Какая должна быть компрессия на ваз 2101: Автоклуб ВАЗ 2101

Автоклуб ВАЗ 2101

5 пользователей, 240 гостей, 0 анонимных пользователей   (Просмотреть весь список)

Mediapartners(AdSense), skrudg, Ahrefs, Google, Yandex, Bing, Piston_013, [email protected], alligato, VETERAN

deutschmeiz (48), дмитрии (37), fb_ua (36), Kosmos123 (38), Вахыч (32), Pasha060176 (46), Алёна123 (20), tektonov (31), Bob (41), [email protected] (40), vodila99 (22), RuslanIgla101 (33), Gironimo (40), Lemon (26), Vlad71 (26), jenia54 (36), blacksmith (36), valer4ik77 (

30), Vital333 (46), LillieKaltenhauserb (48), Раман (37), fark (61), мерен (33), Кот-Винница (34), КостяКрым (47), Listless (38), niko81 (41), m_e_h_a_n_i_k (37), Олежик (31), WestRacer (34), Lindstorm (35), Дима-life (33), Arsenal (33), LAD01 (40), Санёчек (32
), Nik (39), Wise (34), Leoton (36), Микульский (43), Vasilisius (36), Titanius (42), Edward1976 (46), Romi (40), Виталий21011 (42), valera 21023 (38), LITOSH (32), smokymo (26), ivens (34), Sanya111 (34), kunec100 (29)

Диагностика двигателя на 2101-2107 подручными средствами

Хотел бы несколько слов сказать о самостоятельной диагностике и проверке двигателя на ВАЗ 2101-2107. Так как все моторы «классики» одинаковые, то разницы не будет никакой. Показывать все буду на примере своей «Копейки», которую совсем недавно купил для разборки.

Итак, машина мне досталась не на ходу. Предыдущий владелец сказал, что прогорел один клапан, но на самом деле выяснилось, что с клапанами там было все нормально, а вот с самим распредвалом была беда, так как его корпус был разбит прилично и куски его валялись под клапанной крышкой, а также соскочил рокер.

После того, как распредвал был заменен на новый вместе с рокерами, двигатель начала работать более или менее нормально, уже стука не было, но все же далеко от идеала. Ниже расскажу о тех методах самостоятельной диагностики, которыми можно пользоваться самим без посторонней помощи:

Проверка выхлопной трубы на замасливание

Если вы обнаружили на выхлопной трубе масло, или очень сильный налет — сажу, то это может говорить о повышенном расходе масла, что в свою очередь подтверждает тот факт, что поршневая ДВС ВАЗ 2101 уже достаточно изношена. В первую очередь стоит обратить внимание на поршневые кольца.

Проверка наличия дыма из сапуна

Сапун — отверстие в блоке цилиндров, откуда выходит толстый шланг и идет к воздушному фильтру. Необходимо отсоединить конец шланга от корпуса воздухана и на заведенном горячем двигателе посмотреть, не валит ли оттуда дым. Если таковой факт имеет место быть, то можно быть уверенным — ремонт поршневой не за горами, нужно разбирать и ремонтировать мотор. Менять кольца, а возможно даже растачивать цилиндры и менять поршня.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

Здесь уже подручными средствами не обойтись и для проверки компрессии в цилиндрах 2101-2107 понадобится прибор, который называется компрессометр. Для выполнения такого рода диагностики, я специально купил такое приспособление. На фото ниже можете посмотреть на него:

  1. Данный прибор имеет как гибкий шланг с резьбовыми штуцерами, так и жесткую трубку с резиновым наконечником
  2. Включает в себя не штуцеры с двумя размерами резьбы

Порядок проверки компрессии

Первым делом необходимо выпалить все топливо, предварительно отсоединив шланг топлива сразу за топливным фильтром. Затем Выкручиваем все свечи зажигания:

После этого вкручиваем штуцер прибора в отверстие первого цилиндра, выжимаем полностью педаль акселератора и крутим стартером до тех пор, пока стрелка компрессометра не перестанет идти вверх. Это и будет максимальное значение для данного цилиндра.

Аналогичную процедуру выполняем с остальными 3-мя цилиндрами. Если в результате проведенной диагностики выяснилось, что разница между цилиндрами составляет более 1 атм., это говорит о проблеме с поршневой группой или с газо-распределительным механизмом.

На личном примере моей 21011, прибор показал около 8 атмосфер в каждом цилиндре, что естественно говорит о том, что кольца уже очень сильно изношены, так как нормальной считается показатель не менее 10 бар (атмосфер).

