Поменять колодки задние – Как заменить задние тормозные колодки дисковых тормозов самостоятельно?

Содержание

Как поменять задние тормозные колодки самостоятельно

Перед началом попытки самостоятельно заменить задние тормозные колодки, на собственном автомобиле, необходимо выяснить важную информацию и потом определиться, когда же необходимо осуществлять их замену. Оказывается, чтобы успешно и своевременно поменять задние тормозные колодки самостоятельно, придется, как бы угадывать точный момент для этого, поскольку никто не сможет определенно сказать, когда это необходимо.

Определение времени, условий и момента для замены колодок

Общий уровень изношенности задних тормозных колодок одновременно зависит сразу от нескольких главных факторов. Среди которых находятся такие критерии, как общий стиль вождения автомобиля, условия его эксплуатации, качество деталей и первоначальное состояние тормозных колодок.

Если пришлось покупать контрафактные детали, независимо от наличия осознанного выбора или по незнанию, вождение автомобиля осуществляется по некачественным дорожным покрытиям, присутствует частое и резкое торможение машины, тогда не стоит ожидать хороших результатов и последствий. При наличии таких факторов, общий срок безотказной службы тормозных колодок будет намного меньше, чем при более благоприятных условиях их эксплуатации.

У бережливого и осторожного водителя, который не жаждет сомнительной славы автомобильного хулигана и самореализации, посредством агрессивного вождения собственного автомобиля, колодки будут служить намного дольше.

Средний показатель безотказного пробега задних тормозных колодок составляет около 50000 километров или даже больше, в то время как передние могут служить всего-лишь только в пределах 10000 — 15000 километров. Задние колодки, на практике, оказалось, что могут быть более долговечными, особенно если они установлены на барабанные тормоза. Но все же, здесь все зависит от общего технического состояния автомобиля и всех, вышеперечисленных факторов, имеющих существенное влияние на эти показатели. Независимо от наличия или отсутствия каких-либо причин, обязательно настанет тот момент, когда замена задних тормозных колодок своими руками станет просто необходима. Самое главное, что делать в таком случае, это нельзя упускать этот момент, поскольку могут появиться новые трудности.

Изношенная и новая тормозные колодки

Существует очень большая разница между ситуацией, когда просто попал камешек под машину во время скоростного движения, тормоза «поскрипели» и затихли, и между другим моментом, когда присутствует достаточно устойчивый скрип при торможении, который становиться только еще сильнее и неприятнее. В такой ситуации необходимо срочно предпринимать какие-либо действия, например, посетить магазин автомобильных запчастей, при наличии желания и возможности самостоятельно заменить задние тормозные колодки.

Читайте также: Биение руля при торможении: причины и их устранение

При затягивании решения данной проблемы, может полностью выйти из строя тормозная система и тогда, даже при сильном желании, не получится быстро остановить собственный автомобиль. В общем, необходимо срочно определяться, отгонять автомобиль на автосервис, отдавать в руки знакомого механика у него в гараже или же после попытки разобраться, как самостоятельно заменить прежние колодки новыми задними тормозными колодками. Во времени может и придется немного потерять, но в финансовом плане можно сэкономить.

Замена задних тормозных колодок дисковой системы своими руками

Не вдаваясь в детальные подробности всех этапов подготовки автомобиля для замены старых тормозных колодок, будет взят пример, когда задние колеса уже сняты, при помощи ключа были откручены два болта, при этом придерживая направляющую. Далее проводим демонтаж тормозного суппорта и давлением пальцев вгоняем внутрь передний тормозной цилиндр. Потом необходимо снять старые задние тормозные колодки и тщательно провести чистку суппорта. После этих этапов устанавливаются новые тормозные колодки, все детали конструкции собираются заново в прежнее рабочее состояние.

Видео-пример замены тормозных колодок дисковой системы:

Замена задних тормозных колодок своими руками пройдет намного увереннее, при условии наличия опыта замены передних тормозных колодок. Здесь подразумеваются дисковый тип тормозов, а вот с барабанным типом немного сложнее работать. Но все же, замена задних тормозных колодок не доставит больших хлопот, если все делать правильно и последовательно выполнять все по инструкции, не спешить и при этом ничего не перепутать. В общем, вся работа по замене колодок выполняется аналогично их замене на других автомобилях, имеющих подобный тип задних тормозов.

Замена задних тормозных колодок барабанной системы

Все-таки необходимо знать, что барабанный тип тормозной системы работает по другому принципу, в отличие от дисковой системы. После плавного нажатия педали тормозная жидкость перемещается по шлангам и трубкам, и оказывает влияние сразу на два поршня в рабочем цилиндре, предназначенные для прижимания планки к боковым сторонам барабана, а далее происходит постепенное снижение скорости движения автомобиля.

Передние колеса фиксируются башмаками и далее необходимо включить первую передачу, ручной тормоз не активируется выжиманием. Ослабляются зажатые болты, которые фиксируют и крепят колесо к ступице. Необходимая сторона автомобиля поднимается при помощи домкрата и сразу же ставится под нее подставка. Теперь все готово для дальнейшей работы, можно выкручивать болты и снимать автомобильное колесо. Можно приступать к процессу разборки барабанного тормозного механизма.

Непосредственное начало процесса замены задних тормозных колодок своими руками изначально осуществляется снятием барабана тормозной системы. Он всегда фиксируется на ступице при помощи двух направляющих шпилек, которые необходимо выкрутить. Далее с помощью монтировки, между разведенными поршнями цилиндра, нужно воздействовать на планки. Это очень важно, поскольку невозможно будет поставить назад барабан на прежний механизм, даже после успешной самостоятельной установки новых тормозных колодок.

Видео-пример замены тормозных колодок барабанной системы:

Необходимо тщательно следить за общим уровнем тормозной жидкости в системе, которая при сжатии под высоким давлением поршней цилиндра, в будущем может вытекать из бачка тормозной системы. Пассатижами снимаются верхняя и нижняя пружины, которые исполняют роль стягивающих элементов и уже демонтируется рычаг самого ручника. Потом установка задних тормозных колодок и обратная сборка всего блока тормозного механизма осуществляется своими руками в обратной последовательности.

Читайте также: Как прокачать тормоза на автомобиле самостоятельно.

Правильный выбор тормозных колодок

Покупка колодок на рынке или в интернет-магазинах существенно повышает шансы на то, что можно попасть на недоброкачественный товар из категории подделок, визуально которые может определить только опытный эксперт. Даже оригинальную коробку с упаковкой научились подделывать не хуже заводского варианта.

Достаточно часто многие опытные специалисты утверждают, что нередки случаи покупки подделок даже в очень известных и, казалось бы, надежных торговых сетях, торгующих автомобильными запчастями. Совсем другая ситуация складывается, при условии осознанного выбора покупки не оригинальной запчасти или товара, в данном случае, задних тормозных колодок. В таком случае, вся ответственность полностью ложится на владельца.

Все же, будет намного лучше, если сразу обратиться за помощью к дилеру представляющему оригинальные товары компании, и приобрести тормозные колодки прямо у него. Тогда, по крайней мере, появится гарантия возможности возврата или купленного автомобильного товара. Даже если это будет стоить немного дороже, но все равно здесь можно сэкономить на самостоятельной установке, и при этом, вероятнее всего, можно сохранить здоровье и жизнь.

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:

Замена задних тормозных колодок — что нужно знать

Замена задних тормозных колодок Бытует одно обманчивое предположение, что замену тормозных колодок требуется производить в какое-то определённое, установленное (кем-то?) время. И тогда Ваш автомобиль будет функционировать, словно дорогие швейцарские часы да и тормозить идеально, а Вы не будете испытывать никаких проблем. Но разобьём этот домысел о крепкую бетонную стену проверенных фактов. Ведь колодки изнашиваются не в удобное для водителя время, а постепенно и зависит это от множества факторов: будь то погодные или дорожные условия или Ваш стиль вождения.

Сроки замены тормозных колодок

Без всяких сомнений периодичность, с которой Вам следует заменять тормозные колодки в большинстве своём зависит от Вашего стиля вождения, интенсивности экстренных торможений и т.д. Но особняком выделяются некоторые средние нормированные данные. Так, например, на автомобилях отечественного производства замену колодок следует производить каждые 15 тысяч километров а на иномарках – каждые 20 тысяч. В то время на спортивных автомобилях, не столь важно какого производителя, тормозные колодки служат в пределах 5 тысяч километров.

Передние тормозные колодки изнашиваются гораздо быстрее задних, так как берут на себя большую нагрузку и их замену приходится производить чаще раза в три. Так же срок износа тормозных колодок различается у дисковых и барабанных тормозов. Пробег барабанных тормозов составляет в среднем 150 тысяч километров, когда дисковых в десять раз меньше – 10-15 тысяч.

Как определить степень износа колодок?

Тормозные колодки

Характерным признаком износа тормозных колодок, является возникновение неприятного писка во время торможения. Этот звук издаётся датчиком износа. Когда тормозные колодки стираются до критического уровня, пластина датчика начинает тереться о диск, чем и способствует возникновению характерного писка. Другой разновидностью датчиков является пластина из мягкого металла, контакт, который вмонтирован глубоко в тормозную колодку. Когда тормозная колодка изношена и требует замены, контакт начинает тереться о диск, сигнализируя об этом через приборную панель миганием определённой лампочки. Если датчик износа не предусмотрен производителем, тогда необходимость замены колодок возникает когда фрикционный материал в толщину составляет не менее 1 миллиметра, не считая размер металлической основы.

Бывают и такие случаи, когда износ колодки происходит неравномерно. Или канавки одной колодки стёрты полностью а другой нет. Зачастую это происходит от некорректной работы суппорта. В данном случае придётся не только заменять обе колодки, но и ремонтировать сам суппорт. Еще одним показателем износа колодок является уровень тормозной жидкости. Когда колодки стираются полностью, поршни суппорта движутся у диску, что существенно увеличивает расход тормозной жидкости. Указывать на износ тормозных колодок могут и другие косвенные факторы, например сниженная эффективность торможения, что особенно замечается при экстренном торможении, увеличенный ход педали тормоза и другие. Явным сигналом к замене колодок служат трещины и разного рода механические повреждения на них.

Когда должна производиться замена тормозных колодок?

Тормозная колодка

Ответ на этот злободневный вопрос можно найти, в первую очередь, нигде иначе как в мануале к Вашему автомобилю. Именно тут Вы найдёте все необходимые параметры, относящиеся к замене тормозных колодок, как задних, так и передних. Этот вопрос должен решаться без излишней самодеятельности и без надежды на то, что замена ещё подождёт. Если толщина тормозных накладок на задних колодках указана 1,5 мм, значит меняйте колодки без промедления по её достижению.

Замена задних тормозных колодок должна быть проведена не на одном из колёс, а на двух задней оси одновременно. Далее необходимо будет производить замену, руководствуясь исключительно инструкцией от производителя, тормозные колодки которого Вы установили на свой автомобиль.

Важно! Для того, чтобы самостоятельно заменить тормозные колодки, Вам понадобиться, конечно же стандартный набор слесарных инструментов и некоторые иные приспособления. Особенно они пригодятся во время замены колодок дисковых тормозов. Описывать все необходимые инструменты не имеет смысла, поэтому рекомендуем воспользоваться мануалом к именно модели Вашего автомобиля или автомобильными форумами, где собираются водители с идентичными Вашему автомобилями. Давайте пробовать вместе заменить задние колодки тормозов на двух системах: барабанной и дисковой. Мы опишем общий процесс замены в плане технологии, а все нюансы разборки и сборки задних тормозов зависят только от их типа.

Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

Замена задних тормозных колодок Перед заменой задних тормозных колодок, рекомендуется провести диагностику их состояния, не снимая барабана. Для этого предусмотрено смотровое окно в самом механизме. Снимите заглушку и оцените толщину накладки тормозной колодки. Если тормозные колодки действительно требуют замены, тогда приступаем к работе.

1. Первым делом, ослабляем привод ручника (стояночного тормоза системы).

2. Снимаем тормозной барабан, прежде отвернув направляющие штифты. Конечно, руками его снять не так то просто, так как он прикипает, поэтому сначала постучите по нему с торца.

3. После того, как барабаны был Вами успешно снят, вынимаем направляющую пружину, что располагается в зацеплении с колодкой.

4. Далее снимаем переднюю колодку, отсоединив перед этим нижнюю стяжную пружину, а затем снимаем и разжимную планку.

5. Следующим шагом будет отсоединение направляющей пружины от задней колодки тормозов и выведение рычага ручного привода из наконечника троса.

6. Извлекаем направляющую пружину из механизма тормозов. Расшплинтовываем ось рычага ручного тормоза. Снимаем рычаг, шайбу и ось.

7. Переставляем рычаг на приобретённую тормозную колодку и зашплинтовываем ось. Далее проводим установку тормозных колодок в обратном порядке.

Как заменить задние тормозные колодки на дисковых тормозах?

Замена тормозных колодок Мы рассмотрели монтаж задних тормозных колодок на барабанных тормозах. Но она диаметрально противоположна аналогичной процедуре на дисковых тормозах. В данном случае не обойтись без специальных съёмников, которые предназначены именно для системы тормозов Вашего автомобиля, не забывая, конечно, же о стандартном наборе инструментов.

1. Ослабляем трос ручника и освобождаем его.

2. Снимаем стопорную пружину, выбив стопорные штифты.

3. Далее можем снимать задние тормозные колодки и прокладки.

4. Проводим очистку поверхности тормозного диска, которая находится в постоянном контакте с задней тормозной колодкой.

5. Также следует проверить в каком состоянии находится грязезащитный чехол. Если на нем будут обнаружены какие-либо механические повреждения, то рекомендуется полностью перебрать весь суппорт.

Замена тормозных колодок 6. Далее необходимо обязательно проверить фрикционную поверхность суппорта на предмет повреждений и измерить толщину диска тормозов. Прежде уточните в мануале к Вашему автомобилю, какая минимально допустимая толщина заднего тормозного диска. Это нужно для перестраховки того случая, при котором Вы просто можете «попасть» ещё и на замену тормозного диска ближайшие пару дней.

7. После втолкните поршни в тормозной цилиндр.

8. Далее переходим непосредственно к установке тормозных колодок. Прокладку смазываем по обеим сторонам тонким слоем консистентной силиконовой смазки. Затем устанавливаем прокладку на заднюю пластину колодки.

9. Перед тем, как установить колесо, обязательно нанесите антикоррозийный состав на обод направляющей ступицы.

Важно знать! Если при разборке тормозного механизма, возникла необходимость снятия трубки тормозной жидкости с суппорта, тогда следует долить «тормозуху» в бачок и прокачать тормоза. Убедитесь в корректно проведённом монтаже тормозных колодок. Всё ли сделано правильно и нет ли утечки тормозной жидкости. Приступайте к регулированию тормозов.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

80 — Замена задних тормозных колодок

На моей машине стоят колодки барабанного типа. Их замена несколько сложнее колодок дискового тормоза, но зато изнашиваются они куда медленнее дисковых. Но всему когда-нибудь приходит конец, и когда рычаг ручного тормоза при затягивании тормозов на парковке поднимается вертикально, колодки лучше заменить — даже если они еще и держат. Как известно, лучше иметь надёжные тормоза, чем надёжный двигатель. )))

Ну а когда в дополнение к прослабленному ручнику сзади появляется какой-нибудь свист или хруст при торможении, как то произошло у меня; плюс еще снижается эффективность работы задних тормозов — колодки лучше сменить не задумываясь.

Итак, начинаем. :engineer:

Отпускаем рукоятку ручника до отказа вниз, поднимаем машину домкратом, ставим под нее подставку (обязательно!!! :umnik:), и снимаем колесо.

Чтобы добраться до колодок, нужно снять тормозной барабан. На моей Аудюхе барабан вращается на конических роликовых подшипниках, которые снимаются вместе с ним. Гайка, крепящая барабан к ступице, находится под защитным колпачком — этот колпачок нужно снять.

Протираем поверхность барабана от грязи, чтобы она не попала в смазку при снятии колпачка, а затем снимаем его, нанося несильные удары молотком по пояску колпачка, по направлению к себе.

Гайка тормозного барабана зафиксирована специальным корончатым фиксатором и шплинтом.
Разгибаем усы шплинта и вытаскиваем его. Далее снимаем фиксатор, поддев его отвёрткой.

Откручиваем гайку. Под гайкой имеется прижимная шайба.
Поддев отвёрткой, снимаем её — и далее вынимаем наружный подшипник, покачав барабан.

Вот фото снятых с цапфы деталей —

Корончатый фиксатор и шплинт положить забыл… :uhoh:

Теперь вроде бы можно и снимать барабан — но этого сделать не удастся по той простой причине, что в нем имеется выработка, а колодки внутри разведены специальным регулирующим устройством, автоматически поддерживающим необходимый рабочий зазор.

Чтобы свести колодки и снять барабан, нужно разблокировать регулятор зазора. Делается это просто: поворачиваем барабан так, чтобы любое из отверстий крепления колеса оказалось спереди (по направлению к носу машины), вставляем в отверстие отвертку, и поднимая ее лезвие вверх, упираемся в специальный регулировочный клин. От клина вниз идет пружина, поэтому отверткой клин нащупывается довольно легко: скользим отверткой по пружине вверх и попадаем прямо на клин.
На фото чуть ниже будет видна эта система — кто не понял по описанию, поймет по фото. )))

Итак, поймав клин лезвием отвертки, нажимаем ручку отвертки вниз, придерживая барабан от проворачивания.
Лезвие отвертки поднимает клин, отчего он освобождает распорную планку и колодки сходятся.

Теперь можно спокойно снять барабан. Если внутренний подшипник снялся вместе с барабаном — хорошо, а если он остался на цапфе — сразу снимаем его и сальник за ним. Подшипник и сальник лучше протереть/промыть от старой смазки — и, заново смазав, сразу вернуть на место в барабан.

Теперь снимаем колодки. На фото ниже под цифрами 1 и 2 показана та самая система автоматического поддерживания рабочего зазора — клин, который мы подняли вверх при снятии барабана, и пружина, подтягивающая его вниз при раскрывании колодок.

Примитивная система, не правда ли?
Однако она работает безупречно — хвала немецким инженерам, придумавшим такое простое и надежное устройство! :up:

Под номером 3 — пружина, стягивающая колодки в верхней части, под номером 5 — пружина, стягивающая колодки в нижней части.
Под номером 4 — фиксаторы колодок. Прижимают колодки к тормозному щиту и не дают колодкам сложиться домиком при снятом тормозном барабане. Если кто разбирал задние тормоза Жигулей — там точно такая же система, за исключением клина с его пружиной. )))

Ну и под номером 6 — механизм ручного тормоза.
Под пружиной 3 есть еще одна пружина, прижимающая распорную планку к левой колодке — ее будет видно на последующем снимке при описании ее монтажа.

Итак, снимаем руками пружину 2 (она мягкая) и вытаскиваем вверх клин.
Затем пассатижами стягиваем пружину 3 вверх с распорной планки (в левой ее части).
Пружину нужно придержать через тряпицу рукой в середине, чтобы она случайно не улетела — бывает и такая оказия. )))
Не стоит опасаться удара — пружина хоть и жесткая, но снимается просто.

Вытаскиваем другой конец пружины из правой колодки.
Затем снимаем фиксаторы 4. Придерживая фиксатор с обратной стороны тормозного щита, нажимаем на чашку фиксатора, утапливая цилиндрическую пружину, и повернув чашку на 90 градусов, снимаем фиксатор.

Вытаскиваем штифт фиксатора из тормозного щита, чтобы он случайно не потерялся.
Повторяем процедуру с другим фиксатором.
Пружину 5 снимать не нужно — да ее и очень неудобно снимать на стоящих на месте колодках без приспособления. Вместо этого, чуть разведя колодки сверху, тянем колодки к себе за средние их части, отчего они складываются домиком и соскакивают с нижнего упора. Теперь нижнюю пружину можно легко снять.

Снимаем трос ручного тормоза, сдвинув упор троса вниз по прорези рычага механизма и убираем снятые колодки в сторону.
Вот что у нас осталось после всех этих операций: )))

Теперь можно ставить новые колодки, сняв с них фаску по краям рашпилем или крупным напильником, помня о выработке внутри барабана.
Перед установкой колодок тормозной щит нужно очистить от грязи и заодно нужно проверить тормозной цилиндр на предмет подклинивания — поршеньки должны легко сжиматься, а манжеты должны быть в нормальном состоянии — без порывов и трещин.

Подтеканий тормозной жидкости быть не должно ни в коем случае: если только вы видите следы тормозухи на цилиндрике, либо на других участках тормозного щита — цилиндрик подлежит обязательной замене.
Можно приобрести ремкомплект и поменять резиновые колечки внутри — но, имхо, это не Жигули, и новый цилиндрик стоит не так уж и дорого. Безопасность, имхо — превыше всего! :ded:

Итак, собираем колодки. С начала ставим тормозную планку на левую колодку (сняв ее предварительно со старой, конечно. Снятие проблем не вызывает — делаем это точно так же, как с пружиной 3)
Заводим планку на рычаг ручного механизма снизу и поднимаем ее вверх, на ее рабочее место.
Установка пружины вызывает некоторые сложности ввиду жесткости пружины. Советую сделать так: вставить пружину в отверстие колодки, упереть планку в край стола/стула, и нажимая на ухо пружины лезвием отвертки, натянуть ее на планку.
Пружину нужно придерживать в средней части. После нескольких попыток это обычно удается — у меня, по крайней мере, сложностей никаких не возникает. )))

Вот фото одетой планки с пружиной. Жаль, хвостика не видно, на который натягивается пружина…

Теперь одеваем трос ручного тормоза. Сжимаем рукой пружину (усилия рук обычно хватает для этого) и одеваем конец троса на рычаг механизма 6.
Затем одеваем нижнюю пружину 5 на обе колодки.
Сложив колодки домиком, одеваем их на нижний кронштейн, нажимая их по направлению к тормозному щиту и стараясь попасть правой колодкой в прорезь распорной планки и на пятаки тормозного цилиндра.
Способ довольно необычный, но я им пользуюсь с времен юзания Жигулей — и проблем при установке никогда не возникало. У меня получается это всегда с первого-второго раза.

Затем ставим фиксаторы — точно так же, как и снимали. Нажимаем пружину, и, одев чашку фиксатора на штифт, поворачиваем ее на 90 градусов — она фиксируется в этом положении на штифте.
То же проделываем и с фиксатором другой колодки.
Затем ставим пружину 3. Советую согнуть крючок из стальной проволоки — это позволяет быстро поставить пружину на место.

Одеваем ее на правую колодку, цепляем за ухо крючком, и, придерживая левую колодку, натягиваем на распорную планку ухо пружины.
Остается вставить сверху клин механизма установки зазора и поставить на него пружину.
Делаем это, вставив отвертку между распорной планкой и левой колодкой, отодвигая колодку влево, чтобы освободить зазор для клина. Пружина клина одевается просто.

Установив пружину, поднимаем клин вверх, чтобы колодки сошлись и не мешали одеть барабан.
Вот что у нас получилось после всех этих операций. )))

Ну а теперь можно и поставить барабан.
Очищаем барабан и цапфу от грязи, добавляем во внутренний подшипник смазки (если раньше не смазали), смазываем внутренний сальник (он тоже остается в барабане) литолом, наносим на цапфу тонкий слой смазки и одеваем барабан.
Густо смазываем промытый заблаговременно (если это требуется) внешний подшипник Литолом (я еще наталкиваю смазки на место установки подшипника в барабане) и вставляем его до упора в барабан.
Одеваем прижимную шайбу (она имеет конструкцию, обеспечивающую ее определенное положение на цапфе) и накручиваем гайку.

Этой гайкой одновременно регулируется рабочий зазор подшипника, поэтому следует сначала плотно завернуть ее до ощутимого упора; а затем, прокручивая барабан и покачивая его относительно вертикальной и горизонтальной плоскости, отпускаем постепенно гайку, находя такое ее положение, при котором отсутствует люфт барабана и он свободно крутится на оси.
Перед регулировкой зазора необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза для того, чтобы колодки установились внутри барабана равномерно по его оси.

Затем одеваем корончатую шайбу, поворачивая ее до тех пор, пока она не оденется на гайку и у нее не совпадут отверстия под шплинт.
Ну а затем зашплинтовываем гайку.
В зазор между барабаном и шайбой добавляем смазки (я так же добавляю ее и в колпачок), а затем ставим колпачок на место, постукивая молотком по его пояску по окружности до полной посадки колпачка в барабан.
Можно подобрать кусок трубы соответствующего диаметра и воспользоваться ей, как оправкой.

Вот и все. Ставим колесо и проделываем те же операции с другой стороной.
А потом можно и в путь. Первое время следует поездить осторожно для того, чтобы колодки притерлись к барабанам — на это обычно уходит день-два — смотря как поездить. Ну а после того можно и отрегулировать ручник, если это потребуется.

Вот и вся наука. Всем удач на дорогах — и спасибо за внимание! :hello:

 

Замена задних тормозных колодок – как поменять своими руками + Видео

1 Принцип работы задних тормозных колодок – один на всех

Задние колодки автомобиля – это основная деталь конструкции, которая мало чем отличается у всех машин, независимо от производителей. Так, поступившая на смену барабанной тормозной системе дисковая сегодня встречается практически во всех современных автомобилях, так что, разобравшись, что к чему на примере Тойоты Короллы, вы сможете провести ремонт любой дисковой системы.

Принцип работы задних дисковых тормозов заключается в прижимании главным поршнем колодок к диску, вследствие чего происходит остановка автомобиля. Главный элемент дисковых тормозов – суппорт, именно в этом механизме и происходят все процессы. Основную нагрузку на себя берут, конечно же, передние колодки, потому как период прохождения тормозной жидкости к ним гораздо короче, чем в случае с задними. По этой причине замену задних тормозных колодок можно производить в два раза реже, чем передних.

Неравномерное изнашивание тормозов объясняется также тем, что при нажатии на педаль тормоза вся масса автомобиля давит на передние тормоза.

2 Когда менять – основные правила

При значительном износе и несвоевременной замене задних тормозных колодок есть большой риск повредить тормозные диски. Поменять их будет стоить намного дороже, чем отремонтировать колодки. Прежде всего, на износ колодок влияет само их качество. Также большую роль играют диски, с поверхностью которых возникает трение. Износ во время движения по городу происходит значительно быстрее, чем на трассах. При выборе тормозных колодок не стоит экономить на цене.

Автомобильные тормозные колодоки

Точно предугадать, когда потребуется замена задних тормозных колодок, невозможно – в каждом случае сроки разные, и зависят они даже от стиля вождения. В сервисной книге указано только примерное количество пробега, через которое нужно делать замену. На практике лучше время от времени самому присматривать за износом этого механизма. Очень важно не допускать, чтобы колодки полностью стирались, их следует менять, когда их толщина меньше 5 мм. Посмотрев на колесо, это можно увидеть невооруженным глазом.

Купить тормозные колодки можно под заказ или сразу в магазине. Замену колодок необходимо делать сразу с обеих сторон, даже если с другой стороны они не так сильно подтерты. К слову, если колодки стерты неравномерно, это свидетельствует о том, что тормозная система автомобиля работает неправильно, и необходима тщательная прокачка тормозной жидкости, что сделает ваш автомобиль более устойчивым при торможении.

3 Дело мастера боится – выполняем замену

Задние тормозные колодки менять намного сложнее, чем передние. Для замены вам понадобится следующий набор инструментов:

  1. ломик;
  2. винтоверт;
  3. средство WD-40;
  4. домкрат;
  5. комплект новых колодок.

 

  • Шаг 1. Подготовка

Для удобства при замене тормозных колодок лучше всего использовать смотровую яму. Ни в коем случае не ставьте автомобиль на ручник, только на передачу, потому как ручник фиксирует именно задние колеса, и тогда снять колодки будет невозможно. Под передние колеса поставьте что-то для фиксации. После этого баллонным ключом сорвите болты на колесе, далее поднимите эту сторону автомобиля на домкрат, открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колесо

Тормозная система заднего колеса

Задние дисковые тормоза

  • Шаг 2. Откручиваем суппорт

Перед выполнением следующих этапов работ, предварительно все резьбовые соединения нужно обработать средством WD-40, дать им постоять 30 минут. Далее откручиваем фиксирующие болты суппорта. Сначала нижний болт, потом верхний. Чтобы открутить нижний болт, нужно с одной стороны держать его ключом, а с другой откручивать. На данном этапе понадобится применить некоторые усилия, главное – не сорвать резьбовое соединения болта. Если не получается сразу, пробуйте в несколько подходов. После это открутите верхний болт, с ним дела обстоят намного легче.

Откручиваем фиксирующие болты суппорта

Откручиваем верхний болт

При помощи ломика или монтировки передвигаем суппорт в нижнее положение, он должен передвигаться сверху-вниз. На этом этапе нам и понадобится винтоверт. Он играет роль тисков. Его необходимо установить между тормозным диском и вталкивающим поршнем суппорта. Делая несколько оборотов, вы будете вдавливать поршень внутрь, что позволит вам с легкостью снять суппорт. Если у вас не получается это сделать, попробуйте ломиком. Однако будьте осторожны, так как под воздействием такой силы можно сломать верхний болт, наблюдайте за процессом внимательно.

Передвигаем суппорт в нижнее положение

Снимаем задний суппорт

В связи с тем, что детали могут быть старые, есть третий вариант снятия суппорта. Для этого вам нужно найти на нем резиновую пробку. Это и есть заглушка, под которой идет давление. Возьмите ключ на 8 или на 7 и немного открутите её. Оттуда под напором пойдет тормозная жидкость. После этого вдавить поршень будет намного легче. После выполнения всех работ необходимо будет долить тормозной жидкости в бачок. Такую же процедуру нужно выполнить и при замене колодок с другой стороны автомобиля. Если машина обладает таким устройством, как ABS, тогда при монтаже будьте аккуратны, чтобы не повредить датчики, которые расположены возле суппорта тормозного диска.

  • Шаг 3. Обработка тормозного диска

Теперь можно снять старые колодки. В некоторых моделях возможно наличие фиксирующих шпилек. Их нужно аккуратно снять. Тормозной диск обработайте мелкой щеткой по металлу или наждачкой. Это поспособствует лучшему трению тормозных колодок по диску и меньшему их износу. Суппорт автомобиля и резьбовые соединения смажьте графитной смазкой. Тормозные колодки ни в коем случае смазывать не нужно. Если на них имеется защитная пленка, снимите её, чтобы во время езды не было неприятного звука.

  • Шаг 4. Ставим новые колодки

Вставьте новые колодки на свое место и поставьте суппорт в исходное положение. Бывают случаи, когда колодки плохо заходят, тогда их края нужно немного подтереть напильником. Зафиксируйте суппорт и зажмите его болтами.

Устанавливаем колодоки в пазы

Фиксируем суппорт болтами

  • Шаг 5. Замена шлангов

Перед установкой колеса проведите осмотр шлангов тормозной системы на наличие протечек. Если такие места выявлены, или тормозной шланг имеет трещины, то необходимо его заменить. С другой стороны колеса также нужно будет выполнить замену тормозного шланга, даже если он в нормальном состоянии. Делать это нужно потому, что тормозные шланги могут быть внутри разного диаметра, и при нажатии на педаль тормоза будут неравномерно срабатывать, так как давление к суппортам будет поступать разное. Все пружинные элементы механизма ручника также необходимо смазать.

  • Шаг 6. Заливка тормозной жидкости

Можно устанавливать колесо обратно и приступать к замене колодок с другой стороны автомобиля. По окончанию всех работ долейте жидкость в бачок под капотом. Используйте только ту марку жидкости, которая указана на крышке бачка. Применение другого рода жидкостей может способствовать разрушению тормозных шлангов автомобиля.

Ставим колесо на место

С недавних пор в моду вошло использование тормозных колодок от других моделей авто. Вся фишка заключается в том, чтобы подобрать такие же колодки, как вам нужно, только от грузовых микроавтобусов. Как показывает практика, данный тип колодок намного долговечнее. Если у вас есть возможность поэкспериментировать, попробуйте такой вариант. Своевременная замена тормозных колодок сделает ваше передвижение и управление автомобилем более безопасным и придаст вам уверенности на дороге.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о