Как улучшить ваз 2107: полное руководство с фото и видео

Содержание

Тюнинг подвески Ваз 2107 своими руками

Владельцы классических «семерок» часто пытаются сгладить некоторые эксплуатационные недостатки автомобиля своими руками, усовершенствуя технические характеристики различными способами. Одним из рабочих узлов, что владельцы стремятся модернизировать в первую очередь, часто бывает подвеска. Она у автомобиля слегка проблемная, поэтому устраивает далеко не всех.

Недостаток заключается в излишней мягкости соединяющих механизмов кузова и шасси, особенно сзади. Чтобы увеличить жесткость, автолюбители делают тюнинг подвески ВАЗ 2107, заменяя родные детали своими руками сзади на более мощные.

Однако, увеличив жесткость только на задней оси, выясняется, что возникает дисбаланс. Поэтому приходится вносить коррективы в переднюю подвеску, а также систему управления автомобилем. Давайте выясним, что обычно делается для того, чтобы повысить жесткость «семерки» так, чтобы при этом не пострадала управляемость авто.

Усовершенствование задней подвески

С тем, чтобы сделать зад «семерки» более жестким и выносливым в плане возложенной на него нагрузки весом, обычно меняют:

  • пружины;
  • амортизаторы;
  • сайлентблоки;
  • резиновые отбойники.
Задняя подвеска ВАЗ 2107

 

Классикой жанра считается замена родных пружин на те, что предназначены для вазовской «Нивы» или ВАЗ 2102(04). Такие пружины отлично подходят для существующей здесь схемы, но при этом они намного мощнее и жестче. Однако если пружины с «Нивы» идентичны пружинам ВАЗ 2107, то пружины с ВАЗ 2102(02) приподнимают заднюю часть кузова, что нежелательно при заднем приводе. Поэтому, чтобы уменьшить клиренс, приходится своими руками обрезать один-два витка. Возможна также установка пружин с некоторых импортных автомобилей. Однако на это идут единицы, так как такие запчасти намного дороже отечественных аналогов, если брать новые. Пружины же б/у ставить не рекомендуется, так как никто не знает, каков их ресурс.

Рекомендуемая литература по ремонту и обслуживанию Ваз 2107:

ВАЗ 2107 / 21047 бензин, руководство по ремонту

Подробнее

ВАЗ 2107 / 07i, бензин руководство по ремонту

Подробнее

ВАЗ 2107 бензин, руководство по ремонту

Подробнее

ВАЗ 2107 бензин, руководство по тех.обслуживанию

Подробнее

Меняя пружины, нужно позаботиться об установке соответствующих амортизаторов, которые бы подходили по характеристикам. Здесь нужно исходить из финансовых возможностей, так как подходящих амортизаторов на рынке предостаточно, однако их качество напрямую зависит от стоимости. Учитывая, что это «семерка», лучше выбрать «золотую середину» по отношению качества с ценой.

По типу устройства последнее время неплохо зарекомендовали себя газомаслянные амортизаторы, что достаточно жесткие и выносливые, а потому прослужат дольше.

Сайлентблоки при установке амортизаторов также стоит заменить на полиуретановые. Родных сайлентблоков в условиях более жестких пружин и амортизаторов надолго не хватит. А при износе этих деталей управляемость автомобиля резко снижается. Кроме того, стоит поменять на новые резиновые отбойники, что смягчают удары кузова на скачках.

Как улучшить переднюю подвеску

Тюнингуя переднюю подвеску своими руками в соответствии с задней, нужно будет заменить:

  • пружины;
  • сайлентблоки;
  • амортизаторы;
  • шаровые соединения.

При тюнинге передней подвески рекомендуется заменить родные амортизаторы на амортизаторы с “желтой меткой”, что даст наилучшее сочетание по устойчивости и управлению автомобилем.

После модернизации передней подвески своими руками, обязательно нужно сделать регулировку развал-схождения, для чего лучше обратиться в соответствующий автосервис.

Не лишним мероприятием также будет замена родных тормозных колодок на дисковый тормозной механизм, что намного надежней и легче в обслуживании.

После того, как подвеска на «семерке» станет жестче, автомобиль начнет больше кренить при движении, особенно при повороте. Чтобы максимально снизить такой побочный эффект тюнинга подвески, стоит своими руками установить дополнительные стабилизаторы устойчивости. Для этого можно заводские детали сделать парными, увеличив таким способом их суммарную жесткость.

Тюнинг передней подвески ВАЗ 2107

Можно, конечно же, изначально обратиться в хороший автосервис, где подвеску вашего ВАЗ 2107 «прокачают» от и до. Однако услуги эти недешевые. Поэтому многие владельцы бюджетных «семерок» предпочитают улучшать ходовые качества автомобиля своими руками.

[democracy]

[democracy]

Автор: Екатерина

Тюнинг ВАЗ-2104: варианты улучшения модели

Тюнинг ВАЗ-2104 позволяет усовершенствовать этот автомобиль, устранив некоторые недостатки, так как модель не слишком готова к современным требованиям. Рассмотрим варианты тюнинга салона и фар машины. Этой теме и будет посвящена статья.

Описание модели

ВАЗ-2104, тюнинг которого предложен в данной статье, увидел свет в 2002 году. Салон этого транспортного средства – обычный «жигулевский» с отличием в сидениях. Они стали более удобными. Здесь уже установлены натяжители, которые, впрочем, можно установить и самостоятельно.

Стал более современным руль, другая уже и панель. Хотя на сегодня она не актуальна. Есть магнитола.

В машине установлена четырехступенчатая коробка передач. Относительно «шестерки», отличие ВАЗ-2104, тюнинг которого позволит улучшить функциональность, в наличие кнопки омывателя под рулем рядом с печкой.

Салон автомобиля – обычная «четверка». Даже без тест-драйва можно сказать, что относительно старой «шестерки» этот автомобиль гораздо мягче, спокойнее, легче в управлении. Мягче педали, резче тормоз, удобнее рулевое управление.

Но эта машина не слишком готова к требованиям нового века и требует улучшения функциональности, для чего и проводят тюнинг ВАЗ-2104.

В этом автомобиле самой главной частью является багажник. Под капотом спрятан обычный четырехцилиндровый мотор с кубатурой 198 кубов. Для усовершенствования модели можно практиковать изменение салона.

Изменяем внешний вид

Тюнинг салона ВАЗ-2104 можно начать с тонирования стекол. В наличии большой выбор оттенков. Для изменения кузова применяется метод аэрографии. Для таких работ требуется помощь художника. Практикуется также обшивка сидений таким материалом, который, помимо комфортности, будет иметь и характеристики привлекательного внешнего вида. От того, каким будут кресла, зависит общее впечатление о внутреннем пространстве салона. Наличие карбоновых вставок будет особенно эффектно.

Для изменения дизайна кузова можно использовать разновидности накладок, которые можно приобрести в автомагазинах. Тюнинг салона ВАЗ-2104 своими руками может выполнить даже начинающий автолюбитель. Важно следовать рекомендациям специалистов.

Доступные варианты

Тюнинг салона ВАЗ-2104 можно выполнить без больших затрат, если делать это на территории страны-изготовителя данного транспортного средства. Следовательно, у россиян есть все возможности для успешного преобразования машины. Тем более, что стоимость деталей и комплектующих к модели ВАЗ-2104 довольно доступна.

Помимо изменений внутри салона, практикуется установка силового агрегата высокой мощности, придание кузову большей изысканности.

Отечественная «четверка» имеет все шансы стать более привлекательной изнутри. Практикуется улучшение панели приборов в плане ее освещения в темноте. Для этого и устанавливается подсветка. Когда в салоне будет лучше видно, водитель сможет ощутить преимущества управления с лучшей видимостью.

Если автолюбитель имеет желание собственноручно выполнить тюнинг в салоне, ему понадобится ряд инструментов:

  • светодиодные лампы;
  • отвертки;
  • клей для пластика;
  • виды приборов для измерения.

Советы специалистов

Для начала понадобится демонтировать заводскую панель приборов. После этого аккуратно открываются защелки, которые расположены с боков на щитке. Для снятия болтов потребуется использование отвертки. Установку новых светодиодных ламп проводят на место старых заводских устройств. Для крепления таких светодиодов используется ранее подготовленный клей.

Понадобится проверить, работают ли новые лампы. Для проведения таких работ не обязательно тратить средства и заказывать услуги специалистов из автосервиса. Сменить заводскую обивку кресел также можно своими руками. Предварительно понадобится приобрести комфортную ткань современного изготовления. Завершить преобразование в салоне позволит акустическая система, которую можно установить для любителей езды с музыкой.

Также можно улучшить дизайн спортивным рулем из кожи, стильными ручками на стеклоподъемниках, изготовленными из хромированного алюминия. Тогда машина будет просто красавицей.

Фары

Тюнинг фар на ВАЗ-2104 не потребует больших затрат. Можно приобрести специальную пленку и нанести ее самостоятельно. Также практикуется установка «противотуманок». Важно наносить пленку на поверхность, которая будет чистой и сухой. При вырезании тонировочной пленки надо оставить по краям пару сантиметров, так как при высыхании материал может стягиваться. Через время остатки пленки свободно обрезают и фары будут радовать владельца машины своей красотой.

Подведем итоги

ВАЗ-2104 — автомобиль, которому с заводскими характеристиками сложно угодить современным автолюбителям. Но если грамотно отнестись к проведению работ, можно получить результат, который превзойдет все ожидания. Примером этому является много автомобилей, которые уже были подвержены изменениям. Стоимость тюнинга ВАЗ-2104 своими руками доступна, так как автомобиль производится в России.

Ваз 2107 — что бы изменить, что бы улучшить… | ВАЗ 2107 тюнинг и ремонт авто классики ВАЗ с фото


Основы и особенности тюнинга автомобилей Ваз 2107 — что улучшить и есть ли смысл.

Ваз 2107 — это наш отечественный аппарат, приспособленный в первую очередь к использованию на наших дорогах и в наших климатических условиях. В связи с этим, автомобиль оказался достаточно неплох среди всех, выпускаемых в те времена моделей. Отсюда и его широкое распространение.

Ну что же, раз есть популярность у этого изделия, то, конечно же, есть и желание владельцев облегчить свои страдания (сделать машину лучше)! По этой простой причине. тюнинг 2107 поставлен на «широкую ногу». Второй, но не менее важной причиной популярности гаражного усовершенствования этого автомобиля, является низкая цена, как самого пипелаца, так и запчастей на него, в том числе и тюнингованных. Как-никак, они не импортируются из-за границы, а, в подавляющем большинстве, производятся в России. Отсюда и невысокий ценник на них и достаточный выбор запчастей в любом автомагазине или на любом автомобильном рынке. К тому же, многие умельцы вытачивают детали для двигателя и других узлов сами, на отечественных заводах.

Интерьер
Начнём с исправления интерьера этого замечательного авто. Как говорится, основное отличие в подходах отечественного и зарубежного автопрома к интерьеру автомобиля заключено в том, кто-кого и куда впихивает… Так, салон любого нормального автомобиля строится вокруг водителя и возможных пассажиров. У нас пошли своим путём — сперва сделали автомобиль, а уже потом в него впихнули табуретки и всё необходимое для людей. Ну что же, с этого и начнём доработку.

Первым делом, нужно определиться с бюджетом и разумным компромиссом. Так, нет никакого смысла ставить в этот автомобиль кресла от Recaro со всеми ихними наворотами. За этот тюнинг легче и правильнее будет сменить машину на нечто иностранное и более качественное. Другое дело — купить на сидения хорошие накидки. Тем более, что сейчас можно найти даже накидки с подогревом. Идеальный вариант — приобрести функциональные накидки с подогревом и поддержкой посадки в нейтральных тонах. Такой апгрейд салона не будет казаться вычурным со стороны, а ездить на вашем Ваз будет приятнее.

В комплект к накидкам на сидения можно приобрести чехол на руль, сменить тряпку на кулисе и подобрать соответствующие коврики. Всё должно быть в одном стиле — тогда и смотреться будет нормально.

На этом, бюджетный апгрейд салона можно закончить, однако, если есть средства и желание, то можно доделать торпеду (если получится — полностью сменить её на что-то более современное) и сделать лёгкую светодиодную подсветку под ногами и на торпеде. Лишними они не будут. Только делайте её отключаемой при помощи какой-то кнопки, что бы в темноте она не отвлекала вас от дороги. Более тщательная доработка интерьера потребует неоправданного вложения финансов.

Внешний вид
Теперь обратимся к наиболее общему тюнингу любого автомобиля — к стайлингу экстерьера. Здесь есть два пути решения проблемы. Первый — покупка и установка всего того, что продаётся на рынке запчастей. Второй — самостоятельная изготовка пластикового обвеса — более изящного или более злого. Конечно же второй вариант тюнинга — это удел профессионалов. В противном случае получается нечто обратное ожидаемому. Установка же готовых комплектов тянет немалых финансовых средств и не всегда оправдана, поскольку выгоднее может оказаться заменить машину целиком.

Однако, некоторые детали всё же стоит поменять — к примеру, оптику можно заменить на более производительную и симпатичную, можно установить литые диски, или, как минимум, симпатичные колпаки на колёса. Неплохо будет сменить резину на более качественную и низкопрофильную. При этом можно слегка «раздвинуть колёса». Такой тюнинг будет функциональным, а не вычурным, каковым является большинство произведений от любителей апгрейдов машин своими руками.

Мощность и ходовые характеристики

Ну вот мы и добрались доя самого основного в теме тюнинга — к форсированию двигателя и всяческому улучшению ходовых качеств. Начнём с мощностных характеристик.

Ни для кого не секрет, что машине явно не хватает штатной динамики. Завелась, ну и здорово — таков лозунг большинства владельцев этих автомобилей. Однако, с любого авто можно добиться большего. В первую очередь необходимо убедиться, что все системы двигателя работают исправно. В противном случае, добавочная мощность может добить силовой агрегат. Ну а далее — стандартно, снижаем вес деталей, увеличиваем рабочий объём, подгоняем смесь и добавляем наддув. Здесь подробно описывать этот процесс не будем — читайте в других статьях сайта, детально описывающих каждую из модернизаций.

Увеличив мощностные характеристики автомобиля не стоит забывать о подвеске Ваз 2107, ведь ей вполне достаточно было для обычных возможностей этого спортивного болида, а вот добавочная мощность сделать использование автомобиля опасным, особенно на поворотах и на плохих дорогах. Ведь управление автомобиля напрямую зависит от рулевого и подвески. Коме того, что они должны быть в исправном состоянии, они должны соответствовать динамике разгона, уверенно удерживая аппарат на дорожном полотне при любом манёвре. Здесь также всё стандартно — комплекты улучшенных пружин и амортизаторов, в совокупности с усиленными сайлентблоками и шарнирами сделают ваш Ваз более устойчивым и надёжным.

В любом случае, прежде чем браться за профессиональный тюнинг этого автомобиля стоит сесть и просчитать все возможные затраты. Быть может, получится купить неплохой автомобиль с гораздо лучшими характеристиками.

Как улучшить систему отопления ваз 2107. Модернизируем и меняем печку на «Семерке» своими руками

Несмотря на приличное количество недостатков, ВАЗы остаются любимы нашими соотечественниками. Сегодня, мы расскажем как улучшить работу печки на классике. Печка и вентиляция, обеспечивают благоприятную атмосферу в салоне автомобиля. В ВАЗ 2107, осуществляется подача воздуха с улицы. Воздух, через промежутки в капоте автомобиля, попадают внутрь автомобиля. При этом, в зависимости от настройки, он нагревается или охлаждается.

Воздуха заборный короб — находиться в тыльной части блока двигателя, происходит очистка воздуха от влаги. Короб, защищен от движка, специальными (резиновыми) прокладками. Влага — выходит наружу, а поток воздуха — попадает в отопительную систему. Промежутки в коробке, закрыты специальной перегородкой (крышкой). При движении, часть воздушного потока, выходит через приспособления, расположенные над приборной панелью.

Устройство отопительной системы ВАЗ 2107.

Корпус отопления, располагается в салоне автомобиля. Отопитель, закреплен на перегородке с движком.

Составляющие печки:

  • Оболочка вентилятора.
  • Корпуса радиатора, с крышкой притока воздуха.
  • Распределитель воздуха.
  • Перед тем, как попасть в салон, воздух нагревается. Это происходит с помощью радиатора, расположенного внутри корпуса.

Радиатор печки, оснащен входящим и выходящим каналом. Данные канала, трубками соединены с системой, для охлаждения двигателя машины. В входную трубку, встроен отопительный краник. Кран, регулирует подачу жидкости для охлаждения. На приборной панели, располагается рычаг для управления подачей жидкости в систему вентиляции автомобиля.

Вентилятор отопительной системы, располагается внизу радиатора. Он оснащен небольшим движком, находящемся внутри корпуса. Благодаря специальному устройству, вентилятор имеет возможность регулировки скорости. Бортовой вентилятор, имеет две скорости. Переключение производиться, переключателем на приборной панели.

Отвод воздуха на ВАЗ, устроен таким образом, чтобы распределять его по салону. По этому, воздух выдаются в салон автомобиля, на лобовое и боковые стекла. С помощью заслонок, можно управлять подачей воздуха в 2107.

Частые неисправности печки ВАЗ.
  • Нарушение герметичности радиатора или крана отопления.
  • Нарушение работы регулятора вентилятора.
  • Провода, выведенные из строя в результате окисления.
  • Неисправность движка вентилятора.

Усовершенствование печки ваз 2107.

Обладатели ВАЗ 2107, знают — что звуковое сопровождение печки, не говорит о том, что она хорошо работает. Поэтому, мы произведем ее улучшение своими руками. На данный момент, обладателю ваз, предоставляется множество советов по модернизации печки. Далеко не каждый из них, дает желаемый результат. Самостоятельно можно уплотнить отводы воздуха или настроить потоки воздуха. Но, в данном случае общая обстановка в салоне не измениться. Для увеличение температуры в салоне, необходимо увеличить подачу тепла радиатором. Вентилятор изготовителя, нужно заменить. Дело в том, что он слишком мал и не продуктивен для ваз 2107. Доработка происходит, с использование деталей отопления от 2108.

Для реконструкции системы отопления, нам понадобиться вентилятор от восьмерки. Частота его вращения значительно больше. При этом, он требует наименьших затрат энергии.

Порядок модернизации отопительной системы ВАЗ 2107:

  • В салоне, убираем оболочку нижней части отопления. На данной части, располагается штатный вентилятор.
  • Снимаем штатный вентилятор. В дальнейшем он нам не потребуется.
  • Обрезаем гребень, подающий воздух к полу авто. Этого требует доработка, на восьмерке мотор немного длиннее.
  • Убираем вентилятор с двумя лопастями. Его функцию, будет выполнять вентилятор имеющий пять лопастей.
  • Перед тем, как установить новый вентилятор — подключаем и проверяем его.
  • Устанавливаем новое устройство, на место старого. Необходимо, надежно закрепить конструкцию на ее новом месте.
  • Для более спокойной работы вентилятора, меняем резистор. Новый вентилятор, перегоняет большое количество воздуха и достаточно шумен. Для этой цели, так же, подойдет резистор от восьмерки.
  • Кнопки и регуляторы вентилятора, меняем на новые. Используем от ваз 08. Стандартная кнопка от 2107, быстро придёт в негодность, за счёт разницы тока. Доработка произведена.