Проверка коленвала на износ

В большинстве случае при нормальном коленчатом вале ВАЗ 2101, лампочка на щитке приборов, которая отвечает за аварийное давление масла, не должна гореть и мигать при полностью прогретом двигателе. Если она начинает подмигивать и даже загораться при прогретом моторе, то это говорит о том, что нужно менять вкладыши или точить коленчатый вал.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Техническое облуживание двигателя ВАЗ 2101


В процессе эксплуатации автомобиля (а именно двигателя) могут возникнуть следующие неисправности, а именно: двигатель не развивает полной мощности и работает неустойчиво, при работе двигателя возникают стуки коренных подшипников (вкладышей) коленчатого вала, шатунных подшипников, поршней, поршневых пальцев, впускных и выпускных клапанов, а также чрезмерный шум цепи привода распределительного вала.

Одной из основных причин снижения мощности двигателя является падение давления в его цилиндрах в конце такта сжатия в результате уменьшения компрессии.

Это происходит при чрезмерном износе поршневых колец, поршней и цилиндров, а также в результате возникновения не плотностей посадки клапанов в свои сёдла и нарушении герметичности прокладки между блоком цилиндров и головкой цилиндров.
Нормальная величина компрессии в цилиндрах двигателя, замеренная манометром компрессометра, должна превышать степень сжатия и находиться в пределах 12 кГ/кв.см.. Перед этой проверкой, двигатель должен быть обязательно ПРОГРЕТЫМ, и через свечные отверстия снимают показания компрессометра. Причины падения компрессии можно определить по месту выхода сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр двигателя от специального (стационарного) компрессора через, опять — таки свечное отверстие, при этом клапаны цилиндров должны быть закрыты. Если воздух выходит через карбюратор или глушитель, это говорит о том, что клапаны не плотно прилегают к своим сёдлам. Если сжатый воздух выходит из картера через маслозаливную горловину, то изношена цилиндропоршневая группа; а если сжатый воздух проходит в соседний цилиндр или в охлаждающую жидкость, то сигналом является повреждение прокладки между головкой и блоком цилиндров. Не плотности в посадке клапанов имеют место при обгорании и деформации клапанов, а так же при отсутствии зазора между рычагом и затылком кулачка распределительного вала.
Зазоры в механизме привода клапанов проверяются через каждые 10000км. пробега, а также при появлении стуков. Чрезмерный шум цепи привода распределительного вала чётко прослушивается при работе двигателя на малых оборотах. Он происходит в результате уменьшения натяжения цепи, её износа, поломки башмака натяжителя или заедание штока плунжера натяжителя. Регулировка натяжения цепи также осуществляется через каждые 10000км. пробега автомобиля. Для этого нужно ослабить основную гайку натяжителя и затем повернуть коленчатый вал пусковой рукояткой на ½ — ¾ оборота. При этом необходимое натяжение цепи УСТАНОВИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. Далее затянуть основную гайку натяжителя до отказа. Стук коренных подшипников (вкладышей) коленчатого вала металлический, глухого тона, возникает при износе вкладышей и появлении овальности коренных шеек коленчатого вала, чрезмерном зазоре упорных шайб заднего коренного подшипника, снижении давления масла против нормы и работе на масле, не рекомендованном заводом, раннем зажигании, а так же при ослаблении затяжки болтов крепления маховика к коленчатому валу.
Стук шатунных подшипников более звонкий, чем стук коренных, и выявляется при работе двигателя на холостом ходу, а так же при случае отключения отдельных свечей зажигания. Этот стук возникает при износе вкладышей и появлении овальности шатунных шеек коленчатого вала, при непараллельности верхней и нижней головок шатуна, недостаточном давлении масла, а так же при работе на маслах, не рекомендованных заводом. Глухой стук поршней, подобный колокольному звону, прослушивается при малых оборотах и под нагрузкой в результате «биения» поршня в цилиндре при износе поршневых колец, поршней и цилиндров. Двойной металлический резкий стук поршневых пальцев прослушивается на холостом ходу. Стук возникает при чрезмерных зазорах между поршневым пальцем и бобышками поршня или между пальцем и верхней головкой шатуна.

Какая компрессия должна быть в двигателе.Степень сжатия.

Итак,какая же компрессия должна быть в двигателе определенной модели.Для начала стоит сказать,что многие люди путают понятие «компрессия» и «степень сжатия». Про компрессию уже написано,а вот про степень сжатия особо много не расскажешь,думаю такая формулировка вполне понятна — «Степень сжатия — это соотношение полного рабочего объёма цилиндра к объёму камеры сгорания — разделив значение рабочего объёма цилиндра на значение объёма камеры сгорания,вы получите значение степени сжатия».

