжение зарядки или наоборот — повышенное. Без мультиметра эти поломки определяются по основным признакам. Значит, на панели приборов будет гореть или мигать лампа заряда аккумулятора. Также с фарами фары светят очень тускло, дворники работают на малой скорости.Повышенное напряжение сообщит о закипании электролита в аккумуляторе и очень ярких фарах.
Диагностика поверхности может выполняться без демонтажных работ. Вам понадобится мультиметр для проверки. Измерять напряжение нужно при работающем двигателе. Если прибор показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор. Если при выключенном всем электрооборудовании мультиметр выдает 14 В, значит, уровень заряда недостаточный. Специалисты не рекомендуют проводить испытания генератора с снятием плюсового контакта аккумуляторной батареи.Это может привести к выходу реле из строя.

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезной проверки прибор необходимо снять. Генератор держится на кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки потребуются ключи на 10 и 13, ключ клаксона на 17, а также крепление и головка на 15.
Первым делом снимаем клеммы с АКБ. Затем ослабьте и снимите ремень, а затем демонтируйте механизм натяжителя ремня. Далее отключаются провода и отсоединяются разъемы.Устройство держится на длинном болте и гайке. Убрать его не так-то просто. Поэтому сначала откручиваем кронштейны на мотоблоке. Они находятся на задней стороне установки. Затем генератор разворачивается, что поможет беспрепятственно открутить крепление оси. Вытаскивается гильзой, а после выбивается ось из кронштейна.

Неисправности щеточного узла

Для проверки щеточного узла понадобится источник питания, а также любая лампа на 12 В. Блок питания подключен к регулятору напряжения, лампа подключается к щетке — она ​​должна быть похороненный.Когда входное напряжение повышается до 15 вольт, лампочка гаснет. Если лампа горит и с большим напряжением, то требуется ремонт автомобиля ВАЗ-2112. Требуется замена реле. Что касается непосредственно щеток, то об их неисправностях говорит отсутствие заряда аккумулятора, слишком низкое напряжение в автомобильной сети, нестабильные напряжения заряда.
Длина кисти должна быть более 5 мм. Если меньше, их нужно заменить. Также для проверки щеток можно немного двигать их в канавках. Хорошие кисти двигаются свободно.Если они свисают, их рекомендуется смазать. Также стоит посмотреть правильность контактных колец — смотрят на производстве. Если следы проедают, кольца шлифуют мелкой наждачной бумагой. После замены сразу начинает нормально работать. Важно следить за тем, чтобы прибор работал и исправно обслуживал генератор ВАЗ-2112 — цена узла небольшая, но при качественном обслуживании останется только поменять щетки.

Диодный мост

Иногда возникают разные проблемы с выходом из строя силовых диодов, и при желании их можно заменить.Мост вышел из строя, о недостающем заряде сообщит и производит генератор ВАЗ-2112. Ремонт в данном случае — замена пробитого диода.

Причина не работает генератор на ВАЗ 2114

Современные автомобили имеют много основного и дополнительного оборудования, которое требует для работы электричества. Источником этого тока в автомобиле является аккумулятор, а для подзарядки во время работы двигателя монтируется генераторная установка.

Какой генератор

Можно представить как электрическую машину трехфазного переменного тока.В нем есть встроенный выпрямительный блок, преобразующий переменный ток в постоянный. Устройство состоит из следующих частей:

  1. Передняя крышка и задняя крышка из алюминиевого сплава. В каждом из них есть гнезда для установки подшипников. На корпусе задней крышки находится клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Там на задней крышке установлен конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и крепления щеточного узла;
  2. Цилиндр сердечника статора, вырезанный из трансформаторного железа.Внутри него имеются пазы для прокладки силовых обмоток генератора. У них есть выводы для подключения к выпрямительному блоку. К статору четыре болта — обе крышки;
  3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Своими выводами он соединяется с контактными кольцами из меди, которые установлены на этом же валу. На передней части вала имеется шпоночная канавка для установки ведущего шкива;
  4. Щетки генератора — непреднамеренный узел в сочетании с электронным реле-регулятором.К щеткодержателю приклеен металлический футляр;
  5. К задней крышке изнутри крепится блок питания и дополнительные диоды. Он имеет шесть силовых и три дополнительных диода. Для охлаждения полупроводниковых приборов они устанавливаются на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.


Некоторые технические характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

  • Обмотка возбуждения запитана регулируемым напряжением от 13 В.От 2 до 14 В;
  • Мощность тока, вырабатываемого генератором напряжения, составляет 80 А;
  • Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с левой стороны по ходу движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала двигателя.

Генератор пробоев

Условно его можно разделить на «механический» и «электрический».Рассмотрим их в таком порядке.

Неисправности из категории «Механические»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный шум генераторной установки во время работы. Он может «зашумить» и в некоторых других случаях, но об этом будет сказано чуть позже. Источники повышенного шума в большинстве случаев носят. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быть быстрее . Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

Неисправности от разряда «электрика»

Их может быть несколько, это:

  • Отсутствие напряжения заряда АКБ;
  • Генератор выдает низкое напряжение;
  • Превышение напряжения заряда.

Генераторную установку можно вести, не снимая ее с автомобиля. Для этого вам понадобится измерительный прибор типа Тестер, Мультиметр или Вольтметр постоянного тока. Подойдет даже простому китайскому тестеру. Измерив напряжение на выводах АКБ, можно сделать конкретный вывод о работе генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с аккумулятором, применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного контроллера реле или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки Рассмотрим чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для его дальнейшей проверки.

Как снять генератор с автомобиля

Устанавливается в специальный кронштейн на блоке цилиндров, также есть планка для натяжения ремня генератора.Найдите генератор перед моторным отсеком с правой стороны по ходу движения автомобиля. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Ключ на «10»;
  2. Такой же ключ на «13»
  3. Рог для ключей 17×19;
  4. Головка на «15»
  5. Крепление.


Снятие производится несколькими способами для снятия защищенного двигателя. Они хорошо описаны в разных источниках. Попробуем снять, не снимая защиты.Порядок действий следующий:

  1. В первую очередь необходимо отсоединить клеммы от АКБ;
  2. Ослабляет натяжение ремня, сначала снимаем ремень, а потом весь механизм натяжения;
  3. аккумулятор, они закрыты резиновым кожухом, и разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
  4. Генератор на кронштейне устанавливается на длинный болт с гайкой. Достать его не очень удобно, поэтому головка на «15» откручивается двумя болтами крепления кронштейна к блоку.Они находятся за генератором, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно будет вращать по часовой стрелке и появится возможность снимать ось его крепления к кронштейну;
  5. Откручиваем ключом на гайке «19» и снимаем ее вместе с выносной втулкой;

Небольшое смещение или что-то подобное, чтобы выбить ось из кронштейна. Генератор снят вверх. Теперь вы можете отремонтировать генератор или произвести сервисное обслуживание.

Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

Для выполнения работы вам понадобится ручка с ключом на «10», «19» и крестообразная отвертка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в такой последовательности:

  1. Нажмите на три защелки и снимите пластиковый защитный кожух на корпусе;
  2. Отметить взаимное расположение крышек и статора для облегчения последующей сборки;
  3. Отверткой отверните винты крепления щеточного узла, выньте его из корпуса;
  4. Отсоедините провода от выхода регулятора;
  5. Вывернув четыре винта крепления блока выпрямителя, отключите выводы обмоток и снимите его вместе с заглушающим конденсатором;
  6. Вывертываются четыре более плотных винта, которые при сборке затягиваются с большим усилием, снимается крышка с контактных колец генератора;
  7. Вал ротора зажимаем в тисках, чтобы его нельзя было проверить, и откручиваем гайку крепления шкива.Теперь вы можете снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
  8. Снимите крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждений.

Признаки генераторной установки

Неисправности щеточного узла

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замена щеток генератора может производиться без снятия с двигателя.Проверить этот агрегат, не сняв генератор, не получится, поэтому, если есть такая возможность, можно просто поменять щетки. Проверить его работу можно, есть регулируемое питание и контрольная лампочка. Подключите питание к регулятору «+» и «-», а лампочку к щетке. Должна светить, а при повышении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка слетает. Если этого не произошло, значит нужна замена планшета. Давайте посмотрим на признаки износа кисти. Это укажет на это:

  • Напряжение на стороне низкого напряжения;
  • Отсутствие зарядки аккумулятора;
  • Скачки напряжения заряда.

Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0,5 см. При меньшей длине выполняется их полная замена. Брюссоны и их свободное движение в канавках. Если есть промерзание, его можно устранить каплей масла в канавки. Проверить контактные кольца, их поверхность на наличие продукции. При его предъявлении нужно пройти поверхность колец неглубокой кожей. При замене щеток генератора ВАЗ 2114 работоспособность восстановится через несколько минут после затяжки щеток и контактных колец.


Диодный мост и его проблемы

Признаки неисправности диодно-генераторного моста могут быть такими:

  1. Полный отказ;
  2. Напряжение зарядки существенно выше нормы.

Все это может вызвать большие негативные последствия для всей электросистемы автомобиля. Руки возможны, но при наличии опыта и приспособлений для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в этом случае происходит пробой силовых диодов подковы. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете искать мастеров по ремонту электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом и поставить взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста осуществляется в такой последовательности:

.
  • Устанавливается в блок шпильки болта с изолирующими втулками и гайками его зажима;
  • Выпрямить и установить выводы обмоток статора и навернуть гайки в местах их присоединения;
  • Вставьте болты крепления блока выпрямителя и затяните их;
  • Установить щеточный узел с регулятором на место и закрепить винтами на корпусе задней крышки;
  • Установите защитный кожух из пластика и закрепите тремя замками.

После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень, а также проверить его работу.


О замене генераторной установки на машину

Так получилось, что нужна замена генератора ВАЗ. Приобретена необходимая запчасть. Кстати, некоторые автолюбители производят замену хороших узлов на более мощные установки. Причины этого могут быть самыми разными.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет фар, осветительный свет и прочие подобные «вещи» требуют увеличения мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретается генератор от приоры или калины. Его генерируемый ток составляет примерно 115 А, при этом штатное устройство выдает 80 А. Крепление его аналогично штатному, только необходимо заменить шкив приводного ремня. Дело не очень сложное, справиться с ним даже неопытные водители.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

  • Ключи гаечные на «10», «13»;
  • Ключ звуковой 17х19;
  • Набор отверток;
  • Крепление.

Работы по замене начинаются только после выключения АКБ.

Если работы ведутся в гараже со смотровой ямой, то можно порекомендовать следующий порядок Действия:

  1. Отсоединить защиту двигателя. Освободить его можно только в зоне генератора и оставить в подвешенном состоянии;
  2. Ключ на «10» обворачиваем гайкой на выступающий контактный болт генератора и снимаем с него провода.Также отсоедините разъем от щеточного узла;
  3. Натягиваем болт натяжителя, болт его крепления к блоку цилиндров снимаем с двигателя;
  4. Теперь откручивается гайка оси кронштейна для крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», откручиваем гайку с выносной шайбой и выбиваем ось из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и установить на его место новый. Установка производится в обратной последовательности.Подключаем ранее отключенные провода и разъемы, ставим приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед тем как запустить двигатель на тестирование, несколько слов о том, как правильно. Этот процесс несколько отличается для разного рабочего объема двигателя. При объеме 1,5 литра ремень натягивается, выталкивая корпус крепления генератора из блока двигателя. При объеме 1,6 литра натяните ремень винтом натяжителя.

Береги свою машину!

0: 7 0:47

1.Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
0: 1374 1: 1881

Возникла необходимость удалить гены у жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот нижний впал в ступор) гайка из нижнего быстро закрутила, стал вытаскивать болт — упирается в лонжерон. Кого-то отвлекли (однажды вспомнил, что у друга была какая-то беда с задержкой — но со временем убрал это — под ящик поставил домкрат приподнял бок, бок с Гено стал ниже, а он его вытащил), в моем случае не вариант, подошел Пилигрим-56, посоветовал пролить.Решила пойти домой погреться и поискать здесь. На D2M упоминается про кучу болта. Вот и решил сделать, только с моей маленькой поправкой /

1: 3174


2: 506

Вытащил болт до упора в лонжерон, вписал у самого выхода до середины, а в моем случае газовый ключ Столкнулся пару раз на нем, разогнал болт из среза.

2: 801


3: 1308

и вуаля, вот он был кадром праздника) вписал до середины болта 5 минут от силы обычной паутины для металла) общее время удаления генов 10 минут.(Друг удалил ген для обсуждения в течение 40 секунд, когда задняя сторона

3: 1736
2.

В целом после мойки мотора подшипники генератора сохранили, терпения на неделю хватило. Прочитал в инете инфу по замене, выяснил, что подшипники 5 типов: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передний и 3 типа задний или наоборот, точно не помню. Решил на «Ладью» решил купить 202 и 302, они мне вышли 105 рублей, больше переживал, что не подойдут.Вот они:

3: 2436


4: 506


5: 1011

Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю пятку натяжного ремня генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт крепления генератора, а он не слезает с лонжерона, откручиваем крепление генератор из 3-х болтового блока 3. В итоге он виновник праздника.

5: 1616


6: 2123


7: 506


8: 1013

Реле регулятора (щетки) откручивая 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4 болта.

8: 1265


9: 1772


10: 2279

вот очень важный момент. 3 болта, на которые крепятся выводы от обмотки, на них есть текстолитовая шайба (выяснилось методом проб и погрешностей, об этом далее), которая не дает намотки в массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10: 432


11: 939


12: 1446 12: 1665


13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса между собой, предварительно обрызгав все подряд.У меня лично получилось открутить обычной отверткой всего один болт. Остальное открутил ударной отверткой.

13: 395


14: 902

Накладываем по 2 метки на обе части корпуса, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь с 2 сторон между 2 частями корпуса ставим отвертки и пробуем его открыть. Задняя часть Из пластиковой втулки легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на конце накрутите гайку, а верх забейте, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге так и должно быть.

14: 1689


15: 2196

Берем все переднюю часть передней части, надеваем что-то твердое, берем голову на 30 или 32, надеваем подшипник и начинаем умирать, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тело.

15: 353


16: 860 16: 1084


17: 1591


18: 2098

Возьмите суппорт и измерьте старые и новые подшипники. Мне повезло, купил те, что нужны.

18: 168


19: 675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимаются реле регулятора (щетки), если есть пазы, то шлифуем наждачной бумагой.
до:

19: 909


20: 1416 20: 1431


21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в Мурзилке.

21: 2047


22: 506

Далее запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора, такой же головкой на 30 или 32 мощных удара.Берем стамеску и по кругу с стержневым подшипником вы увидите там пазы. Заправляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника прижимаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно протекая через нее клеммы обмотки. Здесь тоже главное сориентировать выводы обмотки на крепление диодного моста. Одеваем диодный мост, прижимая к нему выводы обмотки и закручиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами ​​крутим там, где выводы обмотки, берем тестер и проверяем, не замкнута ли обмотка.Если нет, значит все правильно скручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, прикручиваем генератор на место, натягиваем ремень, привозим. Смотрим, горит ли на панели приборов лампа разряда аккумулятора.

22: 2160

В моем случае она сгорела и за 10 секунд генератор нагрелся так что трогать было невозможно. Я снова все снял и оказалось, что перепутал болты крепления диодного моста и у меня на земле каратила обмотка. Хорошо, что ничего не успевает сжечь.Я хожу и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Решил заменить плюсовой провод от генератора к АКБ, минус с АКБ к двигателю и к кузову, скинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы также заменен плюсовой провод от стартера к АКБ. №
Раньше до этого масштабные занятия приобретали трехметровую проволоку в толстой резиновой оболочке, сечением 25 ксадрац. Хотя мне и трех метров не хватило, пришлось взять три с половиной.К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля стоял в 115р., Итого 345р. Три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрал медные и тонированные, с отверстиями на 6мм. Я разобрался, что понадобится с отверстиями на 8 мм, но сколько я заранее не знал и решил брать такие, а в процессе работы что нужно будет подгонять до 8мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Вся шестерка стояла в 120р.
И купил на всякий случай шесть гильз с медью, но почти мне одному не пользовались.Но ничего, ферма пригодится. Цена за один рукав 15р., За шесть в конце — 90р.
Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы. Самый старый в прошлый раз не внушал доверия, пару раз подводил, а то и шестигранник закрутил, а то уже поднадоело.

22: 2687


23: 506

Старые терминалы. Неплохо так, но мне последнее время не очень понравилось

23: 643


24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, рукава (не очень полезны).

24: 1262

Выбирал наихудший, чтобы там были с покрытием, имелся большой основной ввод для силовых проводов и дополнительные вводы для доп оборудования, ну надо, чтобы затяжка была обычным грохотом или накидкой, мне так удобнее.

24: 1690


25: 2197

Вот они, Красатули

25:36

Для начала выстрелил по сетке, в надежде, что кто-то подскажет, что какой-то из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, он догадался, что тот, что идет, был один, а не тот, который был вытянут на одной из двух терминамм, является желанным мной, но все же до прогресса, дело серьезное.Ничего не нашел. Многие оставляют старый провод и выбирают с ним новый. Меня такой вариант не устроил. В общем, нашел себе провод самостоятельно, просто по нему уже было видно, что надо было его оставить, он уже сгорел. Вытащил из капота

25: 1063


26: 1570

Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

26: 1651

Отрежьте по длине новый провод

26: 1716


27: 2223

Провода старый и новый.Сравнение.

27:65

Очистил торец и облучил с помощью паяльника, у себя в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей справился легко. Чтобы провод внутри не окислился.

27: 371


28: 878 28: 897

После этого надеть наконечник

28: 967


29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, вместе согрел вставил паяльником, чтоб в одно мямляло и термотрубку в цвет плюсового провода для удобства потянул.Заодно просверлил отверстие в насадке под диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня априори 115а) имеет толщину 8мм.

29: 2132


30: 506

Plusy готов почти к

30: 548

Таким же образом потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил наконечник на второй и третий сдвоенные провода генов, так как оказалось, наконечник сдох был, мне он не понравился

30: 926


31: 1433

Вторая и третья куриные провода сброшены на один наконечник.Теперь в порту.

31: 1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — он еще в норме, но уже неплохо. Решил, что заменю. Вот на него, просто я провод не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, у стартера. Тут пригодилась как раз гильза, так как на стартере не учли шесть штук. Сделал наконечник из рукава, вывернул и все такое. После этого оба провода (стартер и генератор) закрепил в клемме плюса и одел на них гофру, для надежности все равно ток на них не годится.

31: 2574


32: 506

Вот так готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

По такой же схеме заменена масса на массу двигателя и кузова

32: 741


33: 1248

Масса двигателя и кузова

33: 1312


34: 1819

Готовый минусовой провод двигателя и кузова

34: 1904

В принципе массивный провод можно было в гофре и не носить, но у меня гофра была, так почему бы и не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить к месту. Прикрутил плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Долго дружелюбный см.

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и кузову

35: 637


36: 1144

Масса к двигателю готова

36: 1197

Это очередь из массивного провода с корпусом генератора на корпусе. С местом крепления к гену все было ясно сразу, а вот с местом крепления к туловищу сразу не определились.Вариант крепления под самодостаточную балку возле ствола мне не понравился. Упал как-то не надежно. Да и натяжка генератора будет мешать проверке. Короче не понравился этот вариант. Решил прикрутить болт крепления фары. Это также удобнее и эстетично выглядит. Чуть не забыл сказать, что под все насадки кладу шайбы зубчатых передач, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным. Также на болт фары надевал шестеренчатую шайбу, а потом кончик провода и протащил.Хотя болт фары к массе кузова имеет мало отношения, но через зубчатую шайбу провод имеет хорошее и надежное соединение.

36: 2638


37: 506

Масса генератора массы тела. Один вывод с отверстием на 6мм под болт фары, другой с отверстием 8мм под болт генератора.

37: 741


38: 1248

Думаю, на фото все видно как масса генов генов расположена, куда прикрутили.

38: 1397

Когда все доделано, закончил с инжектором, все собрано, прикрутил клеммы на место к АКБ, смазал немного смазкой в ​​месте контакта с АКБ

38: 1645


39: 2152

39:17

Завел двигатель. Кстати, до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки была тихой с 13,8 до 14,2, а на нагретой вообще последний раз на приборке упала до 13,3,12 .9. Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз мне даже пришлось его зарядить, после чего я забыл заполнить пробки и потерял одну. Теперь похож на раненого с пробкой.
Результат работы, на холодном спроектированном двигателе, но не с включенными потребителями по показаниям приборки зарядка стала стабильной 14,6.

39: 889


40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева мощность двигателя снижается до 14.3-14,4

40: 1590


41: 2097

Заряд на прогретом двигателе совершенно не опускается ниже 14,3

41: 121

Кстати включаю подсветку (кстати подсветку у меня не стоковую и берет нагрузку намного больше, пропадание на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (самая добротная Мне хватает, хватает, хорошо жарит) Зарядка минимум 13,8 по показаниям приборки.

41: 632


42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с включенной подсветкой, светом фары, ПТФ и печкой на первом рабочем положении 13.8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и подсветка. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно на АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю и не закипает и хватит. Короче я доволен.

42: 1804

ИТОГО:
1. Провод 25 квадратов, 3 метра 115р. — 345р.
2. Подсказки 6cTUK на 20p. — 120р.
3. Рукава 6 шт. (Пригодился только один) до 15р — 90 руб.
4.Срок действия пары АКБ — 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты — всегда в наличии.
Если бы подсветка была у меня стоковая, то думаю и зарядка была бы еще выше, так как подсветка берет прилично.
В планах замена генератора на сдвоенный провод, думаю, что это не помешает.
P.S.2 всем, кто не разбирался в измерениях — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с аккумуляторной батареи. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение со всеми потерями.И не первый ток на выходе из генератора.
Измерения с батареями с не включенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом со всеми включенными потребителями на полной мощности. Этого мало? 8) По прогретому двигателю все равно не стреляли, ни разу.

42: 3419

Замеры пока делали только на непробиваемом двигателе, на это нет времени. Раньше обойтись не мог, так как мультиметр предательски умер в нужный момент.
Первый замер, это раненый двигатель без включенных потребителей

42: 454


43: 961

Первое измерение.Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер, он вообще у всех потребителей — подсветка в салоне и снаружи, дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, печка в третьем максимальном положении, музыка (без саба).

43: 1475


44: 1982

Второе измерение. Двигатель холодный. Все потребители включены в общем. Решил заменить сдвоенный провод генератора, но окончательное решение пока не принял, как с ним лучше делать.Для начала нашел в блоке возле монтажного блока

44: 2418


45: 506

Так он родина. А точнее — они такие, два толстых, розовых.

45: 605

Вопрос стоял в том, что если стыковать вместо двух сдвоенных, один или несколько проводов большего размера, то может возникнуть проблема с тем, как их установить в блок. Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах, мама, как бы потерь не было.Блок нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — прокиньте три провода большего сечения, чем родные, но не очень большого размера и разгребите их на трех мамочек, в сумме получится одно сечение большего размера.

45: 1711


46: 2218

Размер мам ни на что не вдохновляет.

46:96

Решил снять блок и посмотреть что там. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе не что иное, как внешний вид По платам сразу стало понятно, что вода время от времени падает, а это плохо.Места местами пайки окисленные и покрытые лаком с некоторыми дорожками.

46: 636


47: 1143

Вскрытие показало, что вода проникает в воду.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак рвется с ней, она окислялась и было подозрение, что она ржет. Отсек и заменил его своим проводом.

47: 1542


48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, есть более приличное.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора.Оказалось, что они подходят к общей пластине с выводами «папа» и, кстати, пустые контактные площадки просто приходят к этой пластине, уже хорошо …

48: 452


49: 959

То есть самая, контактная пластина. К нему идут оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к плате у этой пластины тонкие, как мне показалось, ножки. Как будто потерь не влезло … 8) На верхнем фото видны только центральные усы, что он тонкий, а на нижнем фото видно, что все три уса одинаковые — тонкие.

49: 1676


50: 2183

Все три уса тонкие и соединены на одной перемычке.

50: 102

Также выяснилось, что все три уса припаяны к одной общей перемычке. Джемпер мне тоже не очень понравился в разделе. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их поперечному сечению. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, я постараюсь ее увеличить.
Также обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока закреплены какие-то «папины» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд слабые. Может не все, но я бы все усилил.

50: 1145


51: 1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, это не повредит.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими случаями, выяснив с части Что, для начала решил помыть плату и крышки.Так как специальных средств для чистки досок у меня нет, я мыла ее обычной теплой водой с помощью старой зубной щетки. По тому, что он хорошо просох на батарее. Практически все смыло, правда все равно осталась окись, думаю, при высыхании образовалась. Ну пока внимание к ней не станет, тогда разберусь, но паяльник все же взял.
В первую очередь решил начать с себя, казалось бы, легкого и быстрого — с перемычек на крышке блока. Вариантов в голове появилось два, либо их полностью заменить на более толстые, либо дублировать сечение чуть большего размера и уменьшить их сопротивление.Решил ехать вторым.
Нашел в гараже медный лакированный провод с чуть большим сечением, чем у перемычек, с помощью корпуса и прохода стал придавать ему форму перемычек. Муорный Я расскажу тебе это занятие …

51: 3526


52: ​​506

Вроде нравится.

52: ​​542

Я сделал несколько прыгунов, а затем поехал параллельно своей.

52: ​​663


53: 1170

Вроде похоже, только золото

53: 1227

Я занимался с ними с семи вечера до трех часов утра.
Вот результат ниже.

53: 1373


54: 1880 54: 1896

Игровые площадки позже решили покрыть специальным лаком, чтобы не окислились, если вдруг упадет вода. Но потом, когда закончу все работы на блоке.
Далее решил заменить перемычки на плате. Обратите внимание на то, что они мертвы. Может, они и в принципе достаточно уверены, но мне они совсем не нравились. На моей плате они сделаны проводами с синей и черной изоляцией, на фото хорошо видно

54: 2612


55: 506

Stock Bulk Решил заменить

55: 576

В гараже стояла одножильная, медная 2.5 кв. На фото ниже видно, насколько он толстый у обычного джемпера, да и вообще понятно, какой он тонкий, капец просто.

55: 879


56: 1386

Слева — замена. Справа — тот, который должен быть на доске.

56: 1478

После того как приготовил новую перемычку, столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят для новой, они маловаты. Внимательно разобравшись в месте битвы, определил, что отверстия можно безопасно просверлить, и это не создаст помех, таких как закрытие оберток.В данном случае мне пригодилось сверло на 2,2 мм. Вставил винт и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240


57: 506

С помощью винта и сверла 2,2 мм зарезервированы штатные отверстия. Потом упал первый джемпер, и все оказалось хлопком.

57: 734


58: 1241

Первая замена, результат. Отличие от сородичей заметно невооруженным глазом. Потом сделал следующее и пошло, пошло, пошло.

58: 1463


59: 1970

Бег

59: 1992

Таким образом, перемычки практически заменили

59: 2074


60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584 60: 948

Добавил все перемычки новые, взамен родным. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное время. Дело в том, что я решил увеличить перемычку основного питания, та, которая соединяет вводный разъем клеммы от генератора в колодку, так как мне она показалась слишком тонкой по отношению к сечению вводного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, перемыл точно такую ​​же перемычку, как и родную, облучил хорошо

60: 1809


61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И поставил поверх старую. Не пропадал по всей длине, так как не считаю нужным, у меня был хороший в тех местах, где он соединяется с клеммными разъемами. Чтобы проходимость не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

61: 513


62: 1020

Сдам новый джемпер. Попал на место в пару с родным, как было.

62: 1154

Тогда я решил отсосать все ножки клемм, которые подключены к этой силовой перемычке, так как сами клеммы в принципе более-менее широкие, но их крепление к перемычке очень прочное и имеет вид тонкой ножки.Это самые маленькие ножки, усиленные в диаметре жестяной банкой, так что они не меньше диаметра, чем сами выводы. Я не тащу камеру с такого близкого приближения, вот и сфатить удалось, и получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а потом их фото уже усиленной акции.

62: 2164


63: 506

Зарегистрированные и увеличенные ножки вводного коннектора.

63: 600

На самом вводном разъеме выводов этих твистеров их три. Два проходят через плату полностью на всю свою ширину, а затем они резко сужаются, а средняя сужается на другой стороне доски и входит в изначально узкую. Я думал, что это связано с ней, но потом я плюнул и решил оставить все как есть, а вся нагрузка будет отправлена ​​на оставшихся двоих, и усилился, насколько мог.
Когда закончил с ней возникла мысль обсосать все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да вот как раз вот такая вот работа, а точнее работа со стороны, где расположены выводы предохранителей, релюшетов и косяков, нужно было сделать до того, как упали новые перемычки. А иначе они мешают, а для этого их нужно снова складывать и все такое. И я убил столько времени. Короче я немного соврал с этим делом. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усилен для предотвращения первой дорожки, той, которая идет от входа и на первых выводах почти всех предохранителей

63: 2460


64: 506

Усилен дорожку от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

На этом работы с блоком пришлось приостановить, так как машина была нужна и блок нужно было поставить на место. Конечно, не мог не обратить внимание на показания приборки … Конечно, было понятно, что все работы пошли на ум и время убитое на нем, пропало зря. Завел машину. Показания приборки, как и прежде, остались не ниже прежних — 14,6

64: 1261


65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись с момента первых доработок.Осталось не менее 14,6

65: 1963

Ну тут все понятно. После полного прогрева двигателя показания приборки упали до 14,4 8). А этого было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого тестирования приборки (после замены проводов гена-аккум + масса) были 14,3-14,4, стабильнее были 14,3.

65: 2445


66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы над блоком их было чуть меньше 14.3

66: 711

Стал включать потребителей с дрожащей рукой и затекшими пальцами. 8) включил — вся моя подсветка (далеко не сток, очень сильно просадку дает), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) … 8) приборка мне показала 14.0

66: 1312


67: 1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключать обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже больше, мне кажется какая печка, показания приборки поднялись до 14,1

67: 2302


68: 506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с обогревом заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Поэтому я не беру его нагрузку в расчет, в основном она не включается.
Работа прошла не на смарте. 8) Выкатил день, по работе блока проблем не обнаружено, а приборка стала радовать другими номерами.
Я решил закончить работу над блоком, пока я закончил, так как теперь у меня есть результат полностью.
Снова снял его с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага мне не растаяла.

68: 1728


69: 2235

Крышка с откидной крышкой.

69:59

Даже пропустил, сколько клемм у разъемов и предохранителей могло быть, хоть с наружных сторон, чтобы они тоже не окислялись, ну хоть для окисления минимизировать.

69: 385


70: 892

Залил плату лаком от души.

70: 943


71: 1450

Сарай плату на совесть, дважды. И не хватало внешней стороны всех терминалов, насколько это было возможно. Она хорошо просохла на батарее. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попадала в блок, я решил промыть торцевую половину его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что при необходимости разобрать блок, он не станет большим препятствием при высыхании, но при этом воду в блок не пропущу.

71: 2240


72: 506

Связка встряхивается с обычным силиконовым герметиком черного цвета.

72: 647

Также решил отметить место вывода клеммы верхнего разъема блока, так как они, скорее всего, попали в блок больше всего воды. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клеем, которые крепили с завода в верхней крышке перед разборкой блока

72: 1137


73: 1644

Обмотаны герметиком нижние клеммы верхнего разъема.Через них в блок попадает больше всего воды.

73: 1817

И собрал блок в единое целое.

73: 1873


74: 2380

Собранный блок. Когда снова промазал шов, герметик для надежности.

74: 130

Поставил на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он в тепле был довольно сухим. И пока заглушка блока, я решил обзавестись заменой провода от генератора к монтажному блоку. Подготовив 5,5 метра провода ПВ-3 сечением 6 квадратов и луженой клеммы к нему, такой же, как я надел провода в первой части, диаметром на 25 квадратов.Цена за метр проволоки — 31р., Цена терминала — 20ф. А еще мне повезло, я нашел гофру автомобиля, причем даже нужного мне диаметра и не кусочков в метр, а на срезе, который мне нужен Метроге. 8) Цена одного метра гофры стояла в 32р за метр. Зачем понадобилось 5,5 метров провода? Тема там такая, что в колодку-разъем, куда входят провода от генератора, большее сечение провода не пихает. Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двутавровый, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов.Решил увеличить сечение провода и в имеющийся пустой слот разъема добавить еще один, третий провод. А этим трем проводам сечением по 6 квадратов в сумме было отдано 18 квадратов общего сечения.
Я трижды сложил провод и разрезал на три одинаковых отрезка, длина каждого оказалась примерно 1,8 м, по всей длине от генератора до монтажного блока вполне хватило даже с небольшим запасом.
Очищены концы всех трех проводов

74: 2499


75: 506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

накрыла банкой, надела кончик, хорошо прогрела, заодно в тисках осмотрелась и от души отдала. Затем он вытащил весь ящик красной усадочной трубки красного цвета. По удобству и по фену «плюс» все-таки.

75: 1031


76: 1538

Серебедь одел и закрыл термоусадочную трубку красного цвета.Протянули все три провода с кольцами тепловых трубок через определенное расстояние так, чтобы оказались в одном жгуте

76: 1864


77: 2371

Практически готовый новый кабель от генератора к блоку. Затем зачистил остальные концы проводов и припаял к ним клеммы «мама». Также изолировали свою тепловую трубку красного цвета, так что все было лучом во всех смыслах.

77: 383


78: 890

Вот так и получилось Змея Горыныч

78: 961

Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Он прикрыл его по всей длине через равное расстояние кольцами от тепловых трубок, а на концах замкнул трубки красного цвета.

78: 1271


79: 1778

Готовый кабель от генератора к блоку.

79: 1850

Старые провода от генератора не почистил блок. Посмотрел, там слишком много работы, чтобы вытащить из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, концы отрезать, чтобы не болтались и не путать. Продлил новый кабель по месту нахождения старого, закрепив его по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день колодка уже хорошая, поставил на место. Для профилактики нижний край крайнего края блока герметика был пропущен, чтобы после установки блока под него в салон не попадала вода. Подключил новый кабель и все в принципе.
Кстати заменил гофру на ранее сделанные провода масс и плюсов АКБ. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно ищите.
Завел машину.И, честно говоря, показания на приборке абсолютно не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как обогрев заднего стекла и печки, кратковременный прыжок-отказ заметно уменьшился, чувствуется сразу. Но на остаточное напряжение по показаниям приборки замена провода никак не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее снижение напряжения и уменьшение потерь произошло после замены проводов от генератора к АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.Провода массы генератора и противоположны монтажному блоку. Замена провода от генератора на блоке ощутимого увеличения на моей машине не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить бортовые треки, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. До этого руки не доходили, но я очень доволен полученным результатом.

79: 930

А вот показания снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а это для полной зарядки АКБ и чтоб не закипало глаз.

79: 1346


80: 1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Результат:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31р.)
2. Клемма луженая на провод 25 квадратов — 20 руб.
3. Терминалы «Мама», три штуки — в наличии.
4. Трубка Хемофт разных размеров И цвета были в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, прочий инструмент — всегда под рукой.
6. Рама автомобильная, диаметром 15,7мм, длинной 5,5м (на все провода ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32р.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я тоже сделал, сколько делать.

80: 1332

Начальное напряжение, когда только завел машину (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497


81: 2004

Итак, нам потребуются: толстый провод (у меня от саба подзарядка) и 4 клеммы.Паяльник и изолент

81: 193


82: 700

Отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай потянул место пайки

82: 880


83: 1387


84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму с АКБ. Берем сделанный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, прикрутил к болту возле лобового стекла бачка омывателя (Можно было на болт, который держит фару, и без разницы где)

84: 2398


85: 506

крупный план

85: 537


86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение выросло до 13.5 — 13,6 В.

86: 1133


87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме аккума тоненький черный провод (у меня до сих пор какая-то заводская табличка). Откручиваем этот провод от клеммы, наклеиваем на него вторую, нашу самодельную, проводку, потом стягиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, он идет на левое крыло, параллельно АКБ. Откручиваем провод с массами (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу.Накручиваем самодельную проволоку и поверх нее заводим. Те. Все мы. Получилось два провода, идущих к массе с аккумулятором. Заводской необязательно может быть удален.

87: 2844


88: 506


89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036


90: 1543

Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «Трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

Крупногабаритный как-то в парковочном генераторе.Я пробежал пару секунд и тихо. Тогда снова. Заглянул под кат — ремень целый, генератор внешне абсолютно в порядке. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, чистя наклейку. Установлен генератор ЭЛТР 5102.3771, 14В 80А. Я не буду подробно останавливаться на снятии и разборке генератора, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: некоторые диоды в мосту обуглены и задымлены, подшипники люфтит, контактные кольца закрыты почти до изоляции.
Подшипники пересчитываются и меняются. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM.

90:49

Спереди:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM.

90: 103

Диодный мост и реле-регулятор купил и заменил просто без проблем, а вот с контактными кольцами засада нигде нету. А если есть генераторы ВАЗ, то они на эту Этру не подходят.
Пил по каталогам и приступил к изучению предложенных колец.Долгие поиски в итоге привели к успеху. Код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90: 705


91: 1212

Старые кольца выпали, и они легко снимались с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91: 1453


92: 1960

Носим новые кольца, предварительно замазав посадочный цианакрилат, запаиваем и покрываем голые места лаком:

92: 2188


93: 506

Одеваем изоляционную шайбу:

93: 559


94: 1066

Ротор, прикрепленный к кольцам для удаления биений:

94: 1167


95: 1674

Собрать генератор:

95: 1714


96: 2221

Заменен весь крепеж на нержавеющий, все соединения тщательно заизолированы, сам генератор очищен.

96: 181
6. Диагностика работы генератора ВАЗ 2115 — замеры

У меня проблема с напряжением — ХХ выдает как норму, но реально тормозит эту скорость после отключения потребителей.

96: 512

Вот и замерзли
После ночного простоя:
Двигатель не запустился, потребители отключены.

96: 658


97: 1165


98: 1672

Проехав не много, примерно 5-7км. Установлена ​​машина. Включил габариты и рядом.

98: 1834


99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажать, то там у всех 12,7-12,8, а это нехорошо.

100: 709

Что нам нужно для снятия генератора:
Ключ / головка и т.д. на 8, 10, на 13 и вроде 15

100: 927

Приступить к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже снять, чтобы случайно что-то не заблокировать.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Одна клемма сделана по принципу «мамы» папа — просто вытаскиваешь из генератора.
Второй вывод крутится с гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. Покрылась резинка, на фото в принципе все видно.

100: 1670


101: 2177

Клеммы / Контакты на генераторе

101: 58

Затем отверните эти болты в порядке

101: 140.


102: 647

И перекладываем генератор на двигатель снимаем ремень.

102: 748 102: 1046


103: 1553 103: 1617


104: 2124

Осторожно, пост как открутить третий болт, генератор упадет, считайте! Генератор ронять нельзя, а может и не знаю, но лучше не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399


105: 906

Не много текстов о том, что не нужно и как я откручиваю болты.

105: 1038

Что делать не надо:

105: 1078

Снизу на генераторе есть болт / стилет, откручивать который не нужно! Можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, этой картинки нет, но я пробежался по тому месту, где она стоит.

105: 1414


106: 1921

Говорят, чтобы снять генератор, достаточно открутить этот болт, но его нет. Этот болт стягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор на креплении генератора к блоку двигателя. Короче, даже если вы потянете за этот болт, вы тоже не снимете генератор.

106: 2445

Вот эта шпилька

106: 31


107: 538

Она опирается на тело и вытаскивает его любым способом. Я и двигатель пытался продать, но никак.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил болт и запихнул ногу. В остальном есть просто капец как неудобный.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать для проверки генератора, ну во-первых, нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетка

109: 363


110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую ​​картинку (только шайбы не теряю)

110: 999


111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

111: 1679


112: 2186


113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559


114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100


115: 1607

Щетка верхняя 12 мм

115: 1643

А тут вопрос: какая заводская длина, новые щетки? Ничего толкового в сети не нашел, а нашел только то, что минимум 5мм.Этим щеткам уже 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Убрать в принципе нельзя, но я удалил, я просто был. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. На некоторых генераторах может быть 3.

115: 2320


116: 506 116: 520


117: 1027

Проверить генератор

117: 1070

Проверить сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, значит, в обмотке ротора ротор и его необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом — норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоедините к противоположным выводам дополнительные диоды. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Ошибка устройства + плохо нажата доказанная.

118: 697

119: 1204

Проверить диоды выпрямительного блока. Для этого установите тестер на измерение сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к выходу генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьми контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119: 1820

Так сделал, по идеям то же

119: 1913

120: 2420

Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключаем щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обмотки генератора высотом с обрывом омметр покажет небольшое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом — тоже в порядке.

120: 534


121: 1041

Вот так я не проверял сами щетки, так как там мне нужна батарейка и лампочка, а вроде как то.

121: 1206

Почистил все контакты, смог только очистить

121: 1430

1.Почистил все контакты на генераторе
2. Почистил крепеж генератора к блоку ДВС (как мне сказали это и есть «масса»)
3. Почистил место где прижимается крепеж генератора на блоке ДВС (как мне сказали об этом и есть «масса»)
4. Почистил контакт «Д» (провод в машине)
5. Зачистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистите клеммы на аккумуляторе

121: 2068

А теперь немного пиктока

121: 41


122: 548


123: 1055

Открытие:
Все подключил, завел машину, БК выдал показание на 14.2V
Немного покатился во дворе (метров 200, т.к. все доки на авто остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так для себя и БК показал 14,1 — 14,2V
В комплекте габариты — 14,1
Включил Мидл, и о чудо! — 13.9

123: 1570

Раньше было 13,3В — чистка контактов прошла успешно и помогла. Работа выполнялась не на пустом месте, это радует.

123: 1783

Кисти не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал, что длина моих кистей 11 и 12мм.Меня очень интересовало, какая длина у новых кистей — поэтому я не нашел. Критический минимум 5мм!

123: 2123

Фото, на котором видна небольшая опора генератора, в принципе производство мелкое.

123: 181


124: 688

Ни для кого не секрет, что с натяжкой в ​​вазах не совсем все гладко. Но вы будете спокойны. У вас на борту два вольтметра — Троцкий
1 — ВДО приборка
2 — маршрутный компьютер. Они, договорившись, ставят вам + 0.Напряжение платы 2В.
А когда вы курите, он начинает танцевать с повышением напряжения. Люди пытаются разными способами его поднять.
Почему падает напряжение?
В обычном регуляторе напряжения есть схема, которая при повышении температуры снижает напряжение, но эта схема внутри регулятора в генераторе, и генератор прогревается вместе с двигателем.
Летом все нормально напряжение и ладно — не кипит акб. А зимой? — Не амбулатория, не запускалась, переоценка, заморозил акб… не спас батарею.

124: 2178

Что делают:
1. Продал диод к регулятору в разрыв.2. Купить трехуровневый регулятор> 300 руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (зависимость от температуры двигателя)
4. Термоптимизированный регулятор.

124: 565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, так как вы не видели этого регулятора.

124: 849

Встречайте убийцу 3-х регуляторов уровня.

124: 935


125: 1442

Регулятор напряжения термооптимизированный (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкции 1 сторона

126: 40

127: 547

Инструкция 2 сторона

127: 588

128: 1095

оборотная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно посмотрите, где он нанесен. На сайте производителя они противоречивы.

128: 1304


129: 1811

Базовая страница

129: 1848


130: 2355

страница с регулятором

130: 45

Ничего писать не буду, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции в упаковке лежит

130: 236


131: 743

Контроллер, термодатчик, вилка, блок, стяжка

131: 837


132: 1344

больше контраста

132: 1379


133: 1886

Регулятор стандартный и термоптимизированный

133: 1977


134: 2484

Вид спереди

134: 24


135: 531

Застежки ровные совпадают

135: 581


136: 1088

на оборотной стороне

136: 1126


137: 1633 137: 1649


138: 2156

Пайка контактов (кстати, голый лак хорошо)

138: 95

Какие булочки?
1.Поставил и забыл (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как 3 уровня.
3. Более грамотная зарядка АКБ на морозе и в жару.
4. Максимальное напряжение при вождении автомобилей.
5. Акб прослужит дольше (спорно, но больше шансов)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Ни для кого не секрет, что в мороз для зарядки аккумулятора нужно больше напряжения, чем в теплое время. (Характеристики АКБ)

138: 873


139: 1378

График изменения напряжения от датчика температуры

139: 1477

14,7 В при -20
14,6 В при 0.
14,4В на 20.
14В на 50.
13,8В на 60.
При этом не температура двигателя, а температура вывода АКБ, что значительно лучше, чем следить за температурой корпуса генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89


140: 596 140: 608


141: 1115

Разрыв 2, доходность

141: 1152
11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, генераторе тока и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и токи зарядки АКБ и расход авто.

141: 1603

Теперь обо всем по порядку

141: 1655


142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Сейчас расскажу почему, планшет нового регулятора больше, чем сток — итог крышка не встает на место до защелкивания креплений.

142: 298


143: 805

Места, где мешают

143: 839

Рядом с машиной видны результаты отзывов, которые не увенчались успехом …

143: 979


144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, позвонил паяльником.

144: 1570


145: 2077

Пластик с пластинами экстра

145: 45


146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пробовал расширяться на улице и побыстрее — результат неэстетичный.

146: 718


147: 1225

перфорированная термоусадка

147: 1279


148: 1786

Может зря, надеемся не потечет (приклеить)

148: 1876


149: 2383

Вот что случилось в конце

149: 41

Все это канилер позволило защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Это совсем лучше, чем 0/3.

149: 213

После установки регулятора датчик температуры подключается к плюсовой клемме АКБ.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов. (Найдено в Интернете)

150: 976

Это картинка про ток генератора тока, посмотреть сколько ампер и на каких оборотах.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А, чтобы купить ген приара на 120а (или 125а, я хз). Все это конечно неплохо наверное, но если в том генераторе стоит регулятор старого образца выше 14-14,2В, то не увидишь! Да и при нагреве генератора и подкапотки напряжение уменьшится — температурная компенсация.

150: 1685

Смотрите видео с аннотациями!

150: 1769 150: 1779

Ну про тонокотдач

150: 1818 150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает нести напряжение, а часть тока начинает забирать от аккумулятора.
Но с увеличением оборотов все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: 14В на холостом ходу ждать глупо!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

150: 189

Генератор стандартного регистратора

150: 254 150: 260


151: 767 Генератор

90А.

151: 794


152: 1301

Генератор проблем — K1216EN1

152: 1354


Этот проблемный генератор тоже 200мА жрет вот так вот, да и сам он себе кушает! Скоро зима и тема станет более актуальной.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152: 1797

https: // www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https://www.drive2.ru / L / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152: 2014 248973

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумулятор и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, способы их устранения, даны инструкции по снятию, а также прилагаются видео и видеоматериалы.

Как устроен генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат. Его задача — преобразовать альтернативный ток в постоянный.


Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

  1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых закреплены подшипники. Задняя крышка снабжена выводом для подключения питания от АКБ и токовым разъемом для обмотки возбуждения.Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор, предназначенный для подавления радиопомех, и прикреплен щеточный узел.
  2. Статор. Шлаковый цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. В пазах статора уложены силовые обмотки генераторной установки, имеющие выводы для подключения к диодному мосту. К статору с помощью 4-х болтов крепятся обе крышки.
  3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу.Впереди ротора имеется шпоночная канавка, в которой крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
  4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен щеточным узлом, что является невероятным устройством. Релейный контроллер находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
  5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок, в котором расположены девять диодов. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их поместили на алюминиевую пластину в виде подковы.


Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки осуществляется за счет того, что в обмотке статора имеется электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора. .

Технические характеристики генераторного аппарата:

  • обмотка возбуждения требует регулируемого напряжения в диапазоне от 13,2 до 14,7 В;
  • генератор вырабатывает ток силой 80 А;
  • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генератор находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, которое осуществляется за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: особенности и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, возможны два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком возникновения механических неисправностей является повышенный шум, который распространяется при работе генератора.Причина шума — разрушение запрессованного в крышке подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Уменьшает срок эксплуатации чрезмерно натянутого ВАЗ 2114. Поэтому необходимо следить за его натяжкой и состоянием. Генератор не будет работать при разрезании ремня.

Признаки неисправности электрооборудования:

  • генератор не заряжает аккумулятор;
  • слишком низкое напряжение зарядки;
  • слишком высокое напряжение зарядки;
  • Агрегат с подогревом.

Определить неисправность можно с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящей ферме и медленно работающим джанитанам, а также по контрольной лампе, которая мигает или постоянно горит. Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Развитие недостаточного заряда генераторной установки приводит к тому, что поступающее напряжение не хватает для питания всего электрооборудования.В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, так как из-за него могут сломаться предохранители, а также сжечь компоненты электросети.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для выявления неисправностей (автор видео — Ильдар Латыпов).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

  1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить мотор.
  2. При повреждении цепи обмотки ротора на панели приборов будет постоянно гореть сигнальная лампа.
  3. Блок питания должен прогреться примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть порядка 2500-3000 об / мин.
  4. Затем следует включить Средний свет и Магнит.
  5. Теперь нужно измерить напряжение, которое поступает на выводы АКБ. Оно должно быть около 13 В.
  6. Выключив магнитолу и погасив средний свет, повторно измерить напряжение.Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики следует послушать работу ротора. Если подшипник сломался в передней крышке, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

  • ослабление натяжения ремня генератора;
  • износ щеток;
  • реле-регулятор неисправности;
  • износ всей генераторной установки.

Если генераторный узел полностью изношен, его необходимо полностью заменить.Перед тем, как менять генератор на ВАЗ 2114, следует провести диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Агрегат

Если подшипник разрушен, это необходимо, и для этого придется его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку цилиндров двигателя на специальном кронштейне. Также есть планка для регулировки натяжения ремня.


Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо иметь в наличии следующие инструменты:

  • набор гаечных ключей, желательно и накидку, и клаксон;
  • торцевая головка на «15»;
  • крепление или отрезок металлической трубы.

Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты. силовой агрегат А без. Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки нужно отключить минусовую клемму на АКБ во избежание короткого замыкания.

Процедура состоит из этапов:

  1. Сначала с помощью ключа на «17» нужно ослабить натяжение ремня генератора. Для этого нужно сверху открутить гайку крепления и переместить агрегат к блоку цилиндров.
  2. Далее на выходном болте «31» нужно открутить гайку и отсоединить подающий провод, идущий к обмотке возбуждения ротора.
  3. Снизу, генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
  4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров мотора. Для этого нужно открутить два болта.
  5. Также следует открутить карьерную гайку на стартере.Если застежка подавлена, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
  6. Чтобы снять ось крепления генератора к кронштейну, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
  7. Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и выносную втулку.
  8. Теперь узел генератора можно снять.

При демонтаже генератора через днище необходимо снять защиту.

Как устранить неисправность четырнадцатой модели ВАЗа?

Устранение неисправностей зависит от вызвавших их причин:

  1. Если сгорел предохранитель, его необходимо заменить.Все предохранители находятся в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель говорит о неисправности в цепи. Его необходимо проверить, найти точную причину и устранить.
  2. При отсутствии питания следует проверить надежность крепления отрицательных проводов.
  3. Если возникли проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если восстановить работоспособность замка не удалось, его следует полностью заменить.
  4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, предназначена контрольная лампочка.Если она захлестнет его заменить.
  5. Щетки генератора заменены на реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
  6. Генератор не заряжается из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. В этом случае размер ремня должен соответствовать натяжению, чтобы быть достаточным. Замена ремня ВАЗ 2114 генератора 8 и 16 аналогичны.
  7. При пониженном напряжении бортовой сети из-за слабого натяжения ремня натяжение необходимо отрегулировать.
  8. Если слышен гул и треск в передней крышке генератора, производится замена подшипника, так как это чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Заключение

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от выявленных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не заряжается — причины в слабом натяжении или обрыве приводного ремня.

При разрушении подшипников узел придется практически полностью разобрать. Разборка генератора потребуется при замене диодного моста.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работу генераторной установки.

В данном видео показано, как снять установку генератора ВАЗ 2114 без снятия защиты с мотора (автор видео — Fedot580).

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115. Ведь этот прибор имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Ни для кого не секрет, что неработающий генератор вы не оставите. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же ему не на пользу. Поэтому следует при первых признаках неисправности немедленно удалить этот узел. Потом можно поставить новую, либо отремонтировать старую. В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно.Просто нужно выявить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью. Обычно генерирующее устройство обращает внимание на плохую зарядку аккумулятора. Как правило, водитель замечает на панели лампочку. Это позволяет быстро устранить неисправность. Но, иногда проблема проявляется в неожиданно отслужившем аккумуляторе. При этом лампа абсолютно не реагирует на пониженное напряжение в сети.В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.



Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клеммы на работающем генераторе. При этом происходит скачок напряжения, а значит электроника автомобиля. Поэтому для проверки обычным мультиметром. Поверка выполняется в режиме измерения напряжения. Двигатель запускается, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут.Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим оборот мотора до 3000, и включаем все электроприборы: печку, стеклопакет, дальний свет.

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Прибор не должен показывать ниже 13,2 В. Если показания меньше, то однозначно пробой в генераторе. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проведите проверку еще раз. Проверить реле регулятора можно следующим образом, сначала измеряется напряжение под нагрузкой.После этого все устройства отключаются. И еще раз замерьте замеры. При обычном тесте показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, скорее всего проблема в реле.


Удаление


Перед работой поставьте машину на ручной тормоз, задние колеса — упоры для предотвращения коррозии. Снятие в следующем порядке:
  • Снимается клемма с АКБ, это нужно делать со всеми работами с электронными системами автомобиля;
  • Домкраты машинные, снято правое колесо;
  • Брызги откручиваются;
  • С генератора снимаем штекер разъема D;
  • После этого ключом на 10 откручиваем провод от вывода C ++.Провода удалены;
  • Ослаблен регулировочный винт генератора. Снял ремень. Винт следует полностью открутить. Демонтируем натяжную планку;
  • Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
  • Генератор вытяжной;
  • Снимают скобу, для этого откручивается гайка, это делается ключом на 13. Винт вытаскивается.



Разборка


После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
  • Подключаем фиксаторы замка, и снимаем его;
  • Крестовой отверткой открутить 2 винта крепления регулятора напряжения;
  • Отсоедините блок проводов от регулятора, и он окончательно снимается с генератора;
  • Ключом на 10 закручиваем гайку крепления провода конденсатора. Далее откручивается винт крепления самого конденсатора;
  • Снимите диодный мост.Для этого отверткой для круп откручиваем саморез крепления колодки. Закручиваются следующие винты, скрепляющие выводы обмотки. На винтах имеются изолирующие шайбы;
  • Сопоставляем выводы обмотки, и снимаем диодную колодку;
  • Удерживая от поворота головки газовым ключом, шестигранником откручиваем шкив;
  • Крестовой отверткой открутить 4 винта крепления крышки;
  • Размечаем положение крышек относительно друг друга. Отсоедините обе половинки;
  • Снимите статор;
  • Вдавить крышку с ротором в тиски.Я выхожу из этого;
  • Осталось только съемником снять подшипник.

ВАЗ 2114, генератор: обзор, неисправности, советы по настройке

На автомобиле генератор ВАЗ 2114 представляет собой электрическую трехфазную машину, вырабатывающую переменный ток. Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, необходимо знать устройство генератора и основные поломки, которые могут произойти.Так что вам следует обдумать все по порядку.

Общая конструкция генераторной установки

  • Крышки из алюминиевых сплавов. В них расположены специальные гнезда, в которые запрессовываются подшипники. На задней крышке есть клемма для подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения. Также к задней крышке прикреплен конденсатор. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел собран в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114.Генератор работает за счет того, что в обмотке статора индуцируется ЭДС, индуцированная вращающимся магнитным полем ротора.
  • Статор изготавливается из пластин из специальных марок трансформаторной стали. В нем есть специальные пазы, в которые укладываются обмотки. У каждого есть штырь для подключения к выпрямителю. Крышки крепятся к болтам статора. Обмотка возбуждения находится на роторе. Соедините его с медными кольцами. Они на валу. Спереди установлен шкив привода, под ним шпоночная канавка на роторе.
  • Диодный блок крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из девяти полупроводников — шести основных и трех дополнительных. Для качественного охлаждения полупроводников используются пластины из алюминиевого сплава. А на передней части рядом с ведущим шкивом находится крыльчатка.

Технические характеристики

Краткое описание технических характеристик генератора:

  • Питание обмотки ротора (возбуждение) производится напряжением, значение которого находится в диапазоне 13.2 — 14,7 Вольт.
  • При нагрузке 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0,8 см.
  • Генератор на ВАЗ 2114 (его цена в магазинах около 4000 — 4500 руб.) Способен выдавать ток до 80 А.

Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется с помощью поликлинового ремня от шкива коленчатого вала двигателя автомобиля.

Поломки у механиков и электриков

Есть такая неисправность в повышенном уровне шума, создаваемом генераторной установкой.Причина — разрушение одного из подшипников. Обычно та, что в передней крышке — на нее действуют очень большие нагрузки, особенно когда слишком сильно натянут ремень генератора ВАЗ 2114. По этой причине всегда проверяйте натяжение приводного ремня генератора.

Что касается пробоев в электрической части, то они могут проявляться отсутствием напряжения зарядки аккумулятора или его низким (иногда слишком высоким) значением. Чтобы проверить исправность, снимать генератор с автомобиля не нужно.Для этого воспользуйтесь мультиметром. Проведите замеры напряжения на выводах АКБ ВАЗ 2114. Генератор должен выдавать около 14 вольт. Если оно составляет 12 В и ниже, генератор не выдает требуемого напряжения и требует ремонта. В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

Инструменты для снятия генератора

Кронштейн крепится к блоку двигателя (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на блоке с помощью специальной планки.Благодаря ему можно регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора вам понадобится следующий инструмент:

  • Гаечные ключи (желательно кольцевые и рожковые) с размерами «10», «13», «17», «19».
  • На некоторых автомобилях может потребоваться торцевая головка на 15 дюймов.
  • Небольшой монтаж или небольшая длина трубы.

Демонтаж генератора с автомобиля

При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 , вам необходимо полностью снять блок.Сначала необходимо отключить аккумулятор. Без этого нельзя начинать ремонт — короткое замыкание может привести к возгоранию проводки. Затем, используя ключ на «17», ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку в верхней части и перемещаем корпус к двигателю в сборе. Немного поработаем с электричеством — откручиваем гайку от болта (пин «31») и отсоединяем провод идущий к обмотке возбуждения.

Внизу установка генератора производится с помощью длинного болта и гайки.Последний имеет пластиковый фиксатор резьбы. Вверху штанга прикручивается к статору одной гайкой, а к блоку двигателя — двумя болтами. Все винтовые соединения закручены для снятия генератора. Если резьба прикреплена, используйте проникающую смазку — она ​​удалит грязь и ржавчину. Генератор поднят — так легче. Но можно снять защиту двигателя и стянуть вниз: на автомобиле ВАЗ 2114 генератор снимается двумя способами.

Разборка генератора

Инструмент:

  • Ключи на «10» и «19».
  • Отвертка крестовая.

Перед запуском убедитесь, что все запчасти для генераторов закуплены. Порядок демонтажа генератора:

  • Нажмите на защелки и снимите пластиковую крышку с корпуса.
  • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга — это облегчит сборку в дальнейшем.
  • С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которыми регулятор напряжения крепится к щеточному узлу.
  • Выключить регулятор.
  • Выкрутите винты диодов выпрямительного блока. Отсоедините от него обмотки статора и снимите узел. Обратите внимание, что вместе с ним демонтируется и конденсатор. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очищается» от переменной составляющей.
  • Открутите четыре болта, затем снимите заднюю крышку.
  • Зажмите ротор в тисках и открутите гайку со стороны шкива.
  • Снимите переднюю крышку.
  • Визуально оценить состояние агрегатов.Если везде сильный износ, необходимо будет провести капитальный ремонт.

Как определить неисправность?

Признаки наличия поломки в генераторе:

  • Лампа на панели приборов (кратковременно или постоянно) горит, что говорит о полном отсутствии заряда — красный аккумулятор.
  • Аккумулятор недостаточно или слишком заряжен.
  • Фары светятся тускло или заметно мигают, дворники работают нестабильно, постоянно меняют обороты.
  • В АКБ закипает электролит, ярко светят лампочки, иногда лампы горят.
  • Наблюдаются шумы от генератора.

Это краткое описание проблем, но для ремонта генератора на ВАЗ 2114 необходимо рассмотреть их более подробно. Стоимость полного ремонта не превысит 1200 рублей.

Поломка щеточного механизма

Неисправности можно разделить на два типа: поломка щеток или регулятор напряжения.Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора. Диагностировать можно и подручными средствами — пальчиковые батарейки, батарейка, лампочка или тестер. Стоимость щеточного узла довольно низкая, поэтому можно не проверять, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если уж задела идея, то диагностика проводится так:

  • Подключите питание к регулятору напряжения.
  • Лампа накаливания соединяется с щетками.
  • При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
  • При повышении до 15-16 вольт гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора. Также стоит отметить признаки износа щеток:

  • В бортовой сети наблюдается падение напряжения.
  • Аккумулятор не заряжен.
  • Наблюдаются скачки напряжения.

После снятия щеток визуально оцените их состояние — если длина меньше полсантиметра, можете смело их выбросить. Также обратите внимание на то, как движутся щетки генератора ВАЗ 2114 по пазам — если есть заклинивание, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно притереть. После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

Диодный выпрямитель

Два признака выхода из строя диодного моста:

  • Нет заряда аккумулятора.
  • Зарядка намного выше ожидаемой.

Эта неисправность может привести к довольно негативным последствиям. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как эти запчасти для генераторов отдельно не продаются.Купить новый и установить его намного проще. Замена производится в следующем порядке:

  • В агрегате крепится контактный болт с втулками и гайками, делается зажим.
  • Подправьте и установите все выводы обмоток статора на место, затяните гайки их соединения.
  • Установите на место болты, которыми крепится выпрямительный блок. Затяните их.
  • Установите реле-регулятор и затяните болты его крепления.
  • Установите пластиковую крышку и защелкните ее.
  • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

ВАЗ 2114 — это автомобиль, очень часто подвергающийся доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно, качественную и мощную музыку. Некоторые позаботятся о комфорте, сделают установку ксенона, ЭРА, кондиционера. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» с ней не справляется. Чаще всего замену штатным ищут ВАЗ на новые модели — «Калина», «Приора».«Замена генератора ВАЗ 2114 достаточно проста. Сделать это может любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечными ключами. Помимо нового генератора вам потребуются:

  • Ключи карабины и гаечные ключи на« 10 » и «13».
  • Ключи от машины для «17» и «19».
  • Отвертки.
  • Малый монтаж.
  • Другими словами, все инструменты, необходимые для снятия установки.

процедура замены генератора

Независимо от того, какой генератор вы ставите на ВАЗ 2114 («Приора» или «Калина»), процесс замены будет таким же.Чтобы произвести замену, выполните следующие действия:

  • Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи от аккумуляторной батареи.
  • Снять защиту двигателя.
  • Ключом на «10» откручиваем гайку от болта генератора (шпилька «31»).
  • Отсоедините провод, ведущий к щеткам.
  • Снимите все гайки и болты, которыми корпус генератора крепится к натяжной планке и двигателю в сборе.
  • Вынуть генератор.
  • Установите новую в обратном порядке.

Убедитесь, что ремень правильно натянут, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа закончена: после качественного ремонта в генератор нельзя смотреть минимум три года (или тысячи 50 км пробега).

Идеальный диодный мост | Analog Devices

Некоторые файлы cookie необходимы для безопасного входа в систему, а другие необязательны для функциональной деятельности. Сбор наших данных используется для улучшения наших продуктов и услуг. Мы рекомендуем вам принять наши файлы cookie, чтобы обеспечить максимальную производительность и функциональность нашего сайта.Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть сведения о файлах cookie. Узнайте больше о нашей политике конфиденциальности.

Принять и продолжить Принять и продолжить

Файлы cookie, которые мы используем, можно разделить на следующие категории:

Строго необходимые файлы cookie:
Это файлы cookie, которые необходимы для работы analog.com или определенных предлагаемых функций. Они либо служат единственной цели передачи данных по сети, либо строго необходимы для предоставления онлайн-услуг, явно запрошенных вами.
Аналитические / рабочие файлы cookie:
Эти файлы cookie позволяют нам выполнять веб-аналитику или другие формы измерения аудитории, такие как распознавание и подсчет количества посетителей и наблюдение за тем, как посетители перемещаются по нашему веб-сайту. Это помогает нам улучшить работу веб-сайта, например, за счет того, что пользователи легко находят то, что ищут.
Функциональные файлы cookie:
Эти файлы cookie используются для распознавания вас, когда вы возвращаетесь на наш веб-сайт.Это позволяет нам персонализировать наш контент для вас, приветствовать вас по имени и запоминать ваши предпочтения (например, ваш выбор языка или региона). Потеря информации в этих файлах cookie может сделать наши службы менее функциональными, но не помешает работе веб-сайта.
Целевые / профилирующие файлы cookie:
Эти файлы cookie записывают ваше посещение нашего веб-сайта и / или использование вами услуг, страницы, которые вы посетили, и ссылки, по которым вы переходили. Мы будем использовать эту информацию, чтобы сделать веб-сайт и отображаемую на нем рекламу более соответствующими вашим интересам.С этой целью мы также можем передавать эту информацию третьим лицам.
Отклонить куки

Почему генератор выдает низкое напряжение на ВАЗ 2107. Газогенератор не выдает напряжение

Преобразование энергии, вырабатываемой силовым агрегатом автомобиля, в электроэнергию, которая используется для питания систем и оборудования ВАЗ 2114, потребляющего электроэнергию.

Из этой статьи вы узнаете, какая у него конструкция, по какому принципу работает и какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114.А также виды неисправностей генератора и методы их устранения.

Генераторная установка

Особенности конструкции и принцип работы прибора

Преобразование энергии из одного вида в другой осуществляется по принципу магнитного поля. Конструкция агрегата состоит из двух основных рабочих элементов — ротора и статора.

Статор — это полое кольцо, состоящее из отдельных стальных частей, каждая из которых изолирована от обмотки.Внутри пазов статора находится обмотка из достаточно толстой медной проволоки. Статор — это неподвижный элемент конструкции генератора.

Ротор — подвижный элемент конструкции. Он имеет монолитный стальной сердечник, по краям которого расположены стальные наконечники, собранные из тонкого листового металла. О наконечниках, к которым подключено внешнее питание.

Ротор и статор спрятаны в металлическом корпусе, в котором также размещены подшипники, они вращают ротор, регулятор напряжения, крыльчатку и шкив.Шкив является приводом устройства, он выполнен в виде паза, на котором закреплен ремень. С помощью ремня механическая энергия, вырабатываемая четырнадцатым двигателем, передается генератору.

Корпус устройства сборный, состоит из передней и задней части, соединенных между собой болтами. Также статор жестко фиксируется болтами на внутренней поверхности корпуса. Электрогенератор имеет два подшипника — передний и задний: задний подшипник расположен на валу ротора, передний — запрессован в корпус устройства.Отдельная замена переднего подшипника, в случае поломки, невозможна, необходимо будет заменить соответствующую часть корпуса целиком.


Устройство

Нюансы эксплуатации генератора ВАЗ 2114

Генератор — довольно прочное устройство, которое при соблюдении всех правил его использования может прослужить без поломок не один год.

Рассмотрим основные особенности работы генератора ВАЗ 2114:

  1. Внимательно следите за тем, чтобы генератор никогда не работал при отключенном аккумуляторе.При работе устройства без аккумулятора в бортовой электросети четырнадцатого будут постоянные скачки напряжения, которые могут стать причиной выхода из строя электропотребляющих устройств и систем, а также перегрева самого генератора;
  2. При сварке кузова автомобиля необходимо отключить идущие на аккумулятор и генератор;
  3. Следите за правильным подключением прибора минус АКБ должен идти на массу, а плюс — на зажим генератора.Даже кратковременная работа агрегата при неправильном подключении грозит выходом оборудования из строя, так как диоды вырвутся сразу из-за скачка напряжения;
  4. Проверку генератора ВАЗ 2114 следует проводить в полном соответствии с методикой, приведенной в статье: не занимайтесь любительской деятельностью — никогда не пытайтесь проверить «искру» генератора, так как это чревато выходом из строя диода.

Проверка работоспособности генератора

Проверку генератора ВАЗ 2114 нужно проводить один раз в полгода, даже если само устройство работает в штатном режиме.

В случае выхода из строя узла все системы, потребляющие электроэнергию, попадают под удар: если генератор выдает заряд недостаточной мощности, аккумулятор просто разряжается и машина встанет, однако если выдает чрезмерное напряжение , могут возникнуть серьезные проблемы с проводкой и электрооборудованием четырнадцатого.

Первое известие о неисправности, при обнаружении которой необходимо проверить генератор на ВАЗ 2114:

  • Лампа аккумуляторной батареи на панели приборов слишком ярко светится даже при запуске двигателя, это указывает на то, что аккумуляторная батарея заряжена;
  • Лампа АКБ после включения зажигания, поворотников, дворников и подобных устройств не включается — АКБ не заряжается, так как не работает генератор;
  • Генератор шума

Шум указывает на износ подшипников.Как правило, чаще всего изнашивается лицевая. С такой проблемой ездить нельзя, так как подшипник может заклинивать, что приведет к повреждению ротора и статора, после чего все устройство выйдет из строя

А теперь разберемся, генератор. Для этого нам понадобится мультиметр, его можно приобрести в любом автомагазине за 400-600 рублей. Проверка выполняется по следующему алгоритму (методика может быть использована на ВАЗ 2113 и на ВАЗ 2115):

  1. Включите зажигание.Убедитесь, что все индикаторы приборной панели горят;
  2. Запускаем четырнадцатый. Лампа аккумулятора на панели приборов, если прибор исправен, должна погаснуть;
  3. Прогреваем мотор до ° С). Теперь нужно создать максимальную нагрузку на электрическую сеть автомобиля, для этого нужно включить все устройства, потребляющие электроэнергию — радио, дальний свет, прикуриватель, обогрев стекол;
  4. Устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Здесь нам понадобится помощник, который сядет на место водителя и будет поддерживать обороты двигателя на уровне 3200-3500 об / мин;
  5. Подключите щупы мультиметра.При наибольшей нагрузке на электрическую систему генератор должен выдавать напряжение не менее тринадцати вольт. Если мультиметр показывает показатель меньше необходимого, значит, из-за неисправности генератор на ВАЗ 2114 выдает низкое напряжение;
  6. Далее выключите все потребители энергии и проверьте электроприбор на минимальную нагрузку. Так же поступаем — замеры снимаем при работе двигателя 3200-3500 об / мин. Теперь мультиметр должен показывать не менее 14,7 вольт.


Проверка мультиметром

Зная, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, после обнаружения несоответствий необходимо приступить к поиску неисправности и при необходимости произвести замену прибора.

Возможные неисправности

Если в режиме максимальной нагрузки генератор выдает на ВАЗ 2114 12 Вольт (очень низкий показатель, свидетельствующий о поломке агрегата), необходимо искать причины его неисправности. Это может быть:

  • Ослабленное натяжение ремня
  • Неисправная цепь генератора — окислена масса или изношена проводка;
  • Неисправен регулятор напряжения;
  • Щетки изношены или повреждены;
  • Износ подшипника

Чтобы поднять ВАЗ 2114, необходимо определить точную причину, по которой устройство не работает должным образом.

Для начала проверьте натяжение ремня — при умеренно сильном нажатии пальцем ремень не должен вытягиваться более чем на один сантиметр. Целостность внешней проводки и окисление массы проверяют визуальным осмотром.

Далее проверяем регулятор напряжения, это делается мультиметром. Подключаем устройство к выходам генератора. Когда четырнадцатая заведена, тестер должен показать напряжение 14-14,2 Вольт. Теперь помощнику нужно надавить на акселератор, если за набор оборотов напряжение изменилось более чем на 0.5 Вольт, значит, регулятор работает некорректно.

Теперь нужно проверить диоды. Переводим тестер в режим набора номера и поочередно замыкаем щупы мультиметра на каждом из диодов. Тестер должен издавать звуковой сигнал только при проверке в одном из направлений, если тестер поскрипывает в каждом направлении — диод сломан.

Неисправность определяется по контрольной лампе заряда и по напряжению, подаваемому в бортовую сеть.

После поворота ключа зажигания и его включения загорается контрольная лампа заряда на панели приборов.Это свидетельствует о исправности схемы начального возбуждения генератора.

После запуска двигателя и запуска генератора на выход генератора, к которому подключен провод от сигнальной лампы, подается плюс и лампа гаснет. При наличии активного сопротивления в цепи от АКБ до панели приборов, в результате чего напряжение на силовых выводах панели падает, лампа заряда начинает гореть в полу из-за разности потенциалов на выводах лампы .Это связано с прохождением тока от генератора через лампу. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или может отсутствовать вовсе.

Проверка генератора.

Для проверки необходимо проверить напряжение на выводах генератора при оборотах двигателя около 2000 об / мин и включении дальнего света фар. При нормальной работе генератор должен выдавать напряжение на АКБ в диапазоне 13,5 — 14,5 В. Напряжение проверяется на выводах АКБ при включенных фарах, и следует учитывать, что генератор вырабатывает номинальное напряжение. при средней скорости около 2000 — 2500 об / мин мин

Определение неисправности генератора и поиск причин.

К основному Неисправности генератора Отсутствие заряда аккумуляторной батареи автомобиля, повышенное или пониженное выходное напряжение, а также разрушение подшипников. Выше 14,5 В регулятор напряжения работает некорректно или контакт в его контактах нарушен. При установке регулятора вне генератора контакты в цепи возбуждения могут быть нарушены (типичная неисправность для газелей с двигателем 402).

Низкое напряжение на генераторе.

При устранении неисправностей, когда напряжения хватает без нагрузки, а при включении фар опускается ниже нормы, нужно обращать внимание на натяжение приводного ремня, а также его положение в шкиве генератора, при клиновой ремень.

Натяжение ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг., При этом прогиб должен составлять 8 — 10 мм. При небольшом растяжении ремень проскальзывает, а при чрезмерном растяжении — большая нагрузка на подшипники, что может привести к их порче. Необходимо обратить внимание на состояние шкива генератора с поликлиновым ремнем, если низ шкива блестящий, значит, ремень или шкив полностью изношены и требуют замены. Слабое натяжение или износ ремня можно определить по резкому нажатию на педаль газа, при этом напряжение резко падает, и может быть восстановлено при дальнейшей работе.Также необходимо проверить состояние контакта на выводе 30.

Если приводной ремень и контакт в выводах в норме, то неисправен генератор. Чаще всего при этом выходит из строя генератор выходит из строя диод выпрямительного моста. Также возможен разрыв или разрыв контакта в соединении обмотки статора и диодного выпрямителя.

Генератор не генерирует ток.

Отсутствие вырабатываемого генератором напряжения, то есть когда напряжение на выводе 30 равно напряжению АКБ, возможно при выходе из строя регулятора напряжения, поломке, поломке диодного выпрямителя, отсутствии напряжения вкл., заклинивание подшипников ротора, износ контактных колец, короткое замыкание. Но перед снятием и разборкой генератора необходимо проверить наличие напряжения и состояние цепи контрольной лампы.Это актуально для автомобилей, у которых первоначальное возбуждение исходит от контрольной лампы на приборной панели. В некоторых случаях неисправность генератора может быть связана с перегоревшей сигнальной лампой на панели приборов.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место с помощью мыши и нажмите CTRL + ENTER»

admin 12/04/2011

Эта статья будет вам полезна. Ниже представлены частые поломки и способы их решения.

Одной из причин, по которой генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке.Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

Для проверки напряжения вам понадобится тестер для измерения напряжения и частоты.

1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен, в некоторых моделях он покрыт водонепроницаемой защитой.

2. Откручиваем панель приборов от генератора (4 винта по краям), снимаем защиту и визуально осматриваем провода питания, идущие к розеткам. Визуально оцените их состояние.Если вы видите, что они черные, отключены от сети и т. Д., Верните их в заводское состояние.

3. Вы можете использовать другой метод диагностики, сняв заднюю крышку генератора. Среди всех проводов вы увидите клеммник, из которого провода выходят и входят в панель управления (визуально они толще остальных), там нужно проверить напряжение тестером (однофазное или трехфазное, в зависимости от модели генератора). Если на клеммной колодке генератора есть напряжение, значит проблема не в генераторе, а в панели управления.

В бензогенераторах и дизель-генераторах существует несколько типов генераторов возбуждения. Рассмотрим систему возбуждения якоря с помощью модуля AVR (черный ящик с серпом или прямоугольник).

Как определить неисправность регулятора напряжения газогенератора?

Для проверки исправности АРН:

Перед проверкой произведите визуальный осмотр, если статор или якорь черные, вздутые и т. Д., То они сгорели. В этом случае требуется перемотка.

4. Чтобы новый АВР не сгорел, необходимо смоделировать его работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

и подать на якорь (щетки) постоянное напряжение 20-30В в зависимости от генератора, нужно следить за тем, чтобы в розетках было напряжение 220-230В.

При появлении напряжения дайте генератору поработать 5 минут, если дым не идет, то АРН неисправен. Полностью отсоедините АРН перед симуляцией.

Принцип работы АВР заключается в измерении переменного напряжения на статоре и подаче постоянного напряжения на якорь.

5. После замены АВР у вас не пропало напряжение, значит проблема в замыкании дополнительной обмотки с силовой обмоткой на статоре. В этом случае необходимо перемотать статор.

Если остались вопросы, звоните: 063202-90-70 097023-42-42

Самые популярные вопросы, связанные с проблемами напряжения.Не выдает напряжение или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

1. газогенератор не выдает напряжение, причины

газогенератор не выдает напряжение

Бензиновый генератор

не выдает напряжение

газогенератор без выходного напряжения

газогенератор не дает нужное напряжение

регуляторы напряжения автоматические

дизель-генератор не выдает напряжение

Газогенератор

не выдает причины напряжения видео

дизель-генератор не выдает напряжение

газогенератор работает, но не выдает напряжение

почему газогенератор не выдает напряжение

не выдает напряжение бензиновый генератор уд 25

ремонт газогенератора своими руками без напряжения

бензиновый генератор без напряжения

ремонт регулятора напряжения генератора кипор

Бензиновый генератор

не дает напряжения

газогенератор перестал выдавать напряжение

силовая установка не выдает напряжение

ремонт регулятора напряжения бензогенератора

Ответ : прочтите текст выше, если не нашли ответа напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

2.генератор вырабатывает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

почему газогенератор дает низкое напряжение

газогенератор выдает низкое напряжение

Ответ : посмотрите обороты двигателя, а также частоту напряжения, частота должна быть в диапазоне должна быть 50-53Гц, если частота не сильно завышена, ее можно отрегулировать регулировочным винтом на АД.

3. бензогенератор выдает высокое напряжение

Газогенератор создает повышенное напряжение

почему газогенератор выдает высокое напряжение

Выдает много напряжения

Газогенератор генерирует повышенное напряжение

Газогенератор генерирует повышенное напряжение

газогенератор выдает высокое напряжение 306 В

Ответ : разгон двигателя, посмотрите частоту напряжения, она должна быть 50-53Гц, AVR вышел из строя, доп.обмотка замкнута с питанием, при завышении можно немного отрегулировать винт регулировки до

4.регулировка напряжения газогенератора

Регулировка напряжения газогенератора

Ответ : есть два способа, первый — повысить или понизить частоту вращения двигателя (правильная частота вращения двигателя на холостом ходу составляет 51-53 Гц), если

напряжение все равно вас не устраивает, на AVR есть регулировочный винт.

5. Частотная регулировка бензогенератора

Регулировка частоты газогенератора

Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, который находится над двигателем ближе к карбюратору.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.