После реконструкции, печка не станет работать тише. Но при этом, комфорт в салоне существенно повысится!

Уход за печкой ВАЗ 2107.

В результате длительной эксплуатации, радиатор печки засоряется. Это влечет за собой некорректную работу системы отопления. Для восстановления функциональности печки, необходимо ее почистить. Данная процедура не требует значительных усилий и легко выполняется своими руками.

Материалы:

  • Пара хомутов
  • Пара резиновых уплотнителей
  • Гаечные ключи
Порядок работы.
  1. Перед началом, необходимо дождаться полного охлаждения двигателя.
  2. Под все трубки, подкладываем прокладки (можно использовать ткань).
  3. Снимаем хомуты, крепящие шланги входа и выхода в отсек двигателя.
  4. Убираем шланги с крана (подставляем емкость для жидкости).
  5. Отворачиваем крепежи и убираем уплотнители.
  6. Снимаем радиатор.
  7. Заменяем все резиновые уплотнители.
  8. Снимаем кран и чистим входные шланги.
  9. Используя охлаждающую жидкость, промываем радиатор.
  10. Собираем систему отопления в противоположном порядке и проверяем исправность ее работы. Внимательно проверьте герметичность всех узлов!
  11. При обнаружении течи, усильте давление хомутов.

Будьте особенно внимательны при усовершенствовании отопительной системы автомобиля. Улучшение печки на классическом ВАЗе, достаточно простая, но весьма продуктивная процедура. Если подходить к делу ответственно, вы обязательно получите необходимый результат! Регулярно ухаживайте за печкой и производите очистку радиатора. Удачной модернизации!

Эффективная работа автомобильной отопительной системы важна в любое время года, но особенно в зимний период. Появление неисправностей негативно отразится на комфорте управления автомобилем в целом. Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для этой модели авто, поскольку работа отопителя в них является слабым местом.

[ Скрыть ]

Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2107

Устройство отопительного узла на «семерках» с карбюраторным двигателем или инжектором идентичное:

  1. Воздуходув. Магистраль направлена на обдув лобового стекла.
  2. Крышка притока воздушного потока.
  3. Радиаторный узел.
  4. Защитный кожух радиаторного устройства.
  5. Тяга краника отопительного узла.
  6. Отводная магистраль радиаторного устройства.
  7. Подводной патрубок радиаторного узла.
  8. Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
  9. Воздуходув. Предназначен для обдува воздушным потоком стекла правого окна.
  10. Сопло для подачи воздушного потока на боковое стекло.
  11. Заслонка воздуховода, предназначенного для обдува правого стекла.
  12. Добавочное резисторное устройство.
  13. Крышка, расположенная на распределительном устройстве воздушного потока.
  14. Заслонка воздуходува, предназначенного для .
  15. Электрический моторчик вентилятора отопительной системы.
  16. Крыльчатка вентилирующего устройства.
  17. Воздуходув внутренней системы вентиляции.
  18. Ручка управления воздушным потоком крышки.
  19. Внешняя ручка управления заслонками воздуходувов для направления потока на лобовое стекло.
  20. Кронштейн для фиксации ручек управления воздушным потоком.
  21. Рычаг для управления заслонками воздуходувов системы обогрева стекол.
  22. Ручка управления крышкой воздухопотока.
  23. Рычаг управления краником радиаторного устройства.
  24. Тяга крышки притока воздушного потока.
  25. Тяга заслонки, предназначенной для управления обогревом лобового стекла.
  26. Левый воздуходув для прогрева бокового стекла.
  27. Сопла вентиляции, расположенные в центре консоли.
  28. Лопатка сопла.
  29. Непосредственно сопло отопительной системы.
  30. Ручка сопла.
  31. Зубчатый шкив приводного устройства заслонки.
  32. Уплотнитель магистрали притока воздушного потока, расположенный сзади.
  33. Патрубок воздухопритока.
  34. Передний уплотнительный элемент патрубка притока воздуха.
  35. Клапан магистрали притока воздуха.
  36. Защелка этого шланга.
  37. Заслонка, оснащенная зубчатым сектором.
Схема отопительного узла ВАЗ 2107

Для управления системой обогрева используется три рычага:

  1. Верхний предназначен для подачи хладагента в радиаторный узел. Этот ползунок подключен к кранику посредством тросика. Он монтируется на входной магистрали. При крайнем левом положении устройство не работает и отопительный узел не греет. Если его перевести в правое состояние, то он откроется и хладагент попадет в радиаторное устройство.
  2. В среднем положении возможно управление заслонками притока воздухопотока. Если ползунок перемещается в левое состояние, производится перекрытие подачи воздуха с улицы. Он будет циркулировать только в салоне автомобиля. При перемещении в крайнее правое положение воздух поступает с улицы внутрь автомобиля.
  3. В нижнем состоянии выполняется управление заслонкой, которая предназначена для распределения воздушного потока по воздуходувам. В крайнем левом положении поток поступает на боковые дефлекторы и в центр, а в правом — на ветровое стекло.

Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного узла.

Недостатки отопителя в ВАЗ-2107

Необходимость усовершенствования или улучшения работы системы прогрева может возникнуть в результате таких недостатков:

  1. Неэффективный обдув задней части салона. Из-за конструктивных особенностей, теплый воздух с трудом поступает к пассажирам, сидящим сзади. Потребуется время, чтобы эффективно прогреть весь салон машины.
  2. Из левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый воздушный поток.
  3. Электрический моторчик отопительного узла работает слишком громко.
  4. Краник радиаторного устройства также считается слабым местом. При длительной эксплуатации он дает течь, что приводит к снижению объема антифриза в системе.

Как доработать и модернизировать печку своими руками?

Улучшать работу отопительной системы на «семерке» можно следующими способами:

  • переделать боковую вентиляцию окон;
  • сделать модернизацию заслонки;
  • произвести доработку системы обдува ног, чтобы повысить ее эффективность;
  • улучшить работу системы прогрева задней части салона;
  • доработать термостат;
  • улучшить функционирование пароотводящей магистрали;
  • произвести монтаж дополнительного водяного насоса.

О вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107 рассказал пользователь Егор Panther.

Улучшение боковой вентиляции

Дорабатывать систему боковой вентиляции надо после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую магистраль, что позволит принудительно подать воздушный поток на дефлектор.

Процедура тюнинга выглядит так:

  1. На первом этапе производится демонтаж дефлекторного устройства с магистрали. Для выполнения этой задачи надо воспользоваться отверткой. Дефлектор в салоне поддевается и извлекается, его надо потянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны печки.
  2. Демонтаж устройства выполняется аккуратно, чтобы не оставить следы повреждения на центральной консоли.
  3. Если дефлектор извлечен, надо выполнить снятие держательного устройства из торпедо. Этот элемент монтируется в центральной консоли с использованием специальных усиков. Суть данной модернизации заключается в том, что для принудительной подачи воздушного потока в систему отопления монтируется классический компьютерный вентилятор.
  4. Для монтажа вентилирующего устройства элемент сначала надо примерять к корпусу дефлектора. После прикладывания к пластику маркером или карандашом надо нанести разметку. Используя канцелярский ножик, выполняется разрез пластмассы на дефлекторе.
  5. Если размеры отмечены точно, то вентилирующее устройство будет плотно установлено в корпус. Это важно, поскольку такой монтаж позволит предотвратить болтание детали при езде.
  6. После завершения установки вентилятора надо удостовериться в том, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает. Если возникли проблемы, выполняется подгонка устройства. При необходимости лопасти можно немного подрезать.
  7. Для обеспечения подачи эффективного воздушного потока и отсутствия обратной тяги вся конструкция должна быть герметичной. Поэтому, используя герметик или остатки пластика, который появился после разреза дефлектора, щели закупориваются.
  8. Если все действия будут выполнены, вентилирующее устройство устанавливается в площадке магистрали, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
  9. После выполнения всех монтажных этапов надо работать с электрической составляющей. Рекомендуется подключить электроцепь вентилятора к проводнику, где ток появляется при активации зажигания. Этот вариант более удобный. Допускается подключение устройства к кабелю управления отопительным узлом.

Модернизация заслонки

Доработка печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является самым простым в реализации вариантом. Если все действия будут выполнены правильно, то устройство не будет произвольно открываться либо закрываться, когда машина едет по кочкам. Это обеспечит эффективный и одинаковый обдув обоих стекол.

Процедура модернизации осуществляется так:

  1. Надо визуально оценить корпус отопительного узла. В его углу штатно располагается отверстие необходимого диаметра для выполнения работ. Если его нет, то оно просверливается. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
  2. В сделанное отверстие изнутри устанавливается болт. Сама заслонка закрывается.
  3. После этого с помощью того же сверла выполняется просверливание отверстия непосредственно в ручке устройства. Сверлить надо так, чтобы дырка располагалась на уровне болта, установленного ранее. При этом длина винта должна быть такой, чтобы приподнимая заслонку, элемент мог свободно зайти в сделанное отверстие.
  4. Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать деталь черного цвета, тогда его сложно будет увидеть.

Об особенностях доработки тяги воздушной заслонки рассказал пользователь Наиль Порошин.

Модернизация системы обогрева задних сидений

Для модернизации системы прогрева задних кресел потребуется установка дополнительной «улитки», которую можно использовать от ВАЗ 2108:

  1. Сначала надо сделать корпус для фиксации «улитки». Для выполнения этой задачи надо нарезать оргстекло.
  2. Используя обычный фен, необходимо осторожно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
  3. Затем, с помощью фена надо осторожно изменить форму корпуса. Необходимо действовать аккуратно, иначе «улитка» может не стать в место посадки.
  4. При выполнении задачи можно удалить заглушку устройства с помощью канцелярского ножа. Это позволит уменьшить габариты детали приблизительно на 3 см.
  5. Затем выполняется изготовление боковых стенок конструкции. Для этого можно использовать дюраль или другой похожий материал. Толщина стенок должна составить 1,5 мм.
  6. Следующим этапом будет удаление всех щелей. Для этого места стыков устройства надо заклеить с помощью клея-герметика или другого средства.
  7. Затем надо поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям воздуходувов. Эти элементы рекомендуется сделать разборными. Для изготовления желательно использование аналогичного материала.
  8. В целях снижения величины сопротивления и удаления завихрения повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно сделать из дюрали.
  9. На следующем этапе надо соорудить прорези, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о переднем обдуве — для водителя и пассажира. Прорези надо оборудовать заслонками. Можно дополнительно установить переменное резисторное устройство, которое будет использоваться для регулирования оборотов электродвигателя. Этот элемент можно поставить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
  10. Основной этап в этой модернизации — сооружение системы эффективного обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько патрубков большей длины. Радиаторное устройство довольно мощное и его мощности будет достаточно для подачи воздушного потока назад. Все соединительные места магистралей и воздуходувов герметизируются, чтобы не допустить утечки теплого воздушного потока.

Улучшение эффективности обдува ног

Для улучшения эффективности обдува ног потребуется замена штатного вентилятора на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.

Процедура модернизации выполняется так:

  1. Первый этап выполняется в салоне автомобиля. Необходимо произвести демонтаж нижней части отопительного узла. Здесь установлено штатное вентилирующее устройство.
  2. Выполняется демонтаж вентилятора. Он больше не понадобится, его можно утилизировать.
  3. Затем выполняется обрезка пластикового гребня, который подает воздушный поток к полу машины. На «восьмерочных» агрегатах электродвигатель вентилятора больший по размерам.
  4. Производится демонтаж вентилирующего устройства, оснащенного двумя лопастями. Вместо него будет использоваться узел с пятью элементами. Перед монтажом нового устройства надо продиагностировать качество его работы. Для этого узел подключается и проверяется.
  5. Если устройство работает корректно, то выполняется его монтаж вместо старого. После монтажа узел надо качественно зафиксировать. Это позволит предотвратить негативное воздействие вибраций во время движений и быстрый выход из строя устройства.
  6. Чтобы вентилирующий узел функционировал более спокойно, необходимо произвести замену резисторного элемента. Это связано с тем, что устройство позволяет перегнать больший объем воздушного потока и функционирует более шумно. Поэтому производится монтаж резисторного элемента, который можно использовать от ВАЗ 2108.
  7. Кнопки, а также регуляторные компоненты вентилирующего устройства необходимо поменять на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Штатная клавиша от «семерки» по размерам и креплению подходит. Но она быстро выходит из строя в результате большой разницы величины тока. На этом этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.

Доработка термостата

Термостат от автомобиля Шевроле Нива

Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Шевроле Нива:

  1. Сначала выполняется слив хладагента их системы охлаждения. Двигатель автомобиля прогревается, под подставляется емкость и жидкость сливается.
  2. Открывается моторный отсек, производится демонтаж термостата с магистралями, подсоединенными к нему. Надо отключить отводящий патрубок, расположенный снизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Отсоединяется перепускная магистраль, она установлена сверху, а также шланг, идущий от термостата к помпе. Оценивается состояние этих патрубков. Если они изношены или повреждены, то надо подготовить новые.
  3. Производится отключение патрубка отводящей магистрали хладагента, а также медной трубы. Последний элемент откручивается от помпы, для этого надо выкрутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
  4. Берется нижняя снятая магистраль и из нее вырезается средняя часть. Длина отрезка должна составить около 7-9 см.
  5. Производится монтаж нового термостатного устройства. Его подключение выполняется с помощью патрубка с водяным насосом. Шланг надо заранее немного изогнуть.
  6. Затем берется толстый патрубок от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту, где был установлен нижний штатный шланг. С двух концов элемента надо отрезать одинаковые части и подключить его к новому устройству. В принципе, допускается установка и штатной магистрали, но этот вариант более простой.
  7. Производится монтаж верхнего шланга, речь идет о штатном патрубке.
  8. Вместо демонтированной магистрали делается заглушка, она шла от отопительного узла к водному насосу. Для этого потребуется трубка из меди, от нее отпаивается соединительный фланец. Из резины делается уплотнительный элемент, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция прикручивается обратно, к водяному насосу.
  9. Следующим этапом будет подключение патрубка отводящего хладагент от отопительного устройства с входом на термостате. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, убирается лишняя часть, затем он немного изгибается.
  10. Делается кронштейн, который будет использоваться для фиксации патрубка к выпускному коллекторному устройству.
  11. Выполняется подключение отводящей магистрали от отопительного узла со шлангом, которая была отсоединена ранее. Выход от печки остается аналогичный, а вход будет идти не к помпе, а к термостату.
  12. Производится подключение конца магистрали с соответствующим входом к термостатному устройству, для этого потребуется более короткий и изогнутый патрубок. Он применяется для отвода хладагента от ГБЦ к отопительному узлу. Данный элемент заранее надо подогнать по длине. При использовании алюминиевого термостата могут возникнуть сложности, поскольку стенки таких устройств более толстые. Это значит, что магистраль надо использовать с большим диаметром.
  13. Производится фиксация тонкого патрубка системы подогрева впускного коллекторного устройства к наиболее тонкому выходу термостата. Предварительно надо отсоединить конец, идущий к нижней магистрали от отопительного устройства к водяному насосу. Производится замер патрубка, при необходимости отпиливается лишняя часть. Место соединения обрабатывается герметиком. Чтобы предотвратить утечки, объем клея должен быть большим.
  14. Затем место соединения патрубков и термостата стягивается с помощью хомутов. В систему отопления заливается хладагент. Производится запуск двигателя. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее надо удалить.

Подробно об установке термостата от автомобиля Лада Гранта на классические модели ВАЗ рассказал Valery Imenov.

Установка дополнительной помпы

Монтаж еще одной помпы на отопительный узел позволит обеспечить лучший обогрев салона в машине. Обычно это устройство устанавливается рядом с АКБ и патрубками в моторном отсеке. При выполнении задачи надо произвести демонтаж одной магистрали, идущей от блока цилиндров. Данный патрубок подключается к дополнительной помпе. От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а трубка на выходе будет соединяться с отопительной системой.

Подача питания на вспомогательную помпу берется от клавиши активации системы обогрева заднего стекла. Это позволит включаться устройству вместе с данным узлом. От электрического моторчика дополнительного водяного насоса идет один положительный проводник. Минусовой контакт — это масса устройства.

Для обеспечения питания насоса надо сделать следующее:

  1. Производится демонтаж первого разъема с проводниками. К нему подключены несколько электроцепей. Проводник серого цвета предназначен для активации системы обогрева заднего стекла, это основной кабель.
  2. По этому проводу подключается кабель питания от водяного насоса. Сам кабель выводится в моторный отсек через технологическое отверстие.
  3. Для лучшей фиксации проводника контактный элемент рекомендуется припаять.
  4. По завершении монтажа колодки дополнительный водяной насос готов к тестированию и эксплуатации.

Об установке и особенностях подключения дополнительной помпы на классических моделях ВАЗ рассказал канал «Автоподогрев».

При необходимости подключение водяного устройства может быть выполнено другим методом:

  1. Для выполнения задачи потребуется колодка от форсунок либо контроллера детонации. Этот элемент приобретается в любом автомагазине.
  2. На концы колодки припаивается два проводника, а затем кабеля устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
  3. Затем выводится электроцепь для подключения заземления, можно использовать любой проводник, имеющийся на кронштейне рядом с местом монтажа.
  4. Сам жгут устанавливается вверх, выполняется подключение резисторных элементов отопительного узла к разъему, где брался положительный контакт. Это позволит произвести автоматическую активацию водяного насоса, который потребляет около 1,5 ампер во время работы. Такой метод подключения позволяет не использовать дополнительные реле и соединяться с положительным выходом в разъеме напрямую.

Многие автовладельцы устанавливают не «ВАЗовские», а «иномарочные» помпы на авто. Можно использовать устройство модели 0392020034 от производителя БОШ. Производительность такой помпы составляет 750 литров в час, но дополнительно надо приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры. Перед выполнением задачи обязательно надо слить хладагент из системы.

Сложность монтажа фирменного водяного насоса заключается в том, что диаметры шланга и штуцеров устройства не соответствуют. Первый составляет 1,6 см, а на помпе — 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более эластичные шланги. Это позволит натянуть магистраль на штуцер. Для лучшего прохождения элемент можно обработать моторной жидкостью.

Система отопления и вентиляции в автомобиле служит для того, чтобы создать комфортный микроклимат в салоне авто. Вентиляцию и отопление салона ВАЗ 2107 обеспечивает воздух, забираемый снаружи. В саму систему он поступает через отверстия капота в виде решетки.

В коробке воздухопритока, что расположена в задней части отсека мотора и изолирована от него уплотнителем из резины, воздух отделяется от дождевой воды. Последняя стекает наружу, а воздух переходит в отопитель. Отверстие в нем закрывается крышкой воздухопритока. Когда автомобиль движется, часть воздуха по воздуховоду отводится от коробки к центральным воздушным диффузорам, расположенным на .

Устройство печки в ВАЗ-2107

Сам отопитель располагается в салоне ВАЗ 2107 и крепится к перегородке отсека двигателя 4 шпильками. Место соединения с кузовом авто герметизировано резиновым уплотнителем. Печка состоит из:

  • кожуха вентилятора,
  • кожуха радиатора, имеющего крышку воздухопритока,
  • кожуха вентилятора с крышкой воздухораспределителя.

Воздух, проходящий через отопитель, подогревается, при необходимости, жидкостным радиатором, что расположен в кожухе. читайте как заменить кран отопителя.

Имеет патрубки: подводящий и отводящий. Они выведены в отсек двигателя и подсоединены к охлаждающей системе автомобильного двигателя. Резиновым уплотнителем герметизировано отверстие их вывода. Он закреплен двумя саморезами. Кран отопителя встроен в подводящий патрубок. Он регулирует поступление охлаждающей жидкости. А управлять им можно гибкой тягой от рычага в блоке управления системой вентиляции. Последний расположен на панели приборов.

Под радиатором установлен вентилятор печки ВАЗ 2107. Его электродвигатель с крыльчаткой установлен на 2 эластичных подушках, которые помещены в направляющий кожух. Дополнительный резистор встроен в цепь питания электродвигателя. Он обеспечивает двухскоростной режим вращения вентилятора, включить который можно переключателем на панели приборов, имеющим три позиции работы.

Воздуховоды, отходящие от кожуха вентилятора печки, направляют воздух не только к дефлекторам, обдувающим боковые стекла, но и к воздуховоду, обдувающему ветровое стекло.

Управлять воздушными потоками можно закрытием и открытием крышек и заслонок отопителя. Сама же крышка воздухопритока и заслонки воздуховодов управляются тягами от рычагов на блоке управления. А вот воздухораспределительная крышка кожуха управляется рычагом, что расположен на ней.
Схема устройства печки представлена на фото 1.

Детали системы вентиляции и отопления автомобиля ВАЗ 2107
1 — левый воздуховод обогрева бокового стекла; 2 — воздуховод обогрева ветрового стекла; 3 — кожух радиатора отопителя; 4 — крышка воздухопритока;
5 — радиатор отопителя; 6 — кран отопителя; 7 — отводящий патрубок радиатора; 8 — подводящий патрубок радиатора; 9 — правый воздуховод обогрева бокового стекла;
10 — дефлектор; 11 — заслонка воздуховода; 12 — воздухораспределительная крышка; 13 — направляющий кожух вентилятора; 14 -вентилятор отопителя;
15 — рычаг воздухораспределительной крышки; 16 — кожух вентилятора отопителя; 17 — тяги управления; 18 — кронштейн рычагов управления; 19 — центральный воздуховод

Среди основных неисправностей системы отопления ВАЗ 2107:

  • течь радиатора, крана, патрубков или соединений между ними;
  • неисправность переключателя имеющихся режимов работы электровентилятора,
  • повреждение проводов устройства или окисление их соединений;
  • поломка электровентилятора.

При более сложных неисправностях может потребоваться .

Модернизация отопителя ВАЗ 2107

Всем автолюбителям известно, что плохо греет печка ВАЗ 2107, да и работает она шумно. Поэтому она часто подвергается модернизации. Множество советов по поводу совершенствования данного устройства с фото и видео есть в интернете. Большинство автовладельцев пытались улучшить работу печки своими руками. Однако должного эффекта от этого не получалось. К примеру, самостоятельно можно:

Но температура в салоне в целом останется на прежнем уровне. А вот чтобы в салоне стало тепло и уютно, требуется увеличение количества подаваемого тепла при помощи радиатора. Вся проблема кроется в заводском вентиляторе печки, который слишком мал и не создает нужного воздушного потока. В связи с этим требуется замена вентилятора.

Если сравнить вентиляторы двух моделей авто, то можно увидеть, что моторчик печки ВАЗ 2107 при вращении с частотой 3000 оборотов в минуту потребляет ток около 4,5 А. Моторчик же вентилятора на ВАЗ 2108 при 4100 оборотах в минуту потребляет 14 А. Порядок доработки отопителя следующий:

  1. Производится снятие в салоне нижней части печки – кожух, на котором сверху закреплен обычный вентилятор.
  2. Стандартный электровентилятор полностью снимается, он больше не понадобится.
  3. Аккуратно срезается один их аэродинамический гребеней, что подают воздух к ногам водителя и пассажира, так как моторчик от модели 2108 намного длиннее.
  4. Крыльчатка убирается, а все функции отдаются стандартному пятилопастному вентилятору.
  5. Дырка в крыльчатке немного увеличивается в диаметре, в нее аккуратно засовывается новый вал. Важно следить, чтобы новая конструкция стала на новое место надежно.
  6. Перед установкой нового вентилятора нужно подключить его напрямую и проверить его работоспособность.
  7. Заменяется встроенный резистор, главная задача которого — обеспечение относительно тихой работы вентилятора. Новый вентилятор из-за большого количества перегоняемого воздуха создает сильный шум. Лучший вариант замены — резистор, устанавливаемый на автомобиль ВАЗ 2108.
  8. Заменяется выключатель вентилятора на модель от того же авто, что и вся конструкция. Причина — во время длительной работы печки подается совсем другой ток, в результате чего через некоторое время стандартная кнопка включения просто расплавится.

Шум от обновленного устройства будет немного больше заводской, но этот недостаток в зимнее холодное время почти незаметен после доработки отопителя.

Эксплуатация и уход за радиатором печки ВАЗ 2107

За осенне-летний период эксплуатации автомобиля внутри радиатора отопителя скапливается накипь. В итоге – снижается эффективность работы системы. Но данную неисправность можно устранить. Достаточно разобрать печку и почистить ее. Этот несложный ремонт можно провести самостоятельно.
Для этого понадобятся:

  • 2 новых червячных хомута;
  • 2 резиновые новые прокладки;
  • ключи гаечные;
  • охлаждающая жидкость;
  • сосуд для сбора отработанной охлаждающей жидкости.

Порядок работы следующий:

  1. Двигатель нужно выключить и дать ему остыть.
  2. Под все патрубки подкладывается ветошь или ткань.
  3. Ослабляются хомуты креплений выходных и входных шлангов охлаждающей жидкости в моторном отсеке.
  4. Снимаются шланги с патрубков и крана, под них заранее нужно подставить емкость.
  5. Торцовым ключом на 7 отворачиваются саморезы креплений уплотнителя, который в последствии нужно снять.
  6. Отсоединяется тяга привода крана печки и кожух вентилятора.
  7. Патрубки радиатора выводятся из отверстия в перегородке отсека двигателя.
  8. Накидным ключом на 10 отворачиваются болты креплений выходного патрубка радиатора, после чего снимается сам патрубок.
  9. Заменяется на новую резиновая прокладка, уплотняющая место соединения фланцев. 11. После снятия крана нужно прочистить патрубки, шланги и сам кран.
  10. Промывку радиатора можно провести способом, показанным на видео.

12. Все снятые прокладки и хомуты заменяются на новые.

Собирать систему отопления нужно в обратной последовательности. Кран отопителя перед заливкой до необходимого уровня новой охлаждающей жидкости переводится в правое крайнее положение. После доливки жидкости нужно проверить герметичность всех соединений. Если будет обнаружена протечка, следует подтянуть хомуты.

Дополнительную информацию вы можете найти в разделе вентиляция и отопление и на

Пытаясь доработать отопитель Ваз 2107 без необходимой базы знаний, достичь эффективного результата невозможно. Многие автолюбители пытаются перераспределить воздушные потоки или, к примеру, уплотнить стыки рукавов-воздуховодов, однако результат остается прежним — температура в салоне не меняется. Чтобы чувствовать себя комфортно нужно действовать кардинально и увеличить подачу горячего воздуха через радиатор печки.

Но есть маленький нюанс: на Ваз 2107 установлен слишком маленький вентилятор, следовательно, создать внушительный поток воздуха проблематично, а значит, нужно ставить вентилятор большей мощности. Оптимальный вариант при доработке отопителя — использовать вентилятор от Ваз 2108.

Приступаем к работе и начинаем с тщательной подготовки. Снимаем с салона автомобиля Ваз 2107 нижнюю часть печки. Штатный электровентилятор мы удаляем окончательно. Для того чтобы моторчик от восьмой модели плотно сидел на кожухе, необходимо срезать один из аэродинамических гребней (который направляет воздух к ногам).

Переходим к доработке крыльчатки. Функции данного элемента придется возложить на стандартный пятилопастной вентилятор. Увеличиваем отверстие в крыльчатке и ставим в него вал от нового электромотора. Обратите внимание на то, чтобы вся конструкция стала на свое место.

Перед тем как произвести доработку отопителя, не забудьте напрямую подать питание в моторчик и проверить его работоспособность. Финальный этап — решение вопроса с резистором. Нужно обеспечить максимально тихую работу печки, потому как усовершенствованный отопитель подает слишком много воздуха, в результате образуется гул. Проблема решается просто: меняем стандартный резистор на аналог от восьмерки. Также стоит установить от ВАЗ 2108 и выключатель электрического вентилятора.

Зимой вы сразу почувствуете преимущество от усовершенствованной печки Ваз 2107, простая доработка, а какой результат.

Как улучшить систему отопления ваз 2107. Модернизируем и меняем печку на «Семерке» своими руками

Несмотря на приличное количество недостатков, ВАЗы остаются любимыми у наших соотечественников. Сегодня мы расскажем, как улучшить работу печки на классике. Печка и вентиляция обеспечивают благоприятную атмосферу в машине. В ВАЗ 2107 воздух подается с улицы. Воздух через щели в капоте автомобиля попадает внутрь автомобиля. При этом, в зависимости от настройки, он нагревается или остывает.

Короб воздухозаборника — расположен в задней части блока двигателя, воздух очищается от влаги. Коробка защищена от двигателя специальными (резиновыми) прокладками. Влага — выходит наружу, а воздушный поток — попадает в систему отопления. Щели в ящике закрываются специальной перегородкой (крышкой). При движении часть воздушного потока выходит наружу через устройства, расположенные над приборной панелью.

Устройство системы отопления ВАЗ 2107.

Корпус обогревателя находится в салоне.Отопитель, установленный на перегородке с двигателем.

Компоненты печи:

  • Корпус вентилятора.
  • Корпуса радиаторов с крышкой воздухозаборника.
  • Распределитель воздуха.
  • Перед входом в салон воздух нагревается. Делается это с помощью радиатора, расположенного внутри корпуса.

Радиатор печи, оборудованный входным и выходным патрубками. Эти каналы соединены трубами с системой охлаждения двигателя машины. В подводящий патрубок встраивается нагревательный кран.Клапан регулирует подачу жидкости для охлаждения. На приборной панели имеется рычаг управления подачей жидкости в систему вентиляции автомобиля.

Вентилятор системы отопления, расположенный в нижней части радиатора. Он оснащен небольшим двигателем, расположенным внутри корпуса. Благодаря специальному устройству вентилятор имеет возможность регулировать скорость вращения. Бортовой вентилятор имеет две скорости. Переключение осуществляется переключателем на приборной панели.

Воздухоотвод на ВАЗ устроен таким образом, чтобы распределять его по всему салону.Поэтому воздух выбрасывается в салон автомобиля, на лобовое и боковые стекла. С помощью заслонок можно управлять подачей воздуха на ваз 2107.

Частые неисправности печки ВАЗ.
  • Нарушение герметичности радиатора или крана отопления.
  • Неисправность регулятора вентилятора.
  • Провода повреждены окислением.
  • Неисправность двигателя вентилятора.

Усовершенствование печки ваз 2107.

Владельцы ВАЗ 2107 знают, что звук печки не говорит о том, что она работает хорошо.Поэтому мы будем улучшать его сами. На данный момент владельцу ваз предоставляется множество советов по модернизации печки. Не каждый из них дает желаемый результат. Вы можете самостоятельно заклеить воздуховыпускные отверстия или отрегулировать потоки воздуха. Но при этом общая атмосфера в салоне не изменится. Для повышения температуры в салоне необходимо увеличить подачу тепла от радиатора. Вентилятор производителя подлежит замене. Дело в том, что он слишком мал и не производительен для ВАЗ 2107.Доработка происходит с использованием деталей подогрева от ваз 2108.

Для реконструкции системы отопления нужен вентилятор от восьмерки. Частота его вращения намного выше. При этом требует наименьшего энергопотребления.

Порядок модернизации системы отопления ВАЗ 2107:

  • В салоне снимаем кожух нижней части обогрева. На этой части есть обычный вентилятор.
  • Снимаем штатный вентилятор. В дальнейшем он нам не понадобится.
  • Срезаем гребень, подающий воздух на пол вагона. Это требует доработки, мотор чуть длиннее на восьмерке.
  • Снимаем вентилятор с двумя лопастями. Его функцию будет выполнять вентилятор с пятью лопастями.
  • Перед установкой нового вентилятора подключаем его и проверяем.
  • Устанавливаем новое устройство на место старого. Необходимо надежно зафиксировать конструкцию на новом месте.
  • Для более тихой работы вентилятора меняем резистор.Новый вентилятор, перегоняет большое количество воздуха и довольно шумный. Для этой цели подойдет и резистор от восьмерки.
  • Кнопки и органы управления вентилятором, заменить на новые. Используем от ваз 08. Штатная кнопка от 2107 быстро придет в негодность из-за разницы тока. Ревизия сделана.

После реконструкции печь тише не станет. Но при этом комфорт в салоне повысится в разы!

Уход за печкой ВАЗ 2107.

В результате длительной эксплуатации забился радиатор печки. Это влечет за собой некорректную работу системы отопления. Чтобы восстановить работоспособность печки, необходимо ее почистить. Эта процедура не требует значительных усилий и ее легко выполнить своими руками.

Материалы:

  • Пара зажимов
  • Пара резиновых уплотнителей
  • Гаечные ключи
Порядок работы.
  1. Перед запуском необходимо дождаться полного остывания двигателя.
  2. Ставим прокладки под все трубки (можно тряпочкой).
  3. Снимите хомуты, крепящие впускной и выпускной шланги к моторному отсеку.
  4. Снимаем шланги с крана (подставляем емкость для жидкости).
  5. Откручиваем крепления и снимаем пломбы.
  6. Снимаем радиатор.
  7. Заменяем все резиновые уплотнители.
  8. Снимаем кран и прочищаем наливные шланги.
  9. С помощью охлаждающей жидкости промойте радиатор.
  10. Собираем систему отопления в обратном порядке и проверяем исправность. Внимательно проверьте герметичность всех узлов!
  11. При обнаружении утечки увеличьте давление хомутов.

Соблюдайте особую осторожность при модернизации системы отопления вашего автомобиля. Улучшение печки на классическом ВАЗе, достаточно простая, но очень результативная процедура. Если вы подойдете к делу ответственно, вы обязательно получите желаемый результат! Регулярно обслуживайте печь и чистите радиатор.Удачной модернизации!

Эффективная работа системы отопления автомобиля важна в любое время года, но особенно в зимний период. Появление неисправностей негативно скажется на комфорте вождения в целом. Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для данной модели автомобиля, так как работа отопителя в них является слабым местом.

[Скрыть]

Схема и устройство системы отопления на ВАЗ-2107

Устройство блока отопления на «семерках» с карбюраторным двигателем или идентичным инжекторным:

  1. Продувка.Шоссе нацелено на выдувание лобового стекла.
  2. Крышка воздухозаборника.
  3. Радиатор в сборе.
  4. Кожух защитный радиаторного устройства.
  5. Тяга крана отопительного агрегата.
  6. Выпускной трубопровод радиаторного устройства.
  7. Подводный патрубок радиаторного блока.
  8. Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
  9. Продувка. Предназначен для обдува стекла правого окна.
  10. Форсунка бокового окна для потока воздуха.
  11. Демпфер воздуховода предназначен для обдува правого стекла.
  12. Дополнительный резистор.
  13. Крышка, расположенная на распределителе потока воздуха.
  14. Демпфер нагнетателя предназначен для.
  15. Электродвигатель вентилятора системы отопления.
  16. Крыльчатка вентилятора.
  17. Продувка внутренней системы вентиляции.
  18. Крышка ручки управления потоком воздуха.
  19. Ручка управления внешней заслонкой вентилятора для направления потока на ветровое стекло.
  20. Кронштейн для крепления ручек управления потоком воздуха.
  21. Рычаг управления вентиляторами антиобледенителя.
  22. Ручка управления крышкой воздушного потока.
  23. Рычаг управления краном радиаторного устройства.
  24. Ручка крышки воздухозаборника.
  25. Тяга заслонки, предназначенной для управления обогревом лобового стекла.
  26. Левый вентилятор обогрева бокового стекла.
  27. Вентиляционные сопла расположены в центре консоли.
  28. Лезвие сопла.
  29. Непосредственно патрубок системы отопления.
  30. Рукоятка сопла.
  31. Зубчатый шкив привода заслонки.
  32. Уплотнение линии подачи воздуха сзади.
  33. Патрубок подачи воздуха.
  34. Передний уплотнительный элемент патрубка воздухозаборника.
  35. Клапан подачи воздуха.
  36. Зафиксируйте этот шланг.
  37. Демпфер с зубчатым сектором.
Схема блока отопления ВАЗ 2107

Для управления системой отопления используются три рычага:

  1. Верхний предназначен для подачи хладагента в блок радиатора.Этот ползунок соединен с краном кабелем. Он монтируется на входной линии. В крайнем левом положении прибор не работает и ТЭН не нагревается. Если его перевести в нужное состояние, то он откроется и хладагент попадет в радиаторное устройство.
  2. В среднем положении возможно управление заслонками воздушного потока. Если ползунок перевести в левое положение, подача воздуха с улицы перекрывается. Он будет циркулировать только в салоне автомобиля.При переходе в крайнее правое положение в машину поступает воздух с улицы.
  3. В нижнем состоянии управляется заслонка, которая предназначена для распределения потока воздуха на нагнетатели. В крайнем левом положении поток попадает на боковые дефлекторы и по центру, а в правом — на лобовое стекло.

Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного агрегата.

Недостатки отопителя в ВАЗ-2107

Необходимость доработки или улучшения работы системы отопления может возникнуть вследствие таких недостатков:

  1. Неэффективный обдув задней части салона.Из-за конструктивных особенностей теплый воздух с трудом поступает к сидящим сзади пассажирам. Для эффективного прогрева всего салона автомобиля требуется время.
  2. Из левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый приток воздуха.
  3. Слишком громкий электродвигатель нагревательного агрегата.
  4. Слабым местом также считается кран радиаторного устройства. При длительной эксплуатации подтекает, что приводит к уменьшению объема антифриза в системе.

Как доработать и модернизировать печь своими руками?

Улучшить работу системы отопления на «семерке» можно следующими способами:

  • переделать боковую вентиляцию окон;
  • произвести модернизацию заслонки;
  • доработка системы вентиляции ног для повышения ее эффективности;
  • улучшить работу системы обогрева задней части салона;
  • доработать термостат;
  • улучшить работу линии выхода пара;
  • установить дополнительный водяной насос.

Пользователь Егор Пантер рассказал о вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107.

Улучшенная боковая вентиляция

Необходимо доработать систему боковой вентиляции после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую линию, которая будет нагнетать поток воздуха на дефлектор.

Процедура настройки выглядит так:

  1. На первом этапе с линии демонтируется дефлекторное устройство. Для выполнения этой задачи вам понадобится отвертка.Дефлектор в салоне можно задвигать и выдвигать; его нужно тянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны плиты.
  2. Демонтаж устройства производить осторожно, чтобы не оставить следов повреждений на центральной консоли.
  3. Если дефлектор снят, необходимо снять держатель с приборной панели. Этот элемент крепится в центральной консоли с помощью специальных усиков. Суть этой модернизации заключается в том, что монтируется классический компьютерный вентилятор, который нагнетает поток воздуха в систему отопления.
  4. Для монтажа вентиляционного устройства элемент необходимо предварительно примерить к корпусу дефлектора. После нанесения на пластик маркером или карандашом необходимо нанести разметку. С помощью канцелярского ножа делается надрез в пластике на дефлекторе.
  5. Если размеры указаны точно, вентиляционное отверстие плотно прилегает к корпусу. Это важно, потому что такая установка предотвратит болтание детали во время движения.
  6. Завершив установку вентилятора, нужно убедиться, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает.Если есть проблемы, устройство устанавливается. При необходимости лезвия можно немного подрезать.
  7. Для обеспечения эффективного воздушного потока и отсутствия обратной тяги вся конструкция должна быть герметизирована. Поэтому с помощью герметика или остатков пластика, появившихся после резки дефлектора, забивают щели.
  8. При выполнении всех действий вентиляционное устройство устанавливается в линейную платформу, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
  9. После выполнения всех действий по установке необходимо поработать с электрической составляющей.Электрическую цепь вентилятора рекомендуется подключать к проводнику, где появляется ток при включении зажигания. Этот вариант удобнее. Допускается подключение устройства к кабелю управления нагревательного агрегата.

Модернизация заслонки

Модификация печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является наиболее простым в реализации вариантом. Если все действия выполнены правильно, то устройство не будет самопроизвольно открываться или закрываться при проезде автомобиля по неровностям.Это обеспечит эффективный и равномерный поток воздуха для обоих стекол.

Процедура модернизации проводится следующим образом:

  1. Необходимо визуально оценить корпус отопительного агрегата. В его углу имеется отверстие необходимого диаметра для выполнения работы. Если его нет, то его сверлят. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
  2. В отверстие, выполненное с внутренней стороны, устанавливается болт. Сама заслонка закрывается.
  3. После этого тем же сверлом просверливается отверстие непосредственно в рукоятке устройства.Просверлите так, чтобы отверстие было на уровне установленного ранее болта. При этом длина шурупа должна быть такой, чтобы, подняв створку, элемент мог свободно войти в проделанное отверстие.
  4. Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать черную деталь, тогда ее будет плохо видно.

Об особенностях доработки тяги воздушной заслонки рассказал пользователь Наиль Порошин.

Модернизация системы обогрева задних сидений

Для модернизации системы обогрева задних сидений потребуется установить дополнительную «улитку», которую можно использовать от ВАЗ 2108:

  1. Сначала необходимо изготовить корпус для крепления » улитка».Чтобы выполнить эту задачу, вам нужно разрезать оргстекло.
  2. С помощью обычного фена необходимо аккуратно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
  3. Затем с помощью фена необходимо аккуратно придать форму корпусу. Действовать нужно осторожно, иначе «улитка» может не попасть в место приземления.
  4. При выполнении задания можно вынуть штекер устройства с помощью канцелярского ножа. Это уменьшит размер детали примерно на 3 см.
  5. Затем изготавливаются боковые стенки конструкции. Для этого можно использовать дюралюминий или другой подобный материал. Толщина стенки должна быть 1,5 мм.
  6. Следующим шагом будет устранение всех трещин. Для этого стыки устройства необходимо заделать клеем-герметиком или другими средствами.
  7. Затем нужно поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям поддувала. Эти элементы рекомендуется делать разборными. Для изготовления желательно использовать аналогичный материал.
  8. Для уменьшения величины сопротивления и устранения турбулентности повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно изготовить из дюралюминия.
  9. Следующим шагом будет создание слотов, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о фронтальном обдуве — для водителя и пассажира. Щели должны быть оборудованы демпферами. Можно дополнительно установить устройство с переменным резистором, которое будет использоваться для регулирования скорости вращения электродвигателя. Этот элемент можно установить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
  10. Основным этапом данной модернизации является построение эффективной системы обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько более длинных патрубков. Радиаторное устройство достаточно мощное и его мощности будет достаточно, чтобы вытолкнуть поток воздуха обратно. Все места соединения трубопроводов и воздуходувок герметизированы, чтобы предотвратить утечку теплого воздуха.

Повышение эффективности обдува ног

Для повышения эффективности обдува ног потребуется заменить штатный вентилятор на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.

Процедура обновления выполняется следующим образом:

  1. Первый этап выполняется в автомобиле. Необходимо демонтировать нижнюю часть отопительного агрегата. Здесь установлено стандартное вентиляционное устройство.
  2. Вентилятор разбирается. Он вам больше не понадобится, вы можете его утилизировать.
  3. Затем пластиковая гребенка обрезается и выдувает воздух на пол машины. На «восьмерках» двигатель вентилятора больше по размерам.
  4. Демонтируется вентиляционное устройство, оснащенное двумя лопастями.Вместо этого будет использоваться 5-элементный узел. Перед установкой нового устройства необходимо провести диагностику качества его работы. Для этого нода подключается и проверяется.
  5. Если устройство работает правильно, то оно устанавливается взамен старого. После установки узел необходимо правильно зафиксировать. Это предотвратит негативное воздействие вибраций при движении и быстрый выход устройства из строя.
  6. Чтобы вентиляционная установка работала спокойнее, необходимо заменить резистивный элемент.Это связано с тем, что устройство позволяет вытеснять больший поток воздуха и работает более шумно. Поэтому устанавливается резистивный элемент, который можно использовать от ВАЗ 2108.
  7. Кнопки, а также регулирующие элементы вентиляционного устройства необходимо заменить на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Стандартный ключ от «семерки» подходит по размеру и креплению. Но он быстро выходит из строя в результате большой разницы в величине тока.На этом этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.

Доработка термостата

Термостат от автомобиля Шевроле Нива

Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Шевроле Нива:

  1. Сначала выводится хладагент из системы охлаждения осушенный. Двигатель автомобиля прогревается, под него ставится емкость и сливается жидкость.
  2. Открывает моторный отсек, термостат демонтируется с подсоединенными к нему магистралями.Необходимо отсоединить выходной патрубок, расположенный внизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Байпасная линия отсоединяется, она устанавливается сверху, как и шланг от термостата к помпе. Состояние этих труб оценивается. Если они изношены или повреждены, то необходимо подготовить новые.
  3. Трубка выхода хладагента и медная трубка отсоединены. Последний элемент откручивается от насоса, для этого нужно открутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
  4. Берется удаленная нижняя линия и вырезается из нее средняя часть. Длина отрезка должна быть около 7-9 см.
  5. Устанавливается новый термостат. Его подключение осуществляется с помощью трубы с водяным насосом. Шланг необходимо предварительно немного согнуть.
  6. Затем берется толстая труба от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту установки нижнего штатного шланга. С обоих концов элемента нужно отрезать одинаковые части и подключить к новому устройству.В принципе допускается и установка стандартной линии, но этот вариант проще.
  7. Устанавливается верхний шланг, речь идет о стандартном патрубке.
  8. Взамен демонтированной магистрали делается заглушка; он шел от блока отопления к водяному насосу. Для этого потребуется медная трубка; из него выпаивается соединительный фланец. Уплотнительный элемент изготавливается из резины, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция привинчивается обратно к водяному насосу.
  9. Следующим шагом будет соединение патрубка, отводящего теплоноситель от отопительного прибора, с входом на термостат. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, удаляется лишняя часть, затем он немного сгибается.
  10. Изготовлен кронштейн, который будет использоваться для крепления сопла к выпускному коллектору.
  11. Подсоединяется отводящий трубопровод от теплового узла со шлангом, который ранее был отсоединен. Выход из печки останется прежним, а вход пойдет не на насос, а на термостат.
  12. Конец линии с соответствующим входом подключается к термостату; для этого потребуется более короткая и изогнутая труба. Он используется для отвода хладагента из головки блока цилиндров в блок отопителя. Этот элемент необходимо заранее отрегулировать по длине. Сложности могут возникнуть при использовании алюминиевого термостата, поскольку стенки таких приборов более толстые. Это означает, что леску необходимо использовать с большим диаметром.
  13. Тонкий патрубок системы обогрева впускного коллектора крепится к самому тонкому выходу термостата.Сначала необходимо отсоединить конец, который идет на нижнюю магистраль от отопительного прибора к водяному насосу. Труба измеряется, при необходимости отрезается лишняя часть. Стык обрабатывается герметиком. Для предотвращения утечек объем клея должен быть большим.
  14. Затем место соединения патрубков и термостата затягивается хомутами. Система отопления заполнена хладагентом. Двигатель запущен. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее необходимо удалить.

Валерий Именов подробно рассказал об установке термостата от автомобиля Lada Granta на классическую модель ВАЗ.

Установка дополнительной помпы

Установка еще одной помпы на блок отопителя обеспечит более качественный обогрев салона автомобиля. Обычно это устройство устанавливается рядом с аккумулятором и патрубками в подкапотном пространстве. При выполнении задания необходимо демонтировать одну магистраль, идущую от блока цилиндров. Этот патрубок подключается к дополнительному насосу. От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а патрубок на выходе будет подключаться к системе отопления.

Питание вспомогательного насоса берется от ключа активации системы обогрева заднего стекла. Это позволит включить устройство с этим узлом. Один плюсовой провод идет от электродвигателя дополнительного водяного насоса. Минусовой контакт является массой устройства.

Для подачи питания на насос выполните следующие действия:

  1. Демонтируется первый разъем с проводниками. К нему подключено несколько электрических цепей. Проводник серый предназначен для включения обогрева заднего стекла, это основной провод.
  2. Этот провод соединяет силовой кабель водяного насоса. Сам трос выведен в моторный отсек через технологическое отверстие.
  3. Для лучшей фиксации проводника рекомендуется пайка контактного элемента.
  4. После установки прокладки дополнительный водяной насос готов к тестированию и эксплуатации.

Особенности установки и подключения дополнительного насоса на классические модели ВАЗ рассказал каналу Автоподогрев.

При необходимости подключение водяного устройства можно осуществить другим способом:

  1. Для выполнения задания потребуется блок от форсунок или регулятор детонации.Этот товар приобретается в любом автосалоне.
  2. К концам блока припаиваются два проводника, а затем кабели устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
  3. Затем выводится электрическая цепь для подключения заземления, можно использовать любой имеющийся проводник на кронштейне возле места установки.
  4. Сам жгут устанавливается вверх, резистивные элементы блока обогрева подключаются к разъему, где был взят плюсовой контакт.Это автоматически активирует водяной насос, потребляющий во время работы около 1,5 ампер. Такой способ подключения позволяет не использовать дополнительные реле и подключаться напрямую к плюсовой клемме в разъеме.

Многие автовладельцы устанавливают на свои автомобили не насосы «ВАЗ», а насосы «иностранного производства». Вы можете использовать прибор модели 03
034 от производителя BOSCH. Производительность такого насоса 750 литров в час, но дополнительно нужно приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры.Перед выполнением задачи необходимо обязательно слить хладагент из системы.

Сложность установки фирменной водяной помпы в том, что диаметры шланга и штуцера устройства не совпадают. Первая 1,6 см, а на помпе 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более гибкие шланги. Это позволит натянуть леску на фитинг. Для лучшего прохождения элемент можно обработать моторной жидкостью.

Система отопления и вентиляции в автомобиле служит для создания комфортного микроклимата в салоне автомобиля.Вентиляция и обогрев салона ВАЗ 2107 обеспечивается воздухом, забираемым снаружи. В саму систему он попадает через отверстия в вытяжке в виде решетки.

Короб воздухозаборника, расположенный в задней части моторного отсека и изолированный от него резиновым уплотнением, отделяет воздух от дождевой воды. Последний вытекает наружу, а воздух проходит в обогреватель. Отверстие в нем закрыто крышкой воздухозаборника. При движении автомобиля часть воздуха отводится по воздуховоду из бокса к центральным воздухораспределителям, расположенным на .

Устройство печки в ВАЗ-2107

Сам отопитель находится в салоне автомобиля ВАЗ 2107 и крепится к перегородке моторного отсека 4-мя штифтами. Место соединения с кузовом автомобиля уплотнено резиновым уплотнителем. Печка состоит из:

  • кожух вентилятора,
  • кожух радиатора с крышкой воздухозаборника,
  • кожух вентилятора с крышкой диффузора.

Воздух, проходящий через отопитель, нагревается при необходимости жидкостным радиатором, который расположен в кожухе.читайте как заменить кран отопителя.

Имеет патрубки: входной и выходной. Их выводят в моторный отсек и подключают к системе охлаждения двигателя автомобиля. Резиновым уплотнителем отверстие их выхода уплотнено. Он крепится двумя саморезами. Кран отопителя встроен во впускную трубу. Он регулирует подачу охлаждающей жидкости. А управлять им можно гибким стержнем от рычага в блоке управления системой вентиляции. Последний расположен на приборной панели.

Вентилятор печки ВАЗ 2107 устанавливается под радиатор.Его электродвигатель с крыльчаткой установлен на 2 упругих подушках, размещенных в направляющем кожухе. В цепь питания двигателя встроен дополнительный резистор. Предусмотрен двухскоростной режим вращения вентилятора, который можно включить переключателем на панели приборов, имеющим три рабочих положения.

Воздуховоды, отходящие от корпуса вентилятора печки, направляют воздух не только к дефлекторам обдува боковых стекол, но и к воздуховоду обдува лобового стекла.

Поток воздуха можно контролировать, закрывая и открывая крышки и заслонки нагревателя.Сама крышка воздухозаборника и заслонки воздуховодов управляются тягами от рычагов на блоке управления. А вот крышка воздухораспределителя кожуха управляется рычагом, который на ней расположен.
Схема устройства печки представлена ​​на фото 1.

Детали системы вентиляции и отопления автомобиля ВАЗ 2107
1 — тракт обогрева левого бокового окна; 2 — воздуховод обогрева ветрового стекла; 3 — кожух радиатора отопителя; 4 — крышка воздухозаборника;
5 — радиатор отопителя; 6 — кран отопителя; 7 — выпускной патрубок радиатора; 8 — подводящий патрубок радиатора; 9 — тракт обогрева правого бокового окна;
10 — дефлектор; 11 — заслонка воздуховода; 12 — крышка воздухораспределителя; 13 — кожух направляющего вентилятора; 14 — вентилятор отопителя;
15 — рычаг крышки воздухораспределителя; 16 — кожух вентилятора отопителя; 17 — тяги управления; 18 — кронштейн рычагов управления; 19 — центральный воздуховод

Среди основных неисправностей системы отопления ВАЗ 2107:

  • течь радиатора, крана, патрубков или соединений между ними;
  • неисправность переключателя доступных режимов работы электровентилятора,
  • повреждение проводов устройства или окисление их соединений;
  • Поломка электровентилятора.

При более сложных неисправностях может потребоваться.

Модернизация отопителя ВАЗ 2107

Всем автомобилистам известно, что печка ВАЗ 2107 плохо греет, да и работает шумно. Поэтому он часто подвергается модернизации. Много советов по улучшению этого устройства с фото и видео в интернете. Большинство автовладельцев пытались улучшить работу печки своими руками. Однако это не произвело должного эффекта. Например, вы можете самостоятельно:

  • герметизация стыков воздуховодов с патрубками,
  • перераспределение воздушных потоков.

Но температура в салоне в целом останется прежней. Но для того, чтобы в салоне стало тепло и комфортно, требуется увеличение количества тепла, подаваемого с помощью радиатора. Вся проблема кроется в заводском вентиляторе печки, который слишком мал и не создает необходимого потока воздуха. В связи с этим требуется замена вентилятора.

Если сравнить вентиляторы двух моделей автомобилей, то можно увидеть, что мотор печки ВАЗ 2107 при вращении с частотой 3000 об/мин потребляет ток около 4.5 А. Моторчик вентилятора на ВАЗ 2108 при 4100 об/мин потребляет 14 А. далее:

  1. В салоне снимается нижняя часть печки — кожух, на котором сверху закрепляется штатный вентилятор.
  2. Стандартный электровентилятор полностью съемный и больше не нужен.
  3. Аккуратно срезан один из аэродинамических гребней, который подает воздух к ногам водителя и пассажира, так как мотор от модели 2108 намного длиннее.
  4. Крыльчатка убрана, и все функции переданы стандартному пятилопастному вентилятору.
  5. Отверстие в крыльчатке немного увеличивается в диаметре, в него аккуратно просовывается новый вал. Важно следить, чтобы новая конструкция надежно заняла новое место.
  6. Перед установкой нового вентилятора необходимо подключить его напрямую и проверить, работает ли он.
  7. Заменён встроенный резистор, основная задача которого обеспечить относительно тихую работу вентилятора. Новый вентилятор из-за большого количества транспортируемого воздуха создает сильный шум. Лучший способ замены — резистор, установленный на автомобиль ВАЗ 2108.
  8. Выключатель вентилятора заменен на модель от того же автомобиля, что и вся конструкция. Причина в том, что при длительной работе на плиту подается совсем другой ток, в результате чего штатная кнопка включения через некоторое время просто расплавится.

Шум от обновленного устройства будет чуть выше заводского, но этот недостаток в холодное зимнее время практически незаметен после доработки отопителя.

Эксплуатация и уход за радиатором печки ВАЗ 2107

В осенне-летний период эксплуатации автомобиля внутри радиатора отопителя скапливается накипь.В результате снижается эффективность системы. Но эту неисправность можно устранить. Достаточно разобрать плиту и почистить ее. Вы можете сделать этот простой ремонт самостоятельно.
Для этого вам понадобятся:

  • 2 новых червячных хомута;
  • 2 новые резиновые прокладки;
  • ключи;
  • охлаждающая жидкость;
  • Сосуд для сбора отработанного теплоносителя.

Порядок работы следующий:

  1. Двигатель необходимо заглушить и дать ему остыть.
  2. Под все трубы подкладывается тряпка или тряпка.
  3. Ослаблены хомуты выпускного и подводящего шлангов охлаждающей жидкости в моторном отсеке.
  4. Шланги снимаются с патрубков и крана; под них нужно заранее поставить емкость.
  5. Торцовым ключом на 7 отворачиваются саморезы крепления уплотнителя, которые в последствии необходимо выкрутить.
  6. Тяга привода крана печки и кожух вентилятора отсоединены.
  7. Патрубки радиатора выводятся из отверстия в перегородке моторного отсека.
  8. Накидным ключом на 10 откручиваются болты выпускного патрубка радиатора, после чего снимается сам патрубок.
  9. Заменена новой резиновой прокладкой, уплотняющей фланцевое соединение. 11. После снятия крана нужно прочистить патрубки, шланги и сам кран.
  10. Промывку радиатора можно произвести способом, показанным на видео.

12. Все снятые прокладки и хомуты заменяются новыми.

Система отопления должна быть собрана в обратном порядке.Кран отопителя перед заливкой до необходимого уровня новой охлаждающей жидкости переводят в правое крайнее положение. После доливки жидкости проверьте герметичность всех соединений. При обнаружении течи хомуты следует подтянуть.

Дополнительную информацию можно найти в разделе вентиляции и отопления и на

Пытаясь доработать отопитель ВАЗ 2107 без необходимой базы знаний, добиться эффективного результата невозможно. Многие автолюбители пытаются перераспределить поток воздуха или, например, загерметизировать стыки шлангов воздуховодов, но результат остается прежним – температура в салоне не меняется.Чтобы чувствовать себя комфортно, нужно действовать кардинально и увеличить подачу горячего воздуха через радиатор печки.

Но есть небольшой нюанс: на ВАЗ 2107 установлен слишком маленький вентилятор, поэтому создать внушительный поток воздуха проблематично, а значит нужно установить вентилятор большей мощности. Оптимальный вариант при доработке отопителя использовать вентилятор от ВАЗ 2108.

Приступим к работе и начнем с тщательной подготовки. Снимаем нижнюю часть печки с салона автомобиля ВАЗ 2107.Мы навсегда удалим стандартный электровентилятор. Чтобы мотор от восьмой модели плотно сел на кожух, необходимо срезать один из аэродинамических гребней (который направляет воздух к ногам).

Приступаем к доработке крыльчатки. Функции этого элемента должны возлагаться на стандартный пятилопастной вентилятор. Увеличиваем отверстие в крыльчатке и вставляем в него вал от нового электродвигателя. Обратите внимание, чтобы вся конструкция встала на место.

Перед тем, как модифицировать ТЭН, не забудьте напрямую подать питание на двигатель и проверить его работу. Заключительный этап- решение вопроса с резистором. Необходимо обеспечить максимально тихую работу печки, ведь усовершенствованный обогреватель подает слишком много воздуха, в результате образуется гул. Проблема решается просто: меняем штатный резистор на аналог от восьмерки. Также стоит установить выключатель электровентилятора от ВАЗ 2108.

Зимой вы сразу почувствуете преимущество улучшенной печки Ваз 2107, простота доработки и что в результате.

Как сделать сайлентблок на ваз 2107. Как сделать тюнинг и усиление подвески автомобилей ваз

Автомобиль ВАЗ 2107 – классика советского и российского автопрома. Миллионы таких машин потрескались на просторах нашей страны и ближнего зарубежья. Владельцы стараются улучшить их характеристики, для чего делают тюнинг разных деталей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на модели ВАЗ 2107 не отличается ни надежностью, ни практичностью.

1 Тюнинг подвески автомобиля ВАЗ 2107

Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная. Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина становится ощутимой, возникает перегрузка, а в некоторых случаях колеса начинают задевать арки. Именно поэтому после повышения жесткости и замены некоторых узлов подвески управляемость автомобиля и общий уровень комфорта значительно улучшаются.

Сумма подвески зависит от финансовых возможностей и желания конкретного автовладельца.При солидном бюджете и обращении в тюнинг-мастерскую можно серьезно «прокачать» переднюю и заднюю подвеску и получить на выходе спортивный автомобиль с улучшенными характеристиками. Однако многие пытаются модернизировать подвеску на ВАЗ 2107 своими руками, затратив минимальное количество финансов и получив максимальный эффект от проделанной работы.

2 Особенности модернизации передней и задней подвески

Для повышения жесткости передней подвески многие прибегают к установке рессор от отечественного внедорожника.Нива 2121. Они прекрасно вписываются в техническую схему подвески «семерки» и обеспечивают большую жесткость. Пружины от Нивы подходят и для задней подвески, при этом их можно установить с подрезкой или без (некоторые вырезают один-два витка для подрыва клиренса) и обязательно заменить резиновые амортизаторы.

Далее необходимо заменить заводские амортизаторы. Что именно выбрать, также зависит от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, например Икон. и можно установить спортивные амортизаторы Bilstein. Правда, во втором случае цена будет значительно выше. Лучше всего при переписке подвески установить газомасляные амортизаторы. Обладают фиксированным стержнем и придают большую эластичность передней части автомобиля.

С новыми пружинами и амортизаторами машина будет больше сдаваться на поворотах. Для снижения кренов до минимального уровня следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с повышенной степенью жесткости.При этом можно установить дополнительные стабилизаторы или просыпать по два заводских с каждой стороны.

3 Дополнительные изменения для улучшения управляемости

После изменений передней и задней подвески Есть смысл подумать об улучшении рулевого управления. Самый простой вариант – установить рулевую колонку от той же Нивы. В этом случае можно установить электроусилитель руля, который нужно будет уметь «подгонять» к новой колонке. Эти изменения лучше доверить профессионалам, при этом они не являются обязательными, могут служить лишь дополнительной «опцией» для улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.

Не лишним будет позаботиться об усилении тормозов, штатные тормоза рекомендуется заменить на дисковые аналоги.

Кроме того, стоит поменять заводскую резину, особенно если у вас на автомобиле стоит шина отечественного производства. Резину лучше выбирать «классическую», хотя все зависит от ваших предпочтений — низкопрофильная и широкая резина способны добавить управляемости, но снизить комфорт.

Какую резину выбрать, зависит от бюджета, но лучше иностранного производства.После всех вышеперечисленных изменений в обязательном порядке следует произвести сход-развал. При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования Тюнинг подвески можно произвести своими руками.

Стремление к тюнингу начинается с дискомфорта, когда все как надо, а что-то не то. А остальные действия уже зависят от самого водителя — кому-то хватит комбинаций приборов с оригинальными дизайнерскими шкалами, а кому-то захочется модернизировать чуть ли не каждый элемент автомобиля.

Из-за большого спроса на тюнинг тех или иных элементов, магазины, просто переполненные разнообразными аксессуарами, автомастерам пришлось набирать специалистов по части тюнинга разной сложности, а на прилавках киосков появились тематические издания.

Наша статья не будет изобиловать гигантскими картинками, так как ставка сделана именно на информацию, а не на изображения.

Каждый автолюбитель хочет, чтобы его автомобиль был идеальным во всех аспектах, начиная от элементов салона и заканчивая двигателем.

По большей части усовершенствование автомобиля останавливается на установке аэродинамических элементов, спортивных замков, глушителей, рулевого управления и сидений. Нет ничего зазорного, в желании видеть свой автомобиль не таким, каким его задумал производитель. Здесь все упирается в вкусы каждого человека. Однако важно знать меру, так как чрезмерное увлечение тюнингом делает вид автомобиля несколько странным и непонятным.

Есть и другие любители тюнинга, которые мечтают об улучшении двигателя.Они просто мучают двигатели автомобилей, расширяя рабочие объемы, степень сжатия, модернизируют ЦСМ и ГДМ, проводят чип-тюнинг, ставят нитро и прочие элементы. Но уже стоит хорошо подумать, ведь такие методы, увеличивающие вместимость транспортного средства, требуют и повышают ответственность перед владельцем в виде дополнительных обязательств.

Причина в том, что любое, даже слабое транспортное средство само по себе опасно, а если автомобиль просто огромной мощности, не сравнимой с тормозной динамикой, то уже стоит задуматься.Как себя защитить и как уберечь других от возможных опасностей? Неверно полагать, что автолюбитель, решивший увеличить мощность мотора, будет ограничивать себя в скорости движения, ведь такие операции делаются для выдавливания из мотора всех сил. Скорость возрастет, и любая серийная единица просто не справится с поставленными задачами. Подвеска и ее усредненные характеристики совершенно для этого не подходят, тормозят и доходят до критического режима работы.Стандартные шины не в состоянии обеспечить машине филигрань, которая необходима при интенсивном управлении на высокой скорости.

Однако в целом модернизация подвески несет в себе такие преимущества, как уменьшение поворотов кузова при прохождении поворотов, практически полностью исчезает продольная и поперечная раскачка и ряд других нюансов. К тому же подвеска в целом становится очень стабильной.

Проблемы с настройкой

Когда на скользкой дороге Поток автомобилей настигает глухой тонированный автомобиль с приподнятой кормой, на работу спасателей, у которых автомобиль попал в железобетонные кочки, соблюдается десять минут.После этого нельзя задать достаточно очевидный вопрос. Старая мудрость на счет того, что не стоит набирать большую скорость без должной уверенности, будет актуальна во все времена. В таких случаях остается посоветовать банальное правило — никогда не превышайте скорость вопреки своему желанию.

Профессионально заточенный инструмент требует уверенной и твердой руки. Поэтому подход к целесообразному использованию всех резервов экстремального аппарата должен быть настолько серьезным, насколько серьезно врачи относятся к своей работе в процессе проведения операций.Качественный скальпель станет бесполезным и опасным в руках любителя, никогда не открывавшего учебника по анатомии. Так как профессиональные навыки вождения важны гораздо больше, чем форсированный двигатель, эталонная подвеска и доработанные тормоза.

Для каждого водителя важны такие качества, как спокойствие и терпение по отношению к другим водителям или пешеходам. Не нужно включать сигнал для пешеходов об и без, не нужно пугать их набирая скорость, за горящей зеленкой.Также более деликатно следует относиться к водителям, для которых автомобиль может привести к стрессу. Старушкам, детям, молодым матерям тоже нужно быть снисходительными. Конечно, после суетливого дня об этом легко забыть, и хочется, чтобы все они двигались быстрее. Но все же нужно понимать, что городские улицы — не самое подходящее место для быстрого разгона.

Перед тем, как сесть за руль транспортного средства, стоит подумать о таких нюансах: выдержит ли прокладка между рулем и сиденьем такой мощности, которая способна справиться с блокировкой головки блока? Если вы не можете утвердительно ответить на этот вопрос, то лучше не использовать весь потенциал автомобиля в один присест.Ну а если амбиции бьют через край, есть смысл посетить школу ориентированного вождения. С учетом ситуации на отечественных дорогах будет очень и очень кстати. По окончанию исследования водителю будет мало вреда за газ, все не продумав заранее. Ведь человеку свойственно приобретать не только конкретные навыки, меняется отношение к вождению автомобиля в целом как к явлению.

Перед тем, как приступить к доработке автомобиля, важно точно знать, что это будет, насколько кардинальными будут изменения и что они с собой несут.Одно дело поставить накладки педалей с хромированной ручкой на коробку передач, спортивные кресла и руль. А вот вмешательство в конструкцию мотора, подвески, тормозов и кузова — совсем другое дело. Хотя обе ветви подпадают под одну категорию.

Важно, чтобы автомобиль был модифицирован. Сделать из раритетных автомобилей рядом спортивные автомобили можно, но смысла в этом практически нет. Поставить мощный двигатель на раритет — только половина дела, чтобы реализовать свой потенциал не повредив и др., потребуется конструкция автомобиля как таковая.Истинных любителей этого класса, понятное дело, никто не остановит, но рядовому автолюбителю эта затея покажется трудновыполнимой и не по карману. Поэтому выбор должен быть окончательным и сложным. Такой процесс, как тюнинг подвески, требует соблюдения определенной природной последовательности. Главное сделать все логично, благодаря чему транспорт приобретет новый характер, степень жесткости которого упирается в пожелания владельца.

Также стоит обратить внимание на тормозную систему.Есть смысл работать на стоке.

В дальнейшем приступайте к постройке мотора. На данный момент для деятельности предоставляется обширный выбор: начиная от многогабаритных модификаций стандартного мотора и заканчивая более мощным вариантом. Здесь тоже все упирается во вкусы и приоритеты владельца.

После получения двигателя с другими характеристиками возникает необходимость получить двигатель в сборе с трансмиссией, чтобы получить максимальную отдачу.Как известно, стандартная коробка в сочетании с обновленным двигателем будет мешать слаженной работе системы, поэтому потребуется подбор рядов и передаточных чисел.

Как вариант, можно заранее рассчитать, отталкиваясь от мощности двигателя, рассчитать необходимые параметры трансмиссии и торможения. Определившись с условиями эксплуатации автомобиля, нужно произвести подбор оптимальных характеристик подвески, в том числе колес и шин.

Наблюдение за С.шасси, можно приступить к внешней и внутренней отделке. Выбор тоже обширный: уникальные световые приборы, аэродинамические решения, прорисовка изображений и другие интересные вещи. Изменения салона тоже сложно назвать чем-то невероятно сложным – дополнительные приборы, спортивные кресла и руль, разнообразные накладки и органы управления, коврики, а также множество других элементов, придающих автомобилю индивидуальности.

Первый этап модернизации подвески

Людей, всегда мечтавших о безграничной свободе, всегда привлекала идея дальних путешествий.Однако есть много гуляющих, куда нельзя ходить, потому что человеку приходилось приручать лошадей. Пути в одиночку оказались опасными и скучными, и бедняк уже не в состоянии кайфовать самостоятельно больше, чем один-два человека. И это не говоря о дорожной косынке — ведь она пришла к людям и пришла о повозке. В перерыве между любовью к красоте окружающих пейзажей людей все чаще и чаще посещали мысли об удобстве поездок, что и послужило причиной появления кожаного ремня.На смену ремню пришли пружины. Но потом их вытеснили более практичные вариации из металла.

Спустя много лет заменили лошадей. паровые машины И первые двигатели.

Скорость увеличивалась все больше и больше, так как возросли требования к средствам передвижения и водителям. Основными факторами были безопасность, управляемость, плавность хода, комфорт и долговечность. Потребовалась полная доработка не только конструктивных особенностей подвески, но и самого автомобиля.

Элементы подвески можно разделить на: основные и дополнительные.Разделены основные характеристики на стальные изделия, газовые и пневматические элементы, резиновые, а также пластмассовые изделия. Их задачей является удержание кузова в определенном положении и обеспечение упругого взаимодействия автомобиля с дорогой.

К дополнительным элементам относятся шарниры, соединяющие элементы подвижного типа в подвеске с корпусом. Они необходимы для подавления колебаний и вибраций в высокочастотном диапазоне.

Если говорить о конкретных элементах — пружинах, то они делятся на линейные и прогрессивные.В первом случае жесткость пружины изменяется пропорционально изменению длины. Эти винтовочные пружины с фиксированным шагом и толщиной штока рассчитаны на безопасную и максимально комфортную езду по ровной дороге.

Во втором случае жесткость пружины изменяется независимо от изменения длины. Бывают цилиндрические формы с переменным шагом. Свое название они получили из-за значительного увеличения жесткости в процессе сжатия, позволяющего избежать набивки и повысить управляемость автомобиля.

Важно отметить составные упругие элементы, состоящие из пары пружин различной жесткости. Их разделяет специальная шайба с необходимым уровнем упругости или жесткости.

Этот вариант позволит вибрировать от малых колебаний, за счет работы упругого элемента малого диаметра стержня и с малым шагом. Благодаря второй, более жесткой пружине исключается поломка подвески при больших повреждениях на дороге. В результате автомобиль получит хорошую управляемость, не жертвуя при этом комфортом.

Амортизаторы

Эти элементы необходимы для того, чтобы гасить колебания кузова, вызванные неровностями дороги или силами инерции. Не допускать колебаний колес, шин, колесных тормозных механизмов, осей, мостов, балок, ступиц, а также рычагов относительно кузова.

Именно эффективность его рабочего процесса влияет на комфорт и безопасность, так как помимо снижения вибраций в его задачи входит обеспечение надежности контакта колес с дорожными полотнами.

Наиболее распространенные в современных подвесках Стальные гидравлические и гидропневмоамортизаторы, отличающиеся надежностью, эффективностью и технологичностью.

Их рабочая сила подразумевает преобразование определенного количества кинетической колебательной энергии в тепловую и рассеивание тепла. Количество этой энергии зависит от массы автомобиля, жесткости пружины и частоты колебаний. По принципу действия, основанному на вязкости и сжимаемости жидкости.

Амортизаторы можно разделить на три разновидности:

  • Решения двухтрубного гидравлического типа.
  • Решения двухтрубные гидропневматического типа.
  • Решения гидропневматического типа.

Если говорить о двухтрубных пневматических амортизаторах, то они уже давно стали классическими представителями семейства гидравлических вариаций.

Двухтрубные варианты отличаются соответствием осей цилиндров. Внешний цилиндр называется баком, а внутренний не имеет другого названия.Цилиндр представляет собой подвижный поршень, на котором установлен перепускной клапан. В нижней части цилиндра размещены перепускной и компрессионный клапаны, каждый из них был смонтирован в отдельном корпусе. Весь объем цилиндра заполнен амортизирующей жидкостью, бак только на две трети, а свободное пространство над жидкостью заполнено воздухом.

Процесс демпфирования осуществляется за счет гидравлического сопротивления воде при циркуляции по системе клапанов. Сопротивление, как и уровень жесткости, регулируются вышеупомянутыми клапанами.Байпасный клапан позволяет жидкости течь в определенном направлении.

В процессе сжатия амортизатора вода из области под поршнем перетекает в область над поршнем, а объемы жидкости, вытесненные частями набегающего штока цилиндра, попадают в бак снаружи. Во время отсутствия процесс идет в обратном порядке.

Необходимо подробно остановиться на однотрубном гидропневматическом амортизаторе, именуемом «газовым» амортизатором.

По принципу действия аналогичен двухтрубному варианту: демпфирование осуществляется за счет прохождения жидкости по калиброванным компрессионным и отсекающим клапанам. Кроме того, каждый клапан расположен на поршне, а единственный патрубок выполняет роль и корпуса, и цилиндра, ведь бак как таковой отсутствует. Теперь стоит поговорить о физике. Жидкость сжать нельзя, а в случае с газом все иначе — его можно сжать.Такое свойство привлекли дизайнеры в процессе разработки элементов. Они разместили отводящий поршень на дне цилиндра, а также закачали в образовавшиеся объемы нейтральный азот. В результате объем жидкости, вытесняемый поршнем в процессе сжатия, компенсируется сжимаемым газом, находящимся ниже разделительного поршня.

В последнее время пытаются внедрить, а в ряде случаев уже внедряют серийно амортизаторы, управляемые электронными технологиями.Кроме того, системы работают с управлением полуактивного типа, благодаря чему амортизатор регулируется в зависимости от скоростного режима автомобиля.

Подержанные конструкции

Как известно, всегда есть куда стремиться, даже если путь к желанию не всегда очевиден.

Поэтому каждое новое техническое решение удивляет своей выверенной сложностью или простотой, но обе категории являются приоритетными для модернизации качеств автомобиля. Каждую из доступных подвесок мы изучить не сможем, поэтому стоит остановиться на самых известных.

Важно отметить, что подвеска делится на два основных типа: зависимая и независимая. Первые применяются на грузовых автомобилях и тяжелых грунтовых дорогах, поскольку не являются краеугольным камнем статьи. Но наиболее подходящим для данной статьи является независимый тип, так как он используется в легковых автомобилях.

Наиболее распространены конструкции независимой подвески заднего моста с продольными, поперечными или косыми рычагами.

Передний I. Задний мосты Могут использоваться в корпусах стоек MacPherson, верхних и нижних А-образных поперечных рычагов и косых рычагов.

Всем им свойственны разнообразные кинематические возможности, а также плюсы и минусы, на которых нет особого смысла заострять внимание. Но в случае общих требований лучше помнить к системе.

Каждый знает, что характеристики подвески напрямую связаны с различными параметрами конкретных деталей и их взаимодействием. Производители серийных автомобилей всегда делают выбор в пользу усредненных вариантов. Никто не будет снижать уровень безопасности в угоду комфорту, да и репутация от таких действий будет испорчена.В то же время крах комфорта в угоду безопасности — тоже крайне нерациональное решение.

Потому что производители пытаются добавить некий компромисс, способный удовлетворить среднестатистического потребителя.

Если говорить о теме требований к обычному транспорту, то мы не будем их затрагивать и обратим непосредственно к рассматриваемому предмету.

Для получения требуемой отдачи будут заменены характеристики элементов упругого и демпфирующего типа.Начать стоит с упругих элементов.

Мягкость рессор и крупная подвеска – залог высокой плавности хода, достаточной свободы продольных колебаний кузова и приемлемого контакта колес с дорожным покрытием. Однако есть один важный недостаток, касающийся мягкости пружины.

Этот фактор является причиной больших тел при повороте и снижения способности шины реагировать на силы бокового типа. Иными словами, при повороте транспортное средство будет уходить с намеченной траектории, что делает скоростное прохождение весьма проблематичным.Отсюда следует, что для быстрой езды требуется подвеска с большой жесткостью и короткая.

Как это сделать? Ответ достаточно прост – за счет установки модифицированных пружин и амортизаторов. Кроме того, можно посмотреть на прогрессивные пружины, что полезно, если желателен клиренс автомобиля.

Если говорить о демпфирующих решениях, то амортизаторы с жесткостью способствуют отличному контакту колес с дорожным покрытием, с небольшими потерями в плавности хода.

О пользе амортизаторов и пружин можно говорить долго, но стоит уменьшить невесомые массы. Именно таково назначение легкосплавных и кованых дисков. Также стоит отметить покрышки, ведь высокопрофильная резина способна снизить практически любые переделки в подвеске вне зависимости от ее жесткости.

В первую очередь это уменьшение кренов кузова при прохождении поворотов, практически полностью исчезает продольная и поперечная раскачка и ряд других нюансов.К тому же подвеска в целом становится очень стабильной.

Кроме того, автомобиль будет яростно реагировать на те или иные повороты руля, теряя характерную для верхних механизмов посадку при перестроении, на более резких реакциях будут доминировать лязги. Также стоит отметить, что клиренс будет уменьшен, тем самым напоминая спорткары

.

Возможные проблемы

Стоит помнить, что повышенный уровень жесткости элементов подвески не самым желательным образом скажется на кузове: возрастут динамические нагрузки, которым будут подвержены силовые элементы, кузов будет сильнее вибрировать.Так как при движении по неровной поверхности расходуется такое же количество энергии, как и в случае с мягкой серийной пружиной и амортизаторами в подвесках с длинным, но меньшим ходом, а такая особенность способствует снижению ресурса кузова , способствующие преждевременному разрушению шаровых опор, шарниров, подушек двигателя.

При значительно уменьшенном зазоре не рекомендуется по понятным причинам. А в городских условиях можно случайно зацепиться за что-нибудь нижним бампером или рычагом подвески.В лучшем случае это будут мелкие камни.

Однако проблема с клиренсом не так страшна, как может показаться. Многие фирмы, занимающиеся продажей элементов, для рассматриваемого элемента изготавливают комплектации, включающие амортизаторы и пружины с заранее подобранными характеристиками. Кроме того, разработки, способные регулировать клиренс и уровень жесткости, представлены в быстрой теме и в широком ассортименте. Отсюда следует, что вы можете получить надстройки фактически для самых разных условий использования, тем самым удовлетворяя одним набором любые запросы.

«Семерка» — последний заднеприводный автомобиль в модельном ряду ВАЗ. Передняя подвеска ВАЗ 2107 имеет меньше деталей, чем «старшие» переднеприводные модели, потому ее ремонт проще.

Устройство передней подвески ВАЗ 2107

«Семерка» оснащена независимой подвеской, состоящей из верхнего и нижнего рычагов, пружин и амортизаторов с каждой стороны. Нижние рычаги связаны между собой через стабилизатор поперечной устойчивости.

Ось нижних рычагов жестко прикреплена к поперечине (балке), которая закреплена на передних корпусах кузова.Роль осей верхних рычагов выполняют болты крепления, которыми рычаги прикручены к стойкам брызговиков.

Подвижность рычагов обеспечивается за счет резинометаллических шарниров — сайлентблоков.

Ступица колеса прикручена к твильному кулаку, который удерживается на концах рычагов за счет шаровых опор (верхней и нижней). Он обеспечивает повороты колес вокруг вертикальной оси.

Пружины передней подвески, сглаживающие неровности при движении по неровностям дороги, стойки между нижними рычагами и брызгами.Чтобы пружины не смещались во время езды, их края вставляются в опорные чашки.

Амортизаторы, поглощающие энергию колебаний, крепятся к корпусу к нижнему рычагу, а их штоки прикручиваются к брызговикам через резиновые подушки.

Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с рычагами и лонжеронами через резиновые втулки для исключения прямого контакта металлических деталей и компенсации ударных нагрузок.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2107

Ремонт или замена передней подвески ВАЗ 2107 требуется в случае износа или поломки ее деталей.Наибольший износ имеют резиновые и резинометаллические втулки, амортизаторы и шаровые опоры. Поломка последнего наиболее опасна, так как поворотный кулак в таких случаях проворачивается вместе с колесом, и машина теряет управление.

Для определения поломки необходимо произвести осмотр и диагностику состояния передней подвески.

Осмотр заключается в проверке отсутствия утечек масла из амортизаторов, состояния резиновых частей деталей и целостности пружины.

Проверка деталей передней подвески ВАЗ 2107

Состояние амортизаторов проверить просто: он сильно давит на крыло, заставляя пружину и амортизатор сжиматься и отпускать. Машина должна вернуться в исходное состояние и больше не раскачиваться.

Состояние шаровой опоры можно оценить, проверив задние части с нагруженной и ненагруженной подвеской.

Все резиновые детали (пыльники, втулки, сайлентблоки) подлежат замене при первых признаках износа или повреждения.Сайлентблоки также подлежат замене при наличии рычага на оси.

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Для замены шаровых необходимо поддомкратить и снять колесо. Затем откручиваем гайку крепления кулака в поворотном кулаке Палец опоры и оплачиваем последней.

После этого можно открутить опору от рычага и снять вместе с пыльником. Осталось установить новую шаровую опору с новым пыльником и произвести сборку, выполнив предыдущие операции в обратном порядке.

После замены шаровых желательно отрегулировать углы установки передних колес (развал-схождение).

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Ремонт передней подвески ВАЗ 2107 часто требует замены сайлентблоков. Для проведения этой операции необходимо снять верхний рычаг. Сайлентблоки нижнего рычага можно менять, не снимая рычаг с автомобиля.

Сайлентблоки обрабатываются из рычага и набиваются специальным съемником.Чтобы снять верхний рычаг, нужно нажать на палец опоры.

Сайлентблоки нижних рычагов можно заменить, отвернув гайки на оси рычага. Снимать нижние рычаги стоит только для замены новыми. Но такая операция обычно требуется только при ликвидации последствий аварии.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Передние амортизаторы ВАЗ 2107 ремонту не подлежат, поэтому в случае плохой работы или наличия масла буров меняют их на новые.Для их замены достаточно открутить две гайки крепления на нижнем рычаге и гайку, фиксирующую амортизатор в чаше брызговика. Амортизаторы снимаются и вставляются через отверстие в нижнем рычаге. Чтобы достать или вставить амортизатор, его нужно сжать.

Замена передних рессор ВАЗ 2107

Замена рессор передней подвески производится после снятия амортизаторов и раскладывания стабилизатора поперечной устойчивости (последний препятствует свободному перемещению рычагов).Также для замены пружины следует ослабить гайки крепления оси нижнего рычага.

Для максимального разведения нижнего рычага и освобождения пружины необходимо развести палец нижней шаровой опоры с поворотного кулака.

Новую пружину перед установкой необходимо сжать и зафиксировать специальными стяжками.

Сборка узла производится в обратном порядке. Стяжки с пружины можно снимать только после закрепления шара в кулаке шарнирного соединения.

Подробнее о замене пружин вы можете прочитать

Ремонт подвески ВАЗ 2107 не представляет особых сложностей и не требует особых знаний и особой квалификации. Вопрос только в наличии в гараже специального инструмента (съемники и стяжки) и смотровой ямы.

Вот видео о полной разборке и правильной последовательности передней подвески

Не думайте, что установкой доборных элементов Автоконструкциями занимаются исключительно любители тюнинга.

Его часто делают многие автовладельцы, дабы придать отечественному автомобилю, например автомобилю ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимых водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобиля ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных подвесок на многие автомобили ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что установка их на ВАЗ 2101 и 2112 будет отличаться.

Самый популярный элемент, широко используемый многими владельцами российских автомобилей, это передняя поперечная стойка.

Его установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем крепления между стойками стаканов.

Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие проставок способствует устранению «плавающей» геометрии рычагов подвески, возникающей при сильных ударах о дорожные поддоны или неровности.

Основная причина, по которой многие автомобилисты, в частности владельцы автомобилей ВАЗ производят подобные доработки, заключается в недостаточной жесткости кузова, что способствует ухудшению управляемости, возникновению ощущения «вялости» руля и проявлению чрезмерных кренов возникающие в результате маневров.

Выявляется исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с ездой по проселочным дорогам.

Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкли к спокойной неторопливой езде, этих недостатков могут не заметить.

Стойка представляет собой металлический стержень достаточной толщины, либо фиксированной длины, который предназначен для конкретных моделей автомобилей, либо наделен возможностью пространственной регулировки, что способствует установке элемента на разные автомобили.

Его установка производится при установке машины на ровную поверхность путем навинчивания нескольких гаек на верхние шпильки амортизируемых опор.

Если по каким-либо причинам наблюдается несоответствие отверстий крепления, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужную сторону.

Установка поперечной штанги имеет определенное значение. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузова, благодаря улучшенной устойчивости к скручиванию.

Опора вспомогательной силовой установки

Целью дополнения штатных опор двигателя еще одним вспомогательным модулем является минимизация амплитуды колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных бугров или ям.

Его наличие устраняет так называемые «когти» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному переключению передач при передаче.

Это значительно снижает риск неприятных происшествий, напрямую влияющих на безопасность.

Как правило, установить этот компонент самостоятельно сложно.

Требует определенного навыка, который не всегда имеется у рядового автомобилиста.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой, существенно улучшает условия работы электронного модуля, гасит его с дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата Часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор задней балки

Элемент по своему назначению рассматривает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным покрытием при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами амортизаторы при движении по неровностям одним из колес.

Дело в том, что при вставлении в глубокие выбоины происходит крайне сильное зависание, нередко приводящее к поломке штока задней амортизирующей стойки.

При работе на сжатие амортизатор, наоборот, излишне подвержен разрыву, что серьезно влияет на его долговечность.

При усилении этого не происходит. Результирующий силовой удар распределяется между обоими колесами с образцовым соотношением 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и др.

Установка усилителя луча не должна вызывать проблем у большинства водителей. Для этого используйте эстакаду или смотровую яму, после чего согласно инструкции закрепите брус на балке.

Единственная трудность, которая может возникнуть, это необходимость просверлить восемь отверстий в балочном здании.

Стабилизатор передний повышенной жесткости — средство, предназначенное для значительного улучшения качества управления автомобилем.

Основное отличие от стандартной детали состоит в том, что в местах крепления установлены цельнорезиновые втулки.

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она берет на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении. Именно по этой причине необходимо уделять этому узлу особое внимание не только при ремонте, но и при доработках автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более прочных и крепких механизмов.

Конструкция подвески «Семерки»

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 взята от предшественника — «копейки». Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Это двухмерный тип подвески, состоит из независимых верхних и нижних рычагов. Крепление верхних рычагов производится к стойкам брызговиков. На крестовину устанавливаются днища, которые удерживают передние лонжероны.

Для того чтобы рычаги во время движения плавно перемещались вверх-вниз, применяют резинометаллические сайлентблоки.Именно с их помощью рычаги сохраняют свою подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Для того чтобы обеспечить максимально плавный ход при движении по неровным поверхностям, используются амортизаторы и пружины. Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

  1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к повреждению амортизаторов, рычагов и пружин.Несмотря на то, что рычаги имеют усиленную конструкцию, под воздействием чрезмерных нагрузок могут появиться трещины.
  2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ сальников и вкладышей, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости.
  3. Сушка резиновых деталей, из которых состоит передняя подвеска втулки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. Чтобы его обнаружить, необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностика неисправностей путем осмотра

Даже при помощи простого осмотра можно обнаружить множество проблем в подвеске автомобиля. А если поспорить с небольшим монтажным лезвием, то без проблем вы найдете все спинки, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

  1. Оценить общее состояние всех деталей из резины.
  2. Устранить люфт в шаровых шарнирах.
  3. Поиск дефектов рычагов и пружин.
  4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работу, а также обнаружить утечку масла.

Стандартные рычаги подвески ВАЗ-2107 достаточно прочные детали, но если выполнить их усовершенствование, то можно добиться максимальной прочности.

Какой тюнинг подвески «семерки»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последний полностью срисован с Фиата-124. Поэтому многие автолюбители стараются усовершенствовать конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик.Тюнинг позволит добиться таких результатов:

  1. Повышение плавности хода.
  2. Значительно улучшить управляемость автомобиля.
  3. Значительно улучшить сопротивление при движении на высокой скорости.
  4. Повышение прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга это установка на автомобиль более качественных продуктов, которые производятся зарубежными фирмами. В частности, это касается амортизаторов, тонкий выбор которых может позволить решить массу проблем, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды.Можно сделать его как мягким и плавным, так и жестким, но более устойчивым при езде на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Устройство подвески ВАЗ-2107 позволяет устанавливать более качественные компоненты, которые позволят использовать автомобиль. Вы можете внести такие изменения:

  1. Крепление газомасляных амортизационных стоек.
  2. Ограничьте поток штока и уменьшите длину пружин.
  3. Комплект специальных видов подвески с регулировкой дорожного костюма С помощью выносных камер или винтов.
  4. Крепление автомобиля специальной конструкции нижнего и верхнего рычагов подвески, с помощью которых можно менять кастер.

Кастор — наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между центральной линией вращения колеса и вертикалью. Чем больше кастора, тем лучше управляемость автомобиля. Но при этом руль намного тяжелее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля.Увеличение кастера можно осуществить с помощью установки рычагов треугольной формы или верхних опор, имеющих смещение.

Как усилить стабилизатор?

Для того, чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор. Для этого необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, а также втулки к нему. Желательно провести полную замену передней подвески ВАЗ-2107 для достижения максимальной эффективности.Обязательно наличие сварочного аппарата во время работы. Порядок установки второго стабилизатора:

  1. Снять резинки с втулок.
  2. Металлические приветственные кольца к лонжерону.
  3. Установите резиновые ленты после охлаждения колец.
  4. Врезка дополнительного стабилизатора края не более 8 см.
  5. Снимите навесное оборудование, установленное на лонжероне.
  6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
  7. Заблокируйте весь дизайн.

Такая доработка передней подвески ВАЗ-2107 позволит значительно уменьшить крены при прохождении поворотов, а также улучшит управляемость при движении по неровным дорогам.

Улучшение рычагов

На нижних рычагах подвески автомобилей классической серии шпильки ржавеют, по этой причине они часто мутнеют. И самое обидное — это происходит при сборке узла, когда закручиваешь гайки.При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто, необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

  1. Смазать шпильки литолом перед закручиванием гаек.
  2. На резьбу, выступающую за пределы гаек, необходимо установить пластиковые колпачки.

Колпачки изготавливаются из подходящих по диаметру трубок, могут использоваться как материал с баллонами.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы ее не повредите. В том же случае, если шпильки вдруг сломались, их нужно полностью удалить. На их месте просверлите отверстия, в которые установите болты и гайки. Но самый оптимальный вариант — это нарезать резьбу и вкрутить в нее болт.

Размеры моторного отсека ВАЗ 2105. Все автомобили ВАЗ. Размеры и характеристики

Из истории

Модель разработана как замена «копейке» — ВАЗ 2101, начала выпускаться в 1980 году, относится ко «второму поколению» заднеприводных автомобилей ВАЗ.ВАЗ-2105 появился в результате серьезной модернизации ранее выпускавшихся моделей. На базе модели 2105 позже были разработаны седан ВАЗ-2107 и универсал ВАЗ-2104.

ВАЗ-2105 — базовая модель глубоко модернизированного семейства, в которое входят универсал 2104 и седан 2107 класса люкс.

Дизайн модели ВАЗ-2105 практически соответствовал европейской моде начала 1980-х годов. Это позволило модели продаваться в ряде европейских стран еще много лет.Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже в 70-х годах стали уступать свои позиции переднеприводным моделям. С момента своего появления (а сейчас и подавно) этот классический седан так и не стал престижным для многих автовладельцев и, соответственно, не стал самым массовым продуктом АвтоВАЗа. Это не мешало ему считаться самой прогрессивной конструкцией вплоть до появления переднеприводных ВАЗов.

Автомобили семейства отличаются угловатыми крыльями, прямоугольными фарами и более функциональными бамперами.В салоне модернизированная панель приборов, в которой появился вольтметр. Система вентиляции отличается от предыдущих наличием дефлекторов прямоугольной формы. Заднее стекло с электрообогревом — стандартное оборудование… Блок предохранителей и реле расположен в моторном отсеке… Комплектуется 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач. Более того, водительское кресло автомобилей этого семейства сдвинуто назад на 20 мм, что позволяет рослым водителям чувствовать себя более комфортно за рулем.

Базовая машина оснащена двигателем объемом 1300 куб. см с ременным приводом.Модификация 21051 оснащается двигателем 1,2 л, а 21053 – двигателем 1,5 л.

Салон претерпел значительные изменения: новая приборная панель, новые сиденья и обшивка дверей. Салон не очень большой – под стать всем «Жигулям», но новые материалы, подголовники передних сидений и приемлемое рабочее место водителя (сиденье водителя сдвинуто назад, что позволяет рослым водителям удобнее располагаться за рулем) производят лучшее впечатление, чем его предшественник — ВАЗ-2101. Впрочем, как и прежде, нам втроем сзади все равно тесновато.В некоторых автомобилях последних выпусков была изменена проводка в связи с оснащением приборной панелью от модели ВАЗ-2107.

С начала производства ВАЗ 2105 оснащался карбюраторными двигателями рабочим объемом 1,3 литра мощностью 64 л.с. (с ременным приводом распредвала), на эти автомобили также устанавливались 69-сильные (по старому ГОСТу) двигатели ВАЗ-21011, которые до 1986 года поставлялись масляными фильтрами типа 2101. В последующем они были заменены компактными типа 2105.Двигатели постоянно модернизировались. Позже была освоена модификация ВАЗ-21053 с двигателем ВАЗ-2103 мощностью 72 л.с. (по новому ГОСТу). Долгое время выпускалась модификация ВАЗ-21051 с 1,2-литровым двигателем ВАЗ-2101 мощностью 64 л.с. (по старому ГОСТу).

С 1982 по 1984 год вместе со стальными коромыслами распределительных валов 40Х для повышения износостойкости их азотировали вместо закалки ТВЧ, что обеспечивало повышенную коррозионную стойкость, износостойкость, высокую устойчивость к знакопеременным нагрузкам.С 1985 года стали устанавливать распредвалы с белильными кулачками. Эти валы имеют шестигранное кольцо между третьим и четвертым кулачками. С того же года 45-литровые топливные баки для бензина АИ-93 без сливных пробок вместо 39-литровых бензобаков со сливными пробками.

До 1985 года на двигатели устанавливались карбюраторы

Тип 2105 с принудительным экономайзером холостого хода (ЭПХХ), позволяющим снизить уровень выбросов угарного газа (пресловутого СО) при торможении двигателем и снижающим расход топлива.Затем стали устанавливать карбюраторы типа 21051 более простой конструкции, которые до 1987 года оснащались экономостатом. С 1986 года вместо стартера СТ-221 стали устанавливать стартер 35.3708 и дополнительное реле зажигания. Система охлаждения также изменилась. Так, с 1988 года на «пятерки» (неофициальное название ВАЗ-2105 и модификации в шоферской среде) стали устанавливать радиаторы с алюминиевыми сердечниками из двух рядов горизонтальных алюминиевых трубок круглого сечения и охлаждающими пластинами.На седанах, помимо четырехступенчатых коробок передач, с 1985 года устанавливались разработанные на их базе унифицированные пятиступенчатые коробки передач типа ВАЗ-2112, а позже — типа ВАЗ-21074. Со свертыванием на АвтоВАЗе производства маломощных моделей двигателей 1,2 и 1,3 литра в производстве осталась только самая мощная 1,5-литровая модификация ВАЗ-21053, комплектация которой может существенно отличаться внутренней отделкой (от кожзама на велюр) и др. Следует отметить, что автомобили ВАЗ 21054 выпускаются малыми сериями по специальным заказам ГИБДД, МВД, ФСБ и других спецслужб, которые дополнительно оснащаются вторым бензобаком и второй аккумулятор.

ВАЗ-21057 (Lada Riva) — модель, аналогичная ВАЗ 21053, но с правосторонней рулевой колонкой. Соответственно и расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников. Они двигаются слева направо, что обусловлено «зеркальным» механизмом привода стеклоочистителей. Это экспортная модификация с правым рулем и 1,5 л. двигатель 1992-1997 годов выпуска для Великобритании

С 2001 года принята новая программа комплектации моделей; для модели ВАЗ 2105 появилось два типа исполнения: «стандарт» и «норма».

В целом заднеприводные «Жигули» второго поколения по-прежнему пользуются устойчивым спросом у неиспорченной отечественной публики, готовой простить многие огрехи сборки и некачественные комплектующие за дешевизну и доступность запчастей. Управляемость «классики» на скользких зимниках также давно ниже мировых требований.

Модификации

    ВАЗ-2105 — 1,3 л. углевод Двигатель ВАЗ-2105 с 4-х ступенчатой ​​КПП.

    ВАЗ-21050 — 1.3 литра. углевод Двигатель ВАЗ-2105 с 5-ступенчатой ​​КПП.

    ВАЗ-21051 — 1,2 л. карбюраторный двигатель ВАЗ-2101 с 4-ступенчатой ​​коробкой передач.

    ВАЗ-21053 — 1,5 л. углевод двигатель ВАЗ-2103 или инжекторный ВАЗ-2104 с 5-ст. Контрольно-пропускной пункт.

    ВАЗ-21054 — мелкосерийная модификация, выпускаемая для ГИБДД, МВД и ФСБ с дополнительным бензобаком и аккумулятором.

    ВАЗ-21055 — 1,5 л. дизель ВАЗ-341 производства Барнаултрансмаш, мелкосерийная модификация для такси.

    ВАЗ-21057 (Lada Riva) — экспортный вариант ВАЗ-21053 с правым рулем, выпускался в 1992—1997 годах для Великобритании.

    ВАЗ-21058 — экспортный вариант ВАЗ-21050 с правым рулем, выпускавшийся в 1982—1994 годах для Великобритании.

    ВАЗ-21059 — 1,3 л. роторный двигатель ВАЗ-4132 мощностью 140 л.с.

Количество ступеней редуктора

Передаточное число главной передачи

Максимальная скорость, км/ч

165/70R13 175/70R13

Обогрев заднего стекла

Исполнение :

Четырехтактный, бензиновый, карбюраторный, четырехцилиндровый

дизель

поворотный

Тип кузова

Количество дверей

Объем багажника, дм 3

Габаритные размеры, мм:

собственный вес, кг

Колесная база, мм

Колея передних колес

Гусеница задних колес

Ведущие колеса

Дорожный просвет до днища

Зазор до балки заднего моста

Зазор до балки передней подвески

Двигатель

341- дизель

ВАЗ 4132

рабочий объем, куб.см см

Макс.мощность, кВт (при об/мин)

Макс. мощность, л. С участием.

Макс. скручивание шахты., Нм (при об/мин)

система снабжения

карбюратор

карбюратор

карбюратор

Передаточные числа коробки передач:

реверс

Разгон до 100 км/ч, с

Расход топлива, л/100 км:

расход топлива при 90 км/ч

расход топлива при 120 км/ч

городской расход топлива

Емкость топливного бака, л

Передние тормоза

диск

Задние тормоза

барабан

Тормозной путь с нагрузкой от 80 км/ч

Привод стояночного тормоза

кабель

Привод сцепления

гидравлический

Передняя подвеска

независимый

Задняя подвеска

пятизвенный

Рулевое управление

червяк-ролик

Наименьший радиус поворота

Вес буксируемого штормового прицепа.

Масса буксируемого прицепа без тормозов

Максимальный вес багажника на крышу

Максимальный подъем без разгона

Ресурс до первой кап. ремонт, км

Температура холодного пуска, С

Приборная панель

Вентилятор охлаждения

механический

механический

механический

алюминий

Наружные зеркала

Обивка сиденья

Потолок

Обивка двери

унифицированный

* — по мере поступления
** — устанавливается на спецкомплектации

(02.09.13 Антон)
Добрый день! Хотел бы отремонтировать автомобиль, в связи с чем хотелось бы узнать, от чего зависит геометрия кузова «пятерки» Жигулей?

Обычно геометрические размеры кузова ВАЗ 2105 используются для внешнего ремонта этого автомобиля. Чаще всего они входят в инструкцию по эксплуатации машины при ее покупке. Они представляют собой специальный контрольный лист для автомобиля «Жигули». Однако если транспортное средство было куплено с пробегом, далеко не пятилетним, то вряд ли стоит рассчитывать на то, что продавец приложит такие бумаги.В этом случае геометрию кузова вашего автомобиля можно узнать, обратившись к специальной базе данных современных стендов для рихтовки и контроля состояния «рамы» автомобилей.

Кроме того, в указанной документации приведены сведения о креплении различных узлов производителем, а также о размерах проемов органов управления и взаимном расположении основных деталей. Приведенные данные постоянно используются соответствующими станциями. Техническое обслуживание… С их помощью можно произвести качественный ремонт рамы ВАЗ 2105 любой сложности. Их значение сложно недооценить, ведь они несут исчерпывающую информацию о конструктивном составе кузова Лады Пятерки. Так, например, невозможно будет починить труднодоступное место на крыле автомобиля, если ничего не знать о типе крепления к другим частям кузова. И это только один из немногих примеров, причем самый упрощенный.

Руководствуясь такой инструкцией по внешней геометрии машины с указанием всех необходимых размеров элементов кузова, можно понять, как выпрямить автомобиль самостоятельно в гаражных условиях… Подробные наглядные диаграммы параметров кузова позволят подобрать оптимальное соотношение количества необходимых материалов для ремонта вмятин и других дефектов поверхностей автомобиля. Инструкция позволит сохранить прежние размеры детали для ее нормального функционирования в дальнейшем.

Кроме того, зная геометрические параметры ВАЗ 2105, вы сможете самостоятельно убедиться в качестве ремонта автомобиля, произведенного автосервисами. Таким образом, любой автолюбитель, имеющий на руках эту документацию, сможет оценить фактическое соответствие между ценой услуг СТО и уровнем их надежности.

Другими словами, повреждения поверхностей Жигулей могут быть совершенно разными. Следовательно, правила выпрямления в отдельных случаях должны быть индивидуальными. Так что в любой ситуации придется снимать даже неповрежденные детали, чтобы обнаружить повреждение скелета. И здесь, так или иначе, пригодится информация о геометрических параметрах модели ВАЗ.

Итак, основные размеры кузова:

  • диагональ проемов ветрового окна — 1375±4мм;
  • диагональ проемов задних стекол — 1322±2мм;
  • промежутки между полками оконных проемов по оси машины должны быть равными, так для переднего проема он составляет 537±3 мм, а для заднего проема — 509±3 мм;
  • разница в размерах по диагонали не должна быть более 2 мм.

Второе поколение автовазовской классики побило рекорды всех своих собратьев по продолжительности производства. Лада 2105 выпускается уже тридцать лет. Это был самый доступный и продаваемый автомобиль на российском рынке… Новый оригинальный вид Автомобиль ВАЗ, соответствующий последним тенденциям дизайнерской мысли того времени, стал самой популярной моделью.

История создания, модификации, годы выпуска

Первая коммерческая партия «пятерок» была выпущена в октябре 1979 года.Несмотря на серьезные изменения во внешнем виде автомобиля, а также некоторых его узлов, по сравнению с предыдущими моделями, кузовная основа была оставлена ​​в первозданном виде. Изменены основные внешние элементы:

  • крылья;
  • двери;
  • передняя/задняя панели;
  • фары/задние фонари;
  • передний/задний бампер.

Новая модель отличалась более стильным салоном, оригинальным салоном, новой приборной панелью с антибликовым покрытием, обновленными анатомическими сиденьями и обшивкой дверей, большими передними окнами без дефлекторов, удобным рулем… Базовая версия ВАЗ 2105 оснащалась собственным карбюраторным двигателем объемом 1,3 литра, оснащенным ременным приводом ГРМ, обладающим более динамическими характеристиками. На первые модели устанавливались маслостойкие зубчатые ремни фирмы Pirelli, а поршни имели выемки под клапаны, чтобы в случае обрыва ремня ГРМ они не сталкивались с поршнями.


Оригинальные «пятерки» с пятиступенчатой ​​коробкой передач хорошо зарекомендовали себя среди автомобилистов, но были сняты с производства из-за ненадежности отечественных приводных ремней… На их место стали устанавливать моторы от ВАЗ 21011. В 1980 году появилась модификация 21051.

В 1981 году была выпущена «пятерка» с двигателем от модели ВАЗ 21053. Затем последовали различные модификации экспортных автомобилей с правым рулем, зеркальным расположением приборов.

Особенности кузова, размеры «пятерки»

Кузов ВАЗ 2105 представляет собой неразъемную несущую конструкцию типа седан. Он устроен таким образом, что при столкновении передней или задней части автомобиля с препятствием сила удара поглощается в результате деформации частей кузова.Это необходимо для сохранения безопасного пространства для водителя и пассажиров. Все детали кузова изготовлены из листовой низкоуглеродистой стали толщиной 0,7 мм методом штамповки, пол и крыша — 0,9 мм, несущие элементы — стойки, лонжероны — 1,5 мм.

С целью снижения шума и усиления защиты от коррозии днище кузова и колесные арки покрыты пластизолем, а скрытые полости — пороги — обработаны антикоррозийным составом типа НГМ-МЛ. Бамперы «пятерки» действительно сделали свое дело.Изготовленные из прочного алюминиевого сплава с резиновым амортизатором, закрепленные на трубчатых элементах, они достойно приняли удар, предохранив корпус от деформации.

Размеры пятой модели:

Все модификации ВАЗ 2105, включая версию «Люкс» 2107 и универсал 2104, имеют одинаковые габариты.

Технические характеристики ВАЗ 2105

Несмотря на сохранившуюся кузовную базу Жигулей первого поколения, «пятерка» стала серьезным прорывом в автомобилестроении, как в дизайне, так и в остальных технических решениях… Первое поколение этой линейки оснащено собственным двигателем, который отличается более высокими динамическими характеристиками благодаря зубчато-ременной передаче газораспределительного механизма, модернизированному карбюратору и пятиступенчатой ​​коробке передач. Помимо дизайна, к положительным решениям можно отнести функциональный бампер, а также новую форму диска, обеспечивающую хорошую вентиляцию. тормозная система… Основные технические характеристики базовой модели ВАЗ 2105:

Во избежание недоразумений в терминологии: масса автомобиля является мерой его инерции, а вес, или гравитация, является произведением его массы на ускорение свободного падения.Часто эти понятия подменяются, но масса тела постоянна, а его вес зависит от ускорения свободного падения. Например, вес автомобиля на вершине Эвереста будет меньше, чем у его подножия при том же весе.

С 2004 года на ряд моделей стали устанавливать инжекторные двигатели с электронным управлением устройством, что значительно повысило их привлекательность.


Салон пятой модели отличается от традиционной вазовской классики даже на первый взгляд.Это цельная литая панель, анатомически регулируемые сиденья, новая антибликовая комбинация приборов, новая обшивка дверей и панорамные передние боковые окна без дефлекторов. Они оснащены высокоэффективной системой защиты от запотевания. В целом салон выглядит аскетично, соответствуя бюджетному назначению. Матовое покрытие без хромированных элементов не утомляет глаза при длительной поездке. Важным дополнением для более высоких водителей является возможность сдвига водительского сиденья.

ВАЗ 2105 – одна из самых ярких страниц отечественного автопрома, конструктивное исполнение внешнего вида которого отразило мировые тенденции восьмидесятых годов.Ряд инновационных решений заставил кардинально пересмотреть потенциальные возможности АвтоВАЗа. Выпуск второго поколения автомобилей заложил основу для дальнейшего развития отечественного автомобилестроения.

0 — базовый уровень;
1 — верхнее крепление радиатора;
2 — крепление корпуса рулевого механизма
и маятникового рычага;
3 — оси педалей тормоза и сцепления;
4 — центр рулевого механизма;
5 — центр колеса;
6 — крепление амортизаторов задней подвески;
7 — центр заднего технологического отверстия центрального усилителя пола багажника;
8 — заднее крепление глушителя ОГ;
9 — переднее крепление глушителя;
10 — крепление поперечной тяги задней подвески;
11 — ось заднего колеса;
12 — оси болтов крепления верхних продольных тяг задней подвески;
13 — оси болтов крепления нижних продольных тяг к кронштейнам кузова;
14 — крепление кронштейнов нижних продольных тяг;
15 — центр заднего технологического отверстия переднего лонжерона;
16 — центр технологического отверстия переднего лонжерона;
17 — центр колеса;
18 — узлы крепления поперечины передней подвески;
19 — крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
20 — нижнее крепление радиатора;
21 — ось автомобиля;
22 — верхнее крепление радиатора;
23 — ось переднего колеса;
24 — задняя подвеска двигателя;
25 — опора крепления карданного вала;
26 — крепление амортизаторов задней подвески

КПП для проверки пола кузова

0 — опорная линия;
1 — пересечение осей болтов крепления переднего стабилизатора поперечной устойчивости с поверхностями лонжеронов;
2 — центры осей нижних болтов корпуса рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага;
3 — пересечение центров передних технологических отверстий переднего
пола с поверхностями лонжеронов;
4 — пересечение задних технологических отверстий передних лонжеронов пола с поверхностями лонжеронов;
5 — центр осей болтов нижних продольных тяг;
6 — центр осей крепления верхних продольных тяг;
7 — пересечение оси болта крепления поперечной тяги с кронштейном кузова;
8 — пересечение центра заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола с поверхностью усилителя;
9 — центр осей передних болтов стабилизатора поперечной устойчивости;
у 10 — пересечение центров осей нижних болтов корпуса рулевого управления и кронштейна маятникового рычага с поверхностями брызговиков лонжеронов;
11 — центры передних технологических отверстий передних лонжеронов пола;
12 — центры задних технологических отверстий передних лонжеронов пола;
13 — пересечение осей болтов нижних продольных тяг с наружными поверхностями кронштейнов кузова;
14 — пересечение осей болтов верхних продольных тяг с наружными поверхностями средних лонжеронов;
15 — пересечение оси болта крепления поперечной тяги с кронштейном кузова;
16 — центр заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола;
17 — продольная ось автомобиля

Установка для ремонта и осмотра кузовов с приспособлением для правки

Справочные линейные размеры проемов ветрового и заднего окон

Значительная часть кузовных работ приходится на автомобили скорой помощи, которые в большинстве случаев требуют проверки геометрии узлов крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля.

Для контроля геометрии узлов крепления узлов шасси, показанных на рис. Основные размеры проверки узлов крепления агрегатов и рис. КПП для проверки пола кузова, а также для выполнения комплексного ремонта с одновременным наблюдением используется установка для ремонта и осмотра кузовов в сочетании с устройствами для правки (см. рис. Установка для ремонта и осмотра кузовов с устройством для правки ).

Выпрямляющее устройство крепится к раме со стороны деформированной части кузова.

Повреждения кузова могут быть самые разные. Поэтому правила ремонта в каждом отдельном случае должны быть свои, наиболее подходящие для данных повреждений.

Практически во всех случаях повреждений необходимо снять некоторые детали, чтобы обнаружить повреждение, выпрямить и выровнять каркас. В случаях серьезных повреждений снять все легкосъемные детали обивки салона для облегчения измерения, контроля и установки гидравлических или винтовых домкратов для устранения перекосов и прогибов.

Правкой необходимо восстановить первоначальные линейные размеры каркаса кузова.

Диагональные размеры оконных проемов должны быть для ветрового окна (см. рис. Справочные линейные размеры проемов ветрового и заднего окон) 1375 ± 4 мм, для заднего — 1322 4 (1322 –2) мм. Расстояния между полками оконных проемов по оси автомобиля должны быть равны соответственно для ветрового окна 537 3 мм, для заднего стекла — 509 3 мм.

Разница диагональных размеров проема ветрового окна, а также проемов заднего стекла, капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм.

Чаще всего при ремонте рамы необходимо заменить крылья, панели крыши, перед и зад. Методы замены и ремонта этих деталей можно взять за основу при ремонте других деталей рамы. Также необходимо знать расположение сварных швов.

Доработка системы отопления ваз 2107. Модернизируем и меняем печку на «Семерке» своими руками

Следует признать, что классические модели отечественных автомобилей, к которым относится ВАЗ 2107, имеют определенные конструктивные недостатки.А это, в свою очередь, предоставляет их владельцам широкое поле для деятельности в плане доработок в соответствии со своими потребностями. При этом изделия ручной работы зачастую эффективнее фабричных.

Многие владельцы недовольны работой отопителя салона, либо печки. Ведь в автомобилях ВАЗ 2107 КПД печки очень низкий. Но кастомизация печи своими руками может решить эту проблему. При этом нет необходимости в использовании специальных навыков или инструментов, усовершенствование утеплителя осуществляется с помощью подручных средств.

Как показывает практика, радиатор печки отдает достаточное количество тепла и его усовершенствование не требуется. Это значит, что для повышения КПД нагревателя необходимо усовершенствовать систему продувки. В первую очередь следует позаботиться о герметизации всех воздуховодов, особенно в местах их соединения. Это требование особенно актуально для автомобилей ВАЗ 2105 — 2107, что обусловлено конструктивными особенностями воздуховодов.

Самый простой тюнинг, не требующий практически никаких конструктивных изменений, это замена штатного мотора вентилятора на тот, что используется на ВАЗ 2108-2109.Мотор, используемый в этих моделях, отличается от семерки большей мощностью и повышенной скоростью. Для ее установки потребуется немного доработать корпус печки – из-за большего размера придется снять гребенку, предназначенную для направления потока воздуха вниз к ногам.

Крыльчатку можно оставить родную, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 7 мм, под вал мотора восьмерки. Проделать эту операцию своими руками совсем не сложно.

Такая модернизация печки также потребует замены резистора и выключателя.Обе детали берем от той же модели, что и мотор. Следует отметить, что тюнинг будет эффективным при соблюдении всех перечисленных требований. Ведь переключатель ВАЗ 2107 рассчитан на меньший ток, и при использовании с более мощным двигателем может просто расплавиться. А родное сопротивление ВАЗ 2107 не позволит использовать мотор на полную мощность.

Для автомобилистов, которые привыкли не бояться трудностей, и для которых тюнинг автомобиля своими руками стал делом привычным, есть более эффективный, но и более сложный способ улучшения печки.Он заключается в установке крыльчатки-улитки вместо двигателя, используемого в моделях ВАЗ 2108-2109. Такой тюнинг значительно снизит шум и увеличит воздушный поток.

Доработка начинается с полной разборки корпуса отопителя. После демонтажа снизу печки срезано почти все, кроме каркаса и креплений. Далее нужно сделать тело для улитки. Для этой цели можно использовать любой материал подходящей прочности – оргстекло, поликарбонат, пластик и т.д.Из него вырезаются все четыре стенки будущего корпуса и прикручиваются к днищу печки.

После этого на нижнюю часть надевается средняя часть, с предварительно снятым диффузором. Размеры необходимо подогнать таким образом, чтобы улитка точно входила в корпус и не выступала за упоры радиатора, расположенные на средней части.


Этот этап работ требует особого внимания, так как слишком большой корпус не позволит установить печь на штатное место.После тщательной подгонки, убедившись в правильности подбора размеров нового кузова, все стыки промазывают герметиком.


Осталось выполнить тюнинг воздуховодов. Для этой цели можно использовать имеющиеся в продаже сантехнические манжеты и шланги. С обеих сторон и в дне корпуса новой печки вырезаются отверстия, соответствующие внешнему диаметру манжет. В них вставляются сантехнические шланги – боковые соединяются соответственно с левым и правым воздуховодами, а нижние предназначены для отвода теплого воздуха в сторону от ног, иначе они будут излишне нагреваться прямым потоком воздуха.

Для обогрева ног задних пассажиров можно дополнительно врезать дополнительную пару более длинных шлангов. Мощности улитки и количества тепла, отдаваемого радиатором печки, вполне хватает на все. Стыки между шлангом и боковыми воздуховодами также должны быть тщательно герметизированы, чтобы исключить утечку теплого воздуха.

Такой тюнинг, сделанный своими руками, повысит его эффективность в 2-3 раза, как в плане обогрева салона, так и в отношении качества обдува стекол.Ведь именно недостаточный приток теплого воздуха не препятствует запотеванию стекол в автомобилях ВАЗ 2107. При этом модернизация не требует значительных затрат и доступна каждому.

Следует помнить, что установка улитки, как и замена двигателя, требует замены переключателя. Кроме того, необходимо убедиться, что предохранитель, установленный в цепи предохранителя, имеет номинальный ток, достаточный для срабатывания. модернизированная печь . Перед окончательным монтажом конструкции, сделанной своими руками, рекомендуется включить электрооборудование непосредственно печи, чтобы убедиться в его работе и правильном подключении.

Как и многие отечественные автомобили, вазовские «семерки» имеют определенные конструктивные недостатки, требующие исправления с помощью автосервисов и тюнинговых салонов. Но многие автолюбители, имеющие опыт усовершенствования отечественных марок и моделей автомобилей, предпочитают делать это самостоятельно, получая от этого немалое моральное удовлетворение, даже проводя все выходные в гараже. Зачастую модернизация и доработка конструктивных недостатков автопроизводителя оказывается более удачной, чем первоначальная конструкция автомобиля.Каждый автолюбитель осуществляет доработку и тюнинг своей «семерки» в соответствии со своими актуальными потребностями.

Печка в вашей «семерке» — это широкое поле для деятельности и творчества

Одной из основных жалоб владельцев отечественной «семерки» является недостаточная мощность отопителя — печки автомобиля, из-за чего даже на полных оборотах двигателя в салоне может быть достаточно холодно, а также образуется конденсат или наледь. на окнах образуется корка. Доработка печки ВАЗ-2107 становится одной из первостепенных задач автомобилиста, желающего повысить уровень комфорта автомобиля для водителя и пассажиров, а также качество обдува лобового стекла при езде в холодное время года.

Оптимизировать печку ВАЗ оказывается не так уж и сложно, имея под рукой простые инструменты, а также доступ к запчастям от отопителя другого автомобиля этой марки, например, «восьмерки» или «девятки», который мощнее этой версии автомобиля. От вас даже не потребуется особых навыков – достаточно знать устройство обогревателя и иметь стандартный набор инструментов и материалов.

Что именно требует внимания при ревизии печки ВАЗ «семерка»

Следует отметить, что радиатор печки ВАЗ на совесть справляется со своей функцией по отводу тепла от ТЭНа, а вся проблема нехорошей работы печки заключается в несовершенной системе обдува.Поэтому доработка системы отопления ВАЗ «семерка», по сути, является простейшим тюнингом, заключающимся в замене некоторых деталей и узлов отопителя, а также усовершенствовании системы воздуховодов, подающих теплый воздух к ногам водителя. . Самый простой и эффективный метод проведения тюнинга – модернизация печки с помощью более мощного мотора и дополнительных шлангов, врезающихся в корпус отопителя и направляющих потоки нагретого воздуха в салон.

Что нам понадобится для доработки печки ВАЗ-2107

В первую очередь вам понадобится печка от другого автомобиля ВАЗ более новой модели (подойдет «восьмерка» или «девятка»).Его двигатель имеет большую мощность и солидное число оборотов, что делает производство теплого воздуха более эффективным. Но из-за того, что размер мотора несколько больше габаритов печки «семерки», придется снимать гребенку на днище корпуса, которая обдувает ноги при работе печки.

Следующее, что нужно поменять, это резистор и выключатель, в связи с тем, что мощный двигатель печки может просто расплавить детали, не рассчитанные на такую ​​мощность.Также специалисты по ручному тюнингу советуют поменять двигатель с крыльчаткой родной печки на более новую «улитку», которая есть в печке «восьмерка» или «девятка».

Как проходит доработка отопителя ваз «семерка»


Для начала нужно полностью разобрать печь, срезав все выступающие части в нижней части корпуса, так как они вам больше не понадобятся. Чтобы установить «улитку» на новое место, необходимо предварительно изготовить корпус, взяв за его основу поликарбонат или пластик.Сделать это, имея необходимые инструменты, не сложно.

Достаточно отрезать кусочки пластика по размеру «улитки» и соединить их между собой и, подогнав по размеру, закрепить на нижней части корпуса печи. Если у вас есть пластиковый контейнер размером с улитку или аналогичный контейнер из поликарбоната, вы можете использовать и его, но сначала убедитесь, что он выдерживает высокую температуру. Улитка должна плотно входить в изготовленный корпус, не сильно выступая за ограничители радиатора.

Очень важно соблюдать пропорции новой детали в каменке, так как при увеличившемся размере тела улитки печка может не влезть на место, и придется начинать все заново. Когда вы уверены, что взяли правильные пропорции и сделали корпус нужных размеров, можно заделать стыки нового корпуса герметиком.

Далее беремся за ревизию воздуховодов семерки печки

Для этого потребуются стандартные шланги и манжеты, которые можно купить в любом хозяйственном или сантехническом магазине, на четыре-семь шлангов и такое же количество манжет.Перед их установкой необходимо прорезать отверстия, соответствующие диаметру шлангов, с обеих сторон и внизу корпуса отопителя.

В них вставляются манжеты и шланги, боковые из которых соединены соответственно с боковыми воздуховодами, а нижние предназначены для отвода избыточного тепла от ног с целью предохранения их от перегрева прямым потоком нагретого воздуха . Для обогрева ног задних пассажиров можно взять более длинные шланги и направить их, соответственно, от печки в сторону задней части автомобиля.

Несмотря на приличное количество недостатков, ВАЗы остаются любимыми у наших соотечественников. Сегодня мы расскажем, как улучшить работу печки на классике. Печка и вентиляция обеспечивают благоприятную атмосферу в машине. В ВАЗ 2107 воздух подается с улицы. Воздух, через щели в капоте автомобиля, попадает в машину. При этом, в зависимости от настройки, он нагревается или остывает.

Короб воздухозаборника — расположен в задней части блока двигателя, воздух очищается от влаги.Коробка защищена от двигателя специальными (резиновыми) прокладками. Влага — выходит наружу, а воздушный поток — попадает в систему отопления. Щели в ящике закрываются специальной перегородкой (крышкой). При движении часть воздушного потока выходит через устройства, расположенные над приборной панелью.

Устройство системы отопления ВАЗ 2107.

Корпус обогревателя находится в салоне. Отопитель, установленный на перегородке с двигателем.

Компоненты печи:

  • Корпус вентилятора.
  • Корпуса радиаторов с крышкой воздухозаборника.
  • Распределитель воздуха.
  • Перед входом в салон воздух нагревается. Делается это с помощью радиатора, расположенного внутри корпуса.

Радиатор печки, оборудованный входным и выходным каналом. Эти каналы соединены трубами с системой охлаждения двигателя машины. В подводящий патрубок встраивается нагревательный кран. Клапан регулирует подачу жидкости для охлаждения. На приборной панели имеется рычаг управления подачей жидкости в систему вентиляции автомобиля.

Вентилятор системы отопления расположен в нижней части радиатора. Он оснащен небольшим двигателем внутри корпуса. Благодаря специальному устройству вентилятор имеет возможность регулировать скорость вращения. Бортовой вентилятор имеет две скорости. Переключение осуществляется переключателем на приборной панели.

Воздухоотвод на ВАЗ устроен таким образом, чтобы распределять его по всему салону. Поэтому воздух выбрасывается в салон автомобиля, на лобовое и боковые стекла. С помощью заслонок можно управлять подачей воздуха на ваз 2107.

Частые неисправности печки ВАЗ.
  • Нарушение герметичности радиатора или крана отопления.
  • Неисправность регулятора вентилятора.
  • Провода повреждены окислением.
  • Неисправность двигателя вентилятора.

Усовершенствование печки ВАЗ 2107.

Владельцы ВАЗ 2107 знают, что звук печки не означает, что она работает хорошо. Поэтому мы будем улучшать его сами.На данный момент владельцу ваз предоставляется множество советов по модернизации печки. Не все из них дают желаемый результат. Вы можете самостоятельно заклеить воздуховыпускные отверстия или отрегулировать потоки воздуха. Но при этом общая атмосфера в салоне не изменится. Для повышения температуры в салоне необходимо увеличить подачу тепла от радиатора. Вентилятор производителя подлежит замене. Дело в том, что он слишком мал и не производительен для ВАЗ 2107.Доработка происходит с использованием деталей подогрева от ваз 2108.

Для реконструкции системы отопления нужен вентилятор от восьмерки. Частота его вращения намного выше. При этом требует наименьшего энергопотребления.

Порядок модернизации системы отопления ВАЗ 2107:

  • В салоне снимаем обшивку нижней части отопления. На этой части есть обычный вентилятор.
  • Снимаем штатный вентилятор. В дальнейшем он нам не понадобится.
  • Срезаем гребень, подающий воздух на пол вагона. Это требует доработки, мотор у восьмерки немного длиннее.
  • Снимаем вентилятор с двумя лопастями. Его функцию будет выполнять вентилятор с пятью лопастями.
  • Перед установкой нового вентилятора подключаем и проверяем.
  • Устанавливаем новое устройство на место старого. Необходимо надежно зафиксировать конструкцию на новом месте.
  • Для более тихой работы вентилятора меняем резистор.Новый вентилятор перегоняет много воздуха и довольно шумный. Для этой цели подойдет и резистор от восьмерки.
  • Кнопки и органы управления вентилятором, заменить на новые. Используем от ваз 08. Штатная кнопка от 2107 быстро придет в негодность из-за разницы тока. Ревизия сделана.

После реконструкции печь тише не станет. Но при этом комфорт в салоне повысится в разы!

Уход за печкой ВАЗ 2107.

В результате длительной эксплуатации забивается радиатор печки. Это влечет за собой некорректную работу системы отопления. Чтобы восстановить работоспособность печки, необходимо ее почистить. Эта процедура не требует значительных усилий и ее легко выполнить своими руками.

Материалы:

  • Пара зажимов
  • Пара резиновых уплотнителей
  • Гаечные ключи
Порядок работы.
  1. Перед запуском необходимо дождаться полного остывания двигателя.
  2. Ставим прокладки под все трубки (можно тряпочкой).
  3. Снимите хомуты, крепящие впускной и выпускной шланги к моторному отсеку.
  4. Снимаем шланги с крана (подставляем емкость для жидкости).
  5. Откручиваем крепления и снимаем пломбы.
  6. Снимаем радиатор.
  7. Заменяем все резиновые уплотнители.
  8. Снимаем кран и прочищаем наливные шланги.
  9. С помощью охлаждающей жидкости промойте радиатор.
  10. Собираем систему отопления в обратном порядке и проверяем исправность. Внимательно проверьте герметичность всех узлов!
  11. При обнаружении утечки увеличьте давление хомутов.

Соблюдайте особую осторожность при модернизации системы отопления вашего автомобиля. Усовершенствование печки на классическом ВАЗе – достаточно простая, но весьма результативная процедура. Если вы подойдете к делу ответственно, вы обязательно получите желаемый результат! Регулярно обслуживайте печь и чистите радиатор.Удачной модернизации!

Многие автолюбители без особых усилий пытались улучшить обогрев салона ВАЗ 2107, но эффективного результата так и не добились. Можно, например, герметизировать стыки шлангов воздуховодов с форсунками или как-то перераспределить потоки воздуха, но общая температура в салоне останется прежней. Чтобы салон ВАЗ 2107 действительно стал теплым и комфортным, необходимо значительно увеличить подачу горячего воздуха через радиатор печки.

Но дело в том, что вентилятор на ВАЗ 2107 маловат, он не может создать требуемый поток теплого воздуха в салон, не мешало бы на его место поставить более мощный вентилятор, например, от ВАЗа машина ваз 2108. Если сравнить вентиляторы между собой, то можно увидеть: двигатель вентилятора от ВАЗ 2107 потребляет ток 4,5 А при частоте вращения 3000 об/мин, а на ВАЗ 2108 — 14 А при 4100 об/мин. Перед началом работы нужно заранее разметить для себя фронт работ.Из салона ВАЗ 2107 снимаем нижнюю часть печки, это кожух с прикрепленным к нему электровентилятором. Полностью демонтируем штатный электровентилятор, он нам больше не понадобится. Мотор от ВАЗ 2108 немного длиннее, чтобы он плотно сидел на кожухе, один из аэродинамических гребней, который направляет поток воздуха к ногам, нужно срезать. Это позволит нижней крышке полностью захлопнуться. Что делать с импеллером? Придется его убрать и возложить его функции на стандартный для классики пятилопастный вентилятор.КПД его по сравнению с «беличьим колесом» Ваз 2108 ниже, т.к. его мотор втрое мощнее, но легче, с аэродинамической точки зрения, ротор нового мотора будет вращаться с частотой выше 4100 об/мин. об/мин.

Увеличиваем отверстие в крыльчатке в диаметре и аккуратно вставляем в него вал от нового электродвигателя. На этом этапе нужно следить за тем, чтобы вся собранная конструкция встала на свои места. Перед установкой модифицированного отопителя на автомобиль нужно попробовать напрямую подать питание на мотор, тем самым проверив его на работоспособность.Осталось определиться со встроенным резистором. Его задача обеспечить «тихий» режим работы печки, однако в результате модифицированный обогреватель гонит слишком много воздуха, возникает сильный гул. В этом случае есть смысл штатный резистор поменять на резистор от восьмерки. Также устанавливаем выключатель электровентилятора от ВАЗ 2108. Причина замены в том, что штатный элемент не рассчитан на большой ток и при длительной работе перегреется и в один день расплавится.В холодное время года вы сразу почувствуете все преимущества модифицированной печи. Внимание! Так как за счет увеличения скорости потока увеличивается расход воздуха, то работа печи на максимальном режиме будет сопровождаться повышенным уровнем шума. Однако когда на улице минус тридцать и даже ниже, то на этот недостаток просто не обращаешь внимания.

Одним из самых слабых звеньев автомобиля ВАЗ-2107 является печка. Без налаженной системы отопления тяжело находиться в салоне в долгую зиму, столь характерную для нашей страны.Кроме того, некачественный обогрев приводит к замерзанию стекла. Разберемся, как улучшить печку на автомобиле ВАЗ-2107.

Основные проблемы печки

Проблему плохого обогрева можно решить, только зная ее. слабые места. Чаще всего необходимость улучшения узла возникает по причинам:

  1. Негерметичный кран системы отопления.
  2. Плохая подача воздуха.
  3. Низкий расход воздуха от дефлектора.
  4. Сильный шум при работе системы отопления.

Таким образом, повысить температуру в салоне зимой можно, если заменить кран и дефлектор, устранить неисправности радиатора, модернизировать вентилятор. Эти переделки несложно сделать своими руками, но они значительно улучшат качество системы отопления.

Легкий путь обновления

Радиатор на ВАЗ-2107 отдает достаточно тепла, поэтому менять его не следует. Самый простой способ настройки следующий:

Обратите внимание на последний пункт, если не заменить резистор и переключатель, то все остальные действия будут напрасны, так как переключатель ВАЗ-2107 работает на меньшем токе.От работы с мощным двигателем от «девятки» он растает. Если вы оставите сопротивление от 7, это не позволит двигателю работать на полную мощность.

Сложный тюнинг печки

Если вы уже не начинающий автолюбитель и не боитесь трудностей, то можно внести более серьезные изменения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.