 Теперь про значение компрессии,какая компрессия должна быть в отдельно взятой модели двигателя.Я раньше как то не заморачивался на счет уровня компрессии и делал выводы при замерах исходя из примерных значений свойственных по моему мнению для бензинового или дизельного двигателя,то есть,я не знал какая компрессия должна быть например в двигателе пассата 92 года с объемом 1.8,но замерив компрессию и увидев значение 11.5-12.5 атм. почему-то подумал что это вполне нормально для двигателя 92 года.

За единицу измерения в данном списке возьмем компрессию в количестве атмосфер,бывает встречаются значения компрессии в других единицах измерения,например:килопаскаль,кг/см2,барр. По моему атмосферами проще всего.

Показатели компрессии.
Модель двигателя Объем двигателя Компрессия(атмосфер)
Камаз ЕВРО-0(старые модели) 10.85л 29-35атм.
ЕВРО-1 ———— ———
ЕВРО-2 ———— ———
ЕВРО-3 10.85л; 11.76л 32-37атм.
ЕВРО-4 11.76л 32-39атм.
ЯМЗ 236 11.15л 33-38атм.
236 Турбо 11.15л 33-38атм.
238 14.86л 33-38атм.
238 Турбо 14.86л 33-38атм.
240 22. 30л 33-38атм.
240 Турбо 22.30л 33-38атм.
Д240-245(МТЗ80-82) 4.75л 24-32атм.
MAN F90/2000 практически для всех 30-38атм.
Lexus ES300(после ремонта) 15.5-16атм.
ВАЗ 2101-2109 1.6л;1.8л 10-13атм.

Список конечно небольшой,но будет со временем дополняться,если у кого есть данные о других моторах,прошу писать в комментариях.

Отзывы владельцев ВАЗ 2101

Одноклассники ВАЗ 2101 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев ВАЗ 2101

ВАЗ 2101, 1981 г

Машину купил отец осенью 2004 года, когда я ушёл в армию. Машина изначально ездила много. Когда я пришёл из армии – ВАЗ 2101 стала ездить ещё больше и чаще, практически каждый день, и ходила как танк, по многочисленным оврагам, грунтовкам, свалкам и холмам. Разок я пытался развернуться на пятачке, отец не успел мне крикнуть – машина задним колесом жёстко упала в маленькую глубокую яму, скрытую травой – ничего, подняли и поехали дальше. За время эксплуатации ВАЗ 2101 была одна серьёзная поломка: машина треснула пополам. За неё цепляли огромный прицеп с травой, и как мы ни старались сделать жёсткий зацеп — свободный ход всё равно был – это, наверное, и повлияло. Кузов внизу пытались заварить – но это скорее косметическая, чем кардинальная мера. Когда варили, забыли снять клемму с АКБ, только выключили массу, в итоге – «убили» новый, только купленный аккумулятор – тоже треснул пополам. Малые размеры ВАЗ 2101 имеют своё преимущество. Из достоинств хочется отметить управляемость — довольно хорошая, но когда сидишь рядом в качестве пассажира, то на скорости 70 км/ч уже становится страшно. Когда сам за рулём — намного привычнее. Такие ощущения появляются, пожалуй, после управления «Волгой». Нравится ход машины по трассе – тянет хорошо и уверенно, газ не переходит в гул и вибрирование, как на 402-м двигателе в жару. Также из достоинств – пожалуй, проходимость не подводила, даже лучше чем у «Волги» — нет такого массивного моста, да и не удивлюсь, если у «копейки» клиренс больше (или расположение подвески удобней). Машина дёшевая в обслуживании и ремонте, доступны СТО (для «Волги» — искать нужно, по крайней мере, у нас). О небольшом расходе и говорить не стоит. Также нравится печка. В многострадальном багажнике ВАЗ 2101 перевёз наверно тонны песка (карьер от дома – 800 м) на строительство гаража, дорожек и прочего. Кроме песка ещё много чего перевозили в нём. Много поездили и с прицепом – за несколько лет много навозили травы для заготовки сена. На дачу, где земля и глина отвёз много мешков навоза. И хоть бы присела – нет, а у «Волги» даже от двух мешков цемента багажник «падает», а от четырёх и больше – практически на земле лежит. Из недостатков ВАЗ 2101 хочется отметить плохую коррозионную устойчивость, после хранения под открытым небом — через 2 года сначала краска, затем сам кузов стал ржаветь.

   Достоинства: экономичность. Малые размеры. Хорошая машина по хозяйству, не жалко.

   Недостатки: безопасность. Морально устарела.

