Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения? — Иксора
Почему образуется воздушная пробка в системе охлаждения?
Как правило появление воздушной пробки связано со следующими причинами:
- Был залит новый или долит антифриз, в процессе чего возникла широкая воронка, и сильная струя не позволила выйти воздуху из емкости. Чтобы этого не допустить, заливайте антифриз небольшой струей.
- Разгерметизация соединений трубок, патрубков, шлангов. Из за низкого давления в трубках во время движения антифриза, в систему подсасывается воздух через отверстия в недостаточно плотных соединениях.
- Воздушный клапан залип в расширительном бачке. Исправно работающий воздушный клапан стравливает воздух из расширительного бачка. Если же возникают проблемы в работе детали, воздух начинает скапливаться в охладительной системе.
- Изношенные уплотнители и прокладки нарушают герметизацию системы, пропуская воздух внутрь.
- Антифриз может подтекать в шлангах, патрубках или радиаторах отопления/охлаждения, увеличивая объем воздуха соразмерно потере объема жидкости.
- Из-за прогоревшей или пробитой прокладки ГБЦ, тосол может подтекать в картер или выхлопную систему, уменьшая объем охлаждающей жидкости, заставляя ее закипать из-за излишка воздуха.
Почему необходимо вовремя устранять проблему появления воздушной пробки в системе охлаждения?
При появлении воздушной пробки, необходимо в короткие сроки ее «выгнать», так как последствия бездействия могут быть крайне серьезными:
- Слабая и нестабильная циркуляция антифриза вызывает сбои в работе всей системы охлаждения, что ведет к быстрому перегреву («закипанию») двигателя.
- Перестает работать отопитель салона («печка»).
Признаки появления пробки в системе охлаждения автомобиля?
- В первую очередь необходимо проверить герметичность системы, ее элементов и соединений — осмотрите на наличие течи резиновые трубки, штуцеры, патрубки термостата, насоса и отопителя при работающем моторе. При выявлении течи, необходимо подтянуть ослабленные хомуты, либо заменить износившийся элемент.
- Отследите скорость нагрева двигателя — если после запуска элемент нагревается очень быстро, при этом стрелка датчика находится или движется в сторону красной зоны — «на лицо» неисправность термостата.
- Если двигатель греется слишком долго, а стрелка датчика находится в начальной зоне, скорее всего в термостате пробка
Как проверить исправность термостата?
Чтобы проверить правильно ли работает термостат автомобиля, необходимо запустить движок и дать ему прогреться до тех пор, пока температурная стрелка датчика не начнет двигаться. Верхний патрубок радиатора должен быть теплым и сильнее нагреваться со временем, нижний — оставаться холодным. После достижения температуры в 80-90С нижний патрубок должен начать нагреваться.
Как «выгнать» воздушную пробку из системы охлаждения:
- Загоните автомобиль на смотровую яму или ровную поверхность, если первый вариант недоступен. Активируйте ручной тормоз, поставьте «нейтралку».
- Прогрейте движок до температуры в 90С, не открывайте крышку расширительного бачка.
- Заглушите двигатель.
- Опустите один патрубок дроссельного узла. Этот шаг следует проходить крайне осторожно, так как при контакте с разогретой жидкостью можно получить ожоги, не забывайте использовать резиновые перчатки.
- Подождите пока выйдет весь воздух с частью антифриза.
- Наденьте патрубок обратно и плотно зажмите хомутом.
- Запустите двигатель и протестируйте во время езды в разных скоростных режимах.
Не забывайте, что своевременное прохождения технического обслуживания автомобиля избавит от появления проблем в системе охлаждения. Используйте только антифризы в составе которых содержится качественный хладоген.
Купить антифриз и все необходимые запчасти для автомобиля Toyota вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.
Производитель | Номер детали | |
---|---|---|
RAVENOL | 4014835320215 | Антифриз бесцветн RAVENOL Frostschutz fur Druckluftbremsen ( 1л) |
RAVENOL | 4014835755314 | Антифриз готовый к прим. жёлтый RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Premix ( 1,5л) |
RAVENOL | 4014835755512 | Антифриз готовый к прим. лила RAVENOL OTC Organic Techn.Coolant Premix -40°C ( 1,5л) |
RAVENOL | 4014835755918 | Антифриз готовый к прим. зеленый RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix -40°C (1,5л) |
RAVENOL | 4014835755215 | Антифриз концентрат жёлтый RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Concent ( 1,5л) |
RAVENOL | 4014835755413 | Антифриз концентрат лила RAVENOL OTC Organic Technology Concentrate ( 1,5л) |
RAVENOL | 4014835755819 | Антифриз концентрат зеленый RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate (1,5л) |
RAVENOL | 4014835756151 | Антифриз готовый к прим. лила RAVENOL LTC Lobrid Technology Coolant Premix -40° C12++ (5л) |
RAVENOL | 4014835755352 | Антифриз готовый к прим. жёлтый RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant Premix ( 5л) |
TOYOTA | 0888901005 | Антифриз SUPER LONG LIFE COOLANT Concentrate концентрированный JP/2L |
TOYOTA | 0888980014 | Антифриз LONG LIFE COOLANT Concentrate концентрированный JP/5L |
NISSAN | KE90299945 | Антифриз Nissan зеленый EU/5L |
NISSAN | 999MPAF000P | Антифриз Nissan Long Life Coolant SP248 4L |
HYUNDAI | 0710000400 | Жидкость охлаждающая Hyundai Long Life Coolant KR/4L |
HYUNDAI | 710000200 | Антифриз Hyundai Long life coolant, 2YR, 2L |
MAZDA | C100CL005A4X | Антифриз концентрат Mazda 5L |
MAZDA | C100CL005A4X | Антифриз концентрат Mazda 5L |
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Полезная информация:
Как выгнать воздух из системы охлаждения
Если в системе охлаждения ДВС внезапно появилась воздушная пробка, то владельцу авто грозят серьезные неприятности. Такая ситуация чревата повреждением важных узлов, перегревом силовой установки, сбоями в работе печки. Избежать нежелательных последствий можно, если обладать знанием, как выгнать воздух из системы охлаждения.
Содержание
- Тревожные признаки завоздушивания
- Причины образования пробки
- Как выгнать пробку из системы охлаждения
- Как предотвратить появление пробки
Если в системе охлаждения ДВС внезапно появилась воздушная пробка, то владельцу авто грозят серьезные неприятности.
Тревожные признаки завоздушивания
Первое, что можно сделать самостоятельно, — провести осмотр системы и послушать, как она работает. О неисправностях сигнализируют следующие признаки:
- Помпа, которая начинает выходить из строя, при работе издает шум.
- Наличие дефектов в системе нередко вызывает утечку жидкости для охлаждения. Внимательно посмотрите, нет ли на движке и ходовой части автомобиля разводов от свежего или уже высохшего антифриза.
- Печка работает со сбоями. Здесь надо отметить, что к сбоям в работе печки может привести целый ряд причин. К этим причинам относится и воздушная пробка, но, разумеется, необходим детальный осмотр.
- Термостат отказывается нормально работать. Если система охлаждения активируется очень быстро, то велика вероятность поломки термостата. Попадание воздуха в патрубки также провоцирует сбой в работе термостата. Механизм прост: из-за воздушной пробки клапан не полностью закрывается, и охлаждающая жидкость «путешествует» лишь по малому кругу. Сильно прогревшийся двигатель говорит либо о поломке термостата, либо о его завоздушивании.
Вы нашли хотя бы один из перечисленных признаков? Поторопитесь в автосервис и проведите полную диагностику системы охлаждения. Перед этим постарайтесь выявить причины (со многими можно справиться самостоятельно).
Причины образования пробки
Одна из наиболее распространенных причин — это банальная разгерметизация системы, которая происходит в уязвимых местах. Разгерметизацию порождает либо механическое воздействие, либо изнашивание после долгой эксплуатации, либо пониженное давление в системе.
Впрочем, разгерметизация — это не единственная причина, из-за которой появляется воздух в системе охлаждения. Что еще провоцирует появление воздушной пробки:
01
Нарушение технологии при заливе охлаждающей жидкости. Залитый широкой струей в узкую горловину антифриз мешает выйти воздуху. Наливать жидкость полагается не торопясь, чтобы воздух покинул систему.
02
Повреждение воздушного клапана, который должен удалять лишний воздух и предотвращать его проникновение внутрь. Когда клапан выходит из строя, в рубашке охлаждения появляется прослойка из воздуха. Решается такая проблема легко — клапан либо ремонтируют, либо меняют.
03
Повреждение помпы. Если воздух попадает через фибру или сальник, то в системе охлаждения появляется воздушная прослойка.
04
Повреждение прокладки ГБЦ, при котором тосол попадает в цилиндры силовой установки. Из выхлопной трубы выходит дым белого цвета, а в расширительном баке выхлопные газы издают звуки бурления.
05
Утечка охлаждающей жидкости. По сути это разгерметизация, при которой вместо антифриза в системе находится воздух. Искать признаки утечки нужно на рабочих узлах — радиаторах, прокладках и т. д. Диагностировать проблему несложно — достаточно внешнего осмотра двигателя и ходовой. Обнаружены утечки жидкости? Значит, пора приступать к ремонту пострадавших участков.
Любая поломка — это угроза для важных узлом и механизмов автомашины. Под ударом находится двигатель: нарушенная вентиляция провоцирует перегрев. Срок службы силовой установки уменьшается, а расход топлива увеличивается.
Как выгнать пробку из системы охлаждения
Если обнаружены признаки завоздушивания, то необходимо знать, как убрать пробку в систему охлаждения. Не медлите; чем раньше вы устраните проблему, тем быстрее двигатель начнет работать в нормальном режиме. Запомните три волшебных способа по удалению воздушной пробки.
Способ 1
- Демонтируйте пластиковый кожух с двигателя. Отвинтите крышку горловины, в которую заливают масло, и уберите накладку. Затем закройте горловину.
- Найдите патрубки для нагрева дроссельного узла.
- Снимите один из патрубков (любой).
- Снимите крышку расширительного бачка.
- Накройте горлышко чистой тканью или подсоедините шланг и продуйте его, чтобы стравить воздух из системы.
- Дуйте до тех пор, пока из снятого патрубка не начнет выливаться жидкость; после этого сразу наденьте шланг обратно.
Способ 2
- Запустите мотор, чтобы он поработал в течение примерно 15 минут.
- Заглушите двигатель.
- Снимите один из патрубков (любой) на дроссельном узле.
- Оставьте закрытой крышку бачка.
- Дождитесь момента, когда начнет выливаться тосол.
- Наденьте патрубок обратно и плотно зажмите хомутом.
- Будьте осторожны! Температура жидкости доходит до 90 градусов, поэтому наденьте спецовку и воспользуйтесь плотными резиновыми перчатками.
Способ 3
- Установите машину передом вверх на крутом подъеме. Чем круче подъем, тем эффективнее работа.
- Поставьте ручной тормоз.
- Под колеса подложите башмаки, т.е. противооткаты.
- Открутите пробки как с радиатора охлаждения, так и с расширительного бачка.
- Дайте автомобилю поработать в таком положении примерно 15 минут.
- Отслеживайте, как охлаждающая жидкость спускается в систему, а воздух покидает ее.
- Доливайте жидкость и газуйте.
- Завершите работу, когда пузыри закончатся.
Как предотвратить появление пробки
О каком бы ремонте ни шла речь, существует вечное правило: поломку легче предотвратить, чем устранить. Это правило касается и образования воздушной пробки.
Чтобы не обращаться к сотрудникам автосервиса, вы можете научиться устранять поломки и проводить профилактические работы самостоятельно.
Не забывайте проверять, залит ли в систему антифриз, и периодически доливать охлаждающую жидкость. Это поможет избежать образования пробки из воздуха. Постоянно понижающийся уровень антифриза говорит о том, что система охлаждения работает некорректно. Тщательно осмотрите систему на предмет утечек. Если следов антифриза не обнаружено, то надо обратиться к специалистам, чтобы они провели полную диагностику системы охлаждения.
Внимательно следите за тем, чтобы система охлаждения содержалась в чистоте, т.к. коррозия и продукты распада антифриза могут забивать систему. К коррозии могут привести даже небольшие пузырьки воздуха в системе охлаждения. Для очистки существуют специальные жидкости; их заливают вместо антифриза и дают двигателю «потрудиться» в течение 5-6 часов. Затем чистящее средство сливают и заливают свежий антифриз.
Следуйте советам производителя и покупайте только рекомендованную охлаждающую жидкость. Антифриз неизвестного происхождения и сомнительного качества — потенциальная угроза для всей системы охлаждения.
Возможно вас заинтересует
Система охлаждения калина
Устройство системы охлаждения двигателя Калины
Система охлаждения двигателя (СОД) является одной из главных систем автомобиля. Из печки дует холодный воздух или двигатель на ЛАДА Калина перегревается ? Тогда начинать осмотр следует именной с этой системы. В этой статье Вы найдете всю информацию по работе системы охлаждения Lada Kalina. |
Особенности конструкции системы охлаждения двигателя LADA Kalina
Система охлаждения двигателя ЛАДА Калина жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, насоса, расширительного бачка и соединительных шлангов.
Конструкция системы охлаждения ЛАДА Калина
Система охлаждения: 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — паро-отводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата
Расширительный бачок. Охлаждающая жидкость заливается в систему через расширительный бачок. Он изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. Для этого на стенке бачка нанесены метки «МАХ» и «MIN». В верхней части бачка имеется патрубок для соединения с пароотво-дящим шлангом радиатора, в нижней части — патрубок для соединения с наливным шлангом. |
Крышка расширительного бачка с клапанами. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в крышке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери}. Он начинает открываться при давлении не менее 1,1 бар. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 бар (на остывающем двигателе). |
Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике. Пластичная смазка в подшипнике заложена на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, за которым находится сальник. В корпусе насоса имеется контрольное отверстие для определения течи жидкости при выходе насоса из строя. Насос рекомендуется заменять в сборе. Перераспределением потоков жидкости управляет термостат. |
Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:
- Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
- Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, — малый круг циркуляции.
В систему охлаждения также включен радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла. Жидкость через них циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.
Термостат. Он имеет твердый термочувствительный элемент и два клапана, которые перераспределяют потоки охлаждающей жидкости. На холодном двигателе основной клапан термостата перекрывает поток жидкости от радиатора и жидкость циркулирует только по малому кругу, минуя радиатор. При температуре (85±2) °С клапаны термостата начинают перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор и перекрывая байпасный канал. При температуре около (100±2) °С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается. Почти вся жидкость циркулирует по большому кругу через радиатор двигателя. |
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры в комбинации приборов. В выпускном патрубке, рядом с корпусом термостата, установлен датчик температуры охлаждающей жидкости, выдающий информацию для контроллера. |
Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.
Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок, проходящих сквозь охлаждающие пластины. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводя-щего шланга. На радиаторе установлен кожух с электовентилятором. В нижней части правого бачка находится сливная пробка. |
Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу контроллера.
Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina
Система охлаждения: 1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 пробка сливного отверстия радиатора; 13 электровентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 16 шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания системы охлаждения
Температура начала открытия основного клапана термостата,°С | 85-89 |
Температура полного открытия основного клапана термостата,°С | 102 |
Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) | 110-150 (1,1-1,5) |
Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) | 3-13 (0,1) |
Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха 20—30 °С и движении полностью нагруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км/ч, не более, °С | 95 |
Сопротивление добавочного резистора, Ом | 0,23 |
Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л | 7,8 |
Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается) | ОЖК-КХТ; ОЖ-40-ХТ; ОЖ-65-ХТ; ОЖ-К Тосол; ОЖ-40 Тосол; ОЖ-65 Тосол; ОЖ-40; ОЖ-65; ОЖК-КСК; ОЖ-40СК; ОЖ-65СК; Лада-А40; ОЖ-К Тосол-ТС; ОЖ-40 Тосол-ТС; ОЖ-65 Тосол-ТС; Антифриз G-48; AGIP Antifreeze Extra; GlysantinG03; GlysantinG913 |
Ключевые слова:
Похожие материалы
Лада Калина Универсал 🍒1.
4¤16V › Бортжурнал › Лада калина. С.О.Д-штатная (система охлаждения двигателя)Всем привет!
Описание конструкции
wiki.zr.ru/111-2_%D0%A0%D…%D0%BE%D0%BD%D1%82_Kalina
Полный размер
общая схема
Полный размер
работа термостата, лада калина
Полный размер
термоэлемент
Полный размер
1
Красным и Синим, обозначено движение ОЖ по СОД
Соответственно —
Красным — горячая жидкость
Синим — остывшая (прошедшая через радиатор)
Звёздочками — положение клапанов термостата при температуре до 90гр. И выше 100гр.
2
Система охлаждения:
1 — расширительный бачок;
2 — отводящий шланг радиатора;
3 — наливной шланг;
4 — радиатор;
5 — пароотводящий шланг;
6 — подводящий шланг радиатора;
7 — электровентилятор;
8 — кожух электровентилятора;
9 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
11 — дроссельный узел;
12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости;
13 — насос охлаждающей жидкости;
14 — труба насоса охлаждающей жидкости;
15 — подводящий шланг радиатора отопителя;
16 — отводящий шланг радиатора отопителя;
17 — термостат;
18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости
1
Крышка расширительного бачка с клапанами
Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в крышке расширительного бачка Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери).
Выпускной — начинает открываться при давлении не менее 1,1 бар.
Впускной клапан — открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 бар (на остывающем двигателе).
Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.
Электровентилятор включается через реле по сигналу контроллера.»>
Полный размер
Байпас
Полный размер
Основной
Полный размер
4
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 118 600 км
Система охлаждения двигателя. (Часть 1) — Лада Калина Спорт, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Друзья и подписчики!
Начало всей этой истории (которая впоследствии получает все новое и новое продолжение), случилось в первый же день моего возвращения из отпуска. Тогда я совершил свою дальнюю поездку в города — Иваново и Кострома. Передвигаясь в жару по родному городу с включенным кондиционером в условиях пробок и кратковременных стоянок (на парковках) с ужасом заметил повышение температуры охлаждающей жидкости до 105 градусов! Раньше температура доходила только до 101 градуса и в салоне было очень прохладно. Но в этот раз кондиционер явно не справлялся. Примечательно, что в обоих случаях вентиляторы работали на полную мощность! Первой, и наиболее вероятной на тот момент причиной, о которой я подумал сразу — забитые соты радиаторов. Потому как вымыть автомобиль от сбитых на трассе насекомых еще не успел… Вечером того же дня я загнал машину на мойку и попросил мойщика «продуть» керхером радиаторы. Результат меня удовлетворил. Температура с включенным кондиционером уже не поднималась выше 102 градусов. В салоне было достаточно прохладно. Все было хорошо. Но, к сожалению, недолго…
После тщательной мойки автомобиля и мотора, я обнаружил под расширительным бачком подтеки антифриза…
Полный размер
подтеки антифриза под расширительным бачком.
Было очевидно, что в нем трещина. Хорошо. Купил новый бачок в автомагазине.
Полный размер
новый расширительный бачок.
Для откачки охлаждающей жидкости приобрел в аптеке большой медицинский шприц и систему для капельницы.
Полный размер
медицинский шприц со шлангом от капельницы.
Затем я отправился в гараж, чтобы заменить лопнувший бачок на новый. Открутил крышку, подождал какое-то время, пока двигатель остынет. Откачал красную жидкость и демонтировал штатный бачок.
Полный размер
откачка красной жидкости из бачка.
В виду своей конструкции, бачок от вибраций натер кузов боковыми гранями вплоть до металла…
Полный размер
потертости от боковых граней расширительного бачка.
Пришлось очистить поврежденные поверхности, обезжирить и подкрасить их, чтобы не развивалась ржавчина.
Полный размер
очистка и обезжиривание поврежденных поверхностей.
Полный размер
покраска поврежденных поверхностей.
Чтобы в дальнейшем предотвратить такие дефекты, на восстановленные поверхности наклеил вырезанные фрагменты изоляционного материала.
Полный размер
обработка восстановленных поверхностей изоляционным материалом.
Впрочем, этого было бы недостаточно. Поэтому, я обклеил новый бачок с двух сторон остатками теплоизоляционного материала. Таким образом, грани расширительного бачка теперь не выпирают по сторонам, прилегающим к кузову.
Полный размер
обработка расширительного бачка остатками теплоизоляционного материала.
Вот так выглядел старый расширительный бочок с трещиной на дне корпуса:
Полный размер
старый расширительный бачок с трещиной на дне корпуса.
По завершению работ затянул все хомуты, долил порцию свежего антифриза и довел уровень до нормы. Проверил герметичность соединений и установил новую крышку.
Полный размер
Полный размер
И все же, как бы я не старался, хомут (или штуцер) тонкого шланга с «обраткой» немного пропускал антифриз… Пришлось заменить хомут и еще раз затянуть его до конца.
Позже, возвращаясь ночью с гаража на стоянку, заметил, что температура антифриза поднялась с 91 до 99 градусов. При этом кондиционер и отопитель были выключены, а нижний патрубок радиатора, как и жидкость в расширительном бачке, были едва теплыми! Вот здесь я уже задумался о термостате. Но больше всего меня смутило то, что ни один вентилятор так и не сработал! Следующие наблюдения свидетельствовали о том, что в системе охлаждения образовалась воздушная пробка. Двигатель также начинал перегреваться, а из печки дул теплый (не горячий) воздух… Метод устранения этого неприятного и чреватого явления известен всем и он достаточно прост — крутой подъем, демонтаж крышки расширительного бачка, включение вентилятора отопителя на «горячую», прогазовка… Но даже после устранения воздушной пробки, за температурой антифриза я старался следить более пристально.
Так уж совпало, что к этому времени мне пришла по заказу крышка расширительного бачка производства Volksvagen Group (VAG). Судя по отзывам других пользователей, она подходит для наших бачков и в отличие от российских — не выходит из строя! Артикул крышки: 443121321.
Полный размер
Полный размер
Стоит отметить, что конструкция клапана здесь немного отличается. Но главное, чтобы давление в системе поддерживалось на оптимальном уровне. Новую крышку установил с надеждой, что ее никогда не придется больше менять.
Полный размер
установка крышки VAG на расширительный бачок.
И вот наступает час X. Была необходимость поездить по городу и прикупить себе обувь. День был теплый. Кондиционер был включен, но я заметил, что охлаждает он не очень хорошо… Подумал, что машина еще не прогрелась до 90 градусов, может поэтому и не морозит (предположение для внутреннего утешения). И вот, выйдя из магазина и быстро сев в машину я почувствовал в салоне запах антифриза… Температура по Бортовому Компьютеру достигла рекордных 115 градусов! Вентиляторы работали на полную мощность. Тем не менее, за время моего отсутствия из расширительного бачка вылилось, как мне кажется, не менее 2 литров антифриза! Ужас! Быстро отключил кондиционер и включил печку на максимальную скорость. Потом, плавно доехал до места стоянки и при 98 градусах заглушил двигатель. Больше сбить ее не удалось бы даже при открытом капоте… После того как двигатель полностью остыл, в расширительном бачке совсем не остал
Доработка системы охлаждения — Лада Калина Универсал, 1.
6 л., 2009 года на DRIVE2Сначала замена помпы. www.drive2.ru/l/522238612331298985/ и все в этот же вечер замена термостата.
Запчасти приобретены уже давно. www.drive2.ru/l/521116010959340242/
Ну теперь продолжаем работу.
Полный размер
Полный размер
Скидываем его.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Подготавливаем нижний составной патрубок.
Полный размер
Обрезаем штатный калиновский.
Полный размер
Соединяем и устанавливаем.
Полный размер
Меняем удлиненные шпильки и ставим термостат. И соответственно все патрубки к нему.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Заливаем тосол и прогреваем двигатель, Сложности с выпуском воздушной пробки не возникло!
Ну а после началась какая то непонятная лобуда! Цифры я конечно не фотографировал, попробую объяснить на пальцах!
Заодно дайте дельный совет в сложившейся ситуации!
Как известно с родным калиновским термостатом температура двигателя при его открытии не изменяется в низшую сторону и мотор более стабильно работает! Ну да ладно, это было небольшое отступление.
А теперь положительные моменты установки грантовского термостата.
— Нет проблем с развоздушиванием системы.
— Машина по первым ощущениям прогрелась быстрее, чем с калиновским.
— Если сравнивать теплоотдачу печки, то здесь даже не знаю, что сказать, вроде как и теплее стало, но если честно то ожидалось большего!
Но вроде как с плюсами и все что ли!
Ну и непосредственно негативные моменты, из за чего было желание вернуть все на свои места.
— Не стабильность температурного режима двигателя, температура скачет как ей захочется — большой перепад иногда достигает 7-8 градусов.
— Низкая температура двигателя, термостат открывается в 84 градуса и температура сразу падает до 82, такого на калиновском не было, там стабильно 87 — 89 градусов.
— При падении температуры до 80 печка ощутимо слабее отдает тепло.
Сразу описываю весь эксперимент!
Машина была прогрета до срабатывания вентилятора 97 градусов, при открытии термостата это удалось очень не скоро, было трудно прогреть с 82 до 97. Дальше был осуществлен проезд по трассе. Температура начала тихонько падать. 91, 90, …, 87, 86, 85 и при езде по трассе со скоростью 80 км, она вроде пыталась держаться и печка дула вроде теплом. При развороте температура упала до 84, затем открылся термостат и она снова на 82. Проехавшись по дороге обратно температура поднялась снова до 84, но при повороте домой она упала до 80 градусов и держалась долго, потом не поднималась выше 84. И соответственно печка дула теплом слабже при низких температурах. При эксперименте температура на улице была в районе — 15 градусов.
Теперь вопрос такой! Это проблема грантовских термостатов, когда температура скачет как хочет или же нужно просто поставить другую термовставку?
Я даже хотел поставить обратно калиновский термостат, но пока может обойдемся малой кровью.
Только заменой вставки. Подскажите кто с какими вставками сталкивался и на сколько стабильно они работают и очень желательно написать каталожный номер термовставок!
Всем за ранее спасибо!
Система охлаждения гранта на калину — Лада Калина Хэтчбек, 1.
6 л., 2007 года на DRIVE2Всем привет!
Дело было уже давно, и эта тема почему-то оказалась упущена из моего БЖ.
Часто встречаю проблемы и вопросы, да и в ЛС у меня часто интересуются об этом.
В общем — рассказываю.
Это был еще первый сезон на турбо-моторе.
Первое время эксплуатации еще в обкаточном режиме выявило непонятные глюки с родной системой охлажения.
На настройке стало понятно что нужно с этим что-то делать… печка, которая дует то холодным то обжигающе горячем и бурление в бачке знакомо, пожалуй, всем калиноводам.
Беглое изучение большой темы в нескольких томах на калино-форуме навело на мысли, что родная калиновская система охлаждения калина-1 — мягко говоря, отстой.
Не буду вдаваться в подробности, это потребует довольно много писанины, лучше сразу перейду к описанию составляющих которые мне потребовались для реализации системы.
Для начала посмотрим чем отличаются эти две системы.
СОД калина-1
СОД гранта
1. Термостат.
Мне пришлось взять обычный термостат от гранты.
При этом нужно было решить вопрос с подачей ОЖ на турбину.
Поэтому пришлось от старого термостата отрезать штуцер и приварить к крышке гранто-термоса.
Полный размер
Штуцер подачи на турбину
Если кто захочет собрать такую систему сейчас, то у меня для Вас хорошая новость! На момент когда я собирал систему 3 года назад в продаже еще не было термостатов гранта в доп. штуцером (если что — то его кат. номер 21900-1306010-10)
Полный размер
Темостат с доп. штуцером
Так что сейчас совсем нет нужды заниматься сваркой, можно купить готовый.
2. Шпилька крепления термостата.
Одну шпильку нужно заменить. От чего не помню, уточните сами в интернете можно найти.
3. Патрубки и труба помпы.
Установка термостата от гранты требует установки другого нижнего патрубка радиатора, которого я 3 года назад так же в продаже не нашел.
Здесь я поступил следующим образом — приобрел трубу от ваз 2110 и доработал при помощи болгарки, сварки и какой то матери так, чтобы до нее дотянулся родной патрубок.
Полный размер
Доработанная труба 2110 сверху, Сток калина снизу
На данный момент не составляет проблем найти патрубки радиатора от гранты, так что опять же, такое решение оказалось самым простым на тот момент.
p.s. затем фланец к помпе на этой трубе вынес мне весь мозг, я психанул и приварил туда такой, чтобы о нем забыть навсегда. И это сработало.
Полный размер
Кастом фланец
Общий вид снизу
4. Радиатор.
Его я поменял заодно. Поскольку я намеревался валить долго, то нужно было обеспечить запас по охлаждению.
Лада калина в комплектации без кондиционера имеет классический радиатор трубчатой конструкции, такие радиаторы устанавливались на все автомобили ваз.
Система охлаждения Калина: переделка системы охлаждения Калина
Автомобиль Лада Калина является достаточно популярной моделью, которая в последнее время активно пользуется спросом на вторичном рынке. В целом, машина достаточно простая и надежная, однако имеются некоторые «детские болезни».
В случае с данным автомобилем именно печка Калина и система охлаждения в целом оказались не совсем доработанными. По этой причине владельцы часто сталкиваются с тем, что мотор прогрет, однако печка на Калине дует холодным или слегка теплым воздухом, сам двигатель перегревается, появляются течи ТОСОЛа и т.д.При этом подобные проблемы можно устранить с минимальными затратами. Главное, заранее учитывать нюансы и объем работ на модернизацию. Далее мы рассмотрим, что делать, если отопитель Калина плохо работает, система охлаждения двигателя (СОД) завоздушивается, происходят перегревы и т.п.
Содержание статьи
Основные причины неисправности системы охлаждения Калина
Как уже было сказано выше, система охлаждения ДВС на Калине имеет определенные недоработки, которые при этом можно устранить. На деле, самой проблемной оказалась система охлаждения Калина 1, хотя есть нарекания также на СОД Калина 2.
В любом случае, если имеют место перегревы, завоздушивание системы или не греет печка Лада Калина, доработка данной системы просто необходима. При этом не следует сразу менять термостат Лада Калина на более «горячий» при холодной печке, врезать штуцера и «тройники» для быстрой доработки самой СО и т.п., не разобравшись во всех вопросах.
Дело в том, что на ВАЗ-1118 могут возникать как общие неисправности, свойственные всем авто, так и проявляются проблемы индивидуального характера. Прежде всего, среди таких «болезней» можно выделить частое завоздушивание системы охлаждения двигателя. Результатом попадания воздуха становится явное ухудшение эффективности работы системы, а также плохая работа печки.
Владельцы отмечают следующие признаки наличия воздуха в системе охлаждения:
- печка не дует теплым воздухом на холостых, малых и даже средних оборотах;
- мотор перегревается, хотя указатель температуры показывает норму;
- в патрубках ощущается «пустота», нет плотного наполнения;
Как правило, причин образования воздушной пробки несколько, начиная с плохой герметичности в области соединения патрубков и заканчивая проблемами с радиатором охлаждения или радиатором печки. При этом часто многие упускают из виду крышку расширительного бачка.
Обратите внимание, на Калине это слабое звено, клапанный механизм крышки расширительного бачка не отличается надежностью, залипание «всасывающего» клапана вызывает завоздушивание, также неисправности клапана сброса избыточного давления становятся причиной разгерметизации радиаторов. Само собой, крышку лучше поменять.
Еще на начальном этапе следует знать, как развоздушить систему охлаждения Калина. Если привод дросселя механический, на прогретом моторе следует ослабить хомут на штуцере подогрева дроссельного узла. На версиях с электронной педалью газа необходимо открутить заливную пробку, а также с термостата снять верхний тонкий шланг, предварительно сняв корпус воздушного фильтра.
Далее нужно выждать, пока появится ТОСОЛ и поставить трубку на место. Далее нужно прогреть машину до момента открытия термостата, после чего повторить описанные выше действия еще пару раз.
В том случае, если проблемы развоздушиванием и заменой крышки решить не удалось, системе нужна полная диагностика. Если же в рамках диагностики явных неполадок не выявлено, тогда потребуется доработка.
Система охлаждения двигателя: СОД Калина и доработка
Сразу отметим, правильная доработка начинается с того, что необходимо несколько изменить распределение потоков антифриза в системе охлаждения ВАЗ-1118 Калина. Это позволит уменьшить интенсивность завоздушивания по причине подклинивания компенсационного клапана крышки расширительного бачка.
Обратите внимание, просто убрать клапан из крышки, как многие предлагают, настоятельно не рекомендуется, так как двигатель может перегреться. Лучше уже тогда в прошивке снизить температуру включения вентилятора до 98 градусов.
Еще один способ — врезать в подводящий патрубок радиатора адаптер, куда устанавливается датчик ТМ-108 от ВАЗ 2109, тоже не рекомендуется. Хотя эти способы часто рассматривают на профильных форумах, их предлагают некоторые автовладельцы и гаражные специалисты, опытные мастера советуют все же идти другим путем. Более правильный метод предполагает модернизацию системы охлаждения на Калине как с механическим дросселем, так и электронным.
В общих чертах, необходимо выполнить следующие действия:
- нужно слить ОЖ, после чего поставить заглушку в патрубок, который соединяет большой круг охлаждения и расширительный бачок;
- далее свободный штуцер соединяется с нижним шлангом отопителя через тройник. Для этих целей подойдет тройник ВАЗ 2110;
- следующий шаг — заглушить дальний шланг (тонкий отводящий шланг), предназначенный для подогрева дроссельного узла;
- затем освободивший штуцер нужно состыковать через подходящую трубку с расширительным бачком. Чтобы это сделать, в верхнюю полость нужно врезать еще один «сосок». Также можно подключиться через тройник, чтобы подсоединиться к тонкому вводу;
- после следует залить ОЖ, причем немного выше отметки «макс», завести двигатель и прогреть агрегат до момента, пока включится вентилятор. Завершающим этапом будет развоздушивание системы и корректировка уровня антифриза или ТОСОЛа.
Данная модернизация позволяет реализовать пароотвод через малый круг, а также завоздушенную жидкость можно забирать в самой верхней точке системы охлаждения. Кстати, что касается версии с электронной педалью газа, в этом случае тонкий штуцер термостата соединяют с верхней частью расширительного бачка.
Опять же, можно подключить через тройник или врезать дополнительный штуцер. При этом стандартную трубку от термостата нужно заглушить. Далее нужно отключить и заглушить нижний шланг расширительного бачка системы охлаждения, далее подключается дополнительная магистраль от тройника. В свою очередь, тройник врезается в обратку отопителя.
Результатом подобных действий станет активное развоздушивание системы охлаждения, печка будет нормально греть на разных оборотах, а также температура двигателя всегда буе оставаться на нормальном уровне независимо от режима и нагрузки на мотор.
При этом вполне очевидно, что в случае исправности на Лада Калина термостат менять не обязательно. Другими словами, причина перегревов или холодной печки не в нем. В свою очередь, более комплексное усовершенствование системы охлаждения Лада Калина позволяет решить целый ряд проблем.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если печка не греет или мотор перегревается, термостат Калина далеко не всегда является причиной проблем. Конечно, при появлении таких симптомов на Калина термостат и уровень ОЖ нужно проверять в первую очередь. Однако часто бывает и так, что термостат рабочий, а также уровень ТОСОЛа в норме.
В этом случае причиной являются именно воздушные пробки. Более того, попытки «выгнать» воздух из системы охлаждения двигателя стандартными методами зачастую не дают результата. По этой причине необходимы доработки самой системы, чтобы исключить вероятность образования воздушной пробки в дальнейшем.
Напоследок отметим, что единственным минусом рассмотренного выше способа усовершенствования СОД Калина является то, что мотор может дольше прогреваться. При этом на фоне проблем, которые возникают в случае завоздушивания штатной системы (перегревы ДВС, холодная печка и т.д.), такой недостаток практически никак себя не проявляет даже в холодное время года.
Лада Калина Универсал DREAM WAGON › Бортжурнал › Схема проверки системы охлаждения двигателя Лада Калина
Система охлаждения двигателя — это совокупность устройств, которые обеспечивают подвод охлаждающей жидкости к нагретым деталям двигателя, а затем отводят лишнюю теплоту от них в атмосферу. Система охлаждения Калины должна поддерживать тепловое состояние двигателя в требуемых пределах при различных режимах и условиях его работы.
Порядок проверки системы охлаждения Лада Калина
1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, он должен быть между метками «МИН» и «МАКС». Если тосол приходится периодически доливать, значит система не герметична (проверяем целостность: шлангов, сливных отверстий радиатора, блока цилиндров, мест установки датчиков, корпуса расширительного бачка, насоса и его соединений, радиаторов двигателя и отопителя).
2. Проверяем термостат. Прогреваем двигатель до 85-92С и проверяем нижний отводящий от радиатора шланг радиатора (на схеме №10), если он холодный, значит охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу, термостат неисправен и его следует заменить.
3. Проверяем циркуляцию тосола в системе охлаждения. Открываем крышку расширительного бачка и следим за поступлением тосола в бачок. Внимание, система охлаждения находится под давлением, а тосол в системе может быть горячим, открывайте крышку расширительного бачка очень аккуратно. Плохая циркуляция тосола указывает на неисправность водяного насоса (помпы), либо система охлаждения забита (необходимо прочистить).
Если не включается вентилятор радиатора двигателя, то следует проверить: предохранитель, дополнительное сопротивление, реле, целостность электрических цепей, датчика температуры и электродвигатель вентилятора.
Напомним, что образование в системе охлаждения воздуха может быть связано с неисправностью крышки расширительного бачка.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 16 720 км
Переделка системы охлаждения — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2
Всем привет. Все как всегда )) читая просторы интернета наткнулся на то, что люди переделывают систему охлаждения на калине, обосновывая это тем, что сложно или не всегда можно полностью выгнать воздух из системы, или проблемы начинаются с холодами (зимой). Вспомнил как я мучался выгонял воздух после замены термостата. Переделывают по принципу ваз 2110 (так пишут).
Полный размер
Вот схема
так как у меня е-газ, то тонкий шланг от термостата пустил сразу на бочек через тройник, тонкий шланг на трубе от помпы заглушил. Купил шланги радиатора гранта, понадобится только от термостата до радиатора, другой в запас )Полный размер
Вот такой наборчик
Полный размер
Новый патрубок от термостата на радиатор. Вырезки на бочек на нем уже нет
от расширительного бочка шланг (взял так же от гранты, но лучше от 2111, ибо коротковат немного) и через тройник на 20 (тройник отопителя 2110) врезался на нижний патрубок от печки на помпу который
Полный размер
Плохо видно, но воооон там тройник ))
далее залил жидкость в бочек, сразу забурлило, выходил воздух. Запустил мотор и с пароотводящего шьуцера бочка сразу пошла жидкость, там теперь будет постоянная циркуляция. Жидкость шла с воздухом с пузырями, уровень в бочке понижался, печка грела сразу по мере прогрева, о чем говорит что воздух выгоняется сам )Полный размер
Тут тройник на пароотволящем шланге виден и плохо, но видны пузырьки в жидкости, которые выходят через этот шланчик
водопада и перелива жидкости в салоне не слышно. Печка стала греть лучше (видно воздух там уже был, или тогда плохо выгнал) пишут что греться будет долго, не заметил. Переделкой доволен )«Калина», система охлаждения: неисправности и усовершенствования
Система охлаждения «Лада Калина» — это одна из главнейших систем автомобиля. В силу своей важности СОД не должна иметь неисправностей в работе. Если завоздушивается система охлаждения, «Калина» попросту перегреется, а это очень существенный фактор, влияющий на работу и функциональность двигателя внутреннего сгорания в целом.
Однако не будем заранее раскрывать тему – обо всех подробностях, неисправностях и способах усовершенствования СОД мы расскажем в ходе нашей сегодняшней статьи.Особенности
Практически на всех автомобилях семейства ВАЗ, в том числе и на легковых машинах модели «Калина», система охлаждения имеет одинаковую конструкцию и принцип работы. СОД на ВАЗ 2117 относится к системам жидкостного охлаждения закрытого типа. Это значит, что тепловая энергия от нагретых частей мотора отводится потоком ОЖ, то есть охлаждающей жидкости (тосола).
Система охлаждения (ВАЗ «Лада Калина») включает в себя целый ряд функциональных элементов:
- Радиатор охлаждения ДВС. Данный агрегат предназначается для снижения температуры нагретого тосола при помощи холодного потока воздуха.
- Вентилятор радиатора. Эта деталь выполняет функцию повышения интенсивности охлаждения ОЖ () в системе.
- Радиатор отопителя. Это, по сути, источник теплого воздуха для салона автомобиля.
- Расширительный бак. Поскольку охлаждающая жидкость имеет свойство расширяться и сужаться при постоянном колебании температур, данная емкость служит для компенсации объема тосола в системе.
- Центробежный насос или же «помпа». Этот элемент осуществляет принудительную циркуляцию ОЖ по каналам системы автомобиля.
- Термостат. Эта маленькая, на первый взгляд примитивная деталь, выполняет очень важную функцию: регулирует нужное количество тосола, проходящего через радиатор охлаждения двигателя. Благодаря термостату обеспечивается наиболее оптимальный температурный режим в системе.
- Датчик температуры ОЖ. Это один из элементов управления СОД.
Схема системы охлаждения двигателя («Калина 2117») показана на фото ниже:
Принцип работы
Алгоритм работы данной системы заключается в тесном взаимодействии различных датчиков, деталей и элементов, в том числе устройств, измеряющих температуру масла, наружную температуру и многие другие факторы. Учитывая все эти моменты, на ВАЗ «Калина» система охлаждения автоматически задает оптимальные условия включения и время работы всех конструктивных элементов, тем самым обеспечивая эффективное охлаждение двигателя.
Также необходимо отметить, что в зависимости от температуры, жидкость может проходить по малому или большому кругу. В первом случае тосол проходит все каналы системы, минуя при этом радиатор. Термостат во время такой циркуляции находится в закрытом положении. Когда температура двигателя возрастает, данная деталь постепенно открывается, и тосол начинает «пробегать» большой круг, попадая в радиатор. Последний охлаждается путем встречного потока воздуха, а если СОД будет этого недостаточно, она подаст сигнал на вентилятор, который будет принудительно направлять холодный воздух на соты.
После охлаждения ОЖ поступает обратно на малый круг. Далее в зависимости от температуры двигателя система автоматически циркулирует тосол либо по большому, либо по малому кругу, поддерживая оптимальную рабочую температуру ДВС (95-105 градусов Цельсия).
Какую важность собой предоставляет СОД?
Как мы отметили ранее, СОД играет важную роль в эксплуатации автомобиля. Если данная система охлаждения будет работать неправильно, то двигатель будет часто перегреваться, а печка перестанет подавать теплый поток воздуха. Таким образом, при неисправной СОД ресурс двигателя и многих других уязвимых элементов в моторном отсеке существенно снижается.
Как продиагностировать СОД?
Как устроена в автомобиле ВАЗ 2117 «Калина» система охлаждения, мы уже выяснили, теперь поговорим более подробно о том, как выяснить возможные ее неисправности.
Отметим, что если вы сомневаетесь в исправной работе охлаждающей системы, не обязательно гнать машину на СТО и заказывать диагностику – можно выяснить причины и самостоятельно.
Итак, с чего следует начинать?
Первым делом нужно проверить уровень тосола в системе. Для этого открываем капот и смотрим на расширительный бачок. В идеале он должен быть заполнен на ½ от общего объема. При необходимости долейте охлаждающую жидкость до этого уровня.
Если вы обнаружили утечку тосола, тогда осмотрите подкапотное пространство автомобиля – возможно, здесь имеются подтеки.
Чаще всего причиной утечки охлаждающей жидкости из системы являются:
- Старые хомуты на патрубках.
- Старый радиатор отопления либо пробитый радиатор охлаждения. В первом случае ситуацию спасет лишь полная замена устройства, а вот во втором — вполне можно обойтись ремонтом (запаять пробоины).
На следующем этапе необходимо проверить циркуляцию ОЖ в системе охлаждения двигателя. Для этого откройте крышку расширительного бака и посмотрите, как в него поступает струя тосола. Если результат оказался неудовлетворительным, нужно либо поменять помпу, либо прочистить систему СОД (это можно сделать при помощи специальных средств для промывки).
Если автомобиль стал часто перегреваться, то причин этому может быть несколько:
- Термостат. Проверить его работоспособность очень просто: на прогретом двигателе потрогайте рукой нижний и верхний патрубок радиатора. Если последний оказался холодным, а нижний еле теплым, то, вероятнее всего, термостат заклинило, и тосол циркулирует лишь по малому кругу. В таком случае решением проблемы будет установка нового устройства в автомобиль.
- Забитые соты радиатора. Тоже одна из частых причин, вызывающих неисправности в работе системы охлаждения. Особенно часто она возникает в конце мая — начале июня, года по улице летает назойливый тополиный пух. Решение проблемы – чистка внешней части радиатора. Нередко эта работа вызывает трудности у автолюбителей, однако других способов решения забитых сот пока что не изобрели. Поэтому все чистится вручную.
- Неисправный вентилятор. Если вы заметили, что при повышении уровня нагрева ОЖ данная деталь не включается, следует проверить температурный датчик, проводку и реле.
- Воздух в системе охлаждения. «Калина», как и любой другой автомобиль, не застрахована от воздушной пробки внутри СОД. И если во всех предыдущих случаях проблема решалась очень быстро или, по крайней мере, понятно, то здесь у автолюбителей часто возникают проблемы. Поэтому, чтобы разъяснить картину в полной мере, ниже мы рассмотрим, как устраняются подобные поломки.
Как видите, неисправности системы охлаждения «Калина» может иметь довольно разные. Но в любом случае перегрев – это не самый лучший фактор для двигателя.
«Лада Калина» и воздушная пробка: как удалить завоздушивание?
Первым делом нужно открыть крышку расширительного бака. Далее заведите мотор и, периодически нажимая на педаль газа, прогревайте двигатель до тех пор, пока датчик температуры не возрастет до красной шкалы. После включения вентилятора еще немного «подгазуйте» и выключите зажигание. Если воздушную пробку таким способом устранить не удалось, придется перейти к более радикальным мерам.
Как это выполняется? Сначала снимается пластмассовый экран двигателя (он демонтируется простым движением вверх). Далее при помощи отвертки отпускается хомут, а на штуцере подогрева дроссельного узла снимается одна из двух трубок. Затем выкручивается крышка расширительного бака. Горловина емкости накрывается чистой тряпкой. Далее нужно дуть в расширительный бак до тех пор, пока из снятой трубки не выльется охлаждающая жидкость. Если пробить емкость не удалось, закройте крышку и поставьте обратно трубку дроссельного узла. Далее необходимо снова прогреть мотор и выключить зажигание. После этого, не снимая крышки с бака, снова извлеките трубку подогрева и дождитесь, пока из нее под давлением не потечет тосол.
Поскольку данная жидкость весьма токсична и представляет определенную опасность для человека, специалисты рекомендуют производить слив ОЖ с предельной осторожностью. Не забывайте и о технике безопасности: как минимум у вас должна иметься пара резиновых перчаток. Следите также за температурой трубок, слив охлаждающей жидкости необходимо производить только при остывшем двигателе.
Теперь наденьте трубку на штуцер и затяните хомуты. На данном этапе воздух в системе охлаждения («Калина», ВАЗ) успешно удален. Как видите, устранить неполадки в СОД можно без привлечения специалистов.
В будущем, чтобы не допустить подобные неисправности системы охлаждения, «Лада Калина» должна регулярно диагностироваться на плотность всех хомутов и соединений в системе.
Как усовершенствовать СОД?
На данный момент существует несколько способов усовершенствования СОД:
- Переделка системы охлаждения. «Калина» в таком случае укомплектовывается новым 6-дырочным термостатом. Это действие сделает поддержание температуры тосола в системе более стабильным, а также нормализирует роботу обогревающих элементов салона.
- Чтобы уменьшить неисправности системы охлаждения, «Лада Калина» снабжается фильтром ОЖ.
- Установка краника печки.
- Дополнительная помпа в системе охлаждения двигателя. Она не только не позволит вам замерзнуть в зимние холода в автомобиле, но и заставит быстрее циркулировать тосол по каналам, что значительно снизит риск перегрева ДВС.
Итак, мы выяснили, как устроена в ВАЗ «Калина» система охлаждения, какие неисправности с ней могут возникнуть и как эти проблемы устранить.
Лада Калина Хэтчбек 1,6 8 кл. Портвеин › Бортжурнал › Завоздушивание системы охлаждения Калины. Доработка.
Маялся с бедой зиму, перечитал много доработок, форумов. Хотел найти причину, анализировал каждую деталь СОД (про это напишу позже). Сейчас к делу.
Если завоздушивается система охлаждения, «Калина» и вы перепробовали всё: Крышку расширительного бочка, гидро затвор, термостат, помпу, замена печки, герметичность патрубков, замена прокладки головки блока и нет результата. Предлагаю доработку СОД Калина 1,6 8 кл. двигателя с наименьшими «потерями». Просто вставляем тройник (тройник изготавливал сам из подручных материалов) в разрез патрубка выхода на большой круг у термостата. Тройник соединяем с расширительным бочком, а пара отвод радиатора отсоединяем от расширительного бочка и глушим.
Таким образом мы не греем расширительный бачок в процессе работы двигателя, значит не нарушаем задуманную заводскую систему. (НЕ нужно греть лишний объем жидкости, как есть в других доработках СОД.)
При работе двигателя уровень в расширительном бочке подымается не больше чем на 1 см. На утро уровень в норме.» max» больше нормы жидкость уже нет потребности наливать.
Завоздушивание нет, печка теплая, бульканье и водопадов не слышно.
Проверено от +5 до -31 градусов работает 1 месяц все хорошо.
Прошло 2 месяца хочу добавить, что антифриза в системе стало меньше примерно на стакан, причина мой не качественный тройник. Тройник можно поставить другой это не проблема, дело в том, что система моя 100% не герметичная но никакого завоздушивания нет. За это время ни раз не подходил к СОД эксплуатация авто ежедневная.
Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 76 000 км
Теперь система охлаждения Гранты + Video — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Здравствуйте друзья !
Сегодня выполняю вчерашнее обещание (если кто заметил оно было), и отчитываюсь о работе по переделке системы охлаждения и отопления а/м Калина на схему примененную в а/м Гранта. Теперь я спокоен за зимовку себя в этой машине )
Впрочем все прошло совершенно не гладко, с кучей проблем и гемора. В обед начал и только лишь в восьмом часу удалось все собрать.
Ничто не предвещало ничего сложного…
Снял фильтрбокс, акумулятор, старый термостат лузар.
дырка в ничто
Стал выкручивать старые шпильки …
оно все ближе…
И тут бац !
трах тибидох ох
Ломается шпилька. После чего снимаю аккумуляторную площадку и начинаю высверливать. Тут не сложно и не долго но, в момент нарезки китальянский метчик делает подлый хрусть (
Именно из за этого и потрачена большая часть времени ! Метчик полностью остался в резьбе. Часа два уходит на его выбивание и раскрашивание. В итоге в ход пошла даже дрель в режиме перфоратора и сверло по бетону. Но кое как я его вытащил по кускам, ура !
Отверстие приходится пересверлить насквозь, из за отсутствия тела резьбы в большей части выделенного пространства.
на вылет
Звоню другу Edvard-65 и мы летим в ближайший магазин за Хорошими метчиками.
Новые шпильки с маркировкой 75 и 80, реальная длина у них больше за вычетом длины вворачивания. Нижняя соответственно 75, верхняя 80.
а в это время уже стемнело
Верхнюю пришлось посадить на поксипол, т.к. в металле осталось чуть больше 5 мм живой резьбы.
Ну и фото виновника торжества … BEHR
Вроде типа оригинал. Ставим.
Верхний парубок остается родной. Нижний меняется на грантовский. Малый выход с термостата идет сразу на печку. Выход с печки идет в стальную трубу к помпе. В него врезается тройник с трубой в расшерительный. Все элементарно !
Теперь малый контур охлаждения двигателя неизбежно проходит через печку. Ни капли антифриза на холодную не просачивается в радиатор.
Антифриза синтек в
Лада калина не работает вентилятор охлаждения по причинам. Вентилятор охлаждения радиатора Лада Калина. Доработка вентилятора Калины
Система охлаждения «Лада Калина» — одна из важнейших систем автомобиля. В силу своей важности СОД не должен иметь сбоев в работе. Если система охлаждения будет вентилируемой, Калина просто перегреется, а это очень существенный фактор, влияющий на работу и функциональность ДВС в целом.
Однако не будем раскрывать тему заранее — обо всех подробностях, неисправностях и способах улучшения СОД мы расскажем в ходе нашей сегодняшней статьи.
Особенности
Практически на всех автомобилях семейства ВАЗ, в том числе и на автомобилях модели Калина, система охлаждения имеет одинаковую конструкцию и принцип действия. СОД на ВАЗ 2117 относится к системам жидкостного охлаждения закрытого типа. Это означает, что тепловая энергия от нагретых частей двигателя отводится потоком охлаждающей жидкости, то есть охлаждающей жидкости (антифриза).
Система охлаждения (ВАЗ «Лада Калина») включает в себя ряд функциональных элементов:
- Радиатор охлаждения ДВС. Этот агрегат предназначен для снижения температуры нагретого антифриза с помощью потока холодного воздуха.
- Вентилятор радиатора. Эта деталь имеет функцию увеличения интенсивности охлаждения охлаждающей жидкости () в системе.
- Радиатор отопителя. По сути, это источник теплого воздуха для салона автомобиля.
- Расширительный бак.Так как охлаждающая жидкость имеет свойство расширяться и сжиматься при постоянных колебаниях температуры, эта емкость служит для компенсации объема антифриза в системе.
- или «насос». Этот элемент осуществляет принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам системы автомобиля.
- Термостат. Эта маленькая, на первый взгляд, примитивная деталь выполняет очень важную функцию: регулирует необходимое количество антифриза, проходящего через радиатор охлаждения двигателя. Благодаря термостату обеспечивается максимально оптимальный температурный режим в системе.
- Охлаждающая жидкость Это один из элементов управления ODS.
Схема системы охлаждения двигателя («Калина 2117») представлена на фото ниже:
Принцип работы
Алгоритм работы данной системы заключается в тесном взаимодействии различных датчиков, деталей и элементов , включая приборы, измеряющие температуру масла, температуру наружного воздуха и многие другие факторы. Учитывая все эти моменты, система охлаждения на ВАЗ «Калина» автоматически устанавливает оптимальные условия включения и время работы всех элементов конструкции, тем самым обеспечивая эффективное охлаждение двигателя.
Также следует отметить, что в зависимости от температуры жидкость может течь по малому или большому кругу. В первом случае тосол идет по всем каналам системы, минуя радиатор. Во время такой циркуляции термостат находится в закрытом положении. При повышении температуры двигателя эта деталь постепенно открывается, и антифриз начинает «бегать» по большому кругу, попадая в радиатор. Последний охлаждается встречным потоком воздуха, и если СОД будет недостаточно, он подаст сигнал на вентилятор, который нагнетает холодный воздух в соты.
После охлаждения охлаждающая жидкость течет обратно в малый круг. Далее, в зависимости от температуры двигателя, система автоматически циркулирует антифриз либо по большому, либо по малому кругу, поддерживая оптимальную рабочую температуру ДВС (95-105 градусов Цельсия).
Насколько важны ОРВ?
Как мы уже отмечали ранее, ОРВ играет важную роль в работе автомобиля. Если эта система охлаждения работает неправильно, двигатель будет часто перегреваться, а печка перестанет подавать поток теплого воздуха.Таким образом, в случае неисправности СОД и многих других уязвимых элементов в подкапотном пространстве она значительно снижается.
Как диагностировать ОРВ?
Мы уже выяснили, как устроена система охлаждения в автомобиле ВАЗ 2117 «Калина», теперь поговорим подробнее о том, как выяснить возможные ее неисправности.
Обратите внимание, что если вы сомневаетесь в исправности системы охлаждения, не обязательно гнать машину на СТО и заказывать диагностику — причины можно выяснить самостоятельно.
Итак, с чего начать?
Первым делом нужно проверить уровень антифриза в системе. Для этого откройте капот и посмотрите. В идеале она должна быть заполнена на ½ от общего объема. При необходимости долейте охлаждающую жидкость до этого уровня.
Если вы обнаружили утечку антифриза, то осмотрите подкапотное пространство автомобиля — здесь могут быть подтеки.
Наиболее распространенными причинами утечек охлаждающей жидкости из системы являются:
Следующим шагом является проверка циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.Для этого откройте крышку расширительного бачка и посмотрите, как в него попадает струя антифриза. Если результат неудовлетворительный, нужно либо поменять насос, либо прочистить систему очистки (это можно сделать с помощью специальных промывочных средств).
Если автомобиль стал часто перегреваться, то причин этому может быть несколько:
- Термостат. Проверить его работоспособность очень просто: на прогретом двигателе коснитесь рукой нижнего и верхнего патрубков радиатора. Если последний оказался холодным, а нижний еле теплым, то, скорее всего, заклинил термостат, и антифриз циркулирует только по малому кругу.В этом случае решение проблемы – установка в машину нового устройства.
- Засорение сот радиатора. Также одна из самых частых причин неполадок в системе охлаждения. Особенно часто это происходит в конце мая – начале июня, когда по улице летит надоедливый тополиный пух. Решение проблемы заключается в очистке радиатора снаружи. Часто эта работа вызывает затруднения у автомобилистов, однако других методов решения проблемы засорения ячеек пока не придумали. Поэтому все чистится вручную.
- Неисправный вентилятор. Если вы заметили, что эта деталь не включается при повышении уровня нагрева охлаждающей жидкости, следует проверить проводку и реле.
- Воздух в системе охлаждения. «Калина», как и любой другой автомобиль, не застрахована от пробки в салоне. И если во всех предыдущих случаях проблема решалась очень быстро или, по крайней мере, понятно, то здесь у автомобилистов часто возникают проблемы. Поэтому, чтобы полностью прояснить картину, ниже рассмотрим, как устраняются такие поломки.
Как видите, неисправности системы охлаждения Калины могут быть самыми разными. Но в любом случае перегрев – не лучший фактор для двигателя.
«Лада Калина» и тамбур: как убрать воздушные пробки?
Первым делом необходимо открыть крышку расширительного бачка. Далее заводим двигатель и, периодически нажимая на педаль газа, прогреваем двигатель, пока датчик температуры не поднимется до красной шкалы. После включения вентилятора еще немного «добавьте газа» и выключите зажигание.Если устранить пробку таким способом не удалось, придется переходить к более радикальным мерам.
Как это делается? Сначала снимается пластиковый экран двигателя (снимается простым движением вверх). Затем с помощью отвертки освобождается хомут, и одна из двух трубок снимается с штуцера подогрева дроссельного узла. Затем откручивается крышка расширительного бачка. Накройте горлышко емкости чистой тканью. Далее нужно дуть в расширительный бачок, пока охлаждающая жидкость не потечет из снятой трубки.Если невозможно проткнуть емкость, закройте крышку и верните трубку дроссельного узла. Далее нужно снова прогреть двигатель и выключить зажигание. После этого, не снимая крышки с бачка, снова снимите трубку подогрева и подождите, пока антифриз не потечет из нее под давлением.
Поскольку эта жидкость очень токсична и представляет определенную опасность для человека, специалисты рекомендуют сливать охлаждающую жидкость с особой осторожностью. Не забывайте о технике безопасности: как минимум у вас должна быть пара резиновых перчаток.Также следите за температурой патрубков, охлаждающую жидкость необходимо сливать только при холодном двигателе.
Теперь наденьте трубку на фитинг и затяните зажимы. На данном этапе воздух в системе охлаждения (Калина, ВАЗ) успешно удален. Как видите, устранить проблемы с ООП можно и без привлечения специалистов.
В дальнейшем, для предотвращения подобных неисправностей системы охлаждения, «Ладу Калину» следует регулярно диагностировать на герметичность всех хомутов и соединений в системе.
Как улучшить ОРВ?
На данный момент существует несколько способов улучшения СОД:
Итак, мы выяснили, как устроена система охлаждения в ВАЗ «Калина», какие неисправности с ней могут возникать и как эти проблемы устранить.
Многим владельцам этой модели наверняка приходится искать ответ на вопрос, почему не включается вентилятор охлаждения на Калине. Если он перестал работать, выход один: остановиться и дождаться остывания двигателя. Иначе — закипит, поршни заклинит — и здравствуй, капитальный ремонт.
В черте города это еще не так серьезно: если вы спешите, то можете оставить машину и добраться куда нужно на общественном транспорте, чтобы потом разобраться с системой охлаждения. Но между городами неработающий вентилятор — большая головная боль. Если не найти причину и не устранить, можно 40 км без буксировки пройти за 8 часов: проехал 2-3 км — стань и жди, пока остынет. Веселая поездка выйдет! Особенно, если за спиной сидят уставшие дети, которые планировали быстро добраться и начать отдыхать.
Почему не включается вентилятор охлаждения на Калине? На это есть несколько причин. Некоторые можно устранить на месте, для некоторых потребуются дополнительные запчасти. Но даже если вы не сможете запустить вентилятор сразу, вы по крайней мере сможете оценить перспективы и начать махать проходящим мимо кабелем на пару часов раньше, пока еще есть за что.
Отказ от самого темного вариантаПрежде чем проверять остальную систему охлаждения, нужно убедиться, что с вами не случилось худшего, и.Надо сказать, что в Калине это крайне ненадежный агрегат и ломается почему-то часто и густо. Известны случаи, когда он переставал работать, даже если его позавчера меняли. Поэтому многие опытные владельцы этого автомобиля, отправляясь в дальнюю поездку, берут с собой запаску. Так, на всякий случай!
Убедиться, что термостат исправен (или нет), можно, прикоснувшись к нижнему патрубку радиатора. Если он остается холодным, значит, термостат уже сдох, и нужно достать запасной или попросить эвакуировать.При отсутствии спутников и припасов придется медленно и уныло ползти до ближайшей станции техобслуживания.
Мы называем цепьИсключив термостат из списка вероятностей, проверяем электрическую цепь. Для начала — предохранители (как их правильно проверить).
Первый — тот, что отвечает непосредственно за электровентилятор. Он расположен на той стороне консоли, где находятся ноги переднего пассажира.Добраться до него несложно: откручивается саморез, фиксирующий крышку с дефлекторами для обдува теплым воздухом – и перед вами искомая запчасть.
Если этот предохранитель цел , то придется лезть дальше в допблок. Ключом на десятку ослабляется болт крепления и вытаскивается весь узел. На этом этапе нужно запастись терпением и осторожностью: целая куча проводов, идущих к блоку, заметно мешает извлечению.Если вы вытащите один, вы надолго застрянете на трассе. А вот предохранитель в блоке долго искать не приходится: он всего один, именно тот, который вам нужен.
Если и эта деталь в норме, сразу проверяем реле — они в этом же блоке и передают напряжение на двигатель вентилятора. Их 2: расположен над монтажной пластиной на левом краю, отвечает за работу вентилятора на малых оборотах, крайний справа включает его на больших оборотах.Оба должны быть в рабочем состоянии.
Если сбоев здесь не обнаружено, придется лезть под капот.
Что порадует самого фаната?Нужно проверить и его и датчик температуры. Начнем с электровентилятора. Чтобы убедиться в работоспособности двигателя, его клеммы перекинуты прямо на аккумулятор. Если он запустится, значит, с вентилятором все в порядке. Перейдем к датчику. В зависимости от того, какой двигатель на вашем железном коне, действия будут разными:
- С карбюратором: снять штекер разъема датчика температуры (кстати, он находится на правом бачке радиатора) и закоротить его клеммы перемычкой.Вентилятор закрутился — датчик рабочий, просто клеммы соскочили. Остался мертвым — пора менять датчик;
- С форсункой ищем датчик рядом с термостатом и снимаем с него разъем. Если вентилятор начал крутиться, значит, включился аварийный режим, и ваш датчик успел сгореть раньше.
Без поддержания нормального температурного режима невозможно представить работу двигателя внутреннего сгорания, поэтому производители автомобилей уделяют СОД особое внимание. В автомобиле Lada Kalina используется жидкостное охлаждение.Он сложнее воздушного и состоит из большего количества элементов. Одним из них является вентилятор охлаждения. Если он не работает или работает неправильно, эффективно охладить двигатель не получится.
Причины и признаки неисправности вентилятора
Чтобы понять, что неисправен электровентилятор, не нужна сложная диагностика – это может сделать любой автолюбитель. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет критической. Процесс можно контролировать по датчику температуры на панели приборов.При приближении стрелки к красной зоне датчик должен подать сигнал на контроллер, который запустит вентилятор. Об этом можно сказать по характерному шуму из моторного отсека. Если индикатор показывает критическую температуру, а вентилятор не включается, значит, есть неисправность, которую нужно устранять немедленно. Вентилятор может не работать по ряду причин:
- Неисправен двигатель. В этом случае крыльчатка не будет вращаться. Обычно на автомобилях ВАЗ редко выходит из строя электродвигатель.Чтобы проверить его работоспособность, нужно подключить его напрямую к аккумулятору. Для этого нужно взять два провода и соединить их концы с клеммами аккумулятора и колодкой проводки электровентилятора. Если при этом крыльчатка не вращается, то имеет место неисправность электродвигателя. Эта деталь редко подлежит ремонту. Вам нужно будет снять узел и заменить двигатель. Работа несложная и может быть выполнена даже на природе своими руками с минимальным набором инструментов.
- Датчик температуры неисправен.При выходе из строя датчика он не может отследить повышение температуры охлаждающей жидкости, поэтому показания контроллеру неверны, и вентилятор не включается, когда это необходимо. Для диагностики этой проблемы потребуется отсоединить проводную фишку от датчика и замкнуть накоротко две клеммы. Если вентилятор работает и крыльчатка начинает вращаться, датчик неисправен и требует замены. Процедура усложняется необходимостью слива охлаждающей жидкости, но не настолько сложна, чтобы нести эту проблему в сервис.
- Нет напряжения. Самая распространенная неисправность, связанная с электровентилятором, – это обрыв цепи на одной из секций и отсутствие напряжения. Для диагностики необходимо «прозвонить» проводку и проверить предохранители; для работы понадобится тестер (мультиметр). Если у вас нет навыков обращения с мультиметром, желательно обратиться к автоэлектрику.
Проблема с электровентилятором возможна и в другой ситуации, когда постоянно вращается крыльчатка и не отключается электродвигатель.Электровентилятор всегда может запуститься или включиться слишком рано, когда температура охлаждающей жидкости еще не достигла даже рабочих параметров.
Если не отключается вентилятор охлаждения на Калине, причины могут быть следующие:
- Контакты реле «залипают». Иногда могут возникать ситуации, когда контакты реле включения вентилятора постоянно находятся в положении «включено», из-за чего вентилятор будет запускаться сразу после запуска двигателя. Реле следует заменить и провести функциональную проверку.
- Датчик температуры неисправен. Датчик передает избыточные показания температуры в электронный блок управления двигателем, из-за этого контроллер дает сигнал на включение принудительного охлаждения. Требуется замена.
- Неисправен термостат. Вентилятор охлаждения на Калине не оборудован дополнительным датчиком контроля температуры. Это означает, что учитываются только средние значения. Если клапан термостата застрял в закрытом положении, охлаждающая жидкость циркулирует только в малом контуре и не может попасть в большой контур.Антифриз быстро нагревается, а электровентилятор начинает очень часто включаться. При этом жидкость не проходит в большой круг, то есть горячего антифриза в радиаторе нет, вентилятор охлаждает холодный радиатор, а жидкость продолжает нагреваться, что приводит к перегреву двигателя. Также термостат может заклинить в среднем положении, когда клапан открывается не полностью. Это также приводит к неэффективному охлаждению – вентилятор будет работать постоянно из-за того, что антифриз не может достаточно охладиться.В этих случаях потребуется замена неисправного термостата, это несложно сделать самостоятельно. Если вам нужно сэкономить время, вы можете доверить эту процедуру сервису. Замена компонентов системы охлаждения не относится к сложным работам и вполне может быть проведена самостоятельно. Исключением является замена водяного насоса, так как он имеет единый привод с газораспределительным механизмом.
Постоянная работа электровентилятора не так страшна, как если бы он вообще не работал, если только проблема не связана с неисправным термостатом, так как это чревато перегревом и выходом из строя силовой установки.
Ремонт или замена
Если причина в отсутствии вращения крыльчатки в электровентиляторе, можно попробовать устранить. Зачастую ремонт сводится к замене щеток и подшипников электродвигателя. Но если в обмотках статора или ротора произошло короткое замыкание, ремонт нецелесообразен, блок придется заменить. Больше в электровентиляторе ломаться нечему, так как конструкция проста.
Если принудительное охлаждение не работает, автомобиль не может эксплуатироваться.Перегрев охлаждающей жидкости опасен для всех компонентов силового агрегата. Начинают портиться резиновые соединительные шланги и прокладка ГБЦ, прогорают клапана. В конечном итоге экстремально высокие температуры приведут к расширению поршней и задирам цилиндров, то есть потребуется капитальный ремонт двигателя.
Замена аппарата ИВЛ для очистных и диагностических помещений
Замена вентилятора охлаждения не самая сложная процедура, первый этап предполагает подготовку необходимых инструментов:
- торцевая головка 10 мм с ключом; ключ
- (торцевой или накидной) 8 мм;
- фигурная отвертка;
- плоскогубцы.
Процесс замены выглядит следующим образом:
- Чтобы было удобно разбирать блок, снимите корпус воздушного фильтра, отвернув два болта крепления.
- С помощью плоскогубцев отсоедините пластиковый фиксатор на шланге расширителя.
- Отсоедините фишку провода от датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), нажав на защелку снизу.
- Отсоедините разъем провода от клапана продувки адсорбера на корпусе воздушного фильтра.
- Снимите хомут трубы и отложите в сторону.
- Отвинтите 4 крепежных винта и снимите крышку корпуса.
- Снимите адсорбер, потянув его вверх.
- Открутить гайку крепления воздухозаборника (возле радиатора вверху).
- Снимите резиновую прокладку возле аккумулятора и выньте корпус воздушного фильтра.
- Отвинтите две крепежные гайки с помощью ключа на 10 мм с правой стороны, затем отверните две гайки с помощью ключа на 8 мм с левой стороны.
- Отсоедините штекер кабеля от электровентилятора.
- Снимите блок электровентилятора, сдвинув его влево.
При изменении узла процедура повторяется в обратном порядке. Для замены электродвигателя потребуется его демонтаж. Это легко сделать, открутив три болта крепления ключом на 10 мм. С другой стороны нужно отсоединить металлическую защелку и снять двигатель с крыльчаткой.
Модернизация системы очистки и очистки Калина
Основная проблема системы охлаждения Калины — образование воздушных пробок.На сегодняшний день существует ряд эффективных способов устранения этого дефекта. Причина кроется в конструктивных особенностях СОД. Система охлаждения основана на взаимосвязанном функционировании многих частей. Активация большого и малого контуров зависит от температуры антифриза, циркулирующего по системе. От этого зависит нормальная работа всей силовой установки.
Доработать систему охлаждения можно самостоятельно или в сервисе. Профессионалы редко занимаются всевозможными доработками, рекомендуя замену или ремонт того или иного узла.Этот метод может быть более дорогим, но не всегда более эффективным.
Классические способы доработки
Для решения проблемы с образованием воздушных пробок нужно снять крышку расширительного бачка и запустить двигатель. Затем дождитесь повышения температуры охлаждающей жидкости до критической красной зоны, пока не сработает принудительное охлаждение вентилятором. После этого нужно несколько раз нажать на педаль газа и заглушить двигатель.
Если метод окажется неэффективным, есть другой метод.Для этого нужно демонтировать защиту двигателя, ослабить хомут и снять одну из трубок штуцера подогрева дроссельного узла. Затем открутите крышку расширительного бачка и с помощью тряпки начните дуть в нее до тех пор, пока из снятого патрубка не начнет литься антифриз. Для модификации штатной системы охлаждения многие автовладельцы устанавливают более производительный термостат на 6 отверстий, фильтр охлаждающей жидкости и еще один краник отопителя.
Для повышения эффективности циркуляции часто устанавливают дополнительный насос.
Многим владельцам этой модели наверняка приходится искать ответ на вопрос, почему не включается вентилятор охлаждения на Калине. Если он перестал работать, выход один: остановиться и дождаться остывания двигателя. Иначе — закипит, поршни заклинит — и здравствуй, капитальный ремонт.
В черте города это еще не так серьезно: если вы спешите, то можете оставить машину и добраться куда нужно на общественном транспорте, чтобы потом разобраться с системой охлаждения.Но между городами неработающий вентилятор — большая головная боль. Если не найти причину и не устранить, можно 40 км без буксировки пройти за 8 часов: проехал 2-3 км — стань и жди, пока остынет. Веселая поездка выйдет! Особенно, если за спиной сидят уставшие дети, которые планировали быстро добраться и начать отдыхать.
Почему не включается вентилятор охлаждения на Калине? На это есть несколько причин. Некоторые можно устранить на месте, для некоторых потребуются дополнительные запчасти.Но даже если вы не сможете запустить вентилятор сразу, вы по крайней мере сможете оценить перспективы и начать махать проходящим мимо кабелем на пару часов раньше, пока еще есть за что.
Отказ от самого темного варианта
Прежде чем проверять остальную систему охлаждения, нужно убедиться, что с вами не случилось худшего, и. Надо сказать, что в Калине это крайне ненадежный агрегат и ломается почему-то часто и густо.Известны случаи, когда он переставал работать, даже если его позавчера меняли. Поэтому многие опытные владельцы этого автомобиля, отправляясь в дальнюю поездку, берут с собой запаску. Так, на всякий случай!
Убедиться, что термостат исправен (или нет) можно, прикоснувшись к нижнему патрубку радиатора. Если он остается холодным, значит, термостат уже сдох, и нужно достать запасной или попросить эвакуировать. При отсутствии спутников и припасов придется медленно и уныло ползти до ближайшей станции техобслуживания.
Мы называем цепь
Исключив термостат из списка вероятностей, проверяем электрическую цепь. Для начала — предохранители (как их правильно проверить).
Первый — тот, что отвечает непосредственно за электровентилятор. Он расположен на той стороне консоли, где находятся ноги переднего пассажира. Добраться до него несложно: откручивается саморез, фиксирующий крышку с дефлекторами для обдува теплым воздухом – и перед вами искомая запчасть.
Если этот предохранитель цел , то придется лезть дальше в допблок. Ключом на десятку ослабляется болт крепления и вытаскивается весь узел. На этом этапе нужно запастись терпением и осторожностью: целая куча проводов, идущих к блоку, заметно мешает извлечению. Если вы вытащите один, вы надолго застрянете на трассе. А вот предохранитель в блоке долго искать не приходится: он всего один, именно тот, который вам нужен.
Если и эта деталь в норме, сразу проверяем реле — они в этом же блоке и передают напряжение на двигатель вентилятора. Их 2: расположен над монтажной пластиной на левом краю, отвечает за работу вентилятора на малых оборотах, крайний справа включает его на больших оборотах. Оба должны быть в рабочем состоянии.
Если сбоев здесь не обнаружено, придется лезть под капот.
Что порадует самого фаната?
Нужно проверить и его и датчик температуры.Начнем с электровентилятора. Чтобы убедиться в работоспособности двигателя, его клеммы перекинуты прямо на аккумулятор. Если он запустится, значит, с вентилятором все в порядке. Перейдем к датчику. В зависимости от того, какой двигатель стоит на вашем железном коне, действия будут разными:
- С карбюратором: снимите штекерный разъем датчика температуры (кстати, он находится на правом бачке радиатора) и замкните перемычкой его выводы.Вентилятор закрутился — датчик рабочий, просто клеммы соскочили. Остался мертвым — пора менять датчик;
- С форсункой ищем датчик рядом с термостатом и снимаем с него разъем. Если вентилятор начал крутиться, значит, включился аварийный режим, и ваш датчик успел сгореть раньше.
Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя легкового автомобиля Лада Калина должен автоматически включаться при достижении температуры охлаждающей жидкости более 95 градусов.А если этого не происходит, то двигатель начинает перегреваться и непринятие водителем своевременных мер по снижению температуры (переход на холостой ход) приводит к заклиниванию поршней в цилиндрах двигателя.
Начать поиск неисправности , связанной с отказом вентилятора, необходимо проверить целостность предохранителя, защищающего эту электрическую цепь. Он расположен сбоку на консоли в районе ног переднего пассажира. Чтобы добраться до него, нужно открутить один саморез, крепящий крышку с дефлекторами, предназначенными для подачи теплого воздуха к ногам пассажира.
А вот вынуть дополнительный блок предохранителей и реле можно только после того, как открутите болт его крепления, для чего нужен ключ на 10. Вынимать нужно аккуратно и не спеша, чтобы не повредить, так как пучок из подходящих к нему проводов мешает… В блоке всего один предохранитель, именно тот, который вам нужен.
Если предохранитель цел, то можно сразу проверить исправность реле, через которые подается напряжение на двигатель вентилятора. Таких реле два: крайнее левое над планкой крепления предназначено для включения низкой скорости вращения вентилятора, а крайнее правое — для включения высокой скорости вращения вентилятора.
Еще одна неисправность, связанная с реле вентилятора, это продолжение работы вентилятора после выключения зажигания и если оставить машину на стоянке не обратив на это внимания, то аккумулятор разрядится, что приведет к проблемам с запуском двигатель Калины. Залипание контактов реле происходит из-за попадания антифриза на этот блок в результате его вытекания из радиатора «печки».
Если с предохранителем и реле все в порядке, то придется открыть капот и проверить исправность датчика температуры, дающего команду на включение вентилятора.Он находится на правом бачке радиатора. Для проверки его работоспособности достаточно снять с него штекерный разъем и замкнуть перемычкой выводы разъема. Если вентилятор начал работать, значит датчик исправен, а если не работает, то прежде чем сделать вывод о неисправности датчика, нужно проверить исправность самого моторчика вентилятора. Для этого вам нужно будет подключить клеммы электродвигателя напрямую к клеммам аккумуляторной батареи.
Как тосол сливается с калиной.Как заменить охлаждающую жидкость на калине
Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина 2
Возьмите накидной ключ «13», отвертку, охлаждающую жидкость, кусок ткани.
Предупреждение
Используйте охлаждающую жидкость на основе антифриза, она не содержит нитратов и аминов. Обязательно узнайте у своего дилера, какая марка жидкости используется в вашем автомобиле.
Замените охлаждающую жидкость при холодном двигателе. Жидкость токсична, будьте осторожны. При запуске двигателя крышка расширительного бачка должна быть закрыта.Плотно закройте крышку бака. Конструкция охлаждения, когда двигатель работает под давлением, поэтому, если вы потеряете заглушку, жидкость может вытечь.
1. Закрепите машину на ровной поверхности. Если место, где стоит автомобиль, наклонено, расположите его так, чтобы передняя часть автомобиля была выше задней.
2. Снимите нижнюю часть брызговика двигателя.
3. Снимите крышку расширительного бачка.
4. Закрепите емкость под мотором, открутите сливную пробку на блоке цилиндров и слейте жидкость.После того, как вы слили жидкость, вытрите оставшуюся жидкость с устройства.
Примечание
Чтобы добраться до сливной пробки на блоке цилиндров двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, выньте катушку зажигания и консоль.
5. Закрепите розетку под радиатором. Откручиваем сливную пробку на радиаторе и ждем, пока жидкость стечет с конструкции.
Предупреждение
Обратите внимание, что антифриз очень токсичен.Что бы не навредить окружающей среде, сливайте воду из радиатора и двигателя через воронку.
Примечание
Сливная пробка уплотнена резиновым кольцом. Если вы заметили дефекты на кольце, замените его.
6. Вверните пробки в блок цилиндров и радиатор.
7. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня 20-30 мм, метка ниже «МАХ» на стенке бачка.
8. Подсоедините провод и отрицательную клемму аккумулятора.
9. Заведите автомобиль, дайте ему прогреться перед включением вентилятора. Затем заглушить двигатель, залить жидкость до отметки «MAX» на стенке бака.
Примечание
Во время работы двигателя проверьте сигнальную лампу. Если горит, а вентилятор радиатора не включается, включаем обогреватель, смотрим какой воздух через него проходит. Если воздух теплый, есть вероятность, что вентилятор сломан. Если воздух холодный, значит в системе охлаждения мотора образовалась воздушная пробка.Чтобы избавиться от него, выключите двигатель, дайте ему остыть, откройте крышку бачка.
Запустите Лада Калина 2, дайте поработать пару минут, затем закройте пробку.
Консультация
Для лучшего заполнения конструкции, без заглушек, при заполнении время от времени прижимайте рукой сапуны.
После того, как вы несколько дней пользовались транспортом, после замены охлаждающей жидкости проверьте ее уровень. Добавляйте жидкость по мере необходимости.
Если через некоторое время цвет залитой охлаждающей жидкости становится коричневым, это признак того, что вы используете подделку; производитель не добавил в это вещество ингибиторы коррозии.Также резкое обесцвечивание является признаком подделки. Краситель хорошей охлаждающей жидкости стойкий и темнеет только через некоторое время. Жидкость, окрашенная в льняно-синий цвет, обесцвечивается, такой антифриз необходимо менять.
Довольно часто многих начинающих владельцев интересуют такие вопросы, как: «сколько бензина влезет в бак» или «сколько масла залить в двигатель». Так как таких вопросов много и каждый день такую информацию ищут не менее 1000 человек, было принято решение разместить расширенную информацию по основным объемам наполнения Lada Kalina.
Начнем с самых частых вопросов, а менее популярные перечислим ниже в порядке приоритета.
Сколько масла лить в двигатель Калины
Производитель рекомендует заливать 3,5 литра масла в картер двигателя . Именно этот объем необходим для нормальной работы и функционирования системы смазки автомобиля. Но если по каким-то причинам нет возможности измерить объем, заливайте моторное масло до тех пор, пока оно не окажется между отметками MIN и MAX на щупе.
Отсутствие смазки в двигателе может привести к масляному голоданию, что крайне негативно скажется на ресурсе. При слишком высоком уровне, если он превышает максимальную отметку на щупе, можно через шланг сапуна отобрать некоторое его количество в гофре воздушного фильтра. Оттуда он может попасть на датчик массового расхода воздуха, что может привести к преждевременному выходу из строя этого датчика.
Сколько масла лить в КПП Калина
В рекомендациях завода по заливке коробки передач указано, что для коробки передач требуется трансмиссионное масло 3.1 литр … Но по многим мануалам официальных изданий можно прочитать, что лучше всего превысить этот объем на какую-то величину.
Здесь, наоборот, лучше, чтобы уровень на щупе был немного выше максимального, примерно на 5 мм. Это необходимо для того, чтобы шестерни пятой передачи были лучше смазаны. Соответственно, этот совет продлит жизнь трансмиссии, или пятой скорости в частности.
Сколько тосола или тосола заливать в систему охлаждения
Относительно системы охлаждения и обогрева салона Лады Калины следует сказать, что необходимый объем охлаждающей жидкости равен 7.84 литра. Если посмотреть на все это визуально, то при таком объеме в расширительном бачке антифриз или антифриз будет располагаться по центральной отметке бачка.
Не допускайте чрезмерного снижения уровня охлаждающей жидкости в расширителе, так как это негативно скажется на охлаждении двигателя, а также на нормальной работе отопителя салона.
Сколько бензина вмещает топливный бак Калины?
Независимо от того, из какого материала сделан топливный бак вашего автомобиля: из металла или пластика, его объем одинаков и составляет 50 литров.Здесь каждый решает на свое усмотрение, сколько бензина заливать, но стоит отметить, что нежелательно допускать такую ситуацию, при которой двигатель глохнет из-за того, что бензин закончился.
Если бензонасос часто работает так сказать всухую, это чревато негативным исходом, вплоть до полного выхода из строя моторчика бензонасоса. Итак, когда уровень топлива в баке опустится до красной отметки, целесообразно произвести дозаправку.
Емкость бачка омывателя ветрового и заднего стекол (хэтчбек или универсал)
На автомобиле Калина седан омыватель есть только на лобовом стекле, так как на аналогичных типах кузова сзади он не нужен.А вот на универсале или хэтчбеке есть еще и задний омыватель. А вот емкость бачка омывателя одинакова для любого из трех типов кузова и составляет 5 литров.
Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина рекомендуется каждые 60-70 тыс. км. пробега или каждые три года, в зависимости от того, что наступит раньше. Бывают ситуации, когда замены антифриза или тосола нет, однако необходимо слить охлаждающую жидкость (ОЖ), в результате возникает вполне закономерный вопрос, как слить антифриз с Лада Калина, аккуратно, не проливая что-либо.
При замене может возникнуть необходимость слива охлаждающей жидкости, или при этом совсем не обязательно менять сам антифриз, при условии, что он менялся недавно. В этой статье вы узнаете, как аккуратно слить антифриз из двигателя Лада Калина для повторного использования.
Как слить антифриз на Калине — пошаговая инструкция
- Первым делом нужно съездить на смотровую яму и дать остыть мотору, если он рабочей температуры.
- Затем следует демонтировать пластиковый чехол двигателя, открутив шесть саморезов, отмеченных на фото. Затем необходимо открутить скрытые крепления, которые находятся в нишах противотуманных фар (ПТФ). Если у вас есть ПТФ, то их придется демонтировать, если же у вас есть заглушки, то все, что вам нужно, это снять заглушки и открутить саморез, отмеченный на фото. Когда все откручено, демонтируем пластиковый пыльник.
- Подставляем чистую емкость для слива охлаждающей жидкости под радиатор и откручиваем пластиковую пробку на радиаторе.Сливаем тосол или тосол и переходим ко второму этапу.
- Теперь нужно подумать, как слить антифриз с двигателя. Делается это просто, находим на двигателе вот такую заглушку-болт, подставляем емкость и аккуратно откручиваем болт. Ждем, пока жидкость стечет в емкость.
Вот и все! Таким образом можно аккуратно слить антифриз или антифриз с минимальными потерями, после чего охлаждающую жидкость можно использовать повторно.Рекомендую дать слитой жидкости отстояться несколько часов, так все примеси и частицы грязи осядут на дно. При заливке советую фильтровать антифриз через мелкое сито, так вы добьетесь максимальной очистки охлаждающей жидкости.
После завершения всех работ проверить уровень антифриза в системе, при необходимости долить. Будьте внимательны и через некоторое время снова проверьте уровень охлаждающей жидкости, так как после полного прогрева двигателя и открытия «большого круга» циркуляции уровень может упасть, в результате чего потребуется повторная доливка.Также не допускайте появления воздушных пробок, на всякий случай рекомендую прочитать здесь о том, как убрать воздушную пробку.
Спасибо за внимание, у меня все есть, до скорой встречи. До!
и номер
Замена антифриза, в отечественных автомобилях Лада Калина производится раз в 5 лет, либо через 75000 км пробега. Эту задачу досрочно можно выполнить при изменении цвета охлаждающей жидкости, ремонте радиатора, обнаружении течи в системе, а также при выполнении других работ в системе охлаждения двигателя.
Какой антифриз лучше и сколько лить в Лада Калина?
Для выполнения полной замены антифриза, в автомобиле Калина/Калина 2 потребуется 7,8 литров охлаждающей жидкости. На заводе производитель заливает красный состав типа Felix. Для проведения работ необходимо приобрести 10-литровую канистру с антифризом или две небольшие емкости по 5 литров каждая.
Если производитель залил охлаждающую жидкость красного цвета, то менять ее на состав другого цвета нецелесообразно.В качестве альтернативы можно использовать следующие продукты:
- SINTEC Lux G-12 — антифриз красного цвета, продается в таре 10 литров.
- NIAGARA G12, красный, 10 л.
- ФЕЛИКС Карбокс-40. Цвет — красный, 10 литров.
- Полярный круг G12 и другие.
Все вышеперечисленные составы показали себя с лучшей стороны, поэтому их можно использовать в автомобилях Лада Калина.
Процесс замены
Для замены антифриза подготовьте стандартный набор инструментов. Вам понадобится емкость для слива старой охлаждающей жидкости объемом 6-8 литров, накидной ключ «на шестнадцать» (для демонтажа стартера на автомобиле с 16-клапанным двигателем), а также головка «на шестнадцать».
Замена антифриза должна производиться на холодном двигателе, что снижает риск получения ожогов. Сначала сбросьте давление в системе охлаждения, открутив трубку расширительного бачка. Чтобы получить доступ к сливной пробке, снимите средний брызговик.
Обратите внимание, что на автомобилях Лада Калина, оснащенных двигателями с восемью и шестнадцатью клапанами, процесс замены антифриза отличается. Удаление старой охлаждающей жидкости из радиатора не проблема. Но как слить антифриз из 16-клапанного блока цилиндров? Для решения этой проблемы не обойтись без откручивания стартера.
Если двигатель имеет 8 клапанов
Для замены охлаждающей жидкости на Лада Калина с 8-клапанным двигателем выполните следующие действия:
- Сбросьте давление в системе, отвинтив пробки расширительного бачка.
- Снимите защиту двигателя, чтобы получить доступ к сливной пробке.
- Найдите емкость на 6-8 литров, затем поставьте ее под сливное отверстие (находится с правой стороны, внизу радиатора).
- Затяните крышку резервуара, чтобы сбросить давление в системе.
- Открутите сливную пробку и дайте жидкости полностью стечь из радиатора.
Рассмотрим, как слить антифриз из блока цилиндров 8-клапанного двигателя. Снятие системы охлаждения производится в несколько этапов:
- Найдите сливную крышку (расположена под катушкой зажигания).
- Возьмите ключ на тринадцать и им открутите сливную пробку.
- Подставить емкость и дождаться полного слива охлаждающей жидкости.
Если двигатель имеет 16 клапанов
Что касается вопроса, как слить антифриз на 16-клапанном моторе, то здесь требуется другой подход. Чтобы получить доступ к сливной пробке, придется демонтировать стартер. Если эту работу не производить, а сразу открутить пробку, то охлаждающая жидкость польется прямо на нее, что может привести к поломке стартера.
Чтобы избежать этой проблемы, сделайте следующее:
- Выбросить колодку с проводами от тягового реле(устанавливается на стартер).
- Снимите защитный колпачок с плюса.
- Ключом на тринадцать отверните гайку и снимите провод.
- Открутить ключом на тринадцать три болта крепления стартера, затем снять его.
- Отвинтить сливную пробку и слить антифриз из блока цилиндров.
Как только старая охлаждающая жидкость покинет полость, затяните пробку с моментом 25-30 Н*м. Таким же образом закрутите пробку на радиаторе, затем перед заливкой залейте антифриз в расширительный бачок.
Запустите двигатель и надавите на патрубки системы, тем самым способствуя лучшему прохождению охлаждающей жидкости по системе. Держите уровень жидкости в баке под контролем – он должен быть между рисками Min и Max.
Проверка термостата
При наличии проблем в системе охлаждения вы сможете определить исправность термостата. Пока двигатель прогревается, коснитесь выпускного отверстия внизу. Сначала холодно, но со временем должно прогреться.Это говорит о том, что антифриз пошел по большому кругу. Как только включится вентилятор, заглушите двигатель и проверьте уровень антифриза в бачке. На этом все – замену антифриза можно считать завершенной.
Также стоит отметить, что при повреждении крышка расширительного бачка перестает держать давление. Единственным решением является установка новой детали. После замены охлаждающей жидкости в Лада Калина еще раз осмотрите элементы системы охлаждения на предмет течи, а также замените хомуты.
Теперь вы знаете, как слить антифриз в 8 и 16 клапанные моторы Лада Калина, правильно залить новую жидкость в систему и удалить воздух. Соблюдение приведенных рекомендаций позволяет выполнить работу самостоятельно и избежать обращения на СТО.
Видео: Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина
Видео: Как проверить термостат не снимая его с автомобиля
Если видео не отображается, обновите страницу или
Замена антифриза на Лада Калина не имеет существенных отличий от замены кулера на любом другом автомобиле.Разумеется, к каждому из них прилагается отдельная инструкция, в которой оговаривается количество и качество антифриза.
Бытует мнение, что тосол и антифриз — это разные продукты. На самом деле все гораздо проще, тосол — это та же охлаждающая жидкость, которая была разработана специально для отечественных автомобилей … Его главное отличие в том, что он относится к силикатным разновидность. Это означает, что в процессе эксплуатации оно может оседать в виде масляной пленки внутри системы охлаждения.
Как выбрать антифриз
Создатели этого автомобиля уже позаботились о том, чтобы вам не пришлось ничего выбирать, в дополнительных инструкциях подробно описаны все необходимые марки кулеров. Все, что вам нужно, это помнить основные правила безопасности, которые помогут вам не навредить ни себе, ни своему автомобилю.
В Калине замена охлаждающей жидкости — это скорее профилактическое действие, которое позволит вашему автомобилю лучше функционировать. Делать это нужно не только зимой, но и в теплое время года, постоянно подливая жидкость.Импортная продукция лучше воздействует на систему, защищая ее от коррозии и образования шлама.
Как заменить антифриз
Процесс замены лучше проводить раз в два года, либо раз в 60 тысяч километров. Вам не нужно быть опытным автомехаником, чтобы заменить или долить антифриз. Для этого есть подробный алгоритм действий, который поможет вам в этом, даже если вы новичок.
Машину нужно поставить на ровную поверхность, либо установить так, чтобы передняя часть ее была на порядок выше задней.
Следите за тем, чтобы двигатель всегда был холодным, это необходимо не только для того, чтобы не обжечься, но и потому, что антифриз достаточно токсичен, а опасные пары, которые могут попасть на поверхность кожи, оставят ожог.
Для начала нужно слить старый кулер. Каждый водитель должен знать, как слить антифриз с Калины. Это достаточно просто. Внизу радиатора есть небольшая крышка, ее можно открутить ключом на 13 , затем открыть крышку расширительного бачка и слить антифриз.Как показывает практика, найти емкость, в которую можно слить антифриз, очень сложно, ведь места для него очень мало. Для таких целей можно использовать обрезанную бутылку, она идеально подходит по размеру.
После слива промойте и залейте новую охлаждающую жидкость.
После замены антифриза нужно проверить работу мотора. Плотно затяните все отверстия и прогрейте машину, если температура жидкости на термостате выходит за красную черту, а вентиляторы еще не включились, включайте печку.Повторите этот шаг еще пару раз.
Сирень и калина – природные освежители воздуха
Однажды прижившись, сирень может жить веками. Лезли Стерлинг Служба новостей ТрибьюнДва моих самых любимых цветущих кустарника — это сирень и калина.Мне всегда нравилось гулять по кампусу и останавливаться, чтобы понюхать прекрасную лаванду и белоснежную сирень, когда они цветут. Запах возвращает меня в детство и воспоминания о том, как моя мать срезала цветы сирени, когда бутоны были еще тугими. Она приносила их в дом, ставила в вазу и открывала. Ароматный запах распространился по всему дому. В своих путешествиях я также видел старые заброшенные усадьбы, где огромные кусты сирени все еще цветут, что свидетельствует об их стойкости.
Сирень лучше всего растет на полном солнце и в хорошо дренированной почве. Часто им требуется два-три года, чтобы обосноваться на новом месте. Однажды укоренившись, они могут жить веками, поэтому мы видим их в заброшенных усадьбах. pH почвы может повлиять на рост растения — сирень хорошо себя чувствует в щелочной почве с pH от 6 до 7.
Чтобы обеспечить обильное цветение, каждый год срезайте все отцветшие соцветия и обрезайте цветущий стебель до набора листьев, чтобы чтобы предотвратить образование семян, тем самым направляя энергию, обычно затрачиваемую на семена, на производство цветов в следующем году.Если этого не сделать, плохое цветение может последовать за годом хорошего цветения.
Когда растение становится длинноногим, требуется омолаживающая обрезка. Удаляйте примерно одну треть самых старых стеблей на уровне земли каждый год в течение трех лет. Это способствует росту сильных новых стеблей от основания. К концу трех лет растение должно полностью омолодиться, и его цветы снова появятся на уровне носа.
Растения следует удобрять ранней весной и снова сразу после цветения универсальным удобрением, например, 10-10-10, хорошо полив.И какой бы выносливой ни была сирень, в периоды засухи ей нужна дополнительная вода.
В наших краях наиболее опасными насекомыми-вредителями являются сиреневый мотылек и устричная щитовка. Бурильщики сигнализируют о своем присутствии, оставляя отверстия размером в одну восьмую дюйма в стеблях и более крупных ветвях, часто на высоте от 1 до 2 футов над уровнем земли. Устричная чешуя, которая выглядит как маленькие, удлиненные, коричневые или серые бородавки на стеблях, можно контролировать путем обрезки наиболее сильно зараженных ветвей с последующим распылением масляного спрея.
Сирень может стать жертвой болезней листьев в конце лета и начале осени. К ним относятся мучнистая роса и некроз листового валика. Мучнистая роса вызывает неприглядные беловатые пятна на листьях, но проблема, как правило, носит скорее эстетический, чем физиологический характер. Некроз листового валика, по-видимому, вызван загрязнением воздуха. Некоторые сорта сирени оказались менее восприимчивыми, чем другие.
На углу теплиц, рядом с маслобойней на территории кампуса, стоит корейская пряная калина — Vibrunum carlesii .Это только что прошло его расцвет для запаха мощных пряных ароматных цветов. Это также универсальный старомодный кустарник. Он цветет в середине весны соцветиями восковых розовых цветов размером с мячик для софтбола, которые становятся белыми. Ярко-красные гроздья четвертьдюймовых ягод появляются в конце лета, а осенью становятся черными. Они выделяются из пуховой приглушенной зеленой листвы. Осенью цвет листвы становится ярко-красным и насыщенно-бордовым. Калина естественно растет на традиционной границе кустарника или позади многолетних грядок.Моя коллега посадила их вокруг окон своего дома в качестве основного растения, чтобы аромат проникал внутрь. Этот кустарник также хорош против длинных линий забора. Это листопадный кустарник, который может выдерживать как полное солнце, так и полутень. Он медленно растет до 4-6 футов в высоту и ширину или до 8 футов в старости. Попробуйте эти натуральные освежители воздуха и наслаждайтесь их красотой и ароматом долгие годы.
Пробка слива антифриза Калина. Как поменять охлаждающую жидкость в Лада Калина? Как определить работает ли термостат
На сегодняшний день техническое обслуживание автомобиля своими руками – не диковинка.Прежде всего, это значительная экономия собственного времени, сил и денежных средств. Чтобы качественно заменить охлаждающую жидкость на Ладе Гранта и Валина, необходимо воспользоваться специальной пошаговой инструкцией с четкой последовательностью действий.
Разновидности охлаждающей жидкости для Lada Kalina
В Лада Калина замена охлаждающей жидкости должна происходить регулярно каждые 50 тысяч километров пробега. Стоит помнить, что при эксплуатации автомобиля в тяжелых городских или экстремальных условиях замена охлаждающей жидкости должна происходить чаще, ведь двигатель работает при повышенных нагрузках и антифриз быстрее вырабатывает свой потенциал.
Чтобы выбрать качественную охлаждающую жидкость для Лада Калина, необходимо отдать предпочтение оригинальному производителю, например, марки Cool Stream. Автовладельцу стоит помнить, что перед обновлением хладагента отработанную охлаждающую жидкость необходимо слить, а систему промыть специальным составом или дистиллированной водой. Это, в первую очередь, необходимо для того, чтобы убрать взвесь, металлическую стружку со дна системы и остатки старой жидкости.
Зачем менять охлаждающую жидкость?
Стоит помнить, что охлаждающая жидкость выполняет очень важную функцию – регулирует температуру в системе радиатора, охлаждая ее. При этом, если нет возможности заменить замену, то приходят следующие распространенные ситуации:
- Система защиты от коррозии.
- Износ насоса.
- Отказ двигателя внутреннего сгорания.
- Повреждение и износ радиатора системы.
- Перегрев и повышение температуры в системе радиатора.
- Коррозия деталей радиатора и появление осадка в системе.
Периодичность замены охлаждающей жидкости указана в техническом руководстве пользователя. Если рассматривать временные границы, то они составляют около 2 лет при нормальных условиях эксплуатации автомобиля. В сложных условиях города машина быстро изнашивается, и замена требуется чаще.
Признаки необходимости замены антифриза:
- Изменение цвета хладагента.
- Появление ржавчины и инородной подвески.
- Увеличить показатель температуры на специальном датчике автомобиля.
- Общее снижение мощности автомобиля.
При появлении вышеперечисленных признаков необходимо немедленно заменить антифриз.
Подготовка к замене
Замена клапанов охлаждающей жидкости LADA KALINA 8 должна происходить с использованием следующих инструментов :
- Тряпка и перчатки для защиты кожи рук.
- Новая охлаждающая жидкость выбранной категории и марки.
- Набор универсальных отверток.
- Трещотка.
- Напор на 13 ед.
- Специальный ключ для откручивания корпуса.
При замене антифриза в Лада Калина необходимо четко придерживаться основных норм и Правил безопасности:
- Провести ряд автомобиля в пределах 5-6 километров, чтобы прогреть антифриз, улучшив тем самым его текучесть.
- Дайте машине остыть, чтобы не обжечься о горячие детали.
- Работы следует проводить вдали от детей, животных и растений, так как хладагент ядовит.
- Все операции следует проводить в соответствующих средствах защиты, предотвращающих попадание раствора на кожу.
Ни в коем случае нельзя сразу начинать замену антифриза, это может угрожать кожным покровам.
Пошаговая замена режима
Замена охлаждающей жидкости Лада Калина, а так же Лада Гранта 8 Клапан происходит по следующей пошаговой инструкции Пользователь:
- Поставьте автомобиль на ровную поверхность или эстакаду.
- Отвинтить специальную сливную пробку.
- Слить старый антифриз из системы. Эта процедура обычно занимает около 20 минут и требует специальной емкости для слива.
- После того, как стекут остатки тосола, необходимо промыть систему и удалить старый антифриз.
- Отвинтить болт на хомуте шланга.
- Залить в систему новую охлаждающую жидкость.
- Включите зажигание и проверьте уровень хладагента в расширительном бачке.
- Разбить сливную пробку во избежание утечек из системы.
Чтобы не пропустить регулярную замену антифриза, необходимо постоянно проверять его уровень в системе охлаждения, достаточно открыть капот и оценить уровень и состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина необходима замена пенообразующей жидкости. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как это сделать.
Для замены Тосола на Калине нам потребуется:
Ключ на «13»
Отвертка
Охлаждающая жидкость
Пустая емкость для слива старого тусола
Приступаем к самой замене Толза на Ладу Калину
Для начала установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.Если такой площадки нет, то необходимо, чтобы передняя часть была выше задней.
Отсоединить минусовой провод от аккумулятора
Снять брызговик двигателя
Теперь следует открутить пробку расширительного бачка.
Теперь следует установить заранее подготовленную емкость для старой охлаждающей жидкости для сливной пробки. После этого следует открутить сливную пробку. Помните, если машина прогрета, то нужно быть очень аккуратным, охлаждающая жидкость очень горячая.После сплавления Толоса его следы с блока цилиндров следует вытереть.
Теперь надо слить старую жидкость из радиатора. Для этого ставим бачок для старой охлаждающей жидкости под радиатор, а на радиаторе откручиваем пробковое отверстие и ждем полного выдвижения тусола из системы.
После охлаждения жидкостью стекла сливные пробки должны быть закручены на место.
Отсоедините шланг дроссельной заслонки, и начните заливать в расширительные бочки тоосол, пока он не начнет выливаться из шланга дроссельной заслонки, в этот момент установите его на место.Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень антифриза в расширительном бачке не будет находиться между отметками минимум и максимум.
Установить на место минус аккумулятор
Теперь следует все проверить, завести двигатель и дать ему прогреться, чтобы включился вентилятор охлаждения. После этого следует заглушить двигатель и при необходимости долить пенообразующую жидкость в расширительный бачок.
Во избежание перегрева мотора владельцу автомобиля Лада Калина рекомендуется постоянно следить за уровнем антифриза в контуре охлаждения.Для этого на корпусе расширительного бачка есть специальные метки. Уровень не должен быть ниже минимального и выше максимального. Если происходит постепенное уменьшение количества антифриза, то высока вероятность утечки жидкости. В Лада Калина такие очаги могут входить в состав патрубков подключения к радиатору, бачку или термостату, а также насосов подкачки. В этой статье поговорим о том, как слить антифриз, а также о том, как производится замена охлаждающей жидкости в автомобиле.
Антифриз и его объем
Для заливки контура охлаждения в Лада Калина новой жидкости потребуется объем примерно 8 литров.Изначально завод производитель наносит вещество феликс с красным. Для того, чтобы отработать жидкость для замены жидкости, приобретение 10-литровой тары с указанным антифризом или альтернатива – две 5-литровые канистры.
Варианты выбора
При выборе не следует пренебрегать цветом жидкости. Цвет предназначен для обозначения определенных свойств антифриза, поэтому заменяйте его только на вариант с идентичным цветом.
- «AGA 003Z» (температура минус 40 градусов), имеет красный цвет, оценивается примерно в 1 тыс. руб.Для 10-литрового контейнера.
- «Профессионал Премиум» относится к категории «Г-12», а стоимость аналогичного «бака» достигает 700 рублей.
- SINTEC LUX G-12 также характеризуется красным оттенком по цене 1 тыс. руб. Для объема 10 литров.
- «ФЕЛИКС КАРБОКС-40», аналогичный объем канистры с красной жидкостью обойдется владельцу от 950 руб.
- «Ниагара», вещество «G12»; За объем 10 литров необходимо будет заплатить сумму не менее 800 рублей.
- «Полярный круг», вещество с аналогичными параметрами; 10-литровая емкость не менее 700 рублей.
Антифриз указанных выше производителей зарекомендовал себя достаточно хорошо, поэтому его можно приобретать без малейших сомнений.
Что нужно при замене?
- Подходящий контейнер, в который будет собираться около 8 литров.
- Размер торцевой головки для «16».
- Ключ типа Caid размером «13» для демонтажа стартера в варианте мотора 16 клапанов, не касается мотора 8 клапанов.
Замена антифриза подразумевает наличие остывшего двигателя также перед запуском нужно знать как слить антифриз. Перед началом процедуры рекомендуется сбросить уровень давления в контуре, для чего потребуется открыть крышку, имеющуюся на горловине расширительного бачка. Для удобства доступа к сливному отверстию потребуется снять защиту картриджа.
Замена охлаждающей жидкости
Обратите внимание на технологию действий по замене охлаждающей жидкости в модификациях Лада Калина.С 8-клапанным там последовательность работ несколько отличается от вариаций 16-клапанного двигателя. В последнем случае для обеспечения доступа к штекерной вилке штекера блока потребуется демонтировать крепеж стартера. А перед работой учимся правильно сливать антифриз.
Процедура 8-вентильного оборудования
- Сбрасываем давление ранее указанным способом.
- Демонтируем защиту картера.
- Под сливное отверстие (находится на радиаторе с правой стороны) подставляем подготовленную емкость.
- Давление сливаемой жидкости можно отрегулировать, повернув или сняв пробку на бачке. Эту манипуляцию проводим, ориентируясь по ситуации.
- Открутив пробку радиатора, ждем полного угара жидкости.
- Теперь переходим к блоку двигателя.
- Сливная свеча расположена под катушкой узла зажигания.
- Чтобы открутить указанную пробку, используйте ключ 13 размера.
- Подставляем такую же емкость и собираем остатки жидкости.
Замена антифриза завершена.
Замена на 16-клапанную модификацию
Как уже отмечалось, для выполнения процедуры в полном объеме необходимо разобрать пусковой узел. Если пренебречь этой важной манипуляцией, то через открытое отверстие пролитая жидкость может проникнуть внутрь пускового узла, вызвав его поломку.
- Отключить питание стартера лада калина, отсоединив колодку с тросами от втягивающего реле на корпусе узла.
- На плюсовом выходе блока снимаем заглушку, затем ключом на «13» откручиваем стопорную гайку, снимаем клемму с проводом и отводим в сторону.
- Теперь можно открутить 3 болта, которыми узел держится на блоке. Вынимаем стартер.
- Далее переходим к раскрытию пробки и сбросу хладагента в емкость.
- После завершения этого этапа процесса закрутите пробку на штатное место. Момент не должен превышать 30 нм.
- Предварительно производим слив жидкости из узла радиатора.
По завершении глушения перейти к заправке системы обозначенной жидкостью. Это действие проводим через имеющуюся на расширительном бачке горловину. После этого включают стартер, запускают силовую установку и нагнетают давление жидкости на форсунки, чтобы быстрее начать циркуляцию в контуре. Параллельно контролируйте уровень метки на танке. Он должен располагаться между рисками «min» и «max». Замена антифриза успешно завершена.
Определение термостата
После прогрева мотора Лада Калина осторожно коснитесь нижнего напорного шланга узла радиатора. Его нагрев укажет на наличие фабрики циркуляции хладагента по так называемому большому кругу. После того, как вентилятор системы выключится, качаем тепло от ячеек радиатора, швартовного мотора и замечаем уровень в ранее указанной емкости.
Теперь процедуру замены жидкости в автомобиле Лада Калина можно считать полностью завершенной.
При обнаружении факта негерметичности крышки на маркированном бачке после завершения замены охлаждающей жидкости ее следует немедленно заменить.
Комплектация товара:
- крышка с кодом «2108 2108-1311065» в исполнении «Авто-Торт»; стоимость не менее 150 рублей;
- Товар с артикулом «2108 Luzar LL 0108» по цене около 100 рублей;
- крышка производства «Чистополь» с кодом «2108-1311065» в пересчете стоимость от 70 руб.
Замена охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина завершена, теперь проверяем контур на отсутствие течи. Если он присутствует, то заменить хомуты, удерживающие торцевые секции форсунок.
Замена тосолана Калине происходит в несколько этапов:
- слить тосол.
- залить новый Тосол.
- Отработанный воздух из системы охлаждения двигателя.
Как слить Тосол на Калину
Установить под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) бачок объемом не менее 6л.- Слить Тосол в емкость. При сливе жидкости поворачиваем крышку расширительного бачка.
- Для слива охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя подставляем бачок под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ближе к сцеплению.
- Ключом «на 13» открутить пробочное отверстие, заглушающее блок цилиндров. Слить тосол из системы.
Следите за пробками сливных отверстий радиатора и блока цилиндров.
Залить чистую охлаждающую жидкость (5-6л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.
Снятие воздушного движения калины
На работающем двигателе все шланги системы охлаждения энергично попеременно, это поможет Тосолу заполнить систему и выгнать из нее воздух. По мере снижения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доведите его до нормы и заверните крышку бачка.При прогреве двигателя редукционный (нижний) патрубок радиатора должен некоторое время быть холодным, а затем быстро прогреваться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу.Дождавшись срабатывания вентилятора системы охлаждения, заглушите двигатель.
Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то скорее всего течет система охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «
Как поменять охлаждающую жидкость (тосол или тосоль) на Ладе Калина
Чтобы не перегреть двигатель, нужно смотреть на уровень охлаждающей воды глядя на то, что у вас залит Тосол или антифриз.Посмотрите на уровень воды в расширительном бачке, а также проверьте по признакам листы и их соединения, а также помпу. Полная замена фильтра по регламенту завода рекомендовалась раз в 5 лет или каждые 75 тыс. км пробега.
Какой антифриз выбрать и какой объем нужен
Для полной замены охлаждающей воды в автомобилях Лада Валина/Калина 2 поколения нужен 7,8 л Тосол или антифриз, смотря что делать.Феликс залил красноватый антифриз с завода.
Для полной замены охлаждающей жидкости (охлаждающей воды) нам необходимо приобрести либо одну канистру 10 литров, либо две шутки по 5 литров..
Выбрать антифриз на замену
Если с завода был залит красноватый антифриз, то советуем создать замену на красноватый.
- AGA 003Z (-40*) красноватый 10л стоимость от 1000 руб
- Professional Premium G-12 Reddated 10 л Стоимость от 700 руб.
- Sintec LUX G-12 Красноватый 10л Стоимость от 1000 руб
- FELIX CARBOX-40 (10 л) красный цена от 950 руб.
- Niagara G12 (10 л) красный цена от 800 руб
- Полярный круг G12 (10 л) красный цена от 700 руб
Что потребуется для замены
- Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров.
- Головка на 16 мм.
- Ключ-накидка 13 мм для снятия стартера на 16 клапанной версии калины
Подмену лучше делать на крутой движок. Перед заменой сбросил давление в системе, открутив крышку расширительного бочка. Для того, чтобы свободно добраться до сливной пробки, нужно снять средний брызговик.
Инструкции по замене охлаждающей жидкости
На фарах с 8 и 16 клапанными моторами замена охлаждающей жидкости отличается.С радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а с блока на 16 клапан Мотор. сложнее. Приходится откручивать стартер.
Замена охлаждающей жидкости. Калина
Пришло время менять охлаждающую жидкость и появился вопрос что заливать Тосол или Тосол и как это сделать…
Чтение:
Особенности замены тоосола на автомобиле Лада Калина
Замена антифриза Выпускался через 5 лет.
Замена антифриза на 8 клапане
Мотор. Лада КалинаИтак, сбрасываем давление в системе перезагрузив крышку расширительного бочка. Затем снимите защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.
Берем емкость 6-8 литров. И подставляем сливное отверстие, расположенное справа, к шестерне на радиаторе. Чтобы давление было слабее, закрутим пробку расширительного стержня.
Выворачиваем сливную пробку на радиаторе и даем стопроцентный ход воде из радиатора.
Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8 клапанном двигателе
На 8. Клапан Мотор. С коробкой с тяговым приводом слить старую охлаждающую жидкость довольно просто. Сливная пробка расположена под свечой зажигания.
Головкой на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.
Сливаем жидкость из блока цилиндров на 16
клапан Мотор.Чтобы добраться до сливной пробки нужно будет снять стартер.Если стартер не снять, а открутить пробку и слить жидкость, она выливается прямо на него, что может привести к выходу из строя.
Отсоедините колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимите защитный колпачок с плюсового провода, и с помощью ключа на 13 мм отверните гайку и снимите провод.
Чтение:
Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.
После слива жидкости из блока расплава заверните сливную пробку с усилием 25-30 Н·м. Также заворачиваем пробку радиатора и заливаем охлаждающую жидкость через расширительный бачок до его заполнения.
Запускаем двиг и начинаем давить на все форсунки, стимулируя наилучшее прохождение антифриза или антифриза и заправку всей системы. Не заморачивайтесь, наблюдая за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Min и Max.
Как определить, работает ли термостат
При езде на моторе вы касаетесь нижней вендинговой трубы.Будет прохладно, а позже должно быстро прогреться, что говорит о том, что ОЖ начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включается и выбирает температуру, глохнет двигатель и проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бочке.
На этом замена антифриза завершена.
причин и способов устранения. Неисправности впускной системы
Многие неисправности автомобиля можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде дребезжания, воя или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из агрегатов автомобиля.Некоторые неисправности достаточно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые проявляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, который может быть вызван целым рядом факторов. При этом такие неприятные звуки могут быть и при уже работающем моторе. Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.
Свист двигателя при запуске и работе
Всегда приятно знать, что Ваш автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент.Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых узлов автомобиля. Это заставляет людей сомневаться в своем «железном коне», а положительных эмоций такой автомобиль явно не добавит. Наиболее частым сигналом поломки является свист при запуске двигателя. Причем сталкиваются с этим не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, недавно выехавших.
Свистящий звук при работе двигателя может быть слышен из-за ряда различных неисправностей в двигателе автомобиля.Обычно это не столько опасный признак, сколько раздражающий. Хотя если двигатель стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше свистит, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые запущенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.
Ремни
Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ приводит к появлению того самого раздражающего свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя.А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.
При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней
Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможна пробуксовка, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае необходимо натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить ему нормальный люфт.Грязь и масло на ремнях также могут вызвать проскальзывание. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.
Самая распространенная проблема с точки зрения производимого шума – это ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и пропадает при повышении оборотов двигателя, так как ремень находится в одной амплитуде с роликами и шкивами. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими проблемами. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук.При этом никаких изменений сразу не наблюдается. И причиной этому может быть обрыв ремня генератора. После его обрыва зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Об этом обычно сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители это замечают и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.
Еще одной наиболее частой причиной свиста из подкапотного пространства автомобиля является .Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание. Обрыв ремня ГРМ может повлечь за собой капитальный ремонт мотора из-за загиба клапанов, что стоит больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свисты при работающем двигателе и не доводить ситуацию до крайности. Это относится не ко всем типам моторов, однако реальная проблема широко распространена.
В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван теми же ремнями. Если пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них. В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто проскальзывая. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжка ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и не заедает.Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить достаточно просто.
Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Не исключено, что некоторые из них нуждаются в подтяжке или замене.
Ролики и подшипники
Еще элементы двигателя автомобиля, которые могут издавать неприятные звуки, это всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих частях мотора.Нередко в случае неисправности они издают звуки, немного отличающиеся от обычного свиста, — низкий вой. Этот звук появляется при работе двигателя на очередной холостой ход, но усиливается с ростом оборотов и сразу же исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то это можно «вылечить» заменой вышедших из строя деталей.
Неисправности системы впуска
Если при работе двигателя слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чем-то другом, то, скорее всего, возникла какая-то неисправность в системе впуска двигателя.Это может быть как дроссельная заслонка, которая периодически подклинивает и создает специфические завихрения воздуха, так и впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.
В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот узел, о чем не следует забывать.
Во втором случае проблема в забитом впускном клапане PCV. Горячий воздух из картера из-за этого не может нормально циркулировать, что вызывает выдавливание масла через сальники из-за чрезмерно высокого давления и появление того самого свиста при работающем двигателе.Настоящая проблема «лечится» обычной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картерных газов. Если клапан металлический, то отлично подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность. В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните клапан на место и свист прекратится.
Неисправности турбины
Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно увеличивают их мощность и ходовые качества… Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Это может быть вызвано утечкой воздуха в месте соединения двигателя и турбонагнетателя. Обычно такие звуки говорят о скорой «смерти» этой важной детали. Чаще всего эта неисправность возникает на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбинного дизеля ни к чему хорошему не приводит.
Что делать, если из-под капота появился свист?
Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или при его работе.Для устранения большинства из них автовладельцу не нужно обладать какими-то особыми профессиональными навыками. С заменой многих ремней и роликов, их натяжением, а также чисткой элементов впускной системы можно справиться самостоятельно. Но если вы не уверены, что сможете справиться с такими проблемами, то лучше с ними не затягивать, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и массы лишних хлопот что может застать вас врасплох.
Автомобильная печка используется очень часто, зимой обогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух от кондиционера). После длительного пробега, а это обычно 80 – 100 000 километров, начинает раздаваться раздражающий свист при езде дуновение, наверняка многие сталкивались. После выключения вентилятора свист пропадает. Становится ясно, что свистит печка, но не сама печка, а элемент для ее обдува. Что делать, как исправить, ведь ездить реально неудобно! Выход есть и в 70% случаев можно все сделать самому…
Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, а именно Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребят, сегодня не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому, что болезнь лечится практически одинаково. Я постараюсь дать вам пищу для размышлений, как и что делать, и я думаю, что вы можете снять вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы, используя ваши модели.
Как работает воздушный поток?Устройство очень простое — в салоне под панелью радиатор печки (возможно рядом кондиционер), который обдувается специальным мощным вентилятором.У него, как правило, несколько режимов обдува, обычно подразделяемых от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет воздушный поток. Как становится понятно, зимой для обогрева салона используется радиатор печки, зимой для охлаждения используется радиатор кондиционера.
На новых иномарках не шумит (в первом и втором положениях его практически не слышно), вернее слышен сильный набегающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.
Если у вас свист или треск при включении вентилятора, значит тут что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторы тут ни при чем.
Основные неисправностиСвист — это уже неисправность — их не так много в этом узле. Надо сказать «подогреватель» — либо работает, либо нет. Если печка совсем не дует, это значит, что заклинил электродвигатель, либо износились щетки.Если еще как-то ехал на ура, а потом в один момент пропало, и печка перестала работать, то двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.
Однако свист еще не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от долгой эксплуатации) и ее нужно вычистить.
Поэтому в 70% случаев смазка действительно помогает, но если вы долго ездите с шумом, возможно уже изношен подшипник.Поэтому, как только появляется треск и так далее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, особенно на «классике» вместо подшипников использовались втулки, после их выработки их нужно было заменить, однако многие умельцы до сих пор устанавливают подшипники на вазовский отопитель — как я думаю это правильно!
Разбор — очистка вентилятораКак я писал выше, в каждой машине снятие этого устройства делается по разному, но суть остается всегда одна, у нас либо полностью снят вентилятор, либо есть прямой доступ к нему, чтобы можно было смазать элементы.
ХОЧУ предупредить — прежде чем снимать электродвигатель — автомобиля во избежание ненужных коротких замыканий.
Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию — это электродвигатель и цилиндрическая гребенка (лопасти) наверху, которая нагнетает воздух. Вот небольшой пример.
Свист идет от самого мотора, в нем один или два подшипника, которые держат вал вращения. При выходе из строя подшипников, либо их забивании (годовой) грязью возникают непонятные звуки — свист, треск, гудение и т.д.Возможны два варианта развития событий:
- Просто уборка … Диагностика простая, попробуй покрутить снятый моторчик — если он крутится тяжело иногда даже со знакомыми звуками, то пропылесосьте двигатель, смажьте подшипники — другие вращающиеся элементы (можно сделать любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), очистить вал от грязи.
Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков.Хватает на очень долгое время бесшумной работы.
- Ремонт и замена подшипников вала … Диагностика — вал вообще не вращается. Тут дело посложнее, нужно будет разобрать сам двигатель — «заглянуть внутрь». Длительная неправильная эксплуатация может привести к заклиниванию подшипников, они просто ломаются, шарики в них «клинят». Многие сейчас могут сказать — зачем заморачиваться, надо просто купить новый двигатель! Возможно, это более справедливое замечание, но стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, в собранном виде) не так уж и мала.Например, для рядового она будет варьироваться примерно от 5 000 до 10 000 рублей, что очень много! А если у вас машина классом выше, то цены растут в геометрической прогрессии. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят они копейки.
СО : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если удалось открутить, но лопасти не сняты, поставить их, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, не кипяток, но и не теплую (60 — 65 градусов), их можно дополнительно зафиксировать на кипящую воду клей, он немного размякнет, пластик расширится и вы будете потихоньку вынимать лезвия.
Далее разбираем сам электродвигатель, обычно это два-три болта (гайки), которые можно легко открутить. Нужно аккуратно «половить» мотор, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет что-то вроде этого.
Далее снимаем подшипники, еще раз повторяю — их часто два, после чего меняем. Один аспект, как правило, заключается в том, что вы не сможете найти точно такие же, какие установлены на вас.Однако сняв параметры вала, или взяв старый вариант — идем в спец магазин, которых у нас в городе много — покупаем подходящий вариант.
Просто подбираем по размеру, берем обычный шарикоподшипник, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Ставим их на вал, собираем мотор и радуемся.
Приветствую вас друзья на сайте по ремонту автомобилей своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуске двигателя слышен свист ремня генератора.
В такой ситуации большинство новичков видят только один выход – заменить якобы изношенный элемент. На самом деле не стоит принимать необдуманных решений.
Сладкий может быть вызван рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.
Особенности и возможные причины свиста ремня генератора
Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля. Но как обеспечивается постоянное вращение ротора?
На коленчатом валу двигателя и валу генератора установлены специальные шкивы, на которые натягивается ремень.После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.
Скрип вызван повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или нормальным проскальзыванием.
В этом случае на практике причины писка и свиста могут быть следующими:
- Повышенный износ ремня. Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
- Попадание на шкив генератора (коленвала) или непосредственно на ремень различных жидкостей (тосол, масло и т. д.).
- Ремень низкого качества.
- Износ подшипников в генераторе.
Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или стучать. В такой ситуации может выручить только замена своими руками или на СТО.
Диагностика и устранение свиста ремня генератора
Свистит ли в машине ремень генератора? — Не паникуй. Первое, что необходимо сделать, это провести небольшую диагностику.Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.
Проверьте, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня – на нем не должно быть жидкостей.
После осмотра Вы сможете сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:
Если ремень визуально поврежден, на поверхности имеются серьезные трещины, а края потерты, то без замены ремня не обойтись.При этом покупайте только оригинальные детали для своей модели ВАЗ.
В противном случае через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.
Имеются ли на ремне явные загрязнения (масло, антифриз)? — Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие въелась грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.
Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части.Проверьте натяжение. Для этого нажмите на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.
Оптимальный уровень прогиба около 6-8 мм. Если этот параметр оказался больше или меньше, без регулировки не обойтись.
Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Мы рассмотрим общий случай.
Подготовьте трещотку, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.
Последовательность натяжки ремня генератора
Ключом «на 17» слегка отверните верхнюю крепежную гайку, соединяющую генератор с кронштейном.
Ослабьте гайку крепления внизу (просто отвинтите ее на несколько оборотов).
При необходимости ослабить ремень возьмитесь за генератор и потяните его на себя (при необходимости натянуть ремень — от себя). Затем необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.
Перед пуском двигателя включите несколько основных потребителей, например, печку, дальний свет и обогрев.Если свист пропал, а уровень заряда остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.
При этом помните, что перетягивание также недопустимо (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).
Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.
В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках).Способ применения очень прост.
Распылите на внутреннюю часть ремня и шкивов. Стоимость таких изделий от 500 до 1500 рублей.
Если на вашем автомобиле пищит ремень генератора, то не стоит сразу бежать на СТО и делать дорогостоящий ремонт.
В большинстве случаев проблема решается гораздо проще и за несколько минут. И теперь вы знаете, как это сделать. Удачи на дорогах и, конечно же, никаких поломок.
Печка автомобиля очень активно используется, особенно в морозы.Очень часто после долгого пробега при включении отопителя слышен надоедливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится ясно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.
О том, что делать, если свистит на Лада Калина, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев сделать это самостоятельно.
Суть проблемы
Устройство отопителя достаточно простое: на радиатор обдувает специальный мощный вентилятор, который имеет несколько режимов работы.Если появился свист или шум, то радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать именно вентилятор.
Крупные поломки
Шум и свист это уже поломка, стоит отметить печка либо работает либо нет. Если от него вообще нет притока воздуха, то, скорее всего, заклинил моторчик или износились щетки. А если шум был и потом в один момент пропал и ТЭН вообще перестал работать, то это значит что мотор остановился и надо проверить подшипник или втулки.
- Затем удалите весь мусор из монтажного паза, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
- Для дальнейших действий придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе нужно будет принять акробатическую позу внутри салона Калины.
- Салазки вентилятора крепятся четырьмя гайками, которые необходимо открутить. Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под решеткой обдува.
- Снять декоративную накладку с передней правой стойки; под ним еще два самореза, которые крепят пластиковую панель и блок обдува. Их нужно открутить, снять блок обдува и приподнять пластиковую панель, которая крепится на липучке. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
- Сесть спиной на пол Лада Калина и снять, при этом отсоединив электрический разъем.Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем верните блок на место и соберите все в обратном порядке.
Процедура реанимации мотора вентилятора печки Лада Калина
- Перед снятием фиксатора отметьте положение крыльчатки относительно вала, демонтируйте крыльчатку.
- После того, как вы получите доступ к двум болтам, вам нужно открутить их и открыть мотор.
- В верхней части отцепите анкерный замок, снимите шайбы и вытащите анкер.
- Таким образом, вы открываете себе доступ к втулкам.
- Очистите и смажьте детали.
- На анкере затереть и отшлифовать контактные пластины самой мелкозернистой наждачной бумагой.
- Также необходимо очистить и протереть прижимные блоки.
- Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильно, чисто и блестяще.
- Смазывать сильно трущиеся поверхности только графитовой смазкой. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в дальнейшем они потекут.
Важно! Не сверлить отверстия и не лить масло на вал и не распылять WD при снятии охлаждающего шланга. Делать это не рекомендуется, хотя в интернете есть много рекомендаций по этому поводу. Такие действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.
- Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
- Соберите все остальные детали в обратном порядке.
Как видите, действия довольно простые, главное не запутаться, на что прикручивать при сборке.Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь решить проблему самостоятельно, насколько это возможно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все же сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.
Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Происходит это из-за ослабления натяжителя, особенно ярко это выявляется в сырую погоду, когда из-под капота доносится не очень приятный свист.Натяжение довольно простое и не занимает много времени, а инструмента требуется совсем немного:
- Также подойдет накидной ключ на 8 или гаечный ключ с открытым зевом, или головка с трещоткой.
- Ключ на 19
Регулировка ремня генератора на Калине
Первое, что нам нужно сделать, это ослабить контргайку штока натяжителя, слегка открутив ее против часовой стрелки:
А потом откручиваем тягу натяжителя, и тем самым ремень будет натянут. Чтобы не пришлось прилагать больших усилий при натяжении, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:
После натяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте наличие свистящих свистов при работающем двигателе.Чтобы убедиться в этом, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он натягивается нормально.
Но следует также учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, износится сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, гула и даже заедания в течение достаточно короткого промежутка времени.Однажды на прошлой машине был печальный опыт, перетянул и через неделю езды под замену ушел подшипник. Так что не переусердствуйте, выполняя этот вид обслуживания с вашей Калиной.
Если же, наоборот, необходимо ослабить, то необходимо будет закрутить шток по часовой стрелке. Затем затяните стопорную гайку. Вот, пожалуй, и все рекомендации, которые необходимо знать при выполнении этой несложной процедуры. Если у вас остались вопросы или есть замечания к подготовленному мной материалу, отписываемся в комментариях.
.