не заводится машина
Почему не заводится машина и причины отказа запуска карбюраторного, инжекторного или дизельного двигателя будут подробно рассмотрены в этой статье. Такой вопрос может возникнуть где угодно у начинающих автолюбителей, которые пока не слишком хорошо разбираются в устройстве и неисправностях современных двигателей. Любой двигатель может не запуститься по какой то причине, как в горячем, так и в холодном состоянии, как летом, так и зимой, после долгой стоянки, или наоборот после поездки и остановки. Все эти и другие вопросы мы подробно разберём ниже.
Почему не заводится машина с карбюраторным двигателем.
Для начала разберём почему не заводится самый простой карбюраторный двигатель и начнём с самых азов.
1. Ключ зажигания включен, но на панели приборов ничего не горит. Здесь могут быть несколько причин, которые кстати могут быть не только на карбюраторном двигателе, но и на дизельном и инжекторном (с системой впрыска):
- либо аккумуляторная батарея разряжена полностью (что бывает крайне редко, например если вы оставили не выключенными фары).
- либо сгорел основной предохранитель.
- ну или нет контакта клемм на полюсных штырях батареи (окислились или не обжаты).
- Нет контакта минусового провода батареи и кузова — провод окислился в месте подсоединения к кузову, либо клема не затянута гайкой (подробнее тут).
2. Ключ зажигания включен, панель приборов светится (все приборы работают, лампочки горят) но стартер не крутит коленвал двигателя:
- либо аккумулятор наполовину разряжен (что подтверждается угасанием свечения лампочек, при попытке включить стартер и реле щёлкает, а стартер не способен провернуть коленвал).
- или опять же плохой контакт между клеммами и полюсными штырями батареи (зачистить и обжать).
- или плохой контакт минусового провода на кузове, или двигателе, в результате возникает переходное сопротивление и тока не хватает для прокрутки стартером коленвала (зачистить или обжать).
- или неисправности стартера, например открутился или окислился провод на контактах стартера, подгорели контактные пятаки втягивающего реле, износ щёток стартера, сгорел предохранитель стартера, или неисправно реле стартера и т.д..(подробно о неисправностях стартера читаем вот здесь).
3. При включении ключа зажигания, всё горит и работает, стартер бодро прокручивает коленчатый вал двигателя, а он не подаёт признаков жизни. В таком случае следует вспомнить знаменитую фразу: или нечему гореть в камерах сгорания двигателя, или нечем поджечь. Проще говоря — или не поступает топливо, или нет искры, которая его поджигает. Порядок поиска причины таков:
- проверяем наличие топлива в баке.
- проверяем наличие искры и работоспособность свечей зажигания (подробно о проверке свечей вот тут).
- если нет искры, то кроме свечей следует проверить систему зажигания: катушку зажигания, комутатор, датчик Холла, а как это сделать можно почитать в статье про ремонт системы зажигания (статья находится вот тут).
- проверяем работу бензонасоса — при отсоединении топливного шланга подачи в карбюратор и прокручивании двигателя стартером, из бензонасоса должно пульсировать топливо (подробно о бензонасосах и их проверке читаем вот в этой статье).
- возможно засорение топливного фильтра и если он давно не менялся, его следует снять и заменить (или пробовать заводить машину пока без фильтра). Вообще непоступление топлива подтверждается абсолютно сухими свечами (если их выкрутить и осмотреть).
- горячий двигатель может не заводиться, если слишком богатая смесь (забит воздушный фильтр), или система обогащения при запуске горячего мотора не отключена.
- холодный двигатель может наоборот не запуститься (особенно при минусовой температуре), если в момент пуска горючая смесь бедная, то есть система обогащения (чок) при пуске не работает. Подробнее о регулировке и доводке карбюратора можно просветиться в отдельной подробной статье (статья находится вот тут).
- двигатель не запускается от того, что попадает воздух, если негерметична прокладка между карбюратором и впускным коллектором, или между впускным коллектором и плоскостью головки двигателя.