  Владимир, Ульяновск


ВАЗ 2101, 1974 г

Сразу скажу, что эта машина оставила у меня теплые воспоминания. Потому как выручала больше, чем доставляла хлопот. Хотя так, по мелочи много чего менялось и делалось. За годы эксплуатации в двигателе ВАЗ 2101 поменял только цепь. Больше по нему ничего не делал. Может компрессия была и не самая лучшая, но с заменой масла кормил её хорошей присадкой, так и жила «старушка». Правда масло уже кушала. Хотя до 100-125 км разгонялась, а в городе больше и не надо было. Машина выполняла свою функцию, перемещала меня и пассажиров, а периодически и грузы из точки «А» в точку «Б». Правда, без особого комфорта. Особенно это ощутил, купив иномарку. Кузов в прошлом году покрасил, потому как годы, да и так приятней. Перед покраской поменял только заднюю юбку (подгнила), потому как после моек затекала вода в багажник из-за плохой уплотнительной резинки, её потом поменял. Больше ничего не менял, не подваривал. А так в целом сохранность кузова порадовала. За 35 лет я третий хозяин ВАЗ 2101. У меня она хранилась в железном гараже, до этого 28 лет жила в сухом каменном, может это и повлияло на сохранность. За время владения ВАЗ 2101 подвеску перебирал раза два. Что поделать, даже купив дорогие запчасти, нет гарантии, что в ближайшее время они опять не сломаются. Зато их валом. И они дешевые (в сравнении с иномарками). Да и чинить многое можно самому. В салоне производились некоторые работы по замене карт, ковриков, чехлов. Менялись стопы, «поворотники» в цвет машины. Зеркала. Фары поставил — галоген. Потому как родные при свете больше напоминали габариты. Да, поначалу напрягала тормозная система. Менял трубки, шланги, все рабочие тормозные цилиндры. И раза три менял главный тормозной. Ну не везло мне с ним. Но если строго не судить, более или менее нормальная машина за свои деньги. Ездил на ней по работе, на дачу, на море, в лес. Всё терпит. Просто захотелось вспомнить добрым словом поистине «народный авто». Всем успехов во всем.

   Достоинства: дешевые запчасти, ремонт. Многое можно сделать даже самому. Массовость. Долговечность родных запчастей.

   Недостатки: отсутствие должного комфорта. Качество запчастей. Аэродинамика и эргономика не на высоте. Родной свет.

  Михаил, Севастополь


ВАЗ 2101, 1986 г

Мое знакомство с ВАЗ 2101 в качестве хозяина началось с весны 2006 года, машина была приобретена у пенсионера, который уже в силу состояния здоровья просто не мог уже ездить. На момент покупки пробег составил 52 тыс. км. После приобретения была соответственно проведена профилактика перед эксплуатацией, заменены: тормозные шланги, ремень генератора, сайлентблоки, шаровые опоры, один рулевой наконечник, воздушный фильтр. В эксплуатации ВАЗ 2101 у меня уже 3 года, пробег автомобиля составляет 126 тыс. км, машина ежедневно ездит (хранение под открытым небом) и ни разу пока не подводила. Уверенный запуск при -20, и хороший запуск со 2-3 раза до -30 при залитом на зимний период полусинтетическом масле с вязкостью 5W-30. На счет неудобной посадки, типа табуретки я не согласен, У меня установлены родные сиденья (один минус — нет подголовников), сиденья в меру жесткие — и мягкие, и не проваливаешься, как на современных «шестерках». Приходилось ездить на расстояние в 560 км в один конец, ехал всего с одной остановкой, спина не болит – единственное, затекает правая нога, надо же как-то давить на педаль газа. Пассажирка — моя девушка так же на спину не жаловалась, но ворчала по поводу отсутствия подголовников. Правда, при моем росте 190 см сиденье водительское максимально отодвинуто назад. В общем, наверно эти сиденья комфортны не для каждого, для меня они нормальные. Доводилось проехаться за рулем ВАЗ 2110 на это же расстояние, вот там-то у меня как раз спина и заболела. Салон не бренчит, не скрипит, печка отличная. По поводу скоростных качеств, с 4КПП крейсерская скорость ВАЗ 2101 – 80-90 км/ч, в моем случае с 5КПП она составляет 110-120 км/ч (район 3100 об/мин.). При этом расход составляет 7 литров на 100 км (пришлось потрудиться с карбюратором, чтоб снизить расход), при скорости 100 км/ч, расход укладывается в 6 литров на «сотню» (точнее не измерял, но точно не более 6 литров). Максимальная скорость, которую развил на трассе по ровному асфальту, в безветренную погоду составила 160 км/ч, дальше не мог оценить — закончилась шкала спидометра, с появлением встречного ветра все стало на свои места и скорость упала до 140 км/ч, про расход на таких скоростях молчу. Аэродинамика у машины плохая, поэтому слышен шум ветра.

   Достоинства: дешевые запчасти и все есть в наличии на случай поломки. Мягкая подвеска. Не гремящий салон. Малый расход топлива. Незаметность для ГИБДД. Высокая надежность.

   Недостатки: недостаточно жесткий кузов (влияет и на безопасность). Слабоватый моторчик. Морально устаревшая модель.

  Алексей, Сарапул


ВАЗ 2101, 1984 г

С ВАЗ 2101 было много всего связано. Купил я ее в 2002 году у мужчины после инсульта по знакомству, он в ней души не чаял. Была она 1984 года выпуска, цвет рубин. Поставил в гараж к своим знакомым. Получив права, я с гордостью сел за ее руль. И тут поджидала первая неприятность – сломался стартер. Стартер был успешно заменен, и я первые месяца 2 носился как полоумный. За что вскоре и поплатился переборкой двигателя. Двигатель ВАЗ 2101 был успешно перебран под 80 бензин. Ну, тут уже дальше бешеное раскручивание маленького двигателя закончилось, и езда стала плавной и размеренной. Вскоре мне надоел этот выгоревший цвет рубин, и я решился покрасить ВАЗ 2101. В общем «копейка» была выкрашена садолином в цвет «гренадер» и поставлена на кованные диски 13 радиуса. Внешний вид у нее стал, конечно, просто супер. И тут уже постепенно поменял все, что ломалось (переднюю подвеску, генератор, стартер, радиатор, реактивные тяги, задние пружины, амортизаторы) в результате получилось, что старым остался только салон и кузов. И начались наши с ней приключения, мы с ВАЗ 2101 загруженные под завязку проползли по такой грязи, что вспомнить страшно. Но, слава богу, она умница прошла все, успешно построили с ней дачу. Она служила мне верой и правдой все это время. Сравнивая и с Нивой и с Опелем ни в одном авто из них не было такого ощущения душевности, что ли радости от общения и владения.

   Достоинства: идеальная для обучения вождению и ремонту.

   Недостатки: все-таки ВАЗ есть ВАЗ, качество запчастей низкое.

  Дмитрий, Москва


ВАЗ 2101, 1978 г

Нужен был автомобиль недорогой, надежный, для работы и просто возить себя. Год назад у знакомого как раз такой авто оказался лишним. Этим чудом за 700 у.е оказался ВАЗ 2101 1978 г.в 78 тыс. км пробег. Сейчас 106 тыс. км. Отъездил без проблем, и езжу. Двигатель 1.1 — быстро не разгонишься, да и коробка 4 передачи, крейсерская 90 км/ч вполне устраивает. В багажнике ВАЗ 2101, кроме баллончика, домкрата и запаски ничего не вожу (из инструмента), всегда доезжаю из пункта А в пункт В без проблем, хотя езжу по многу км и на большие расстояния. В мороз заводится неохотно (старенькая она), но заводится. Решетку радиатора на зиму закроешь, чтоб прогревалась быстрей (вертушек принудительный) печка греет отлично. В салоне (желтенький) все родное, все простенько (возраст) не убитое, просторнее, чем в любой другой классике. Мягкий автомобильчик, ничего не гремит, не трещит. Машина за этот срок, что у меня используется, ни разу не подвела. С запчастями проблем нет. Обслуживание дешевое. Детали и агрегаты не ломаются (вырабатывают свой ресурс), что не скажешь о «классике», выпускаемой в (Сызрани) или еще не понятно где и кем. Да еще не понятно зачем, покупают новую «Классику», чем она лучше тех советских авто, тем, что она новая? Но тело и сердце все еще остается копеечным. Да вот еще, «Шумахеры», не уродуйте ВАЗ 2101, превращая якобы в спорткар.

   Достоинства: сделано в СССР.

   Недостатки: плохо, что нет аварийки, (не предусмотрена). Омыватель стекол ручной.

  Юрий, Рязань


ВАЗ 2101, 1984 г

Что нравится в ВАЗ 2101: салон не скрипит, пластик мягкий и качественный. Мягкая, тихая и энергоемкая подвеска. Конкретно на моей машине двери закрывались с благородным звуком, и разумным усилием, не сравнить лязгом той же Приоры, например. Очень гармоничное и атмосферное авто, погружающее тебя в прошлое с головой. Машина — отличный тренажер для начинающего водителя, после неё можно ездить на чем угодно, не растеряетесь. Ее не жалко. ВАЗ 2101 довольно дешев и крепкий по ходовой части, что может позволить вам не объезжать (в разумных пределах) ямы. Да и подставить бок, крыло дорожному хаму или учителю я никогда не боюсь на ней. Что отличает машину от современных авто, и делает её эксплуатацию «на каждый день» неудобной: эргономика и комфорт, на дальние расстояния ехать неудобно, если можно поехать на другой машине или не ехать, то лучше так и сделать. Тихоходность, что на трассе, что в городе. Крейсерская скорость на трассе 90-110 км/ч, если ехать больше, то расход топлива растёт вместе с шумом в геометрической прогрессии. Почтенный возраст и отвратительное качество запчастей. Дорогостоящее обслуживание, как бы смешно это не звучало. Если пытаться использовать эту машину в качестве каждодневной, то она будет сыпаться регулярно, скорее всего, по мелочи, но постоянно. Вы или будете, проводить выходные в гараже, или будете знать лучшие СТО по Жигулям в городе, третьего не дано. Запчасти дешевле чем на иномарки, да, но они нужны всегда, а цена на работу, примерно такая же (иногда выше) как и на бюджетные машины иностранного производства. На своей ВАЗ 2101 я без сомнений могу поехать в любой день хоть на 1000 км, и буду уверен, что она не подведет. Привлекательность для автоворов. Мою машину вскрывали трижды. В первый раз под окнами дома ночью (на стоянку не ставил, думал никому она не нужна, наивный), слили бензин, и обчистили багажник. Во второй раз, вечером прямо под окнами сломали элемент советского тюнинга — воздуховод на капоте, открыли капот, и украли новый аккумулятор. Маленькие неудобные зеркала. Меня спасает большое салонное панорамное зеркало, родом из СССР, если бы не оно, было бы очень грустно.

   Достоинства: в отзыве.

   Недостатки: в отзыве.

  Александр, Луганск


ВАЗ 2101, 1978 г

Владею ВАЗ 21011, 1300 см3. Сразу заменил шаровые, карбюратор, трамблер, жидкости и прочие расходники. Зиму отъездил хорошо, благо холодов сильных не было. Весной взялся за нее по серьезному, переборка движка (вкладыши, кольца, РВ, рокера и др.), небольшой тюнинг в виде «солекса» 24х26, расточки трамблера, чтоб УОЗ не ограничивался уже на 5000 об/мин, с тщательной настройкой центробежника (под 76-й, без доп. прокладки). В итоге «задушенный» заводчанами мотор ВАЗ 2101задышал и восстал духом и пусть только мне кто-нибудь скажет, что мотор «Классики» не крутится, до 7500 об/мин легко и непринужденно (правда с ревом). Подвеска, трансмиссия само собой привилась в порядок. В общем, все лето и зиму отъездил без проблем при морозах -35 и ниже, ни разу не подвела, на стоянку на работе приезжаешь один, все в жутком удивлении как так: машина стоит на улице, АКБ 55-ка АКТЕХ на подзарядку не снимается, масло минеральное 10W40. Печка просто самая отличная из всех классических Жигулей. В общем (это мои предположения) однажды потягался с наглым древним «Мерином», мотор раскрутил до 8000 на третьей, видимо клапана все-таки виснут, компрессия упала в четвертом горшке, разбираться было лень, да и уже собирался продавать, хорошо продал в хорошие руки. Продал с чистой совестью — в ВАЗ 2101 все было исправно за исключением дыры в «штанах» и низкой компрессии в 4-м горшке, уже потом спустя месяца два от следующего владельца узнал, что клапан впускной загнуло немного (и вспомнил про 8000). В общем, истинно надежный аппарат. А на самом деле любой автомобиль будет к тебе относиться так, как ты к нему относишься. Я любил ее, баловал, и она мне отвечала тем же. Ни разу не подвела, спасибо ей. И отдал я ее в хорошие руки, первым ее смотрел гастарбайтер какой-то, честное слово ни грамма в цене не уступил, наверно, чтоб в кривые руки не попала. А второй человек, нынешний хозяин, по глазам было видно, что влюбился с первого взгляда.

   Достоинства: простота, надежность, цена.

   Недостатки: комфорт, тормоза, устаревшая конструкция.

  Василий, Сыктывкар

 

Рукав клапана компрессии 2101-2905664 к а/м ВАЗ-2101

2101-2905635

№ 2101-2905635
Кольцо поршня

2101-2906231

№ 2101-2906231
Амортизирующая подушка

2101-2905610

№ 2101-2905610
Гайка, резервуар

2101-2905611

№ 2101-2905611
Кольцо защитное

2101-2905628

№ 2101-2905628
Ограничитель напора

2101-2905614

№ 2101-2905614
Прокладка кольца

2101-2905628-11

№ 2101-2905628-11
Ограничитель напора

2101-2905615

№ 2101-2905615
Манжетный зажим стержня

2101-2905630

№ 2101-2905630
Пружина предохранительного клапана

2101-2905630-10

№ 2101-2905630-10
Пружина предохранительного клапана

2101-2915622

№ 2101-2915622
Дренажная трубка

2101-2905631

№ 2101-2905631
Головка предохранительного клапана

2101-2905404

№ 2101-2905404
Ремкомплект

2101-2905631-10

№ 2101-2905631-10
Головка предохранительного клапана

2101-2905636

№ 2101-2905636
Кольцо поршня

2101-2905619-01

№ 2101-2905619-01
Втулка направляющая штока

2101-2905619-10

№ 2101-2905619-10
Втулка направляющая штока

2101-2905635-02

№ 2101-2905635-02
Поршень амортизатора

2101-2905635-03

№ 2101-2905635-03
Поршень амортизатора

2101-2905665

№ 2101-2905665
Гайка компрессионного клапана

2101-2905665-20

№ 2101-2905665-20
Гайка компрессионного клапана

2101-2915637

№ 2101-2915637
Дроссельный диск

2101-2905658

№ 2101-2905658
Ограничитель напора

2101-2905638

№ 2101-2905638
Диск возвратного клапана 0.15

2101-2905658-01

№ 2101-2905658-01
Ограничитель напора

2101-2905638-01

№ 2101-2905638-01
Диск возвратного клапана 0.20

2101-2905639

№ 2101-2905639
Шайба

2101-2905630-01

№ 2101-2905630-01
Пружина впускного клапана

2101-2905640

№ 2101-2905640
Упорная чашка

2101-2915642

№ 2101-2915642
Весна

2101-2905664 2101-2905664-01

№ 2101-2905664-01
Рукав компрессионного клапана

2101-2905644

№ 2101-2905644
Гайка, клапан обратного хода

2101-2905661

№ 2101-2905661
Пружина клапана сжатия

2101-2905654

№ 2101-2905654
Корпус компрессионного клапана

2101-2915408-10

№ 2101-2915408-10
Шток с корпусом

2101-2905654-20

№ 2101-2905654-20
Корпус компрессионного клапана

Держатель клапана компрессии 2101-2905655 на автомобиль ВАЗ-2101

2101-2906231

№ 2101-2906231
Амортизирующая подушка

2101-2905610

№ 2101-2905610
Гайка, резервуар

2101-2905404

№ 2101-2905404
Ремкомплект

2101-2905611

№ 2101-2905611
Кольцо защитное

2101-2905628-20

№ 2101-2905628-20
Ограничитель напора

2101-2905614

№ 2101-2905614
Прокладка кольца

2101-2905630-20

№ 2101-2905630-20
Пружина предохранительного клапана

2101-2905615

№ 2101-2905615
Манжетный зажим стержня

2101-2905631-10

№ 2101-2905631-10
Головка предохранительного клапана

2101-2905636

№ 2101-2905636
Кольцо поршня

2101-2905635-03

№ 2101-2905635-03
Поршень амортизатора

2101-2905619-10

№ 2101-2905619-10
Втулка направляющая штока

2101-2915637

№ 2101-2915637
Дроссельный диск

2101-2905655 2101-2905638

№ 2101-2905638
Диск возвратного клапана 0.15

2101-2905656

№ 2101-2905656
Пружина впускного клапана

2101-2905638-01

№ 2101-2905638-01
Диск возвратного клапана 0.20

2101-2905639

№ 2101-2905639
Шайба

2101-2905657

№ 2101-2905657
Головка компрессионного клапана

2101-2905640

№ 2101-2905640
Упорная чашка

2101-2905660

№ 2101-2905660
Дроссельный диск

2101-2915642

№ 2101-2915642
Весна

2101-2905644

№ 2101-2905644
Гайка, клапан обратного хода

2101-2905654-40

№ 2101-2905654-40
Корпус компрессионного клапана

2101-2915408-10

№ 2101-2915408-10
Шток с корпусом

Как выставить зажигание на ВАЗ 2101: инструкция, порядок действий и фото

На автомобилях, оснащенных карбюраторами, часто можно наблюдать неуравновешенную работу и различные неисправности в системе зажигания.Обычно это проявляется звуками детонации при попытке резко разогнаться на более высокой передаче. Езда с детонацией чревата тяжелыми последствиями. Чтобы всего этого избежать, достаточно правильно выставить угол опережения зажигания. Как выставить зажигание на ВАЗ-2101? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Зачем регулировать зажигание?

В начале статьи мы уже затрагивали проблему детонации. Но это не все. Дело в том, что двигатель – это очень точное устройство, где все процессы должны происходить вовремя.Это необходимо для того, чтобы топливная смесь сгорала эффективно, обеспечивая тем самым отдачу мощности. Если смесь воспламенится на большом расстоянии от ВМТ, произойдет детонация. Это раннее зажигание.


Если смесь воспламеняется, когда поршень уже находится в положении верхней мертвой точки, смесь не сгорит полностью. В итоге полного возврата сил можно не дождаться. Кроме того, у автомобиля обязательно будет повышенный расход топлива, а сам двигатель будет работать нестабильно.Это все говорит о том, что у автомобиля позднее зажигание.



Процесс регулировки

Давайте посмотрим, как выставить зажигание на ВАЗ-2101. Но прежде чем непосредственно заняться этим процессом, необходимо установить зазоры между контактами на прерывателе-распределителе. Для этого нужно снять крышку с распределителя. Затем открутите болты крепления ротора прерывателя. Далее ротор можно снять.

Итак, элемент демонтирован. Затем с помощью подходящего ключа проверните двигатель, чтобы разомкнуть контакты в распределителе.Для этой операции нужен зонд. Этим инструментом измеряется зазор между контактами. Номинальный размер зазора 0,4 мм. Если это не так, то отрегулируйте зазор. Затем ротор необходимо вернуть на законное место, но крышку пока не следует ставить на место.

Ставим зажигание по меткам

На блоке цилиндров есть отлив возле шкива коленвала. На этом отливе есть отметки — их три. Одна из них длинная, а две короткие.Длинная метка будет соответствовать положению верхней мертвой точки первого цилиндра. Короткая метка рядом с длинной соответствует положению поршня на 5 градусов к ВТМ, а вторая короткая метка на 10 градусов. На шкиве тоже есть метки — она ​​там одна.

А теперь посмотрим, как выставить зажигание на ВАЗ-2101. Надо сказать, что это один из способов регулировки угла опережения зажигания, есть и другие.


Для правильной регулировки выкрутить свечу первого цилиндра.Затем крутите коленвал ключом до тех пор, пока из свечного колодца не пойдет воздух — обычно это слышно. Можно предварительно заткнуть лунку шариком фольги, бумаги или любого подходящего материала. Если воздух выходит, значит, в цилиндре начался такт сжатия.


Далее обратите внимание на шкив и совместите метку на нем с меткой на блоке цилиндров. Нужна метка, указывающая на 5 градусов. Затем они возвращаются к распределителю или распределителю зажигания. Сначала ослабьте гайку, которая его крепит.Это позволит клапану вращаться. Необходимо провернуть корпус до упора — вращать по часовой стрелке.

Затем подключают контрольную лампу — подойдет любая лампа на 12 В и патрон к ней. Одним из проводов лампа подключается к массе, а второй — к выводу на трамблере, идущему к катушке зажигания.

После этого включить зажигание и, вращая трамблер против часовой стрелки, следить за лампой. Когда лампа загорается, трамблер нужно закрепить.

Вот как легко и быстро выставить зажигание ВАЗ-2101 по меткам. Но этот способ актуален только для контактного зажигания.

Бесконтактное зажигание

По сравнению с традиционным контактным зажиганием для ВАЗ-2101 бесконтактные решения имеют множество преимуществ. Но, несмотря на это, необходимо регулировать УЗИП на БСЗ. Традиционно на всех СТО и гаражных мастерах для этого есть стробоскоп. Результат ЗПД на стробоскопе точный, но машина не едет.Поэтому давайте посмотрим, как выставить электронное зажигание на ВАЗ-2101 без стробоскопа.

SPD на слух

Это не странно, особенно если двигатель с большим пробегом. Зачастую заводского УОЗ, выставленного стробоскопом, для такого двигателя недостаточно. В результате машину трясет, не выдает полной мощности, потребляет больше топлива, чем положено. И вам просто нужно добавить угол опережения.


Перед выставлением зажигания на ВАЗ-2101 машину следует прогреть до рабочей температуры.Затем установите регулировочные винты карбюратора на максимально возможное минимальное число оборотов холостого хода.


Далее отворачиваем гайки, крепящие трамблер, и поворачиваем корпус в положительную сторону. При этом скорость увеличится, а работа двигателя стабилизируется. Некоторые специалисты советуют крутить таймер до появления пропусков зажигания, а затем немного поворачивать назад.

Как понять, что мы правильно выставили зажигание? При разгоне на высшей передаче детонация появляется на 2-4 секунды и потом пропадает, значит настройка прошла успешно.При этом автомобиль должен хорошо отзываться на педаль газа.

По искре

Теперь посмотрим, как выставить зажигание на ВАЗ-2101 по искре.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *