Как подготовить автомобиль к зиме
Советы по подготовке автомобиля к зиме
Многие водители к данной теме относятся крайне не пренебрежительно. Надеются на «и так сойдёт» и на «ничё не случится». Но, когда наступают морозы, чаще всего те самые водители вынуждены добираться на работу на общественном транспорте.
В этой статье мы не будем говорить, мол, зимой нужно ездить аккуратно, заранее тормозить, не ставить на ручник. Здесь мы поговорим о конкретных операциях, которые нужно сделать, чтобы зимняя эксплуатация автомобиля была приятной и тёплой.
Зимняя резина
Остаётся выбирать: липучка или шипы? На этот вопрос, я процитирую слова одного знакомого сервисмена: «Машины на липучке чаще всего приезжают к нам в сервис битые в лоб, на шипах приезжают чаще битые в зад». Это не мифы и не домыслы, это статистика! Поэтому правильные люди сделают для себя правильный выбор!
Но стоит принимать во внимание ваше географическое местоположение. К примеру, если вы живёте в таких крупных городах как Москва, или в вашем регионе зимы как правило нет, то для вас конечно липучка – это единственный вариант. Но если вы живёте в центральной и в остальной части нашей страны, то «шипы» за вами!
Закупать зимнюю резину стоит заранее, т.к. цены ниже, спроса меньше. Но, пожалуйста, ни в коем случае не покупайте, изношенную резину за 3 т.р. за весь комплект. Лично я сам недавно продал, комплект зимы R13 изношенный на 70% за 3500р. Причем, я не скрывал, что она изношена сильно, поэтому я продаю так дешево. Но людей душит жаба, и я продал комплект шин в тот же день, как подал объявление. Пожалуйста, выбирайте б.у. резину правильно. Специально для вас я подготовил соответствующую статью: Как правильно выбрать б.у. зимнюю резину?
Запуск двигателя
Проследите, чтобы автомобиль заводился всегда с первого раза и с 2-3 оборотов стартера. Почему? Потому что при температуре -25 градусов и ниже у вас будет ограниченное число попыток запуска двигателя, и рано или поздно ваш аккумулятор умрёт, если у вас неисправен стартер. В зимних условиях запускайте двигатель строго по следующему алгоритму: Как правильно завести авто зимой в мороз?
Моторное масло
Перед наступлением морозов, нужно обязательно заменить масло в двигателе. Причем нужно заменить на зимнее масло, т.к. обычное масло при низких температурах сильно густеет, и стартеру тяжело крутить двигатель. Чаще всего, на СТО и ТО у оф. Дилера заливают масло 10w40 (летний вариант). На зиму нужно заливать масло 5w40 или же 0w40 (если у вас суровые зимы). Как заменить масло в двигателе?
Аккумулятор
Перед наступлением холодов, нужно обязательно обслужить: зарядить аккумулятор, проверить уровень плотности электролита. Так же обязательно нужно проверить утечку тока в автомобиле: возможно ваша аудио система или сигнализация поджирает ток, когда вы спите. Поэтому это тоже следует взять во внимание, ведь кто осведомлён – тот вооружен. Чаще всего причиной севшего аккумулятора является китайское реле сигнализации, которая залипает и разряжает аккумулятор.
Генератор
Обязательно замерьте заряд аккумулятора, подтяните генератор в случае необходимости, замените щётки или реле (Как проверить генератор?) Уж лучше это сделать сейчас, а не стоять потом в мороз и менять дрожащими руками щётки.
Система охлаждения
- Если вы разбавляли охлаждающую жидкость с водой или вовсе заливали воду, то замените её. Т.к. на морозе вода в системе охлаждения замерзнет (Как заменить ох. Жидкость?).
- Проследите за температурой двигателя, если двигатель сейчас двигатель не нагревается выше 80 градусов, то зимой явно температура будет ниже, печка будет плохо греть, а двигатель плохо работать. Проверьте термостат, удалите воздушную пробку (Как удалить воздушную пробку?).
- Так же можно поставить картонку перед решёткой радиатора, чтобы холодный воздух не обдувал двигатель.
Бензин
Обязательно заправляйтесь качественным бензином и на проверенных заправках. Так же, если у вас очень суровая зима, следите, чтобы уровень бензина в баке не был меньше 1/3 (т.к. образуется конденсат).
Так же для профилактики, можно выгнать воду из бака следующим образом: Заправиться на полный бак, залить литр технического спирта. Если в баке есть вода, то она разбавится со спиртом и сгорит.
Свечи зажигания
Рекомендуется заменить свечи перед зимней эксплуатацией автомобиля, так же выставить минимальный зазор между электродами свечи до 1мм. Возите с собой ещё один комплект новых свечей, на случай если рабочие свечи зальёт (Залил свечи, что делать?) Так же можно использовать зимний комплект свечей.
Автозапуск
Если у вас сигнализация с автозапуском, то выставите запуск двигателя по температуре (Например -15 градусов). Если вы не пользуетесь данным методом, то автозапуск не приемлем при работе ниже -20 градусов. Соответственно, при данной температуре не пользуйтесь ручным тормозом во избежании замерзания тросика ручника. Ставьте на длительную стоянку только на передачу.
Ваз 2114 как подготовить к зиме
Как подготовить автомобиль к зиме?
Советы по подготовке автомобиля к зиме
Многие водители к данной теме относятся крайне не пренебрежительно. Надеются на «и так сойдёт» и на «ничё не случится». Но, когда наступают морозы, чаще всего те самые водители вынуждены добираться на работу на общественном транспорте.
В этой статье мы не будем говорить, мол, зимой нужно ездить аккуратно, заранее тормозить, не ставить на ручник. Здесь мы поговорим о конкретных операциях, которые нужно сделать, чтобы зимняя эксплуатация автомобиля была приятной и тёплой.
Зимняя резина
Остаётся выбирать: липучка или шипы? На этот вопрос, я процитирую слова одного знакомого сервисмена: «Машины на липучке чаще всего приезжают к нам в сервис битые в лоб, на шипах приезжают чаще битые в зад». Это не мифы и не домыслы, это статистика! Поэтому правильные люди сделают для себя правильный выбор!
Но стоит принимать во внимание ваше географическое местоположение. К примеру, если вы живёте в таких крупных городах как Москва, или в вашем регионе зимы как правило нет, то для вас конечно липучка – это единственный вариант. Но если вы живёте в центральной и в остальной части нашей страны, то «шипы» за вами!
Закупать зимнюю резину стоит заранее, т.к. цены ниже, спроса меньше. Но, пожалуйста, ни в коем случае не покупайте, изношенную резину за 3 т.р. за весь комплект. Лично я сам недавно продал, комплект зимы R13 изношенный на 70% за 3500р. Причем, я не скрывал, что она изношена сильно, поэтому я продаю так дешево. Но людей душит жаба, и я продал комплект шин в тот же день, как подал объявление. Пожалуйста, выбирайте б.у. резину правильно. Специально для вас я подготовил соответствующую статью: Как правильно выбрать б.у. зимнюю резину?
Запуск двигателя
Проследите, чтобы автомобиль заводился всегда с первого раза и с 2-3 оборотов стартера. Почему? Потому что при температуре -25 градусов и ниже у вас будет ограниченное число попыток запуска двигателя, и рано или поздно ваш аккумулятор умрёт, если у вас неисправен стартер. В зимних условиях запускайте двигатель строго по следующему алгоритму: Как правильно завести авто зимой в мороз?
Моторное масло
Перед наступлением морозов, нужно обязательно заменить масло в двигателе. Причем нужно заменить на зимнее масло, т.к. обычное масло при низких температурах сильно густеет, и стартеру тяжело крутить двигатель. Чаще всего, на СТО и ТО у оф. Дилера заливают масло 10w40 (летний вариант). На зиму нужно заливать масло 5w40 или же 0w40 (если у вас суровые зимы). Как заменить масло в двигателе?
Аккумулятор
Перед наступлением холодов, нужно обязательно обслужить: зарядить аккумулятор, проверить уровень плотности электролита. Так же обязательно нужно проверить утечку тока в автомобиле: возможно ваша аудио система или сигнализация поджирает ток, когда вы спите. Поэтому это тоже следует взять во внимание, ведь кто осведомлён – тот вооружен. Чаще всего причиной севшего аккумулятора является китайское реле сигнализации, которая залипает и разряжает аккумулятор.
Генератор
Обязательно замерьте заряд аккумулятора, подтяните генератор в случае необходимости, замените щётки или реле (Как проверить генератор?) Уж лучше это сделать сейчас, а не стоять потом в мороз и менять дрожащими руками щётки.
Система охлаждения
- Если вы разбавляли охлаждающую жидкость с водой или вовсе заливали воду, то замените её. Т.к. на морозе вода в системе охлаждения замерзнет (Как заменить ох. Жидкость?).
- Проследите за температурой двигателя, если двигатель сейчас двигатель не нагревается выше 80 градусов, то зимой явно температура будет ниже, печка будет плохо греть, а двигатель плохо работать. Проверьте термостат, удалите воздушную пробку (Как удалить воздушную пробку?).
- Так же можно поставить картонку перед решёткой радиатора, чтобы холодный воздух не обдувал двигатель.
Бензин
Обязательно заправляйтесь качественным бензином и на проверенных заправках. Так же, если у вас очень суровая зима, следите, чтобы уровень бензина в баке не был меньше 1/3 (т.к. образуется конденсат).
Так же для профилактики, можно выгнать воду из бака следующим образом: Заправиться на полный бак, залить литр технического спирта. Если в баке есть вода, то она разбавится со спиртом и сгорит.
Свечи зажигания
Рекомендуется заменить свечи перед зимней эксплуатацией автомобиля, так же выставить минимальный зазор между электродами свечи до 1мм. Возите с собой ещё один комплект новых свечей, на случай если рабочие свечи зальёт (Залил свечи, что делать?) Так же можно использовать зимний комплект свечей.
Автозапуск
Если у вас сигнализация с автозапуском, то выставите запуск двигателя по температуре (Например -15 градусов). Если вы не пользуетесь данным методом, то автозапуск не приемлем при работе ниже -20 градусов. Соответственно, при данной температуре не пользуйтесь ручным тормозом во избежании замерзания тросика ручника. Ставьте на длительную стоянку только на передачу.
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рекомендуем прочитать:
Подготовка ваз 2114 к зиме
Если позволяют средства, то можно бескаркасные купить, снег не мешает работе, не забивается в «коромысла», щетки чистят лучше 
все правильно,но если на улице -15 хотябы они дубеют и плохо трут
каркас простого дворника состоит из нескольких подвижных звеньев,
что не мешает работать в любой мороз,те монолитные и на хорошей скорости скачут по стеклу при движении
Я перед зимой стараюсь поменять все расходники:
масло в ДВС, все фильтра (топливный, масляный, воздушный, салонный), щетки стеклоочистителя по кругу, антикор/подкраска сложный мест и сколов, ну и ревизия всего-всего — подвески, тормозов, системы охлаждения. По наступлению морозов меняю колёса и кладу в машину щетку от снега.
А у меня хошь не хошь, а ездить нужно в любой мороз. Отсюда и подготовка машины к зимнему сезону основательная.
1. Проверка давки в топливной системе (в прошлую пятницу мерял — всё гут, 3.7 — 3.8 при отработке насоса, как минимум в течение 5 минут давка держится в районе 3.5 — 3.6, на ХХ 3.5, без просадок при оборотах)
2. Замер компрессии по горшкам. На 25 октября в каждом котле 12 очков :eq:
3. Замена масла ДВС в декабре или при пробеге 9000-9500 на старом масле. К нынешней зиме нужно поменять еще и масло в коробасе. Пробег уже 85 тыщ км, а прошлый раз менялось на 15 тыщах.
4. Смена всех фильтров.
5. Зачистка всех «масс» (на кузове, на ДВС, приборки, у ЭБН под ручником, у ДУТа на шпильке насоса, на оптике)
6. Регулировка клапанов. Хоть и компрессия в норме, но профилактика лишней не будет.
7. Визуальный осмотр всех резинок и сальников, помпы. Малейшее подозрение — замена.
8. Т.к. часто езжу по трассе, то в багажнике теплые штаны и пуховик. правда вот валенки с собой не вожу, а надо бы :13:
9. Разбираю все двери и промазываю силиконовой смазкой внутренние механизмы дверей. Уже были первые морозцы и машина не хотела меня пускать — с брелка двери не открывались. Сейчас тепло и как раз вчера произвел эту работу. Теперь открываются и закрываются мягенько, надеюсь в морозы всё будет гут. Ну как и прошлые зимы, собственно говоря :eq:
Подготовка машины к зиме
На носу зима, это моя первая зима будет на колесах, посоветуйте как подготовить машину к зиме по хорошему, кроме замены резины) заранее спасибо
в бачке стеклоомывателя воду полностью заменить на незамерзайку
повторюсь, что зима у нас приходит неожиданно
купить мавиля в банке . промазать кромку порога внизу, промазать все кромки под лакерами.. промазать на днище если есть сколы антикора и все это дела покрыть мастикой
купить мовиля в баллончике и хотя бы залить все это дело в двери в дренажные отверстия. по хорошему надо еще баллонов 5 всадить в лонжероны и пороги.
как всегда авто должен быть исправен везде ибо зимой поломк иваще не нужны. но самые актуальные части авто зимой это электрика, дворники с омывателем, и печка. все проверить -почнить и вперед!
Многие опытные водители прекрасно знают, что использование автомобиля ВАЗ в зимний период времени нежелательно. Водители стараются не эксплуатировать машину. И в холодные сезоны наш любимый железный конь стоит в гараже. Так вы сохраните прекрасный вид самого автомобиля и его покраски в частности. Но как правильно хранить автомобиль зимой? Что необходимо сделать, чтобы предотвратить коррозию и «сюрпризы» другого рода?
Инструкция, которая поможет Вам подготовить ВАЗ к зиме:
1. Определитесь с местом пребывания вашего авто. Если это будет гараж, то необходима хорошая вентиляция помещения. Если же место открыто для ветров, то машине не страшны перепады температуры.
2. Нужно тщательно вымыть автомобиль, особенное внимание уделив различным пятнам на кузове, а также мертвым насекомым. Если их во время не удалить, они могут поменять цвет краски или же, что еще хуже, дать начало развитию коррозии.
3. Желательно удалить все остатки и пену от моющих средств с поверхности кузова с помощью чистой и теплой воды.
5. Если имеются какого-то рода сколы и царапины, их лучше закрасить. В противном случае они могут заржаветь.
6. Натереть автомобиль лаком либо водоотталкивающим воском. Ведь именно он предотвращает коррозию, потертости и царапины на кузове нашего авто.
7. Все детали, которые работают в каком-то механизме, необходимо смазать: петли капота, багажника, дверей и т.д.
8. Если стекла окон загрязнены, то очистить их можно с помощью влажной мягкой губки. Также помочь вам в этом могут нашатырный спирт или теплая вода.
9. После того как вы установили машину в гараже, нужно оставить окна приоткрытыми. Это способствует нормальной циркуляции воздуха.
10. Чехлы и все материалы для шумоизоляции постарайтесь удалить из машины на зиму. Иначе весной все это может сгнить.
11. Для разгрузки подвески колеса рекомендуется снять. Автомобиль установить на бруски. Но это только в том случае, если зимой вы точно не планируете поездки.
12. Слить залитую воду в систему охлаждения. Она при очень низкой температуре может превратиться в лед.
Все эти пункты инструкции по уходу за автомобилем зимой необходимы тем, кто желает прийти в гараж весной, сесть за руль и поехать. Выполнение всех этих правил гарантирует ухоженный внешний вид машины и сохранность лакокрасочного покрытия.
Зимняя эксплуатация автомобиля Самара, Самара 2
Руководство по ремонту и эксплуатации — Зимняя эксплуатация автомобиля — Как подготовить автомобиль к зиме
Как подготовить автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 к зиме
Исправный автомобиль не требует «зимней» подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Дополнительная подготовка автомобиля, прежде всего включает в себя внеплановое техническое обслуживание, ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы.
Большое значение имеет исправность аккумуляторной батареи при зимней эксплуатации автомобиля. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см3.
Наиболее точно степень заряженности аккумулятора по плотности электролита можно определить, измеряя ее при температуре +25°С.
При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного вольтметра должны быть 12,5-12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже 11 В при нагрузке в течение 10 сек. Такая аккумуляторная батарея будет служить долго и надежно.
Наиболее известными марками аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно рекомендовать неплохие аккумуляторные батареи турецкой фирмы Inci, испанской Tudor и чешского филиала Varta, из отечественных — Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов.
При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:
— емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации емкость аккумулятора должна быть 55А*ч. Допускается применять аккумуляторы емкостью 45-60А*ч. Слишком маленькая емкость аккумулятора создаст проблемы с «зимним» пуском двигателя, при слишком большой емкости — генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы аккумуляторной батареи сильно сократится;
— ток стартерного разряда, А, по стандарту DIN 43 539. Чем больше его величина, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения, и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Не приобретайте аккумуляторные батареи «южных» стран-производителей: морозов там не бывает, и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы.
Если аккумулятор все же разрядили при неудачных пусках двигателя, можно воспользоваться провода для «прикуривания» с контактными зажимами типа «крокодил». При покупке лучше выбирать провода, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).
Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J-300 содержит шесть классов зимних моторных масел. «Зимние» классы масел имеют в обозначении букву W (winter — зима).
В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные (универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение.
Таблица 16.4 Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE)
Из отечественных марок моторных масел можно рекомендовать такие, как «Рексол универсал», «Рексол Супер», «ЛУКойл Стандарт», «Норси», «Спектрол», «Уфалюб»; из импортных — Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus. Однако при покупке моторных масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, предоставляющих сертификаты на товар.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20% каждые 50 тыс. км пробега, начиная со 100 тыс. км. Систему смазки двигателя промывайте при переходе на другую марку масла. Различные «кипятильники», якобы подогревающие загустевшее масло в картере двигателя, не дают никакого практического эффекта кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора.
В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода применяются специальные низкозамерзающие жидкости — антифризы — водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов — тосол, водный раствор этиленгликоля с присадками.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Применять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе замерзнет даже во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор «закипит».
Можно залить и импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.
Перед началом зимней эксплуатации автомобиля полезно залить в бензобак специальную присадку, например Gasoline Treatment фирмы ABRO (США), для удаления воды из бака и системы питания.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы облегчить пуск карбюраторных двигателей, применяют также специальную стартовую жидкость, но это сокращает ресурс двигателя, так как жидкость смывает масло со стенок цилиндров, что приводит к сухому трению поршня в цилиндре в момент пуска.
Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 15 тыс. км. Но, учитывая опыт проведения ремонтных работ, замену свечей зажигания лучше делать раз в год независимо от пробега автомобиля перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина очень напряженно эксплуатируется в крупном городе, или на бензине сомнительного качества, или пробег за год превышает 15 тыс. км. Лучше применять свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и т.п., допускаемые к применению в двигателях семейства 2108.
Зимняя эксплуатация автомобиля, особенно на «просоленных» улицах больших городов, многократно усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а, кроме того, слой мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием вымойте и оботрите насухо, в идеале — просушите в теплом помещении.
Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Антикоррозионную обработку лучше всего проводить на специализированном автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий. Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда сделать самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можно порекомендовать продукцию фирмы ABRO (США): автошампунь с воском карнобы Wash-N-Glo, золотой автовоск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автовоск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие царапины, обработайте оголившийся металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным «Феран» или импортным Rust-Eater.
Пластиковые подкрылки уменьшают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при их неквалифицированной установке могут образоваться плохо проветриваемые полости между крылом и подкрылком, в которых из-за проникающей влаги появятся дополнительные очаги коррозии.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если вы применяете шипованные шины, меняйте их обязательно в комплекте, а не ограничивайтесь в целях экономии только передней парой колес, так как это резко повышает вероятность срыва в занос переднеприводного автомобиля.
Наиболее подходящими для нашей зимы показали себя финские шины Nokian Hakkapeliitta Q, но они довольно дороги. Для постоянной городской езды нешипованные шины предпочтительнее. Кстати, если вы ездите «на шипах», учтите, что на сухом асфальте (такое бывает и зимой) их сцепные свойства хуже, а значит, тормозной путь увеличивается.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не забудьте: в соответствии с требованиями ПДД при использовании шипованных шин необходимо поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой «Ш», чтобы предупредить других водителей.
Среди прочих многочисленных марок резины с «зимним» рисунком протектора для «Спутника» / «Самары» наиболее оптимальны зимние нешипованные шины отечественной марки НИИШП и словацкие Matador с направленным рисунком протектора, которые при разумной цене имеют хорошие сцепные качества и значительно облегчают езду по скользким и заснеженным дорогам.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛИ ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ
Процедура пуска двигателя в сильные морозы практически не отличается от привычной. Можно лишь порекомендовать провести ряд подготовительных операций, облегчающих пуск холодного двигателя:
1. Если машина стояла более одной ночи, подкачайте бензин в карбюратор, используя рычаг ручной подкачки бензонасоса.
2. Емкость аккумуляторной батареи на сильном морозе снижается, а энергозатраты на проворачивание коленчатого вала двигателя с загустевшим маслом намного больше. Чтобы увеличить срок службы аккумуляторной батареи, перед включением стартера на 30-60 с включите дальний свет фар, используя подрулевой переключатель в режиме световой сигнализации. При этом из-за прохождения небольшого тока в аккумуляторной батарее начинаются химические процессы, и ее способность отдавать энергию существенно возрастает.
3. Можно, не вытягивая ручку управления воздушной заслонкой карбюратора, в течение 2-3 с проворачивать двигатель стартером, чтобы немного разжижить масло. Затем, выждав паузу 10-15 с, полностью вытянуть ручку управления воздушной заслонкой и пускать по привычной процедуре.
4. Если двигатель не пустился с первой попытки (стартер работал 5-10 с), вторую можно провести не ранее чем через 30 с. Если двигатель не завелся с третьей попытки, необходимо искать неисправности в системах питания и зажигания.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Не пытайтесь в сильный мороз пустить двигатель буксировкой. При таком пуске часты случаи перескакивания зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, в этом случае потребуется дорогостоящий ремонт двигателя.
ЧТО ПОЛЕЗНО КУПИТЬ К ЗИМЕ
1. Флакон универсальной защитной смазки типа WD-40 или АВ80 (ABRO).
2. Специальный размораживатель замков типа «жидкий ключ», например «Lock De-icer» (ABRO), или в крайнем случае одноразовую зажигалку.
3. Размораживатель стекол для удаления снежно-ледяной корки, например «Windshield De-icer» (ABRO).
4. Незамерзающую жидкость для омывателя стекол, например «Спектрол», ПКФ «Химботлл» и «Технохимсервис», «Windshield Washer Concentrate» (ABRO).
5. Специальный скребок для очистки льда со стекол.
6. Большую щетку с мягким ворсом для удаления с поверхности кузова свежевыпавшего снега.
7. Комплект «зимней» резины.
8. Комплект специальных резиновых ковриков — «ванночек» для салона.
9. Наружные зеркала заднего вида с электроподогревом.
10. Накидку с электроподогревом хотя бы на водительское сиденье.
11. Небольшую надежную штыковую лопату.
ПОЛЕЗНЫЕ ЗИМНИЕ СОВЕТЫ
Если вы установили утеплитель радиатора, не забудьте о нем, когда забуксовали, на дворе внезапная оттепель (в последнее время довольно часто) или вообще наступила весна, — иначе можно перегреть двигатель даже при исправном электровентиляторе системы охлаждения.
Обязательно возите с собой лопату. Для борьбы с глубоким снегом (если он может встретиться на вашем пути) лучше всего подходит специальная «снегоуборочная» или совковая лопата. Для более твердого, слежавшегося или талого снега и откапывания забуксовавшего в колее автомобиля подходит обычная штыковая лопата с укороченным для компактности черенком. В поездках по лесным дорогам желательно иметь еще и топорик, чтобы нарубить сучьев и подложить под колеса, да иногда и для костра.
Если регулярно приходится преодолевать скользкие подъемы, полезно возить в багажнике пакет (небольшой мешок) с крупным песком, кирпичной крошкой или чем-либо подобным. Зачастую бывает достаточно бросить под каждое колесо по паре лопат этой смеси, чтобы двинуться с места и преодолеть крутой обледеневший подъем или не сползти с пути, повредив при этом кузов.
Цитата
ВАЗ 2115 | Подготовка автомобиля к зиме
14.4. Подготовка автомобиля к зиме
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.
Шины
По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.
Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – «Грязь+Снег»), Winter («Зима») или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.
Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.
Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах — тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – «Все сезоны») или AW (Any Weather – «Любая погода»).
«Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно «более зимняя», чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.
Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.
Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют… летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.
Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.
Двигатель
Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие «кипятильнички» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер… К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.
Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и «Волги»), но таймер для него не предусмотрен.
Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.
На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).
Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.
Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.
Масло
Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?
Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется «похолоднее».
Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием «правилом 35».
В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W–40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.
Запомните число 35. Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.
35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W–40 можно пользоваться при температурах до –20° C.
Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее». 10W – до –25° C; 5W – до –30° C.
Это и есть «правило 35». Простое и полезное.
Аккумулятор
Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?
Если аккумулятор сравнительно молод (до 3Р4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла…
Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.
Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, «Bosch», «Steco», «American», «Fiamm», и аккумуляторы по цене ниже $60 («Mutlu», «Inci», «Centra», «SAEM» и т. д.).
Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.
Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.
Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.
Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.
Система зажигания
Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).
Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.
Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система
Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – «нейтрализовать», применив так называемые «вытеснители влаги». Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.
Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.
Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при –20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько «зимней» является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при –40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.
Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.
Кузов
Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.
Нелишней будет и установка подкрылков.
Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.
Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.
Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.
Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.
Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая…
Стекла
Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion… Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.
Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.
Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его «вклейка» – как минимум в $350.
Еще одна «зимняя» проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но… Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.
Расходные материалы
Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.
Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при –20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания –20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице –10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).
Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо…
Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций,
| ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТНе приобретайте аккумуляторные батареи южных стран-производителей: морозов там не бывает и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы. |
| ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТПомните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20% каждые 50 тыс. км пробега начиная со 100 тыс. км. Систему смазки промывайте при переходе на другую марку масла. Различные «кипятильники», якобы подогревающие загустевшее масло в картере, не дают никакого практического эффекта, кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПрименять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе замерзнет прямо во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор «закипит». |
Как правильно заводить в мороз машину
Настоящая русская зима – очень сложный период для автомобилистов и для самих машин. Опыт и практика прошлой зимы показывает, что большинство автомобилистов не готовы к морозам, за что они и заплатили собственным зарядом аккумулятора.
История из жизни: Помню, как прошлой зимой я с друзьями всю ночь отдыхал в ночном клубе нашего города. И в этот момент, тихо мирно температура на улице -15 упала до -26 градусов. Уже 5 утра, я выхожу на парковку, где меня ждёт моя ласточка и вижу следующую картину: около 10 машин исчерпали попытки завести свой автомобиль и намертво стояли с замёрзшими движками. Я завёлся, прикурил пару авто, одну 99-ю завели с толкача, от дизелей я держался подальше. А ведь это было всего лишь – 26, а не -40, как бывает в большей части нашей страны.
Исправный, подготовленный к зиме автомобиль, даёт 90% гарантии запуска двигателя в мороз. Поэтому, внимательно изучите статью «Как подготовить автомобиль к зиме?» .
Как правильно заводить автомобиль в мороз?
Пошаговое руководство
Бытует мнение, что 8-ми клапанные двигатели, которые установлены на 99% машин семейства SAMARA и SAMARA-2, в мороз заводятся лучше, чем 16-ти клапанные. Не вникал, с чем это связано, но если это правда, то у нас больше шансов!
Итак, заводить автомобиль в мороз нужно следую определённому алгоритму:
- Садимся в автомобиль, не включая никаких энергопотребителей, проворачиваем ключ в зажигание.
- Ждём, пока топливный насос накачает топливо, и РХХ встанет в начальное положение (5-10 секунд).
- Далее включаем дальний свет фар на 10-15 секунд. В этот момент, в аккумуляторе начнут происходить химические процессы, что разогреет и повысит отдачу тока.
- Обязательно зажимаем сцепление!!!
- Пробуем завести двигатель, крутим стартер не более 7 секунд. (Лично у меня автомобиль заводился почти всегда с первой попытки, но стартер приходилось крутить до 5 секунд).
- Если автомобиль не заводится, подождите 2-3 минуты, иначе аккумулятора не хватит на вторую и третью попытку запуска двигателя.
- Запускаем двигатель и крутим не более 7-ми секунд. Повторяем ещё раз через 1-2 минуты.
- Если вы чувствуете что двигатель почти завёлся, но уже очень долго крутите стартер, то попробуйте нажать педаль газа.
- Если после 2-3 попыток, автомобиль не завёлся, то либо у вас не исправен автомобиль, либо вы залили свечи. Залило свечи, что делать?
- После запуска двигателя, не спешите отпускать сцепление, дайте двигателю немного прогреться. Когда будите отпускать сцепление, приготовьтесь, что ваш автомобиль может тронуться с места (даже если стоит на нейтральной передаче).
Важно: Если же у вас сел аккумулятор, попробуйте прикурить его от другого автомобиля «Как прикурить аккумулятор?». Даже если прикуренный автомобиль не заводится, остаётся последний выход: толкать и заводить. «Как завести с толкача?»
Чтобы повысить отдачу тока от аккумулятора, во время сильных морозов и длительной стоянки (на ночь), рекомендуется снимать и заносить аккумулятор домой.