Провалилась педаль сцепления ВАЗ — причины и варианты решения проблемы
Всем привет. Сегодняшняя статья будет посвящена сцеплению, точнее его неисправности. Мы поговорим о том, почему проваливается педаль сцепления, о причинах, по которым это происходит, а также как это исправить.
Неприятность поломки сцепления заключается в том, что переключение передач становится невозможным, а значит и о передвижении на таком авто не может быть и речи. Первый вопрос, который возникает в голове это: «Как доехать до СТО, когда провалилась педаль сцепления»?
Давайте разбираться, в качестве примера, естественно, возьмем отечественные ВАЗы, так как наш сайт посвящен автомобилям именно этой марки.
Прежде всего кое, что уясним… Если кто не в курсе, то на ВАЗ от 2101 до 2107 — сцепление гидравлическое, у «8, 9, и 10», а также «Калин» и т. д сцепление «тросиковое».
Провалилась педаль сцепления: причины поломки
- Нарушение правил эксплуатации, «езда на сцеплении» и т. д.
- Естественный износ деталей (обрыв или повреждение тросика, поломка пружины, которая возвращает педаль).
- Воздух в гидроприводе.
- Неисправность выжимной вилки.
- Проблемы с ГТЦ.
- Неисправность ведомого диска.
Если с первым и вторым пунктом все более-менее понятно, то с остальными все немного сложнее…
Трос может оборваться или «взлохматиться», не позволяя педали нормально двигаться. Как правило слабым местом является область наконечника в точке соединения. Решается этот вопрос путем полной замены тросика, работа не сложная и ее вполне можно выполнить в домашних условиях.
Если педаль сцепления провалилась по вине поломанной пружины, то решение, в принципе, аналогичное, пружину следует заменить. Происходит это по той причине, что во время эксплуатации довольно часто пружина не выдерживает интенсивных нагрузок. В результате педаль сцепления проваливается или, проще говоря, не возвращается в верхнее положение.
Также встречается ситуация, когда пружина просто соскакивает, но при этом остается исправной. Решение ситуации в данном случае намного проще, пружина ставится на место, после этого можно продолжить движение.
Воздух в гидравлическом приводе — проблема характерная для ВАзов от первого до седьмого поколения. Данная поломка решается путем прокачивания всей системы. В процессе ремонта также необходимо установить источник подсоса воздуха. Уехать своим ходом в данном случае вряд ли удастся, лучше будет если вы воспользуйтесь услугами эвакуатора.
Выжимная вилка также подвержена поломкам. Она установлена на КПП, и отличается непродолжительностью службы. Во время замены вилки рекомендую обратить внимание на состояние диска сцепления, возможно и он нуждается в замене.
Неисправности в работе ГТЦ. Если в процессе эксплуатации какой-то из цилиндров «пробивает», или работает неэффективно, на нем западает или рвется манжет — это не всегда означает ремонт. Нередко после нескольких нажатий манжет может вернуться в свое положение. Если этого не произошло, скорее всего, придется разбирать механизм и менять неисправные детали.
Если провалилась педаль сцепления ВАЗ, поломка может также быть связана с неисправностью ведомого диска. Проявляется это следующим образом — педаль становится очень мягкой и податливой. Причина может заключаться в деформации узла, мех. повреждении или связана с утечкой жидкости.
Как доехать до ближайшего СТО или домой, если педаль сцепления провалилась?
Задача хоть и непростая, но все же вполне реальная. Здесь главное — тронуться и не убирать ногу с «газа», поддерживая скорость движения на первой передаче.
Действовать нужно следующим образом
Прогреваем двигатель, включаем «аварийку», затем включаем первую скорость, и поворачиваем ключ в замке зажигания. Когда мотор начнет «схватывать», даем газку и начинаем двигаться. При правильном подходе машина не заглохнет, и вы сможете тронуться с места и не спеша добраться до пункта назначения. Не пытайтесь переключить скорость без сцепления — это, безусловно, возможно, существует определенная техника, однако без должного умения вы, скорее всего, заглохнете или навредите своей КПП.
Теперь вы знаете почему педаль сцепления не возвращается, по каким причинам это происходит и как решить данную проблему. Кроме того, в случае, когда это случится вы будете знать как добраться домой, если провалилась педаль сцепления ВАЗ. На этом у меня все, напишите в комментариях как вы решили данную проблему и какие у вас были признаки неисправности и причина поломки. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока!!!
 Провалилась педаль сцепления солярис — Все о Лада Гранта
С самого начал мне не нравилось переключение передач в авто — машина почему-то дергалась. Малоощутимо, но все же было. Плюс ко всему я почему-то мог при трогании заглохнуть. Причем это только на Солярисе, на других машинах такого не было и нет. Пару раз бывало газовал и появлялся запах гари сцепления, хотя пробуксовки как таковой не было. Списывал все на свою криворукость, пока не наткнулся на информацию про клапан задержки сцепления. Почитав её до меня кое-что начало доходить.
Клапан задержки сцепления. Он предназначен для того чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была «брошена» педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредсказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалью газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
«виновник» этого эффекта — небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления.
Почитав ещё много положительных отзывов после удаления клапана задержки сцепления я решился на замену. Было это с недельку назад. Собрался с духом, начал — оказалось там ключик очень редкий. На 15! Коего не оказалось ни у меня в наборе, ни у отца в инструментах и в слесарке на работе. Также не было ключа на 16. Видать редкие виды, занесенные в красную книгу)))
Затем заходил в Ашан — нет ключа на 16, в Икею сил уже не хватило)))
Сегодня решили с отцом поменять тормозные колодки ну и заодно убрать клапан задержки сцепления.
Все началось как обычно весело! У меня оказались туго ходили регулировочные болты у тормоза и поэтому колодки у меня внутренние съело почти до железа, внешние ещё нормальные. Кое-как их сняли, смазали — теперь все работает отлично.
Поменяли колодки, перешли к клапану… Ключ на 15 не подходит! Нужен на 16!)))
С русскими могучими словами взяли разводной ключ. Открутил я значит болт и давай саморезом ковыряться. Вытащил! При этом клапан куда-то улетел, на саморезе только пружинка осталась. Закрутил все, давай сцепление прокачивать. А фиг! Педаль проваливается и толку 0! Намаялись с полчаса. Отец уже ходит орет, мол люди как люди, а мне все надо, все сломал, что теперь делать. Я с телефона смотрю инет — ищу варианты! А там… чуть ли не прокачка сцепления через педаль тормоза и колесо О_о
Я ни в какую — зря что ли начал?
И… Дождь как хлынул!
Мы с отцом в рассыпную — он на своей машине за мамой на дачу поехал, я давай в машине от дождя прятаться)))
Сижу, мысли грустные, слушаю музыку и на автомате «качаю сцепления» (нажимаю и отпускаю педаль сцепления) и тут раз… Педаль стала тверже! Перестала проваливаться. И дождь закончился!
Про встречу с отцом промолчу)))
Делал все без фото и видео, но smartman881 сделал видео и выложил в Ютуб (спасибо ему за проделанную работу!)
Извлечение клапана задержки сцепления
Ну и инструкция:
Делать все лучше с помощником!
1. Ключом на 16 выкрутить болт из цилиндра сцепления потечет тормозная жидкость немного, ничего страшного — не пугаться (лучше правым колесом заехать на бугор, так жидкость практически не будет течь)
3. Вытащить саморезом клапан задержки сцепления и пружину. Если не получается, можно попросить помощника пару раз резко нажать на сцепление — клапан должен вылететь, только нужно подставить тряпку к цилиндру чтобы не про.терять клапан
4. Закручитить всё обратно.
5. Чуть выше болта, который откручивали в 1 см буквально на цилиндре есть резиновый колпачок, снять его и надеваешь шланг, конец шланга в банку с тормозной жидкостью. Её нужно немного, что бы шланг где-то на 2см. погрузился в неё.
7. Затянуть гайку обратно. Помощник отпускает педаль. И так раза 2-3, пока не перестанет выходить воздух
8. При необходимости долить тормозной жидкости
Вот и всё!
От себя добавлю — сразу же решил опробовать и прокатиться.
Сцепление теперь схватывает моментально! Нет ни задержки ни рывков! С места газануть мне теперь ещё приятнее — в кресло стало вжимать ощутимее)))
Как выполняется слив тосола или прокачка сцепления на Хендай Солярис необходимо знать каждому владельцу этого прекрасного автомобиля, потому что если не проводить эту процедуру своевременно, могут возникнуть проблемы во время движения автомобиля, что может стать причиной ДТП. Этот процесс не требует от автовладельца особых навыков или наличия специального инструмента, поэтому нет необходимости обращаться к специалистам, все можно сделать в домашних условиях.
Как проводится прокачка
Для прокачки сцепления потребуется два человека, так как одному нужно будет постоянно нажимать на педаль сцепления, а другому периодически подливать жидкость. Всю работу желательно выполнять из смотровой ямы, если такой возможности нет, все действия можно проводить из подкапотного пространства.
Во время проведения прокачки нужно придерживаться нескольких правил:
- Следить за тем, чтобы жидкость не попадала на кожу. Поэтому работать желательно в перчатках.
- Доливаемая жидкость должна быть идентична той, что уже находится в системе.
- Необходимо придерживаться чистоты. Так как грязь, попавшая в доливаемую жидкость, может привести к поломке определенных узлов автомобиля.
- Нужно использовать новую жидкость. Так как отработанная, уже не обладает нужными характеристиками для нормальной работы коробки переключения передач.
Прокачка сцепления на Хендай Солярис выполняется следующим образом:
- В первую очередь необходимо проверить наличие жидкости в бачке, если ее слишком мало или вовсе нет, то нужно долить. При этом нужно помнить, что жидкость должна быть такого же типа.
- Нужно демонтировать защитный колпачок. Он находится на штуцере прокачки.
- После того как колпачок снят, берется шланг, один конец которого предварительно погружен в емкость со специальной жидкостью, и надевается на кончик штуцера. После чего с помощью гаечного ключа нужно ослабить затяжку штуцера.
- Далее необходимо нажать педаль сцепления и отвернуть штуцер примерно на одну треть. После этого небольшое количество воздуха и жидкости должны выдавиться в ранее надетый шланг.
- Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из штуцера будет выделяться воздух. Выделяемый воздух будет очень хорошо заметен из конца трубки, которая предварительно была погружена в емкость с жидкостью.
Также во время прокачки нужно следить за бачком с жидкостью. Если жидкости становится слишком мало, необходимо ее долить.
Как избежать попадания воздуха
Чтобы избежать попадания воздуха в сцепление необходимо постоянно следить за наличием жидкости в бачке и периодически ее подливать. При этом, если вы не уверены в том, что жидкость идентична старой, необходимо провести ее полную замену.
Если вы начали замечать, что жидкость вырабатывается слишком быстро, значит где-то, происходит утечка. Для ее устранения нужно обратиться в СТО, где проведут диагностику и устранят поломку. Также утечку можно найти самому и заменить пришедшую в негодность деталь.
Последствия не проведенной вовремя прокачки сцепления
Как уже упоминалось, наиболее серьезными последствиями невыполненной прокачки могут быть проблемы во время движения автомобиля. К примеру, из-за наличия воздуха в системе передачи будут плохо переключаться, что может повлечь к серьезным последствиям. Также наличие воздуха приводит к слишком большому трению, что чревато быстрым износом компонентов коробки переключения передач.
Многие водители замечали, что во время движения автомобиля педаль сцепления туго нажимается или проваливается. Причина этому наличие газа в КПП. Чтобы этого избежать, необходимо периодически прокачивать сцепление.
Hyundai Solaris поставляется с двумя видами коробок – механической или автоматической. Безусловно, современный «автомат» неприхотлив и надежен, но выбор в его пользу делают далеко не все. Большая часть автолюбителей по-прежнему считают, что надежнее «механики» ничего быть не может. Еще один аргумент в пользу покупки авто с МКПП – более внятная и быстрая динамика. Между тем, проблем у версий с тремя педалями тоже хватает.
Базовые знания
Конструкция
Узел, соединяющий двигатель и коробку, состоит из следующих элементов:
- Ведомый фрикционный диск.
- Корзина, включающая диафрагменную пружину и нажимной диск.
- Механизм управления сцеплением.
Корзина жестко прикреплена к маховику. Ведомый диск связан с первичным валом коробки и зажат между ответной частью коленвала двигателя и нажимным дисковым устройством диафрагменной пружиной. Управление последней производится путем перемещения вилки, давящей на выжимной подшипник, закрепленный на направляющей втулке.
Команду на движение вилочной конструкции дает гидропривод, который включает такие сборочные единицы:
- Главный цилиндр – смонтирован на щите передка в моторном отсеке.
- Рабочий цилиндромеханизм – расположен на корпусе КПП.
- Трубопровод, включающий гибкий шланг и трубку.
Управление гидравлическим приводом осуществляется педалью, кронштейн которой прикреплен к кузову. Исходного положения рычаг достигает благодаря высвобождению энергии, накопленной в сжатой пружине.
Признаки неисправности
Исправное функционирование педального узла можно оценить на новой машине – он двигается четко и легко на любом участке рабочего хода. Нарушение работы, выраженное в виде тугого перемещения, требует немедленного вмешательства. Эксплуатировать автомобиль с такой неполадкой крайне не рекомендуется.
Зачастую тугая педаль сцепления на Хендай Солярис не является единственным симптомом неисправности. Наряду с затрудненным ходом могут проявляться:
- Рывки автомобиля при соединении КПП с двигателем.
- Частые регулировки рабочего хода педали.
- Перемещение педального узла рывками.
- Скрипы при оперировании с рычагом.
Причины тугой педали сцепления на механическом Хендай Солярис и пути решения проблемы
Неполадка встречается как на новых авто, так и на экземплярах с внушительным пробегом. Многие владельцы пытаются обращаться в официальный дилерский центр. Однако многие «официалы» при виде такого симптома попросту разводят руками и требуют немалой суммы для скорого решения вопроса.
Основания для появления неисправности
Частота возникновения неполадки на Hyundai Solaris не высока. Значительно чаще встречается тугая педаль сцепления на Lada Granta первого поколения. Беда в том, что на Гранте стоит тросовый привод, доставляющий куда больше неприятностей, нежели гидравлический. Там и трос может расплестись, и дефицит смазки в оплетке повлиять, а малейший перекос – вовсе нарушить работу механизма.
Гидропривод преподносит неприятности иного рода:
- Нарушение плавного перемещения поршня в главном или рабочем цилиндрах.
- Изменение сечения гибкой трубки.
Впрочем, неисправность может быть вызвана некорректной работой непосредственно связующего механизма:
- Подклинивание ведомого диска.
- Заедание выжимного подшипника.
- Неудовлетворительное функционирование диафрагменной пружины.
- Подклинивание вилки.
Высокие показания одометра позволяют усомниться в целостности вилки привода подшипника. Из-за большого количества отработанных циклов в ней могут появиться трещины. Они же могут возникнуть и во втулке, на которой «сидит» подвижная опора. Спровоцировать тугой ход педали сцепления на Хендай Солярис способна также грязь, скопившаяся в области «вилка-подшипник».
Пути борьбы с недугом
Разбираться с неполадками в узле, связывающем двигатель и коробку передач Hyundai Solaris весьма непросто. Сложность диагностики обусловлена тем, что нельзя выявить дефектную деталь без разборки.
Приводная часть
Принято считать, что все проблемы с гидроприводом устраняются заменой жидкости и прокачкой узла. На деле же это не так: изменения характера перемещения поршня вызваны образованием очагов коррозии и засорением каналов грязью. Выявить факт присутствия инородных включений можно только после демонтажа всех элементов.
К сведению. Незначительное влияние на поведение педали оказывает клапан задержки, находящийся в гидроприводе. Если клапанный механизм убрать, педальный узел будет «ходить» легче.
Вилка
Рычаг, передающий усилие с рабочего цилиндра гидравлического привода на диафрагменную пружину, иногда нуждается в смазке. Работа «на сухую» сопровождается не только тугим ходом, а и скрипом. Поскольку пары трения труднодоступны, пользоваться стоит аэрозольными составами с длинной трубочкой типа WD-40 или силикона.
На заметку. Редко, но все же сталкиваются владельцы Солярисов с симптомом такого характера: 2/3 рабочего хода педаль движется легко, а 1/3 – тяжело. Здесь причина в трещине на вилке, которую необходимо в срочном порядке менять.
Узел сцепления
На затрудненный ход рычага часто жалуются обладатели новой корзины. Стоит отметить, что свежая диафрагменная пружина еще не разработана – отсюда и негативный эффект. Жестковатое поведение проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном цикле.
Бывает и такое, что тугая педаль сцепления на машине Хендай Солярис является результатом монтажа неоригинального комплекта деталей. Так, в дешевых корзинах намеренно завышена жесткость диафрагменной пружины. Мероприятие призвано увеличить ресурс, но за счет дискомфорта.
Вердикт
При обнаружении тугого хода стоит обратить внимание на гидропривод. Возникновение коррозии, разложение резины, загрязнение каналов – все это изменяет характер педалирования в худшую сторону.
Деформация и повреждение вилки также влияет на поведение рычага. Свою лепту вносит износ лепестковой пружины. Нередко избыточное усилие требуется и на новом комплекте сцепления. В дешевых деталях нередко намеренно увеличивают жесткость пружины.
Проваливается педаль сцепления на газели причина — Все о Лада Гранта
Неполное выключение сцепления — сцепление «ведет» (не включаются или включаются с трудом передачи):
— При работе двигателя на холостых оборотах, включенный прямой передаче и выключенном сцеплении вторичный вал коробки передач не должен вращаться
Для проведения проверки необходимо снять карданную передачу и вставить в задний картер коробки передач отдельную скользящую вилку карданной передачи для предотвращения течи масла
— Наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления
Прокачать гидравлическую систему привода сцепления, убедиться, что перемещение конца вилки — не менее 14 мм
— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
Устранить заедание на шлицах (зачистить шлицы)
— Коробление ведомого диска
Заменить ведомый диск или выправить его
— Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения сцепления
Отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления
Неполное включение сцепления — сцепление буксует (ощущается специфический запах, ухудшается разгон автомобиля, падает скорость движения, с трудом преодолевается подъем):
— Ослабление нажимных пружин
Заменить пружины новыми
— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска
Заменить ведомый диск или фрикционные накладки.
В случае небольшого замасливания промыть поверхность накладок керосином и зачистить мелкой шкуркой
— Чрезмерный износ фрикционных накладок (до заклепок), рабочих поверхностей маховика и нажимного диска
Заменить фрикционные накладки или ведомый диск
Заменить маховик или нажимной диск или устранить на них задиры и кольцевые риски механической обработкой с учетом рекомендаций
— Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты
Промыть рабочей жидкостью главный цилиндр или заменить манжету
Неплавное включение сцепления:
— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска
Заменить фрикционные накладки
— Износ фрикционных накладок (до заклепок)
Заменить ведомый диск или фрикционные накладки
— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Устранить заедание на шлицах
— Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги
Отрегулировать взаимное расположение рычагов
— Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска
Заменить ведомый диск
— Заедание рычагов выключения сцепления в опорах или выступов нажимного диска в окнах кожуха
Устранить заедание (зачистить сопрягаемые поверхности)
Вибрации и шумы в трансмиссии при движении:
— Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска
Заменить ведомый диск в сборе
— Износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя
Заменить фрикционную шайбу или пружину гасителя
«Писк» и шум в сцеплении при работающем двигателе:
— Выход из строя подшипника выключения сцепления
Заменить подшипник. Проверить и восстановить соосность картера сцепления и коленчатого вала
Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе:
— Отсутствует смазка или износились пластмассовые втулки оси педали сцепления
Смазать пластмассовые втулки коллоидно-графитным препаратом (ОСТ 08-420-74) или заменить изношенные втулки новыми
Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль. При плавном нажатии педаль легко доходит до упора, сцепление не выключается:
— Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра. Большой износ манжеты поршня главного цилиндра
Промыть, а при износе заменить главный цилиндр. Заменить манжету
Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления:
— Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра — подтекание жидкости
— Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами — подтекание жидкости
С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.
Что привело к неисправности?
Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.
Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:
- Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
- Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее — СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один — только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
- Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
- Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один — замена элемента.
- Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
- Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.
Методы решения проблемы
Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.
Замена тросика
Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.
Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:
- Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
- Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
- Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
- Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.
Если лопнула пружинка
В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.
Как поменять пружину:
- Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
- Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
- Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
- Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.
Как добраться до СТО своим ходом?
Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.
Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:
- Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
- Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
- Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.
В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.
Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:
- Когда педаль провалилась, сделайте все возможное, чтобы остановить машину на спуске или на прямой дороге, но чтобы авто не катилось назад.
- Прогрейте мотор перед тем, как начать двигаться.
- Перед тем, как начать двигаться, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это и количество перекрестков, светофором, откуда и куда вам поворачивать и так далее. Удобнее будет ехать только по главной дороге, чтобы не пришлось останавливаться для пропускания других авто.
- Включите световую сигнализацию (аварийку).
- Избегайте лишних маневров и помните о том, что кроме вас никто не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
- Если вы не уверены в том, что сможете справиться своими силами с такой задачей, то может есть смысл вызвать эвакуатор или оттянуть авто на СТО на буксире?
Видео «Разбор и ремонт сцепления»
Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.
Ребят всем привет, такая у меня проблема появилась, опишу вкратце всю суть. Началось это давно или нет точно не знаю, но последние время начал замечать как педаль сцепленияя постепеннно слабеет, и даже при трогание с места образовывалась вибрация причем сильная, так вот сейчас на данные момент у меня педаль не работает вобще, жму — жму нифига, даже передачи не включаются, я решил выжать педаль до упора в самый пол, завел машину, пробую воткнуть передачи нифига, пробую воткнуть заднюю, втыкается раздается жесткий ХРЕПЕТ и машина глохнет, как будто я пытался включить передачу без сцепления, короче я так понимаю с места мне не уехать, что мне делать?
Комментарии 31
ребят тема закрыта, проблема решилась, заменили манжет.
ребят такая фигня, я пошел проверил колбочку с жидкостью для сцепления, а там пусто вот так, может просто жидкость нужно залить и всё? я просто первый раз туда заглянул
такие вещи нужно смотреть регулярно))))
рабочий или главный цилиндр смотри …
короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?
Одно из двух…1) система гидравлики не работает.это или течет трубка или же не держат манжеты…2)само сцепление накрылось…это диск ферадо изтерся или корзина померла!В принципе если на скорости заведешь можно доехать…а если не двигается, то точно сцепление
да, точно.
Включи скорость и крути стартер. Если едет — со сцеплением все в порядке, дело в гидравлике.
а причем гидравлика и сцепление?
в том что жидкость просто вытекла и система не работает.
Гидравлика что ты имеешь ввиду? Усилитель руля?
Нет конечно!)
Сцепление на гидравливке, а не на тросике. Или ты не в курсе?
Не поверю.
Так-то понял, сразу не словил о чем речь.
Там уже рабочий цилиндр смотреть и вилку внутри…
Когда знаешь, то ничего сложного, ясно понятно.
А тут видишь человек с этим не сталкивался…
Все через это проходят)
короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?
Когда знаешь, то ничего сложного, ясно понятно.
А тут видишь человек с этим не сталкивался…
короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?
да, точно.
Включи скорость и крути стартер. Если едет — со сцеплением все в порядке, дело в гидравлике.
и лучше под горочку. у меня не вкатило.надо было назад сдавать как раз. спереди куча песка была. + стартер новый жалко стало.
Одно из двух…1) система гидравлики не работает.это или течет трубка или же не держат манжеты…2)само сцепление накрылось…это диск ферадо изтерся или корзина померла!В принципе если на скорости заведешь можно доехать…а если не двигается, то точно сцепление
короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?
ничего страшного.я на камазе около месяца так ездил…времени не было менять трубки…раз в день нальешь с горкой и так каждый день.
Посмотри уровень жидкости в бачке ГТЦС. Если нет то долей тормозухи. и покачай педалью. Трубка короткая удаётся закачать. Так доедешь до места стоянки. Потом смотри где убежало. НА рабочем и в салоне у педали.
подробнее можно, я так по узнавал немного, сказали скорее всего нужно менять корзину и колесо сцепления вроде так, а нужна яма, без ямы не поменять, а машина у меня под домом, а до ближайшнего СТО 1-4км ехать
Посмотри уровень жидкости в бачке ГТЦС. Если нет то долей тормозухи. и покачай педалью. Трубка короткая удаётся закачать. Так доедешь до места стоянки. Потом смотри где убежало. НА рабочем и в салоне у педали.
короче выявил проблему, оказался пустой бачок жидкости, я туда долил чуток, смотрю подтекает немного, каждые секунд 20-30 по капельке, возможно где-то шланг порвался? ну и естественно как только залил жидкость покачал несколько раз сцепление и всё пришло в норму, осталась проблема с подтеканием, завтра прийдется ехать на яму в сто, скажите это кретично?
1. Где то бежит тормозуха из системы. Завоздушило — надо устранить течь и прокачать сцепление.
2. Пришёл конец главному цилиндру.
3. Пришёл конец рабочему цилиндру.
по сцеплению я не силен, если можно подробнее описать, что зачем проверять буду весьма благодарен.
Корзину и колесо сцепления менять? Они что рехнулись?))
Это в крайнем случае, по моему. Ну тоже, смотря как ездил и сколько.
Но всё же это маловероятно.
Посмотри уровень жидкости (тормозухи) в стакане главного цилиндра сцепления. (находится справа от вакуумника).
Если жидкости нет — в этом и проблема.
Где то пробегает значит, скорей всего на концах трубки, с двух концов смотри (на главном цилиндре под капотом и на рабочем цилиндре под машиной возле корзины).
Где мокро, там и бежит. Протяни, есть вариант, что просто ослабилась гайка на конце трубки, которая входит в цилиндр.
А может там и вовсе везде сухо, так как вся жидкость убежала и всё высохло.)) может и такое быть.
Как устранишь течь, заливай жидкость в бачок под капотом (стакан) и прокачивай. Не поможет — значит проблема в цилиндрах. Надо их снимать и разбирать. Там может только сальник или манжет порваться в главном цилиндре. А в рабочем…ну может заржавел, но это вряд ли.
Как узнаешь какой из цилиндров не рабочий, так проще просто купить новый и поставить. А дальше всё как уже расписал, прокачивай и вперед.
Как убрать свободный ход педали сцепления — Все о Лада Гранта
Сцепление в автомобиле играет немаловажную роль. Оно дает возможность разъединить силовую установку от трансмиссии, хотя и предназначено оно для кратковременного действия. Это дает возможность изменить передаточное число коробки передач путем введения в зацепление тех или иных звездочек – переключение передач. Помимо этого, сцепление позволяет плавно начать движение, а также отсоединить коробку от мотора во время торможения.
За основу работы сцепления положена сила трения между разными материалами, в случае автомобилей – металла и фрикционных накладок. Но там, где есть трение – там есть и повышенный износ. Особенно износ увеличивается при трогании с места, когда подключение коробки передач производится постепенно.
Все это производит к тому, что основные элементы сцепления – диски изнашиваются, толщина их уменьшается, а ходы дисков и выжимного подшипника увеличиваются. В итоге, сцепление подвергается усиленному износу, что может привести к полному износу ведомого диска и потребности в его замене.
Интересно, что регулировка чего-либо в самой конструкции сцепления не производится, все регулировочные работы производятся с приводом включения. Все это достигнуто благодаря использованию у легковых авто мембранной пружины. У грузовых авто, где установлены рычаги отжима ведущего диска, требуется еще и регулировка хода этих рычагов. То есть, регулировка у авто с таким сцеплением производится за два подхода – сначала регулируется положение рычагов, а затем привода. 
Конструкция и принцип работы сцепления
Чтобы было более понятно, коротко опишем конструкцию сцепления. Данное устройство размещается в корпусе, установленном между силовой установкой и коробкой передач, причем со стороны двигателя в этот корпус выходит маховик, а со стороны коробки передач – ведущий вал. Концевик этого вала входит в маховик, чтобы соблюдалась соосность между коленвалом и ведущим валом коробки.
Основным элементом сцепления является корзина с размещенным в ней ведущим диском. Этот диск подпружинен, но имеет возможность перемещаться продольно за счет этих пружин, а также рычагов. У легковых авто пружина совмещена с рычагами – мембранная пружина.
Корзина при помощи болтового соединения жестко крепится к маховику. Между ней и маховиком помещен ведомый диск. Осью для этого диска выступает вал КПП, причем связан он с ним посредством шлицов, по которым диск может перемещаться.
Коротко о принципе работы. Поскольку корзина с ведущим диском жестко закреплена на маховике, то она полностью воспринимает крутящий момент двигателя. Но с коробкой корзина не связана, поэтому этот момент она никуда не передает. Зато с коробкой связан ведомый диск, поскольку посажен он на ведущий вал. Чтобы передать момент, нужно зажать, причем сильно, ведомый диск между ведущим и маховиком. За это отвечают пружины, которыми поджимается ведущий диск.
При потребности в разъединении мотора и КПП, нужно воздействовать на пружины, поджимающие ведущий диск. Усилие снижается, диск, отходя, прекращает прижимать ведомый диск к маховику – передача момента перестает производиться.
То есть, чтобы отключить мотор от КПП, нужно воздействовать на пружины ведущего диска. Для этого в конструкцию включен выжимной подшипник. Размещается он за корзиной на фланце ведущего вала КПП. Перемещаясь по этому фланцу, он может воздействовать на пружины корзины, но для этого ему нужно усилие, чтобы преодолеть сопротивление их. Берется это усилие от ноги человека, который нажимает на педаль сцепления. Усилие его передается посредством системы привода на подшипник и тот уже вступает в работу.
Назначение свободного хода педали сцепления
Как уже сказано, со временем происходит износ дисков, в результате чего изменяются зазоры хода дисков и подшипника. Поэтому периодически должна производится регулировка сцепления, а точнее привода, чтобы убрать появившиеся зазоры. У легкового авто все это сводится к тому, что производится всего лишь регулировка свободного хода педали сцепления.
Регулировка привода сцепления
Этот ход должен присутствовать – это всего лишь зазор между вилкой выключения сцепления, выжимным подшипником и рычагами корзины, но он обязательно нужен, чтобы не было постоянного соприкосновения подшипника с рычагами, из-за чего подшипник будет работать постоянно и быстро выйдет из строя. Также этот зазор не должен быть большим, поскольку ход педали сцепления ограничен, и если будет большая выборка на свободный ход, то остального хода педали не хватит для полного выжима ведущего диска.
Даже при нормальной работе сцепления хотя бы раз в год должен производится замер свободного хода педали. При нормальном рабочем сцеплении данный ход должен составлять 30-35 мм, вне зависимости от типа привода – механического, тросового или гидравлического.
Изменение размера этого хода в основном зависит от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, когда сцепление используется активно, износ дисков, в частности, фрикционных накладок, производится быстрее. В результате размер свободного хода измениться быстрее.
Основные неисправности сцепления
Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ
Если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то зачастую это приводит к таким проблемам:
- При полном выжиме педали автомобиль продолжает двигаться – сцепление «ведет». Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
- Противоположной описанному ситуацией является пробуксовка сцепления. Причиной пробуксовки является отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В результате выжимной подшипник постоянно немного поджимает пружины ведущего диска, из-за чего он не полностью прижимает ведомый диск. Признаками пробуксовки является более затрудненный набор скорости, специфический запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за постоянно вращающегося выжимного подшипника.
- Повышенный шум в работе может быть и из-за малого свободного хода, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.
Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления
При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.
Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112
Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.
Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.
Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.
После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.
Любой, кто хотя бы раз пробовал тронуться с места на автомобиле, прекрасно знает, зачем она нужна. Если ее нажать, а потом отпустить, то машина поедет. Если не поехала – значит, вы неправильно на нее нажали. Ну, а если говорить серьезно, то педаль сцепления является одним из органов управления транспортным средством, и во многих случаях по ее поведению можно судить о состоянии автомобиля.
Зачем лишняя педаль
Сцепление является элементом конструкции автомобиля, принимающим участие в передаче момента к колесам от двигателя и позволяющим кратковременно эту передачу разрывать, что выполняется водителем, когда он нажимает на педаль сцепления. Рассматривая вопрос о ее назначении и роли в управлении автомобилем, нельзя, хотя бы кратко, не коснуться устройства такого механизма.
Однако, прежде чем разбираться с конструкцией механизма управления, требуется сделать оговорку, что использовать его надо достаточно осторожно. Недаром при управлении автомобилем левая нога не касается педали, а должна лежать на специально предусмотренном для нее месте. Связано это с тем, что когда двигатель отключен от колес, резко снижается возможность управления, машина движется только по инерции. Особенно опасно такое движение на мокрой или скользкой дороге. 
В подобных случаях то же торможение надо выполнять без нажатия на сцепление. Иначе возможен занос машины с непредсказуемыми последствиями, особенно для новичков, не готовых к такому изменению поведения автомобиля.
Лучше всего руководствоваться одним общим правилом – при движении на ровной дороге в случае отсутствия необходимости переключения передач управлять автомобилем надо, используя только газ и тормоз. То же самое относится к движению с горки, в этом случае нельзя допускать езду накатом или при отключенном от колес двигателе.
Двигатель всегда должен быть готов передать, а колеса получить необходимый крутящий момент. Только тогда вы сохраняете полную возможность контролировать поведение автомобиля. Поэтому пользоваться педалью сцепления надо исключительно при необходимости, только в тех случаях, когда не обойтись без этого нельзя, как при переключении передач или начале движения. Имея в виду, что нужно делать это аккуратно и осторожно, так как в процессе переключения передач возможно возникновение резких динамических нагрузок на различные узлы машины.
Как сцепление устроено
В самом общем виде его конструкция показана на приведенном рисунке 
Не вдаваясь в подробности, надо отметить наличие таких узлов, как маховик (1), являющийся также частью двигателя, а также ведомого диска (2), корзины сцепления (3) и, конечно, привода, включающего в себя практически все остальные детали, в том числе педаль сцепления (11). Здесь необходимо только сказать, что приведено достаточно укрупненное и упрощенное изложение конструкции, ни в коей мере, однако, не препятствующее пониманию его значения, роли этого механизма на машине.
Для правильного понимания конструкции необходимо уточнить, что привод, связывающий между собой педаль сцепления с самим механизмом, может по своему исполнению быть:
- гидравлическим, как показано на приведенном рисунке;
- механическим;
- пневматическим;
- электрическим и т.д.
Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя
Все очень просто. В зависимости от условий движения на колеса подается различный крутящий момент. Его величину можно изменить с помощью КПП, выбирая нужную передачу. Однако, когда шестеренки в коробке находятся в зацеплении и крутятся, переключить передачу невозможно. Попытаться, конечно, можно, но итогом будет замена разрушенной КПП.
Чтобы избежать этого при любых режимах езды, а также в начале движения, в конструкции автомобиля применяется сцепление. В случае нажатия на него разрывается связь между КПП и двигателем, вследствие чего появляется возможность спокойно переключить передачу или тронуться с места.
О некоторых неисправностях
Из приведенного выше рисунка видно, что кроме узлов самого сцепления в его работе задействованы и другие. Не надо, наверно, и говорить, что только их исправное состояние, а также других элементов привода, связывающих педаль сцепления с корзиной, обеспечивает безопасные условия движения. В качестве примера можно рассмотреть различные возможные ситуации, в которых могут проявляться связанные с этим неисправности.
Свободный ход педали
Одним из параметров, характеризующих исправность и правильность регулировки всей системы, является свободный ход педали сцепления. Так называется то расстояние, которое свободно проходит педаль сцепления до его срабатывания. Появляется свободный ход из-за наличия зазоров в отдельных узлах и элементах привода. Наглядно он показан на приведенном выше рисунке и не должен превышать тридцати пяти миллиметров. Ощущается зазор как движение педали сцепления без усилий при нажатии на нее. 
Другими словами, вначале при нажатии на педаль она движется свободно, а потом начинает ощущаться сопротивление движению. Вот этот промежуток – движение без усилий и называется свободным ходом. Его слишком большое значение свидетельствует о существенном износе деталей или необходимости регулировки. Если этого не выполнить, то возможно возникновение проблем с включением или переключением передач.
Провалилась педаль сцепления
Когда нажимают на педаль она без всякого усилия уходит вниз, не возвращаясь в нормальное положение. Причин этого может быть несколько, вот некоторые из возможных:
- тросик сцепления в месте заделки его наконечника порвался (в случае механического привода). Такой дефект устраняется заменой тросика, и проводить его необходимо в условиях сервисного центра или мастерской;
- слетела или лопнула возвратная пружина (9). В тех случаях, когда пружина слетела, то после того, как ее поставить на место, дефект – провалилась педаль сцепления, будет устранен. В противном случае надо добираться опять же до мастерской.
- поломалась вилка включения (14) из-за чего и провалилась педаль сцепления. Понятно, что в этом случае ремонт возможен в условиях гаража или мастерской;
- попал воздух в систему гидропривода. Тогда необходима прокачка привода для удаления попавшего воздуха.
Добраться до автосервиса можно в принципе самостоятельно, используя такой прием. Выключить двигатель, включить передачу (первую или вторую), повернуть ключ, завести мотор и одновременно прибавить газ, при этом автомобиль сразу начнет двигаться. Вот так и ехать, не переключая передачи и не останавливаясь.
Скрипит педаль сцепления при нажатии
У этого явления также есть несколько причин. Скрип педали сцепления может быть вызван дефектом, например, той же вилки (14) и устраняется ее заменой. Износ других элементов привода также может вызвать скрип педали сцепления. Для предотвращения его в этом случае необходимо смазать все возможные места возникновения скрипа (сочленения деталей) и заменить изношенные.
Причиной, вызывающей скрип педали сцепления, может быть непосредственно какая-нибудь из применяемых пружин или сам тросик сцепления. Относиться к такому явлению надо очень осторожно, скрип педали сцепления надо воспринимать как предвестник отказа одной из деталей привода, например, обрыва тросика.
Стук при отпускании педали сцепления
Однозначно назвать причину этого явления достаточно сложно. Стук при отпускании педали сцепления может быть вызван как износом деталей самого сцепления, так и включением передачи в КПП. Если это связано с износом деталей сцепления, то необходимо проведение его диагностики, хотя в большинстве случае все может свестись к рекомендации замены, как минимум, корзины, хотя и не обязательно, что после этого стук при отпускании педали сцепления прекратится.
Не стоит забывать, что при отпускании педали автомобиль начинает двигаться, и вполне возможно, что возникающий стук при отпускании педали сцепления с этим никак не связан. Источником его могут быть совсем другие узлы, например, элементы подвески.
Вибрирует педаль сцепления
В данном случае, скорее всего, причиной появления вибрации будет являться износ или деформация отдельных деталей механизма сцепления. Устраняется это только заменой.
Шум при отпущенной педали сцепления
Такой дефект классифицируется однозначно. Шум при отпущенной педали сцепления вызван износом или повреждением выжимного подшипника. Причиной этого может быть как износ подшипника, так и неправильная манера езды. Здесь надо напомнить, что при движении автомобиля левая нога не должна касаться педали. Если этого не выполнять, то возможен описанный дефект. Кроме того, причиной может быть и начало движения на высоких оборотах двигателя.
» alt=»»>
Кроме того, что педаль сцепления включает-выключает связь двигателя и трансмиссии, она может служить своеобразным индикатором его технического состояния, сигнализируя о вероятных неисправностях или приближении отказа в ближайшее время. Немаловажное значение имеет также то, что необходимо грамотное и правильное использование возможностей, предоставляемых этими элементами конструкции автомобиля.
Что есть само сцепление? Это механизм, который влияет на то, как плавно движется автомобиль. Эта же деталь влияет на мягкость процесса переключения между скоростями. Эта деталь остаётся практически незаметной при проведении внешнего осмотра. О наличии этого механизма мы вообще помним только благодаря педали, которая находится рядом с левой ногой. Хотя иногда и нужно регулировать ход педали сцепления.
Когда требуется прокачка
Если говорить правильно с научной точки зрения, то прокачка сцепления — это процедура, предполагающая, что гидравлическую систему сцепления освобождают от лишнего воздуха. Воздух попадает в систему, когда неисправны трубопроводы. Либо при слишком сильном натяжении резьбовых соединений. Когда воздух оказывается внутри, возникают неисправности различного рода, что приводит к поломке всей гидравлической системы.
Немного о свободном ходе
Длина троса для акселератора сцепления должна быть изменена, если у вилки свободный ход доходит до 3 миллиметров и более высоких цифр. Вилку необходимо подать вперёд, когда выполняется проверка. Если минимально необходимые значения не соблюдаются, то регулировку проводят, используя специальную гайку, находящуюся на резьбовой части троса.
5-миллиметровый предел допустим для незатруднённого хода акселератора, если неисправности отсутствуют. Стоп-сигнал надо переместить для установления зазора, если свободный ход становится слишком большим.
Чем плох неверный ход сцепления
Если свободный ход будет большим, то появляется вероятность того, что сцепление не включится полностью. Появляются и другие разновидности поломок:
- Неисправности пружин.
- Ведомый диск начинает коробиться.
- Нажимный подшипник перекашивается.
Примерно то же самое происходит, когда ход маленький и недостаточный. Из-за этого, опять же, ломаются пружины, изнашиваются фрикционные накладки у ведомого диска, происходит замасливание.
Большой и малый ход у педали сцепления практически одинаково вредны для автомобиля. Фото: 4.bp.blogspot.com
Процедура регулировки своими руками
Первое необходимое действие — регулировка проводов. Если быть точнее, то специального болта. Он находится под капотом, на конце троса. Болт закреплён контргайками, потому найти его не составит труда.
Ход педали просто отлаживается при выполнении регулировки. Стандартное и нормальное значение для самого хода — 120-130 миллиметров. Гайка закручивается на наконечник, когда требуется увеличение. При уменьшении параметра деталь откручивают.
На педаль нажимают три раза, когда процесс отладки завершается.
Сначала нужно подготовить инструменты, которые чаще всего включают тормозную жидкость и свободную ёмкость вместе со шлангом подходящего диаметра.
Только после подготовки можно приступать к самой процедуре. Не важно, имеется в виду большой ход педали сцепления, или маленький. Фото: pbs.twimg.com
- Первый шаг — доливание тормозной жидкости в расширительный бачек. Это делается ещё до самой прокачки. Жидкость доливается до тех пор, пока до края не останется 15-20 миллиметров. Главное — следить за чистотой. И сделать так, чтобы система была избавлена от мусора и пыли.
- Не обойтись без помощника, который должен находиться внутри машины. Сначала он три раза жмёт на педаль. Она должна опускаться до самого упора. А само движение должно быть резким настолько, насколько это возможно. После самого сильного нажима педаль отпускают. И ждут, пока конструкция вернётся к своему исходному положению. Главное — не превысить временной интервал между ожиданиями. Обычно он составляет две секунды.
- После третьего нажатия педаль не отпускается, а фиксируется в конкретном положении. После чего второй человек закрепляет шланг на штуцере. Следующий этап — отпустить клапан, который предназначен для избавления от излишков воздуха. Для этого пользуются простым накидным, либо специальным ключом. Его погружают в ёмкость, подготовленную заранее. Из этой ёмкости достаётся конец шланга.
- Далее переходят к отвороту штуцера, не меньше, чем на половину. Максимально допустимое движение — на 34. Жидкость начнёт выходить из конструкции, когда движение закончится. Нет ничего странного в том, что можно заметить и пузырьки воздуха. Педаль начинает отпускаться по мере того, как всё лишнее выходит из системы. Человеку внутри машины необходимо подождать, пока педаль не дойдёт до упора. Не убирая ноги, помощник сообщает об этом владельцу авто. Тогда клапан закручивают обратно.
Варианты самостоятельной прокачки вы также найдете на видео:
Чему еще уделить внимание
Во время процедуры прокачки необходимо постоянно следить за тем, на каком уровне находится тормозная жидкость. Речь идёт о жидкости, расположенной в расширительном бачке. Её количество уменьшается по мере прокачки.
Добавление жидкости разрешено после того, как процедура повторится 2-3 раза. Главное — чтобы её объём не уменьшился более, чем на 35 миллиметров до края расширительного бачка. Если это необходимо, просто добавляют больше материала.
Но иногда случается так, что пузырьки воздуха появляются и после 3-4 повторений процедуры. Тогда, возможно, причина кроется в других компонентах.
К последним этапам переходят, уже когда весь воздух оказывается ликвидированным. Тогда клапан зажимается, а шланг снимается. На клапан одевают специальный колпачок для дополнительной защиты. Откачанную жидкость сливают в ёмкость, которую легко можно было бы закрыть в случае необходимости. Такие отработанные материалы можно использовать повторно, если это не ведёт к уменьшению общей безопасности.
В конце процедуры надо проверить работу каждой детали. Для чего педаль сначала полностью выжимают. А потом изучают запас хода у толкателя в поршне. Стандартное значение — 27-28 миллиметров. Если показатель отличается от норм, регулировку повторяют.
Заключение: о других тонкостях
Прокачка — обязательная процедура после любых ремонтных работ автомобиля и других действий, когда затрагиваются компоненты в гидропроводе. Фото: a.d-cd.net
Технические очки и перчатки, маска — приспособления, от которых не стоит отказываться тем, кто занимается прокачкой самостоятельно. Главное — соблюдать предельную аккуратность при выполнении работ. Ведь жидкость из гидропровода ядовита и опасна для здоровья. После завершения процедуры руки тщательно моются с мылом. Рекомендуется повторить это действие несколько раз.
Важно заранее проводить замеры для показателей у деталей. Тогда сразу можно будет понять, нужна регулировка или нет. Как можно заметить, для решения этого вопроса не потребуется никаких особо сложных инструментов. Достаточно будет обычных гаечных ключей и отвёрток, которые наверняка найдутся в любом гараже. Останется только позвать помощника, вот это относится к обязательным требованиям.
Иногда случается, что проблема решается, но лишь на некоторое время. Тогда причина — в том, что корпус не сохраняет герметичность. Дефектные шланги могут способствовать проникновению воздуха внутрь.
Сальники и резиновые манжеты так же вызывают появление серьёзных дефектов, если они уже износились, либо были разрушены по тем или иным причинам. Такими деталями комплектуются цилиндры, которые участвуют в работе всей системы. Именно такие детали больше других подвергаются износу. И первыми выходят из строя при активной эксплуатации.