Установка двигателя на оку от ваз 2108: Бешеная табуретка, Капсула смерти… удивительная жизнь Оки ВАЗ‑1111

Содержание

ВАЗ-11113 «Ока»

№ п.п.	Операция		УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
1	2		3
1	Подготовка общая		Приготовить: инструмент – ключи гаечные (накидные) 7, 8, 13; плоскогубцы для снятия ленточных хомутов; емкость для слива ОЖ объемом 7-10 литров.
2	Подготовка двигателя автомобиля		Закрыть кран отопителя салона. Снять крышку с расширительного бачка. Отвернуть сливную пробку блока цилиндров двигателя и слить ОЖ.
3	Подготовка подогревателя		Собрать подогреватели с резиновыми шлангами (рис. 1), произведя предварительную затяжку хомутов.
Рисунок 1
4	Монтаж подогревателя		Перед монтажом необходимо отсоединить шланг, соединяющий термостат с подводящей трубой насоса, и заменить шланг (50 мм), соединяющий термостат с выпускным патрубком головки блока, на шланг (60 мм) из комплекта. На шланги, подготовленного (рис. 1) подогревателя, надеть хомуты и произвести монтаж по рис. 2. Затянуть хомуты.
Рисунок 2
5	Фиксация сетевого провода	Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. Для подогревателя, имеющего разъемное соединение на сетевом проводе, необходимо произвести присоединение разъемов и надежно зафиксировать (см. выше) участки провода вблизи этого соединения, для предотвращения отсоединения при эксплуатации автомобиля.
6	Заключительная операция		Ввернуть сливную пробку в блок цилиндров двигателя (закрыть краник). Заполнить систему охлаждения ОЖ. Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ и при обнаружении устранить. Открыть кран отопителя салона. Запустить двигатель и прогреть до открытия термостата. После остановки двигателя и снятия давления в системе охлаждения долить ОЖ до необходимого уровня. Установить крышку на расширительный бачок или радиатор.
7	Проверка работы подогревателя		Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание корпуса подогревателя. Признаком нормальной работы подогревателя является постепенный прогрев блока двигателя.

стандартный силовой агрегат, тюнинг и свап

Модель Ваз-1111 «Ока» изначально проектировалась в качестве доступного бюджетного авто для начинающих водителей и людей с инвалидностью.

Главной задачей конструкторов стал выпуск такого транспортного средства, которое владелец сможет обслуживать самостоятельно, то есть без обращения на СТО. По этой причине силовой агрегат и другие узлы были выполнены из массовых и полностью доступных комплектующих.

В этой статье мы намерены поговорить о том, какие ДВС устанавливались на Ваз-1111, в чем особенности силовых установок для данной модели, а также на что можно заменить штатный двигатель Ока при необходимости такой доработки автомобиля.

Содержание статьи

Двигатели Ваз «Ока»

Сразу отметим, модель Ока в разное время получала разные силовые установки. На этапе разработок авто планировали оснастить японским двигателем, который был предназначен для субкомпактов Daihatsu. Данный силовой агрегат 2-х цилиндровый, мощность около 30 л.с. Немного позже с таким мотором появились первые предсерийные версии Оки, рассчитанные для тестов и испытаний.

Хотя двигатель был проверен и «обкатан» инженерами Toyota, отечественные конструкторы удачно скопировать его не смогли. Дело в том, что основным препятствием стали высокие требования к качеству изготовления деталей, а также последующей сборки самого ДВС.

Также автозавод не стремился запускать производство абсолютно нового двигателя, что неизбежно повлияло бы на конечную цену Оки и отодвинуло бы сроки начала серийного выпуска автомобиля. Результат — японский двигатель так и не попал под капот компакта.

При этом от идеи построить машину «для народа» отказываться никто не собирался. Судьбоносным моментом стало появление на конвейере ВАЗ 2108. Двигатель для «восьмерки» с объемом 1.1 был давно обкатан, также успешно завершились испытания более «свежего» мотора 1.3. Далее было принято решение разработать собственный 2-х цилиндровый ДВС на базе основного агрегата в линейке ВАЗ. Так появился ВАЗ 1111.

Указанный двигатель Ока имеет рабочий объем 650 «кубиков» и фактически является половиной двигателя ВАЗ 2108. Такой подход позволил избежать расходов на разработки нового блока и ГРМ для малокубатурного мотора.

Итак, двигатель рядный, бензиновый, двухцилиндровый, с верхним расположением распредвала и 2 клапанами на цилиндр.

Примечательно то, что рабочий процесс реализован за 2 оборота коленвала, то есть такой двигатель достаточно сильно вибронагружен. Чтобы компенсировать этот недостаток, в конструкцию внедрены целых 2 уравновешивающих вала для уменьшения вибраций.

Мощность такого агрегата составляет почти 30 л.с., моментная характеристика 44.1 Нм при 3400 об/мин. Мотор карбюраторный, топливный насос с механическим приводом.

Далее появился мотор ВАЗ 11113. Появление этой версии обусловлено тем, что «основу», то есть базовый двигатель на ВАЗ 2108 доработали и увеличили объем до 1.5 литра. При этом для Оки снова использовали половину нового ДВС, что привело к увеличению объема малолитражки до 750 «кубиков». Также изменился и диаметр поршня (с 76 до 81 мм), блок двигателя и т.д.

Примечательно то, что этот мотор хоть и стал более современным и мощным, выдавая 35 л. с. и 52 «ньютона» крутящего момента, у него также возникли проблемы с охлаждением. После появления первых версий поршни могло заклинить от перегрева, на стенках цилиндров появлялись задиры и т.д.

Основные неисправности двигателей Ваз «Ока»

Что касается частых проблем как первой, так и второй версии (на 650 и 750 «кубиков»), следует выделить вибрацию и уровень шума. При этом шум является нормой, особенно на холодном моторе при прогреве. Также шумит клапанный механизм, особенно если тепловые зазоры клапанов не отрегулированы.

Идем далее. На таких моторах нередко прогорает прокладка ГБЦ. Дело как в качестве самих прокладок, так и в неправильной затяжке головки при ремонте двигателя. Еще встречается проблема с запуском горячего 750-кубового ДВС, которая напрямую связана с диафрагмой топливного насоса и особенностями компоновки подкапотного пространства.

Как уже было сказано, эта версия мотора склонна к перегреву, что и приводит к усиленному испарению топлива в полостях насоса, который не способен затем перекачивать пары.

Для решения насос нужно охладить (на устройство кладут тряпку, смоченную водой). Далее производится замена диафрагмы насоса.

Еще на этих двигателях отмечается то, что пропадает искра зажигания. Причина — бесконтактная схема с катушкой зажигания, при этом расположение катушки выполнено так, что при езде по лужам туда может попасть вода.

Что касается системы охлаждения, из строя часто выходит помпа, возникает перегрев двигателя. Не блещет надежностью и термостат. Также возможны отказы температурных и других датчиков по причине их низкого качества и плохой сборки, когда датчики ненадежно закреплены на двигателе.

Однако даже с учетом всех минусов мотор достаточно надежен, имеет ресурс около 120 тыс. км., а ремонт двигателя ОКА вполне реально выполнить своими руками. Для данной модели подходит много комплектующих от моторов ВАЗ 21083 и ВАЗ 21093.

Чтобы силовая установка исправно работала, нужно своевременно менять масло и фильтры по регламенту (каждые 10 тыс. км), регулировать клапана (каждые 30 тыс.

км), осуществлять замену помпы и ремня/роликов ГРМ (каждые 50-60 тыс.км.), так как его обрыв на данном типе ДВС приводит к загибу клапанов. Также каждые 30 тыс. км. нужно чистить и регулировать карбюратор.

Тюнинг двигателя «Ока» и свап

Существует группа автолюбителей, для которых модель Ока благодаря ряду особенностей представляет особый интерес в плане тюнинга. Так как эта машина маленькая и легкая, при этом имеет слабый двигатель, не удивительно, что увеличение мощности такого мотора становится вопросом номер один.

Сразу отметим, что-либо делать со штатным карбюраторным двигателем Оки на практике нецелесообразно, так как даже его возможное форсирование на 10% на практике не дает никаких результатов. По этой причине тюнинг двигателя Ока начинается с установки инжектора от ВАЗ 21083.

При этом замена карбюратора на инжектор и стоимость такой доработки достаточно высока.

Не трудно догадаться, что куда более эффективным решением в данном случае будет свап, то есть полная замена ДВС, а не попытка увеличить мощность имеющейся заводской версии. Чтобы понять, какой двигатель можно поставить на Оку, нужно проанализировать информацию о тех агрегатах, которые ставились на данную модель, но по тем или иным причинам в серию так и не попали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой двигатель стоит на Лада Икс Рей. Из этой статьи вы узнаете о линейке ДВС для модели Lada X Ray, в чем их основные преимущества и недостатки, а также с каким двигателем Лада Иксрей лучше выбрать.

Когда автопроизводство в России переживало кризис и АвтоВАЗ отказался выпускать моторы для Оки, для сохранения производства и соответствия двигателей экологическим требованиям на эту модель предпринимались попытки ставить агрегаты других производителей. В 2004 году была выпущена пробная партия из 15 машин с двигателем от Hyundai Atos, также на модель ставились украинские двигатели МеМЗ 245 и МеМЗ 247. 1

Также в 2008 г. модель получила трехцилиндровый инжекторный двигатель с объемом 1.0 литра и мощностью 53 л.с. китайского производства. Этот мотор являлся доработанной версией упомянутого выше двигателя Daihatsu. Еще встречались варианты, когда Ока в версии «спорт» получала двигатель от Лада Приора.

В качестве итога отметим, что как и в случае с дизельной Нивой, автомобиль Ока также при желании можно оснастить другим мотором. Самым легким путем будет поставить такой мотор, который в качестве пробной версии уже устанавливал на данную модель сам производитель.

Если же говорить о настоящем свопе и установке такого ДВС, который на этой модели никогда не стоял, на практике на Оку хорошо подходят компактные 3-х цилиндровые дизельные двигатели Volkswagen. Еще в единичных экземплярах тюнеры устанавливали МеМЗ 245 или МеМЗ 247.1, после чего этот двигатель получал дополнительный турбонаддув.

Отзыв владельца автомобиля LADA (ВАЗ) 1111 Ока 2005 года ( ): 0.8 MT (35 л.с.)

Обладаю машинкой ВАЗ 11113 Ока. с 2007 года. Расскажу о выявленных достоинствах и недостатках. Последние 3 года параллельно эксплуатирую BMW e34, вот и могу сравнить, казалось бы, не сравнимое.
После эксплуатации обоих машин, преимущества Оки обострились и стали ещё заметнее. Например:
можно заправить полный бак на 700-800р, и забыть о бензине вовсе. (у кого жрёт больше 6 в пробках, смотрите карбюратор, зажигание)
она легкая, нет ощущения массы бмв
аккумулятор стандартный. моторчик маленький. Можно на 10 часов забыть габаритные огни, и останется энергия чтобы завести. а также крутить мотор ключом можно минут 30 :)
простота устройства. (при своей простоте, Ока не является устаревшей моделью , пример тому: Бесконтактное зажигание, передний привод, независимая задняя подвеска, удачный двигатель «полвосьмого»).
маленький размер. не надо думать о свободном для парковке месте.
о ней не надо волноваться, что снимут, например колёса.
Руль крутится легче, чем на жигули, девятке, десятке.
Самое главное достоинство, которое затмевает недостатки, приятная ДЕШЕВИЗНА. Начиная от малого потребления топлива, объёмов рабочих жидкостей, стоимости деталей и узлов, заканчивая налогами страховками.
Активную безопасность машины считаю хорошей.
Пассивную безопасность считаю приемлемой. Ока не «капсула смерти». Вопреки заверениям дилетантов, что слабенькое столкновение приводит к летальному исходу. Cтандартный краш тест говорит об обратном. http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n09/crush/2.htm
Разгон до 100 = 23 с
Разгон до 60 = 5-6с как раз то что нужно в городе. При разгоне до 60 она драгает жигули, малость отстаёт от восьмёрки (идут почти ровно). Длина шлейфа на сухом асфальте с места, составляет 0.8 метра.
На трассе скорость поддерживаю 100-110км/ч, ведёт себя уверено. (всё заводское).
Любители пожарить покрышки и диск сцепления, наверное не получат полного удовлетворения, мотор нужно будет раскручивать до конца. В занос машинка входит не охотно, что, кстати, придаёт ей безопасности.
Направление чудаков с АвтоВАЗа сделать в Оке 11116 более мощный мотор, меня не обрадовало. Зачем то надо было, установили 13" дюймовые колеса.
Я ждал новое исполнение кузова (покруглее), более капитального изменения интерьера салона.
Роковых недостатков в машине не обнаружил. Опишу недочёты:
Хлопают замки дверей . (как на всех наших машинах)
Слабенький моторчик печки.
Слабым местом считаю выпускной тракт. Быстро корродирует, прогорает.
Стёкла опускаются не до конца.
Недолговечные механизмы сидений.
Нет 5-ой передачи.
НАДЁЖНОСТЬ.
Надёжность узлов и агрегатов Оки пропорциональна, качеству и ресурсу выпускаемых ВАЗом запчастей для своих авто в целом. В большинстве детали надёжны и работают долго. Однако попадающиеся запасные узлы именно из того нежелательного меньшинства, создают АвтоВАЗу отрицательный имидж. И Оке в частности. Рождаются обидные нарицательные прозвища: «Конструктор», «Погремушечка» :D .
Предметно. Ока 11113 85т.км , неисправности:
2 раза замена глушителя. 1 раз замена штанов. (считаю виной, плохое заводское качество деталей)
1раз замена стартера (считаю виной, плохое заводское качество деталей)
2 раза замена бензонасоса (считаю виной, плохое заводское качество деталей)
Замена рулевой рейки (при такой эксплуатации, бмв бы развалилась, а эта застучала)
ШРУС (виной Я, порвал пыльник)
Засорение карбюратора (виной Я, корпус возд. Фильтра повернулся набок, засасывало мусор).
Заклинило передний тормозной цилиндр (не знаю чем вызвано, на иномарках тоже клинят)
Выход из строя реле вкл/отк вентилятора охл. Двигателя (виной завод)
Оторвался сварной шов ручки переключения КПП (наверное, виновен завод)
Сумма, потраченная на покупку/замену этих деталей не значительна. И это всё. На протяжении 6 лет.
Здесь важную роль играет подход. Люди, которые в своей жизни даже свечку не меняли, также порождают серии мифов и метафор. Ведь когда на опеле или vw засоряется дроссельная заслонка , или форсунка, воспринимается так : «ну что ж, бывает… сложный механизм ведь…», а когда на Оке или десятке фильтры, парой с маслом, не меняются по 50т.км, при засорении того же, итог выводится: «не стоит удивляться… это же наш хлам..»
ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВЕСКИ.
Функционируют долго, ездил по обочинам , колдобинам, да и ещё с большой скоростью. Размерность деталей подвески пропорциональна деталям ВАЗ2108-9, а вес машины в 1,5 раза меньше, предполагаю, поэтому получилась такая "живучесть".
Благодаря высокому дорожному просвету, переднему приводу, и короткой колёсной базе обладает удивительной проходимостью. В независимом тесте по горной местности из одного авто-журнала, её поставили между жигулями и нивой.
ДВИГАТЕЛЬ.
"Хотите верьте, хотите нет" машина «проста как автомат Калашникова», ни каких чек енгинов, датчиков детонации, многорычажных БМВ-эшных подвесок. Проезжает по лужам глубиной выше осей, не боится гидроудара. Ресурс половинки (2цилиндра) мотора 2108, не меньше своей полной версии. Если и меньше то может процентов на 10-20%. Не боюсь за качество бензина. может заправляться любой "ослиной мочой" в области, в отличие от большинства импортных моторов, где чуть октановое число изменишь и начинается.... у бмв например сразу возникают какие ни будь чиханья, потеря мощности. Начинаешь со страхом задумываться о прогоревших клапанах, разрушения ЦПГ,. Ока же всеядна :)
Считаю Оку достаточно надёжной машиной. Потому что знаю, что завтра Ока заведется и опять поедет.
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ.
Ходит миф, что машинка маленькая и не удобная.
В основном происходит он, от не сильно комфортного расположения мест задних пассажиров. Действительно, если вы большой человек, вам не будет удобно залезать/вылезать на заднее сиденье, как и почти в большинстве 2-ух дверных авто.
Аналогично, как и наверное большинство хэтчбеков со складывающимся сиденьем и задней дверью, Ока обладает большим потенциалом в перевозке чего либо. . Ока позволяет загрузить 1,5 м3 груза, не считая пространства переднего пассажира и багажника. Стальные прутья длиной по 3м, почти полностью загружаются через заднюю дверь, лишь чуть-чуть не позволяя задней двери закрыться (30см не доходит до замка).. Для примера: во время покраски БМВ, мне приходилось подвозить к красильщику различные детали бмв. Двери, 17" колеса, умещаются в машинке. Лобовые, задние, стёкла большого седана можно не разбивая уместить в Оке. После одной из таких поездок, выложив перевезенное содержимое рядом с машиной, стало понятно. Ока внутри, больше чем снаружи !
ВНЕШНОСТЬ ИНТЕРЬЕР ПОНТЫ.
Некоторые мажоры и рукожопы вообще не считают Оку машиной. Парой говорят, что вот мой там нисан или шевроле средне-убогого класса, едет тише и обладает вагоном опций. Но не надо забывать, что стоимость Оки, приблизительно равна стоимости дорогого холодильника. Это не машина бизнес класса. В ней не может быть мерседесовской шумоизоляции, обилия экстерьерных пластиковых и не пластиковых деталей салона. Разрабатывался автомобиль именно со стремлением снизить себестоимость.
И даже в таком исполнении считаю машинку, аккуратной. Ока выглядит как игрушечный автомобильчик.
А уж ЛЮКСовую Оку, с евро панелью, приборами 2110, с дверными накладками и подлокотниками, различными дефлекторами, ортопедическими сидениями, считаю комфортабельнее жигулей и девяток однозначно.
Я Окой чрезмерно доволен.
А в толпе существует масса мнений, "за или против"... от тех людей, кому довелось по эксплуатировать Оку, негативного мнения не слышал ни разу!

Характеристики ока с 3 х цилиндровым двигателем

Предистория

В 1988 году с конвейера «АвтоВАЗа» сошел автомобиль особо малого класса ВАЗ «Ока». В дальнейшем производство было передано на другие заводы, основным же стал Серпуховский завод, с соответствующим обозначением модели – СеАЗ. Но при этом название модели – «Ока», оставалось неизменным.

Первая модель являлась базовой и имела она индекс Ока 1111. В дальнейшем появилось еще несколько моделей, получивших улучшенные технические характеристики и другие индексы. Самыми массовыми из них стали модели с индексами 1113 и 11116.

Производство данного автомобиля остановлено в 2008 году. Являясь практически самым малым автомобилем отечественного производства, ВАЗ 1111 технические характеристики имел вполне неплохие для своего класса.

Ока с двигателем от Ваз 2108

Безнадежность, которая сопровождала советский автопром на протяжении всего периода его существования, носила перманентный характер. Все-таки искоренить ее удалось не до конца, и она робко ступила в 21-й век вместе с новыми отечественными наработками. Хотя остались какие-то милые сердцу ностальгирующего автомобильного эстета образцы автомобилей страны советов.

Содержание:

Ока 1111, как она есть

Ока 1111 — один из таких экземпляров. Симпатичный, в свое время прогрессивный, но мало раскрученный проект.Половинка восьмерочного двигателя, 33 лошадиные силы, в меру жесткая ходовая, отличная, почти бмв-шная управляемость и маневренность. Так можно вкратце охарактеризовать Оку, как она есть. У автомобиля есть свои поклонники, и их немало. Это объясняется очень просто — это самая дешевая микролитражка на рынке. Дешевле корейского скутера. Семь лет назад, в 2007, за новую Оку просили меньше $4,000.

На свои деньги машина работала отлично, и при среднем расходе 5 л/100 км удовлетворяла запросы не слишком капризных автолюбителей. Это квинтэссенция минимализма, максимально упрощенная конструкция подвески и ходовой, а про салон и говорить не стоит. Он выглядит откровенно бедно даже, если мерить мерками 80-го года.

Автомобиль выпускался сразу на трех заводах. Самая козырная Ока выходила из ворот АвтоВАЗа, часть автомобилей выпускал КамАЗ, а основная нагрузка лежала на Серпуховском автомобильном заводе, который до Оки выпускал инвалидные мотоколяски. В 2005 году Набережные Челны перестали выпускать Оку из-за нерентабельности, а взамен этого начали узловую сборку корейских SsanYoung. ВАЗу и без Оки проблем хватало, а в Серпухове решили продолжить выпуск микролитражки, но об этом немного позже.

Ока с двигателем от ВАЗ 2108

Нет, никто и не думал выпускать Оку с восьмерочным мотором серийно. Публику очень часто волнует вопрос о том, как увеличить мощность микролитражки и поставить на нее что-нибудь более тяговитое. Ничего лучше, по видимому, умельцы не находят, кроме двигателя ВАЗ 2108. Удивительное упрямство, но речь сейчас не об этом.

Действительно, есть возможность установить силовой агрегат от восьмерки, причем вместе с КПП от 2110 в кузов Оки, и более того, история знает такие случаи. Другое дело, что это даст владельцу после полной переделки ходовой части автомобиля, покупки другого мотора, установки, наладки и доводки. Прирост в мощности? Было 33, стало 70. Что ж, замена достойная, учитывая количество работы, которую пришлось проделать при установке мотора. А список неслабый:

демонтаж родного двигателя и КПП;
демонтаж передней подвески;
изменение формы моторного отсека;
изготовление нового подрамника;
установка передней подвески ВАЗ 2108;
доводка и тюнинг передней подвески для усиления и увеличения жесткости;
установка КПП 2110;
установка рулевого управления 2108.

При этом необходимо сохранить геометрию рулевого управления и подвески, иначе стойки, опоры, подшипники передней ступицы, приводные валы и ШРУСы будут работать несогласованно и не по расчетным характеристикам. К примеру, передняя стойка Оки с двигателем ВАЗ 2108 фото которой мы поместили в этом материале, имеет разницу угла наклона с расчетным, что непосредственно влияет на распределение нагрузки по амортизатору и опорам.

Несмотря на все вопиющие нарушения геометрии, автомобиль прошел после тюнинга более 30 тысяч, и по словам владельца, все работает исправно. Таких аспектов много, стойку мы привели просто для примера.

Ока 1111 и ее потенциал

Если абстрагироваться от всего того, что предлагает мировое автомобилестроение, и оставить только Оку, то у нее действительно неплохой потенциал. На фото в этом разделе вы можете увидеть, как из Оки сделали отличный кроссовер, воспользовавшись выигрышными моментами кузова.

Главное достоинство Оки — отличный кузов, который позволяет применить его на легком бездорожье, и владелец этой машины точно определил положительные стороны конструкции:

достаточно высокая жесткость при неплохом объеме;
минимальные свесы спереди и сзади;
небольшая масса.

Полный набор для того, чтобы стать маленьким переднеприводным кроссовером. С двигателем владелец решил поступить более практично и логично. Не притягивать за уши морально устаревший восьмерочный мотор с его слабой энерговооруженностью, а использовать трехцилиндровый двигатель от Rover мощностью 63 силы и объемом 1,3 литра.

По размерам мотор оптимально вписался под капот вместе с КПП, а все детали подвески и тормоза заменены на восьмерочные. Никакого вандализма, трезвый расчет и максимально эффективное использование потенциала Оки. Автомобиль внешне выглядит очень убедительно, и не пахнет кустарщиной.

Заводской ответ мировому тюнингу

Тем временем, пока энтузиасты разогревали газовые горелки и сваривали подрамники, Серпуховский автомобильный завод подготовил сюрприз, и в 2006 году выпустил Оку с двигателем от китайского автомобиля FAW. Мотор был трехцилиндровый, имел литр объема и 53 силы. Естественно, что автомобиль стал резвее, экономичнее, маневреннее, и на тысячу долларов дороже.

Теперь его цена приближалась к цене ВАЗ 2107, спрос на автомобиль закономерно падает, завод распродает складские остатки, и сворачивает производство. Больше мы не увидим новой Оки.

Было еще несколько попыток возродить отечественную микролитражку, но это тоже долгая и грустная история.

Если вам повезло обладать юркой Окой, берегите ее, и тюнингуйте с уважением. Не обижайте на дороге маленьких, и счастливого пути!

Идентификация автомобиля

Как и все авто, «Ока» имела идентификационные номера, наносившиеся на кузов и двигатель. Номер кузова дополнительно являлся идентификационным обозначением самого автомобиля.

На кузов автомобиля идентификационный номер наносился в трех местах, что исключало возможность его подделки. Первый номер был нанесен на специальную табличку, закрепленную спереди на кузове, в подкапотном пространстве. Эта табличка также несла информацию в виде кода о заводе-изготовителе, на нее наносился индекс модели и модельный год выпуска.

Идентификационный номер дополнительно наносился на кузов под решетку воздухозаборника, расположенного возле лобового стекла.

Третий номер был нанесен внутри салона, на поперечине пола багажника.

У двигателя же идентификационный номер был только в одном месте – на блоке цилиндров передней части, рядом со вторым цилиндром.

Габаритные параметры

Все версии авто имели несущий трехдверный кузов, и рассчитан был автомобиль на 4 пассажиров. Несмотря на то, что выпускались три разные модели, габаритные показатели у них были идентичны. Длина авто составляла всего 3200 мм, при ширине – 1420 мм, и почти с такой же высотой – 1400 мм. При этом колесная база у «Оки» составляла 2180 мм. Клиренс у всех моделей был равен 150 мм. А вот по снаряженной массе они отличались, у 1111 масса составляла 640 кг, у 1113 – 645 кг, а у 11116 – 665 кг. Сказывалось использование двигателей с разными конструктивными особенностями.

ТО двигателей Ока

Двигатель Оки и первого и второго поколений достаточно надежен. И при соблюдении заводских требований по регламенту прохождения ТО имеет ресурс 120 000 км.

По паспорту транспортного средства и двигатель 11113 и двигатель 1111 имеют программу прохождения ТО каждые 15 000 км. Для прохождения ТО с таким интервалом рекомендуется использование полностью синтетического моторного масла. При использовании полусинтетики, а тем более минеральных моторных масел мотор Ока требует замены смазки в соответствии со сроком работоспособности масла, то есть не реже 10 000 км пробега.

При этом обязательно выполняется промывка масляной системы и замена фильтрующего элемента. Объем масла в двигателе Ока составляет 2,5 л, но при замене на стенках мотора остается 150-300 мл смазки, поэтому объем заливки контролируется по щупу. Перелив масла не допускается.

Система охлаждения двигателя ОКА 11113 требует замены жидкости при наработке 60 000 км. При этом ОЖ сохраняет смазывающие и антикоррозийные свойства и продлевает работу системы охлаждения.

Каждые 30 000 км требуется обязательная регулировка клапанов. Но по факту регулировка зазоров производится по техническому состоянию с контролем на данном пробеге.

К дополнительным работам, не актуальным на современных автомобилях, относится обязательная прочистка карбюратора каждые 30 000 км с регулировкой холостого хода при каждом очередном ТО.

На 60 000 км вне зависимости от технического состояния выполняется замена ремня привода ГРМ. Конструкция цилиндро-поршневой группы допускает загиб клапанов при обрыве ремня, поэтому данной процедурой пренебрегать не стоит.

Двигатели и трансмиссии

Двигатель «Ока» характеристики имел разные, в зависимости от модели. Ока 1111 и 1113 оснащались двухцилиндровыми силовыми агрегатами с синхронным ходом поршней и уравновешивающим механизмом. Система питания – карбюраторная, охлаждение – жидкостное, а система зажигания – электронная бесконтактная, с использованием датчика Холла.

У Ока 1111 технические характеристики мотора сводились к общему объему камер сгорания в 0,649 литра и мощности 29,3 л.с. По сути, это была половина 1,3-литрового мотора модели ВАЗ-2108.

Тюнинг двигателя «Ока» и свап

Установка дизельного двигателя на внедорожник Нива вместо бензинового. Что нужно знать при замене родного двигателя Нивы, подходящие дизельные моторы и КПП.

Преимущества установки дизельного силового агрегата вместо бензина или ГБО. Выбор подходящего дизеля для ГАЗели и УАЗ (UAZ) на замену бензиновому мотору.

Подвеска, рулевое управление, тормозная система

Передок авто оснащался подвеской типа МакФерсон, с телескопическими амортизаторами, поперечными рычагами и поперечным стабилизатором устойчивости. Сзади же применялась подвеска, состоящая из амортизаторов, винтовых пружин, продольных рычагов и поперечной балки.

Рулевое управление «Ока»…

травмобезопасное, сделанное по типу «шестерня-рейка». Передача усилия от него на колеса производилось двумя рулевыми тягами.

Передние колеса оснащались дисковыми тормозами…

суппорт был подвижным. Регулировка зазоров между суппортом и колодками осуществлялось автоматически.

На задних колесах механизмы были барабанные, между колодками и барабаном регулировка зазора выполнялась автоматически. Привод рабочих тормозов – гидравлический, стояночный же имел тросовый привод.

Бортовая электрическая сеть…

авто была однопроводной, отрицательным полюсом был сам кузов. Номинальное напряжение в сети составляло 12 В. Напряжение в сети поддерживалось двумя источниками – АКБ и генератором.

В целом, автомобиль «Ока» являлся очень интересным, однако нерентабельность производства и неконкурентоспособность с зарубежными авто такого класса привела к сворачиванию его производства.

СеАЗ Ока 2007, 53 л. с. — отзыв владельца

Отзыв владельца

СеАЗ-11116 — модификация с китайским 3-цилиндровым инжекторным двигателем TJ FAW объёмом 1,0 литр, выпускавшаяся в 2007—2008 гг. СеАЗом; СеАЗ-11116 – переднеприводный автомобиль особо малого класса с трехдверным кузовом «хэтчбек».

Автомобиль имеет прекрасные, для своего класса, скоростные характеристики и маневренность. Незаменим в городских условиях с перенасыщенными транспортными потоками. «ОКА»-СеАЗ, имея меньшие габаритные размеры по сравнению с другими легковыми автомобилями, более юркая, а при парковке для неё всегда найдется свободное место. Автолюбители ценят её неприхотливость. Надежность и легкость в управлении ценят женщины и начинающие водители. Скоростной и компактный автомобиль, имеющий высокие эксплутационные качества при малом расходе бензина.

Автомобиль: СеАз 11116-02 (ОКА) конца 2007 года выпуска

Двигатель: китайского производства — модель TJ376QE по лицензии Daihatsu, точная копия двигателя Daihatsu Charade CB90, он же ставится на FAW. Инжектор, 3 цилиндра, объем — 1 л., мощность 53 л.с., число клапанов — 6

Трансмиссия: передний привод, коробка — 5 ступенчатая механика

Подвеска: — резанные пружины -2 витка спереди, пока стоковые амортизаторы. — задние пружины от таврии резанные на 3 витка, — развал спереди -0.53град, сзади -1град. — передняя и задняя растяжки собственной конструкции

Почему покупали ОКУ с 3-цилиндровым двигателем

Исходя из главных преимуществ и достоинств автомобиля с мотором TJ 376 QE, следуют основные причины, почему российские автомобилисты приобретали СеАЗ-11116-60:

Появилась пятая передача, которой не хватало на прежней версии модели, особенно во время поездки по загородным трассам. Китайский двигатель «прокачал» разгонную динамику Оки, которая теперь составляла 18 с вместо прежних 27.5 с. Также производитель заверил больший ресурс агрегатов машины, в частности двигателя, равный 200 тыс. км пробега. Все эти улучшения способствовали тому, что СеАЗ-11116-60 неплохо покупали вплоть до 2008 года, пока производитель не счел выпуск компактного авто нерентабельным делом.

СеАЗ-11116-60 в модификации пикап.

СеАЗ-11116-60 в модификации универсал.

СеАЗ-11116-60 в модификации фургон.

Двухцилиндровый двигатель ВАЗ.

Трёхцилиндровый Китайский двигатель TJ 376 QE

Источник

Размеры поршневой

Дефектовка деталей двигателя

При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по диаметру и массе, а также поршневые пальцы к поршням по диаметру и шатуны по массе.

На днище поршня выбиты следующие данные:

— класс поршня по отверстию под палец (1, 2, 3)
2
— класс поршня по диаметру (А, B, C, D, E)
3
— стрелка, показывающая направление установки поршня
4
— группа по массе (нормальная — «Г», увеличенная на 5 г — «+», уменьшенная на 5 г — «-«)
5
— ремонтный размер (диаметр увеличен на 0,4 мм — D, на 0,8 — Е)

Класс цилиндров (А, B, C, D, E) выбит на нижней плоскости блока (привалочной плоскости под масляный картер).

Для удобства подбора поршней к цилиндрам по диаметру те и другие делятся на пять классов: A, B, C, D, E (через 0,1 мм). В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер – увеличенный на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.

Основные неисправности

К основным неисправностям и первых 650 кубовых движков и мотора 11113 можно отнести повышенный шум и вибрацию. Повышенный шум проявляется при прогреве двигателя и обуславливается наличием балансирных валов. Шум считается нормальным, хотя и вызывает беспокойство автовладельцев.

Дополнительный шум могут вызывать повышенные клапанные зазоры. Устраняется регулировкой. Вибрация же имеет причину конструктивную и обусловлена работой всего 2-х поршней, которые имеют рабочий ход только за 2 оборота КВ, то есть в процессе работы 1 поршень проворачивает КВ на 360 о .

Прогар прокладки головки цилиндров. Он вызван неточностью изготовления прокладок на заводах и неправильной затяжкой головки блока, допускающий неполное обжатие прокладки. При ремонте не допускается повторное использование этого уплотняющего элемента. Требуется обязательная замена, при этом стоит обращать внимание на поверхность прокладки и в случае обнаружения задиров не стоит ее использовать.

Сложности при запуске горячего 750 см 3 двигателя обусловлены диафрагмой топливного насоса и компоновкой моторного отсека. Повышенные рабочие температуры блока двигателя приводят к образованию топливных паров в полостях насоса, а агрегат не предназначен для перекачивания газообразной среды.

При возникновении неисправности на трассе достаточно положить смоченную тряпку на корпус насоса. Этого будет достаточно для того, чтобы доехать до места базирования и выполнить замену диафрагмы.

Потеря искры. Система искрообразования в цилиндрах выполнена по бесконтактной схеме с применением катушки зажигания. Расположение катушки допускает попадание воды при прохождении луж. Это вызывает отказ элемента, повышающего напряжение, и выражается в невозможности запустить двигатель.

Головка блока ваз 2108. Установка головки на место

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Головка блока цилиндров заменяется целыми корпусами подшипников, поскольку они обрабатываются вместе.

1. Снять ГБЦ с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (см. «Замена прокладки ГБЦ»).

2. Отвинтить крепежный винт и отсоединить патрубок подогрева от карбюратора. Если винт не удается ослабить, ослабьте хомут и снимите шланг с фитинга.

3. Снимите четыре гайки крепления карбюратора (две с противоположной стороны).

4. Снимите карбюратор с впускной трубы.

5. Аккуратно снимите прокладки карбюратора.

6. Снимите две гайки крепления теплозащитного экрана карбюратора.

7. Ослабьте гайку на штуцере.

8. Снимите теплозащитный экран карбюратора.

9. Снимите две гайки крепления воздухозаборника теплого воздуха.

10. Отвинтите гайку подъемной проушины.

11. Снимите проушину и воздухозаборник.

12. Снимите девять гаек крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

13. Снимите выпускной коллектор.

14. Снимите впускную трубу.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

После снятия выпускного коллектора и впускной трубы подложите под головку цилиндров деревянные прокладки, чтобы не повредить выступающие из головки цилиндров клапаны.

15. Снимите две прокладки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Осторожно снимите прокладки. Пока прокладки выпускного коллектора и впускной трубы целы и не слишком тугие, их можно использовать повторно. Аккуратно отверткой отделите прогоревшие прокладки выпускного коллектора и впускного патрубка.

16. Снимите свечи зажигания с головки блока цилиндров.

17. Открутить датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

18. Отвинтить датчик контрольной лампы аварийного давления масла.

19. Снимите десять гаек, крепящих оба корпуса подшипников распределительных валов.

20. Снимите оба корпуса подшипников распределительных валов с головки блока цилиндров.

21. Снимите распределительный вал.

22. Снимите сальник с переднего конца распределительного вала.

23. Снимите гайку натяжного ролика.

24.Снимите натяжной шкив и упорную шайбу, расположенную под натяжным шкивом.

25. Снимите толкатели клапанов вместе с прокладками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вытащив следующий толкатель клапана, пометьте его и регулировочную шайбу порядковым номером, чтобы их можно было установить на место при сборке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Привод клапанов состоит из следующих частей: 1, 2 — клапаны; 3 — наружная пружина; 4 — внутренняя пружина; 5 — верхняя плита; б — бисквит; 7 — нижняя пластина.

Все эти детали необходимо снять с головки блока цилиндров.

26. Пометьте клапаны номером цилиндра, чтобы собрать клапаны. Разметку можно нанести пробойником как можно ближе к центру клапана: клапаны первого цилиндра – одна точка, второго – две и т. д.

удалить.

28. Установите компрессор пружины клапана на головку блока цилиндров.Сожмите ею пружины клапанов и снимите сухарики. Постепенно ослабляя давление на рукоятку устройства, полностью растяните пружину клапана и снимите устройство с головки.

29. Снимите внешнюю пружину клапана с тарелкой.

30. Снимите внутреннюю пружину клапана.

31. Снимите клапан с головки блока цилиндров.

32. Осторожно снимите колпачок штока клапана, не повредив направляющую клапана.

33. Снимите опорную шайбу пружины клапана (тарельчатый клапан). Таким же образом снимите остальные клапаны.
34. Детали головки блока промыть в бензине, протереть и просушить.

35. Очистить камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку цилиндров. Если головка блока имеет трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените ГБЦ.

36. Проверьте ровность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров.Для этого приложите металлическую линейку ребром к поверхности ГБЦ по центру вдоль, а затем по диагонали и измерьте щупом зазор между плоскостью головки блока и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор превышает 0,1 мм.

37. Очистить клапаны от нагара. Это можно сделать с помощью подходящего металлического инструмента.

38. Осмотрите клапаны. Замените клапаны при следующих дефектах: глубокие следы и царапины на рабочей фаске, трещины, деформация штока клапана, коробление диска клапана, следы прогара.Небольшие следы и царапины на рабочей фаске можно удалить притиркой клапанов (см. Притирка клапанов).

ПРИМЕЧАНИЕ

Рис. 4.5. Размеры тарелки клапанов
Повреждения рабочей фаски клапанов, которые невозможно удалить притиркой, можно устранить притиркой на специальном станке. При шлифовке необходимо выдерживать размеры, указанные на рис. 4.5. В скобках указаны отличающиеся размеры для двигателя ВАЗ 21083.

39. Проверьте состояние пружин клапанов. Замените погнутые, сломанные или треснувшие пружины клапанов. Проверьте эластичность пружин клапанов. Для этого измерьте высоту пружин в свободном состоянии и затем под двумя разными нагрузками. Если пружина клапана не соответствует спецификации, замените пружину.

ПРИМЕЧАНИЕ
Параметры пружин клапана для определения их упругости:
наружная пружина клапана:
высота в свободном состоянии ……………45,2 мм;
высота под нагрузкой (26,0+1,7) кгс……33,7 мм;
высота под нагрузкой (46,2+2,4) кгс……24,7 мм;
внутренняя пружина:
высота в свободном состоянии ………….. 34,1 мм;
высота под нагрузкой (9,0+0,8) кгс……..29,7 мм;
высота под нагрузкой (27,5+1,5) кгс……20,7 мм.

40. Проверьте состояние седел клапанов. Фаски седла клапана не должны иметь следов износа, точечной коррозии и коррозии. Незначительные повреждения (небольшие следы, царапины и т.) можно удалить притиркой клапанов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Более значительные дефекты седла клапана устраняются шлифовкой.

Рис. 4.6. Размеры седла клапана: а — седло впускного клапана; б — седло выпускного клапана; I — новое седло; II — седло после ремонта
При шлифовании соблюдать размеры, указанные на рис. 4.6. Сначала шлифуется фаска 20°, затем фаска 45°. После притирки седел клапаны необходимо притереть, затем тщательно очистить и продуть головку блока сжатым воздухом, чтобы в каналах и камерах сгорания не осталось абразивных частиц.В скобках указаны отличающиеся размеры для двигателя ВАЗ 21083.

41. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами (рис. 4.7).
ПРИМЕЧАНИЕ

Рис. 4.7. Размеры клапанов и их направляющих
Зазор между клапаном и направляющей втулкой, мм:
номинал для впускных клапанов ……………. 0,022-0,055;
номинал для выпускных клапанов……….. 0,029-0,062;
максимально допустимый зазор для впускного и выпускного клапанов… 0,3.
Зазор рассчитывается как разница между диаметром отверстия во втулке и диаметром штока клапана. Если зазор меньше максимально допустимого, попробуйте заменить клапан. Если зазор превышает максимально допустимый, замените направляющую втулку.

42. Выпрессовать дефектную направляющую втулку клапана со стороны камеры сгорания с помощью специальной оправки.

43. Вставьте новую направляющую клапана в специальную оправку.

ПРИМЕЧАНИЯ

В качестве запасных частей доступны направляющие клапанов со стопорными кольцами. Направляющие клапана имеют увеличенный на 0,2 мм наружный диаметр и уменьшенный диаметр проходного сечения клапана.

44. Используя оправку, запрессуйте направляющую втулку клапана со стороны распределительного вала, пока стопорное кольцо не остановится в головке блока цилиндров.

45. Расширить отверстие в направляющей клапана с помощью развертки до 8,022-8,040 мм для впускных клапанов и 8.029-8,047 мм для выпускных клапанов. Затем отшлифуйте седла клапанов, как описано выше, центрируя инструмент над отверстием во втулке.

46. Осмотрите толкатели клапанов. Если рабочая поверхность толкателя клапана имеет задиры, царапины или другие повреждения, замените толкатели клапана.

47. Осмотрите прокладки толкателей клапанов. На их рабочих поверхностях не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, потертостей металла. При таких дефектах шайбы подлежат замене.На шайбах допускаются концентрические пригары с кулачками распределительных валов.

48. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как повторное затягивание приведет к вытягиванию болтов крепления головки цилиндров. Если длина болтов крепления головки блока цилиндров превышает 135,5 мм, замените болты.

49. Для проверки герметичности ГБЦ заглушить отверстие в патрубке рубашки охлаждения на заднем торце головки блока, перевернуть ГБЦ камерами сгорания вверх и залить в каналы рубашки охлаждения керосин. .Если появились течи керосина, значит, головка блока цилиндров не герметична и ее необходимо заменить.

50. При установке старого клапана удалите заусенцы из щелей. После этого необходимо притереть клапан к седлу (см. «Притирка клапанов»).

51. Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной разметкой, предварительно смазав стержни клапанов моторным маслом.
52. Установите нижние пластины пружин клапана.
53. Установите маслосъемные колпачки (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

54. Замените распределительный вал, если на шейках распределительного вала и кулачках имеются следы износа, задиры и глубокие риски. В мастерских, оснащенных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительных валов (радиальное биение шеек не должно превышать 0,02 мм) и зазор между отверстиями подшипников и шеек распределительных валов, который должен не превышает 0.2 мм (зазор для новых деталей 0,069 -0,11 мм).
55. Установите распределительный вал и корпуса подшипников (см. «Замена маслосъемных колпачков»).
56. Установите прокладки, выпускной коллектор и впускную трубу.
57. Установите головку на блок цилиндров (см. «Замена прокладки ГБЦ»), проверьте зазоры в приводе клапанов и при необходимости отрегулируйте их (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).

Головка блока цилиндров ВАЗ 2109 (ГБЦ) закрывает блок цилиндров от негативных воздействий.Головка блока цилиндров на ВАЗ 2109 представляет собой деталь сложной формы, изготовленную из специального алюминиевого сплава методом точного литья. После изготовления отливка подвергается механической обработке. Головка крепится к блоку цилиндров десятью болтами.

Конструкция ГБЦ ВАЗ 2109

Конструкция ГБЦ ВАЗ 2109 состоит из следующих деталей:

картер с камерой сгорания, в которой происходит воспламенение топливовоздушной смеси и расположены все блоки ГБЦ;
Механизм газораспределения (ГРМ), включающий клапаны, установленные под углом 7°30′ к оси цилиндра, и привод ГРМ с распределительным валом;
резьбовые отводы для свечей зажигания и форсунок;
посадочные плоскости для впускного и выпускного коллекторов;
прокладка, отделяющая головку блока цилиндров от собственно блока цилиндров.

Вал ГРМ ВАЗ-2109 отлит из чугуна и имеет пять опор, имеет восемь кулачков для открытия клапанов. Он приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем. Седла и направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. На внутренней стороне втулок имеются канавки для подачи смазки; сверху втулки закрыты маслоотражающими колпаками.

Клапаны стальные, головка впускного клапана из жаропрочной стали. Впускной клапан больше выпускного.Зазоры между клапанами и кулачками распределительных валов регулируются с помощью специальных шайб с повышенной износостойкостью. Толкатели клапанов представляют собой металлические чашки, перемещающиеся в отверстиях головки блока цилиндров. Для повышения износостойкости их поверхность цементируют.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) ВАЗ 2109 соединяется с блоком цилиндров через специальную прокладку. Прокладка должна обеспечивать герметичность каналов системы охлаждения, маслопровода и камеры сгорания. Чтобы выдерживать высокие температуры и высокое давление, его часто делают из армированного металла.

Прокладка одноразовая, ремонту не подлежит, при выходе из строя подлежит замене. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 вполне может быть выполнена своими руками.

Причины ремонта ГБЦ

В подавляющем большинстве случаев ремонт ГБЦ производится не по причине поломки самой головки, а при выходе из строя конструктивно связанных с головкой элементов. Это может быть выход из строя самой главной в двигателе прокладки между головкой и блоком.Он разделяет системы смазки и охлаждения, камеру сгорания и атмосферный воздух в моторном отсеке. Прогар может возникнуть на границе любых систем, разделенных прокладками:

система охлаждения и атмосферный воздух;
система смазки и атмосферный воздух;
система охлаждения и система смазки;
система охлаждения и камера сгорания.

Каждая из этих неисправностей имеет свой собственный набор симптомов. При попадании охлаждающей жидкости (ОЖ) в систему смазки в расширительном бачке системы охлаждения появляется масляная пленка.О попадании охлаждающей жидкости в систему смазки свидетельствует появление на щупе водомасляной эмульсии темно-коричневого цвета.

Следы охлаждающей жидкости в моторном отсеке могут свидетельствовать о повреждении прокладки. Но если это не так, потребуется замена пробки блока цилиндров. Выгорание в атмосферу сразу определяется по характерному звуку, который отчетливо слышен при работающем двигателе. О попадании антифриза в камеру сгорания сигнализирует белый дым из выхлопной трубы.Демонтаж головки блока и замена прокладки являются обязательными при многих ремонтных действиях в отношении узлов и агрегатов ГБЦ, таких как притирка клапанов, ревизия ГБЦ ВАЗ, расточка блока цилиндров ВАЗ 2109.

При каждом ремонте головки блока цилиндров необходимо заменять прокладку головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров с блока цилиндров

Вам потребуются инструменты для снятия головки блока цилиндров с блока цилиндров.Некоторые из них можно найти практически в каждом гараже (отвертки, ключи), что-то можно сделать из подручных материалов (рычажная ручка), купить или взять в долг. У вас должен быть динамометрический ключ, чтобы убедиться, что болты и гайки затянуты с заданным крутящим моментом. Пока момент сопротивления болта затяжке не превышает заданного значения, ключ работает, а как только сопротивление достигает заданного значения, инструмент начинает проскальзывать через храповик.

Для снятия ГБЦ с блока необходимо освободить двигатель от мешающего крепления.Процедура следующая:

снять воздушный фильтр;
если двигатель карбюраторный, отсоединить карбюратор; если двигатель инжекторный, отсоединить инжектор;
отсоединить штаны от коллектора;
снять трамблер;
открутить крышку ГБЦ;
снимите карбюратор и коллекторы.

Теперь приступаем к демонтажу ГБЦ. Начинайте откручивать болты. Используйте рычаг гаечного ключа, так как болты затягиваются с большим усилием, а также заедают при термическом и механическом воздействии.Наденьте рычаг-усилитель на ручку и снимите болты. Снимите рычаг с ключа и открутите все 10 болтов. Осторожно поднимите головку и снимите ее с блока.

Прокладка может остаться прикипевшей к блоку или к головке, не боритесь за ее целостность, ибо идет замена. Борьба за сохранность контактных поверхностей головки и блока. В сложных случаях пропитайте слипшиеся фрагменты специальным составом.

После полного удаления всех фрагментов прокладки обезжирьте поверхности блока и головки бензином.

Ремонт ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2108 заключается в снятии головки с блока двигателя для последующей разборки, с целью замены вышедших из строя элементов. Эти ремонтные работы можно выполнить в домашних условиях своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Для проведения ремонтных работ вам понадобится стандартный набор инструментов. Пошаговый процесс снятия и разборки выглядит следующим образом:

Обесточиваем автомобиль, отключив «минусовую» клемму от аккумуляторной батареи.
Отсоединяем от головки блока все навесное оборудование, которое будет мешать снятию ГБЦ.
Головку блока снимаем с двигателя и кладем на чистый верстак для последующей разборки, предварительно тщательно промыв и просушив.

В первую очередь избавляемся от карбюратора двигателя. Откручиваем винт крепления штуцера подогрева топливной смеси. Если винт не удается ослабить, то просто ослабьте хомут шланга и снимите сам шланг.
Далее откручиваем гайки крепления карбюратора к впускному коллектору и снимаем его.

Между карбюратором и впускной трубой будет две прокладки, одна тонкая, а другая толстая. Мы удаляем их.

Теперь нужно снять теплоизоляционный экран, расположенный под карбюратором, открутив два винта его крепления.
Далее ослабляем гайку на штуцере шланга подачи охлаждающей жидкости к впускному коллектору.

Снимаем теплоизоляционный экран. Далее откручиваем гайки крепления патрубка забора теплого воздуха.

Откручиваем гайки крепления проушины и снимаем вместе с патрубком забора теплого воздуха.

Следующий этап ремонта — снятие впускного и выпускного коллекторов. Для этого головкой с удлинителем откручиваем гайки их крепления к блоку двигателя и снимаем сначала выпускной коллектор, а затем впускной патрубок.

Теперь, когда коллекторы сняты, подкладываем под головку блока со стороны камер сгорания деревянные бруски так, чтобы головка лежала на них. В противном случае есть риск повреждения головок клапанов, которые выступают из камеры сгорания.
Снимите прокладки впускного и выпускного коллектора.

Выкрутите все свечи зажигания. Открутите датчик температуры охлаждающей жидкости.

Далее нам необходимо снять аварийный датчик давления масла в системе.Затем откручиваем гайки крепления корпусов подшипников распредвалов и снимаем их.

Теперь можно снять распределительный вал и снять сальник с переднего конца вала.

С переднего торца головки, отвернув гайку крепления, снять натяжитель ремня ГРМ.

Далее снимаем толкатели клапанов с прокладками. Перед их снятием подготовьте обычный маркер, так как нам нужно пометить толкатели шайбами, чтобы при последующей сборке все стало на свои места.

И на завершающем этапе разборки ГБЦ осталось снять клапан. Перед их снятием отметьте каждый из клапанов относительно их места, чтобы не перепутать их при сборке. Для удаления используется специальное устройство.
Установите приспособление и поместите подкладку под головку клапана, которую нужно снять.

Просушите клапан, снимите наружную и внутреннюю пружины при помощи чашки.
Снимите клапан с седла.

Снимите маслосъемные колпачки с помощью плоскогубцев, взявшись за край.
Снимите внутреннюю опорную шайбу пружины клапана.

Аналогичным образом снимите остальные клапаны. На этом процесс завершен.

Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 – самая частая причина, по которой приходится снимать головку с двигателя, и, соответственно, с дальнейшим ремонтом, а точнее заменой прокладки.Если вовремя не заметить эту проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама процедура снятия ГБЦ и замены ее прокладки не сложная, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, перечень которых приведен ниже:

Шестигранный ключ или аналогичная бита с адаптером для использования с рукояткой
Динамометрический ключ – в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном крутящего момента от 10 до 110 Нм, что достаточно
Плоская отвертка
Расширение
Съемник прокладок

Порядок снятия ГБЦ на ВАЗ 2108-2109

Конечно, сначала нужно будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять голову будет невозможно.

Сначала необходимо снять корпус воздушного фильтра
Затем отсоедините все топливные шланги и провода питания от карбюратора или форсунки (в зависимости от типа двигателя)
, хотя это не обязательное условие — достаточно будет отключить высоковольтные провода

В общем надо освободить голову от всего лишнего, чтобы не возникало лишних проблем при демонтаже. Конечно, если вы решите его полностью заменить или отремонтировать, то вам придется выполнять больше операций, снимать карбюратор и коллекторы.Ну а если только прокладка, то можно обойтись минимумом действий.

Для откручивания ГБЦ на ВАЗ 2109-2108 необходимо использовать мощную ручку и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты с большим крутящим моментом. Всего вам придется открутить 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно снять болты вместе с шайбами, как показано на рисунке:

А теперь можно аккуратно приподнять головку блока цилиндров ВАЗ 2109-2108 вверх, сняв ее с блока двигателя:

Далее нам открывается следующая картинка:

Порядок замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может оставаться как на поверхности головки, так и прилегать к самому блоку.Можно попробовать снять его вручную без использования каких-либо инструментов, а если не получится, можно аккуратно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхность детали.

Внимательно осмотрите поверхность головки блока цилиндров и при наличии на ней ярко выраженных следов коррозии, особенно в непосредственной близости от каналов охлаждающей жидкости, в этом случае необходим ремонт: фрезеровка, шлифовка и т. д. Если все в норме , затем удаляем следы старой прокладки специальным средством:

Ждем несколько минут, пока все это дело отключится и удаляем остатки, не поддавшиеся химии, если они есть, лезвием бритвы.Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы на поверхности не осталось посторонних следов:

Блок двигателя также необходимо очистить, а затем заменить новой прокладкой. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпадали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Замена головки

Теперь можно аккуратно установить ГБЦ на место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не съехала в сторону.Конечно, гиды это исправляют, но все равно нужно быть предельно внимательным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется затягивать с определенным моментом силы. Также следует учитывать, что необходимо соблюдать порядок затяжки. На схеме ниже показано в какой последовательности крутить:

Теперь что касается силы, с которой надо затягивать болты. Это нужно сделать в 4 шага:

Первый с крутящим моментом 20 Нм
Второй прием с крутящим моментом 75-85 Нм
Затяните каждый болт еще на 90 градусов.
Наконец, мы заворачиваем его на 90 градусов.

Осталось после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверить проделанную работу. Обычно все становится видно сразу после заливки антифриза. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можно снимать все обратно и делать всю работу заново! Но я надеюсь, что в вашей практике такого не будет! Удачного ремонта!

Чтобы автомобиль всегда работал правильно, все его компоненты должны функционировать исправно.Особенно это касается силового агрегата. Если вы хотите узнать, как затягиваются болты цилиндров ВАЗ 2108, зачем это нужно и что для этого нужно? Наш ресурс поможет вам разобраться в этих вопросах.

[Скрыть]

Когда нужна подтяжка?

Большинство отечественных водителей не понимают, с какой целью нужно выполнять эту процедуру, в каком порядке следует соблюдать и какой должен быть момент затяжки. Однако каждый водитель должен знать, что неправильные действия во время этого процесса могут привести к повреждению блока цилиндров.Соответственно, к этой процедуре нужно относиться бережно и ответственно.

Еще несколько лет назад производители транспортных средств требовали затяжки болтов головки блока цилиндров при первом обслуживании машины. Но теперь эта необходимость отпала и теперь она полностью легла на плечи водителей. Если вы владелец ВАЗ 2108, то время от времени вам следует проводить такую процедуру. Когда нужен:

При появлении масляного пятна в месте соединения ГБЦ с самим блоком.Это свидетельствует о подтекании расходной жидкости, что может быть следствием как износа самой прокладки, так и ослабления штифтов.
Если вы ремонтировали двигатель. Иногда такие ошибки могут совершать даже квалифицированные специалисты. Поэтому владельцу ВАЗ 2108 эта информация может оказаться полезной.
Для проверки. Опытные автолюбители рекомендуют подтягивать болты не реже, чем через каждые 2 тысячи километров. На практике бывают случаи, когда в процессе эксплуатации ВАЗ 2108 штифты расшатываются сами по себе.

Итак, если вы заметили течь моторной жидкости в месте соединения головки с блоком цилиндров, первым делом проверьте момент затяжки шкворней.

Процедура и схема

Если вы когда-либо сталкивались с подобным процессом, рекомендуем вам увеличить момент затяжки. Далее будет описан общий порядок действий на Ладе 2108, но следует учитывать, что каждый двигатель имеет свои нюансы в эксплуатации, которые необходимо учитывать.

Необходимые инструменты

Для этой процедуры вам понадобится динамометрический ключ. Этот инструмент особенно необходим для затяжки винтов и определения крутящего момента. Его можно приобрести в любом специализированном магазине, а его цена колеблется в районе 1300 рублей (около 400 гривен).

Иногда так называемые «мастера» говорят, что для этой процедуры не обязательно использовать динамометрический ключ. Мол, обычный гаечный ключ вполне подойдет, да и вообще можно закручивать винты «на глаз».Саморезы, естественно, можно будет подкрутить, но это будет неправильно, а в последствии это может вызвать другие проблемы.

Багги с двигателем от ВАЗ 2108. Как собрать багги на агрегатах Нивы. Основные характеристики багги

Делаем чертежи багги сами

Прежде чем приступить к сборке, необходимо сделать эскиз, а еще лучше полный чертеж, это зависит от уровня подготовки. Самое главное понимать в каких условиях вы будете эксплуатировать багги, на дорогах общего пользования или исключительно на бездорожье ? Геометрия шасси и тип подвески в первую очередь зависят от условий эксплуатации.После этого можно начинать делать эскиз или искать в интернете.

1. Габаритная ширина 2. Габаритная длина 3. Габаритная высота 4. Колея передних колес 5. Колесная база 6. Колея задних колес 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина над зеркалами 10, 11. Радиус преодолеваемых препятствий

Клиренс обычно устанавливают 250 — 300 мм, что позволяет преодолевать значительные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки колесная база составляет примерно 2500 – 2900 мм.Трассу обычно берут 1, 4 м — 1, 5 м. Размеры ходовой части позаимствованы у донора или использованы следующие размеры:

Эти размеры взяты с салона АЗЛК-2141 … Этот багги построен для любительских поездок, а не для спортивной езды, поэтому упор делается на комфорт и безопасность, а не мощность. Высота 1, 2 м. Позволяет использовать обычные автокресла. Если есть возможность, лучше приобрести «спортивные» сиденья анатомического типа.Также рекомендуется заменить штатные ремни безопасности на 4-точечные, т.к. обычных ремней недостаточно для обеспечения полной безопасности в данном случае.

Схема багги

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас ничем не отличается)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои особенности, свой макет. Обычно компоновку салона выбирают, а затем с ее учетом размещают агрегаты.С другой стороны, некоторые изобретатели начинают со сборок. Алгоритм все равно получается один и тот же, с какой бы стороны мы не подходили к моторному щиту.

Чертежи баги, алгоритм работы 1. Нужно начать с большого количества распечатанных багги картинок , с разных ракурсов. Важно, чтобы в процессе проектирования глаз не замылился, нужно дать время глазам отдохнуть и посмотреть на рисунки по-новому.

2.Для изготовления чертежей нам понадобятся: транспортир, два треугольника, линейка. Рисовать по распечатанным рисункам лучше грифелем или гелевой ручкой, потому что обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найдите полную техническую характеристику багги , чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к вашему чертежу.

4. Установите точку, начало системы координат.Если начинать компоновку из салона, то за точку отсчета целесообразно взять переднее крепление салазок водительского сиденья. Некоторые используют ось переднего колеса или положение моторного отсека в качестве источника.

5. Учитывая варианты багги , с которых копируем пропорции, определяем основные параметры нашей модели.

Ваз 2101 используется как донор

Тем, кто оставляет базу от донора , рекомендуется переместить двигатель внутрь базы для лучшей развесовки.Центр машины в этом случае находится над передней осью. Во избежание дорогостоящих переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нивы 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. По агрегату необходимо перевезти пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используется редуктор от иномарки, выполненный из чугуна.

Взглянув на моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, это позволяет немного сдвинуть сиденья.Внешний диаметр колес на ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставят колеса от Волги, диаметром 640 мм. Разница в 60 мм не очень большая, но положительно сказывается на внешнем виде. После того, как мы получили длину карданного вала, уточнили компоновку, можно приступать к рисованию рамы. Начнем с дорожного просвета и прорисовки нижних труб. Отображаем положение колес. За точку отсчета возьмем ось переднего колеса.Расположите сиденья, агрегаты и манекен над трубами первого ряда. Учитывая прототип, определяем положение направляющих труб рамы. Рисовать нужно слоями — если на чертежной доске, то с помощью чертежной пленки, если на компьютере, то с помощью программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет наглядно увидеть общую картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:

Багги от ВАЗ-2108

Самая распространенная модель багги от ВАЗ 2108 , это sandrail.Очень легкая, маневренная и простая машина. По сравнению с предыдущей компоновкой рамка более изящная. Чтобы полностью представить форму будущего багги, измеряем рулеткой весь салон донора, записываем все данные, где и как расположены сиденья, органы управления, магнитола, подлокотники. За отправную точку берем 1-й болт крепления салазок водительского сиденья. Клиренс выбираем чуть больше, чем у донора, так как багги предполагается использовать не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью.Начнем с рисования труб первого ряда. С учетом положения размеров моторного отсека (передняя плоскость радиатора) от оси колеса переносим соответствующие размеры на чертеж. Затем поместите манекен и сиденье. В целях экономии можно взять от донора , также рулевую рейку, сиденье. Я и часть электрики беру с донора. Дальнейшие этапы багги конструкции повторяют предыдущий макет:

После этого указываем на схеме расположение приборной панели и органов управления.Колея задних и передних колес должна быть одинаковой, поэтому смело можем использовать колею передних колес от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно взять либо как с донора, либо немного увеличить, т.к. ВАЗ 2108 не очень удобен для высоких водителей. Также сиденье позволяет немного отодвинуть сиденье водителя назад. Замеряем место под аккумулятор, бензобак и аудиоколонки. Далее нужно определить углы поворота колес, чтобы не было контакта с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступать к рисованию труб каркаса. Средний ряд трубок расположен на таком уровне, чтобы удобно было держать руку, обеспечивая при этом максимальную защиту.

Для изготовления этих чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, так как такая работа не требует никаких расчетов, процесс более творческий, чем инженерный. В результате должен получиться следующий рисунок. Если у вас не получилось привести рисунок к похожему виду, не отчаивайтесь и попробуйте перерисовать еще раз, это дело практики.

Если вы решили сделать багги своими руками, то должны знать, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что должны быть соблюдены определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. д. Самосборная машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях.Такой автомобиль сделан для одного. Туристический багги «одевается» в кузов и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам нужен

Прежде чем приступить к сборке дома, необходимо подготовить все необходимое. В работе вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Помните! При сварке возникают напряжения в металле. Поэтому следите за тем, чтобы раму не вело.

Болгарка (трубы нужно будет нарезать, а края под сварку выровнять).

Трубогиб (различны как по цене, так и по объему работ, которые могут выполнять: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы придется согнуть в разных местах, согласно чертежу.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Дрель.

Брусья и планки из досок (для поднятия или крепления различных элементов при строительстве).

Фрезерный станок.

Металлическая коронка.

Материал рамы:

Трубы (около 50 м трубы диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Багги можно собрать самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла, «Оки», «Запорожца», «Нивы» или ВАЗа. Нужен кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), сиденье (желательно с подголовником).Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло будет заменено на тонкую металлическую сетку.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя огнеупорной перегородкой. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (один патрубок направлен в сторону двигателя, второй — в сторону водителя). Противопожарная защита должна срабатывать с обеих сторон (с двух рычагов).

Мотоциклетная коляска

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки можно получить компактную багги в 300 кг, которая может передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км/ч. Чтобы собрать багги, вам понадобится мотоциклетный двигатель (хотя это несколько шумный вариант) и детали от малолитражного автомобиля.

«Ока» хороший донор для багги

Ока очень выгодный донор багги. Двигатель Оки имеет жидкостное охлаждение и поэтому защищен от перегрева, ступицы легкие, а рулевая рейка имеет достаточный запас прочности.Тормозная система и амортизаторы от «Оки» подходят для вашего багги.

Внимание! При разборке автомобиля на запчасти для багги не забудьте сохранить свидетельство о снятии с учета.

Сиденье «Ока» подходит только для экстрима (слишком жесткое). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков при езде по бездорожью.Багги на базе «Оки» отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовый вариант

Если взять за основу «Запорожец», то получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель необходимо закрепить назад (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Переделать привод переключения передач (поскольку шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — и это усложняет систему навески).

Сделать багги из ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюраторный ВАЗ. Мотор, как и у всех багги, крепится сзади водителя. Для привода задних колес используются передние полуоси и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к обрезанному мосту от ВАЗ 2106.

Цапфы на задней оси зафиксированы без возможности поворота. А передние как у машины.Дифференциал блокируется (для равномерной передачи на оси). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то увеличится жесткость задней подвески. Верхнюю часть каркаса багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечением 30 – 50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно построить полноприводную багги.В качестве подвески взяты обе передние подвески от «Нивы» (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). На переваренные диски от «Нивы» ставят уазовские шины. Для увеличения хода рычаги подвески можно максимально удлинить (колея может быть увеличена до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. Рычаги подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин).Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а другая служит стрелой, принимающей на себя нагрузку. На спортивных багги рекомендуется использовать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крены кузова будут сведены к минимуму, а вес машины распределен равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дорогам общего пользования, то придется ставить фары, бампер, указатели поворотов (так же, как и на обычную машину, чтобы не нарушать ПДД).

В независимой подвеске свечного типа упругим элементом выступает пружина, которая перемещается по вертикальным направляющим на концах балки моста. Если на ведущих колесах багги имеется независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный шарнир с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуосях ставится по одному карданному шарниру.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего делать с буквой «А» на длинных поперечных рычагах.Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (регулируя таким образом жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обратите внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень большим нагрузкам. Рычаги рассчитывайте на максимальную ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса.Недостаток конструкции в том, что ход штифта нижней шаровой опоры в его гнезде ограничен (вверх-вниз он окажется не в том месте, где хотелось бы).

Спина

Для задней подвески багги выбираем продольный рычаг, удерживающий колесо от смещения (колесо на кардане сидит жестко). Правда, есть один недостаток: развал колес меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволят двигаться в двух плоскостях. Если на задней оси такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр кардана полуоси, то в установке второго кардана на ступице колеса нет необходимости.

Материалы и узлы использованные при постройке вездехода:
1) Кузов и большинство деталей от ВАЗ 2109
2) металлический профиль
3) глушитель от Cherry Amulet
4) Ступицы от Нивы
5)диски тормозные от нивы
6)ступичные подшипники
7)две наружные гранаты от нивы
8)пыльники от ваз 2109
9)железный лист 5мм
10)шаровые усиленные
11)колеса от нивы
12)орг .стекло
13)раздаточная коробка от нивы
14)заводские рычаги от нивы

Рассмотрим подробнее этапы сборки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой он и начал экспериментировать.
Начнем с того, что стандартный ВАЗ 2109 превратили в кабриолет:

И все лето автор ездил на нем в таком виде, но так как машина была довольно потрепанной, то такой эксплуатации она не выдержала и у нее порвалась задняя балка вместе с частью лонжерона.

Для изготовления каркаса безопасности вместо отпиленных деталей также использовался металлический профиль и сварка.

Потом из-за недостаточного опыта сварки автор столкнулся с проблемой при сварке штатного глушителя от ваз 2109, в итоге автор оставил эту затею и установил среднюю часть глушителя от вишни амулет.

На что ушло всего полчаса времени:

Далее автор начал работы по мостам, установка раздаточной коробки от Нивы, доработка коробки передач, а также мелкий ремонт двигателя от ВАЗ 2109.

Все это крепится к усиленной раме, которая стоит на независимой подвеске, на четырех поворотных кулаках нивы. рычаги были взяты с завода, которые подверглись небольшой обработке.

После сборки и установки основных элементов конструкции вездеход прошел испытания на лесных дорогах, где вездеход показал отличную управляемость, проходимость и скоростные характеристики.

После езды по мокрой дороге после дождя автор пришел к выводу, что на автомобиль необходимо установить задние брызговики.Для этих целей использовались пластиковые подкрылки от того же ВАЗ 2109:

В таком виде вездеход обкатывался один сезон, после чего автор сделал следующие выводы:
Управляемость на дороге после дождя оставлял желать лучшего, причиной тому был тот факт, что передняя часть вездехода очень быстро засыпалась. Также необходимо взамен отработанной канистры сделать нормальный бензобак, так как топлива хватает не очень долго и к тому же нет герметичности, из-за чего канистра протекла на неровных поверхностях.

Так же для установки на вездеход ступицы от нивы переточили под размер подшипников девятки. Были установлены дисковые тормоза, пыльники, а тормозные переходники изготовлены из пятимиллиметрового листа железа. Также автор приступил к установке усиленных шаровых опор на вездеход.
Колеса от нивы так же были установлены на вездеход:

Так как штатное лобовое стекло было разбито в мелком ДТП, то было изготовлено новое из листа орг.стекло, которое крепилось герметиком и саморезами. А также с автомобиля были сняты крылья и бампер.

Вот фотографии вездехода после всех основных доработок:

Как вы могли заметить, из-за не совсем идентичной конструкции крепления колеса от нивы, пришлось для установки задней стороны. Хотя сначала автор думал об установке стоек, но это оказалось слишком долго, к тому же это отразилось на бюджете автомобиля.

Также для безопасности планируется установка четырехточечных ремней безопасности.

Несмотря на то, что ступицы расшатались после проточки, они справляются с нагрузками, как боковыми, так и с весом, который приходится на два подшипника.

«Легкие повозки», то есть изношенные и переделанные автомобили, освобожденные практически от всех частей кузова, уже давно пользуются популярностью во многих странах. Первые для гонок по бездорожью и песчаным дюнам появились в 50-х годах 20 века в Америке.

Чем багги отличается от других автомобилей

Что общего у всех автомобилей, так это наличие 4-х колес, рамы, кузова, двигателя, бензобака, тормозов, сиденья водителя и руля.Конечно, могут быть и другие общие части. А чем самодельный багги отличается от своих автомобильных собратьев?

Своими руками традиционно изготавливается без кузова с обшивкой дверей, капота и багажника. Корпус этой самоделки представляет собой трубчатый каркас, приваренный к несущей раме.
Вместо лобового стекла водителя защищает металлическая сетка с мелкими ячейками, крепящаяся к передней арке с помощью ленточных хомутов.
Мини-баги своими руками выполнены в виде компактного легкового автомобиля.Его вес обычно составляет около 300 кг.
Чаще всего для сборки используются детали и узлы от разных марок автомобилей: двигатель от ВАЗ, амортизатор от Запорожца, детали тормозной системы от ГАЗ, ВАЗ или Москвич. Можно использовать выхлопную трубу, воздушный фильтр и карбюратор от мотоцикла повышенной проходимости ЧЗ.
Между двигателем и сиденьем водителя установлена огнеупорная перегородка.
Рама для багги своими руками (от ВАЗа) сварена из крепких стальных труб.
Рулевое колесо можно использовать от гоночного карта.

Как видно из вышеприведенного неполного списка, багги представляет собой особую модель, собранную, как конструктор, на самодельной усиленной раме, изготовленной из адаптированных узлов разных моделей автомобилей. Многие детали для этой машины мастера изготавливают самостоятельно.

Что нельзя устанавливать на самодельные автомобили

Любой автомобиль должен соответствовать требованиям безопасности и определенным нормам, принятым в гос. Согласно существующим требованиям КитТ, для сборки багги запрещается использовать:

шины от тракторов и сельскохозяйственных машин;
протекторы с механическими повреждениями и восстановленным рисунком;
все противоскользящее оборудование: цепи, шипы или браслеты на шинах.

Что нужно иметь на багги для безопасности

Можно, конечно, взять джип и погонять по степям и оврагам. Есть такие конкурсы и для владельцев кроссоверов. Можно, не заморачиваясь, спокойно ездить на старой заезженной Жигуленке, ежеминутно ожидая, что какая-то деталь вот-вот «полетит». Адреналин и экстрим с этими действиями будут обеспечены полностью!

Те, кто любит экстремальную езду на самодельном автомобиле по безасфальтовой местности, кто загорелся идеей сделать это своими силами, являются поклонниками багги.Как сделать эту машинку своими руками? Что будет лишним, а что должно быть «на борту»?

Обязательно наличие ремней безопасности с четырьмя креплениями в разных точках.
С правой стороны водительского сиденья установлен 3-килограммовый огнетушитель. Одна из труб направлена к водителю, другая к двигателю. Систему противопожарной защиты можно запустить с помощью двух рычагов. Один из них установлен снаружи на основной дуге безопасности, другой доступен водителю.
Двигатель и топливный бак, установленные в задней части рамы, должны быть отделены от места водителя огнеупорной перегородкой.
Багажник на спортивном багги — совершенно ненужная деталь.
Во время гонок водитель должен носить шлем.
Требования КитТ рекомендуют устанавливать на самодельную багги своими руками габаритные и стоп-сигналы, звуковой сигнал (включается кнопкой).
Сиденье водителя должно быть оборудовано подголовником.
На задней и передней части рамы должны быть приварены проушины диаметром около 4 см для обеспечения буксировки.
Рулевое колесо и приборная панель должны быть установлены на удобном для вождения багги расстоянии.

Просто вождение или гонки?

Существует два вида и возможности изготовления багги своими руками: чертежи спортивного и туристического авто. Характеристики спортивных мини-кроссоверов мало чем отличаются от ходовых качеств туристических самоделок.Кроссовки размещены на трубчатом усиленном каркасе. на пересеченной местности тоже должна быть устойчивость, маневренность и простота в управлении. Туристический автомобиль изготавливается с пассажирским сиденьем, для гонок – одноместный багги. Автомобиль, не предназначенный для гонок, «одевается» в кузов.

В каких соревнованиях участвуют гоночные самоделки?

Спортивные чемпионаты и чемпионаты России по гонкам на автомобилях типа «Багги» дают возможность участвовать в соревнованиях для подростков и взрослых.
На автомобиле, предназначенном для гонок по сложным природным ландшафтам, можно успешно участвовать в различных соревнованиях по горкам и спускам, зимнему и летнему слалому, фигурному контролю.

Что выбрать: купить готовый автомобиль или собрать самому

Некоторые автозаводы давно наладили выпуск спортивных с упрощенной моделью кузова и туристических или прогулочных типов багги. Как сделать эту машину своими руками? Можно, но проще и быстрее купить готовое транспортное средство.Однако многие гонщики делают машину для себя, учитывая свои особые требования к модели. Для гоночного автомобиля прочная рама — это больше, чем просто основа для установки общей конструкции. Рама багги — надежная рама для защиты водителя в моменты опрокидывания и столкновений.

Основные характеристики багги

Гонки на багги давно стали автоспортом, известным как автокросс. Машины отличаются простотой в эксплуатации, малым весом, устойчивостью к опрокидыванию, мощными двигателями, повышенной маневренностью и способностью быстро разгоняться.Приведенные ниже значения характеристик и способностей пригодятся вам, если вы собираетесь делать багги своими руками. Как сделать лучший автомобиль для себя? Просто выберите запчасти и вы получите автомобиль со следующими параметрами:

двигатель мощностью 33 л. с участием.;
максимальная развиваемая скорость около 80 км в час;
вес — около 300 кг;
радиус поворота — 2,5 м;
независимая подвеска переднего моста;
независимая подвеска заднего моста;
с полным приводом;
комбинированные с упругими элементами;
длина — 2.5 м;
высота — 1,3 м;
ширина — 1,4 м.

Как сделать прочную раму багги

В конструкции рамы используются бесшовные стальные бесшовные трубы. Необходимо брать изделия с внешним диаметром 25-30 мм. Толщина стенки подготовленной трубы 2 мм. Для получения ровного изгиба (без складок и заломов) нарезанные на необходимые длины трубки плотно набивают песком. С помощью паяльной лампы или газовой горелки прогреваются места предполагаемых складок будущего каркаса.С помощью зажимов и жестких стапелей получают нужную форму деталей. Все детали проверяются по шаблону, подгоняются и подгоняются под необходимые размеры.

Прихватываем сваркой подготовленные фрагменты каркаса багги. Как сделать крепкий каркас для автомобиля своими руками? Подготовительный этап позволит увидеть и устранить недостатки и непреднамеренные ошибки. Затем окончательно фиксируются все правильно и плотно установленные элементы каркаса. Необходимо следить за полной и качественной сваркой всех швов по всему периметру конструкции.

Двигатель установлен на подрамнике, прикрепленном к основной раме с помощью резиновых втулок (для гашения колебаний).

Как собрать багги своими руками? Создание мини-багги начинается с плана и детального анализа установки компонентов автомобиля. Этот процесс заканчивается пробным запуском двигателя. Все работает? Вы можете идти! Удачной поездки!

Прежде чем что-то строить, нужно сделать чертежи. Ну хотя бы набросок того, что надо построить.Неважно, какой у каждого уровень подготовки, делать особо нечего — нужно определиться с условиями эксплуатации, подобрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого нужно приступить к прорисовке основных дуг каркаса.

Условия эксплуатации.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (к ним относятся и грунтовые дороги) в средней полосе России (любой другой регион), луга, леса, овраги — условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, геометрии от этого зависит ходовая часть — в отличие от спортивных багги ехать надо по пересеченной местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колесная база
2. Колея передних колес
3. Колея задних колес
4. Ширина габаритная
5. Высота габаритная
6. Длина габаритная
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиус препятствий преодолевается
11. Ширина над зеркалами

Дорожный просвет может быть установлен в пределах 200…250 мм. Это позволит передвигаться как по легкому бездорожью, так и на достаточно высокой скорости по пересеченной местности.Колесная база для двухместного багги составляет примерно 2400…2800 мм, она зависит от компоновки и пропорций рамы, с которой сняты пропорции. Колея принимается примерно 1400…1500 мм. При использовании удлиненных приводных валов гусеница может быть увеличена для получения большей устойчивости. Размеры вагонной части берем с донора или используем вот эти размеры:

Это размеры кабины АЗЛК-2141, она больше шедевров Волжского автозавода, но меньше Волги.Автомобиль создан не для спорта, а для любительских покатушек, поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водителя, так и пассажира. Если позволяет бюджет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Так как обычными ремнями безопасности не удается добиться необходимого уровня безопасности, необходимо приобрести 4-точечные ремни.

Багги компоновки.
Итак, в нашем распоряжении следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас ничем не отличается)
— М-2141
Все из этих доноров диктуют другую раскладку для багги, но переопределяют все нужные нам раскладки.Многие начинают делать сборки из агрегатов. Я немного не так делаю — выбираю компоновку салона, а потом начинаю расставлять юниты. В принципе, это не важно, алгоритм все тот же – нам все равно, с какой стороны мы подходим к моторному щиту. Если поменять местами шаги, ничего не изменится.

Алгоритм работы над чертежами следующий:
1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги.Это позволит визуально увидеть все машины с разных ракурсов, нужно постоянно смотреть на эти машины по-новому — это позволит меньше «размываться» глазу. Нельзя все время смотреть на эти машины и пытаться что-то нарисовать. Надо дать себе отдохнуть, надо чтобы мозг занимался другими задачами и в подсознании засела мысль о глючном. Это позволит мозгу лучше обдумать глючную концепцию. Если через некоторое время вы подберете черновики, то решение придет само собой.
2. Необходимо иметь под рукой линейку, транспортир, два угольника (это позволит провести параллельные линии — знают те, кто изучал графику или рисовал). На основе распечатки лучше рисовать гелевыми ручками или грифелями. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги во время печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в интернете и выписать полные технические характеристики багги, чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к своему чертежу.
4. Необходимо задать начальную точку, начало системы координат. Так как я начинаю компоновку из салона, то за нулевую точку взял переднее крепление салазок водительского сиденья. Мне так удобно, кто-то может взять за отправную точку положение моторного отсека, ось переднего колеса, в общем любую другую точку, от которой проще все считать.
5. Исходя из параметров багги с которой убраны пропорции, уточняются параметры нашего багги.Следует иметь в виду, что при отклонении от используемых узлов, узлов и деталей мы меняем некоторые параметры. Допустим, у багги, с которой мы срываем пропорции, задние колеса 15″ с внешним диаметром 670 мм (205/70R15). У нашего донора колеса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, 13″ или 14″ — другой профиль высоты, наружный диаметр по ГОСТ 580 +/- 1%).Будем менять внешний вид автомобиля,клиренс,настройки подвески.Помимо этих параметров могут измениться и другие — нужно смотреть в каждом конкретном случае что и как оно меняется.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2101
Если оставить базу от донора, то двигатель необходимо сместить внутрь базы для лучшей развесовки. У донора центр агрегата расположен над передней осью. Чтобы избежать дорогостоящих переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, либо, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. Соответственно водитель и пассажир должны быть смещены вместе с агрегатом. Сколько зависит от приводных валов.Сзади можно установить редуктор главной передачи от иномарки, желательно чугунный. Это улучшит развесовку автомобиля. У меня редуктор от БМВ 5 серии — вес 40 кг, настоящий, чугунный. Купил только потому, что у него такие же отверстия для крепления шрусов от Москвича. При выборе коробок передач от других иномарок следует учитывать, что иногда встречается шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Коробка передач фото

Если посмотреть на моторный отсек, то видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, в этом случае можно немного раздвинуть сиденья. Как вариант, можно оставить прежнюю компоновку салона, но отодвинуть агрегаты и сиденья назад.
ВАЗ-2101 имеет наружный диаметр колеса 580 мм. Для того, чтобы багги выглядел лучше, на нее можно установить колеса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Излишек небольшой, однако с его шириной он будет смотреться чуть лучше.Дифференциал не пострадает, по сравнению с донором вес багги гарантированно уменьшится на 40-50%. После уточнения компоновки (как только известна длина карданного вала) можно приступать к рисованию рамы. Определите дорожный просвет и начертите трубы нижнего ряда. Отметим положение колес. Возьмем за точку отсчета ось переднего колеса. Над трубами первого ряда размещаем агрегаты, сиденья и манекен. По выбранному прототипу определяем положение труб основной рамы.
Рисовать нужно слоями — если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют рисовать слоями, если на чертежной доске, то лучше всего использовать чертежную пленку. Если мы рисуем на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами — это визуально разделит части багги. Еще одним преимуществом рисования слоями является то, что если у вас есть несколько понравившихся кадров, вы можете разместить несколько вариантов на разных слоях и посмотреть, как это выглядит со стороны.
Некоторые этапы проектирования багги показаны ниже:

Окончательная компоновка багги:

Если нас что-то не устраивает в конструкции рамы или в наклоне отдельных труб, мы можем перерисовывать все это столько раз, сколько потребуется для окончательного варианта багги. На следующем рисунке показаны различные варианты верхних дуг.Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.

В любом случае надо постараться и испортить черновики, иначе результат будет отличаться от желаемого.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять за идею самую обычную багги — sandrail. Машина чрезвычайно легкая, простая и лучше всего подходит для агрегата ВАЗ-2108. В отличие от предыдущего макета, рамка должна быть более гладкой.Начинаем копировать багги и определяемся с частью экипажа. Чтобы полностью представить эргономику машины, измеряем рулеткой весь салон донора и записываем все данные — где и как расположены органы управления, как расположено сиденье и какие положения оно может принимать при различные регулировки, где магнитола, подлокотники, кромки стекол (лобового и боковых) и т.д. Берем за нулевой ориентир первый болт крепления салазок сиденья и отмеряем все расстояния от него.Подлокотник позволяет удобно держать руку, машина не спортивная и большинство людей держат руль одной рукой. Именно поэтому смотрим, где руке будет удобно и она не будет течь в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к компоновке, выбирая дорожный просвет чуть выше, чем у донора — приходится иногда продираться через кюветы, неровности дороги и легкое бездорожье. После этого рисуем трубы первого ряда.У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок — точка, которая принимается за точку отсчета. Можно увеличить это значение, так как в багги водитель сдвинут назад и передок багги сужен, ширина места для педалей должна быть около 350 мм. Отмеряем положение габаритов моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертеж. После этого размещаем сиденья, манекен.Колеса по более дешевой цене идут от донора. Также используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
Все этапы конструкции багги повторяют предыдущую компоновку.

После этого показываем размещение органов управления, приборной панели и других элементов (хотя бы схематично). Колея передних и задних колес должна быть одинаковой, поэтому можно смело принимать колею передних колес донора. За ширину моторного отсека можно принять расстояние между крыльями, где расположены крепления стоек амортизаторов.Высота салона — можно взять ту, что есть у донора, или немного увеличить, так как Лада немного тесновата для рослых водителей. Также можно немного отодвинуть сиденья назад. Закладываем место под бензобак, аккумулятор, динамики и некоторые другие узлы и агрегаты, которые могут пригодиться. Теперь определим углы колес — внутреннее колесо повернется примерно на 32 градуса, внешнее — примерно на 25. повернем колеса и узнаем, сколько места им нужно, чтобы не было контакта с рамой в крайних положениях.

После того, как все элементы на каркасе более-менее продуманы, приступаем к прорисовке труб каркаса. Трубы среднего ряда расположены на высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита от боковых ударов будет максимально полной.

Перед вашими глазами должны быть распечатки кадров с разных ракурсов. Это позволит вам тщательно продумать свой каркас, при этом вы сможете смело копировать все углы и наклоны понравившихся элементов каркаса.С первого раза не получится, но не отчаивайтесь. Для этого вам понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не надо — везде работа творческая. Вот как это должно выглядеть.

Если у нас в руках донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги MPI и чертежи рамы багги B-2908. Вторые рисунки более грубые (точнее, менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем, что может пригодиться.
Вот чертежи багги МПИ из журнала Модельист-Конструктор

Так выглядит багги в металле (фото из архива автора статьи В. Щеглова)

Переносим эти чертежи на компьютер и начинаем работать. Что нужно сделать в первую очередь? Определяемся с агрегатом. Запорожцев почти не осталось, поэтому надо выбирать, что интереснее по деньгам и в то же время посвежее.Что остается? Москвич-2141 — весь ржавый, но агрегаты в порядке. Поэтому начинаем экспериментировать с рамой и устанавливаем в нее агрегат от москвича, особенно с учетом того, что агрегатов на выбор три — ВАЗ-2106-70 (и в принципе любой агрегат от классики или от подойдут переднеприводные режимы, но с доработкой), УЗАМ331 (могут быть разных типоразмеров) или более предпочтительный агрегат — Renault F3R. Выбрал его, тем более что донор был очень недорогой по деньгам, а именно силовой агрегат в сборе, электрика, детали ходовой и многое другое.По размерам агрегатов можно сказать следующее — длина двигателя с учетом водяного охлаждения такая же, как у двигателя МеМЗ, коробка имеет такую же длину, но уже в поперечном сечении , чем от Москвича. Расстояние от фланца редуктора до оси дифференциала одинаковое.
Итак, приступим к макетам. Имея на руках исходный чертеж со всеми пропорциями, мы постараемся адаптировать его под тот вид, который нам подходит.

Вот что получилось при замене круглых труб на профильные.Отдельное спасибо за этот рисунок Sfairat

При адаптации чертежей к вашим агрегатам может получиться не совсем то, что вы ожидаете. Бояться этого не нужно, при отсутствии опыта сразу ничего никогда не получится.
mpi_design
Давно присматриваюсь к сайтам, посвященным автомобилям повышенной проходимости. Некоторые идеи опубликованы здесь. Именно поэтому я решил сделать чертежи рамы, которая с другим агрегатом смотрелась бы более современно.Эту чешскую коляску я взял за прототип, особенно с учетом того, что есть размеры колес, чертежи единиц 1:1, есть чертеж манекена — все должно получиться почти одинаково.

Итак, макет, колеса, основные дуги нарисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и уточнить компоновку. Зайдя на сайт http://www.raf.su, нужно уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах каркаса какие трубы используются.Устанавливаем агрегат. Давайте посмотрим, что произошло. Очень редко получается с первого раза — как правило возникает много нюансов, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится несколько раз переделывать макет.

Как сделать подвеску своими руками описано здесь, и показан именно этот багги. Для чтения статьи вам понадобится Adobe Reader.
Многие шаги не показаны, тем не менее это наглядный вариант того, чего можно добиться самому, если приложить немного усилий и не клянчить чертежи на форуме.В окончательном варианте получилось бы так:

Фрагмент чертежей. Чертежи не обязательно подробные — если запутаться, то можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы же гаражные самоделки, а не конструкторы из серийного производства. Главное, куда нужно проставить размеры, это основные дуги, задающие геометрию каркаса безопасности, точки крепления подвески, рычаги. На самом деле, больше половины автомобиля производится на месте.

Вот чертежи классического багги: (по клику на картинку в новом окне откроется увеличенная картинка)

За рулем этого багги — Лесков Н.А.

Просмотры статьи — 205 373 просмотра

Предупреждение:

Все ссылки и картинки, размещенные выше, представлены исключительно для ознакомления и не находятся на нашем сервере. На нашем сервере могут находиться только те картинки, авторами которых являются Администрация Портала сайт и ИЗИКАСТОМ.INFO … Все остальные файлы находятся на сторонних серверах, к которым сайт сайт не имеет абсолютно никакого отношения. Сайт представляет собой технический информационный портал, на котором пользователи размещают ссылки на эти файлы, находящиеся в открытом доступе. Если вы не согласны с правилами сайта, пожалуйста, покиньте сайт. Чтобы прокомментировать или обсудить статьи, используйте

Снятие рулевой рейки ваз 2108. Ремонт рулевого управления

На ваз 2108 ремонт рулевой рейки доставляет массу хлопот своему владельцу.Все начинается с дискомфорта, который испытывает владелец во время вождения.
После этого летайте по станциям, где вас будут ждать проблемы, о которых вы даже не подозревали, а может и вовсе не подозревали. Эту работу можно выполнить своими руками и не прибегая к посторонней помощи.
О чем пойдет речь в этой статье.

При выходе из строя рельса

Чтобы вовремя произвести ремонт, необходимо на начальном этапе выявлять неисправности, которые могут привести к непоправимым последствиям.И они облегчат основную работу.
Ведь если механизм неисправен, то чем дальше, тем больше частей, взаимодействующих с ним, приходят в негодность.

Выявляем проблему

Чтобы определить неисправность, нужно знать, как они проявляются. Это можно увидеть по ряду симптомов.
Итак:

Когда вы слышите стук во время движения, обычно с правой стороны;
Наблюдается увеличение люфта рулевого управления. Водитель это сразу чувствует по виляниям на скорости, и они не так хорошо контролируются.
А по приезду на станцию выясняется, что развал сделан плохо;
Когда вы едите, вам трудно управлять, и руль тугой. Вроде ест. Это также сигнал к проверке рельса;

Все вышеперечисленные нюансы служат поводом для осмотра и регулировки. Скорее всего потребуется полная замена.

Устройство механизма

Прежде чем производить ремонт, необходимо знать устройство и принцип работы механизма.В противном случае это может не сработать.
От отечественной классики ВАЗ 2108 отличается более простой и надежной системой рулевого управления.
Посмотрим из чего состоит рулевая рейка:

Подходит для закрытого картера всего рулевого механизма;
Имеется рулевой механизм, соединенный эластичной муфтой с рулевым валом;
Движение рейки на рулевые тяги передается соединительной пластиной;
Кронштейны для крепления.

Это основные части всего механизма. Всего их около сорока. Но основы нужно знать.
Работа этого узла довольно проста. Вращение руля передает усилие на шестерню, что осуществляется через упругую муфту и вал.
В свою очередь шестерня перемещает рейку с помощью зубчатого соединения. Ступицы колес поворачиваются с помощью рулевых тяг на шарнирном соединении.

Варианты устранения неполадок

Прежде чем приступить к работе, вы также должны знать, как устранить проблему.
Их несколько:

Исправление регулировкой, которая позволяет избавиться от люфта и способствует восстановлению работоспособности механизма на определенный период времени;
Приобретите ремонтный комплект и замените его. Это нужно делать, когда вал сильно изношен и простой регулировкой с этим не справиться;
Полная замена узла, что делается, как правило, при нарушении целостности всего корпуса.

Ремонт рельсов

При ремонте ВАЗ 2108 рулевую рейку можно сделать своими силами.Для этого необходимо предварительно подготовить инструмент и необходимые материалы, которые потребуются в процессе работы.

Инструменты и материалы

Некоторые вещи можно использовать в гараже, но некоторые вещи нужно покупать дополнительно:

Пластиковые хомуты 200/4;
Для протирки деталей нам понадобится уайт-спирит;
Смазка требуется для смазки подшипников;
Тряпки, только кучей не брать. Он может причинить вред только при работе;
Что в народе называется WD-шка.Это в некоторых случаях незаменимая жидкость, которая поможет удалить поврежденные коррозией и накипью детали;
Также купите банку Мовили.

Теперь пройдемся по инструменту.
Пожалуй, у каждого автомобилиста есть такой набор:

Головки торцевые в комплекте;
Ручка, удлиняющая головки, желательно с трещоткой;
Он есть не у всех, но он необходим, это съемник, который позволит снимать наконечники;
Вам понадобится специальный ключ для гаек подшипников, он выполнен в виде восьмиугольника.

Внимание! Перед началом работы все соединения следует обработать жидкостью WD. Пролить нужно пару раз через час после обработки первой. После этого можно не опасаться, что гайки не ослабнут.

Правила ремонта

Когда все подготовлено, закуплены материалы и инструменты, можно приступать к работе. Тут самое главное не торопиться, делать все осознанно и аккуратно.

Для начала устанавливаем упоры под колеса.Поднять и зафиксировать ручник;
Блокируем руль. Обесточиваем аккумулятор;
Домкратим машину и снимаем колеса. Но для этого варианта лучше просто поставить машину на опоры. Если, конечно, есть возможность;
Ослабляем и откручиваем гайки наконечников, снимаем пальцы с рычагов стойки. В этом случае на помощь приходит съемник.
Применяем его и закручиваем винт до упора, затем ударяем по рычагу молотком. Делаем в меру, ломать не надо, надо чинить.
Когда наносим удар, придерживать винт съемника ключом;

Откручиваем гайки хомутов. Аккумулятор отключили, чтобы не попасть на плюсовой провод;
В салоне есть болт, который держит левый вал, его тоже откручиваем. Он на полу;
Тянем рейку на себя, и одновременно перемешиваем, совершаем колебательные движения. Факт. что будет трудно отделить хвостовик шестерни.
Но ты должен набраться терпения и сделать это.После отсоединения рейка свободно вытягивается через правое отверстие;
Зажимаем элемент в тиски и чистим металлической щеткой. После этого смачиваем тряпки в уайт-спирите и протираем;
После полной очистки поверхности откручиваем болты крепления «уса». Теперь можем проверить состояние сайлентблоков.
Сразу смотрим на наличие механических повреждений и люфтов. Если есть, то требуется их замена;
Снимаем усы, для этого стамеской отгибаем пластину и полностью выкручиваем болты;
Снимаем выступы с концов рейки, снимаем крышку.Снимите резинки с вала. Покрытие точно придется выбросить, это не та деталь, которая наносится дважды.
Остальные детали тщательно моем и сушим, не оставлять на солнце;
Снимите стопорную шайбу подшипника с помощью отвертки. Для снятия гайки необходимо использовать специальный ключ;
На тисовые губки надеваем прокладки и зажимаем шлицевой вал . Не сильно, а аккуратно стукнем молотком и снимаем подшипник, затем вал и шестерни;

Снова промойте все снятые детали уайт-спиритом.Родной подшипник не штатный и приобрести его достаточно сложно, так что мой тоже мой.
Редко выходит из строя, поэтому удаляем осторожно;
Вынимаем зубчатую рейку из корпуса, отпускаем прижимную гайку. Стираем, сушим;
Вынимаем пластиковую вставку через прорезь. Снять его довольно сложно, но не переживайте, в ремкомплекте можно найти замену.
Вынимаем упор и заменяем уплотнительное кольцо;
Теперь осматриваем усы.Внешний вид наконечников должен быть обычным, без внешних повреждений.
Обратите внимание, что движение должно осуществляться без люфта. Если это так, то его следует заменить.
При выполнении которого следует соблюдать длину рычага. Промотать резьбу, это предотвратит образование коррозии;
Делаем осмотр петель. Механических повреждений быть не должно, если они есть, то заменить;
Ставим новую пластиковую втулку, направляем отверстиями в корпус.Делаем обрезку резинки;
Со стороны шестерни вставьте рейку. При этом расстояние от корпуса до торца должно быть выдержано, оно должно быть около 28мм. Сама рейка не может выступать наружу;
Теперь нам нужно запрессовать шестерню и подшипник, причем при чем сделать это до упора. Для этого вал вместе с корпусом нужно зажать в тис. Только давить надо с чувством, а не со всей силы;
Вставляем упор.Орех. Весна;
Необходимо вставить новое резиновое кольцо со стороны вала. Это также можно найти в ремонтном комплекте. Закручиваем еще одну гайку. Совмещаем метки и надеваем стопорную шайбу, крышку;
Теперь надеваем резиновое кольцо и крышку. Затягиваем хомуты на крышке;

Делаем установку усов. Надеваем шайбы на петли. Необходимо, чтобы с обеих сторон крышки была шайба;
Устанавливаем пластину, после чего ответную пластину, затягиваем болты плотно.Загибаем стопорную пластину. И устанавливаем резиновые заглушки.

Теперь полученную конструкцию размещаем в моторном отсеке… Инструкция дана пошагово. Поэтому всю работу требуется выполнять поэтапно и без спешки.

Теперь, чтобы установить рейку на место, нам нужно, чтобы вал попал в отверстие в корпусе. Надеваем хомуты, надеваем шайбы, наживляем гайки;
Для проведения дальнейших работ лучше, конечно, прибегнуть к помощи.Нам нужно выровнять концы рулевого вала (из салона), соединить и выровнять с валом редуктора.
Необходимо, чтобы стяжной болт попал в нужное место на валу;
Как мы приобрели все детали, нам нужно обзавестись муфтой. Для этого нужно постучать молотком по поверхности муфты, и постепенно подавать вглубь.
О правильной установке может свидетельствовать работающий сигнал. Сцепление сработает, когда будет слышен сигнал;
Вставляем болт в проушину муфты и зажимаем достаточно сильно;
Затягиваем контргайки на хомутах.Перед установкой обработайте шпильки Мовилем;
Соединяем рычаги стоек с рулевыми наконечниками. Закручиваем гайки;
Подключаем аккумулятор, присоединяем тормоза и проверяем их работу. Делаем регулировку развала и схождения.
На всю работу много времени не потребуется, около 4-5 часов. Цена на запчасти окупится. Все видно на фото и видео нашего сайта.

Внимание: Если нужно просто поменять бут, то этот объем работ можно опустить.Для этого не нужно снимать весь рулевой механизм.

Проверяем и корректируем выполненные работы

Когда ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2108 закончен и все на месте, следует отрегулировать и оборудование.
Итак:

При проверке не допускается вертикальный люфт в рулевых тягах;
Люфт должен регулироваться на руле и соответствовать примерно 15 градусам;
Рулевое колесо должно быть легким.Перекусов быть не должно. Количество витков в разные стороны должно быть равным;
После поворота руля он сам должен вернуться в прежнее положение без посторонней помощи;
Следующую регулировку производить через 500-700 км пробега. Но если проблемы возникают раньше, то затягивать с этим не стоит.

Итак, проделана серьезная работа. Зато теперь вы уверенно управляете своим автомобилем.
Иногда сложно снять отдельные детали, но не стоит сдаваться.С новыми попытками вы неуклонно приближаетесь к желаемому результату.

Соберем после рулевую рейку автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Попутно заменим изношенные детали новыми.

Процедура сборки рулевой рейки 2108

Устанавливаем на место игольчатый подшипник вала рейки (если он снимался).

Проще всего это сделать с помощью куска трубы. подходящего диаметра. Через него забить подшипник на его место в рулевом редукторе.

Устанавливаем в корпус новую опорную втулку рейки.

Своими выступами втулка должна войти в пазы внутри корпуса. После установки демпфирующие кольца, имеющиеся на втулке, разрезаются, а отрезанные куски удаляются. Смажьте втулку смазкой (Фиол-1).

Устанавливаем рейку внутрь корпуса.

Также смазываем перед установкой.

Собираем рейку вала.

На него запрессовываем подшипник с помощью трубки подходящего диаметра. Фиксируем подшипник стопорным кольцом.

Устанавливаем вал с подшипником в корпус рулевой рейки.

Перед установкой нанесите немного смазки (20-30 г) в корпус рейки, в отверстие для вала с подшипником и в игольчатый подшипник. Можно слегка постучать по валу сверху, чтобы конец вошел в отверстие игольчатого подшипника, установленного нами ранее в корпусе рейки.

Установите и затяните гайку подшипника.

Сначала вставьте в гайку резиновое уплотнительное кольцо и пластиковую защитную шайбу. Проворачиваем гайку специальным ключом до упора. Поверх гайки вставить в корпус пружинную стопорную шайбу и резиновый чехол с кольцом.

Установите упор рулевой рейки.

Перед установкой все детали и отверстие в корпусе обильно смазывают смазкой.Сначала в корпус рейки вставляется сам упор, затем стопорное кольцо, затем стопорная пружина (в отверстие в упоре) и все это затягивается стопорной гайкой с помощью специального ключа (см. фото в начале статьи ).

Гайка затягивается до упора, но без усилия (момент 1,12 — 1,37 кгс.м), а затем отпускается на величину двух делений, отмеченных на гайке (при этом устанавливается тепловой зазор 0,12 мм между рейкой и упором) . При необходимости (наличии стуков рейки в корпусе) рекомендуется отрегулировать затяжку стопорной гайки на рейке, установленной на вагоне.

Задача: усилить рулевую рейку ВАЗ 2108

0:74 1:580

2:1085

Усилитель переборки (УЩП), а в народе усилитель рулевой рейки применяется для увеличения жесткости переборки ВАЗ десятого семейства, Самар и Приора. Уменьшает амплитуды перемещения корпуса рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном направлении в 5 раз. Что именно меняет такой усилитель и есть ли смысл его устанавливать?

2:1712

Что дает переборочный усилитель

2:1778

Производителей желтого железа для авто много, от известных фирм до подпольных без маркировки.Если на первый взгляд разницу можно не заметить (какие могут быть отличия, железяка есть железка), то при последующей установке могут появиться «подводные камни». Например, отверстия креплений не совпадают со штатными, где-то приходится работать напильником, а где-то монтировкой.
Предлагаю рассмотреть усилитель переборки ТехноМастер, и делаю это не из рекламных соображений, а потому что их продукция проверена не одним автолюбителем, и отзывы говорят, что проблем с установкой нет.
Конструкция усилителя разработана совместно со специалистами АВТОВАЗа и проверена в лабораториях ДТР. Выводы из отчета:
— Съемный усилитель переборки уменьшает деформацию переборки в районе кронштейнов крепления картера и ход шпилек крепления картера при нагрузке на руль ±40 Н*м в два раза.
— Ход картера после установки усилителя уменьшен в 2,5 раза, а углы поворота руля уменьшены примерно на 10 градусов.
Пояснение: при нагрузке на руль ±40 Н*м углы поворота руля без ГУР составляют 53-54 градуса и 42-45 градусов с усилителем.
Другими словами, он предназначен для увеличения жесткости переборки, уменьшения смещения корпуса рулевого управления и, как следствие, улучшения управляемости автомобиля.

2:4327

Несмотря на дождь, прошедший после завершения тестовой «перестановки» в штатную комплектацию автомобиля с установленным переборочным усилителем, скорость этого маневра увеличилась на 3-4 км/ч даже в таких условиях
Зачем нужен усилитель рейки на ВАЗ

2:492

Если края неподвижны, то центр подвижен, и на него просто накручивается рейка.Таким образом, при вращении руля рулевая рейка «гуляет» вместе с основанием. Именно небольшие значения минимизирует шилд-усилитель. Положительный эффект после установки усилителя особенно заметен на ВАЗ 2108-12, меньше на Самаре и Приоре (у семейства Самара другая конструкция моторного щита).
В результате на холостом ходу руль не трясется, как раньше, управление стало четче, а если крутить руль на месте, панель уже не скрепит =))
Установка рейки ГУР

2:1539

Установить переборочный усилитель своими руками может любой желающий в течение 1-2 часов.Для этого потребуется гаечный ключ на 13 мм и два ключа на 17 мм. Обратите внимание, что левое и правое стремена зеркально-симметричны.
Убрать левый

2:1967

3:2472

РАЗРЕШИТЬСЯ В ВЕРХНЮЮ ГАЙКУ

3:54

4:559

СНИМИТЕ НИЖНЮЮ ГАЙКУ

4:609

(по ходу движения автомобиля) хомут. Установите левый зажим усилителя на шпильки проушиной поперечины вверх.

4:812

5:1317

С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

5:1349

Затяните гайки.
Есть один момент или скажем способ чтобы не снимать тяги рулевой рейки. ЭТО НЕОБХОДИМО! Чтобы поймать момент. После этого можно легко снять и поставить хомут рулевой рейки

5:1667

6:2172

ЭТО САМЫЙ МОМЕНТ!

6:41

7:546

ЭТО САМЫЙ МОМЕНТ!

7:588

8:1093

ЭТО В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ КОЛЕСО ДОЛЖНО БЫТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ КРОНШТЕЙНА С РУЛЕВОЙ РЕЙКИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

8:1260

Замените зажим справа.

8:1305

9:1810

НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ

9:1844

Сверху на шпильки наденьте проушины стойки. … Затяните все гайки.
Установить поперечину. Поперечная балка проскальзывает на левую сторону через рулевые проушины, где проходит рулевая тяга. Вставьте болты с пружинными шайбами в отверстия выступов на хомутах и вверните их в поперечину.

9:2339

10:504

ЗАТЯГИВАЕМ БОЛТЫ КЛЮЧЕМ НА 17ММ

10:564

Затяните оба болта одновременно.

10:634

11:1139

УСТАНОВЛЕНО НА ПЛОЩАДКЕ

11:1179

Если хомуты поменять местами, в конструкции появится зазор 10 мм между поперечиной и проушинами хомута. Поменяйте местами хомуты.
Устанавливать переборочный усилитель или нет — личное дело каждого! Большинство тех, кто устанавливал этот усилитель, заметили «наезд» и не жалеют потраченных денег и времени на установку. Однако есть и те, кто вообще не заметил разницы и считает эти продукты бесполезными.Для большего эффекта некоторые советуют вместе с этим установить распорку. Стоит отметить, что усилитель рельса сертифицирован и не повлияет на прохождение техосмотра

12:2821

Результат : работы по усилению рулевой рейки на ВАЗ 2108 завершены.

12:124

https://www.drive2.ru/l/546638/

12:159 23256

Приветствую вас, друзья! Когда я первый раз сел за руль своего девайса, первая мысль промелькнувшая в голове, что эта машина собрана из 10, а зимой у нее будет 4 гусеницы(( так как я держу руль в руках и машина уходит в сторону, еду и о чудо — она сама едет в другую сторону, кое-как доезжая до дома, а это не менее 90 км от места покупки сразу до СТО, подтянул рейку и она стало терпимо ездить.Ремонт рейки/или замена откладывались на неопределенный срок т.к. естественно машина сломалась и она была просто необходима. Так и ездил с начала лета до этих дней…
Задумался о замене рейки, хотел сразу поставить новую. Посоветовался с друзьями: мнения разделились — кто-то сказал, что ремонт — пустая трата денег, а кто-то, что теперь даже новые рейки гамна… Подумав, что всегда успею купить новую рейку, я решил ее снять и отремонтировать старую рейку (купив на всякий случай ремкомплект).Я загнал машину в гараж и начал ее разбирать. моя работа отнимает у меня много времени, рейку снимал не спеша, при разборке не обошлось без неожиданностей, обломал оба штифта крепления рейки со стороны левой стойки (никому не пожелаю такого). Решил сначала разобраться с рейкой а потом ломать голову над шпильками
Итак приступим
Ремкомплект

Приводной вал и подшипник

Чтобы выбить малый подшипник из корпуса проделал маленькое отверстие в корпус за подшипником и выбил гвоздем пластиковую втулку

Вставил пластиковую втулку

Забил внутрь обильно литолом, натянул новую крышку, закрепил стяжками

Момент есть задумался, что делать со сломанными шпильками
Отрезал стамеской верхний штифт

Просверлил отверстие под болт

4-й, потом 8-й), вставил болт со стороны салона — как было).Осталось решить, отрезать огрызок нижней шпильки или нет. С одной стороны вроде достаточно подкрутить, но выглядит не надежно — не хотел рисковать, руль спилил и заикался — просто не могу просверлить, т.к. не могу навести сверло по центру болт, но нет возможности вкрутить, а я с горя просверлил пополам

Планировалось прихватить из салона сваркой на СТО, но когда сняли ковер, ждал сюрприз.Авто намекнул, что ему еще 17 лет

Но нет ничего невозможного, на этом месте будет фигурная заплатка и к ней будут приварены болты.
Одному тяжело было впихнуть реечный привод в хомут рулевой колонки, но на помощь пришел ПАПА =)
Итак машина собрана, на улице темно, дрожащими руками пытаюсь повернуть руль (ожидая офигенный результат работы) НО фиг вам — противный скрежет в рейке, хотя при сборке все крутилось легко, т.е.е. Сначала грешил на кардан рулевого вала, но там все нормально — дребезжание внутри корпуса самой рейки, т.е. привод проскальзывает и не цепляется зубьями за вал… на размышлении вспомнил, что нужно подкрутить шестигранную гайку снизу и все должно заработать.

Добавьте индивидуальности автомобилю ВАЗ-2108. Салон: тюнинг своими руками

В середине восьмидесятых годов на Волжском автозаводе началось производство «восьмерки». В свое время салон автомобиля ВАЗ-2108, тюнинг которого практикуется до сих пор, имел улучшенную компоновку и удобство использования.Серийное производство закончилось в 2005 году, и на смену ему пришли более модернизированные модификации. Однако владельцы «классики» доработали автомобиль, сделав его уникальным и неповторимым в своем роде.

Приборная панель

Отечественные автомобили хороши своей доступностью и широкими возможностями их апгрейда. А развитие отрасли дало множество приспособлений для эстетического и практического усовершенствования транспорта.

Давайте рассмотрим, как можно обновить салон модели ВАЗ-2108.Специалисты по тюнингу рекомендуют начать с торпеды. Владельцы, пытающиеся просто заменить надоевшие детали на новые, могут не адаптироваться к настройкам автомобиля. Эта ошибка приводит к сбою показаний и неточностям. Лучшим вариантом является установка галогеновой ленты вокруг панели.

Преобразит внутреннюю оснастку и машина не будет слепить глаза ночью. Как альтернативный вариант оформления неона или ксенона. Он ярче, но несколько сложнее в установке.

Багажное отделение

Тюнинг салона ВАЗ-2108 — это не единственный способ улучшить автомобиль. Несмотря на то, что из ствола создать что-то уникальное не так уж и просто, свои наработки в этом направлении есть у многих специалистов и умельцев.

Багажник используется для вещей, но можно сделать его местом для установки современной аудиоаппаратуры. Существует несколько вариантов модернизации ствола. Это нормально, что водители держат его в «запасе», домкрат и некоторые другие инструменты.А для того, чтобы это выглядело красиво, просто установите фанерный лист чуть выше пола багажника. Представляет собой своеобразный горизонтальный стеллаж, который для удобства можно разделить на две половины и снабдить петлями.

Тюнинг салона ВАЗ-2108 своими руками

Преобразить салон «восьмерки» можно перетяжкой ковролина. Этот материал достаточно популярен на современном рынке. В продаже имеется множество его цветов, что позволяет подобрать цвета салона на свой вкус. Ковер хорошо тянется, обладает высокой износостойкостью, подходит для отделки потолков, дверей, панелей и других деталей.Для фиксации материала желательно использовать специальный клей, следуя инструкции по его применению.

Кроме того, салон автомобиля ВАЗ-2108 (тюнинг которого мы обсуждали в нашей статье) может быть оснащен карбоновыми вставками или прошит специальной пленкой. Работа с углеродным волокном требует вакуумной установки, а пленку можно установить более простым способом. Материалы подходят для обустройства следующих деталей:

Дверные ручки;
Приборная панель;
Рычаг;
Декоративные элементы.

Вставки из углеродного волокна используются только в качестве декоративных элементов. За основу дизайна салона брать их не рекомендуется, так как интерьер не совсем презентабельный.

Прочие внутренние улучшения

На апгрейды салона влияют не только визуальные переделки, но и улучшение в плане комфорта. Часто владельцы используют звукоизоляционные материалы. Обычно такое изделие состоит из полиэтиленовой пленки вязкой среды, которая при нагревании плавится и заполняет трещины и дыры, способствуя дополнительной звукоизоляции автомобиля.После установки таких материалов необходимо полностью заменить внутреннюю отделку.

Еще один способ провести тюнинг салона ВАЗ-2108, — установить нижнюю панель и заменить сиденья. Если вы делаете бюджетный самостоятельный ремонт, меняя обивку и пружины сидений, вам необходимо выполнить определенные действия:

Демонтировать старое оборудование.
Снимите изношенные пружины и установите новую деталь.
Обновлено Сборка каркаса сидений.
Сделать им презентацию с новой обивкой и различными вставками.

Если вы не хотите возиться с этим ремонтом самостоятельно, вы можете просто купить новые спортивные сиденья, которые легко найти в торговых точках или интернет-магазинах. Естественно, такая трансформация салона автомобиля выльется в кругленькую сумму.

Ходовку автомобиля ВАЗ-2108 улучшить, заменив привод. На такую модификацию согласны не все владельцы, поскольку это трудоемкий и сложный процесс. Замена часто производится из-за поломки штатного кольца и ухудшения управляемости.В принципе, элемент может отломиться даже внутри, но разобрать гранату для замены деталей могут далеко не все специалисты. Лично, при наличии определенных навыков, деталь разобрал и поменял на новую модель.

ВАЗ-2108 – тюнинг (фото салона)

Реально обновить салон машины более дешевыми и простыми способами. Например, обновить чехлы на сиденья. Ассортимент этих товаров безграничен, для автомобиля можно подобрать оптимальную вариацию по дизайну и стильному дизайну.

Самым распространенным продуктом в этом сегменте являются универсальные кейсы. Их преимущество заключается в возможности адаптации практически к любой модели автомобиля. Они изготовлены из эластичных материалов, просты в установке и устойчивы к износу.

Единственным недостатком специалисты называют несоответствие чехлов и стульев по размеру (если разница в размерах слишком велика). При этом изделия либо чрезмерно растягиваются, либо сгибаются, что снижает эстетичность конструкции и срок службы чехлов.

Заключение

В представленных автомобилях ВАЗ-2108 салон (тюнинг которого можно осуществить разными способами) очень удобен и позволяет реализовать различные дизайнерские решения. Хорошим вариантом для оформления интерьера станут чехлы из экологически чистой кожи, которые изготавливаются на производстве без добавления химических веществ. Этот материал прочен, облегает сиденье, имеет приемлемую цену, безвреден для взрослых и детей. Основная проблема заключается в том, что чехлы из органической кожи сложно найти в свободном доступе.

ВАЗ-2108: характеристики, описание, фото

Автомобиль «Лада Спутник» модели ВАЗ-2108 (технические характеристики будут описаны ниже) является хэтчбеком малого класса. Эта машина выпускалась с 1984 по 2004 год. Эти автомобили принадлежат концерну АвтоВАЗ. Машины были разработаны во времена Советского Союза. Проект обновлялся с 1970-х по 1984 год.

Изначально ВАЗ-2108 имел два названия. «Спутник» — автомобили для внутреннего рынка, «Самара» — экземпляры, которые предназначались на экспорт.Однако позже было принято решение отказаться от первого названия в пользу второго.

Разработка

В разработке модели ВАЗ-2108 принимали участие немецкие специалисты, которые проводили работы по доводке всего автомобиля и его узлов. Кузов и конструкция были полностью разработаны и спроектированы советскими инженерами Волжского завода.

Автомобиль ВАЗ-2108, фото которого отлично демонстрирует его внешние особенности, имеет кузов хэтчбек с тремя дверьми, передний привод.Подвеска этого автомобиля построена по системе МакФерсон и является полунезависимой. Рулевое управление на «Спутнике» применено реечное. В 1984 году все эти элементы были для СССР настоящими новшествами, поскольку подобных машин из советских автозаводов еще никто не создавал. Эта модель уже много лет приковывает взгляды как автомобилистов, так и прохожих. После распада СССР машина не потеряла своей популярности.

Салон

Автомобиль ВАЗ-2108 (фото ниже) имеет салон, в котором могут разместиться до пяти человек.Сиденья обиты тканевыми материалами. Они оторвались от потолка и стоек внутри машины. Для того, чтобы сесть на задний диван автомобиля, в связи с тем, что он трехдверный, пришлось сдвинуть одно из передних сидений и опустить его спинку. В салоне также есть система отопления. Панель автомобиля была изготовлена из пластика. На панели приборов нет тахометра. Боковые окна на дверях оснащены ручными стеклоподъемниками.

Двигатель ВАЗ-2108

Двигатель расположен под капотом в поперечном положении к кузову.Двигатели имеют четырехцилиндровую и рядную компоновку. По большей части они оснащались карбюраторами, а одним из вариантов была система впрыска. Объем агрегатов варьируется от 54 до 71 литра. от. объемом от 1100 до 1500 литров. Трансмиссия – пятиступенчатая с механической системой. Двигатель ВАЗ-2108 устраивал практически всех потребителей.

Дизайн

Дизайн автомобиля в народе за свою форму получил прозвище «зубило». В первых моделях использовалась пластиковая накладка на кончике бленды.В дальнейшем от этого элемента отказались, из-за низкого качества и сложности изготовления, также довольно сложно было подогнать стальные элементы к пластиковым деталям. Фары автомобиля имеют прямоугольную и угловатую форму, а решетка обдува радиатора выполнена из пластика. Багажник этого хэтчбека в стандартном положении вмещает до 270 литров, а с опущенной спинкой заднего дивана до 1000 литров.

ВАЗ-2108: технические характеристики

Автомобиль выпускался уже понятным из контекста Волжским автомобильным заводом, который сначала располагался на территории Советского Союза, а позже вошёл в состав России.Выпуск был налажен сразу в двух государствах: стране происхождения и Украине (2003-2014 гг.). На территории последнего осуществлялась сборка знаменитого ЗАЗ. ВАЗ-2108 относится ко второму классу автомобилей.

На машину устанавливалось пять разных двигателей, которые отличались несколькими показателями. Полная масса ВАЗ-2108 (технические характеристики на момент выпуска этой модели соответствовали нормам) составляет около 920 кг. Топливный бак вмещает 43 л; и грузоподъемность — более 400 кг.

Передняя подвеска МакФерсон или «качающаяся свеча». На «Спутнике» на задние колеса устанавливалась система подвески рычажно-торсионного типа.

Рулевое управление реечное. Тормоза, как обычно, бывают разных типов.Задняя — барабанная, передняя — дисковая, открытый вид.Этот механизм представлен ВАЗ-2108.Технические характеристики автомобиля для тогдашнего покупателя были одними из лучших.

Кратко о карбюраторе

Для того, чтобы образовалась топливно-воздушная масса и автомобиль двигался, необходимо безусловное наличие карбюратора.Благодаря ему, а также его уникальным системам автомобили являются «долгожителями». Этот элемент можно установить только в том случае, если двигатель остыл. Карбюратор ВАЗ-2108 подлежит разборке, которую можно выполнить при необходимости. Однако делать это должен либо работник службы станции, либо сторонний профессионал, знающий свое дело.

Чтобы карбюратор просуществовал долго, за ним необходимо постоянно ухаживать и держать под контролем сразу несколько технических моментов.Речь идет о поплавковом механизме, топливном фильтре, эмульсионных трубках и не только. Только поддерживая их в исправном состоянии, можно сказать, что карбюратор ВАЗ-2108 прослужит долго.

ВАЗ (Lada) 2108 2108 • 1.3 (65 лс) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Марка	ВАЗ
Модель	2108
Поколение	2108
Двигатель	1.3 (65 л.с.)
Двери	3
Мощность	65 HPW
Максимальная скорость	150 км/ч
Разгон с места до 100 км/ч	16 сек
Объем топливного бака	43 литра
Год выпуска	1984 г. год
Год прекращения производства	1997 г. год
Тип купе	Хэтчбек
Сиденья	5
Длина	4006 мм
Ширина	1650 мм
Высота	1402 мм
Колесная база	2560 мм
Передняя направляющая	1400 мм
Задняя направляющая	1370
Зазор
Расход топлива (экономичный) — городской	8.6 литров/100 км
Расход топлива (экономичный) — за городом
Расход топлива (экономичный) — комбинированный
Вес	900 кг.
Максимальный вес	1325 кг.
Максимальный объем багажа	1000 литров
Минимальный объем багажа	270 литров
Стандарт эмиссии

Придаем индивидуальность автомобилю ВАЗ-2108.Салон: тюнинг своими руками

В середине восьмидесятых на Волжском автомобильном заводе началось производство «восьмерки». В то время салонный тюнинг автомобиля ВАЗ-2108, который практикуется до сих пор, отличался улучшенной компоновкой и практичностью. Его серийное производство было завершено в 2005 году, а на смену ему пришли более модернизированные модификации. Тем не менее, владельцы «классики» дорабатывают автомобиль, делая его уникальным и неповторимым в своем роде.

Приборная панель

Отечественные автомобили хороши своей доступностью и широкими возможностями по их модернизации.А развитие промышленности дало множество приспособлений, направленных на эстетическое и практическое усовершенствование транспорта.

Давайте рассмотрим, как можно обновить салон модели ВАЗ-2108. Специалисты по тюнингу рекомендуют начинать с торпеды. Владельцы, которые пытаются просто заменить надоевшие детали новыми элементами, могут не адаптироваться к настройкам автомобиля. Такая ошибка приводит к сбою показаний прибора и неточностям. Оптимальный вариант – установить галогеновую ленту по периметру панели.

Преобразит внутреннее оснащение автомобиля и не будет слепить глаза ночью. В качестве альтернативы подойдет неоновое или ксеноновое оформление. Он ярче, но несколько сложнее в установке.

Багажный отсек

Тюнинг салона ВАЗ-2108 — это не единственный способ улучшить автомобиль. Несмотря на то, что создать из ствола что-то уникальное не так-то просто, у многих специалистов и умельцев есть свои наработки в этом направлении.

Багажник используется для вещей, но можно сделать его местом для установки современной аудиоаппаратуры.Существует несколько вариантов модернизации ствола. Вполне нормально, что водители хранят в них «запаску», домкрат и некоторые другие инструменты. А для того, чтобы все это выглядело эстетично, достаточно установить лист фанеры чуть выше пола багажника. Получается своеобразный горизонтальный шкаф, который для удобства можно разделить на две половины и снабдить петлями.

Тюнинг салона ВАЗ-2108 своими руками

Преобразить внутреннее оснащение «восьмерки» можно перетяжкой ковролина.Этот материал довольно популярен на современном авторынке. В продаже имеется множество его оттенков, что позволяет подобрать цветовую гамму салона на свой вкус. Ковер хорошо тянется, имеет высокую износостойкость, подходит для отделки потолка, дверей, панелей и других деталей. Для фиксации материала желательно использовать специальный клей, следуя инструкции по его применению.

Кроме того, салон автомобиля ВАЗ-2108 (тюнинг его мы рассмотрим в нашей статье) может быть оснащен карбоновыми вставками или специальной пленкой для покрытия.Работа с углеродом требует вакуумной установки, а пленку можно установить более простым способом. Рассмотренные материалы подходят для обустройства следующих деталей:

дверные ручки;
;
ручки переключения передач;
декоративных элементов.

Карбоновые вставки используются только как элементы декора. Брать их за основу дизайна интерьера не рекомендуется, так как интерьер будет иметь не совсем презентабельный вид.

Прочие внутренние усовершенствования

На модернизацию салона повлияли не только визуальные изменения, но и улучшения в плане комфорта. Часто владельцы используют для этого шумоизоляционные материалы. Как правило, такое изделие состоит из полиэтиленовой пленки вязкого вещества, которое при нагревании плавится и заполняет щели и зазоры, способствуя дополнительной звукоизоляции автомобиля. После установки таких материалов необходимо полностью заменить внутреннюю отделку.

Еще один способ тюнинга салона ВАЗ-2108 — низкая панель и замена сидений. При самостоятельном бюджетном улучшении путем замены обивки и пружин сидений необходимо выполнить определенные манипуляции:

Демонтаж старого оборудования.
Снимите изношенные пружины и установите новые детали.
Чтобы построить обновленную раму сиденья.
Придайте им вид новой обивки и различных вставок.

Если вы не хотите возиться с таким ремонтом самостоятельно, вы можете просто купить новые спортивные сиденья, которые легко найти в торговых точках или интернет-магазинах.Естественно, такое преображение салона автомобиля выльется в более кругленькую сумму.

Ходовка ВАЗ-2108 улучшена заменой привода. Не все владельцы соглашаются на такую модификацию, так как это трудоемкий и сложный процесс. Замена часто производится из-за поломки штатного кольца и ухудшения управляемости. В принципе, элемент может сломаться даже внутри, но не все специалисты могут разобрать гранату для замены запчастей. Лично при определенных навыках деталь разбирается и меняется на новую модель.

ВАЗ-2108 — тюнинг (фото салона)

Вполне возможно обновить салон автомобиля более дешевыми и простыми способами. Например, обновить чехлы на сиденья. Ассортимент этих товаров неограничен, для автомобилей можно подобрать оптимальную вариацию по дизайну и стильному дизайну.

Наиболее распространенным продуктом в этом сегменте являются универсальные чехлы. Их преимущество заключается в возможности выбора практически любой модели автомобиля. Они изготовлены из эластичного сырья, просты в установке и устойчивы к износу.

Единственным недостатком специалисты называют несоответствие чехлов и самих сидений в размерах (если разница в габаритах слишком велика). В этом случае изделия либо чрезмерно растягиваются, либо собираются в складки, что снижает эстетичность дизайна и срок службы чехлов.

Заключение

В этом автомобиле ВАЗ-2108 салон (тюнинг которого можно осуществить разными способами) очень удобен и позволяет реализовать различные дизайнерские решения.Хорошим вариантом для внутренней отделки станут чехлы из экокожи, которые изготавливаются на производстве без добавления химических веществ. Этот материал прочен, хорошо облегает сиденья, имеет доступную цену, безвреден для взрослых и детей. Основная проблема заключается в том, что чехлы из экологически чистой кожи проблематично найти в свободном доступе.

ВАЗ-11113 «Ока»

№

п.п.

Операция

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

стандартный силовой агрегат, тюнинг и свап

Двигатели Ваз «Ока»

Основные неисправности двигателей Ваз «Ока»

Тюнинг двигателя «Ока» и свап

Отзыв владельца автомобиля LADA (ВАЗ) 1111 Ока 2005 года ( ): 0.8 MT (35 л.с.)

Характеристики ока с 3 х цилиндровым двигателем

Предистория

Ока с двигателем от Ваз 2108

Ока 1111, как она есть

Ока с двигателем от ВАЗ 2108

Ока 1111 и ее потенциал

Заводской ответ мировому тюнингу

Идентификация автомобиля

Габаритные параметры

ТО двигателей Ока

Двигатели и трансмиссии

Тюнинг двигателя «Ока» и свап

Подвеска, рулевое управление, тормозная система

Рулевое управление «Ока»…

Передние колеса оснащались дисковыми тормозами…

Бортовая электрическая сеть…

СеАЗ Ока 2007, 53 л. с. — отзыв владельца

Отзыв владельца

Почему покупали ОКУ с 3-цилиндровым двигателем

Размеры поршневой

Дефектовка деталей двигателя

Основные неисправности

Головка блока ваз 2108. Установка головки на место

Конструкция ГБЦ ВАЗ 2109

Причины ремонта ГБЦ

Снятие головки блока цилиндров с блока цилиндров

Порядок снятия ГБЦ на ВАЗ 2108-2109

Порядок замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109-2108

Замена головки

Когда нужна подтяжка?

Процедура и схема

Необходимые инструменты

Багги с двигателем от ВАЗ 2108. Как собрать багги на агрегатах Нивы. Основные характеристики багги

Какой инструмент нам нужен

Что берем за основу

Мотоциклетная коляска

«Ока» хороший донор для багги

«Запорожец» для багги, готовый вариант

Сделать багги из ВАЗ

Багги на базе «Нивы»

Выбор подвески

Передний

Спина

Чем багги отличается от других автомобилей

Что нельзя устанавливать на самодельные автомобили

Что нужно иметь на багги для безопасности

Просто вождение или гонки?

В каких соревнованиях участвуют гоночные самоделки?

Что выбрать: купить готовый автомобиль или собрать самому

Основные характеристики багги

Как сделать прочную раму багги

Снятие рулевой рейки ваз 2108. Ремонт рулевого управления

При выходе из строя рельса

Выявляем проблему

Устройство механизма

Варианты устранения неполадок

Ремонт рельсов

Инструменты и материалы

Правила ремонта

Проверяем и корректируем выполненные работы

Добавьте индивидуальности автомобилю ВАЗ-2108. Салон: тюнинг своими руками

Приборная панель

Багажное отделение

Тюнинг салона ВАЗ-2108 своими руками

Прочие внутренние улучшения

ВАЗ-2108 – тюнинг (фото салона)

Заключение

ВАЗ-2108: характеристики, описание, фото

Разработка

Салон