Калина момент затяжки гбц: | 4. / Lada Kalina ( 1118)

Содержание

Головка блока цилиндров — Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

Головку блока цилиндров можно снять в сборе с распределительными валами и термостатом (для доступа к шатунно-поршневой группе, для замены прокладки и т. п.). Если головка подлежит ремонту, целесообразно ее максимально разобрать еще до демонтажа с блока цилиндров.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада, а также новая прокладка головки блока цилиндров.

Снятие

1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.

Если предстоит ремонт шатунно-поршневой группы, целесообразно сразу слить масло из картера двигателя.

2. Снимаем декоративную накладку двигателя.

3. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления наконечника провода «массы» и отсоединяем его от головки блока. Отсоединяем колодку проводов от датчика аварийного давления масла.

4. Чтобы не повредить, отсоединяем колодку провода от датчика температуры охлаждающей жидкости.

5. Отсоединяем корпус термостата от головки блока цилиндров.

6. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

7. Снимаем распределительные валы.

8. Извлекаем из посадочных отверстий гидротолкатели

9. Снимаем каталитический коллектор

Датчики положения распределительного вала и указателя температуры можно не снимать, но при этом нужно снимать головку с блока цилиндров аккуратно, чтобы случайно не повредить датчики.

10. Равномерно, в несколько приемов, шестигранным ключом на 10 мм, отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.

11. Снимаем головку с блока цилиндров.

12. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

13.

Чтобы не потерять, вынимаем две направляющие втулки из посадочных отверстий в блоке цилиндров.

14. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

Установка

1. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

2. Протираем тканью привалочные плоскости головки и блока цилиндров, обезжириваем их растворителем.

При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо.

3. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

4. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.

Предупреждение:

Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм.

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров

5. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем

6. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.

7. Устанавливаем в отверстия головки болты ее крепления. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема — сначала моментом 20 П-м (2 кгс-м), затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачиваем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото (см. выше).

8. Дальнейшую сборку двигателя выполняем в последовательности, обратной сборке.


Двигатель 1,4i Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)



Поперечный разрез двигателя 11194*: 1
— пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — коленчатый вал; 3 — масляный фильтр; 4 — каталитический коллектор; 5 — насос охлаждающей жидкости; 6 — поршень; 7 — прокладка каталитического коллектора; 8 — датчик концентрации кислорода; 9 — свеча зажигания; 10 — клапан выпускной; 11

— головка блока цилиндров; 12 — распределительный вал выпускных клапанов; 13 — корпус подшипников распределительных валов; 14 — крышка головки блока цилиндров; 15 — впускной модуль; 16 — впускной клапан; 17 — катушка зажигания; 18 — гидротолкатель; 19 — распределительный вал впускных клапанов; 20 — форсунка; 22 — диагностический штуцер топливной рампы; 21 — топливная рампа; 23 — прокладка головки блока цилиндров; 24 — поршневые кольца; 25 поршневой палец; 26 — блок цилиндров; 27 штуцер системы вентиляции картера; 28 — шатун; 29 — шатунные вкладыши; 30 — маховик; 31 — прокладка поддона картера;
32
— маслозаборник; 33 — поддон картера двигателя


На автомобиле установлен двигатель модели 11194. Двигатель бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый рядный двигатель с верхним расположением распределительных валов и жидкостным охлаждением.

Блок цилиндров — чугунный, с выточенными в нем цилиндрами. Внутренние полости блока для охлаждающей жидкости образованы при его литье, а каналы подачи масла выполнены сверлением. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы и имеют маркировку порядкового номера подшипника, начиная от шкива коленчатого вала. В крышке второго коренного подшипника выполнены два резьбовых отверстия под болты крепления маслозаборника. В опоры и крышки установлены сталеалюминиевые вкладыши коренных подшипников. По обеим сторонам опоры третьего коренного подшипника выполнены гнезда для установки упорных полуколец, препятствуюших осевому перемещению коленчатого вала. Переднее полукольцо — сталеалюминевое, заднее металлокерамическое, желтого цвета с обеих сторон.

Двигатель отличается от предыдущих моделей серийно выпускавшихся двигателей ВАЗа облегченной шатунно-поршневой группой.

Поршни с короткой юбкой, отлиты из алюминиевого сплава. В днище каждого поршня сделаны четыре небольшие выточки под тарелки клапанов, но они не предотвращают контакт клапана с поршнем при нарушении фаз газораспределения или обрыве ремня привода ГРМ. На каждом поршне установлено два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа с проточкой и острой кромкой на нижней плоскости. Внутрь маслосъемного кольца устанавливается пружинный расширитель. Все кольца более тонкие, чем на предыдущих моделях двигателей, что призвано сократить внутренние потери двигателя на трение.

Пальцы плавающего типа, фиксируются в поршнях двумя пружинными стопорными кольцами.

Шатуны — «колотые». В верхней головке шатуна запрессована сталебронзовая втулка. Крышки шатунов не взаимозаменяемы и устанавливаются на шатун только в одном положении. Снизу к блоку цилиндров крепится поддон картера. Система смазки двигателя комбинированная под давлением и разбрызгиванием. Масляный насос шестеренного типа с внутренним зацеплением и приводом от переднего конца коленчатого вала. Через маслозаборник, насос забирает масло из поддона картера и под давлением нагнетает в каналы системы смазки двигателя. Для контроля за количеством масла в поддоне установлен измерительный щуп — указатель уровня. Масляный фильтр — полнопоточный, с бумажным фильтрующим элементом и обратным клапаном, препятствующим вытеканию масла из каналов системы смазки в поддон картера после остановки двигателя.

В опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки. Масло из форсунок подается на внутренние поверхности поршней для их охлаждения. Часть масла попадает на верхние головки шатунов и через выполненные в них конические отверстия стекает на поршневые пальцы, смазывая их.

В теле коленчатого вала просверлены каналы. По ним масло поступает к шатунным шейкам, смазывая их. В каналы коленчатого вала масло поступает из блока цилиндров через отверстия во вкладышах коренных подшипников и коренных шейках. Технологические отверстия каналов закрыты стальными штампованными заглушками.

С левой стороны блока выполнена полость для установки насоса охлаждающей жидкости и прилив для установки масляного фильтра.

Сверху на блок цилиндров установлена алюминиевая головка. Соединение головки и блока цилиндров уплотнено металлической двухслойной прокладкой. В головку блока цилиндров установлены два распределительных вала и шестнадцать клапанов. Привод клапанов осуществляется через толкатели, с гидрокомпенсаторами. Поэтому регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов не требуется. Распределительные валы впускных и выпускных клапанов невзаимозаменяемые. Опоры распределительных валов выполнены в головке, а их крышки объединены в корпус подшипников, устанавливаемый на головку. Сверху корпус подшипников закрыт крышкой головки блока с маслоотражателем и маслозаливной горловиной.

Для установки свечей зажигания сверху головки блока цилиндров выполнены цилиндрические углубления — свечные колодцы. В каждый колодец вставлена катушка зажигания. При этом высоковольтный вывод катушки надет на свечу зажигания.

Привод распределительных валов и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнем от коленчатого вала двигателя. Для направления движения ремня по шкивам установлен направляющий ролик, натяжение ремня осуществляется натяжным роликом с автоматическим натяжным устройством. Ремень привода ГРМ закрыт пластмассовыми крышками.

Генератор приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

Ресивер и впускной трубопровод неразъемные, выполнены из пластмассы единым блоком. Выпускной коллектор — стальной, совмещен с каталитическим нейтрализатором. Его соединение с головкой уплотняется двухслойной металлической прокладкой.

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Порядок работы цилиндров двигателя

1-3-4-2

Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин

800-900

Минимальное давление в системе смазки двигателя при температур. масла 85 °С и при частоте вращения коленчатого вала 5400 об/мин, кПа (кгс/см»)

441,3-637,4 (4,5-6,5)

Минимальное давление в системе смазки двигателя, кПа (кгс/см )

196,2 (2,0)

Объем масла в системе смазки двигателя, л

3,5

Группа моторного масла по API

SG, Sn, SJ, SL

Класс вязкости моторного масла по SAE*: -25 -С — +25 -С -20 ‘С — +35 ‘С -30 ‘С — +35 «С -35 -С — +30 -С

10W30 10W40 5W40 0W40

Применяемый масляный фильтр

2105-1012005 2108-1012005 2108-1012005-07

Применяемый герметик (фиксатор резьбы)**: резьбовая часть шпилек, завернутых в головку блока цилиндров болты крепления головки блока цилиндров и маховика крышка головки блока цилиндров

Локтайт-262 или УГ 10 У г-6 Локтайт-574

* Вязкость масла выбирается в зависимости от сезонных колебаний температуры окружающей среды. ** Можно заменить герметиками аналогичного типа.

Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя

Наименование узлов и деталей

Резьба

Момент затяжки,

Н-М (КГС’М)

Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала

М10х1,25

68,3-84.4 (7,0-8,6)

Болты крепления крышек щатунов

М9х1

43,3-53,5 (4,4-5,5)

Болты крепления масляного насоса

Мб

8,3-10,3 (0,9-1,1)

Резьбовая пробка редукционного клапана масляного насоса

М16х1,5

45,5-73,5 (4,6-7,5)

Болты крепления корпуса масляного насоса

Мб

7,2-9,2 (0,7-0,9)

Болт крепления маслоприемника к масляному насосу

Мб

6,9-8,2 (0,7-0,8)

Болты крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Мб

8,3-10,3 (0,9-1,1)

Болты крепления маховика

М10х1,25

61,0-87,4 (6,2-8,9)

Болт крепления шкива коленчатого вала

М 12×1,25

97,9-108,8 (9,9-11,1)

Болты крепления поддона картера

Мб

5,2-8,2 (0,5-0,8)

Болты крепления головки блока цилиндров

М12х1,25

См. в руков.

Болты крепления корпуса подшипников распределительного вала

М8

18,4-22,6 (1,9-2,3)

Болты крепления шкивов распределительных валов

М10

67,4-83,3 (6,9-8,5)

Болты крепления крышки головки блока цилиндров

Мб

1,9-4,6 (0,2-0,5)

Штуцер масляного фильтра

М20х1,5

37,5-87,5 (3,8-8,9)

Датчик аварийного давления масла

М14х1,5

24-27 (2,5-2,8)

Болты крепления насоса охлаждающей жидкости

Мб

7,6-8,0 (0,8-0,8)

Гайки крепления патрубка термостата

М8

16,0-22,6 (1,6-2,3)

Болты крепления фланца трубы системы охлаждения к блоку цилиндров

Мб

4,2-5,2 (0,4-0,5)

Болты крепления правой и левой опоры силового агрегата к кронштейнам

М10х1,25

41,7-51,5 (4,3-5,3)

Болты крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров двигателя

М10×1,25

32,2-51,9 (3,3-5,5)

Гайки и болты крепления правой и левой опоры силового агрегата к лонжерону

М10х1,25

41,7-51,5 (4,3-5,3)

Болты крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки передач

М 10×1,25

32,2-51,9 (3,3-5,5)

Гайки болтов крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к картеру коробки передач

М12

60,7-98,0 (6,2-10,0)

Гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову

М10×1,25

27,5-34,1 (2,8-3,5)

Порядок затягивания болтов головки цилиндров

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом. Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными инструментами, ломиком или трубой.

Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, сделайте контрольную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

И еще! После небольшого пробега на отремонтированном двигателе (не более 100 км), следует еще раз подтянуть болты (гайки ГБЦ), это нужно обязательно сделать, потому что «на горячую», т. е прогреется, прокладка может еще раз «усесться».

Вот и все инструкции, которые помогут автолюбителю самостоятельно затянуть головку блока цилиндров автомобиля. Главное — не перепутать последовательность затяжки и не допускать рывков при работе динамометрического ключа.

Если следовать нашим советам, то затяжка головки блока цилиндров автомобиля пройдет быстро, сэкономит вам деньги (не придется обращаться на СТО) и обеспечит долгую и надежную работу двигателя автомобиля.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Затяжка ГБЦ

Использование другого порядка затяжки болтов приводит к появлению напряжений в корпусе ГБЦ. Поскольку алюминий, из которого выполнена головка, плохо переносит такие нагрузки, то в корпусе ГБЦ появляются трещины.

Через эти трещины происходит утечка продуктов сгорания топлива, что приводит к падению мощности и приемистости мотора, увеличению расхода топлива и снижению ресурса двигателя. Также через трещины происходит смешивание масла и охлаждающей жидкости. Когда антифриз, вода или тосол попадают в масло, они резко ухудшают его смазывающие свойства, в результате чего возрастает износ всех трущихся деталей двигателя. Нередко это приводит к проворачиванию вкладышей коленчатого вала и заклиниванию мотора.

Хотя большинство инструкций по ремонту допускают повторное использование болтов, желательно каждый раз использовать новые. Ведь в процессе затяжки длина болта увеличивается. Поэтому в мануале прописана максимальная длина болта, при которой еще возможно его использование. Если же болт окажется чуть длинней, то упрется в дно резьбового колодца блока цилиндров, в результате чего или сломается или расколет блок.

Порядок и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2112 с 16-ю клапанами: болты

Автомобили ВАЗ семейства 2112 выпускались с двумя 16-клапанниками: 21120 и 21124. У этих двигателей головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями. Других отличий, по идее, нет. И поэтому момент затяжки болтов на ГБЦ ВАЗ-2112 будет одинаковым, если говорить о любом 16-клапанном ДВС. Затяжка выполняется в три приёма, хотя в книгах по ремонту приводят другой вариант (он – для 8-клапанников).

Дальше на видео показано, как ГБЦ устанавливают за 5 минут:

Порядок монтажа и демонтажа

Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10-ю винтами. Их отворачивают торцовым ключом «на 10». Порядок демонтажа ГБЦ представлен на первом фото.

Последовательность отворачивания (1-10)

Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывают машинным маслом, иначе усилия сведутся «на нет».

Порядок затяжки головки обозначен на этом фото

Момент затяжки болтов ГБЦ крышки

Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:

  1. Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
  2. Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
  3. Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.

Сначала усилие – очень небольшое. Но на «шаге 3» справиться с работой будет трудно. Используйте рычаг.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.

Всё готово к установке ГБЦ

Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

  1. Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
  2. Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

После «шага 2» винты можно заворачивать.

Герметик

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

Крышка ГБЦ перед монтажом

Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».

Рекомендуемый момент  затяжки винтов

Рекомендуемый момент затяжки винтов – всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.

Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.

Порядок затяжки крышки отмечен цифрами и стрелочками

Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.

Типичные заблуждения

Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.

Все шаги на одном видео: замена прокладки ГБЦ

Момент затяжки болтов ГБЦ – основные проблемы и советы по их устранению

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Оглавление:
1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?
2 От чего зависит момент затяжки болтов?
3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ
4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?
5 Видео: затяжка головки блока цилиндров

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

  • Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
  • Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

От чего зависит момент затяжки болтов?

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

  • Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
  • Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
  • Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

  • Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
  • Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
  • Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
  • При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

  • Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
  • При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
  • Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

  • Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
  • Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

  1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

  1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
  2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Видео: затяжка головки блока цилиндров

Момент и сила затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2114

Многие начинающие автомеханики без проблем разбирают двигатель и демонтируют систему ГБЦ, а вот со сборкой начинаются проблемы. Необходимо правильно отрегулировать затяжку болтов головки блока цилиндров.

Ниже вы найдете полезные инструкции, с которыми у вас не возникнет проблем.

Когда необходимо производить затяжку ГБЦ

Для начала стоит заметить, что далеко не на всех автомобилях необходима затяжка ГБЦ. Она нужна на старых отечественных автомобилях: ВАЗ 2006, НИВА, Москвич и т.д.

Ее стоит проводить, если:

  1. Протекает масло из под блока цилиндров. Симптом говорит о том, что уплотнитель износился, и нужна его замена, для чего и придется открутить болты ГБЦ.
  2. Был произведен ремонт. В этом случае необходима перезатяжка, причем в соответствии с заданным стандартом.
  3. Необходима профилактика. Рекомендуется каждые 5 тысяч километров проверять затяжку или править ее. Все же блок испытывает сильные вибрации, от которых головки болтов откручиваются.

Необходимый для работы набор инструментов

В общем, вам понадобится обычный набор: отвертки (желательно из автомобильного набора), герметик, вороток с головками.

Также вам понадобится динамометрический ключ и вот тут начинаются сложности.

Всего существует 3 вида: щелчковый, стрелочные и цифровые, на что стоит обратить внимание.

Щелчковый

Щелчковый ключ, он же предельный и пружинный, наиболее распространенный тип. Обладает весьма сложной механической конструкцией. На ручке есть вороток, на котором выставляется необходимый крутящий момент в Ньютонах.

Работать им очень просто:

  • Выбираете необходимый крутящий момент;
  • Поворачивайте вороток до «характерного щелчка»;
  • Прекращаете вращение.

Обратите внимание, что щелчковидный ключ – очень капризный и тонкий инструмент.

Если его неправильно хранить (в подвешенном состоянии или без футляра), то он может начать «врать» на 10%+.

Стрелочный

Если момент затяжки головки блока цилиндров не требует точности, подойдет стрелочный (он же торсионный) ключ.

На ручке расположена стрелочная полукруглая шкала, показывающая момент в реальном времени.

Из плюсов:

  1. Низкая цена. Купить можно в любом автомобильном магазине.
  2. Нетребовательность. В отличие от щелчкового, хранить можно как угодно.

А из минусов – огромная погрешность: от 5 до 20%.

Цифровой

Если протяжка ГБЦ наоборот должна быть точной, то необходим цифровой ключ. На рукоятке расположен жидкокристаллический дисплей, на котором точно указывается крутящий момент.

Для самостоятельного ремонта его покупать не стоит (слишком дорого), а вот для сервисного центра, даже для гаражного СТО, он необходим.

Правильный порядок затяжки ГБЦ

Сила затяжки четко регламентируется производителем и нарушать их не стоит.

Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров отличается, в зависимости от автомобиля, хотя для большинства отечественных машин указания схожие.

Нива

В ВАЗ 2123 порядок затяжки болтов головки блока цилиндров выглядит следующим образом.

Аналогично он будет выглядеть и на всех последующих автомобилях!

Протяжка головки блока цилиндров осуществляется в 4 этапа:

  1. Максимум 20 Н-М;
  2. До 85 Н-М;
  3. Прокрутите болты на 90 градусов;
  4. Повторите 3 пункт.

Аналогичный момент затяжки используется и в ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов, Калина, Гранта, 2106 и 2107.

Нива 21214

В новой ревизии «Нивы», чей двигатель создавался по стандарту Евро 3, сила затяжки отличается. Вот схема затяжки болтов. Как вы можете заметить, здесь присутствует 11 болт, выведенный из основной батареи.

Инструкция аналогична предыдущей, но 11 болт ГБЦ закручивается с момент затяжки 39,1 Н-М в один подход.

Возможные последствия неправильной затяжки

Снятие ГБЦ – процесс легкий, а вот его настройка уже сложнее. Неточностей допускать нельзя, все же ГБЦ – это крышка блока цилиндров, что напрямую влияет на эффективность работы двигателя.

Если момент затяжки болтов головки блока цилиндров будет недостаточным, то компрессия будет слишком слабой.

Отсюда вытекает прогорание прокладки, выход газов и их попадание в отсек со смазкой и охлаждайкой.

Понятное дело, что это приведет к падению эффективности силового агрегата.

Почему бы тогда крутить болты посильнее? Этого делать также не стоит, ведь они сделаны из мягких металлов.

При перетяжке возможны трещины, срыв граней или даже разлом резьбы.

Вот почему важно знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

Кстати, при перетяжке можно сорвать резьбу в самом блоке, от чего болт будет прокручиваться на одном месте.

 

Свеча зажигания на LADA KALINA (Лада Kалина)

Свеча зажигания Лада kалина купить, заказать по выгодной цене для LADA KALINA в каталоге интернет магазина автозапчастей garage118.by

У нас есть Свеча зажигания на следующие двигатели:

На складе 10 (шт.)
Доставим за три/четыре ч.

0% S5

Диаметр [мм]
14
Ширина зева гаечного ключа
20.6
Момент затяжки [Нм]
22
Вес [г]
43
Свеча зажигания
1 электрод массы
Размер резьбы 1
19

На складе 100> (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S3

Расстояние между электродами
1,1
Момент затяжки [Нм]
28
Угол затяжки [град.]
90
Наружная резьба [мм]
14
Шаг резьбы [мм]
1,25
Длина резьбы [мм]
19
Ширина зева гаечного ключа
21
Зазор между электродами [мм]
4
Количество полюсов
4

На складе 20> (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S3

Расстояние между электродами
0,8
Момент затяжки [Нм]
28
Угол затяжки [град.]
90
Наружная резьба [мм]
14
Шаг резьбы [мм]
1,25
Длина резьбы [мм]
19
Ширина зева гаечного ключа
20,8
Зазор между электродами [мм]
3
Количество полюсов
1

На складе 1 (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S9

Расстояние между электродами
0,8
Момент затяжки [Нм]
28
Угол затяжки [град.]
90
Наружная резьба [мм]
14
Шаг резьбы [мм]
1,25
Длина резьбы [мм]
19
Ширина зева гаечного ключа
16
Зазор между электродами [мм]
3
Количество полюсов
1

На складе 8 (шт.)
Доставим за три/четыре ч.

0% S5

Диаметр [мм]
14
Ширина зева гаечного ключа
16
Момент затяжки [Нм]
22
Вес [г]
43
Свеча зажигания
1 электрод массы
Размер резьбы 1
19

На складе 10 (шт.)
Доставим за три/четыре ч.

0% S5

Диаметр [мм]
14
Ширина зева гаечного ключа
20.6
Момент затяжки [Нм]
22
Вес [г]
56
Свеча зажигания
1 электрод массы
Размер резьбы 1
19

На складе 20> (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S3

Ширина зева гаечного ключа
20,8 mm
Наружная резьба [мм]
14,0
Длина резьбы [мм]
19
Свеча зажигания
с плоским седлом
Зазор между электродами [мм]
3

На складе 10 (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S3

Расстояние между электродами
1,1
Техника присоединения
SAE/M4
Размер резьбы
M 14×1,25
Ширина зева гаечного ключа
21 mm
Момент затяжки [Нм]
25
Свеча зажигания
1 электрод массы
Длина резьбы [мм]
19
Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик

На складе >10 (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S6

Расстояние между электродами
1,1
Момент затяжки [Нм]
28
Угол затяжки [град.]
90
Наружная резьба [мм]
14
Шаг резьбы [мм]
1,25
Длина резьбы [мм]
19
Ширина зева гаечного ключа
16
Зазор между электродами [мм]
3
Количество полюсов
1

На складе 1 (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S9

Расстояние между электродами
1,1
Момент затяжки [Нм]
28
Угол затяжки [град.]
90
Наружная резьба [мм]
14
Шаг резьбы [мм]
1,25
Длина резьбы [мм]
19
Ширина зева гаечного ключа
20,8
Зазор между электродами [мм]
3
Количество полюсов
1

На складе 10 (шт.)
Доставим за три/четыре ч.

0% S5

Диаметр [мм]
14
Ширина зева гаечного ключа
16
Момент затяжки [Нм]
22
Вес [г]
43
Свеча зажигания
1 электрод массы
Размер резьбы 1
19

На складе 2 (шт.)
Доставим за три/четыре ч.

0% S5

Ширина зева гаечного ключа
16 mm
Наружная резьба [мм]
14,0
Длина резьбы [мм]
19
Свеча зажигания
с плоским седлом
Зазор между электродами [мм]
3

На складе 8 (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S3

Ширина зева гаечного ключа
16 mm
Наружная резьба [мм]
14,0
Длина резьбы [мм]
19
Свеча зажигания
с плоским седлом
Зазор между электродами [мм]
3

На складе 6 (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S9

Расстояние между электродами
1,1
Техника присоединения
SAE
Размер резьбы
M 14×1,25
Ширина зева гаечного ключа
16 mm
Момент затяжки [Нм]
25
Свеча зажигания
1 электрод массы
Длина резьбы [мм]
19
Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик

На складе 2 (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S4

Расстояние между электродами
0,8
Техника присоединения
SAE/M4
Размер резьбы
M 14×1,25
Ширина зева гаечного ключа
21 mm
Момент затяжки [Нм]
25
Свеча зажигания
1 электрод массы
Длина резьбы [мм]
19
Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик

На складе >10 (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S6

Расстояние между электродами
1
Техника присоединения
M4/SAE
Размер резьбы
M14x1.25
Ширина зева гаечного ключа
16
Свеча зажигания
с плоским седлом
Длина резьбы [мм]
19
сопротивление от [кОм]
6
Сопротивление до [кОм]
15

На складе 10 (шт.)
Доставим за три/четыре ч.

0% S5

Диаметр [мм]
14
Ширина зева гаечного ключа
16
Момент затяжки [Нм]
22
Вес [г]
43
Свеча зажигания
1 электрод массы
Размер резьбы 1
19

На складе >10 (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S6

Расстояние между электродами
0,9
Техника присоединения
M4/SAE
Размер резьбы
M14x1.25
Ширина зева гаечного ключа
16
Свеча зажигания
с плоским седлом
Длина резьбы [мм]
19
сопротивление от [кОм]
3
Сопротивление до [кОм]
10

На складе 100> (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S3

Расстояние между электродами
1,1
Момент затяжки [Нм]
28
Угол затяжки [град.]
90
Наружная резьба [мм]
14
Шаг резьбы [мм]
1,25
Длина резьбы [мм]
19
Ширина зева гаечного ключа
16
Зазор между электродами [мм]
4
Количество полюсов
4

На складе 3 (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S3

Расстояние между электродами
1,1
Момент затяжки [Нм]
28
Угол затяжки [град.]
90
Наружная резьба [мм]
14
Шаг резьбы [мм]
1,25
Длина резьбы [мм]
19
Ширина зева гаечного ключа
16
Зазор между электродами [мм]
3
Количество полюсов
1

На складе 4 (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S3

Расстояние между электродами
0,9
Техника присоединения
M4/SAE
Размер резьбы
M14x1.25
Ширина зева гаечного ключа
21
Свеча зажигания
с плоским седлом
Длина резьбы [мм]
19
сопротивление от [кОм]
3
Сопротивление до [кОм]
10

На складе 1 (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S8

Расстояние между электродами
0,7
Момент затяжки [Нм]
28
Угол затяжки [град.]
90
Наружная резьба [мм]
14
Шаг резьбы [мм]
1,25
Длина резьбы [мм]
19
Ширина зева гаечного ключа
21
Зазор между электродами [мм]
4
Количество полюсов
1

На складе 8 (шт.)
Доставим за три/четыре ч.

0% S1

Расстояние между электродами
1,1
Техника присоединения
SAE/M4
Размер резьбы
M 14×1,25
Ширина зева гаечного ключа
21 mm
Момент затяжки [Нм]
25
Свеча зажигания
1 электрод массы
Длина резьбы [мм]
19

На складе 10 (шт.)
Доставим за три/четыре ч.

0% S5

Расстояние между электродами
0,7
Момент затяжки [Нм]
28
Угол затяжки [град.]
90
Наружная резьба [мм]
14
Шаг резьбы [мм]
1,25
Длина резьбы [мм]
19
Ширина зева гаечного ключа
16
Зазор между электродами [мм]
4
Количество полюсов
1

На складе 10> (шт.)
Доставим за три/четыре ч.

0% S1

Расстояние между электродами
1,1
Техника присоединения
SAE
Размер резьбы
M 14×1,25
Ширина зева гаечного ключа
16 mm
Момент затяжки [Нм]
25
Свеча зажигания
1 электрод массы
Длина резьбы [мм]
19

На складе 10 (шт.)
Доставим за три/четыре ч.

0% S5

Диаметр [мм]
14
Ширина зева гаечного ключа
16
Момент затяжки [Нм]
22
Вес [г]
43
Свеча зажигания
1 электрод массы
Размер резьбы 1
19

На складе 4 (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S6

Диаметр [мм]
14
Ширина зева гаечного ключа
20.6
Момент затяжки [Нм]
22
Вес [г]
58
Свеча зажигания
1 электрод массы
Размер резьбы 1
19

На складе 8 (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S3

Вид топлива
природный газ
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]
60.000
Ширина зева гаечного ключа
20,8 mm
Наружная резьба [мм]
14,0
Свеча зажигания
Иридиевый электрод

На складе 5 (шт.)
Доставим за два/три ч.

0% S3

Вид топлива
природный газ
Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]
60.000
Ширина зева гаечного ключа
16 mm
Наружная резьба [мм]
14,0
Длина резьбы [мм]
19
Свеча зажигания
Иридиевый электрод
Вид топлива
бензин
Замена по километрам
30000
Момент затяжки [Нм]
25
Ширина зева гаечного ключа
21
Расстояние между электродами
1,1
Размер резьбы
M14x1,25
Длина резьбы [мм]
19
Количество полюсов
1
Материал
медь / никель
Ширина зева гаечного ключа
20,8 mm
Наружная резьба [мм]
14,0
Длина резьбы [мм]
19
Свеча зажигания
с плоским седлом
Зазор между электродами [мм]
3
Ширина зева гаечного ключа
20,8 mm
Наружная резьба [мм]
14,0
Длина резьбы [мм]
19
Свеча зажигания
с плоским седлом
Зазор между электродами [мм]
3
Расстояние между электродами
1,1
Момент затяжки [Нм]
28
Угол затяжки [град.]
90
Наружная резьба [мм]
14
Шаг резьбы [мм]
1,25
Длина резьбы [мм]
19
Ширина зева гаечного ключа
20,8
Зазор между электродами [мм]
3
Количество полюсов
1
Расстояние между электродами
0,9
Техника присоединения
M4/SAE
Размер резьбы
M14x1.25
Ширина зева гаечного ключа
21
Свеча зажигания
с плоским седлом
Длина резьбы [мм]
19
сопротивление от [кОм]
3
Сопротивление до [кОм]
10
Ширина зева гаечного ключа
16mm
Длина резьбы [мм]
19
Расстояние между электродами
1,1
Материал
медь
Расстояние между электродами
1,1
Момент затяжки [Нм]
28
Угол затяжки [град.]
90
Наружная резьба [мм]
14
Шаг резьбы [мм]
1,25
Длина резьбы [мм]
19
Ширина зева гаечного ключа
16
Зазор между электродами [мм]
3
Количество полюсов
1
Вид топлива
природный газ
Замена по километрам
30000
Момент затяжки [Нм]
25
Ширина зева гаечного ключа
16
Расстояние между электродами
0,9
Размер резьбы
M14x1,25
Длина резьбы [мм]
19
Количество полюсов
1
Свеча зажигания
Серебряный электрод
Диаметр [мм]
14
Ширина зева гаечного ключа
16
Момент затяжки [Нм]
22
Вес [г]
43
Свеча зажигания
1 электрод массы
Размер резьбы 1
19
Расстояние между электродами
0,9
Техника присоединения
M4/SAE
Размер резьбы
M14x1.25
Ширина зева гаечного ключа
16
Свеча зажигания
с плоским седлом
Длина резьбы [мм]
19
сопротивление от [кОм]
3
Сопротивление до [кОм]
10
Расстояние между электродами
0,7
Техника присоединения
SAE
Размер резьбы
M 14×1,25
Ширина зева гаечного ключа
16 mm
Момент затяжки [Нм]
25
Свеча зажигания
1 электрод массы
Длина резьбы [мм]
19
Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик
Расстояние между электродами
1,1
Момент затяжки [Нм]
28
Угол затяжки [град.]
90
Наружная резьба [мм]
14
Шаг резьбы [мм]
1,25
Длина резьбы [мм]
19
Ширина зева гаечного ключа
20,8
Зазор между электродами [мм]
3
Количество полюсов
1
Расстояние между электродами
1,1
Момент затяжки [Нм]
28
Угол затяжки [град.]
90
Наружная резьба [мм]
14
Шаг резьбы [мм]
1,25
Длина резьбы [мм]
19
Ширина зева гаечного ключа
20,8
Зазор между электродами [мм]
3
Количество полюсов
1
Расстояние между электродами
1,1
Момент затяжки [Нм]
28
Угол затяжки [град.]
90
Наружная резьба [мм]
14
Шаг резьбы [мм]
1,25
Длина резьбы [мм]
19
Ширина зева гаечного ключа
20,8
Зазор между электродами [мм]
3
Количество полюсов
1
Расстояние между электродами
0,8
Наружная резьба [мм]
14
Ширина зева гаечного ключа
16
Количество полюсов
1
Длина резьбы [мм]
19
Шаг резьбы [мм]
1,25
Зазор между электродами [мм]
3
Момент затяжки от [Нм]
28
Дополнительная информация
Расст. между электродами д.б. выставлено для газов.двигателя
Ширина зева гаечного ключа
20,8mm
Длина резьбы [мм]
19
Расстояние между электродами
1,1
Материал
медь
Техника присоединения
SAE/M4
Размер резьбы
M 14×1,25
Ширина зева гаечного ключа
21 mm
Момент затяжки [Нм]
25
Свеча зажигания
4 электрода массы
Длина резьбы [мм]
19
Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик
Техника присоединения
SAE/M4
Размер резьбы
M 14X1,25
Ширина зева гаечного ключа
21 mm
Момент затяжки [Нм]
25
Свеча зажигания
4 электрода массы
Длина резьбы [мм]
19
Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик
Техника присоединения
SAE/M4
Размер резьбы
M 14×1,25
Ширина зева гаечного ключа
16 mm
Момент затяжки [Нм]
25
Свеча зажигания
4 электрода массы
Длина резьбы [мм]
19
Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик
Техника присоединения
SAE/M4
Размер резьбы
M 14×1,25
Ширина зева гаечного ключа
16 mm
Момент затяжки [Нм]
25
Свеча зажигания
4 электрода массы
Длина резьбы [мм]
19
Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик
Техника присоединения
SAE/M4
Размер резьбы
M 14×1,25
Ширина зева гаечного ключа
16 mm
Момент затяжки [Нм]
25
Свеча зажигания
4 электрода массы
Длина резьбы [мм]
19
Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик

У нас есть Свеча зажигания на следующие модели

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Затяжка болтов двигателя, ПРАВИЛЬНО

15 февраля 2019

Мы все сталкивались со следующим сценарием в какой-то момент нашей карьеры: клиент представляет автомобиль, на котором прокладка головки блока цилиндров была заменена на оригинальную замену X-число месяцев назад, и который теперь показывает безошибочные признаки того, что замененная прокладка снова взорвалось.

Заказчик утверждает, что двигатель не перегревался ни разу с тех пор и до настоящего времени, и что система охлаждения не потеряла охлаждающую жидкость за это время.Более того, чтобы доказать, что работа не была выполнена механиком на заднем дворе, заказчик представляет профессиональный счет, в котором четко указывается, что все необходимые инженерные работы и испытания были выполнены, и что водяной насос, термостат и шланги радиатора были заменены в то время. заменена оригинальная прокладка. Радиатор также прошел химическую очистку, и исторические коды неисправностей отсутствуют. Так что же пошло не так?

Хотя есть много возможных вещей, которые могли пойти не так, в нашем гипотетическом примере, однако, наиболее вероятной причиной является то, что головка блока цилиндров не была затянута должным образом.Таким образом, в этой статье мы более подробно рассмотрим, как работают болты, что следует учитывать при затяжке критических болтов и, что более важно, почему болтовые соединения выходят из строя, начиная с определения некоторых общих терминов, которые часто используются, но не всегда понимаются. , например —

Предварительный натяг

«Предварительный натяг» — это общий термин, описывающий натяжение или зажимное усилие, которое болт оказывает на соединение, когда болт затягивается. На практике предполагается, что общая сила зажима на ненагруженном болтовом соединении, таком как головка цилиндра, прижимаемая к блоку двигателя, равна предварительному натяжению всех болтов и противоположна ему.Следовательно, если указанный предварительный натяг не применяется ко всем болтам головки цилиндров в равной степени, почти наверняка может возникнуть одна или несколько проблем, таких как усталостное разрушение одного или нескольких болтов, или вибрация может привести к ослаблению одного или нескольких болтов, приводящий к выходу из строя сустава.

Пробная нагрузка

Пробная нагрузка всегда выражается в единицах силы, таких как ньютоны (Н) или фунт-сила (фунт-сила), и поэтому это одно из трех механических свойств, которые определяют общую прочность на растяжение болта, два других свойства, являющиеся пределом текучести и пределом прочности.

По сути, «пробная нагрузка» относится к максимально допустимой растягивающей силе, которую может выдержать болт без пластической деформации этого болта. Другими словами, болт должен оставаться в упругой фазе, когда к болту прилагается заданная испытательная нагрузка. На критических болтах двигателя и подвески испытательная нагрузка обычно составляет от 85% до примерно 95% предела текучести болтов.

Предел текучести

Предел текучести относится к растягивающей силе, которая должна быть приложена к болту, чтобы вызвать определенную остаточную деформацию в болте.В большинстве случаев указанная деформация ограничивается примерно 2% длины болта.

Максимальная сила

Предел прочности означает максимальное усилие натяжения, которое болт может выдержать без разрушения.

Так что все это значит?

На практике все вышеперечисленное можно применить к обычным болтам двигателя, которые нужно было просто затянуть до заданного значения крутящего момента, чтобы обеспечить требуемую силу зажима в двигателях, которые не состояли из разных материалов, т.е.е., как блок двигателя, так и головка (и) блока цилиндров были изготовлены из чугуна.

В этих двигателях все части двигателя расширялись с одинаковой скоростью, когда они были горячими, и сокращались с той же скоростью, когда они охлаждались. На практике это означало, что если бы правильное значение крутящего момента было приложено, скажем, ко всем болтам головки цилиндров, каждый из болтов растянулся бы в достаточной степени, чтобы обеспечить зажимное усилие, необходимое для надежного уплотнения прокладки как на головке цилиндров, так и на блоке цилиндров. .

Следует отметить, что даже несмотря на то, что обычные болты несколько растягивались во время процесса затяжки, их предел текучести никогда не превышался, а это означало, что эти болты восстанавливали свою первоначальную длину после снятия предварительного натяга. По этой причине было возможно (и безопасно) повторно использовать обычные болты головки блока цилиндров несколько раз, если они не были заметно корродированы, изъедены или иным образом повреждены.

Однако новые конструкции двигателей, в которых использовались разные материалы, такие как чугун для блока цилиндров и алюминий для головок (головок) цилиндров, означали, что обычные болты больше не могли удерживать эти двигатели вместе, поскольку чугун и алюминий расширяются и сжимаются при совершенно разные ставки.Таким образом, чтобы решить проблему с разницей в скорости расширения / сжатия, конструкторы двигателей были вынуждены разработать болты, которые можно было предварительно нагружать до предела текучести без разрушения; эти болты известны как —

Момент до текучести / Болты с угловым моментом

Как и в случае с обычными болтами, болты текучести затягиваются до тех пор, пока они не деформируются, но с основным отличием, что болты текучести затягиваются до тех пор, пока они не деформируются окончательно, что с нашей точки зрения механиков является наиболее важной характеристикой, которую необходимо соблюдать ум, и вот почему —

Когда момент затяжки болта головки блока цилиндров или, если на то пошло, любой другой критический момент затяжки болта двигателя затягивается, он проходит две важные фазы, это (для наших целей) —

Эластичная фаза

На этом этапе болт растягивается при приложении к нему крутящего момента, но если крутящий момент будет снят, болт вернется к своей исходной длине.Важно помнить, что в упругой фазе болт не обеспечивает достаточного зажимного усилия, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Пластиковая фаза

По мере увеличения нагрузки на болт он подвергается пластической фазе, что означает, что болт растягивается до точки, из которой он не может восстановить свою первоначальную длину, если нагрузка на него будет снята. Именно в этом состоянии болт обеспечивает необходимое усилие зажима, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Разделительная линия между упругой и пластической фазами называется пределом текучести, отсюда и термин «крутящий момент до текучести» болта. Обратите внимание, что эта разделительная линия является функцией комбинированного воздействия нескольких факторов, включая крутящий момент, прикладываемый к болтам, материал, из которого изготовлен болт, наличие (или отсутствие) покрытий, гальванических покрытий или смазки на любой части. болт, угол наклона резьбы, а также диаметр болта.

Все перечисленные выше факторы, в дополнение к некоторым, не перечисленным, были включены в так называемый «Nut Factor», который обычно обозначается как «K» на языке инженеров.Однако нам не нужно здесь углубляться в сложность вычисления орехового фактора; достаточно сказать, что если техник использует правильно откалиброванный динамометрический ключ и индикатор угла для затяжки головки блока цилиндров, маловероятно, что предел текучести болтов будет превышен.

Тем не менее, если предел текучести болта будет превышен, техник почувствует явное «смягчение» нагрузки, как если бы резьба была сорвана с болта. На этом этапе болт чрезмерно растянут (если он не сломается первым) и большая часть, если не вся сила зажима, создаваемая этим болтом, теряется, что подводит нас к следующему пункту —

Как затянуть динамометрические болты

Как и в случае с обычными болтами, болты с крутящим моментом до предела текучести также затягиваются в определенной последовательности и с заданным количеством этапов, чтобы предотвратить деформацию головки блока цилиндров (или любых других компонентов), но с очень важным отличием в том, что начальная установка крутящего момента, которая известна поскольку «крутящий момент прижима» всегда относительно низкий.Например, типичная последовательность затяжки ГБЦ может выглядеть так —

  1. Затяните все болты последовательно и в два этапа с моментом затяжки, скажем, 30 Нм.
  2. Поверните все болты на 90 градусов в правильной последовательности затяжки.
  3. Поверните все болты еще на 90 градусов в правильной последовательности затяжки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенный выше пример процедуры затяжки является всего лишь примером, который предназначен для иллюстративных целей.Всегда обращайтесь к предписанным производителем процедурам и спецификациям при установке болтов, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Целью приложения градусов вращения является обеспечение того, чтобы все болты были доведены до пределов текучести с большей точностью, чем простое значение крутящего момента, потому что предписанное вращение учитывает тот факт, что только около 10-15 процентов крутящего момента значение приводит к полезной зажимной силе. По сути, затяжка болтов в градусах вращения в значительной степени устраняет эффекты трения между резьбой и опорной поверхностью между головкой болта и подшипниковой шайбой.Применение градусов вращения, в отличие от значения крутящего момента, также устраняет недостаточную или чрезмерную затяжку, вызванную плохо откалиброванными динамометрическими ключами, поскольку угол поворота не зависит от прилагаемого крутящего момента.

С практической точки зрения следует отметить, что при приложении градусов вращения к болтам головки блока цилиндров достигаемые конечные усилия зажима обычно находятся в пределах 10% от указанных пределов текучести, тогда как при простом значении крутящего момента конечные усилия зажима могут быть быть на 30% ниже требуемого.Основная причина больших расхождений при использовании чисто значений крутящего момента заключается в большом разбросе значений крутящего момента (также известном как разброс значений предварительного натяга), который в основном является результатом общего коэффициента трения, который является функцией комбинированного трения под болтом. головкой и между ответными резьбами.

На практике крутящий момент для податливости болтов, которые были затянуты должным образом, будет надежно удерживать головку блока цилиндров в течение всего срока службы двигателя, за исключением, конечно, таких бедствий, как перегрев двигателя, поскольку предел текучести болтов был разработан с учетом дифференциальные скорости расширения / сжатия, которые вызывают относительные боковые перемещения между компонентами.

Еще о чем следует помнить

Сказав все вышесказанное, при установке болтов крепления головки блока цилиндров следует учитывать и другие соображения, наиболее важным из которых является

.

НЕ используйте метчики для очистки резьбовых отверстий

Хотя очистка от коррозии и других дефектов резьбы отверстий под болты головки блока цилиндров в блоках цилиндров крайне важна, не менее важно НЕ использовать для этого обычный метчик для нарезания резьбы.В отличие от метчиков для нарезания резьбы, пример которых показан выше, обычные метчики для нарезания резьбы удаляют материал с резьбы, из-за чего ступени могут выпадать из отверстия при затягивании болта.

Кроме того, не забудьте продуть заводским воздухом весь мусор из отверстий после процесса очистки и убедиться, что в отверстиях не осталось масла или других жидкостей.

Смазывать или не смазывать новые болты

Хотя по этому поводу существует столько же мнений, сколько и техников, спорящих за или против практики, факт остается фактом: затягивание сухого болта требует гораздо больше усилий, чем затягивания смазанного.

Однако реальная проблема заключается в том, что некоторые смазочные материалы могут работать слишком хорошо, и противозадирные составы являются хорошим примером. Имейте в виду, что любой резьбовой крепеж полагается на трение, чтобы оставаться затянутым, поэтому, если используется смазка, которая позволяет вибрации и тепловым циклам преодолевать это трение, крепеж откручивается сам. Имейте в виду, что противозадирные составы предназначены для использования на крепежных деталях, которые необходимо снимать без разрушения, что НЕ относится к болтам головки блока цилиндров.

Тем не менее, большинство поставщиков запасных болтов предоставляют инструкции о том, как смазать новые болты головки цилиндров, но во многих случаях инструкции не упоминают конкретный смазочный материал или, что еще хуже, не исключают или не запрещают использование определенных смазочных материалов. В таких случаях лучше всего обратиться к поставщику за конкретными подробностями о рекомендуемых смазочных материалах или использовать специальную смазку для болтов в строгом соответствии с инструкциями, прилагаемыми к продукту.

Заключение

Из всего вышеперечисленного должно быть очевидно, что установка критических болтов двигателя влечет за собой гораздо больше, чем просто ввинчивание болтов и их затяжку до тех пор, пока динамометрический ключ не отключится. Фактически, большой процент отказов прокладок головки блока цилиндров может быть напрямую связан с плохой или неправильной процедурой затяжки болтов неопытными механиками, которые, если они это прочитают, должны принять во внимание четыре наиболее распространенные причины, по которым болты, и особенно головка блока цилиндров болты, «откручиваются» сами —

  • Использование ранее использованного крутящего момента для деформации болтов
  • Недостаточная предварительная нагрузка при установке болтов, которая обычно вызывает чрезмерные относительные поперечные перемещения между компонентами
  • Упругие взаимодействия между болтами: это может произойти, когда затяжка одного болта в многоболтовых соединениях (например, головках цилиндров) влияет на предварительную нагрузку (-и) соседних болтов.Основной причиной упругого взаимодействия между болтами является несоблюдение предписанной последовательности затяжки болтов.
  • Ослабление предварительных нагрузок болта в результате проскальзывания прокладки или ее заделки в головку блока цилиндров. Основная причина этого явления — использование некачественных прокладок головки, которые имеют тенденцию расширяться и / или сжиматься во время термоциклирования. Единственный надежный способ избежать этого — использовать запасные прокладки головки блока цилиндров.

LS Процедура установки головки блока цилиндров — ПОСТРОЕНИЕ компанией Torqued Distribution

Итак, у вас новый комплект головок или по какой-то причине вам нужно просто переустановить их на свой двигатель? Это действительно довольно простая задача, но есть несколько ключевых шагов и вещей, которые нужно знать.И несколько инструментов, которые вам необходимы. Читайте подробности, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.

Никогда не используйте повторно болты с LS-головкой

Болты с головкой

LS имеют предельный крутящий момент (TTY), что означает, что их нельзя использовать повторно. Болт TTY растягивается при затяжке, обычно с заданным углом поворота после затяжки. Это означает, что болт не вернется к своей первоначальной форме после установки.

Убедитесь, что вы приобрели новый набор высококачественных болтов с головкой и используете их только один раз.Они не такие уж и дорогие.

Перед тем, как начать

Мы поговорили о новых болтах — самом важном. А теперь давайте убедимся, что у вас есть все необходимые инструменты:

  1. Динамометрический ключ, выдерживающий нагрузку 22 футо-фунта / 264 фунт-дюйма. Иногда большой гаечный ключ оказывается слишком большим, а маленький — слишком маленьким. Проверьте перед тем, как начать.
  2. Датчик угла затяжки. Не у всех это есть, и это необходимо для этой установки. Это позволит вам повернуть болты на необходимое количество градусов.Не догадывайтесь об этом. Приобретите измеритель угла крутящего момента. Он есть в большинстве хозяйственных магазинов и в любом магазине товаров для дома.
  3. Набор метрических головок и удлинителей.
  4. Дополнительно: выключатель. Это похоже на храповик для розеток, только не храповик.

Также убедитесь, что блок надежно закреплен на подставке или где бы то ни было. Вы будете использовать довольно много силы.

Порядок установки

  1. По два установочных штифта с каждой стороны блока (или их нужно вдавить).Они используются для совмещения прокладки и головки с блоком. Также возьмите один из старых болтов M8.
  2. Тщательно очистите поверхность деки блока и головку чистой тряпкой и очистителем, например ацетоном.
  3. Поместите прокладку головки на блок, убедившись, что все отметки «спереди» или «этой стороной вверх» находятся в правильном месте — то есть спереди и / или вы можете их прочитать.
  4. Установите головку блока цилиндров поверх прокладки головки, совместив установочные штифты. Он должен сидеть там легко и надежно, но мы хотели бы просто вкрутить один из маленьких болтов M8 в верхнее центральное отверстие.Всего несколько миллиметров — это нормально.
  5. Возьмите все новые болты и затяните их вручную.
  6. Первый проход затяжки болтов M11 (# 1-10): спецификация составляет 22 фунт-фут для всех двигателей и размеров болтов. Обязательно соблюдайте последовательность, указанную на графике ниже.
  7. Второй проход затяжки болтов M11 (# 1-10): 90 градусов. Вот где выходит измеритель угла крутящего момента. Если вы не использовали его раньше, немного поупражняйтесь с ним. Мы также рекомендуем использовать для этого шага прерыватель, а не храповик.Постарайтесь использовать как можно более короткий удлинитель на головке гнезда и не используйте удлинитель для трелей.
  8. Третий проход затяжки болтов M11 (# 1-10): снова оборачиваете головку. На этот раз дополнительное количество градусов, которое зависит от двигателя. Для этого потребуется хорошая прочность и усилие:
    • Gen III (LS3, LS6 и т. Д.) Болты M11 x 155,5 мм: 90 градусов
    • Gen III (LS3, LS6 и т. Д.) Болты M11 x 110 мм: 50 градусов
    • Gen IV (LS2, LS3 и т. д.) Болты M11 x 155,5 мм: 70 градусов
    • Для двигателей с болтами M12 см. руководство по обслуживанию GM
  9. Наконец, затяните болты M8 (# 11-15 ) за 1 проход до 22 фунт-футов.Это будет похоже на кусок пирога после предыдущих шагов.

Последовательность болтов

И все! Теперь вам нужно установить балансир, вставить толкатели и установить коромысла. Это также требует правильной процедуры, которую мы скоро объясним.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Как установить головки блока цилиндров LS?


Процедура установки, характеристики крутящего момента и последовательность

Чтобы правильно установить головки цилиндров LS, выполните следующие действия.Это предотвратит утечку масла и охлаждающей жидкости, а также потерю компрессии из-за выдутой прокладки головки блока цилиндров.

** Если вы используете неоригинальные болты или шпильки, следуйте инструкциям, прилагаемым к новым крепежным элементам. **

Перед установкой

Перед установкой голов убедитесь в следующем:

  • Отверстия под болты в блоке чистые, резьба не повреждена.
  • Клапаны, уплотнения и пружины установлены правильно.
  • Пробки замораживания установлены.
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в головке со стороны водителя.
  • Заглушка прохода охлаждающей жидкости установлена ​​на голове со стороны пассажира.
  • Блок закреплен на моторной стойке.
    • Он может вращаться под действием дополнительного веса головки блока цилиндров.

Процесс установки

  1. Вдавите новые установочные штифты в блок цилиндров.
    1. По 2 дюбеля с каждой стороны (в отверстиях № 7 и № 8).
    2. Совместите головку с блоком.Всегда заменяйте их перед установкой головок цилиндров.
    3. При необходимости слегка постучите по ним молотком.
  2. Очистите поверхность деки блока чистой тряпкой и ацетоном (или аналогичным очистителем).
  3. Поместите прокладку головки в блок.
    1. Убедитесь, что «лицевая сторона» или «эта сторона вверх» обращена в нужном направлении.
  4. Очистите поверхность деки головы чистой тряпкой и ацетоном (или аналогичным очистителем).
  5. Осторожно установите головку блока цилиндров на прокладку головки блока цилиндров.
    1. Убедитесь, что он правильно сидит на дюбелях.
    2. Будьте осторожны, чтобы не порезать и не поцарапать поверхность деки головки.
  6. Затяните все болты вручную.
  7. Затяните болты M11 (# 1-10) за 3 прохода.
    1. Характеристики крутящего момента и последовательность см. Ниже.
    2. Используйте качественный динамометрический ключ и датчик угла затяжки.
  8. Затяните болты M8 (# 11-15) за 1 проход.
    1. Характеристики крутящего момента и последовательность см. Ниже.
  9. Повторите этот процесс для другой головки блока цилиндров.

Характеристики крутящего момента головки цилиндров LS
Семейство двигателей Размер болта Первый проход Второй проход Последний проход
Поколение 3 (LS1, LS6 и т. Д.) M11 x 155,5 мм 22 фунт-фут. 90 градусов 90 градусов
M11 x 101 мм 50 градусов
M8 x 46 мм 22 фут.-фунтов.
Поколение 4 (LS2, LS3 и т. Д.) M11 x 155,5 мм 22 фунт-фут. 90 градусов 70 градусов
M8 x 46 мм 22 фунт-фут.

Примечания

  • Стандартные болты крепления головки блока цилиндров предназначены для затяжки до предела текучести.
    • НИКОГДА не используйте повторно старые болты TTY.
  • 2003 и более ранние блоки используют 155.Болты длиной 5 мм в отверстиях № 1-8 и болты длиной 101 мм в отверстиях № 9-10.
    • Конечный угол затяжки отличается. Убедитесь, что вы используете правильные характеристики!
  • Для двигателей, в которых используются болты с головкой M12, например LSA и LS9, см. Руководство по обслуживанию GM.

ID ответа 5187 | Опубликовано 20.03.2019 13:23 | Обновлено 19.04.2019 09:36

Автомобиль и тележка разделяют комплект болта головки цилиндра автомобильного двигателя Mahle GS33772

Комплект болтов головки блока цилиндров двигателя Mahle GS33772

Набор болтов для головки цилиндров двигателя Mahle GS33772, Mahle GS33772 Набор болтов для головки цилиндров двигателя, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Набор болтов для головки цилиндров двигателя Mahle GS33772 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, БЕСПЛАТНАЯ и БЫСТРАЯ доставка Молниеносно быстрая доставка Покупки — это просто и весело!Комплект болтов Mahle GS33772 Головка блока цилиндров двигателя lysed.com.my.



ПОЧЕМУ РАБОТАЕТ С НАМИ

Отличный сервис. Сосредоточьтесь на качестве.

Производитель чистящих средств

Мы производим и поставляем чистящие химикаты, а также используем нашу продукцию в наших проектах.

Эксперт по применению чистящих химикатов

Мы обладаем опытом и знаниями в области применения чистящих химикатов в вопросах обеспечения чистоты.

Мы всегда предоставляем нашим клиентам решения по уборке и благоустройству, отвечающие самым высоким стандартам.

Мы умеем адаптироваться к непростым графикам и новым условиям.

Здоровье и безопасность наших сотрудников и клиентов имеют первостепенное значение для нашей компании.

Комплект болтов головки блока цилиндров двигателя Mahle GS33772

Совершенно новый фланец охлаждающего шланга двигателя для Volkswagen 1991-1995 026-121-144F, приводной змеевиковый ремень для 2005-2019 Toyota Tacoma 2.7L прямая подгонка

-02640. 6.2 » Универсальный автомобильный грузовик на базе GPS Спидометр HUD Предупреждение о превышении скорости миль / ч и км / ч, логотип Mercury COMET Messenger Man, винтажный брелок цвета красного / белого золота, коробка передач Airesearch 121892-2, стандартное отверстие 82,00 мм ~ 2003 Sea-Doo GTI LE RFI ~ Комплект поршня WSM Platinum Series, ступица заднего колеса C249YN в сборе для Infiniti G35 2004 2006 2005 2003 2007. 1978-1982 KAWASAKI KL250 KLR250 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ПРЕВОСХОДНОЙ ФОРМЫ OEM, KAWASAKI JS300 JS400 JS440 JS550 Комплект крепежной муфты W / S550 Свечи зажигания NGK Iridium IX 2010-2012 Genesis Coupe Stock Heat, Lift Kit 2 «50 мм для Land Cruiser 80 100 105 1990-2007.

Авторские права © Lysed Procare Sdn Bhd, 2021. Все права защищены.

Комплект болтов головки блока цилиндров двигателя Mahle GS33772

Ваши джинсы никогда не сидели и не чувствовали себя лучше. Пожалуйста, терпеливо подождите 6-8 дней, пожалуйста, сначала зарядите его, если он не работает, когда вы его получите, каждый предмет должен быть проверен двумя таможнями, эта футболка является важным элементом гардероба. кабели и другие личные вещи. подберите понравившийся узор в тон своему чемодану.Стоп-воротник: стопорный воротник и ограничивающая канавка обеспечивают точную увеличенную длину. Предлагает четыре двойных крючка на одном блоке. Набор болтов для головки цилиндров двигателя Mahle GS33772 , в комплекте черная вельвентная вставка для одной ручки. Тип украшения: Кулоны и Подвески. Чтобы использовать эту функцию, вам не нужно иметь счет PayPal, вы напрямую поддерживаете малый бизнес, принадлежащий и управляемый ветеранами. то это подходящее место для вас, чтобы связаться с нами. Этот шаблон является частью большого пакета из 42 дизайнов, которые доступны по отдельности или в виде пакета — пожалуйста, смотрите отдельные списки, так как это персонализированный продукт, растягивающийся до 42 дюймов (эластичный материал), идеальный подарок для тех, кого вы любите, Комплект болтов головки блока цилиндров двигателя Mahle GS33772 , рекомендуются промежуточные уровни квалификации, ВНИМАНИЕ: Из-за моего расписания выставок тяжелых ремесел, цветов браслетов и цветов цепи; возможности безграничны, изготовлен двухполюсный автоматический выключатель с зажимом на 20 А — Магнитные автоматические выключатели -.набор из 8 резиновых виброопор, от 0 до Mini pci e PCIE Express Card №: Компьютеры и аксессуары. Ni-MH аккумуляторные батареи типа AAA не загрязняют окружающую среду. Купите WALBRO TI AUTOMOTIVE 530 LPH IN-TANK FUEL PUMP + INSTALL KIT F

285 в Великобритании, для Hikin / Running / Walking: Electronics.

Комплект болтов головки блока цилиндров двигателя Mahle GS33772 , Viburnum bodnatense Dawn Ароматно-розовая осень Зима Весенние цветы на голых стеблях Источник нектара для пчел Горшок на 2 литра: Сад и на открытом воздухе, • Кристаллический кластер — 32 x 32 x 32 мм.


Комплект болтов головки блока цилиндров двигателя Mahle GS33772


Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Комплект болтов головки блока цилиндров двигателя Mahle GS33772 по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, БЕСПЛАТНАЯ и БЫСТРАЯ доставка Молниеносная быстрая доставка Покупки — это просто и весело продукты — 100% оригинальные товары. lysed.com.my
Комплект болтов ГБЦ двигателя Mahle GS33772 lysed.com.my

Установка ГРМ калины на 8 клапанов.Ремень ГРМ Лада Калина: замена и обслуживание

Сроки замены Лада Калина 8 клапанов простая операция, по крайней мере здесь все сильно иначе, чем с 16-клапанной версией двигателя. На Лада Калина с 8-клапанным двигателем требуется менять ремень по данным производителя каждые 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к изгибу клапанов. И погнутые клапаны, это дорогостоящий ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит.Ремень необходимо проверять каждые 15 тысяч километров. Если вы обнаружили на ремне дефекты или масло, то его нужно немедленно заменить.

Подробная схема привода ГРМ Лада Калина подробнее .

  • 1 — зубчатый шкив коленвала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — натяжной ролик
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распредвала
  • 6 — ремень ГРМ
  • A — выступ на задней защитной крышке
  • B — отметка на шкиве распредвала
  • C — отметка на крышке масляного насоса
  • D — отметка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня ГРМ необходимо демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов Калины с кондиционером. Шестигранником «5» открутите четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимите пластиковый кожух.

Чтобы не повредить датчик положения коленчатого вала, снимите и его. При выключенном зажигании отожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от разъема датчика. Головкой на «10» откручиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из приливного отверстия крышки маслонасоса и откладываем в место, где нет стальных опилок, способных впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазу газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхние мертвые точки) такта сжатия. Используя головку «17», поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления ведущего шкива генератора до тех пор, пока метка 1 на зубчатом шкиве распределительного вала не совместится с выступом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла в верхней части картера сцепления. Риск 2 на маховике должен располагаться напротив прорези 1 шкалы, которая видна в окошке крышки картера сцепления.

Перед тем, как открутить болт крепления шкива привода генератора, просим помощника зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

Головкой «17» откручиваем болт крепления ведущего шкива генератора, снимаем шкив и шайбу.

С помощью шестигранника «5» открутите три винта, крепящие переднюю нижнюю крышку привода ГРМ. Снимите крышку.

С помощью гаечного ключа на 15 ослабьте затяжку болта натяжного ролика.

Это вращает натяжной ролик и ослабляет натяжение ремня. Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.Вытаскиваем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня ГРМ нельзя поворачивать коленчатый вал и распределительные валы, чтобы поршни не застряли в клапанах. Размеры зубчато-ременного привода ГРМ Лада Калина с 8-ми клапанным двигателем — ширина 17 мм, 113 зубьев.

Для снятия натяжителя ремня ГРМ отверните болт и снимите натяжитель вместе с болтом.

Вращаем пластмассовый зажим ролика, удерживая его за эксцентрик.Ролик должен вращаться тихо, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости можно покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, полностью не затягивая болт его крепления. Для различных модификаций двигателя в головке блока цилиндров делаются два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика. Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров.На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что установочные метки коленчатого и распределительного валов совпадают. Ремень надеваем на зубчатый шкив коленчатого вала, затем стягиваем обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем ее через натяжной ролик, а переднюю ветвь надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости поверните шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода, пока зубцы ремня не совпадут с канавками шкива.Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) в пазы внешнего диска ролика специальным ключом (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно с помощью плоскогубцев снять стопорные кольца.Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки до совпадения выреза внешнего диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, а также срок службы насоса охлаждающей жидкости и подшипников промежуточных роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения. Поворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке.Проверяем натяжение ремня и совпадение меток ГРМ коленвала и распредвала. При снятом шкиве привода генератора удобно проверить правильность положения коленчатого вала, совместив метку 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с выступом 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности ниже.

Если вы не уверены в своих силах, то работу по замене ремня на Лада Калина можно доверить автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это дешевле, чем для версии с 16-клапанным двигателем.

Поскольку конструкция двигателей в Калине и Приоре схожа, даже с учетом двигателя объемом 1,4 литра процедура замены ремня ГРМ, а также опорного и натяжного ролика практически ничем не будет отличаться. Отличия будут, но только на первом этапе, а именно при снятии приводного ремня вспомогательных агрегатов.

Итак, чтобы самостоятельно провести этот ремонт, вам понадобится следующий инструмент:

  1. Джек
  2. Кривошипно-трещоточная рукоятка
  3. Головка 17, 19
  4. Гаечный ключ на 15 мм
  5. Бит torx t30
  6. Ключ специальный для регулировки натяжения роликов

Снятие и проверка ремня ГРМ, опорного и натяжного ролика на Калине 16-кл.

Итак, первым делом снимаем ремень генератора. После этого демонтируем защитную крышку ремня ГРМ с помощью храповой ручки и биты Torx t30.

После того, как все болты откручены, без проблем снимаем как верхнюю, так и нижнюю части кожуха.

Тогда нам становится доступен весь механизм ГРМ, что наглядно показано на фото ниже.

Теперь необходимо снизу открутить болт крепления шкива коленчатого вала.Лучший способ сделать это — снять переднее правое колесо. А чтобы коленчатый вал при откручивании не вращался, необходимо сделать следующее:

  • посадить помощника за руль
  • включить пятую передачу
  • ударил по тормозу
  • в это время откручиваем болт крепления шкива

Или заблокируйте колеса кирпичом, также включите пятую передачу, и открутите болт.

Далее, когда все уже крутится легко, окончательно откручиваем болт вручную и снимаем шкив вместе с шайбой.После этого необходимо установить ГРМ Калины по меткам. Для этого включите пятую передачу и с одним подвешенным колесом (например, правым) проверните его вручную, проворачивая тем самым коленчатый вал двигателя. Таким образом, необходимо добиться совмещения меток как на шестернях распредвала, так и на коленвале:

Высшие оценки выглядят так:

Заблокировав шестерни распредвала (что необязательно), можно открутить болты роликов, как опорных, так и натяжных, гаечным ключом на 15 мм.

Обязательно проверьте состояние подшипников и при необходимости замените их новыми. Насос, кстати, тоже нужно проверить на люфт, вращение, герметичность. Также при обнаружении дефектов замените их.

Установка нового ремня ГРМ, замена опорного и натяжного ролика на Калину 16-кл.

Новый ремень устанавливается в порядке, обратном снятию. Важно начать процедуру с шестерни коленчатого вала, затем пропустить ее через опорный ролик на правую шестерню распредвала, затем — на левую.Если ваши отметины сместились, что часто случается, нужно исправить их ключом и надеть пояс.

Это нужно делать с помощью специального ключа, что хорошо видно на фото выше. При этом следует учитывать, что натяжение ролика будет строго ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до тех пор, пока выступ и прорезь на внешней и внутренней частях ролика не совместятся.

Совпадение этих «меток» говорит о том, что ремень натянут оптимально, и его дальнейшее натяжение или ослабление происходит за счет специального ролика с механизмом самонатяжения — внутри него встроена специальная пружина, которая не дает ролику «натягиваться». слишком сильно тянуть за пояс.Когда метки совмещены, необходимо затянуть болт крепления моментом от 34 до 41 Н * м.

После того, как все действия были выполнены, можно повторно проверить отметки, вручную проворачивая коленвал, как описано выше в статье. Если все так же, надеваем шкив коленвала, и закручиваем с крутящим моментом 110 Н * м. Устанавливаем все крышки на место, запускаем ДВС и проверяем отсутствие посторонних звуков от ремня ГРМ при работающем двигателе.

Видеообзор по замене ремня ГРМ и роликов на Калину 1.4 16-кл. или 1,6 16-кл.

Для тех, кто привык все смотреть в обзорах на моем канале, есть такой:

Если у вас остались вопросы после просмотра видео, вы можете обсудить тему в комментариях ниже. Спасибо за внимание.

Как натянуть ремень генератора на Калине своими руками

Приветствую друзей на сайте автосервиса ВАЗ своими руками.Ремень генератора — важный элемент «жизни» вашего автомобиля.

Правильная работа генератора, качество зарядки АКБ, а также уровень напряжения в бортовой сети.

Как затянуть ремень генератора на Калине

При ослаблении ремень начинает свистеть, возможно усиление износа подшипников генератора. Кроме того, неправильное натяжение может привести к быстрому разрушению и дальнейшему повреждению самого ремня.

Поэтому следует знать, как отрегулировать ремень генератора на Калине, что делать и в какой последовательности.

Особенности диагностики ремня генератора

При появлении одного из вышеперечисленных симптомов следует немедленно проверить натяжение ремня генератора на Калине. Это легко сделать.

Надавите на ремень с определенной силой (около трех килограммов) и измерьте прогиб линейкой. Если он больше одного сантиметра, значит, ремень нуждается в регулировке.

Более точную проверку можно выполнить с помощью динамометра. В этом случае необходимо натянуть ремень с усилием 10 кг * с (вы увидите эти показания на шкале прибора) и оценить расстояние отклонения (оно должно быть не более 1-1.5 см).

Подготовительные работы

Натяжение ремня ГРМ. Чем грозит перетяжка ремня ГРМ?

Все делаем без паники и не торопимся. Все элементарно, слабо затянуто, сильно ослаблено. Ролик при переполнении …

Натянуть ремень генератора Лада Калина

Сегодня 01.12.2015, заменил этот , ремень на генераторе на новый, пробег 60 000.

Перед тем, как затянуть ремень генератора на Калине, провести ряд подготовительных работ:

1.Гайки натяжителя на генераторе очистите от пыли и грязи с помощью металлической щетки, можно распылить WD-40, чтобы их было легче перекрутить.

2. Подготовьте необходимый инструмент … Для работы понадобится ключ на девятнадцать и восемь миллиметров.

Если вы обнаружили ослабление ремня, то не затягивайте с работой. Обратите внимание, из-за такой неисправности снижается КПД генератора, возникают перебои напряжения в бортовой сети, громкое «проскальзывание» ремня на шкиве и другие неприятные проблемы.

Особенности регулировки и затяжки ремня генератора

Теперь давайте посмотрим, как правильно натянуть ремень генератора. Хочу отметить, что весь процесс занимает не более 10-15 минут. Поэтому сходить на СТО и опустошить кошелек для оплаты мастеру как минимум глупо.

Действуйте в следующей последовательности:

Найдите натяжную планку и немного открутите на ней стопорную гайку, иначе регулировочный болт просто не повернуть.Если мешает бачок омывателя, снимите его, но в этом нет необходимости.

Вращаем болт натяжителя, добиваясь этого момента до тех пор, пока не будет создано необходимое натяжение ремня.

После этого затяните контргайку с необходимым усилием, на этом натяжение ремня на Лада Калина сделано, осталось только проверить.

После завершения работ обязательно проверьте, что ремень правильно натянут (одним из способов, которые мы упомянули выше) и что генератор работает исправно.

Для этого включите зажигание и внимательно осмотрите панель приборов (на ней должен загореться соответствующий индикатор, заряжается аккумулятор).

Теперь вы можете запустить двигатель и дать машине немного поработать. Все это время следите за индикатором — через несколько секунд он должен погаснуть.

Помните, что ремень под силу даже новичку. Главное, строго соблюдать схему проверки и не забывать время от времени проводить диагностику напряжения.

В противном случае вы можете столкнуться с более серьезными проблемами, что приведет к увеличению затрат в будущем.Так что будьте бдительны и берегите свою машину. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок. Пишите в комментариях различные дополнения и предложения.

Замена ремня ГРМ и ролика на 8-ми клапанном моторе

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателей. Это касается пока только 8-клапанного двигателя 1.6, так как 16-клапанные сложно достать, да и стоят они больших денег. В целом все работы показаны на примере восьмицилиндрового мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:

  • 10 с храповым механизмом или обычным ключом
  • Ключ рожковый или накидный 17
  • Плоская отвертка с широким лезвием
  • Ключ специальный для натяжения ролика ГРМ

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина

Первым делом снимите ремень генератора. а затем откручиваем три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И удалите, чтобы он нам больше не мешал:

Далее необходимо выполнить следующую процедуру: Выставить ГРМ и коленвал по меткам.Тогда вы можете продолжить. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика и поверните ролик так, чтобы ремень ГРМ ослаб:

Когда ремень ослаблен, его можно снять со звездочки распределительного вала, ролика и ведущей шестерни водяного насоса (помпы):

Но на данный момент снять его полностью не удастся, так как снизу он заблокирован шкивом привода генератора, который необходимо открутить. Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно приподняв машину домкратом.Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.

Теперь хочу обратить ваше внимание на то, что на фото ниже восьмерка версия, а на Калине она совсем другая. Но суть снятия остается прежней: необходимо не допустить проворачивания коленвала и в этот момент открутить болт. Можно заблокировать коленвал толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы смотрели на метку на маховике).

Откручиваем болт до конца вручную, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленвала Калины:

Но теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как его больше ничто не держит:

Также лучше одновременно менять натяжной ролик ремня.Достаточно открутить гайку ее крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:

Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, она наглядно показана ниже:

При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только потом ролик можно установить на свое место:

Прошу не обращать особого внимания на видео, показанное на фото, так как я вообще не знаю его происхождение.Обычно они другого типа с двумя натяжными отверстиями под специальный ключ. А эта очень странная, и, видимо, совсем не из этой машины, так как надевать на нее ремень — кошмар! Итак, идем дальше!

Теперь можно установить новый ремень ГРМ: для этого сначала надеваем снизу на шестерню коленчатого вала, затем сразу на звезду распредвала, чтобы протянуть большую ветку:

На этом этапе убедитесь, что шестерня коленчатого вала не вращается без звездочки распределительного вала, иначе установочные метки сломаются, и вам придется их снова установить.Хотя это несложно, но лишняя трата времени бесполезна. Затем можно надеть ремень с другого конца на шестерню помпы и натяжной ролик. Внимательно посмотрите, чтобы все зубья плотно прилегали к шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Ладно натянутый ремень при работающем двигателе не должен ходить волнами, как это часто бывает. То есть на высоких и низких оборотах большая ветка не должна отклоняться от прямой. Но в то же время вы не можете его перетянуть.Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гудение от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.

http://ladakalinablog.ru

Иногда требуется провести определенные работы, для которых необходимо изначально установить хронометраж по отметкам. Иногда это необходимо в таких случаях, как:

  • Регулировка зазоров клапанов
  • Замена или снятие ремня ГРМ

Для этой работы нам понадобится:

  1. 10 головка с ручкой или трещоткой
  2. Отвертка плоская
  3. Джек

Итак, чтобы сделать это максимально быстро и без лишних проблем, приподнимаем правую переднюю часть Калины домкратом и выставляем коробку передач на 4-ю передачу.

Затем снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, откручивая одну гайку с его боковой части:

И два болта со стороны передка, как показано на фото ниже:

И кожух поднимаем вверх, немного сдвигая в сторону:

Теперь берем колесо рукой и прокручиваем его до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с выступом пластины на задней крышке.Более наглядно это показано на фото:

.

Теперь плоской отверткой снимите резиновую заглушку с картера коробки передач. Его примерное расположение — сразу за 4-м цилиндром. Затем смотрим в окошко и необходимо, чтобы метка на маховике совпадала с треугольной выемкой на пластине:

Для облегчения совмещения меток лучше медленно потянуть колесо вперед и посмотреть на маховик (если рычаги длинные 🙂), а затем убедиться, что метка синхронизирующей звездочки также совпадает.

Если фазы газораспределения неправильные, то необходимо открутить натяжной ролик и скинуть ремень с шестерни. Затем, вращая коленчатый вал, добейтесь совпадения и снова натяните ремень.

Ремень ГРМ калина 8 клапанов пробег. Ремень ГРМ Лада Калина: Замена и обслуживание

Для выполнения работы понадобится помощник , а также желательно наличие кювета.

Так как при обрыве ремня ГРМ возможны столкновения клапанов и поршней, то замена ремня газораспределительного механизма производится каждые 60 000 км.При замене ремня ГРМ также необходимо заменить его натяжной и направляющий ролики.

Схема распределительного привода: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — крышка ремня ГРМ задняя; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — ролик направляющий; 9 — зубчатый ремень; A — метка NMT на шкиве коленчатого вала; В табличке на крышке масляного насоса; C, F — этикетка на задней крышке ремня ГРМ; Д. — метка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускного клапана; E. — метка на зубчатом шкиве впускных клапанов распределительного вала

Удаление

1. Подготовить машину к работе

2. Снимите верхнюю переднюю крышку ремня газораспределительного механизма.

При снятии ремня ГРМ при замене смены маркером засоряется направление его вращения. При сборке он должен быть установлен в соответствии с этикеткой.

3. Снимите переднее правое колесо и установите автомобиль на надежную подставку.

4. Снимите правую часть брызговика двигателя.

5. Снять ремень привода генератора

6. Ключ латунный на 17 мм повернуть коленвал совмещать метки на заглушке распредвала выпускного клапана …

А на шкиве впускных клапанов распредвала с метками на задней крышке ремня ГРМ.

Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в часах ВМТ сжатия первого цилиндра (см. Рис.). Провернуть коленвал за болты распредвалов распредвалов не допускается. При выполнении следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой для шестерни маховика. Для этого нужно открутить три винта и снять нижнюю крышку картера сцепления. Также болт шкива коленвала можно открутить, если помощник включает высшую передачу и нажимает на педаль тормоза.Но при этом коленчатый вал может немного проворачиваться. Следовательно, необходимо повторно проверить совпадение всех тегов.

7. Ключ овертовый на 17 ММ. с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленвала.

8. Снимите шкив коленчатого вала и ограничительную шайбу.

9. Шестигранный ключ на 5 мм переворачиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня ГРМ

10. Снимите крышку.

11. Ключ 15 мм, Поворачивая болт крепления натяжного ролика на пол-оборота против часовой стрелки, ослабляя натяжение ремня ГРМ.

12. Снимите ремень ГРМ.

После снятия ремня проверьте состояние натяжного и направляющего роликов (см. Ниже «Натяжные и направляющие ролики ремня ГРМ — проверка и замена»).

Установка

1. Надеваем новый ремень, делая его ответвления по выкройке (смотрим и убеждаемся, что метка на шкиве коленчатого вала расположена напротив прилива, сделанного на корпусе масляного насоса.

2. Ремень натягиваем на шкив впускных клапанов распредвала так, чтобы передняя ветвь ремня натянулась. Не давая ремню расслабиться, наденьте его на шкив распределительного вала выпускного клапана.

3. Съемник для стопорных колец поверните натяжитель в направлении стрелок до совмещения меток на нем…

И ключом на 15 мм затяните болт крепления натяжного ролика с моментом 33,2-41,2 НМ (3,4-4,2 кгс).

4. Если при этом повернулся один из распредвалов, ослабим натяжение ремня и переустановим его, повернув неверный распределительный вал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива вала распредвала).

5. Проверил коленвал на два оборота (за отвод маховика или завернутый болт крепления шкива в вал), в совпадении меток убеждаемся, что взаимное положение валов не нарушено.При необходимости совместите метки, повторите установку ремня.

6. Совместив все метки, установите снятые с автомобиля детали.

2013 год стал годом рождения Lada Kalina 2, которая была практически полностью модернизирована по сравнению с предшественницей. Автомобиль стал популярным не только в регионах РФ, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. Машина относится к небольшому классу, но имеет неплохую грузоподъемность.

Лада Калина 2 или ВАЗ 2192 комплектуется линейкой силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см 3.Отличаются они не только показателями мощности, но и количеством клапанов в ГБЦ. Они могут быть 8 (двигатель 11186) или 16 (двигатели 21126 и 21127) Привод в механизме GDM осуществляется зубчатым ремнем.

Если владелец автомобиля считает, что время подошло, ремень в механизме газораспределения требует замены, следует выполнить данную процедуру. Большинство владельцев доверяют эту работу специалистам, но при большом желании и навыках автосервиса ее можно выполнить самостоятельно.Не стоит откладывать этот случай на «будущее», так как обрыв ремешка приведет к повреждению клапанов в головке блока цилиндров. Работа по замене потребует от водителя около двух часов.

Схема ГРМ ВАЗ 11186

Расходные материалы необходимо приобрести, подготовить набор ключей гаечных, домкрат, подставку под кузов автомобиля, колодки под задние колеса автомобиля.

При замене насоса охлаждающей жидкости вам понадобится антифриз, чтобы добавить его в систему охлаждения двигателя.

А еще нужен ключ для регулирования натяжения зубчатого ремня . Приступить к работе можно в гараже, на любой другой горизонтальной площадке. Кроме того, вам понадобится набор шестиугольников разного размера. Для удобства выполнения работ лучше всего снимать правое переднее колесо.

Для этого на установленном автомобиле подтягивается рычаг ручного тормоза, под задние колеса устанавливаются колодки, баллонным ключом ломаются колесные болты. Дальнейшие работы будут проводиться в моторном отсеке, поэтому нужно открыть капот.Для доступа к приводу ГРМ следует демонтировать защитную крышку. Вам понадобится пятое шестигранное число, которым выкручиваются 3 винта на пластиковой крышке.

Заглушите небольшое количество антифриза из системы охлаждения двигателя при замене насоса.

  • Необходимо повернуть головку натяжителя генератора головкой на «10», снять его ремень. После этого необходимо установить привод TRW по тегам. Лучше всего это делать, когда снято колесо с правой стороны автомобиля.Автомобиль поднимается домкратом. Установил для надежности машину под порог, снимаем колесо. Теперь ключ должен вращать шкив коленчатого вала по часовой стрелке до тех пор, пока метка на шкиве распределительного вала не совпадет с задней крышкой защиты.
  • Пятый номер sixgegler потребуется для снятия нижнего защитного экрана синхронизации. Далее следует снять шкив коленвала, для этого вам понадобится помощник. Следует включить пятую передачу, нажать педаль тормоза. В это время болт крепления шкива поворачивает ключ к удлинителю.Также снимается защитная шайба. Метка на зубчатом колесе должна совпадать с выступом на крышке масляного насоса. Следующая ступень ослабляется натяжением приводного ремня. Болт крепления натяжителя снимается с регулировочной шайбой, в дальнейшем возвращаются на место.
  • Снимите старый ремень со шкивов. При необходимости демонтировать помпу системы охлаждения мотора. Перед установкой новой детали внимательно осмотрите шестерни. Шкив насоса в системе охлаждения двигателя.Натяжной ролик обычно всегда меняет новое изделие.
  • Перед установкой нового ремня еще раз проверьте совпадение меток крепления, если все в порядке, продолжайте работу. Установите ролик натяжителя вместе с регулировочной шайбой, но не затягивайте. Ремень на шестерню распредвала, затем на шкив коленвала, помпу и натяжной ролик.
  • Ремень ГРМ натягивается специальным ключом, поворачивающим ролик натяжителя, направление движения указано на корпусе ролика.Поворачиваем до совпадения меток на подвижной и неподвижной роликовых втулках, затем затягиваем болт крепления натяжителя.

Далее на двигателе ВАЗ-11186 все детали ставятся на место, после чего делают несколько оборотов коленвала двигателя, проверяют совпадение установочных меток. Если они совпадают, процедура замены зубчатого ремня правильная.

Клапан Ли начинается

К сожалению, на 8-клапанном двигателе такое бывает иногда при повреждении зубчатого ремня в приводе ГРМ.Специалисты настоятельно рекомендуют постоянно обращать внимание на состояние привода MRM при проведении технического обслуживания, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в клапанном механизме. Обрыв ремня приведет к дополнительным затратам на ремонт силового агрегата, которые в несколько раз превысят стоимость ремня с натяжителем.

Замена ГРМ на 16 клапанном двигателе

Для замены ремня в приводном моторе ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 также нет особых условий.Вам потребуются головки на «10», «15», «17», пятый номер шестиугольника, мощный душ с плоской лопастью. В головке блока цилиндров этих двигателей 16 клапанов, а это значит, что распредвала тоже будет два.

Замену можно произвести примерно так:

  • Открыть капот моторного отсека, отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи.
  • Шестигранником под цифрой 5 получается 5 болтов верхней защитной крышки, 2 винта нижней защиты.
  • Поверните головку на «17» на каждый болт на шкиве коленчатого вала, чтобы установить механизм MRR в положение NMT первого цилиндра. При этом метки должны совпадать не только на шкивах коленчатого и распределительных валов, но и на маховике с картером коробки передач.
  • Далее будет остановлен брань от проворачивания коленвала, вставив ее лопатку между зубцами винта маховика и корпусом КПП.

  • Натяжитель планки генераторной установки ослаблен, снимаем его со шкивов.

  • Далее поворачиваем винт крепления шкива коленчатого вала, демонтируем его вместе с проставочной шайбой.
  • Ослабив натяжение ремня (для этого поворачиваем натяжное устройство), можно демонтировать ремень в приводе ГРМ.
  • Перед сборкой внимательно проверьте состояние всех деталей MRM, совпадение установочных табличек.
  • Установив новые растягивающие и направляющие устройства, вы можете носить ремень.
  • Начните со шкивов распределительных валов, и необходимо убедиться, что ветвь ремня между ними имела прогиб.
  • Когда ремень направляется к шкивам помпы, коленвалу, натяжителю, нужно его натянуть.
  • Для этой цели хорошо подходят клещи для снятия стопорных колец. Их вставляют в пазы, имеющиеся во внешней обойме натяжителя, поверните его против часовой стрелки. Когда метки на шишках натяжителя совпадают, можно подтягивать его крепежи.

  • Далее все собираем в обратном порядке. По окончании сборки, перед запуском мотора, следует прокрутить коленчатый вал на несколько оборотов, следя при этом за положением установочных меток.

