Замена ремня лансер 9 – Замена помпы и ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6. Периодичность замены, цена

Mitsubishi Lancer IX 1.6i: Замена ремня ГРМ

Ремень ГРМ необходимо менять через каждые 90000 км. Также рекомендуется заменить ремень ГРМ, если при осмотре будут обнаружены:

• Следы масла на любой поверхности ремня. Обязательно замените такой ремень, так как масло быстро разрушает резину. Причина попадания масла — обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов.
• Следы износа зубчатой поверхности.
• Трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня.
• Разлохмачивание или расслоение на торцевых поверхностях ремня.

Отчет по замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9 2.0 находится здесь.

Для замены ремня ГРМ Вам потребуются: торцовые головки на 10, на 12, на 19. Ключ на 12 и пассатижи.

Каталожные номера ремня ГРМ:

• Mitsubishi MD342154 — ремень ГРМ, оригинал
• Mitsubishi 1145A051 — ремень ГРМ, оригинал
• Gates 5535XS — ремень ГРМ, аналог
• Contitech CT1008 — ремень ГРМ, аналог (применяется раллистами на Эво, не уступает оригиналу и во многом превосходит по прочности)
• SUN A343YU100 — ремент ГРМ, аналог (SUN-официальный упаковщик оригинала японского завода UNITTA принадлежащего Gates’у)

Каталожные номера ролика натяжителя:

• Mitsubishi MD356509 — ролик натяжителя ремня ГРМ, оригинал
• NTN JPU57-008A-4 — ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале). Если заказываете этот ролик, приезжает все-равно NEP57008A6. На ярлыке фигурируют оба артикула, и старый, и новый.
• NTN NEP57008A6 — ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале)

Mitsubishi не производит ни ремень, ни ролик. Поэтому нет смысла покупать оригинальный ремень с роликом под лейблом Mitsubishi, в коробке все равно будут родные заменители: SUN A343YU100 и NTN JPU57-008A-4.

Если по счету у вас вторая замена ремня ГРМ, можно заменить:

Каталожные номера ремней генератора и гидроусилителя:

• Mitsubishi MD375935 — ремень гидроусилителя, оригинал
• Gates 5PK1063 — ремень гидроусилителя, аналог
• MITSUBOSHI 5PK1065 — ремень гидроусилителя, аналог
• Mitsubishi MN183019 — Ремень генератора, оригинал
• Gates 5PK903 — ремень поликлиновый генератора, аналог
• MITSUBOSHI 5PK905 — ремень поликлиновый генератора, аналог

Приступим к замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 (4G18).

1. Можно обойтись без ямы, для этого достаточно поднять машину домкратом и снять правое переднее колесо, не забыв при этом подложить под лонжерон доски:

2. Ослабляем болты на генераторе и компрессоре гидроусилителя, затем снимаем ремни. Если Вы не собираетесь менять ремни навесного оборудования, то желательно запомнить в какую сторону вращались ремни, чтобы потом не допустить вращения ремня в обратную сторону. Конечно, может быть это излишняя осторожность, но лучше сделать это так.

3. Необходимо открутить крепления защитного кожуха и вытащить пистоны:

4. После этого нам открылся вид на шкив коленвала. Открутить его иногда бывает большой проблемой:

5. Выкручиваем болт, который крепит шкив на коленвале. В книге от третьего рима советуют взять старый ремень генератора, зажать его плоскогубцами и открутить! Но так скорее всего не получится…

Если машина стоит на яме или подъемнике, можно попробовать открутить болт следующим образом:

• Включаем пятую передачу
• Помощник сидит за рулем и жмет на тормоз
• Другой человек в это время откручивает болт

Однако у меня так сделать не получилось, не было крепкого воротка. Поэтому решил попросить помощи у стартера. Для этого нужно:

• Отключить катушки зажигания
• Отключить питание с форсунок, хотя можно и не отключать, поскольку за малую долю секунды залить все равно не успеет.
• Одеваем головку на болт, упираем вороток в землю или в рычаг
• Начинаем короткими стартами мучить стартер, менее одной секунды. У меня сорвался болт с первого раза.

На приведенной ниже фотографии вороток упирается в рычаг. Движение шкива коленвала происходит по часовой стрелке, следовательно, болт в это время будет откручиваться.

6. Шкив коленвала наконец-то откручен:

7. Если Вы дошли до этого шага, то можно считать, что больше половины сложного пути пройдено. Теперь можно снять верхний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого откручиваем 3 болта ключом на 10:

8. Снимаем шкив с помпы (водяного насоса), клиним его отверткой и откручиваем 4 болта. Для этой цели лучше использовать головку на 10.

9. Снимаем нижний защитный кожух ремня ГРМ:

10. Теперь необходимо выставить метки на коленвале и распредвале. Для этого ставим машину на 5 передачу, затем накидываем колесо и вращаем его по часовой стрелке. Метка на распределительном вале должна совпасть с меткой на блоке двигателя:

11. Когда метка совпала на распредвале, должна была совпасть и метка на коленчатом вале:

12. Отгибаем плоскогубцами пружину — натяжитель ролика и снимаем её. Выкручиваем болт крепления ролика:

13. …и снимаем его:

11. Снимаем опору двигателя, при этом не забывая подпереть двигатель:

12. Откручиваем болт, который соединяет место крепления опоры и компрессор гидроусилителя. Теперь снятию ремня ГРМ ничего не мешает:

Внимание: после снятия ремня ГРМ, категорически запрещается проворачивать коленчатый и распределительный валы!

13. Теперь необходимо поставить закрутить на место новый ролик, пружину при этом не устанавливаем:

14. Одеваем на место новый ремень ГРМ. Старайтесь одевать ремень таким образом, чтобы противоположная сторона ролику была как можно туже натянута:

15. Одеваем на место пружину, затем натяжение ремня должно выставиться автоматически прижимной силой пружины. После этого затягиваем центральный болт ролика:

16. Собираем все в обратной последовательности.

Самостоятельная замена ремня ГРМ Lancer 9: инструкции, фото и видео

Одним из условий исправной работы автомобиля является регулярный техосмотр и своевременная замена расходных материалов. Эти работы выполняются на автосервисах. Если вы хотите сэкономить, то многие процедуры можно осуществить в домашних условиях. В статье описана замена ремня ГРМ Lancer 9, а также прилагается видео в качестве наглядного пособия.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

В каких случаях необходима замена?

Все расходные материалы меняются согласно рекомендаций, указанных в инструкции по обслуживанию Mitsubishi Lancer. Ремень ГРМ рекомендуется менять через 90 тысяч километров пробега. Периодичность замены зависит от состояния ремешка. Его следует менять если имеются следующие дефекты:

Если вовремя не сделать замену, ремень может оборваться. Его обрыв может иметь тяжелые последствия для двигателя автомобиля. Ремень ГРМ представляет собой резиновое изделие с зубчатой внутренней стороной. Он предназначен синхронизировать работу коленвала и распредвала. При обрыве синхронизация пропадает, в результате могут погнуться клапана, испортиться поршни. Это может привести к капремонту двигателя или его замене.

Пошаговая инструкция по замене

Выполнять работы удобнее на смотровой яме или эстакаде, но можно воспользоваться домкратом.

Инструменты

Для проведения работ понадобятся:

• гаечные ключи;
• набор головок;
• отвертка;
• вороток в рычагом;
• пассатижи;
• домкрат;
• маркер;
• ремень ГРМ;
• натяжной ролик;
• помпа;
• уплотнитель для коленвала.

При замене ремешка ГРМ Mitsubishi Lancer рекомендуется менять натяжной ролик. Оригиналы расходников должны иметь каталожные номера: Mitsubishi MD342154, Mitsubishi 1145A051. Можно заменить аналогами: Gates 5535XS, Contitech CT1008, SUN A343YU100 и др. Для натяжного ролика оригинал — Mitsubishi MD356509, аналог — NTN JPU57-008A-4.

Этапы

1. Если автомобиль не на подъемнике, нужно поднять с помощью домкрата его правую сторону, снять колесо и подставить опору под лонжерон. Далее снимаем подкрылок правого переднего колеса.
2. Снимаем колесо и подставляем опору
3. Сначала снимается ремень привода компрессора кондиционера, а также привод ГУРа. Для этого нужно ослабить крепежные болты и болты для регулировки натяжения ремня.
4. Для снятия ремня генератора и помпы нужно ослабить гайку крепления генератора к вспомогательным агрегатам и крепежный болт, благодаря которому генератор крепится к установочной планке. Путем вращения регулировочного болта ослабляем натяжение и снимаем ремешок.
5. Если ремни не будут меняться, то на них стоит поставить метки, чтобы при монтаже было понятно, в какую сторону они вращались.
6. Ослабив 4 крепежных болта на шкиве помпы, удерживая шкив неподвижно, нужно вывернуть болты крепления и демонтировать устройство.
7. Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого нужно выкрутить удерживающий его болт. Существует несколько способов, как это сделать:
8. Зафиксировать шкив коленвала от проворачивания старым ремнем, накинув его на шкив и зажав шкив пассатижами вместе с ремнем, а затем откручивать болт крепления.
9. Если есть помощник и свободный доступ к коленвалу, то нужно включить пятую передачи и жать на педаль тормоза, а помощник в это время должен выкрутить болт крепления шкива.
10. Можно воспользоваться стартером. Отключить катушки зажигания и форсунки от питания, надеть головку на болт и упереть вороток в рычаг или землю. Делаем несколько коротких стартов, пока не провернется болт.
11. На следующем этапе необходимо демонтировать верхнюю и нижнюю защитную крышки ГРМ, открутив крепежные болты.
12. Далее необходимо выставить метки на распредвале и коленвале, совмещая их с метками на двигателе. Выставляются метки путем вращения колеса по часовой стрелке. Когда метка на распределительном вале совпадет с меткой на двигателе, должна совпасть и метка на коленвале с соответствующей меткой на моторе.
13. Совмещаем метки коленвала и двигателя
14. Далее, отогнув пружину натяжного ролика, снимаем ее. Затем выкручиваем болт крепления и демонтируем натяжитель.
15. Осталось открутить болт крепления соединительной планки насоса гидроусилителя руля и опоры двигателя. Далее снимаем правую опору подвески, не забыв подпереть силовой агрегат в этом месте.
16. Теперь можно снять ремень привода ГРМ Mitsubishi Lancer, вытягивая его через верх.
17. Установка всех устройств осуществляется в обратной последовательности.
18. Поставив на место новый натяжной ролик, пружину пока не нужно устанавливать.
19. Новый ремешок ГРМ следует сначала надеть на зубчатый шкив коленвала, а затем на шкив распредвала.
20. Сначала надеваем ремень на шкив коленвала
21. Ветвь, расположенная напротив натяжного ролика должна быть натянута.
22. Далее вставляется пружина в натяжной ролик. Благодаря пружинистой силе автоматически происходит натяжение ремня. Теперь нужно затянуть болт крепления натяжителя.
23. Далее последовательно устанавливаются все снятые детали. После установки ремней, нужно отрегулировать их натяжение.

После выполнения работ заводим двигатель Mitsubishi Lancer и проверяем его работу.

Когда снят ремешок, нельзя допустить проворачивания колевала и распредвала, так как могут повредиться клапана и поршни.

 Загрузка …

Видео «Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9»

В этом видео показан процесс замены ремешка ГРМ и водяного насоса на Mitsubishi Lancer 9.

Описание замены ремня ГРМ Лансер 9 1,6

Замена ремня синхронизации газо-распределительного механизма (ГРМ) на Mitsubishi Lancer IX крайне важная ремонтная операция в процессе эксплуатации автомобиля. Ремень ГРМ на Мицубиси Лансер необходимо менять согласно регламенту, установленному заводов изготовителем. Обязательная замена ремня ГРМ на Лансере 9 проводится каждые 90 тысяч километров пробега, а так же необходимо произвести замену ремня ГРМ в том случае если на ремень и другие детали попало масло либо другие технические жидкости. В случае если происходит разсинхронизация работы поршневой группы(поршни/коленвал) с газораспределительным механизмом, который собран в верхней части(ГБЦ) двигателя(распредвал, клапаны), но именно на Мицубиси Лансер с двигателями 1,6 и 2,0 происходит разрушение как большей части клапанов так и может выйти из строя поршневая группа. Да бы этого не допустить, необходимо обязательно производить замену Ремня ГРМ на Мицубисши Ланцер 9 своевременно, а так же пристально следить за состоянием деталей ГРМ на предмет чистоты и исправности.

Описание процесса замены Ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX.

1. Ремень ГРМ

2. Ролик натяжитель ремня

3. Насос системы охлаждения (помпа) /на усмотрение хозяина

4. Сальники распредвала и коленвала(необходимы в случае нарушения герметичности)

5. Приводные ремни (на усмотрение хозяина)

1. Сначала производится разбора передней части двигателя, снимается опора двигателя, приводные ремни, верхняя крышка ГРМ.

2. Затем поднимается автомобиль на подъемнике и сняв защиту двигателя(если есть) и пластиковые пыльники, снимаем шкив приводных ремней. И уже видим нижнюю шестерню ГРМ.

3. Открутив болты по периметру, вскрываем нижнюю крышку ремня ГРМ на Мицубиси Лансер 9.

---

4. Тут очень важный момент!!! Необходимо очень точно выставить метки на шестернях Ремня ГРМ на Митсубисши Лансер 9, потому что если при установке нового ремня метки ГРМ на Лансере 9 1,6 собьются хоть на зуб, последствия могут быть очень плачевные.

---

5. Выставив метки на шестернях, откручиваем ролик ГРМ, снимаем непосредственно ремень, снимаем шестерню коленвала и осматриваем передний сальник коленвала

---

6. Теперь настает черед насоса системы охлаждения(помпы). Почти каждый раз при замене ГРМ на Мицубиси Лансер 9 встает вопрос: менять или нет помпу. Логика проста: для того чтобы потом поменять помпу, необходимо опять разбирать весь привод ГРМ, а сможет проехать старая помпа следующие 90т.км, это очень большой вопрос. Поэтому внимательно осматриваем помпу и видим мельчайшие следы высохшего антифриза, соответственно принимается решение, помпу менять.

---

7. Так же особо важным моментом при осмотре передней крышки двигателя (корпус масляного насоса) на который необходимо обращать внимание при разобранном ремне ГРМ, является наличие моторного масла. Источником течи масла на передней крышки двигателя 1,6 у Мицубиси Лансера 9, как в последствии с опытом выяснилось, может быть не только передний сальник коленвала, а также (и это гораздо чаще) какое-то маленькое уплотнительное резиновое колечко под масленым насосом, корпус которого мы и видим в качестве передней крышки двигателя при снятом ремне ГРМ.

И вот тут самый важный момент, многие при замене ремня ГРМ на Мицубиси Лансер 9 видя на передней стенке следы моторного масла, не глядя меняют передний сальник коленвала и собирают все на место, а масло как было так и продолжает попадать, теперь уже на новый ремень ГРМ, разрушает его.

На этих фото видно, что передняя крышка двигателя Лансер 9 1,6 вся в масле, а сальник коленвала сухой.

8. И вот когда, сняв поддон картера и сам корпус масленого насоса, мы видим полностью задубевшее резиновое колечко уплотняющее основной масленый канал между блоком цилиндров и корпусом насоса, вот оно-то и является причиной наличия масла на передней части двигателя.

9. После замены этого кольца, все детали как обычно моются, наносится герметик и собираем маслянный насос на Мицубиси Лансер 9, обратно.

10. Теперь ремень ГРМ на двигателе 1,6 у Мицубиси Лансер 9 будет в чистоте и порядке ездить еще 90тыс. км.

Mitsubishi Lancer IX 2.0i: Замена ремня ГРМ

Итак пробег авто приблизился к 90000 км. А это в свою очередь говорит о желательности замены ремня ГРМ.

Необходимые запчасти:

• Ремень ГРМ — безусловно оригинал (MD 326059)
• Ремень вала балансировочного — безусловно оригинал (MR 984778 или MD 182295)
• Натяжитель ремня ГРМ — оригинал (MR 984375)
• Ролик натяжителя ремня ГРМ — можно оригинал (MD 182537), а можно фирмы NTN (JPU60-011B-1)
• Ролик натяжитель балансировочного вала — можно оригинал (MD 352473), а можно фирмы NTN (JPU55-002B-1)
• Ролик обводной ремня ГРМ — можно оригинал (MD 156604), а можно фирмы Koyo (PU276033RR1D).

Ролики в пункте 4 и 5 (см. выше) установлены с завода фирмы NTN, а ролик, указанный в пункте 6 — Koyo. Так что покупая вышеуказанные ролики «оригинальные», вы платите пол цены за упаковку с надписью «Mitsubishi» и обнаруживаете в этой упаковке ролики фирмы NTN и Koyo.

Отчет по замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 находится тут.

Приступим к снятию ремня ГРМ

1. Снимаем защиту двигателя (3 гайки/болта спереди авто и 2 гайки/болта ближе к середине. Естественно всё это находится под машиной)

2. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, домкратим правую переднюю часть авто и снимаем правое переднее колесо.

3. Вынимаем пластиковые клипсы крепления пластиковых кожухов и откручиваем болт крепления подкрылка (обозначены красными стрелками):

4. Отгибаем внутреннюю часть подкрылка и отворачиваем ещё один болт крепления кожуха:

5. После снимаем передний кожух:

и кожух защиты шкива коленвала (назовём его так):

6. Встаём на ноги и откручиваем 4 болта крепления крышки распредвалов:

тянем крышку в сторону салона авто:

и вытаскиваем её окончательно:

7. Вывешиваем двигатель так, чтобы левая подушка двигателя (та, что рядом с распредвалами) не деформировалась, иначе в дальнейшем мы её не снимем:

8. Снова под капот — откручиваем крепление шланга ГУР от подушки двигателя:

9. Откручиваем саму подушку (3 гайки на подушке ближе к двигателю и 3 болта ближе к крылу):

с другого угла выглядит так:

При снятии подушки я открутил её от кронштейна, этого можно было и не делать:

10. Чуть ослабляем (но не выкручиваем!!!) 4 болта крепления шкива помпы (пока навесной ремень натянут, это сделать не сложно):

11. Опять на колени:

12. При помощи разводного ключа и воротка поворачиваем натяжитель навесного ремня против часовой стрелки (понадобится неслабое усилие), совмещаем 2 отверстия снизу натяжителя и фиксируем крестовой
отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии:

13. Встаём. Навесной ремень ослаб, выкручиваем до конца 4 болта крепления шкива помпы и снимаем сам шкив:

14. Откручиваем 4 болта крепления декоративной крышки двигателя (красные стрелки) и снимаем её. Так же вынимаем 2 фишки, идущие на катушки (модули) зажигания (указаны зелёными стрелками):

15. Берём головку на «22» (или на «21» — не помню) и сажаем её на болт коленвала, к головке мощный вороток, который упираем снизу привода колеса:

16. Садимся за руль, включаем зажигание и на пол секунды проворачиваем стартер. Болт коленвала ослаблен.

17. Выкручиваем болт коленвала, а также 4 болта кремления шкива коленвала:

18. Снимаем шкив коленвала:

19. И снова под капот. Выставляем (либо прокручиванием коленвала, либо распредвалов по часовой стрелке) метки на крышке двигателя и метки на шестернях распредвалов (обозначены зелёными стрелками). Связываем жёстко между собой шестерни распредвалов (синяя и красная кривая), предостерегая проворачивание распредвалов относительно друг друга в дальнейшем. Один из валов с помощью болта крепления шкива распредвала (указаны чёрными стрелками) фиксируем ключём (например примотав проволокой ключ к распорке стоек), предостерегая проворачивание распредвалов.

20. На колени. Откручиваем обводной ролик приводного ремня, откручиваем болты крепления нижней защиты ГРМ:

21. Снимаем обводной ролик приводного вала и нижнюю защиту ГРМ. Вот что увидим, если встать на ноги:

22. Теперь снизу удобно подлезть к ролику натяжителя ремня ГРМ. Вот его и откручиваем:

Снимаем ремень ГРМ.

23. Далее откручиваем и снимаем сам натяжитель ремня ГРМ:

24. Снимаем с коленвала шестерню ремня ГРМ:

25. Далее нам предстаёт такая картина:

Окручиваем 2 болта крепления датчика положения коленвала, отодвигаем его в сторону и снимаем железную пластину, пометив на ней внутреннюю и внешнюю стороны, дабы при установке обратно не перепутать.

26. Откручиваем ролик натяжитель балансировочного вала:

27. Снимаем ролик натяжитель балансировочного вала и балансировочный ремень:

28. Осталось открутить обводной ролик ремня ГРМ. Но просто к нему подобраться не получится. Для того, чтоб его открутить нужно:
— открутить 6 болтов, обозначенных зелёными стрелками и цифрами (1-6).

Болты с номерами 1-5 окрутить не сложно, а вот болт №6 закрывает шкив насоса ГУР. Руки конструкторам оторвать!!! Делаем следущий шаг
— подходим к насосу ГУР, откручиваем через отверстия в шкиве насоса ГУР верхний болт №1 и нижний болт №2. Болт №3 просто ослабляем.

Натягиваем сам насос ГУР в сторону переднего бампера и получаем доступ к 6-му болту:

— откручиваем его и снимаем занятную конструкцию к которой прикручен обводной ролик ремня ГРМ:

29. Откручиваем этот ролик.

Процедура снятия ГРМ закончена.

Начинаем установку нового ремня ГРМ.

1. Меняем обводной ролик (Koyo) ремня ГРМ:

и прикручиваем железную хрень (к которой прикручен вышеупомянутый ролик) на место:

2. Возвращаем на место насос ГУР и закручиваем 3 крепящий его болта:

3. Прикручиваем ролик-натяжитель балансировочного вала (но не затягиваем его), совмещаем метки балансировочного вала, метки шестерни коленвала с метками на двигателе (зелёные стрелки). Одеваем ремень балансировочного вала. Поворачиваем руками ролик-натяжитель балансировочного ремня по часовой стрелке, тем самым заставляя балансировочный ремень натянуться. Затягиваем болт ролика-натяжителя. Идеальное положение ролика-натяжителя будет тогда, когда при нажиме рукой на ремень сверху (в направлении жирной красной стрелки), ремень прогнётся не более чем на 5-7 мм.

4. При выставленных метках шестерни балансировочного вала, шестерни коленвала, одеваем железную пластину. Тут важно не перепутать внешнюю и внутреннюю её стороны, а также учесть, что на самой пластине тоже есть риска, которая должна быть совмещённой с выступающей риской на двигателе. Прикручиваем обратно датчик положения коленвала.

5. Одеваем шестерню ремня ГРМ сверху железной пластины.

6. Прикручиваем натяжитель ремня ГРМ. Чеку из натяжителя НЕ ВЫДЁРГИВАТЬ!!!!!!

7. Проворачивая ключём болты шестерней распредвалов (1 и 2 на рисунке), совмещаем риски на шестернях распредвалов с рисками на движке (зелёные стрелки).
Одеваем ремень ГРМ на шестерни распредвалов и фиксируем его на шестернях зажимами для бумаги.

8. Выставляем шестерню масляного насоса. Риска на ней должна быть совмещена с риской на двигателе, но тут очень важный нюанс!!!! Для правильного выставления этой шестерни нужно: под выпускным коллектором на двигателе есть прямоугольная площадка, на ней в двигатель вкручен болт (заглушка). Вот этот болт выкручиваем и в образовавшееся отверстие вставляем отвёртку/проволоку/болт или т.п. диаметром не менее 0.5 см и длиной не менее 5 см. Если вставляется без проблем на 4-5 см и при этом метка на шестерни масляного насоса выставлена с меткой на движке — то всё хорошо. А вот если вставляется менее чем на 4-5 см и во что-то упирается, то необходимо провернуть шестерню масляного насоса на 1 оборот и так до тех пор, пока отвёртка/проволока/болт или т.п. не залезет свободно на 4-5 см, при этом риска на шестерни масляного насоса должна совпадать с риской на движке. Если этого не сделать, то возникает дисбаланс меж балансировочным валом о валом масляного насоса — двигатель будет колбасить и реветь. Не вынимайте отвёртку/проволоку/болт пока не завершите установку ремня ГРМ!!!

9. Прикручиваем, но не затягиваем, ролик натяжителя ремня ГРМ. Проверяем, что все метки на всех шестернях выставлены правильно. Одеваем ремень ГРМ на шестерню коленвала и шестерню масляного насоса. Проворачиваем рукой ролик натяжителя ремня ГРМ ПРОТИВ часовой стрелки, добиваясь начального натяжения ремня ГРМ. Затягиваем болт крепления ролика натяжителя ремня ГРМ. Пробуем аккуратно вытянуть чеку из натяжителя ремня ГРМ. Если особых усилий
при этом предпринимать не приходится и чека боле-менее свободно выходит, то значит ролик натяжителя ремня ГРМ выставлен правильно, иначе оставляем чеку в натяжителе и снова регулируем натяжение ремня роликом. У меня получилось правильно выставить ролик с 3-го раза.

10. После того, как выдернули чеку из натяжителя, ещё раз проверяем правильность выставления всех меток. Вытаскиваем отвёртку/проволоку/болт из движка под выпускным коллектором, закручиваем обратно болт/заглушку. Вкручиваем болт коленвала на место и с помощью него ключём проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях распредвалов с метками на двигателе.

11. Одеваем нижнюю защиту ГРМ, прикручиваем её. Прикручиваем обводной ролик приводного вала:

12. Одеваем шкив коленвала, прикручиваем 4 маленьких болта и 1 большой:

13. Одеваем 2 фишки на катушки зажигания, возвращаем на место и прикручиваем декоративную крышку двигателя:

14. Накидываем приводной (навесной) ремень:

15. Одеваем шкив помпы, закручиваем 4 болта, крепящий его. Прокидываем через него приводной (навесной) ремень:

16. Берём подушку двигателя и кронштейн:

17. Прикручиваем подушку двигателя:

18. Прикручиваем кронштейн к двигателю и к подушке:

19. Прикручиваем крепление шланга ГУР к подушке:

20. Проверяем, что приводной (навесной) ремень проходит через все ролики и шкивы и возвращаем натяжитель приводного ремня на место:

Ещё раз проверяем, что приводной ремень проходит через все ролики и шкивы ровно:

21. Одеваем верхнюю защиту ГРМ на место:

и прикручиваем её:

22. Одеваем и прикручиваем кожухзашиты шкива коленвала:

23. Прикручиваем передний кожух:

Возвращаем все клипсы на своё место, прикручиваем колесо, вытаскиваем из-под движка упоры, одеваем защиту картера двигателя.
Домкратом опускаем машину на землю, пробуем заводить.

В отчете использовались материалы автора «Grundic», за что ему большое спасибо!

Замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 с двигателем 1.6 своими руками на видео

Каждый автомобиль требует ухода. Только при этом условии он будет нормально функционировать. В этой статье мы будем говорить об одном из важнейших узлов автомобиля – механизме ГРМ. Если быть более точным, то здесь речь будет идти о замене ремня ГРМ на Мицсубиси Лансер. Производитель этого автомобиля утверждает, что ремень следует менять только после 90 километров пробега. Надо сказать, что это достаточно много, у других автомобилей срок службы ременной передачи несколько меньше. Но совсем не обязательно, что прослужит он именно столько – срок службы может быть и больше, и меньше. Это зависит от нескольких причин: в первую очередь от качества самого ремня, от условий эксплуатации и от манеры вождения.

Как определить износ ремня ГРМ и когда менять?

Каждому водителю следует знать, что допускать обрыва ремня нельзя ни в коем случае. В этом случае обязательно произойдет встреча клапанов с поршнями, а это уже капитальный ремонт, а следовательно и капитальные траты. Раз в год нужно проводить диагностику узла ГРМ вообще и самой ременной передачи в частности. Периодический осмотр поможет выявить дефекты уже на ранней стадии. Ремень просто необходимо заменить, если присутствуют следующие дефекты:

• ремень начинает трескаться;
• зубья имеют признаки износа;
• торцы размохрились;
• материал расслоился;
• на поверхности ремня видны масляные пятна.

В этих случаях замена ремня становится необходимостью. Хочется заострить ваше внимание на наличие масляных пятен на поверхности. Это говорит о том, что нужно заменить и сальники, так как, если этого не сделать, они будут пропускать масло и оно станет капать и на новый привод. А это обязательно приведет к его преждевременному разрушению, так как резина боится масла.

Кто-то для замены ремня обращается к специалистам, и они производят профессиональный ремонт за определенную плату. Здесь же мы будем говорить о самостоятельной замене ременной передачи. Этот вариант наиболее подойдет для тех, кто хочет научиться разбираться в своей машине и не переплачивать за ее ремонт. В процессе ремонта от нас потребуется разобрать узел, а потом собрать все в точности. Некоторые автолюбители устанавливают коленвал относительно распредвала. Если в процессе ремонта они будут стоять твердо и не шелохнутся, это будет означать, что все сделано правильно. Многие делают именно так, но профессионалы поступают по-другому: они устанавливают валы по наносимым ими меткам. Таким образом можно более точно убедиться в том, что коленвал установлен правильно относительно распредвала.

Если установить ремень с небольшим смещением в пару зубьев, это приведет к тому, что двигатель будет работать нестабильно. Большое смещение вообще не допускается, так как это приведет к тому, что произойдет встреча поршней с клапанами, а это станет причиной капитального ремонта. Специалисты рекомендуют вместе с ремнем менять и помпу, и натяжной ролик. Нельзя точно сказать, что помпу придется менять обязательно. Дело в том, что она рассчитана на 180 000 километров, то есть служить она может вдвое дольше ременной передачи. Никаких особенных навыков для выполнения этой работы не потребуется. Нужно будет только в точности следовать инструкции и демонтировать и устанавливать детали в определенной последовательности.

Инструменты для выполнения работ

А вот что нам понадобится для выполнения такого ремонта:

• домкрат;
• набор отверток с разными наконечниками;
• емкость для слива охлаждающей жидкости;
• гайковерт;
• фонарик;
• набор ключей.

Приготовьте фиксатор для колес, так как авто мы будем поднимать домкратом и работать снизу. Емкость под охлаждающую жидкость не должна быть менее 5 литров. Лучше, если это будет тазик, который сможет пролезть под машину. А теперь, когда все готово, можно приступать к процедуре замены ременной передачи ГРМ.

Процесс замены

1) Поднимаем домкратом верхнюю часть автомобиля и снимаем правое колесо. Можно поддомкратить двигатель, как показано на фотографии:

Задние колеса авто должны быть при этом заблокированы.

2) Для того, чтобы двигатель легко проворачивался, из него следует вывернуть все свечи. Теперь нам нужно немного отвернуть гайку шкива коленвала. Иногда это сделать никак не получается, потому что она закисает очень сильно. В этом случае придется ехать в автосалон. Но так бывает далеко не всегда, и чаще все же удается сдвинуть гайку с места самостоятельно.

3) Теперь совмещаем все метки, а поршень первого цилиндра ставим в положение ВМТ.

4) После этого придется снять правую подушку двигателя. Сделать это придется обязательно, так как она перекроет собой доступ к узлу ГРМ.

5) Настало время демонтировать ремень рулевого гидроусилителя. Для этого нужно открутить несколько болтов. Регулировочный болт тоже придется выкрутить, но не до конца. Если после этого надавить на ремень, то он прослабится. После этого снять его будет несложно.

6) Не до конца откручиваем регулировочный болт, чтобы демонтировать генераторный ремень. Генератор после этого следует сдвинуть в сторону двигателя. Снимаем ремень.

7) Сняв кронштейн и крепеж шланга ГУР, можно демонтировать верхний корпус ГРМ. Для этого придется открутить несколько гаек.

8) Блокируем шкив, откручиваем все необходимые болты и снимаем крепление ГУР.

9) Помните, что эти работы можно производить только при холодном двигателе. Итак, теперь можно сливать охлаждающую жидкость, предварительно подставив заранее подготовленную емкость.

10) Отворачиваем болт шкива коленвала, после чего можно снять и нижнюю защиту ГРМ.

11) Теперь на очереди очень важное дело – установка меток. Совмещаем их, как показано на фото ниже:

12) Теперь настала очередь снять натяжной ролик.

13) Сейчас уже можно снять ремень ГРМ, при этом нужно стараться не сдвинуть с места распредвал, ведь он установлен в соответствии с метками. Снимая помпу, обратите внимание на то, что крепится она болтами разной длины. Не перепутайте их при установке.

14) Начинаем надевать новый ремень. Начинаем с правой части, а потом переключаемся на леву. После этого можно вернуть на место натяжной ролик.

Вот и все, теперь начинаем собирать остальные детали в обратном порядке. Если вы снимали помпу, то при установке под нее следует подложить новую прокладку. Некоторые используют вместо нее герметик, но мы не рекомендуем этого делать. Посадочное место следует перед этим почистить от грязи и ржавчины. После установки всех деталей заводим авто и проверяем работу двигателя. Если будут слышны посторонние шумы, скорее всего, что-то вы сделали неправильно, и процедуру придется повторить.

Видео процедуры замены