Карбюраторный двигатель может не запускаться и по другим причинам, и подробно о них, а так же как облегчить запуск изрядно проработавшего двигателя, можно почитать вот в этой статье. Ну а как завести машину в мороз советую почитать вот тут.
Почему не заводится машина с инжекторным двигателем.
При неисправностях и неудачных запусках двигателя с системой впрыска топлива, новичкам сложнее определить причину, так как такие двигателя напичканы электроникой (всевозможными датчиками ) и здесь конечно нужно знать больше, а для успешной диагностики могут потребоваться специальные приборы, например такие, как описаны вот здесь и вот тут. Но всё же некоторые причины неуспешного запуска можно определить и без них, имея некоторые знания.
На инжекторном моторе конечно могут быть и самые простейшие причины, например от проблем с батареей или с проводами, но они были описаны выше, в разделе про карбюраторный двигатель и не будем повторяться. Стоит только запомнить, что они могут быть и на впрысковых машинах.
Бензонасос. Для начала следует убедиться, что при повороте ключа зажигания начинает работать бензонасос, то есть слышен его звук работы (характерное жужжание). Подробнее о проверке бензонасоса инжекторного двигателя я написал в отдельной статье «Как проверить бензонасос» и ссылка на статью есть выше в тексте, а здесь я скажу только основное.
Если бензонасос не работает (что можно опять же подтвердить сухими свечами, если их выкрутить и осмотреть, кстати заодно и проверить наличие искры) то следует искать прежде всего неисправность в проводах, которые приходят к нему.
А чтобы убедиться, что неисправность именно в проводах бензонасоса, то следует кинуть к бензонасосу отдельные провода напрямую от аккумулятора, и если бензонасос заработает, то причина в штатных проводах и следует проверить целостность этих штатных проводов, приходящих к бензонасосу. Бензонасос может не работать и если сгорел предохранитель, отвечающий за его цепь, или если неисправно реле бензонасоса.
Если все предохранители и реле целы, провода тоже (или подсоединены отдельные провода), а бензонасос не работает, то скорей всего он вышел из строя. Убедиться в этом можно опять же, или подключением питания к бензонасосу напрямую, или заменой его заведомо исправным.
Давление в рампе. Ещё одна причина не запуска (или трудного запуска) инжекторного двигателя — это нет нужного давления в топливной рампе, которое должно быть не менее 2,8 кг/см². За давление топлива отвечает регулятор давления топлива и подробно о нём и о давлении топлива можно почитать в отдельной статье (статья находится вот тут).
Так же не помешает заменить топливный фильтр, если вы его давно не меняли (из-за грязного фильтра тоже может быть недостаточное давление). А следовать рекомендациям завода изготовителя иномарок, нет смысла, так как топливо у них чистое, и их инженерам и в голову не приходит, что в топливе может быть вода или грязь (которые в нашем топливе обычное явление). Поэтому советую менять топливный фильтр (да и воздушный тоже) в два раза чаще. То же касается владельцев карбюраторных и дизельных машин.
ЭБУ и датчики.Что касается электроники, то следует сказать, что электронный блок управления выходит из строя очень редко (при этом вообще нет искры), а неисправность каких то датчиков может лишь ухудшить работу впрыскового мотора (как проверить все датчики с помощью обычного мультиметра, советую почитать вот здесь). Единственный датчик, при выходе из строя которого впрысковый мотор не заводится — это датчик положения коленчатого вала и подробно о нём и как его заменить читаем эту статью.
Форсунки. Что касается форсунок, то как правило они не выходят из строя все сразу, и выход из строя какой то форсунки допускает запуск двигателя (хотя и трудный), хотя мотор и плохо работает (троит). Выявление неисправной форсунки обычно возможно, если прикоснуться к выпускным трубам выпускного коллектора (когда мотор только завёлся).
Та труба, которая холоднее остальных и выявит неработающий цилиндр (на любом моторе, не только инжекторном). Но помним, что какой то цилиндр может не работать не только от неисправности форсунки, но и от неисправности свечи зажигания. Как почистить форсунки желающие могут почитать вот тут.
Система зажигания. Неисправность компонентов системы зажигания выявляется так же как и на карбюраторном двигателе, поэтому не буду повторяться, чтобы не превращать эту статью в необъятное полотно. Все ссылки на проверку свечей и остальных компонентов системы зажигания находятся выше, и желающие могут кликнуть и изучить проверку всех компонентов системы зажигания подробно. Ну и разумеется выявить причину почему не заводится машина.
Если же с двигателем что то делали и зажигание было сбито, то про регулировку зажигания можно почитать вот тут. Кстати, неправильный угол опережения зажигания тоже может являться причиной почему не заводится машина (или причиной трудного запуска), но надеюсь, прежде чем разбирать что-то, вы поставили соответствующие метки, чтобы собрать всё как было до разборки (если нет, то придётся ознакомиться со статьёй о регулировке зажигания).
Система газораспределения. Что касается этой системы, то проблемы с клапанами (сбился зазор на каком то клапане или он пригорел) могут лишь ухудшить запуск двигателя и ухудшить его работу. Но как правило мотор запускается с такой проблемой, хотя и трудно. Но всё же не помешает проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, так как проблемы с клапанами, плюс ещё какая то мелкая неисправность (например свеча в другом цилиндре не работает) и мотор может вообще не завестись.
Так же мотор не заведётся, если вы например меняли ремень и ошиблись всего на один зуб, после установки нового. Поэтому следует проверить все шкивы, установлены ли они точно по меткам, относительно меток на картере (кожухе). Точность расположения меток ГРМ (где они находятся) советую уточнить в мануале вашего двигателя. Кстати, на многих двигателях неправильная замена ремня ГРМ (не по меткам) может привести к серьёзным неприятностям (встреча клапанов и поршней), поэтому советую относиться к этому делу серьёзно.
И последнее по инжекторам. Если всё же вам удалось завести мотор с системой впрыска, но он всё же работает плохо, то советую почитать эту статью, которая называется «Как выявить неисправность системы впрыска по поведению машины». Так же тем людям, кто живёт далеко от автосервиса, или кто любит делать всё самостоятельно, не помешает ознакомиться с статьёй «Ремонт системы впрыска своими силами» (статья находится вот здесь).
Почему не заводится дизельный двигатель.
Ну и осталось написать почему не заводится машина с дизельным двигателем. Владельцам машин с дизельным двигателем следует запомнить, что главной причиной не запуска дизеля является плохая компрессия дизельного двигателя. Особенно актуальным становится вопрос нормальной компрессии при похолодании.
Часто бывает так, что изрядно «пробежавший» дизельный двигатель вполне неплохо запускался летом, но с приходом осени, зимы и первых морозов, дизельный мотор начинает плохо заводиться, или совсем не запускается.
- Первым признаком является недостаточная компрессия дизельного двигателя.
- Вторым признаком является неисправность свечей накаливания или реле свечей накаливания (особенно в холодную погоду).
- Третьим признаком не запуска является недостаточные обороты электростартера (недостаточная пусковая частота).
Все причины не запуска дизеля при похолодании (и устранение их) я подробно описал в этой статье. Конечно же есть и другие причины. Например вышел из строя запорный клапан на ТНВД или его провод где-то потерял контакт. Эта неисправность может произойти внезапно, даже на горячем моторе.
Проверить клапан не сложно, если подключить отдельный провод от батареи к клемме клапана. При этом рабочий клапан должен издать щелчок, если же этого не произошло, то значит селеноид клапана вышел из строя. Подробнее о проверке клапана и о других неисправностях дизельного двигателя советую почитать статью, которая называется «Что делать если в поездке дизель внезапно заглох и не запускается» — статья находится вот тут.
Что касается электроники, то электронные компоненты современных дизелей выходят из строя довольно редко, а если же и выходят, то мотор плохо запускается. То же касается и выхода из строя какой то дизельной форсунки (о ремонте форсунок читаем тут, а о их промывке вот здесь), так как они не выходят из строя все сразу. Только лишь выход из строя блока управления (что бывает очень редко) или датчика положения коленвала может привести к тому, что современный дизель, напичканный электроникой вообще не заведётся.
Хотя следует отметить, что топливная аппаратура современных дизелей напичкана электроникой и требует адекватных обученных специалистов. Ведь даже приводы управления имеют сервомоторы (шаговые двигатели) и настроить такие не так то просто, без соответствующего дорогого оборудования и знаний. Хотя большинство неисправностей всё же позволяют запустить современный дизель, только он работает не корректно и требуется вмешательство грамотного специалиста.
Если же у вас машина по проще (старее по году выпуска) и вам всё же удалось запустить дизельный двигатель, но он работает плохо, то о плохой работе дизельных моторов (и как всё наладить) я написал две подробные статьи, одна из которых находится вот тут, а вторая вот здесь.
Вот вроде бы и всё. Надеюсь прочитав эту статью, многие новички теперь смогут ответить на вопрос, почему не заводится машина, точнее её двигатель, и смогут в большинстве случаев самостоятельно устранить причину, успехов всем.
Что делать если не заводится карбюраторный автомобиль?
Не завелся автомобиль, неприятная ситуация знакомая многим водителям. Очень часто подобное явление способно разрушить все планы владельца, заставляя его судорожно обзванивать знакомых мастеров, в надежде, что кто-нибудь по телефону сумеет объяснить, где притаилась неисправность. Лишь немногие водители сами знают, как быстро восстановить работоспособность автомобиля.
Что делать если не заводится авто?
На самом деле причин отказа авто не так уже и много. Как правило, все поломки у карбюраторных машин типичные и легко устраняются за считанные минуты. Однако, водителю-новичку достаточно сложно самостоятельно диагностировать неисправность. Поэтому ниже приведен список основных неисправностей и пути их устранения.
Если при повороте ключа стартер крутится, то двигатель не заводится вследствие таких причин:
1. Не поступает бензин в камеру сгорания:
— не работает механический бензонасос. Для того чтобы проверить его работоспособность необходимо несколько раз нажать на рычаг ручной подкачки топлива. Если при этом в камеру карбюратора начнет поступать бензин, то насос исправен. Самая распространенная поломка бензонасоса – пробой мембран. На «бывалых» авто с пробегом более 100 тысяч возможен износ штока, который приводит насос в действие;
— забился топливный фильтр. Чтобы проверить работоспособность необходимо открутить два хомута на подходящем и отходящем трубопроводах и попробовать продуть топливный фильтр ртом. Если воздух с трудом проходит через фильтр, то его необходимо заменить;
— забилась магистраль подвода топлива к карбюратору. Поэтому первое, что необходимо сделать – проверить наличие бензина в поплавковой камере карбюратор. Если, бензонасос и топливный фильтр исправны, то причина в засорении магистрали ее необходимо продуть с помощью воздушного насоса для накачивания колес;
— в баке нет бензина, а топливный датчик вышел из строя и не сигнализирует об этом. Необходимо снять крышку бензобака и визуально с помощью щупа проверить наличие бензина;
— проблема с карбюратором. Карбюратор достаточно сложный узел, состоящий из многих элементов, которые иногда выходят из строя. Основные неисправности карбюратора: пробились мембраны, забились жиклеры или каналы, механическая поломка привода открытия камеры.
2. Нет искры на свечах:
— не работоспособны провода, идущие от аккумулятора. Необходимо с помощью мультиметра проверить целостность проводки. Также можно воспользоваться тестовым индикатором;
— вышла из строя катушка зажигания. Для того чтобы проверить ее работоспособность необходимо отсоединить высоковольтный провод, поднести его на расстоянии к кузову автомобиля и сделать пуск двигателя. Если катушка работоспособна, то между контактами пробежит искра;
— не работает трамблер. Проверяется работоспособность следующим образом – отсоединяется один из высоковольтных проводов и подносится к металлическим частям кузова, выполняется пуск двигателя, при работоспособном трамблере должна пробежать искра. Наиболее частой поломкой трамблера является выход из строя бегунка-распределителя.
— вышли из строя высоковольтные провода, проверяются последовательно на наличие искры, при необходимости заменяются на заведомо исправные;
— если все остальные узлы исправны, то причина может быть в свечах зажигания, для их проверки нужно с помощью свечного ключа выкрутить их, очистить, если их залило бензином, проверить на наличие искры на каждой из них.
3. Вышел из строя коммутатор. В полевых условиях лучше всего сразу же заменить его заведомо исправным.
4. Нарушились фазы газораспределения из-за того, что соскочил или порвался ремень газораспределительного механизма. Необходимо визуально проверить его наличие, а также пощупать натяжение. Если ремень порвался, или сильно растянулся, то необходимо заменить его исправным.
Любая из вышеперечисленных неисправностей может быть устранена на месте в течение получаса, опытный водитель справится еще быстрее.
Автор: Ол
22.11.2012
Просмотров: 11081
Стартер крутит, а двигатель не заводится
Поворот ключа, тарахтение стартера и… двигатель не запускается. С такой проблемой рано или поздно сталкивается каждый автовладелец. Что делать в данной ситуации?
Вообще, причин, по которым двигатель может не запускаться, существует очень много и рассмотреть их все в рамках одной статьи невозможно. Однако есть «базовые» условия, которые необходимы для успешного запуска. Их мы сейчас и обсудим.
Для успешного запуска необходима подача топлива с рабочим давлением, воздух и своевременная искра. Также крайне важно приготовление правильной топливно-воздушной смеси. Эти условия и нужно проверить в первую очередь, когда двигатель отказался заводиться.
Проверяем свечи и искру
Если двигатель не завелся в течение пяти секунд, бесполезно крутить стартер. Можно попробовать заводить еще, но вряд ли это даст толк. Более того, чрезмерно долгая работа стартера может привести к его перегреву и даже возгоранию.
Если долго пытаться завести карбюраторный двигатель, то бензин зальет свечи и сделает дальнейшие попытки запуска невозможными в принципе. Инжекторы имеют режим продувки, поэтому свечи можно просушить, не снимая их с автомобиля – нужно только нажать педаль газа в пол и покрутить стартер.
Но это полумеры. В первую же очередь, следует выкрутить хотя бы одну свечу, снова надеть на нее провод и расположить свечу на двигателе таким образом, чтобы между металлической частью свечи и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между свечными контактами проскакивает равномерная искра. Сделайте такую проверку каждой свече. Если искры
Карбюраторный двигатель не запускается — что делать?
В дороге, как известно, происходит все, что угодно. Может спустить колесо, причем, не одно. Может выскочить полуось из заднего моста. Так же могут отказать тормоза, причем, только задние или передние, а могут и все сразу. Известны случаи, когда машина, ехавшая по автобану, просто вспыхивала , как бенгальский огонь из-за простого замыкания. в такой ситуации бесполезно пытаться спасти своего железного коня, надо подумать о себе и пассажирах, довольно быстро все происходит. Тесты показали, что серийный экземпляр BMW выгорает до тла за 3,5-4 минуты. Но, не будем пугать читателя данной статьи, а рассмотрим вариант, когда просто заглохла машина. В этом случае не должно произойти никаких драматических событий, ели, конечно, на дворе не зима, а до ближайшего населенного пункта не пара десятков километров. Скажем, на улице лето, в багажнике имеется элементарный набор инструментов: пара отверток, свечной ключ, пассатижи, в кошельке достаточно денег, а неподалеку имеется автомагазин.
Электроснабжение
Первая вещь, которая необходима для нормальной работы двигателя – это устойчивая, постоянная искра нужной мощности. Не будем вдаваться в подробности искрообразования. Отметим только то, что с трамблера на катушку зажигания идет проводок, замыкание которого «на массу» является первой, самой элементарной причиной того, что карбюраторный двигатель ВАЗ 2107 не заводится. Для проверки данной гипотезы необходимо снять крышку распределителя зажигания и осмотреть все внутри. Если это не так, то, не закрывая крышку, смотрим на бегунок. На нем имеется резистор. Для чего он нужен – так же не будем разбираться. Просто достаем его, вставляем на его место перемычку из алюминиевой проволоки, после чего собираем все и пробуем завести.
Выкручиваем свечу из 1-го от лобовой крышки цилиндра. Прежде всего, надо ее осмотреть. Предположим, что она сырая, то есть, бензин в камеры сгорания поступает. Теперь необходим источник огня, чтобы «прокалить» ее, сжечь все пары бензина на ней. Эту операцию можно не проводить, если есть запасные свечи или возможность их приобрести. После этого вставляем ее в надсвечник и прижимаем при помощи плоскогубцев к «массе». Затем вращаем стартером и смотрим, есть ли искра. Как правило, ее видно даже в солнечный день. Но даже ее присутствие ни о чем не говорит. Надо обратить внимание, какого она цвета. Он должен быть голубоватым, если темно-синий, то искра просто идеально. Если же она имеет оранжевый цвет, или красный, то такая свеча непригодна для дальнейшего использования. Как говорят автолюбители, ее «пробило на массу». Это значит, что центральный электрод, который окружен изолятором, коротит на корпус, который вкручен в головку блока цилиндров.
Если же все-таки автомобиль не заводится и после таких мероприятий, то есть еще несколько возможных причин. Если используется контактная система зажигания, то снова снимаем крышку распределителя зажигания. Берем кусочек наждачной бумаги, зажимаем ее в контактный узел и ерзаем ей до тех пор, пока их поверхность не станет ровной. Так же, желательно проверить и зазор между ними, поставив поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.
Ну а если же все это не помогло запустить двигатель, то остается замена бронепроводов, либо катушки зажигания. К сожалению, проверить данные детали невозможно без специального оборудования, хотя бы простого мультиметра.
Топливо
Еще одна необходимая оставляющая нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания, не только ВАЗа – это своевременная подача рабочей смеси в камеру сгорания. Если двигатель горячий, необходимо, в первую очередь, проверить, не закрыта ли воздушная заслонка. Дело в том, что горячий бензин имеет свойство сильнее распыляться, а воздух при попадании в горячий цилиндр не так расширяется, как бы это было «на холодную».
Самый простой способ проверить, поступает ли бензин в цилиндры – это выкрутить свечу, об этом говорилось выше. Если она мокрая, то все в порядке. Если же она сухая, то первое, на что надо обратить внимание – это топливный фильтр, точнее, заполнен он бензином, или нет. Если даже в нем нет бензина то надо выполнить пару простых шагов:
- Открутить хомут топливопровода на впуске в бензонасос.
- Снять шланг
- Заткнуть впускную трубку бензонасоса и сделать несколько качков.
Поле этого смотрим, засасывает ли он воздух. Если нет, то откручиваем центральный винт и проверяем, не забился ли фильтр. Ну а если он просто не качает, то его надо заменить.
Другие случаи
Есть и другие причины, по которым не заводится двигатель. Например, автомобиль долго ехал по склону, в таком случае весь бензин в баке стекает на одну сторону и заборник в него не погружен.
Так же такая ситуация может быть и в том случае, если машина долго стояла задом к склону, то бензин стекает из системы. На бензонасосе на этот случай имеется обратный клапан, но он, зачастую, не работает.
Еще, может быть, заряд аккумулятора упал до нуля, но в таком случае стартер не буде вращаться. Ну и надо бы сказать о самой элементарной причине, которой не стоит допускать, скажем в последнюю очередь. Закончился бензин.