Что с клапанами

Как и у 8-ми клапанных двигателей, повреждение ремня 16-ти клапанного мотора приводит к печальным последствиям, заглушка . Автомобилисты приводят факты, когда помимо клапанов был поврежден поршень, рванули разъемы, лопались гильзы. Это приводит к тому, что двигатели нуждаются в дорогостоящем капитальном ремонте. Не стоит экономить на расходе привода клапанного механизма, иначе хозяина ожидают большие неприятности, связанные с ремонтными работами силового агрегата.

Нормы замены ремня

Инструкция по эксплуатации транспортного средства четко прописывает сроки всех нормативных работ. По указанию завода, ремень в приводе следует менять при пробеге 75 тыс. Км . Многие владельцы выполняют эти рекомендации, но иногда поломки случаются намного раньше указанных сроков, это зависит от качества используемых запчастей, условий эксплуатации машины, других факторов. Поэтому специалисты рекомендуют не превышать пробег более 50-60 тысяч км.

Какой ремень приобретен

Для эффективной работы двигателя Дрим Лада Калина 2 должен иметь качественный ремень. Заводские двигатели комплектуются изделиями завода РТИ в Балаково или от компании. Хорошо показаны детали из комплектующих для автомобильной промышленности. Это могут быть расходники от Bosch, ContiTech, некоторые другие. К их выбору следует внимательно отнестись, так как вы можете продавать подделки в соответствии с инструкциями.

Ремень ГРМ, используемый в модели Lada Calina, представляет собой резиновое изделие кольцевого вида, где в строго определенном количестве присутствуют специальные зубья.Резиновая основа усилена каркасными нитями.

Ремень предназначен для передачи крутящего момента от шестерни коленчатого вала на вал распределительного устройства, если мотор клапана 8 — 8 (или два, если конструкция головки 16 клапанов).

Состояние указанного расходного компонента напрямую влияет на работу всего механизма газораспределения. И в основном требуется замена ремня ГРМ.

Типы неисправностей

На практике различают три типа ременной передачи ГРМ:

  • потеря целостности;
  • обрыв;
  • неправильная степень натяжения.

Первый вариант опасен связкой ремня. Об этом явлении будут свидетельствовать потоки потоков. Часто наблюдаются стрижки зубов. Такое повреждение вызвано неправильной регулировкой некоторых компонентов механизма, в том числе:

  • шестерни на распределительных валах;
  • шкив коленвала;
  • ролик для растяжки;
  • насос контура охлаждения;

Натяжение ремня осуществляется с помощью специального ролика с эксцентриковым валом.Вращая ролик, можно усилить или ослабить уровень натяжения. Здесь главное не допускать чрезмерного натяжения, которое пагубно скажется на состоянии и ресурсе ремня. Также нельзя оставлять ослабленную ременную передачу, которая грозит перекрещиванием зубьев на шестернях валов. В обоих случаях ГРМ в Lada Kalina перестанет нормально работать.

Бросок ремня возникает, если владелец Лады Калины своевременно не примет меры по замене этого важного расходного элемента.При возникновении такой ситуации дальнейшая работа мотора 8 клапанов невозможна. Автомобиль следует доставить на эвакуаторе к месту ремонта. И надо будет заменить ремень ГРМ.

Зачем менять?

Производитель установил периодический нормативный срок для замены ремня, выраженный в величине пробега. Так что к указанной процедуре нужно склонять хозяина каждые 50 тыс. Км. Можно и раньше, если состояние указанного потребителя требует таких действий.

Важно! Учитывая качественные характеристики деталей в газораспределительном механизме, ремень также рекомендуется сокращать с периодичностью 30 тыс. Км.

Ремень передачи на Лада Калина требует регулярного осмотра. К визуальному контролю следует прибегать не реже одного раза в месяц. Для этого необходимо будет демонтировать откидную крышку. Если на поверхности ремня появляются указанные ранее признаки износа, то такой элемент системы следует немедленно заменить, что позволит избежать резкого толчка.

Чрезмерно изношенный деревянный ремень становится причиной неисправности системы охлаждения системы охлаждения. Открытие на некоторых модификациях мотора приводит к заслонке клапанов около днища поршня. В некоторых случаях резьба ременного шнура может намотаться на вал генератора, что приведет к сбоям в его работе.

Обратите внимание, что на старых модификациях моторов 8 клапанов при обрыве ремня не наблюдается. Удар не происходит благодаря специальным технологическим выемкам на днищах поршней.Новые клапанные агрегаты и модификации с 16-клапанными головками не могут похвастаться такой полезной защитной опцией.

В первом случае при ремне, мотор 8 клапанов глохнет. Установив новый продукт, вы можете продолжить работу. Второй вариант предполагает ремонт двигателя Лада Калина.

Стоимость замены по акции

Цена ремня ГРМ в торговой сети варьируется в пределах 400-600 руб. кусок. Когда потребуется замена натяжного ролика, то в указанную сумму смело добавляйте порядка 500-600 руб.

Стоимость услуги замены достигает 800 руб. А если нужно заменить оба ролика, то ожидаемая разорение кошелька владельца составит около 1000 рублей.

Замена

Сначала резервируем инструменты:

  • ключей на «10», «13» и «17»;
  • отвертка большая с шлицевым профилем;
  • ключ для установки ролика и регулировки натяжения;
  • домкрат;
  • баллонный ключ.

Перед демонтажными работами необходимо установить расписание для специальной позиции (VTT).Для этого делают отметки на шкивах валов, картере трансмиссии и моторе. Итак, замена ремня ГРМ пошаговая.

  1. Лада Калина расположена на ровной местности.
  2. Подкладываем домкрат с правой передней стороны, а к задним колесам ставим упоры для предотвращения коррозии.
  3. Открывая капот и вооружившись ключом 10-го размера, откручиваем болты (3 шт.), Придерживая защитный кожух механизма.
  4. Гайка натяжного ролика в Лада Калина откручивается ключом на «13».Ремень ГРМ ослаблен.
  5. Теперь снимаем ремень генератора. Для этого используйте ключ 13-го размера, чтобы ослабить натяжитель.
  6. На шестерне распределительного вала найдите метку. Он представлен в виде прямоугольного наплыва на тыльной стороне кромки самой шестерни.
  7. Вращая вал подходящим ключом, мы совмещаем указанную метку с верхним выступом, имеющимся на пластине крепления пластины механизма.
  8. Перейти в карт-бокс. Имеет специальное окошко, закрытое резиновой заглушкой.Находим его длинной отверткой и снимаем.
  9. Видим Маховик Лада Калина. На нем есть табличка, которую необходимо совместить с треугольным выступом, расположенным слева от картера.
  10. Если предварительные (при натянутом ремне) фазы установлены правильно, то две пары меток должны совпадать. Когда этого не соблюдается, регулируем положение вращением валов для шкивов (можно крутить колесо, включив пред 5-ю передачу).
  11. Затем остановите маховик отверткой так, чтобы он попал в окно Картера, а Superoys в зубах.
  12. Теперь снимаем шкив генераторной установки.
  13. Старый ремень ГРМ Лада Калина отвал с приводных шестерен и ролика.
  14. При установке новой ременной передачи контролируйте отсутствие смещения меток. Все манипуляции производятся по обратному алгоритму.
  15. Растяжка производится вращением одноименного ролика. Примените специальный ключ.

Правильно натянутый ремень позволит финишным усилиям повернуться на 90 градусов к одной ветви (в середине).Это будет соответствовать сопутствующей нагрузке в 2 кгс.

  1. Теперь ролики можно затягивать с желаемым моментом затяжки.
  2. Выверните отвертку из окна картера, верните пробку.
  3. После сборки проверьте совпадение меток (поверните механизм на 2 полных оборота и посмотрите).
  4. Установить кожух.
  5. Не забудьте вернуть колесо на место.

При установке важно не забыть о этикетках.

Замена ремня ГРМ завершена.

Подведем итоги

Привозим мотор Лада Калина и радуемся отсутствию посторонних шумов. Это говорит о том, что ремень ГРМ заменен правильно. Если ремень натянут, то роликовый ролик подскажет о таком явлении по степени натяжения, открутив фиксирующую застежку и повернув ролик при необходимости. Мы помним о кожухе, который подлежит возврату на штатное место. Устанавливая новый ремень, не забывайте о шильдиках.Теперь в дорогу!

Проверять ремень ГРМ рекомендуется каждые 15-20 тысяч километров пробега. Обрыв ремня на 8-клапанном валине не смертельный, клапан останется целочисленным, а на 16-клапанном — пробегите. Поэтому за ремнем ГРМ нужно следить и менять на новый (его ресурс от 50 до 80 000 км пробега). Процесс замены ремня ГРМ практически одинаков для 8 и 16 клапанных двигателей.

Для начала нужно снять пластиковую защиту ремня ГРМ, которая крепится на 3 болта.

Теперь нужно снять правое переднее колесо. У вас будет доступ к правому защитному экрану двигателя. Откручиваем 2 винта, на которых он крепится, и тянем вниз. Теперь мы можем добраться до шкива на коленвале.

Перед вами, нужно, прокручивая коленвал, установить обе звезды (коленвал и распредвал) по тегам:

Для откручивания маховика нужно заглохнуть коленвал. Со стороны сцепления у двигателя есть специальное смотровое окошко, через которое виден маховик.Снимите резиновую втулку и остановите ее мощной отверткой. Для этого вам понадобится помощник.

Шкив можно сильно затянуть, поэтому не удивляйтесь, что он не откручивается.

После нужно снять ремень генератора.

Снимаем шкив, снимаем старый ремень. Для этого откручиваем натяжной ролик и даем максимально натянуть ремень. А теперь внимание! Убедитесь, что шестерни не соскочили с этикеток.

Новый ремень стартовой правки с шестернями коленчатого вала.Затем натяните его на шестерню распредвала с правой стороны. Все время следите за этикетками. Далее проводим ремень через видео и натягиваем на помпу.

Натягиваем ремень ГРМ при помощи ролика. Для этого я использовал самодельный ключ из стальной проволоки (2-3 мм):

Ремень должен растягиваться так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов, но не больше и не меньше. После растяжки проворачиваем коленвал на 2-3 оборота и еще раз смотрим, не перепутались ли метки.Если их сбили, то снимите и снова выставьте все.

Соберите сборку в обратном порядке.

На шестнадцатиклапанной Ладе Калине Состояние ремня ГРМ рекомендуется диагностировать через каждые 15000 км. Некоторые утверждают, что это слишком мало, и всерьез интересоваться состоянием ремня рекомендуется только после 25000 километров пробега. Производитель сообщает, что нет необходимости менять ремень в течение времени, установленного регламентом.Но специалисты все же рекомендуют периодически осматривать этот узел, а при возникновении проблем его заменяют описанным ниже методом.

Ремень проверочный

Проверять состояние узла нужно только при холодном двигателе. Крышка верхнего привода снимается для проверки. Емкость с жидкостью для мытья стекол лучше тоже разобрать, так как она вполне может мешать. Для того, чтобы снять крышку привода, придется открутить 5 винтов, обнаружить их несложно. Крышку следует снять, сняв ее верхний край.Также придется снять переднее колесо, расположенное справа. Теперь возьмите головку на 17 и прокрутите ее коленвал по часовой стрелке.

Сейчас проводим осмотр ремня ГРМ. Важно знать, что на его зубах не должно быть трещин, складок и отслоений. Носить не следует до такой степени, когда уже видны нити. На связках не должно быть трещин и следов. Если такие дефекты обнаруживаются, это явный сигнал к тому, что ремень пора заменить. Причиной замены ремня может быть обнаружение на нем масляных следов.Скорее всего, капли масла из жидкостного насоса для охлаждения. Итак, при установке нового ремня необходимо его осмотреть и при необходимости отремонтировать.

Натяжение ремня должно соответствовать спецификациям. Для проверки прокрутите коленчатый вал по часовой стрелке, пока метки на зубьях шкива не контролируются вырезами на крышке привода. Растяжение ремня будет считаться нормальным, если вырез на внешнем диске совпадает с выступом внутренней втулки.

Натяжение ремня можно регулировать в том случае, если его не так уж и много.Для этого нам нужно ослабить болт крепления ролика, при котором происходит растяжение. Для натяжения ремня ролик, служащий для его натяжения, поворачивается против часовой стрелки, ослабляя — по часовой стрелке. Во внешнем диске есть пазы, в которые вставляется «рогатый» ключ. Этот ключ универсальный, применяется при ремонте всех ваз с передним приводом.

С помощью этой клавиши происходит растяжение ремня до желаемого уровня. При этом следует учитывать, что ремень нельзя вытянуть, иначе это может стать причиной неисправности как ремня, так и направляющих роликов.Но на пояс обидеться невозможно. Если это произойдет, ремень также выйдет из строя раньше установленного срока. В конечном итоге это может привести к тому, что поршни будут соприкасаться с клапанами, что приведет к поломке механизма и, как следствие, к его дорогостоящему ремонту. Поэтому допускается только оптимальное натяжение ремня. Ремень необходимо заменить при обнаружении дефектов, о которых было сказано выше. А теперь непосредственно о его замене.

Замена ремня

Для начала нужно снять приводной ремень вспомогательных агрегатов.Силовой агрегат можно обслуживать с помощью деревянного бруса. Откручиваем нижнюю крышку переднего привода, используя для этого ключ с отбойником. Устройство натяжения ремня крепится двумя болтами, один из которых нужно ослабить, а второй полностью открутить.

Нижняя крышка легко снимается, если поднять натяжной ролик. Посмотрите на рисунок, все наглядно видно. Постарайтесь не потерять шайбу, на которую указывает стрелка на картинке.

Теперь фиксируете коленвал от прокрутки.Для этого нам понадобится помощник. Для этого ему нужно нажать на тормоз на 5 передаче. Теперь снимите болт и шайбу.

После этого приступайте к непосредственному демонтажу ремня, предварительно проверив соответствие меток. Следует ослабить болт, фиксирующий натяжной ролик. После этого ремень легко выдвинется, а затем снимется.

Теперь необходимо снять направляющий ролик. Берут только с болтом и шайбой, так как этот узел не разбирается.Это делается для того, чтобы проверить, в каком состоянии находятся подшипники обоих роликов. Ролики лучше заменить, если машина имела значительный пробег или дефекты были обнаружены визуально. На насосе охлаждающей жидкости не должно быть следов жидкости, иначе этот узел придется заменить. Обратите внимание на отсутствие люфта.

Установка происходит в обратной последовательности, но болт крепления ролика еще не затянут до конца. Делать это нужно только после того, как ремень будет установлен.Также необходимо установить его в обратном порядке, предварительно убедившись, что метки на шкивах вилки и крышке привода совпадают.

Замена ГРМ своими руками

Замена свечей зажигания. Полезная информация о свечах зажигания на Kalina 8 Valves

Газовое оборудование вышло из строя Сегодня многие устанавливают на свои автомобили, так как на газе оно намного дешевле и выгоднее, чем на бензине. К таким авто подходят следующие свечи:

  • французские Beru Ultra 14R-7DU, они не полностью предназначены для газа, но все же годятся;
  • украинский Плазмофор Супер Газ имеют хорошее качество, но уступают импортным;
  • чешский Brisk LPG LR15YS SILVER, электрод которого выполнен из серебра.Они дешевы, но нетоксичны.
  • немецкие Bosch Platinum WR7DP — у них тонкий электрод и оригинальный дизайн;
  • japanese NGK LPG LaserLine довольно дорогой, но нетоксичный и экономичный.

В общем их большое количество, главное по газу выбирать модели с тонкими электродами.

Критерии выбора свечей

Специалисты

рекомендуют не брать свои свечи, если вы не разбираетесь в этом вопросе, а также не знаете
Температурный режим своего мотора.В этом случае лучше проконсультироваться со специалистом автотехцентра. Поможет выбрать подходящий предмет, который не только будет исправно служить, но и не потребует постоянного ремонта или замены.

Как мы уже говорили, при аккуратной эксплуатации свечи можно не менять в течении 3х лет. Именно поэтому на этих устройствах не стоит экономить, иначе в скором времени придется потратиться на покупку новых свечей. Смело обращайтесь к грамотной помощи, ведь лучше проконсультироваться и купить качественный товар, чем брать то, что предлагают в магазине, а потом пожалеть о своем выборе.В любом случае срок службы зависит от условий использования. Свечи желательно менять каждые 30 тыс. Км.

Так как пробег моей калины давно перевалил за 30 000 км, решил заменить заводские свечи зажигания на новые, хотя, честно говоря, заводские все равно хорошо шли. На морозе заводился до -20 с первого раза, если столбик градусника упал еще ниже, то со второго. На холостом ходу конечно немного подтала стрелка тахометра, но на глаз еле заметно.Короче, кататься еще можно было, но раз в Мурзилке было написано — поменять через 30 000 км, дальше будем следовать ее инструкциям и рекомендациям.

Долго выбирать компанию не пришлось, так как большинство автовладельцев довольно хорошо отзываются о свечах NGK, и здесь главное не на подделке. Если у вас 16-ти клапанная Лада Калина, то нужно брать НГК №11, а если обычный 8-клапанный мотор, то №13. Всю процедуру немного нарежу, может, эта информация будет полезна девушкам или девушкам. новички.

Порядок замены свечей зажигания в Лада Калина:

Перед этой процедурой желательно все хорошо протереть и очистить от возможных масляных пятен или пыли, чтобы внутрь цилиндра не попал мусор. Теперь нам понадобится либо свечной ключ, либо длинная головка на 21 мм.

Снимаем провода по очереди, приложить немного усилий, так как они довольно тугие.

Лично у меня состояние электрода было нормальным, никаких отложений, масляных пленок или в них на них не было, единственное присутствовали красноватые засветки.И это тоже не очень хорошо и говорит о том, что в топливе, которым я зажигал свою Калину, были железосодержащие добавки, так называемый ферроцен. Это может привести к пропуску зажигания, падению мощности и увеличению расхода топлива.

Когда мы вкручиваем новые свечи зажигания, лучше сначала закручивать их рукой, а уже потом ключом. Совет новичкам: лучше менять их поочередно: то есть сначала откручиваем старый и сразу ставим новый, и так для каждого цилиндра.Хотя, перепутать провода довольно сложно! Но мне запомнился случай с отцовской ВАЗ 2112 16-клапанной, когда мы неправильно поняли провода и завели машину — она ​​работала трактором, все цилиндры в распылении. После того, как поставили новую свечу, протрите провод и проведите такую ​​же операцию с остальными цилиндрами!

Вот и все! Затягивайте лучше, чтобы не пропускал воздух, иначе со временем может зацепить свечу нитками, тогда на ремонт придется потратить еще сумму денег, а она вам нужна? Хочу устроить небольшой опрос в конце своей темы, кто пользуется какими-либо фирмами кроме NGK и какие впечатления? Обсуди в комментариях ниже!

Согласно техническому регламенту, свечи зажигания в двигателях 21116 и 21126 следует менять во время ТО-2, то есть после 30 тысяч км пробега.На самом деле этот срок можно продлить вдвое, если речь идет о щадящем режиме эксплуатации. Но делать это необязательно, если автомобиль находится на гарантии (тогда замена производится по регламенту). Здесь мы перечислим, какие свечи зажигания подходят для каждого из указанных двигателей. Мы предполагаем, что владелец «Калины-2» пользуется каталогами следующих компаний: Beru, Champion, NGK, DENSO, BRISK, BOSCH.

  • ОАО «ЦАЛП» (Россия) — АУ17ДВРМ, А17ДВРМ;
  • BERU (Германия) — 14ФР-7ДУ, 14Р-7ДУ;
  • Чемпион
  • (Англия) — RC9YC, RN9YC;
  • NGK (Япония) — BCPR6ES, BPR6ES;
  • DENSO (Япония) — Q20PR-U11, W20EPR;
  • BRISK (Чехия) — DR15YC, LR15YC;
  • Bosch (Германия) — FR7DCU, WR7DC.

Слева марка товара подходящая для 16-клапанного двигателя, справа — для. Можно отметить, что свечей с тонким электродом, иридием и т. Д. Здесь не было. Тонкий электрод затем используется для обеспечения надежности зажигания на высоких оборотах (7000, 8000 об / мин и более), но для отключения двигателей ВАЗ выше 6000 об / мин. Свечи Иридия в своей конструкции имеют тонкий центральный электрод, но, как мы уже выяснили, переход на использование подобных деталей — это лишние деньги, и не более того.Долговечность иридиевых свечей примерно соответствует значению «срока службы» свечи с медным электродом стандартного сечения. Выбор Оставить хозяину.

Появилась из керамики — немедленно поменять свечи!

По своим эксплуатационным параметрам, в том числе по долговечности, все компоненты перечисленных наименований практически не отличаются. Это подтверждают отзывы владельцев автомобиля, высказанные на различных форумах и т. Д. Возможно, есть более дорогие комплектующие, использование которых позволит банальной заменой увеличить мощность, крутящий момент двигателя или некоторые другие характеристики.Но установив такие свечи в мотор 21126, о гарантии на коробку, скорее всего, придется забыть. Всегда так: нужно представлять, что мы делаем и чего хотим в результате достичь.

Подбор свечей для современных двигателей ВАЗ

Показания к замене свечей:

  • Если на конусе изолятора и электродов есть черный цвет («замша»), то вы можете очистить или заменить. Уборка выполняется, в том числе методом обогрева. При замене лучше использовать свечи с чуть меньшим значением калибровочного числа, чем было раньше;
  • Если поверхность изолятора выглядит как желтоватая глянцевая керамика, значит, свечу необходимо заменить.В этом случае образование стекловидной глазури является образованием. Он электропроводен.

В первом из рассмотренных случаев нагара она образуется из-за того, что не все элементы свечи достаточно нагреваются, и самоочистки не происходит. Этого можно добиться, когда автомобиль используется для коротких поездок с малой скоростью, частых стартов и остановок. Такой же эффект характерен для работы двигателя при пониженных температурах. По логике, в таких ситуациях рекомендуемой заменой будет свеча с меньшим калибровочным числом, чем предусмотрено производителем.Можно попробовать в 8-клапанный мотор поставить свечи А14 ДВРМ вместо А17ДВР и так далее. Только вот такая замена обязательно оговаривается с дилером.

Сравнение аналогов видеорегистратора A17, выпущенных под разными марками

Одно из интернет-изданий провело сравнительное тестирование свечей зажигания, предназначенных для двигателя ВАЗ-21116. Аналоги Свечи видеорегистратора А17, поставляемые следующими фирмами:

  • APS, Bosch, Brisk — российское производство;
  • Bosch Platinum, BERU, FINWHALE — Германия;
  • NGK, DENSO — Япония;
  • Эйкем — Франция;
  • Champion — «Сделано в Европейском Союзе.«

Отметим, что испытания проводились на 8-клапанном двигателе ВАЗ-2111 (форсунки, лямбда-зонд, без катализатора, «Январь-5.1»). Все измерения проводились на стенде.
Подбор свечей для 8-ми клапанного двигателя 21116

Результат проведенных испытаний показан на фото в виде графиков. Как видите, смысл покупки импортных товаров все еще есть: использование свечей bosch, а также продукции брендов FinWhale, Brisk и Champion обеспечит заметный прирост мощности.Хотите сэкономить на топливе — значит, спрашивайте продукцию NGK в магазинах. Дополнительные комментарии здесь не нужны.

Для форсированных двигателей повышенным значением сжатия характерно и моторы ВАЗ. Установив свечи зажигания BRISK, можно не беспокоиться о наличии искры при высоком давлении. Но отметим, что свечи NGK имеют схожие характеристики. Оказывается, оптимальным выбором следует считать продукцию NGK, однако в последнее время на эту марку появились подделки.А Новодель, похоже, теперь родом из Франции, о чем рассказывается в фильме.

Моя Калина уже имела пробег чуть больше 40 000 км, а заводские свечи по-прежнему работали нормально, несмотря на то, что производитель рекомендует их менять раз в 30 000 км. Ну думаю попробую купить и поставить новые, может что-то поменяется в лучшую сторону, но в принципе лучше, все не надо, все было нормально на мой взгляд.

Сходил на ББ, взял комплект свечей зажигания ngk.Так как двигатель на моей калине 8-клапанный, то для меня был мотор №13, а если у вас 16-клапанный — то нужно установить №11.

Обновил старые и посмотрел на них, вроде все в порядке, вот только они были слишком красными, и сначала написано, что в бензине, которым я зажигал машину, было слишком много железосодержащих присадок, которые не приносят пользу двигателю. Так как заправляюсь в основном на одной местной заправке, то грешу на нее. Теперь вам нужно сменить АЗС.

Покрутил новые свечи и решил попробовать, как бы они работали, и отличались бы хоть чем-то с завода.Завел кавалину нормальную, после прогрева стрелка тахометра еще еле плавает, но если не глянуть, то по слуху определить плавающий импульс просто невозможно. Но когда я начал проверять на высокой скорости, то был приятно удивлен, звук стал намного мягче и это явно не самоудар, так как я слушаю свой 8-клапанный трактор уже два года и определенно чувствую изменения. Если судить по ощущениям, то я стал напоминать свою предыдущую машину от 1.5 16-CL.Мотор. Но на холостом ходу все равно булькать не переставало, вроде не избавиться от этого.

Итак, пока заменой свечей порадовало, высокая скорость теперь тихая и без лишних вибраций, как и раньше. Посмотрим, насколько они качественные и на какое время хватит. Пока все супер.

Замена свечей зажигания требуется при плановом ремонте автомобиля, особенно учитывая качество бензина в нашей стране. О замене следует подумать как о подготовке машины к зиме.В этой статье мы рассмотрим, как почистить или при необходимости заменить свечи на Лада Калина.

Как расположены свечи зажигания?

Свечи зажигания — это устройство для воспламенения топливовоздушной смеси в двигателе. Они состоят из металлического корпуса, изолятора и центрального проводника. Они расположены в свечах, которые, в свою очередь, находятся в головке цилиндров двигателя. К верхней части крышки прикреплены высоковольтные провода, подающие напряжение на искровой разрядник.

Опытные автомобилисты советуют менять их каждые 20 — 30 тысяч км пробега. Или ранее, если для этого требуется статус этих частей. Так, о необходимости замены свечей на Калине могут свидетельствовать проблемы со стартером, снижение мощности двигателя, мерцание автомобиля и вибрация при движении.

Процесс замены свечи

Перед процедурой замены желательно продуть или протереть головку блока цилиндров и головку блока цилиндров. Это сделано для того, чтобы в блоке двигателя не было пыли, грязи и мусора, что может привести к плачевным последствиям.

Для работы нам потребуются: головка на 10 мм, подсвечник или головка на 16 с надставкой (для восьмиклапанных двигателей нужна головка на 21 с надставкой).

Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 16-клапанным двигателем

  • Резким рывком вверх снимите пластмассовый двигатель двигателя.
  • Отсоединяем провода от катушек зажигания, после чего откручиваем болты крепления и снимаем катушки с подсвечника.
  • Выкручиваем ключ на 16 и вставляем новый ключ.

Пошаговая инструкция по замене свечей на Калине с 8-клапанным двигателем

  • Снимите кончик проволоки (не бойтесь приложить небольшое усилие).
  • Поверните ключ на 21 и поменяйте ключ на новый.

Установка свечей не должна прилагать чрезмерных усилий, иначе можно сорвать резьбу колодца, что чревато дорогостоящим ремонтом. В Калине замена свечей на двигатели 1,4 л и 1,6 л аналогичны.

Возможные поломки и их причины

Есть много причин, по которым свечи могут выйти из строя. Это может произойти из-за загрязнения маслом или наигар, разрушения изолятора, механического повреждения, поломки перемычек и т.д. Реально справиться можно только с загрязнением. Во всех остальных случаях придется подумать о замене деталей.

Существует три основных метода очистки: метод разложения, пескоструйная очистка и метод ультразвуковой очистки. В связи с тем, что для ультразвуковой чистки необходимо специализированное оборудование, остановимся на остальных методах.

Метод пищеварения

Суть этого метода в том, что нужно раскрыть свечи в воде с помощью стирального порошка в течение часа. Такой способ позволит очистить предмет от загрязнений, не повредив корпус. Стоит отметить, что после чистки они дают нестабильную желтую искру, которая может вызвать проблемы на высоких оборотах.

Пескоструйный метод

Деталь очищается сжатым воздухом, подаваемым от пескоструйной машины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *