Как убрать воздух из топливной системы дизеля: Удаление воздуха из топливной системы дизельного автомобиля

Содержание

Удаление воздуха из топливной системы дизельного автомобиля

Не зря говорят, что есть некоторые особенности и болезни, встречающиеся только у бензиновых или дизельных моторов и автомобилей. И попадание газа и воды в топливо для машин, работающих на солярке, вызывает много проблем, когда как для бензиновых конструкций оно таковым не является.

Дизеля всасывают воздух только через впускной клапан. Дизельное топливо подается в камеру сгорания под большим давлением. Объем поступающего топлива зависит от нагрузки на двигатель и скорости движения. Топливо находится в баке. Для подачи топлива через топливную магистраль служит топливный насос. Далее топливо поступает в фильтр или карбюратор, а после − в цилиндры двигателя. Фильтр очистки топлива играет важную роль в надежной работе автомобиля.

Назначение топливной системы

Для хранения и подвода топлива в цилиндры двигателя служит топливная система. В цилиндрах топливо смешивается с воздухом, распыляется и сгорает.

Если пуск двигателя затруднен, то, возможно, неисправен мотор. Проблему можно диагностировать по поведению двигателя. Например, машина заводится не сразу, после этого работает с перебоями и не реагирует на педаль подачи газа. Нужно провернуть двигатель стартером, и если это временные неприятности, автомобиль заведется и начнет работать хорошо. Если в бак попадет мусор или грязь, то это вызовет дополнительные хлопоты в эксплуатации машины. Топливный бак необходимо хорошо вычистить и промыть. Опытный водитель посмотрит также на выпускную трубу и проверит выхлопные газы.

Если в цилиндры топливо подается, то при проворачивании двигателя стартером из выпускной трубы должен выходить дымок. Необходимо уточнить, поступает ли топливо. Из-за попадания внутрь воздуха подача его может быть нарушена. Есть на то много причин. В большинстве случаев такое случается с автомобилями, которые служат уже несколько лет и постепенно начинают снашиваться заводские элементы. Плохое уплотнение фильтрующих деталей, потрескавшиеся топливные шланги, ржавые трубки, ненадежное уплотнение крышки насоса − эти неисправности являются причиной ненадежной подачи топлива.

Если проник воздух

Если повреждены уплотнители, то топливо будет стекать в бак. Какая-то часть солярки остается в корпусе насоса. Благодаря этому мотор заводится, но через короткий промежуток времени глохнет. По этой причине воздух проникает в топливную систему. В первую очередь нужно осмотреть машину снизу, выключив насос питания.

Удалять его из системы питания нужно при ее вскрытии или когда бак пустой. Такие действия совершаются при помощи топливного насоса. Для фильтрации солярки применяют специальные элементы очистки, основное назначение которых заключается в отделении воды от солярки. Удаление конденсата происходит при помощи пробки для слива. Чтобы избавиться от воздуха, нужно снять и прочистить трубку подачи топлива. Поместите трубку в бак с водой. Если наблюдаются пузырьки, значит, газ присутствует. Трубка имеет повреждение, и ее необходимо заменить. Воздух может попасть также из-за вибрации трубки. В таком случае винты крепления трубки необходимо затянуть.

Этот ремонт можно совершить самому или обратиться в мастерскую. Воздух также может попасть в мотор, если закончилось топливо в баке.

Вверху корпуса фильтрующего элемента установлен ручной насос подкачки. Этот механизм предназначен для продувания системы питания. Если после того, как произвели необходимые действия, мотор заводится с трудом и не набирает мощности, это еще один признак проникновения воздуха в механизм. Определить, где тот проникает, совсем нетрудно. Для этого необходимо ослабить пробки для прокачки, которые находятся на корпусе ТНВД, и прокачать систему питания ручным насосом, пока дизельное топливо не начнет выходить без воздушных пузырьков.

Нужно вывернуть болт, который крепит фильтр. Болт вынимать не надо. В болте есть отверстия, через них топливный фильтр наполняется соляркой. Далее болт заворачивается на место. Затем запускается двигатель. Отверните гайку штуцера на форсунке. Когда начнет поступать дизельное топливо, заверните ее назад. Бывают случаи, когда чрезмерно нагретый мотор глохнет.

Такие проблемы также возникают из-за воздушных пузырьков от фильтрующего элемента насоса. Если удастся ликвидировать подсос воздуха, его нужно удалить и из системы питания. Во время данных действий ее элементы должны быть герметичны.

Чтобы наслаждаться вождением, система питания должна быть в рабочем состоянии. Одной из поломок машины является проникновение туда воздуха. Нахождение воздуха означает, что есть уход вакуума между насосом и баком. Также замена фильтрующего элемента может быть причиной попадания воздуха в систему. Если не можете обнаружить утечку, то создайте искусственно давление и осмотрите все соединения.

 



Похожие записи:

Как прокачать топливную систему дизельного двигателя: доступные способы

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева).

При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Содержание статьи

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель.

Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

  • Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
  • Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра  можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

  • Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
  • Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
  • Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
  • Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
  • После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
  • В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.
Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

  • После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух  нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители  отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

  • Прежде всего, ослабляется болт на магистрали обратной подачи топлива (так называемая «обратка»). Далее следует внимательно следить за тем, как будет выходить топливо. Если видны пузырьки воздуха, тогда это значит, что система завоздушена.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

  • Еще один способ прокачки можно охарактеризовать, как «бытовой», так как он предполагает использование домашнего пылесоса. Главное, чтобы устройство имело достаточную мощность.

Итак, сначала снимается топливный фильтр, просушивается его корпус. Затем  отдельные элементы протираются, затем производится обратная сборка.  Далее понадобится обнаружить два штуцера на корпусе фильтра. Один из штуцеров нужен для слива дизтоплива, а другой подойдет для прокачки.

Приготовив пылесос,  также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т. д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля.  Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору  поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки  дизельной системы топливоподачи  является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Еще нужно следить за усилием (моментом затяжки) при закручивании болтов, гаек  и штуцеров. Также необходимо соблюдать  повышенную осторожность при отводе  топливных магистралей.  Непрофессиональный подход и небрежное обращение может привести к поломкам, появлению трещин, срыву резьбы и другим последствиям.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Что касается прокачки через «обратку» при помощи компрессора или описанного выше способа с прокачкой пылесосом, эффективность таких методов в ряде случаев может оказаться низкой или вовсе ставится под сомнение. По этой причине по этой причине настоятельно рекомендуется прокачивать систему питания дизельного двигателя в специализированном автосервисе по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Читайте также

  • Топливный насос высокого давления

    Назначение топливного насоса высокого давления в системе топливного впрыска дизельного двигателя. Виды ТНВД, конструктивные особенности насосов.

Удаление воздуха из топливной системы

На топливоподкачивающем насосе установлен насос ручной подкачки для удаления воздуха из топливной системы, который состоим из корпуса 10, поршня 11 со штоком 9 и тарелки 8.[c.192]

Для удаления воздуха из топливной системы необходимо прокачать систему питания с помощью ручного топливоподкачивающего насоса. Прокачка осуществляется движением рукоятки со штоком и поршнем вверх — вниз. После прокачки рукоятка должна быть плотно вручную навернута на верхний резьбовой хвостовик цилиндра.  [c.127]


В конструктивной связи с основным топливоподкачивающим насосом находится дополнительный поршневой насос 6 с ручным приводом, необходимый для подкачки топлива при неработающем двигателе и удаления воздуха из топливной системы перед его пуском.  [c.115]

Топливопровод. Система подводки топлива из баков к топливным насосам мотора должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечить полное удаление воздуха из всей линии от баков до топливных насосов включительно, гарантировать надежное заполнение всей системы топливом ж устранить совершенно опасность попадания пузырьков воздуха в топливопровод и в топливные насосы во время работы мотора при всех возможных положениях самолета. Это требование станет понятным, если вспомнить, что порция подаваемого в цилиндр топлива за один впрыск невелика и составляет на номинальной мощности 0,1—0,25 см в зависимости от мощности цилиндра. Попадание Воздуха из топливопровода во всасывающую и затем в рабочую полость топливного насоса приводит к адиабатическому сжатию и расширению этого воздуха в насосе с относительно небольшим повышением давления при нагнетательном ходе плунжера. Вследствие этого впрыск прекращается. Восстановить впрыск и работу цилиндра можно, только удалив воздух из всей системы, включая топливный насос, а это связано с остановкой мотора. Таким образом, топливная система при своем проектировании и выполнении должна обязательно предусматривать последовательное полное удаление воздуха из всей системы, иначе работа мотора ненадежна.  [c.233]

Уменьшение или полное прекращение подачи топлива может быть вызвано наличием в топливной системе воздуха. Поэтому при всех неполадках в работе топливной аппаратуры необходимо прежде всего проверить, удален ли воздух из топливной системы.[c.41]

Удаление из топливной системы воздуха (прокачка системы). Во время работы двигателя слегка вывернуть пробку 8 в крышке фильтра тонкой очистки топлива (см. рис. 19). Когда в струе вытекающего из-под пробки топлива не будет пузырьков воздуха и топливо станет  [c.81]

Работы на автомобилях с дизельными двигателями. В холодное время года при возвращении с линии данных автомобилей сливают отстой из топливных фильтров грубой и тонкой очистки топлива. Для этого подставляют под фильтры противень и вывертывают сливные пробки. Сливают по 0,1 л топлива, ввертывают пробки и пускают двигатель на 3—5 мин для удаления воздуха из системы. Отстой из фильтров грубой и тонкой очистки топлива сливают также при каждом ТО-1, во время выполнения которого промывают фильтр грубой очистки топлива и заменяют фильтрующие элементы у фильтров тонкой очистки.  [c.55]


Фильтр грубой очистки (рис. 37, а) состоит из корпуса 5 с крышкой 1 и фильтрующего элемента 4, представляющего собой сетчатый каркас с навитым на него ворсистым хлопчатобумажным шнуром. Поступающее в корпус фильтра топливо проходит по подводящей трубке 2, а затем через фильтрующий элемент, на ворсинках шнура которого оседают механические примеси. После фильтрации топливо по трубке 3 поступает к топливному насосу. В нижней части корпуса фильтра имеется сливное отверстие, закрытое пробкой а в крышке — пробка 7, закрывающая отверстие, предназначенное для удаления воздуха из корпуса фильтра при заполнении системы топливом.  [c.89]

Уход за системой питания. В отличие от карбюраторных двигателей дизелям для нормальной работы необходимо топливо, соответствующее климатическим условиям. Дизельные двигатели работают на дизельном топливе. Различают дизельное топливо летнее (ДЛ), зимнее (ДЗ), арктическое (ДА). Летнее дизельное топливо рекомендуется применять при температуре выше 0°С, зимнее — при температуре от О до —30° С, а арктическое при температуре ниже —30° С. Выполнение этих рекомендаций является одним из основных мероприятий по уходу за топливной системой. К ним относятся также содержание всей аппаратуры в чистоте, периодическая очистка и промывка топливных фильтров воздухоочистителя, удаление воздуха из системы питания. Проверка и доливка масла в корпус топливного насоса и регулятора, подтяжка в случае необходимости соединений трубопроводов и крепления приборов.  [c.84]

Ручной насос служит для заполнения топливом системы питания при неработающем двигателе и удаления воздуха из системы. Для прокачки топливной системы следует отвернуть рукоятку 8 с корпуса насоса и сделать ею несколько качков, после чего опустить поршень 10 вниз и навернуть рукоятку на корпус 9 насоса при этом поршень прижмется к уплотнительной прокладке 11 и тем самым предотвратит пропуск топлива в полость корпуса выше поршня 10.  [c.74]

Момент подачи топлива проверяют в такой последовательности устанавливают отсечной механиз.м винтом-упором на макси.мальную производительность при частоте вращения кулачкового вала 750 5 об/мин в топливной системе топливоподкачивающим насосом создают давление 0,5 кгс/см проворачивают кулачковый вал для удаления воздуха из системы на наконечник нагнетательного штуцера устанавливают мениск (см. с. 347) поворотом кулачкового вала заполняют топливом стеклянную трубку мениска примерно на половину высоты вращают кулачковый вал со стороны муфты до мо.мента начала подъема топлива в стеклянной трубке—это и будет начало подачи топлива в цилиндр, угол п.к.в. которого определяют по градуированному диску на маховике стенда. Обычно при проверке момента подачи топлива за исходную точку принимают вторую секцию насоса (первого левого цилиндра) и к ней относят моменты подачи, которые будут иметь следующие фазы  [c.343]

Топливоподкачивающий насос имеет два привода ручной и механический. Ручным приводом пользуются для заполнения топливом фильтров, топливопроводов и удаления из топливной системы воздуха. Если возникают трудности с пуском дизеля (например, в систему попал воздух), то необходимо также воспользоваться ручным приводом. При перемещении поршня 13 рукояткой 15 вверх в цилиндре 12 создается разрежение, открывается впускной клапан 79, и топливо поступает внутрь цилиндра. При перемещении поршня 13 вниз он давит на топливо, впускной клапан закрывается, а выпускной клапан 7 открывается, и топливо подается к фильтру тонкой очистки. После прокачки системы ручным насосом поршень 13 опускают вниз и навертывают рукоятку 15 на резьбовой хвостовик цилиндра поршень плотно прижимается к прокладке 16.  [c.147]

При ТО-1 повторяются операции ежедневного ухода, производится подтяжка креплений приборов и соединений топливопроводов, выпуск 2—3 л отстоя из топливного бака, прокачка топливной системы для удаления из нее воздуха, проверка работы топливоподкачивающего насоса, насоса высокого давления и форсунок или насосов-форсунок при надобности производится регулировка приборов.  [c.251]


В настоящее время разработаны системы для бензиновых двигателей различного назначения. Принцип работы таких систем заключается в улавливании с помощью адсорбента испарений из топливного бака и поплавковой камеры и удалении этих испарений с поступлением их в карбюратор продувкой воздухом адсорбента во время работы двигателя. В качестве адсорбента наиболее часто используют активированный уголь АГ-3. Использование систем улавливания топливных испарений практически полностью исключает загрязнение окружающей среды углеводородами в виде испарений бензина.  [c.565]

Большую чувствительность топливной системы непосредственного впрыска к воздушным пробкам, наличие которых резко снижает количество подаваемого в цилиндры топлива, а иногда и вовсе прекращает ее подачу. Поэтому в систему необходимо вводить специальные воздухоотделители и тщательно следить за удалением воздуха и паров из системы.  [c.265]

Один из шлангов приспособления присоединяют к системе перед фильтром тонкой очистки, другой — после фильтра. Прокачивают топливную систему до удаления пузырьков воздуха в приспособлении и запускают двигатель. На номинальном скоростном режиме работы двигателя, изменяя рукояткой положение трехходового крана, замеряют давление топлива за фильтром и перед фильтром. Давление топлива перед фильтром ниже 0,08 МПа для насосов поршневого типа и ниже 0,06 МПа для насосов шестеренного типа указывает на неисправность редукционного клапана или насоса. Если регулировкой клапана не удается поднять давление топлива перед фильтром, то неисправен насос и его надо заменить или отремонтировать. Давление топлива за фильтром ниже 0,04 МПа и для двигателей ЯМЗ ниже 0,08 МПа при исправных топливоподкачивающих насосах указывает на предельную загрязненность фильтрующих элементов и необходимость их замены.  [c.33]

Перед пуском дизеля топливную систему прокачивают при по-мош,и топливоподкачивающего агрегата 14, имеющего привод от электродвигателя. Это необходимо для заполнения всех трубопроводов и полостей системы топливом и удаления из нее воздуха через кран 2 и краники на фильтре 6. Клапан 15 предохраняет топливоподкачивающий агрегат от перегрузки, перепуская часть топлива во всасывающую магистраль. Обратный клапан 16(1) при работе топливоподкачивающего агрегата закрыт создаваемым давлением топлива, разделяя всасывающую и нагнетающую магистрали, а обратный клапан 16(2) этим же давлением открыт, пропуская топливо к фильтру 6 в обход насоса 7.[c.82]

Удаление воздуха из топливной системы. Для удаления воздуха из топливной системы при работающем двигателе следует слегка вывернуть пробку в крышке фильтра тонкой очистки топлива. Появление пузырьков под пробкой свидетельствует о наличии воздуха в системе. Когда струя выходящего топлива будет прозрачной, пробку фильтра необходимо плотно завернуть. После этого проделать такую же операцию с пробками топливных каналов ТНВД.  [c.201]

На СПГГ 08-34 применяются форсунки закрытого типа (фиг. 149). Форсунка крепится в адаптере 2 накидным фланцем и шпильками. Адаптер ввертывается в центральную часть гильзы дизеля. Он охлаждается снаружи водой. В стакане 3 форсунки располагается игла 4, которая прижимается пружиной 5 через шарик к распылителю. Регулировка натяжения пружины 5 возможна с помощью винта 6. Топливо к форсунке поступает, пройдя через фильтр 10. Для удаления воздуха из топливной системы служит шариковый клапан 9. Утечки топлива возвращаются в систему через канал 8. Для наблюдения за работой форсунки имеется контрольный штифт 7. В сопловом наконечнике распылители форсун-  [c.247]

На проверяемой секции топливного насоса отсоединяют нагнетательную трубку и на штуцере секции устанавливают моментоскоп (рис. 192). Отъединяют вал наполнения топливного насоса от регулятора частоты вращения и выдвигают рейки секций на максимальную подачу. Включают топливоподкачивающий насос, проворачивают коленчатый вал дизеля на несколько оборотов — для удаления воздуха из топливной системы (насос должен работать до конца регулировки). Выжимают резинкой топливо из стеклянной трубки моментоекопа с таким расчетом, чтобы трубка была заполнена топливом примерно наполовину. Медленно вращая коленчатый вал по ходу, определяют момент начала движения топлива в стеклянной трубке, в этот момент прекращают проворачивать коленчатый вал. По делениям на градуированном диске определяют угол опережения подачи топлива. Для контроля коленчатый вал проворачивают против хода на оборота и затем снова по ходу определяют момент начала движения топлива в стеклянной трубке.[c.348]

Для ручкой подкачки топлив , в системе имеются два насоса. Один установлен на кронштейне с правой стороны автомобиля за кабиной, а другой на корпусе топливо-подкачргвающего насоса, насосы служат для подачи топлива в топливный насос высокого давления при неработаю1яем двигателе и для удаления воздуха из топливной системы перед пуском. Насос ручной подкачки состоит из корпуса, цилиндра, поршня, двух клапанов с пружинами и руко-ятктг.  [c.78]

Необходимо осмотреть и проверить крепление всех узлов и механизмов тепловоза, электрооборудования, тормозного оборудования и экипажной части тепловоза. В том случае, если дизель перед пуском длительное время не работал (более суток), следует открыть индикаторные краны на всех цилиндрах и провернуть коленчатый вал дизеля на 5—10 оборотов специальным ключом и убедиться в легкости его вращения. Затем провернуть коленчатый вал стартером в течение 5—6 с при открытых индикаторных кранах для удаления влаги, конденсата и накопившейся грязи из цилиндров. Убедиться, нет ли воздуха в топливной системе, для чего при включенном топливоподкачйвающем насосе открыть краники на фильтрах и пробку на топливном насосе дизеля. После того как топливо начнет выходить без пузырьков воздуха, пробку и краники закрыть.  [c.251]


Для вмнуска из топливной системы воздуха, выделяющегося пз топлива, и удаления воздушных пробок на корпусе топливного насоса высокого давления, фильтрах тонкой очистки и форсунках и.меются винтовые пробки 11, 13 и 8.  [c.215]

Удаление из топливной системы воздуха (прокачка системы). Во время работы двигателя слегка вывертьтвают пробку 5 в крышке фильтра тонкой очистки топлива (см рис. 28). Когда в струе вытекающего из-под пробки топлива не будет пузырьков воздуха и топливо станет прозрачным, пробку фильтра плотно завертывают. Такую же операцию поочередно проделывают сначала с пробкой 12 (см. рис. 21, а) у переднего конца топливного канала насоса высокого давления, зате. м с такой же пробкой у заднего конца этого канала.  [c.76]

Основными мероприятиями по уходу за системой питания двигателей ЯМЗ являются заправка баков только хорошо отстоенным чистым топливом, содержание в чистоте всех приборов, очистка и промывка топливных и воздушных фильтров, проверка всех соединений и креплений, подтяжка их в случае необходимости и удаление воздуха из топливопровода.  [c.283]

Из изложенного ранее следует, что надежное обеспечение запуска возможно только при полном удалении воздуха из всей топливной системы винтомоторной группы самолета. При первом запуске моюра после отсоединения от него по тем или иным причинам топливных трубок нужно обязательно убедиться в отсутствии воздуха в магистралях, предпомпе, фильтре и топливных насосах. Вопрос о необходимости удаления воздуха из нагнетательных трубопроводов от насоса до форсунки и из полости форсунки решается для каждого мотора в зависимости от длины трубопроводов, размеров насоса, типа форсунки (открытая, закрытая), числа цилиндров.[c.236]

Тросы [В 66 подъемных кранах С 15/02, 23/32) использование (в подъемных и спускных устройствах для установки осветительных приборов F 21 V 21/38 для сортировки твердых материалов В 07 В 13/065) подача, транспортирование, укладка, упаковка и т. п. манипулирование тросами В 65 Н] Трубки [капиллярные (для ограничения потока жидкости или газа в холодильных машинах F 25 В 41/06 в термометрах G 01 К 5/08) охлаждаемые для разделения жидкости В 01 D 8/00 F 23 D (паяльные смесительные в горелках для газообразного топлива 14/(62-64)) Пито для измерения скорости текучих сред G 01 Р 5/(16-175) сливные в затворах тары В 65 D 47/(06-18) теплообменников F 28 F 1/00-1/44] Трубные ключи В 25 В 13/(50-54) Трубопроводы [F 16 (вспомогательные устройства L 55/(00-24) гасители шума для них L 55/02 опоры для трубопроводов L 3I00-1I00-, паровые, устройства для удаления жидкости из них Т 1/36 присоединение ответвлений L 41/(00-06) теплоизоляция L 59/00 удаление жидкости из трубопроводов Т) В 60 (для газообразного топлива К 15/(02-08) в тормозных системах Т 17/04) транспортных средств для гидроагрегатов F 03 В 13/08 испытание на герметичность О 01 М 3/(08, 18, 22, 28-30) для конвейеров В 65 G 19/(28-30) в системах (вентиляции и кондиционирования воздуха F 24 F 13/02, 7/04-7/06 смазочных F 16 N 21/(00-06)) сцепные устройства для их соединения в ж. -д. транспортных средствах В 61 G 5/08 топливные, размещение на мотоциклах или мотовелосипедах В 62 J 37/00]  [c.195]

На подкачивающей помпе установлен насос ручной подкач-ки поршневого типа, который служит для заполнения топливной системы топливом и удаления из нее воздуха.  [c.60]

Установленный на дизеле вспомогательный насос 5 подачи топлива с приводом от коленчатого вала засасывает топливо из топливного бака 22 через фильтр I грубой очистки и обратный клапан 4. Затем нагнетает его через обратный клапан 7 и фильтр 8 тонкой очистки в топливный насос 12 высокого давления. Не использованное в топливном насосе топливо (избыточное) поступает в топливоподогреватель 14 и возвращается в бак. Входящие в топливный бак трубки (сливная и заборная) образуют топливозаборное устройство. Их концы находятся в непосредственной близости друг от друга, поэтому сливающееся подогретое топливо смещива- ется с топливом, окружающим заборную трубу, и обеспечивает подогрев топлива, поступающего в систему. Перепускной клапан 6 предохраняет насос 5 от перегрузок. Перед пуском дизеля топливная система прокачивается топливом с помощью топливоподкачивающего агрегата 2, имеющего привод от электродвигателя. Это необходимо для заполнения всех трубопроводов и полостей системы топливом и удаления воздуха через краники на фильтре 8. Перепускной клапан 3 предохраняет топливоподкачивающий агрегат от перегрузки и поддерживает давление топлива в системе 0,15—0,2 МПа (1,5—2 кгс/см ). При работе агрегата топливо, засасываемое из бака, нагнетается через обратный клапан 13 в фильтр 8 тонкой очистки и далее к насосу 12 высокого давления. При этом обратный клапан 7 перекрывает путь топливу к неработающему в это время насосу 5, что предохраняет резиновые уплотнительные манжеты этого насоса от разрушения. Обратный клапан 4 обеспечивает условия всасывания топлива топливоподкачивающим агрегатом при незаполненной топливом системе.  [c.27]

В тех случаях, жогда в системе питания применено автоматическое удаление воздуха, прокачать тоже следует, но только в этом случае отвинчивать нужно болт 1, закрывающий выход топливу из П-о6раз-ного канала топливного насоса.[c.43]

Топливная система на самолете Ме-262 имеет большие недостатки, вызванные компоновкой самолета. Топливные баки расположены на различном удалении от центра тяжести, в результате чего при выработке топлива существенно изменяется центровка самолета. Для сохранения нормальной центровки летчику вручается специальная инструкция о порядке выработки топлива из разных баков. Чрезвычайносложные варианты выработки и перекачки топлива усложняют эксплоатацию самолета в воздухе, приковывают внимание летчика к топливной системе, так как несоблюдение порядка выработки влечет за собой ухудшение управляемости и устойчивости самолета.  [c.127]


Дастер дизель воздух в топливной системе — Подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя

В том случае, если завоздушена топливная система дизельного двигателя, неисправность может проявляться как постоянно при запусках после длительного простоя, так и долго не напоминать о себе. Это зависит от интенсивности подсоса воздуха. Основными симптомами попадания воздуха в топливную систему дизеля независимо от модификации силового агрегата являются:

  • дизельный мотор легко запускается «на холодную», но дальнейшая работа ДВС не отличается стабильностью;
  • дизель может подтраивать и трястись после запуска, реакции на нажатие педали газа становятся вялыми и замедленными;
  • после стоянки агрегат необходимо все дольше крутить стартером, затем происходит схватывание и повторяются симптомы, описанные в первом случае.
  • по мере прогрессирования неисправности дизель от стартера уже не заводится, не всегда удается завести двигатель даже при помощи пусковых устройств или рывка на буксире;

Для более точного определения, что причиной проблемного пуска является именно воздух в топливной системе дизеля, необходимо произвести визуальный анализ поступления топлива в цилиндры. Для этого дизельный мотор от 30 до 50 сек. нужно крутить стартером для заполнения выпускного тракта выхлопом, а после произвести анализ выхлопных газов.

Если топливоподача в норме, тогда даже при учете того, что мотор не запускается, из выхлопной системы все равно будет выходить небольшое количество дыма. Зачастую дым будет иметь сероватый оттенок. В редких случаях дымление может быть и при отсутствии подачи горючего. Это говорит о том, что в цилиндры попадает избыточное количество масла, но такой выхлоп будет синевато-сизым. Стоит отметить, что диагностировать данную неисправность по цвету выхлопа можно только условно.

Возможные места подсоса воздуха

Завоздушивание системы топливоподачи может произойти как неожиданно, так и стать результатом недавно осуществленных ремонтных работ. Воздух может проникать в топливную систему дизеля из разных мест, а общее количество потенциальных «окон» напрямую будет зависеть от того, сколько лет ТС находится в эксплуатации и в каких условиях эксплуатируется конкретный автомобиль.

Топливная система завоздушивается как при потере герметичности в главной магистрали, так и в обратной. Нарушение уплотнений в магистралях заставляет солярку стекать обратно в топливный бак. Двигатель может заводиться после простоя благодаря тому, что в полостях ТНВД остается горючее, но далее дизель быстро глохнет и повторно уже не заводится.

К завоздушиванию могут привести нарушения уплотнения топливоподкачивающего насоса. Отдельного внимания заслуживает магистраль для обратного слива топлива на форсунках (обратка), так как частым явлением становится нарушение герметичности топливопроводов на данном участке.

Еще одним местом для проникновения воздуха в систему топливоподачи может оказаться сам топливный насос. Нарушение уплотнения вала привода или крышки насоса приведут к подсосу воздуха ТНВД. Также в конструкции присутствуют и другие места на насосе, которые могут пропускать воздух. Добавим, что диагностику топливного насоса высокого давления необходимо осуществлять силами специалистов по ремонту дизельной аппаратуры.

Как самому обнаружить подсос воздуха: магистрали, ТНВД, обратка

Исключение других возможных причин позволяет предположить наличие подсоса воздуха в топливную магистраль. Начинать поиск неисправности необходимо с детального визуального осмотра моторного отсека. Следующим шагом станет осмотр нижней части авто. Обнаружить заметные трещины и другие дефекты трубопроводов, потеки солярки и мокрые пятна достаточно легко.

Если система завоздушивается, но явных признаков нарушения герметичности не видно, тогда для дальнейшей диагностики необходимо отключить топливный насос от топливных магистралей. Затем потребуется отдельная чистая емкость, в которую потребуется налить до 5 литров солярки без каких-либо примесей. Также будут необходимы 2 чистых изнутри и снаружи шланга (около 60 см. в длину), а еще два хомута. Помните, что чистота крайне важна при любых работах с топливной аппаратурой, так как попадание малейших частиц мусора в насос может привести к его выходу из строя и последующему дорогостоящему ремонту.

После отсоединения от ТНВД топливоподающей магистрали и обратки, на их место устанавливаются приготовленные шланги, которые опускаются в емкость с налитым чистым дизтопливом. Далее необходимо закрепить шланги в емкости так, чтобы они не смещались. Для этого крепим их на насосе хомутами, а в отдельной емкости для топлива любым удобным способом зависимо от типа используемой емкости.

После этого необходимо осуществить удаление воздуха из топливной камеры насоса. Отметим, что решение просто крутить мотор стартером для того, чтобы насос начал самостоятельно засасывать солярку из емкости, является неправильным и настоятельно не рекомендуется. Правильных способов решения задачи несколько. Далее рассмотрены самые простые, которые помогут ответить на вопрос, как удалить воздух из дизельного топливного насоса высокого давления прямо у себя в гараже.

Для этого емкость с соляркой необходимо поднять выше того уровня, на котором расположен ТНВД. Далее нужно найти место, где на насосе находится штуцер обратной магистрали для слива топлива. Это место потребуется тщательно отмыть, чтобы исключить любое попадание грязи. Затем болт штуцера можно вывернуть, а через открывшееся отверстие откачать воздух. Откачку производят спринцовкой, особым вакуумным насосом и т.д. Воздух откачивается до того момента, пока из отверстия не появится дизтопливо. После этого можно вкрутить болт на место и на пару минут запустить двигатель. Запуск необходим для окончательного удаления воздуха.

Ко второму способу относится решение снять шланг подачи топлива с насоса и начать отсасывать топливо до того момента, пока оно не будет выходить плотным потоком. Далее шланг можно надеть на штуцер топливного насоса и обжать при помощи хомута. Затем откручивается болт на штуцере обратной магистрали, а воздух выходит самостоятельно. После всех процедур дизель запускается на несколько минут для полного удаления остатков воздуха из насоса. Запуск можно будет еще раз повторить спустя какое-то время.

По окончании емкость с соляркой ставят выше уровня насоса. Дальше автомобиль оставляют на 8-10 часов. Если после простоя дизель нормально завелся, это говорит о том, что в топливную систему попадает воздух, причем это происходит через топливную магистраль. Следующим этапом диагностики становится размещение емкости с соляркой так, чтобы она оказалась ниже уровня ТНВД. После этого автомобиль снова оставляют на 8-10 часов. Если после простоя дизель не завелся или запуск сопровождается проблемами, тогда вероятен подсос воздуха через насос или магистрали «обратки» на дизельных форсунках.

Чтобы уточнить место неисправности, запускаем дизель и выгоняем воздух. Емкость с топливом снова ставим ниже уровня насоса. Трубки, которые отвечают за обратку форсунок и соединены с топливным насосом, необходимо плотно пережать. Машину можно повторно оставить на 8-10 часов. Если дизель после простоя нормально запустился и стабильно работает, тогда подсос воздуха происходит через обратную магистраль дизельных форсунок. В том случае, если проблемы, которые возникали и ранее при попытке завести мотор, проявились снова, тогда это говорит о подсосе воздуха через ТНВД. Насосу при такой неисправности требуется ремонт в специализированной мастерской. Также не редки случаи, когда в процессе диагностики выявляется сразу несколько мест, где нарушена герметичность.

В процессе поиска места завоздушивания также проверяется топливный фильтр. Поверка осуществляется по схеме: емкость с соляркой — топливный фильтр — ТНВД. Емкость с горючим ставится ниже уровня насоса. Если подсос в топливном фильтре не выявлен, подобным образом на герметичность проверяется подкачивающий насос.

Отсутствие явных проблем с топливным насосом, подкачивающим насосом, обраткой форсунок и топливными магистралями может указывать на попадание воздуха в топливную систему дизеля через топливный бак. Для более точной диагностики необходимо обратиться на СТО, где специалисты проведут проверку на герметичность при помощи узкоспециального профессионального оборудования.

Подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя признаки


О подсосе воздуха в топливную систему дизелей

Еще вчера мотор заводился и работал как часики. Но в один не совсем прекрасный день Вам показалось, что запустился мотор как-то не так. Чуть ленивее, чем всегда. Чаще всего таким вещам не придают большого значения, всегда находится некое объяснение – похолодало, дождь шел, аккумулятор разрядился и т.п. Чаще же всего начало возникновения проблемы остается вообще незамеченным.
Проблема может не проявлять себя несколько дней или месяцев, а может прогрессировать с каждым днем.

Независимо от модели мотора и автомобиля неисправность проявляется следующим образом:

Знающий водитель при затрудненном запуске первым делом попросит кого-нибудь покрутить мотор стартером, а сам посмотрит на выхлопную трубу, точнее на то, что из нее вылетает. Дело в том, что если топливо в цилиндры подается, то при прокрутке стартером, даже при отсутствии вспышек, из выхлопной трубы обязательно должен идти небольшой дымок.

В нашем случае не важен цвет дыма, главное понять есть дым или нет. Это главный признак для анализа – подается топливо в цилиндры или нет. Хотя бывают случаи, когда дым из трубы идет даже при отсутствии подачи топлива (например, при попадании в цилиндры масла). Единственное, что надо оговорить при этом – прокрутка стартером должна быть длительной (секунд 40) и без перерыва. Это связано с тем, что при запуске образуется не очень много дыма и нужно некоторое время для заполнения им всего объема глушителя.

Причин для нарушения подачи топлива великое множество, однако, перечисленным признакам, с очень высокой степенью вероятности соответствует попадание воздуха в топливную магистраль.

Поводов для попадания воздуха довольно много и большинство из них связано с возрастом автомобиля:

Оборудование для быстрого поиска подсоса воздуха в топливоподаче дизеля

Подробнее об услуге:

В принципе, в ТНВД есть еще несколько возможных мест подсоса воздуха, однако, ввиду того, что все работы с ТНВД должны выполняться узкоспециализированными профессионалами, задерживаться на их описании не стоит.

Подсос воздуха может возникнуть естественным образом, например, из-за старения резиновых уплотнений, но может появиться и вследствие проведения каких либо работ на автомобиле. Например, некорректной замены топливного фильтра или установка некачественного фильтра. Или, предположим, произведенные накануне работы со стартером, при выполнении которых случайно зацепили едва живое топливное соединение.

Здесь надо заметить, что топливная система завоздушивается при повреждении любой ветви (прямой или обратной). При повреждении уплотнений топливной системы в любом месте топливо, в силу законов физики, стекает в топливный бак. При этом из-за конструктивных особенностей конкретного двигателя и его ТНВД некая часть топлива может оставаться в полости насоса, обеспечивая возможность запуска двигателя, но через несколько мгновений насосу топливо взять уже негде и он начинает задыхаться без топлива.

Итак, будем считать, что вследствие наших наблюдений, мы пришли к выводу о том, что, скорее всего, имеет место подсос воздуха в топливную магистраль. Безусловно, первое, что надо сделать — это осмотреть моторный отсек и всю машину снизу. Видимые глазом повреждения трубопроводов, а также жирные пятна или подтеки топлива – самый легкий случай. Однако чаще всего, в месте подсоса воздуха никаких следов топлива не наблюдается. Поэтому следующим этапом диагностирования должно стать отключение топливного насоса от магистралей автомобиля и запитывание его от автономной емкости. Для выполнения процедуры потребуется пластиковая емкость 3-5 литров, два дюритовых шланга длиной около метра каждый и соответствующего диаметра, а также пара хомутов. Само собой разумеется, что все должно быть идеально чистым как изнутри, так и снаружи.

Процедура выполняется следующим образом. Отсоединив от ТНВД шланги прямой и обратной магистралей, присоединяем вместо них наши шланги. Наполнив емкость отфильтрованным или отстоявшимся топливом, принимаем меры для того, чтобы после запуска двигателя шланги не выскочили из емкости с топливом от вибрации или наших манипуляций. Теперь перед нами стоит задача удалить воздух из ТНВД. Способов осуществления этого довольно много и из них только один надо признать абсолютно неприемлемым – прокручивание двигателя стартером для самозасасывания топлива.

Приведем два способа вполне исполнимых в гаражных условиях.

Размещаем емкость с топливом выше уровня топливного насоса. Замыв место на ТНВД, отворачиваем болт штуцера «обратки» и, через открывшееся отверстие, отсасываем воздух до появления топлива. После этого внедряем болт и штуцер «обратки» на место и запускаем двигатель на 3-5 минут для полного удаления воздуха. Отсасывание воздуха можно производить любым приемлемым способом, начиная от использования спринцовки и до применения специализированных вакуумных насосиков.

Другой способ заключается в следующем: поместив емкость с топливом выше уровня ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо, как мы это делаем, переливая топливо из одной емкости в другую. После того как из шланга топливо пойдет уверенной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомутом.

Теперь необходимо отвернуть болт «обратки» и через открывшееся отверстие воздух сам выйдет под действием сифонного эффекта. Как и в первом случае, мотор запускается для окончательного удаления воздуха. И уж конечно повторный запуск мотора через 10-30 минут никогда не окажется излишним.

Еще раз следует повторить, что любым работам с топливным насосом должна предшествовать тщательная отмывка зоны действий. Малейшая песчинка, упавшая в насос при снятии, к примеру, штуцера «обратки» может нанести ему непоправимый урон.

Дальнейшее испытание включает в себя два этапа:

Утренний запуск может выявить две ситуации:

Следующим этапом должен стать опыт при включении между емкостью и ТНВД штатного топливного фильтра. Емкость с топливом при этом сразу располагают ниже ТНВД. Таким образом выявляется подсос в топливном фильтре. Аналогично исследуется герметичность подкачивающего насоса, разумеется, если он не сблокирован с фильтром.

Подсос воздуха в топливной системе дизеля

В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).

Причина подсоса на дизельном авто

Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически невозможно.

На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца. Все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой срок эксплуатации.

Основные поводы для подсоса, зачастую, таковы:

В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.

Признаки подсоса воздуха

Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом идет небольшой дымок из выхлопной — это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить.

Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере. Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет замена штатных трубок на прозрачные.

Как найти подсос в топливной системе дизеля

Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения.

Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры. И поочередно проверять — сразу подключить к ТНВД, затем подключится уже перед отстойником и т.д.

Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса будет подача давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть.

Опытные водители определяют проблему завоздушивания топливной магистрали по таким признакам:

Как видим, у завоздушивания топливной системы есть четкий признак: проблема выявляется не сразу после пуска мотора, а спустя пару секунд. Это происходит потому, что из-за воздушной пробки топливо недостаточно активно поступает в двигатель. Но минимальный его запас внутри насоса позволяет завести мотор. А когда остатки ДТ сгорают, на двигателе начинают плавать обороты и он даже может заглохнуть.

Причины такой беды, как правило, связаны с двумя основными факторами – возраст автомобиля и качество его обслуживания.

Будет полезно: Заблокировался ремень безопасности что делать?

Испорченные / изношенные хомуты и топливные шланги, коррозия на топливных трубках, расслоения в подкачивающем насосе, плохой или неправильно установленный топливный фильтр – все эти места нарушения герметичности топливной системы, через которые может попасть воздух.

Чтобы не допускать попадания воздуха в топливную магистраль, автопроизводители предусматривают ряд конструктивных решений. Так, для того, чтобы поддерживать стабильное высокое давление в магистрали и обеспечить эффективный забор топлива из бака, производители топливных систем Common Rail устанавливают подкачивающий электрический насос то в сам блок с ТНВД, то в топливный бак, по аналогии с погружными бензонасосами.

Другое условие нормальной смазки элементов топливной системы – регулярная проверка герметичности топливной магистрали от бака до ТНВД, включая соединения патрубков с фильтрами.

Что может сделать водитель, чтобы не допустить опасности завоздушивания?

Отдельно стоит выделить рекомендацию держать топливный бак полным, не допускать езды «на лампочке».

Во-первых, такая привычка вызовет попадание воздуха в топливную магистраль – и тогда придется прокачивать всю систему подачи топлива в дизеле.

Во-вторых, на дне топливного бака со временем накапливается грязь, песок, взвеси и прочие примеси, которые при езде «на лампочке» запросто попадают в топливную систему. Узнать о том, что система страдает от мусора, владелец может по повышенному «жору» топлива и вялой динамике разгона.

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

Источник

Прокачка топливной системы дизельного двигателя

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

  • Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
  • Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

  • Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
  • Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
  • Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
  • Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
  • После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
  • В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.
В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

  • После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

  • Прежде всего, ослабляется болт на магистрали обратной подачи топлива (так называемая «обратка»). Далее следует внимательно следить за тем, как будет выходить топливо. Если видны пузырьки воздуха, тогда это значит, что система завоздушена.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

  • Еще один способ прокачки можно охарактеризовать, как «бытовой», так как он предполагает использование домашнего пылесоса. Главное, чтобы устройство имело достаточную мощность.

Итак, сначала снимается топливный фильтр, просушивается его корпус. Затем отдельные элементы протираются, затем производится обратная сборка. Далее понадобится обнаружить два штуцера на корпусе фильтра. Один из штуцеров нужен для слива дизтоплива, а другой подойдет для прокачки.
Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки дизельной системы топливоподачи является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Еще нужно следить за усилием (моментом затяжки) при закручивании болтов, гаек и штуцеров. Также необходимо соблюдать повышенную осторожность при отводе топливных магистралей. Непрофессиональный подход и небрежное обращение может привести к поломкам, появлению трещин, срыву резьбы и другим последствиям. Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Что касается прокачки через «обратку» при помощи компрессора или описанного выше способа с прокачкой пылесосом, эффективность таких методов в ряде случаев может оказаться низкой или вовсе ставится под сомнение. По этой причине по этой причине настоятельно рекомендуется прокачивать систему питания дизельного двигателя в специализированном автосервисе по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Ищем места подсоса воздуха

Так как конструктивно инжекторные и карбюраторные двигателя отличаются, особенно их топливная и воздушная системы, то рассмотрим возможные места подсоса воздуха по отдельности.

Пункты 1, 3 указанные выше, свойственны и для карбюраторных моторов. Дальше больше внимания стоит уделить карбюратору, так как именно там чаще всего посасывает воздух, а именно:

Симптомы

Важно понимать, что сильное обеднение топливной смеси вызовет соответствующую ошибку на панели приборов (инжектор) – это будет указывать на большой подсос воздуха, что исключит стабильную работу мотора.

Незначительное же обеднение смеси станет одной из причин плавающих холостых оборотов, которые как-то еще сможет подкорректировать ЭБУ.

Симптомы подсоса воздуха не трудно отличить от каких-либо еще, это:

Тут стоит немного пояснить.

Что касается п.2 – при подсосе воздуха приходится больше времени ездить на пониженной передаче, при этом педаль газа нужно выжимать чуть ли не до полика, держа повышенные обороты.

По п.3 – холостые обороты плохо держатся, а при 900-1000 об/мин автомобиль может заглохнуть. Многие владельцы карбюраторных авто сразу пытаются исправить ситуацию с помощью винта качества и количество топливной смеси, но как правило, это не помогает, так как лишний воздух идет не через канал холостого хода, а, к примеру, прокладку под карбюратором.

По п.4 – к падению мощности, помимо подсоса воздуха, могут привести и другие причины, все зависит от того, какие системы конструктивно внедрены в двигатель.

Пониженные обороты холостого хода свойственны для MAF систем, где во впускном тракте установлен ДМРВ (датчик массового расхода топлива) – возможны ошибки в его работе.

В системах с датчиком абсолютного давления (с MAP сенсором) к падению мощности могут привести ошибки в лямбда зонде, пропуски воспламенения, и опять же бедная смесь.

Многие автовладельцы делают ошибку, при плавающих холостых сразу меняют РХХ или ДМРВ. Делать это не нужно. Проведите сначала диагностику двигателя на возможный подсос воздуха ниже перечисленными способами.

Симптомы попадания воздуха в топливную систему дизеля

Пониженное давление в системе впрыска в первую очередь вызовет общую нестабильность работы дизеля.

Обычно она проявляется следующим образом:

  • двигатель плохо пускается, причём холодный лучше, чем горячий, вплоть до нормального запуска утром зимой, но полного отказа заводиться летом;
  • после запуска через некоторое время дизель не может держать обороты холостого хода, а на действие педалью газа отвечает «троением» и попытками заглохнуть после отпускания педали;
  • исчезает тяга, падают мощность и крутящий момент;
  • в любой момент мотор может заглохнуть, после чего его почти невозможно сразу запустить.

Всё это указывает на поступление вместе с топливом воздушных пузырей, которые нарушают работу топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок.

От типа топливной аппаратуры симптомы мало зависят, зато будут разными по последствиям. У самой передовой системы типа Common Rail (CR) всё закончится очень дорогим ремонтом, поскольку каналы заполнятся стружкой из ТНВД, придётся менять сам насос, форсунки и мыть систему.

По теме: Как работает регулятор давления топлива (проверка и замена РТД)

Узлы «CR» имеют высокую стоимость и крайне чувствительны к воздуху в топливе из-за больших рабочих оборотов вала ТНВД. К тому же есть опасность не разглядеть причину за следствием, что иногда приводит к повторным ремонтам.

Выявляем подсос воздуха в впускном коллекторе

Суть проблемы заключается в том, что в двигателях с указанными выше системами в камеру сгорания проникает лишний воздух.

Он подсасывается уже после ДМРВ/ДАД (датчик абсолютного давления). В результате этого ЭБУ получает данные, которые расходятся с реальными и от этого мотор работает неправильно.

Одним из проблемных мест является прокладка между впускным коллектором и головкой блока. Здесь подсос воздуха может быть минимален, визуально выявить незначительные повреждения сложно и поэтому не все на это место обращают внимание.

Источник

Симптомы подсоса воздуха

Симптомы подсоса воздуха двигателем чаще всего однозначны:

  1. Неуверенный старт по утрам.
  2. Неустойчивый холостой ход – обороты холостого хода постоянно меняются и ниже 1000 об/мин. двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ.
  3. Падение мощности — во впускном тракте на системах с MAF (датчик массового расхода воздуха) — низкие обороты холостого хода; на системах с MAP сенсором (датчик абсолютного давления) наоборот — повышенные обороты ХХ, ошибки по лямбде, бедная смесь, пропуски воспламенения.
  4. Увеличение расход топлива — чтобы трогаться и продолжать движение, нужно постоянно держать высокие обороты, при этом дольше находится на пониженной передаче.

Как убрать воздух из топливной системы дизеля?

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Как развоздушить топливную систему дизель

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе и проверка

Источник

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

  • Прежде всего, ослабляется болт на магистрали обратной подачи топлива (так называемая «обратка»). Далее следует внимательно следить за тем, как будет выходить топливо. Если видны пузырьки воздуха, тогда это значит, что система завоздушена.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

  • Еще один способ прокачки можно охарактеризовать, как «бытовой», так как он предполагает использование домашнего пылесоса. Главное, чтобы устройство имело достаточную мощность.

Итак, сначала снимается топливный фильтр, просушивается его корпус. Затем отдельные элементы протираются, затем производится обратная сборка. Далее понадобится обнаружить два штуцера на корпусе фильтра. Один из штуцеров нужен для слива дизтоплива, а другой подойдет для прокачки.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Как выгнать воздух из дизельной системы, и устранить подсосы воздуха

Воздух в топливной системе дизеля – распространенная проблема, которая проявляется в автомобилях разных моделей и годов выпуска. Для дизельных моторов – это критичная неисправность, потому что в них не применяются системы зажигания, а топливно-воздушная смесь в системе воспламеняется за счет сильного сжатия. При попадании воздуха систему дизеля, топливо не подается в цилиндры под необходимым для реакции давлением, двигатель работает неправильно или не заводится вовсе. Ниже подробно разберем проблему и определим методы ее устранения.

Основные симптомы попадания воздуха в топливную систему дизеля

Если топливная система дизельного двигателя «хапнула воздуха», как выражаются сами дизелисты, то основными признаками будут такие:

  • двигатель не запускает вовсе;
  • двигатель запускается, и даже «на холодную», но «грозится» вот-вот заглохнуть;
  • обороты набираются вяло, мотор работает нестабильно;
  • при нажатии на педаль акселератора имеются провалы, двигатель словно «захлёбывается»;
  • двигатель подтраивает, трясется;
  • после длительной стоянки двигатель, чтобы его завести, приходится все дольше и дольше крутить стартером, а по мере прогрессирования подобной неисправности, от стартера он уже и не заведётся;
  • не удается завести двигатель даже при помощи пускового устройства и/или на буксире.

Топливная система автомобиля потребовала к себе пристального внимания.

Неисправности топливной системы дизеля могут быть и другими, причиной может стать не только воздух, но на этот вопрос ответ сможет дать только специалист, вооруженный специальными знаниями и специфическим оборудованием.

Последний этап, чтобы выгнать воздух из дизеля – прокачка системы

Если ТНВД в порядке и удалось устранить все подсосы воздуха в топливной системе, нужно ее прокачать.

Прокачка системы

Прокачиваем фильтр:

Если насоса нет, можно прокачать фильтр стартером. Также прокачку лучше выполнять с подключенным пусковым устройством, чтобы не разряжать аккумулятор.

Прокачка ТНВД:

Если дизель не пошел из ТНВД, можно немного покачать систему стартером

Добились такого результата? Затягивайте болт.

Прокачка топливопроводов:

Поочередно открывайте штуцеры топливопроводов и прокручивайте стартер. Удобнее это делать с помощником, помощник крутит, вы наблюдаете за топливом.

Процедура удаления подсосов воздуха и прокачки системы сложная. Она требует профессионального участия. Существуют риски неправильной сборки системы и повреждения других агрегатов (в частности, стартера). Лучше доверьте эту процедуру профессионалам. Так вы гарантированно получите квалифицированную помощь и уедите на рабочем автомобиле. Нужна помощь с дизелем? Обращайтесь в CarCity. Консультируйтесь и записывайтесь на обслуживание по телефону 8 029 359-27-14. Если машина не находу, вызывайте наш эвакуатор 8 029 685-19-00.

Источник

Завоздушивание топливной системы дизельного двигателя

В том случае, если завоздушена топливная система дизельного двигателя, неисправность может проявляться как постоянно при запусках после длительного простоя, так и долго не напоминать о себе. Это зависит от интенсивности подсоса воздуха. Основными симптомами попадания воздуха в топливную систему дизеля независимо от модификации силового агрегата являются:

Для более точного определения, что причиной проблемного пуска является именно воздух в топливной системе дизеля, необходимо произвести визуальный анализ поступления топлива в цилиндры. Для этого дизельный мотор от 30 до 50 сек. нужно крутить стартером для заполнения выпускного тракта выхлопом, а после произвести анализ выхлопных газов.

Как прокачать топливную систему дизельного двигателя

Дело в том, что в этом типе двигателей есть такая деталь, как топливный насос высокого давления (ТНВД). При попадании в него воздуха давление уменьшается, в результате чего эффективность впрыска топлива резко падает. Чтобы это исправить, необходимо откачать воздух из системы.

Удалить воздух вполне можно самостоятельно — достаточно лишь знать алгоритм выполнения работ. Поэтому ниже будет рассказано, как прокачать топливную систему дизельного двигателя.

Возможные места подсоса воздуха

Завоздушивание системы топливоподачи может произойти как неожиданно, так и стать результатом недавно осуществленных ремонтных работ. Воздух может проникать в топливную систему дизеля из разных мест, а общее количество потенциальных «окон» напрямую будет зависеть от того, сколько лет ТС находится в эксплуатации и в каких условиях эксплуатируется конкретный автомобиль.

Топливная система завоздушивается как при потере герметичности в главной магистрали, так и в обратной. Нарушение уплотнений в магистралях заставляет солярку стекать обратно в топливный бак. Двигатель может заводиться после простоя благодаря тому, что в полостях ТНВД остается горючее, но далее дизель быстро глохнет и повторно уже не заводится.

К завоздушиванию могут привести нарушения уплотнения топливоподкачивающего насоса. Отдельного внимания заслуживает магистраль для обратного слива топлива на форсунках (обратка), так как частым явлением становится нарушение герметичности топливопроводов на данном участке.

Еще одним местом для проникновения воздуха в систему топливоподачи может оказаться сам топливный насос. Нарушение уплотнения вала привода или крышки насоса приведут к подсосу воздуха ТНВД. Также в конструкции присутствуют и другие места на насосе, которые могут пропускать воздух. Добавим, что диагностику топливного насоса высокого давления необходимо осуществлять силами специалистов по ремонту дизельной аппаратуры.

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (1)
—Книги по ремонту (1)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
—Электронные каталоги запчастей (1)
—Электросхема (1)
—Кузовные размеры (1)
—Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
—Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
—Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр…:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
—Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

Как прокачать дизельный двигатель

Тщательное техническое обслуживание обеспечит надежную работу дизельного двигателя, и это обслуживание не должно быть пугающим. Для достижения оптимальной производительности дизельному двигателю необходимо в первую очередь постоянная подача чистого топлива. Симптом, известный как «воздушная пробка», возникает, когда этот поток прерывается пузырьком воздуха, в результате чего двигатель останавливается и отказывается запускаться.

Выпустив захваченный воздух из топливной системы, вы можете восстановить подачу топлива и снова запустить свой судовой дизельный двигатель.Этот навык имеет решающее значение для любого, кто намерен находиться на воде в течение значительного периода времени. Приведенные шаги просты и применимы к подавляющему большинству двигателей, хотя целесообразно проверить руководство пользователя на предмет любых процедур, характерных для вашей модели.

 

Шаг первый: определите утечку

Прежде чем вы сможете удалить воздух из системы, вы должны знать, как он попал внутрь. Дизельные двигатели никогда не должны работать всухую, так как это гарантированно вызовет воздушную пробку.Вне этого сценария проникновение воздуха обычно происходит при замене топливного фильтра. Этого можно избежать, заполняя новый фильтр топливом и доливая его по мере его впитывания, а затем нанося топливо на внутреннюю часть прокладки перед установкой.

Если вы предприняли надлежащие шаги или не меняли фильтры в последнее время, проверьте места соединения и сам топливопровод на наличие утечек. После того, как вы определили проблему и устранили ее, вы готовы прокачать топливную систему вашего дизельного двигателя.

 

Шаг второй: Открутите прокачной винт

Где находится прокачной винт на дизельном двигателе? Их может быть больше одного, в зависимости от размера двигателя. Вы можете найти их в верхней части топливных фильтров, установленных на двигателе. Начните с ослабления винта на первом фильтре на пол-оборота. При необходимости вы можете ослабить его, но не вытягивайте. Как правило, достаточно сделать три или четыре оборота.

После того, как вы ослабили прокачной винт, возьмите много тряпок, так как следующий шаг будет грязным.

 

Шаг третий: работа с ручным праймером топливного насоса

Чтобы узнать, как заправить дизельный двигатель, нужно найти рычаг или плунжер топливного насоса. Ваш топливный насос будет установлен на двигателе и подключен к первичному топливному фильтру. Начинайте качать рычаг или поршень, не спуская глаз со стравливающего винта. Вы увидите, как образуются пузырьки, когда воздух покидает систему.

Используйте ветошь или другой абсорбирующий материал, чтобы собрать вытекающее топливо. Когда все, что вы видите, это чистое топливо без пузырьков воздуха, снова затяните винт, продолжая качать — это сохранит давление и устранит вероятность повторного попадания воздуха в систему.

 

Шаг четвертый: прокачать любые дополнительные очки

Продолжите этот процесс с вторичным топливным фильтром, если он имеется. Это может быть все, что вам нужно, чтобы ваш двигатель снова заработал. Если воздушная пробка сохраняется, вам также необходимо прокачать инжекторный насос и отдельные инжекторы, используя ту же процедуру. В руководстве пользователя будет дополнительная информация о конкретных компонентах вашего двигателя.

 

Обратитесь в компанию Diesel Pro Power за информацией о судовых двигателях

Знание того, как прокачать и прокачать дизельный двигатель, имеет решающее значение для удержания вашей лодки на воде и для ее возвращения в док.Если это не помогает, у профессионалов Diesel Pro Power есть ресурс быстрой помощи в нерабочее время и обширная коллекция запчастей для судовых дизельных двигателей с круглосуточной доставкой по всему миру. Посмотрите наши детали Detroit Diesel и Cummins с Diesel Pro Power. Что бы вам ни понадобилось, мы здесь, чтобы помочь. Позвоните нам по телефону 888-433-4735 в США или 305-545-5588 в других странах.

Как удалить воздух из масляного контура дизельного генератора

Каково влияние воздуха, попадающего в дизель-генераторную установку?

Если в топливной системе дизель-генератора есть воздух, дизель-генератор будет трудно запустить или легко погаснет.Воздух обладает большой сжимаемостью и упругостью. При наличии места утечки в топливопроводе от топливного бака к топливному насосу дизеля в трубопровод будет просачиваться воздух, что приведет к уменьшению вакуума на этом участке трубопровода, ослаблению всасывания топлива в баке и даже прерывая поток, в результате чего двигатель не может запуститься. В случае меньшего количества смешанного воздуха поток масла все еще может поддерживаться и подаваться к ТНВД масляным насосом, но запуск двигателя может быть затруднен или он автоматически остановится вскоре после запуска.

Если количество воздуха, подмешанного в масляный контур, немного больше, это приведет к прекращению подачи масла в ряд цилиндров или значительному уменьшению объема впрыска топлива, в результате чего дизельный двигатель вообще не сможет запуститься.

Система подачи топлива дизель-генераторной установки разделена на масляный контур низкого давления и масляный контур высокого давления. Масляный контур низкого давления относится к участку маслопровода от топливного бака до масляной камеры низкого давления ТНВД, а маслопровод высокого давления относится к участку маслопровода от полости плунжера в верхнем -нагнетательный насос к форсунке.В системе подачи плунжерного насоса не будет просачивания воздуха в масляный контур высокого давления, и будут места протечки, что приведет только к утечке топлива. Найдите способ заткнуть точки утечки.

В повседневной эксплуатации часто возникает проблема попадания воздуха в масляный контур. Итак, как удалить воздух из масляного контура дизель-генератора, чтобы в такой ситуации генератор вернулся к нормальной работе?

Способы удаления воздуха из масляного контура дизель-генератора при различных обстоятельствах

1.Используйте отвертку или гаечный ключ, чтобы открутить любой из выпускных винтов с обеих сторон топливного насоса высокого давления, и нажимайте на ручной масляный насос рукой, пока дизельное топливо не станет непрерывным, беспрепятственным и свободным от пузырьков, а дизель-генератор издаст « звук «скрип». Затем закрутите винт для выпуска воздуха и верните ручной масляный насос в исходное положение.

 

2. Если у вас нет под рукой подходящей отвертки или гаечного ключа, чтобы открыть прокачной винт на топливном насосе высокого давления во время работы, вы можете сначала открутить ручной топливный насос, а затем ослабить соединения трубок от дизельного двигателя. фильтр к насосу впрыска топлива, а затем несколько раз нажмите на ручной масляный насос до тех пор, пока из соединения не выйдет плавный поток масла без пузырьков, затем нажмите на ручной масляный насос, чтобы затянуть соединение, а затем снова нажмите на ручной масляный насос, чтобы его исходное положение.

 

3. Если у вас нет ключа для ослабления соединения в трубопроводе, вы можете несколько раз вручную нажать на ручной топливный насос. Когда давление в масляном контуре низкого давления достаточно высокое от дизель-генератора к масляному насосу и ТНВД, дизель-генератор поступает в обратную топливную магистраль от перепускного клапана, и газ в генераторной установке будет вытекает из перепускного клапана.

4. Если вам нужно удалить воздух из масляного контура, вы можете сначала ослабить прокачной винт на ТНВД или ослабить какое-либо соединение между дизельным фильтром и ТНВД, а затем запустить механический ТНВД, запустив .Эта точка утечки будет распылять гладкое топливо без пузырей, а затем затянуть вышеописанную точку утечки, которую вы ослабили.

Воздух в топливной системе дизель-генераторной установки должен быть стравлен для обеспечения нормальной работы агрегата. Во время ежедневного осмотра необходимо уделять больше внимания состоянию уплотнений дизель-генератора и износу связанных с ним компонентов. Следите за тем, чтобы воздух не попал в топливную систему агрегата.

Как предотвратить попадание воздуха в дизель-генератор?

1.Проверьте запас топлива в топливном баке. Если топливный бак пуст или объем топлива составляет менее 1/6 объема топливного бака, топливо в баке будет колебаться из стороны в сторону при колебаниях устройства. Как только выпускное отверстие для топлива открыто, воздух будет всасываться в масляный контур. Поэтому топливо необходимо своевременно пополнять.

2. Проверьте, не повреждена ли прокладка на стыке. Если есть сомнения, замените прокладку новой.

3. Проверьте, не стареет ли и не поврежден ли топливный шланг; не ослаблено ли соединение между топливной трубкой и соединением.Если есть проблема, немедленно замените его новым.

4. Проверить, не изношен ли толкатель масляного насоса, не повреждены ли поршневое уплотнительное кольцо и резиновая прокладка ручного масляного насоса. Если эти детали сильно изношены или повреждены, масляная система просто подсасывает воздух. Поэтому, если есть проблемы с этими компонентами, следует вовремя исправить или заменить на новые.

Выше описан метод удаления воздуха из масляного контура дизельного генератора, используемого Starlight Power.Если у вас есть какие-либо вопросы, отправьте нам электронное письмо по адресу: [email protected]

Когда ваш дизель получает изгибы: как починить воздушные замки

Большинство из нас слышали о декомпрессионной болезни дайверов, которая называется «изгибы». Это серьезное состояние, вызванное образованием пузырьков газа в кровотоке; это происходит при изменении давления во время ныряния. Это называется изгибами, потому что пузыри часто скапливаются в таких местах, как локти и колени. В крайних случаях пузырьки газа становятся смертельными, когда блокируют приток крови к мозгу.

Дизельные двигатели

на вашей моторной яхте или моторной лодке могут испытать свой вариант поворотов. Для правильной работы дизелям требуется огромное количество окружающего воздуха для сгорания и непрерывная подача хорошего, чистого топлива. Но если воздух попадает в систему топливопровода, воздушный пузырь может остановить подачу топлива к двигателю и неожиданно отключить его, что может привести к катастрофическим последствиям, в зависимости от того, где вы находитесь и какие морские условия, когда это происходит.

Каким бы большим и мощным ни был дизель — даже если речь идет о силовых установках мощностью 10 000 л.

Воздух обычно попадает в топливопроводы после замены топливных фильтров. Вы можете предотвратить воздушную пробку, полностью заполнив новый(е) фильтр(ы) топливом и долив через несколько минут после того, как топливо впитается в фильтры. Перед тем, как переустановить фильтр, проведите пальцем по кольцу дизельного топлива вокруг прокладки, и все будет готово.

Но что произойдет, если вы запустите бак насухо или если у вас есть небольшая утечка в топливопроводе или в любом из соединительных фитингов? В таких ситуациях воздух может попасть в систему и вызвать воздушную пробку.Вы должны сначала определить, как и где воздух попал в линии, а затем устранить причину, прежде чем приступать к устранению.

К счастью, намного проще устранить воздушную пробку на дизеле, чем водолазу выйти из поворота. (Дайвер получает повторное давление в барокамере; для дизеля требуется несколько хороших серповидных гаечных ключей и много тряпок.) Суть в том, чтобы «прокачать двигатель», чтобы из трубопроводов вышел весь воздух. Это утомительная задача, но не слишком сложная.Во многих случаях вы можете выполнить работу самостоятельно, не прибегая к помощи профессионального механика.

Чтобы начать процесс, найдите ручную заливку топливного насоса на двигателе. Это может быть небольшой рычаг, который вы качаете вверх и вниз, или плунжерный тип, который вы нажимаете. Откройте стравливающий винт в верхней части вторичного топливного фильтра и начните качать подкачивающий насос. Скорее всего, вы увидите топливо и пузырьки, выходящие из прокачного винта. Продолжайте качать праймер до тех пор, пока из верхней части вторичного фильтра не пойдет ничего, кроме чистого топлива без пузырьков.(Если у вас два фильтра, проделайте эту процедуру для обоих.) В этот момент закройте прокачной винт и проверните двигатель, чтобы посмотреть, запустится ли он, а затем дайте ему поработать на скорости не менее 10 минут, прислушиваясь к любым аномалиям.

Если двигатель запускается и работает ровно, вам повезло. Однако во многих случаях ниже по потоку в системе находится больше пузырьков воздуха. Таким образом, если двигатель снова заглохнет, повторите процесс прокачки, используя прокачной винт на насосе-форсунке, а затем поочередно на верхней части каждой форсунки (это утомительная часть), плотно закрывая каждую после того, как закончится топливо. бесплатно.

Как взломать линии форсунок и выпустить воздух на дизельном двигателе 6,9 / 7,3 IDI — IDI Online

Вот процесс удаления воздуха из линий форсунок на дизельном двигателе 6,9 или 7,3 IDI.

 

Объяснение:

Если вы крутили, крутили и крутили свой IDI, и кажется, что он никогда не срабатывает, возможно, у вас есть воздух в линиях форсунок. Инжекторный насос (IP) создает давление в сотни фунтов на квадратный дюйм в линиях инжектора.Форсунки «хлопают» под высоким давлением, которое впрыскивает дизельное топливо в головку блока цилиндров. Если в этой линии инжектора есть воздух, выходное давление ИП дополняется пузырьками, и необходимое высокое рабочее давление никогда не достигается. Без высокого давления форсунки не лопаются, и эти пузырьки воздуха никогда не покидают линию форсунки.

Владелец должен вручную выпустить этот воздух, чтобы форсунки заработали и двигатель заработал.

 

Подготовка:

Вам потребуется удалить воздух из линий инжектора, если произойдет одно или несколько из следующих событий:

  • Владелец опустошил топливный бак
  • Система впрыска была слита или заменена
  • Замена топливного фильтра
  • Замена топливного насоса
  • Замена двигателя

Необходимые инструменты:

  • Рожковый ключ 5/8″.
  • Несколько бумажных полотенец

Лично я предпочитаю использовать коренастый гаечный ключ Craftsman 5/8″, потому что он намного легче помещается в моторный отсек фургона.Кроме того, качество ключа имеет первостепенное значение, потому что вам не нужен ключ более низкой марки, закругляющий шестигранник на линиях инжектора.

Если на форсунках и линиях есть отложения или грязь, очистите их.

 

Как проверить наличие воздуха в линиях инжектора :

Если вы прокручивали коленчатый вал, но кажется, что двигатель не запускается, «откройте» несколько линий форсунок. «Растрескивание» означает отвинчивание конца линии форсунки в верхней части форсунки.Вам нужно всего лишь развязать его на несколько нитей. Снять линию форсунки с форсунки можно, но быстро переустановить ее сложно, поэтому я рекомендую просто открутить ее на несколько витков, чтобы воздух мог найти выход.

При «трещине» 3 или 4 линий проверните двигатель примерно на пять-десять секунд с полностью нажатой педалью акселератора. Правильно очищенная система впрыска топлива должна немедленно выливать дизельное топливо из трубопроводов. Если ничего не выходит, это говорит о наличии воздуха в IP и/или линиях.

 

Исключение внешних проблем :

Во-первых, убедитесь, что топливо поступает к клапану Шредера на дизельном топливном фильтре. ПЕРВЫМ прочтите эту статью, в которой объясняется, как проверить клапан Шредера.

Во-вторых, убедитесь, что у вас есть подходящие батареи. Они должны быть не менее 12,3 В, чтобы IDI хорошо запускался в хороший день. Вам потребуется намного больше напряжения и силы тока для предстоящего запуска продувки линии форсунки. Медленное вращение не подожжет этих зверей.Кроме того, если батареи старые, плохо заводятся, имеют плохой элемент или не заряжаются, это будет проблемой.

В-третьих, убедитесь, что ваш стартер и кабели в хорошем состоянии. Этот процесс запуска может вызвать у них некоторую нагрузку.

 

Процесс прокачки:

Повторим еще раз, что «растрескивание» означает отвинчивание конца линии форсунки в верхней части форсунки. Вам нужно всего лишь развязать его на несколько нитей. Снять линию форсунки с форсунки можно, но быстро переустановить ее сложно, поэтому я рекомендую просто открутить ее на несколько витков, чтобы воздух мог найти выход.

При поврежденных линиях форсунки и полностью выжатом педали акселератора проверните двигатель в течение не более 15 секунд . При длительном проворачивании двигателя стартер сгорит. Дайте стартеру отдохнуть в течение 2 минут, прежде чем снова начать 20-секундный процесс запуска. Продолжайте повторять этот интервал запуска 15-в-2:00-выкл, пока не начнете видеть, как дизель выползает из верхней части форсунок. (см. изображение ниже)

Бумажным полотенцем сотрите подтекающее топливо.После того, как разбрызгивание топлива станет равномерным (а не случайными пузырьками), с помощью гаечного ключа на 5/8 дюйма затяните конец линии форсунки на форсунке. Чем быстрее вы затяните его, тем меньше вероятность того, что топливо выйдет из трещины, и тем меньше вероятность того, что оно потеряет свою эффективность. Поэтому в тот момент, когда вы увидите постоянный поток из линии инжектора, немедленно затяните его, и тем лучше для вас.

Один за другим, вы будете затягивать линии. К тому времени, когда четыре или пять линий будут натянуты, двигатель начнет трещать.Может даже начаться. Дайте двигателю половину газа, чтобы избавиться от оставшихся пузырьков. Как можно скорее затяните оставшиеся форсунки. Любая задержка приведет к разбрызгиванию дизельного топлива по всему моторному отсеку. Может быть несколько минут грубого холостого хода, потому что оставшиеся пузырьки, возможно, должны пройти через форсунки.

В этот момент IDI должен находиться в режиме ожидания. Если нет, продолжайте читать.

 

Поиск и устранение неисправностей :

Когда-то у меня был ИП, который вообще не подавал топливо на форсунки.Я все проверил, в бачке ИП было топливо, но в форсунки ни капли не попадало. В конце концов я узнал, что мой клапан измерения IP застрял. Это не основная процедура, поэтому я не буду вдаваться в детали того, как это решить в этой статье, но некоторые пояснения находятся на FTE. Кроме того, вот статья и видео, которые я сделал, чтобы объяснить, как отрегулировать дозирующий клапан, если вы чувствуете необходимость это сделать:

Как управлять дозирующим клапаном на 6.9 / 7.3 Инжекторный насос IDI

Повторно проверьте топливные шланги, насос и детали, связанные с топливом до IP. Эта статья подробно рассказывает об этом.

Кроме того, в центре IP имеется фильтр предварительной очистки, который может засориться. Попробуйте удалить его, почистить и установить заново.

Убедитесь, что ваш FSS получает питание 12 В. Для краткости в этой статье я оставлю на ваше усмотрение поиск в Google «Местоположения IDI FSS» и самостоятельное тестирование.

IP может быть застрелен.Их эксплуатационный ресурс составляет около 100 000 миль. Кроме того, многие IP некачественно перестроены. Единственными надежными восстановителями IP являются R&D IDI Performance, Conestoga Diesel и еще кто-то.

 

Видео:

Макробб опубликовал приличное видео, объясняющее, как стравливать воздух в своем грузовике:

 

Связанный:

Что делать, если дизельное топливо не выходит из клапана Шредера на 6,9/7,3 IDI

 

Без гарантии.Вы несете ответственность за свой автомобиль. Только для новизны. Ни за что и ни за кого не отвечает. Не несет ответственности за повреждение вашего автомобиля, вас или кого-либо или чего-либо.

Copyright 2000-2018 Nick Pisca 0001D LLC

Процедуры удаления воздуха из топливной системы дизельного двигателя GM объемом 6,5 л

Если вы хотите просто удалить воздух из топливной системы любого дизельного двигателя GM объемом 6,5 л, см.: Кабель топливного насоса для дизельных двигателей GM объемом 6,5 л. Этот инструмент избавит от необходимости проворачивать двигатель или включать ключ зажигания, чтобы запустить топливный насос при выключенном автомобиле.Мы настоятельно рекомендуем этот удобный инструмент любому владельцу дизельного топлива 6.5 л; просто подключите его и включите насос от автомобильного аккумулятора.

1992–1995 по сравнению с 1996+ 6,5-литровым дизельным топливным насосом

Прокачка топливной системы немного отличается для моделей 1992–1995 годов и более поздних моделей 1996+ года, что связано с различиями в подключении топливного насоса (подкачивающий насос).

1992–1995 модельный год, 6,5 л, дизели

В ранних 6,5-литровых дизелях используется топливный насос, который подключается через датчик/выключатель давления масла (OPS).OPS подает питание на топливный насос только после того, как двигатель создаст давление масла, поэтому двигатель должен проворачивать коленвал , чтобы подкачивающий насос включился и начал подавать топливо. Простое переключение ключа в положение «RUN» не приведет к включению топливного насоса, и топливо не будет течь до тех пор, пока двигатель не запустится и не начнет повышать давление масла. Как только появляется давление масла, переключатель внутри OPS замыкается, и на топливный насос подается питание. В этой системе реле давления масла действует как предохранительное устройство, перекрывая поток топлива в случае серьезной аварии, когда двигатель глохнет.

1996–2002 модельного года 6,5-литровые дизели

На более поздних 6,5-литровых дизельных двигателях 1996 модельного года и новее топливный насос включается, как только ключ поворачивается в положение «РАБОТА» (начинается последовательность предварительного прогрева свечей накаливания). Чтобы топливный насос работал, двигатель не должен ни проворачиваться, ни работать. Эта система намного проще и надежнее, чем предыдущая конструкция, поскольку она не полагается на реле давления масла, чтобы выдерживать нагрузку подъемного насоса.

Расположение выпускного отверстия, корпуса топливного фильтра и топливного насоса (подкачивающий насос) одинаково для всех годов выпуска.Процедуры удаления воздуха из топливной системы также идентичны, за исключением того, как работает топливный насос при удалении воздуха из системы; Двигатели до 1996 года должны быть проверены, в то время как ключ просто нужно повернуть в положение «РАБОТА» для двигателей 1996 года и более поздних версий.

Процедуры прокачки топливной системы дизельного двигателя GM 6,5 л

Щелкните любую миниатюру, чтобы просмотреть полноразмерное изображение с высоким разрешением и деталями

• Подсоедините отрезок топливопровода 5/16 дюйма к отверстию выпускного клапана, расположенному в верхней части корпуса топливного фильтра.Поместите противоположный конец в подходящую безопасную для топлива емкость. Убедитесь, что шланг надежно расположен так, чтобы он не касался каких-либо движущихся компонентов двигателя при проворачивании коленчатого вала и/или запуске двигателя.

• Немного приоткройте выпускное отверстие, повернув его против часовой стрелки примерно на 1/2 оборота.

Двигатели 1996 года выпуска + — Поверните ключ в положение «РАБОТА» до тех пор, пока насос не перестанет работать (во время работы насоса будет слышен отчетливый стук).Как только насос выключится, поверните ключ в положение «ВЫКЛ», а затем снова в положение «РАБОТА», чтобы топливный насос снова начал работать. Продолжайте этот процесс, пока устойчивый поток топлива не выйдет из линии в ваш контейнер. Получив устойчивую струю, полностью закройте выпускное отверстие на корпусе фильтра и снимите шланг.

Двигатели 1992 — 1995 модельного года — Как обсуждалось ранее, топливный насос не будет работать, если нет давления масла, поэтому для работы насоса двигатель должен вращаться.При открытом выпускном отверстии топливного фильтра проверните двигатель не более чем на 10 секунд, затем установите ключ в положение «ВЫКЛ» и дайте стартеру остыть в течение 60 секунд. Когда двигатель не запускается, закройте выпускное отверстие, чтобы предотвратить повторное попадание воздуха в систему (эту задачу лучше всего выполнять вдвоем). Повторяйте этот процесс до тех пор, пока из топливопровода не выйдет стабильная струя топлива, затем закройте выпускное отверстие и снимите шланг.

Примечание. Не забывайте давать стартеру остыть между циклами запуска.Двигатель нередко запускается после 1-2 циклов слива. Аналогичным образом, некоторым двигателям может потребоваться несколько попыток, чтобы полностью удалить воздух из топливных магистралей. Если двигатель запустился, вы можете дать ему поработать, пока весь воздух не будет удален из топливной системы, затем закройте спускной клапан. Будьте предельно осторожны и держите свои конечности подальше от всех движущихся частей при работе с работающим двигателем.

• Когда воздух будет полностью удален из корпуса топливного фильтра, подсоедините отрезок шланга к выпускному клапану, установленному на стороне водителя корпуса термостата (латунный клапан с Т-образной рукояткой).Поместите противоположный конец шланга в безопасный для топлива контейнер.

Если двигатель будет работать , запустите двигатель и стравите весь оставшийся воздух из системы, слегка открыв выпускной клапан с Т-образной рукояткой, пока из шланга не потечет постоянный поток топлива. Когда это будет достигнуто, закройте клапан.

Примечание. Если двигатель работает с перебоями, заикается или глохнет при открытии спускного клапана с Т-образной рукояткой (показывая всасывание вместо подачи топлива), топливный насос слаб, неисправен и/или имеется ограничение подачи топлива (топливный фильтр). , забита линия и/или топливный фильтр в баке).

Если двигатель не запускается , проверните двигатель (годы выпуска до 1996) или поверните ключ в положение «РАБОТА» (годы выпуска 1996+), как описано в предыдущих процедурах, пока не потечет устойчивый поток топлива. из шланга, затем закройте клапан.

• Если двигатель работает с перебоями, повторяйте эту процедуру до тех пор, пока из топливной системы не будет удален весь воздух.

• После запуска двигателя проверьте давление топлива, чтобы убедиться, что система работает в пределах спецификации.См. Дополнительные сведения о процедурах испытания под давлением дизельного топлива 6,5 л.

Как прокачать дизельную топливную форсунку

Чтобы знать, как прокачать дизельную топливную форсунку, в первую очередь важно знать, почему из форсунки необходимо прокачать воздух. Работа форсунки дизельного топлива заключается в подаче топлива от подкачивающего насоса в топливную галерею. При этом часть топлива направляется в камеры сгорания. Избыточное топливо используется для охлаждения линий форсунок и возвращается в топливный бак.Во время всего этого процесса могут появляться пузырьки воздуха, если топливный фильтр был недавно заменен или если топливо закончилось во время работы двигателя. При образовании этих пузырьков воздуха дизельный двигатель отказывается запускаться и нормально работать. Вот поэтому и нужно стравливать воздух. Это пошаговое руководство поможет вам в этом. Список инструментов и материалов, необходимых для этой работы, приведен ниже.

Шаг 1. Проверка топливных фильтров

Первым шагом является проверка правильности установки топливных фильтров.Проверьте фильтры на предмет засорения и осмотрите топливопроводы от бака к подкачивающему насосу к топливным фильтрам на наличие утечек. Любые отверстия во всей этой линии могут вызвать утечку воздуха.

Этап 2. Доступ к топливопроводам

Этот этап следует выполнять под пристальным наблюдением. Некоторые автомобили поставляются с двигателями, у которых форсунки открыты, и к ним можно легко и напрямую получить доступ. Некоторые двигатели поставляются с форсунками, закрытыми клапанной крышкой. Снимите крышку клапана, используя соответствующие механические инструменты.Это зависит от типа крепления клапанной крышки. Соответственно выберите инструмент.

Шаг 3. Откройте отсечной топливный клапан

Это в некоторой степени зависит от технических характеристик автомобиля, предоставленных производителем вашего автомобиля. В зависимости от характеристик вашего автомобиля, которые вы можете найти в руководстве, ищите инжектор, который будет подавать вам топливо. Обычно это самая передняя форсунка. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить болт на последней топливной форсунке.

Шаг 4. Утечка топлива

Этот шаг довольно прост, но при его выполнении следует соблюдать осторожность.Ослабьте линию, подсоединенную к инжектору, и накройте ветошью. Проворачивайте двигатель стартером до тех пор, пока из ослабленной магистрали не пойдет топливо. Натяните трос и снова проверните двигатель стартером. Он должен запуститься и, возможно, несколько секунд работать грубо, так как весь воздух выходит из топливной системы. В крайних случаях может потребоваться ослабить дополнительные линии форсунок, пока не будет удален воздух. Когда двигатель работает ровно, вы успешно прокачали топливную систему.

Шаг 5 — Очистка

После того, как ваша работа будет сделана, уборка снова очень важна, чтобы избежать несчастных случаев и травм из-за топлива на земле.Используйте тряпки, чтобы тщательно впитать все вытекающее топливо, которое находится на земле.

Как выпустить воздух из топливной системы

У меня закончилось топливо… Теперь мой трактор Yanmar не заводится!

Сложность — Легко
Требуемое время -10 минут
Специальные инструменты -Нет.

Не можете найти свою модель? Не уверен, что вам нужно?
Не стесняйтесь звонить нам по телефону (940) 592-0181 ИЛИ по электронной почте


НОВИНКА! Видео прокачки топлива Нажмите здесь

Процедуры-

а) Если вы пытались запустить трактор ДО того, как прокачали систему, или у вас закончилось топливо, вам необходимо будет выполнить все шаги, описанные ниже (поскольку теперь вы ввели воздух через насос в остальную часть системы).

b) Если вы меняете фильтр, клапан и т. д. и еще НЕ пытались запустить трактор, вы можете остановиться после выполнения шага № 3 (поскольку воздух еще не прошел через насос, и его легче стравить).

1- Полностью заправьте бак топливом. Это поможет увеличить давление в топливной системе и вытолкнуть воздух намного быстрее. Не пропускайте этот шаг — он значительно упрощает работу!

2- Найдите винты для выпуска воздуха в верхней части клапана топливного фильтра (часть, к которой прикреплен топливный бак).Отверните левый винт вверху (ключ на 10 мм) на несколько оборотов и подождите, пока закончится топливо. Как только пузырьки перестанут выходить, затяните винт и повторите то же самое с винтом справа. Это будет означать, что фильтр заполнен топливом. Если вы не заполнили бак, обычно не будет достаточно давления, чтобы протолкнуть топливо через фильтр. Не затягивайте винт прокачки слишком сильно! Это очень маленький винт, в котором есть сквозное отверстие. Чтобы его выкрутить, многого не нужно. Примечание. Некоторые более новые модели имеют причудливую (склонную к утечке) подпружиненную кнопку для выпуска воздуха.Применяется та же процедура… просто нажмите кнопку вместо того, чтобы ослабить винт).

3- Следуйте по топливному шлангу до ТНВД. На насосе будет небольшой винт для выпуска воздуха (ключ на 10 мм), где топливопровод входит в насос. Ослабьте его и подождите, пока не выйдут все пузырьки воздуха, затем затяните. Теперь топливо должно поступать прямо на форсунки.


** Если у вас полностью закончилось топливо при работающем двигателе или вы попытались завести трактор до прокачки системы, вам необходимо перейти к шагу 7.Если вы не пытались завести трактор до прокачки системы, вы можете запустить трактор как обычно и продолжить свой день 🙂 **.

4- Следуйте стальным линиям, идущим от насоса-форсунки к верхней части двигателя. Ослабьте фитинг на конце линии. Сделайте это на обеих линиях. Топливо не идет? Кликните сюда.

5- Сидя на сиденье, проворачивайте двигатель на полную мощность до тех пор, пока из трубопроводов не перестанут выходить пузырьки воздуха. Не прокручивайте

дольше 10 секунд за раз, давая стартеру остыть в течение 1 минуты между попытками.

6-2 цикла, и вы должны быть готовы снова затянуть фитинги.

7- Трактор должен завестись. Дать постоять несколько минут, чтобы вышел остаток воздуха.

НИКОГДА не включайте стартер дольше 10 секунд за раз. Подождите несколько минут, пока стартер остынет, прежде чем повторить попытку. Проверьте лампочку давления масла в двигателе и лампочку температуры. Они оба должны быть выключены. Если красная лампочка загорается через 10-15 секунд работы или загорается желтая лампочка, НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЕ.Вы можете нанести необратимый ущерб. Найдите проблему перед повторным запуском.

К вашему сведению. Почему дизельный двигатель плохо запускается, когда в нем заканчивается топливо? Дизельные двигатели полагаются на чрезвычайно высокие импульсы давления в линиях форсунок. Это высокое давление необходимо для образования достаточно тонкой струи топлива, которая полностью сгорает. Импульсы заставляют топливную форсунку «хлопать» (точка, в которой давление в линии форсунки достигает необходимого уровня и форсунка открывается) и распыляет очень мелкий туман дизельного топлива в двигатель во время такта сгорания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *