Установка сайлентблоков на ваз 2107: Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)

Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

• Съемник сайлентблоков;
• Съемник шаровой опоры;
• Ключи на 13, 22, 24;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;
• Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

• Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
• Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
• Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
• Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

• Откручиваем обе гайки крепления рычага;

• На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

• Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
• Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

• Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
• Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
• Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

• Шаровых опор;
• Сайлентблоков;
• Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

• Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
• Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
• При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
• Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 своими руками

Резинометаллический шарнир или другими словами сайлентблок – это узел, который состоит из двух металлических втулок и запрессованной между ними резиновой вставки. Основное предназначение данной детали заключается в нейтрализации шума, ударов и вибрации в подвижных местах подвески автомобиля. Не стоит откладывать в долгий ящик такой процесс как замена сайлентблков, поскольку неисправные компоненты нижних и верхних рычагов не только сделают комфорт и управляемость автомобилем хуже, но и будут увеличивать износ протекторов на передних колесах.

Стоит изначально определиться с необходимым инструментарием, поскольку без специальных приспособлений проделать рассматриваемую работу будет весьма проблематично. Итак, замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 предполагает в первую очередь покупку трех приспособлений для запрессовки и выпрессовки.

Также необходимы следующие компоненты:

• Съемник сайлентблоков для снятия с автомобиля верхнего рычага;
• Съемник рулевых наконечников, без которого невозможна распрессовка крайних рулевых наконечников

Скорее всего, если вы решили, что самостоятельная замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 вам под силу, то остальной инструментарий у вас есть. Это должны быть такие элементы как:

• Домкрат;
• Накидные и рожковые ключи на 22;
• Накидные и торцевые ключи на 13;
• Тонкое, хорошо заточенное зубило;
• Молоток;
• Монтировка.

Все вышепрочитанное скорее всего убедило вас в том, что сайлентблоки являются очень важным компонентом автомобиля. Из этого следует лишь один вывод – не стоит скупиться на покупку качественных фирменных сайлентблоков. Можно также использовать полиуретановые компоненты, однако стоимость их может ввести вас в состояние легкого шока.

Итак, после того как все инструменты и детали для замены подготовлены, следует начать с такого процесса как замена передних сайлентблоков.

1. Распустите колесные болты и поднимите необходимое колесо с помощью домкрата. После этого сразу снимите его и отпустите гайку на оси верхнего рычага с помощью ключа на 24. Сразу же можно откручивать гайку рулевого наконечника и распрессовывать его.
2. На следующем этапе открутите гайку верхней шаровой опоры. используя ключ на 24. С помощью съемника распрессуйте палец опоры с сошки. Если же съемник отсутствует, просто открутите опору от рычага с помощью нескольких ключей на 13.
3. Открутите гайку очи верхнего рычага и выньте ее. Примечательно, что замена сайлентблоков подразумевает откручивание вертикального болта крепления бампера.
4. На следующем этапе необходимо тащить рычаг к верстаку и зажать его в тиски. Теперь следует выпрессовать сайлентблоки заранее приобретенным приспособлением. Затем следует установка сайлентблоков переднего рычага. Далее установите рычаг на место, предварительно обработав ось верхнего рычага. Для этого можно использовать нигрол, литол, моторное масло. Гайку оси, при этом, затягивать полностью не рекомендуется. Затяжка проводится на полностью опущенном автомобиле.
5. Закрепите опору, наденьте и закрепите колесо, опустите автомобиль с домкрата.

Далее подготовьте комплект сайлентблоков для осуществления такого процесса как замена сайлентблоков задних рычагов.
Прежде всего, следует произвести снятие сайлентблоков задних рычагов с ВАЗ 2107.

1. Снимите колесо с автомобиля;
2. Отверните с двух сторон гайки оси рычага с помощью ключа на 22 и снимите упорные шайбы.
3. Заверните полный болт съемника на ось нижнего рычага. Затяните гайку, удерживая болт от проворачивания. Стакан съемника, при этом, нажимает на нижний рычаг, спрессовывая его с сайлентблока.
4. На следующем этапе следует извлечь сайлентблок из нижнего рычага.
5. С противоположной стороны оси заднего рычага сайлентблок выпрессовывается аналогично.

Далее осуществляется непосредственная замена задних сайлентблоков:

1. В отверстии нижнего рычага необходимо центрировать новый сайлентблок;
2. Чтобы нижний рычаг сайлентблока не перемещался относительно оси во время запрессовки, на ось следует надеть упорную шайбу с противоположной стороны и завернуть старую самоконтрящуюся гайку.
3. Установите на ось нижнего рычага съемник и затяните гайку. Стакан съемника, при этом, должен давить на фланец сайлентблока. Если вы не знали, как запрессовать сайлентблок. то именно так это и делается. Стоит отметить, что при запрессовке на съемнике сайлентблока должен быть установлен стакан меньшего диаметра, нежели при выпрессовке.
4. Освободите съемник, отвернув винт. Далее установите упорную шайбу на ось и заверните новую гайку, не затягивая.
5. Таким же образом запрессуйте сайлентблок с противоположной стороны нижнего рычага и заверните новую гайку, установив шайбу.
6. Окончательно затяните гайки крепления на нижнем рычаге подвески после установки автомобиля на колеса.

В целом данный процесс не особо прост, но если следовать поэтапной инструкции, сделать это будет легко, как и ремонт амортизаторов своими руками. Аналогичным образом также осуществляется замена сайлентблоков подрамника.
Не забывайте о том, что на место следует установить рулевые наконечники и затем зашплинтовать их. На следующем этапе затяните гайки нижних и верхних рычагов после того, как машина будет полностью опущена на землю.

 

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Съемник и оправка своими руками | Блог автолюбителя Николая Вагано

ВНИМАНИЕ! В видео допущена ошибка — посадочные места, кроме оси рычага смазывать ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!

В прошлый раз мы полностью разобрали переднюю подвеску, заменили шаровые опоры, пришла очередь для замены сайлентблоков.

Так как без специнструмента их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, поэтому изготовим их из подручных материалов.

Нам понадобятся:

• Обрезок водопроводной трубы внутренним диаметром — 45 мм, наружным — 50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 2,5-3 см
• Большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
• Болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
• Два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см
• Молоток, тиски
• WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Эту оправку мы будем использовать для съема сайлентблоков.

Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — их будем использовать для запрессовки новых сайлентблоков.

Предварительно все места креплений сайлентблоков зачищаем и обрабатываем WD-шкой.

Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно). 

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — понадобится большая отвертка и молоток.

Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с диаметром «уха» наружной втулки сайлентблока.

Предварительно очищаем посадочные места, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку.  С другой стороны подставляем большую оправку и упираем о тисы или наковальню, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага.  Резкими ударами молотка по оправке запрессовываем шарнир.

Запрессовываются верхние сайлентблоки пока не упрутся «бобышками» в рычаг, в отличие от нижних, которые необходимо забить вплотную к стенке рычага.

В прошлый раз мы уже рассмотрели их различия.

Слева — верхний, справа — нижний

Слева — верхний, справа — нижний

Теперь перейдем к нижнему рычагу — там они меняются аналогичным образом.

Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и затягиваем гайку оси — желательно для этого использовать ненужную гайку.

Роль давящего болта тут выполняет сама ось рычага.

Если сайлентблок закис, то с помощью несильных ударов по боковине рычага или самой оправке пробуем его сорвать, подтягивая гайку.  

При установке новых сайлентблоков зачищаем посадочные места рычагов, можно слегка смазать ось.

Заводим ось и наживляем сайлентблоки, наставляем малые оправки на сайлентблоки с обеих сторон и с помощью молотка запрессовываем сначала один, потом другой.

Нижние сайлентблоки запрессовываются заподлицо.

В следующий раз разберем как заменить передние пружины и будет ли разница в дорожном просвете после замены.

Ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на канал! Удачи на дорогах!

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Съемник и оправка своими руками: Блог автолюбителя Николая Ваганова

ВНИМАНИЕ! В видео допущена ошибка — посадочные места, кроме оси рычага смазывать ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!

В прошлый раз мы полностью разобрали переднюю подвеску, заменили шаровые опоры, пришла очередь для замены сайлентблоков.
Так как без специнструмента их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, поэтому изготовим их из подручных материалов.
Нам понадобятся:

• Обрезок водопроводной трубы внутренним диаметром — 45 мм, наружным — 50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 2,5-3 см

• Большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм

• Болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами

• Два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см

• Молоток, тиски
• WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Эту оправку мы будем использовать для съема сайлентблоков.


Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — их будем использовать для запрессовки новых сайлентблоков.
Предварительно все места креплений сайлентблоков зачищаем и обрабатываем WD-шкой.
Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно). 



Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.



По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — понадобится большая отвертка и молоток.



Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с диаметром «уха» наружной втулки сайлентблока.
Предварительно очищаем посадочные места, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку. С другой стороны подставляем большую оправку и упираем о тисы или наковальню, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага.   Резкими ударами молотка по оправке запрессовываем шарнир.



Запрессовываются верхние сайлентблоки пока не упрутся «бобышками» в рычаг, в отличие от нижних, которые необходимо забить вплотную к стенке рычага.



В прошлый раз мы уже рассмотрели их различия.

Слева — верхний, справа — нижний

Теперь перейдем к нижнему рычагу — там они меняются аналогичным образом.
Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и затягиваем гайку оси — желательно для этого использовать ненужную гайку.



Роль давящего болта тут выполняет сама ось рычага.



Если сайлентблок закис, то с помощью несильных ударов по боковине рычага или самой оправке пробуем его сорвать, подтягивая гайку. 
При установке новых сайлентблоков зачищаем посадочные места рычагов, можно слегка смазать ось.



Заводим ось и наживляем сайлентблоки, наставляем малые оправки на сайлентблоки с обеих сторон и с помощью молотка запрессовываем сначала один, потом другой.



Нижние сайлентблоки запрессовываются заподлицо.



В следующий раз разберем как заменить передние пружины и будет ли разница в дорожном просвете после замены.

Замена сайлентблоков передних рычагов, инструкция

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. В отечественных автомобилях узлы ходовой системы являются наиболее слабым звеном. Причины здесь две – плохие дороги и далеко не лучшее качество самих комплектующих.

Замена сайлентблоков передних рычагов

При этом чаще всего страдают сайлентблоки–специальные резинометаллические шарниры.

Особенности конструкции и назначение

Данная деталь представляет собой две небольшие втулки, выполненные из надежного металла.

Между этими втулками установлена специальная резиновая вставка, на которую как раз и приходится максимальная нагрузка в процессе эксплуатации.

Назначение сайлентблоков–устранение лишнего шума, гашение лишней вибрации и ударов, то есть обеспечение максимально комфорта во время движения.

Когда менять передние сайлентблоки?

Появление сильных стуков или скрипов в области передней подвески, снижение устойчивости машины, излишнее «тарахтение» может свидетельствовать о выходе узла из строя.

Кроме этого, неисправность можно выявить и визуальным осмотром. Для этого убедитесь, что на резинке нет явных дефектов – разрывов или трещин.

При наличии одной из перечисленных выше проблем замена передних сайлентблоков ВАЗ-2110 обязательна. Не стоит ждать, пока наружу «вылезут» все симптомы сразу. Так же не забудьте прочитать статью замена сайлентблоков задней балки.

Это может привести к снижению управляемости автомобиля, быстрому износу протекторов передних колес, и уменьшению комфортности езды.

Кроме этого, дальнейшее игнорирование проблемы – это путь к выходу из строя остальных элементов ходовой системы. А там «малой кровью» уже не обойтись.

Особенности замены сайлентблоков передних рычагов

Итак, вы определились, что замена сайлентблоков передних рычагов неизбежна. Не стоит сразу же мчаться на СТО.

При должной подготовке и наличии необходимого инструмента вы отлично справитесь с работой самостоятельно. Главное — действуйте в следующей последовательности:

1. Подготовьте необходимое оборудование и инструмент для работы.

Вам понадобятся:

• Набор торцевых и накидных ключей,
• специальное устройство для запрессовки,
• молоток,
• тиски и зубило.

2. Купите необходимые запчасти под замену. Здесь можно выбрать два варианта сайлентблоки «Балаково» или «СЭВИ».

Эти изделия считаются наиболее оптимальными по цене и качеству. При этом отдать предпочтение какому-то одному из них – весьма сложно (они оба хороши).

3. Устанавливайте машину на смотровой яме или эстакаде. Если на вашем авто стоит защита картера – демонтируйте ее.

4. Выкручивайте гайки, которые фиксируют передние рычаги. Далее с помощью ключа на «17» скручивайте гайку с болта, который крепит стабилизатор к рычагу.

Теперь остается достать сам болт. Сделать это вручную вряд ли получится, поэтому можно постукивать по нему молотком.

5. Подорвите болты на переднем колесе, поднимайте нужную сторону домкратом и убирайте колесо в сторону.

6. Переходите к следующей задаче – выкручиванию гаек растяжек. Данная задача является одной из наиболее сложных.

Здесь вам не обойтись без ключа с хорошим плечом. Кроме этого, перед началом выкручивания не лишним будет обработать гайку WD-40 (это существенно упростит задачу).

7. После снятия гайки тяните за шаровую опору и отодвигайте ее от поворотного кулачка. Там есть еще пара болтов – выкручивайте их и демонтируйте рычаг.

Внимание! Пункт 8 относится к ВАЗ 2109 и ему подобных, на ВАЗ 2110 крабов нет, растяжка крепится к поперечной балке в ней тоже стоит сайлентблок, как на картинке, если он разбит его тоже нужно сменить.

8. Если гайку растяжки выкрутить так и не удалось, то демонтируйте рычаг в комплексе с «крабом» и растяжкой – так будет намного быстрее и проще (достаточно лишь слегка открутить гайку возле «краба» и скрутить три болта, которые крепят «краб» к кузову машины).

После этого можно продолжить «борьбу» с гайкой растяжки, но уже в более удобной позиции.

9. Демонтируйте сайлентблоки растяжки с помощью обычного зубила и хорошенько вычищайте проушины от грязи.

10. Впрессовывайте новые сайлентблоки с помощью тисков и молотка. Как правило, достаточно нескольких точных ударов, чтобы узел сел на место.

Можно «посадить» сайлентлок на место и без тисков, но в этом случае может понадобиться кувалда. Но помните, что в этом случае есть опасность повредить сам узел. Так что, лучше уж использовать тиски для верности.

11. Меняйте сайлентблок на переднем рычаге. Лучший вариант, если старый узел уже разбит. В этом случае его извлечение не составляет труда.

Все, что необходимо–достать металлическую втулку и с помощью отвертки убрать лишнюю резинку. Если же так не получается, то выпрессовывайте узел.

12. Новый сайлентблок хорошенько смажьте мыльным раствором (можно использовать средство для мойки посуды) и ставьте его на место.

В процессе впрессовки постоянно следите за краями сайлентблока. Если они начинают подворачиваться, то осторожно поправляйте их отверткой.

13. Возвращайте все на место в обратном порядке.

Вот и все. Замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ 2110 – это та работа, с которой вы вполне можете справиться самостоятельно.

Единственная проблема–подбор специального инструмента для выпрессовки сайлентблоков.

Но если поставить себе цель и верить в успех, то у вас все получится. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

ВАЗ 2107 | Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления балки к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески»).

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

Вам потребуются: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника выполните следующие операции.

1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В (рис. 7.6) на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.

Рис. 7.6. Монтаж и демонтаж сайлентблока рычага задней подвески: 1 – рычаг; 2, 8 – гайка; 3, 12 – шайба; 4, 11 – приспособление; 5, 9, 15 – монтажная втулка; 6, 13 – болт; 7 – рычаг задней подвески; 10, 14 – сайлентблок; А – метка на приспособлении; В – вырезы на сайлентблоке

2. Запрессуйте в оба рычага задней подвески сайлентблоки с предварительно выпиленными вырезами В монтажным приспособлением в таком порядке: установите корпус приспособления 11 на проушину рычага с наружной стороны, совместив метки А на корпусе приспособления и проушине рычага, показанные стрелкой; установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте его в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как показано на рис. 7.7, и запрессуйте его заподлицо с торцом проушины рычага.

Рис. 7.7. Ориентация сайлентблока при монтаже: 1 – сайлентблок; 2 – рычаг задней подвески

При использовании подручных средств выполните следующие операции.

1. Установите балку в тиски и выпрессуйте сайлентблок оправкой подходящего диаметра или съемником.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага существенно ослабляется.

2. Извлеките сайлентблок из проушины балки.

3. Очистите проушину от ржавчины и окалины и запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его, как показано на рис. 7.7.

4. Аналогично замените второй сайлентблок.

5. Установите балку задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кузову окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ-2107

Из статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Работы не так много, но нужно уметь правильно ее делать. Кроме того, нужно обзавестись инструментом — специальным съемником. Без него замена проблематична. Можно, конечно, выбить сайлентблоки, прогорать, использовать проставки подходящего диаметра. Но лучше использовать специальный инструмент.Вы потеряете меньше энергии, и весь процесс займет немного времени.

Проверка состояния сайлентблоков

Как правило, такие элементы подвески автомобилей служат достаточно долго — до сотен тысяч километров. Но ресурс зависит от того, по каким дорогам вы ездите, от стиля вождения. На срок службы резиновых опор влияет множество меньших факторов. Но немногие запчасти на ВАЗ-2107 способны похвастаться таким большим ресурсом, как сайлентблоки. Чтобы диагностировать их, необходимо визуально осмотреть.Наличие трещин и изломов — первый признак необходимости замены.

Но не всегда помогает визуальный осмотр. Иногда внешне выглядит великолепно, но управление становится намного хуже — возникает реакция на вращение руля с задержками. На точность проверьте люфт в петлях. Это легко сделать с помощью монтажной лопасти. Если люфт большой, а гайки затянуты полностью, то это верный признак сильного износа резино-металлического элемента.Это означает, что необходима замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Лучше, если вы замените все петли с обеих сторон машины. Всего восемь сайлентблоков в рычаге.

Что произойдет, если не заменить изношенные петли?

А теперь попробуем ответить на такой, казалось бы, непростой вопрос. И много проблем может возникнуть из-за того, что вы будете ездить на изношенных петлях. Итак, представьте такую ​​картину: появляется свободный ход сайлентблока, рычаг подвески также начинает двигаться по креплениям.В результате вся ваша подвеска «ходит». Результат — машина на скорости уносит прочь. Кроме того, наблюдается нарушение углов развала и схождения ВАЗ-2107. Ремонт и эксплуатация автомобиля должны происходить правильно, поэтому старайтесь прислушиваться к советам специалистов.

А если у вас установлена ​​новая резина, то она начнет быстро изнашиваться, причем неравномерно. Также ломается сиденье под сайлентблок в самом рычаге. Таким образом, вы понесете большие убытки, так как вам придется раньше менять шины и ставить новые рычаги, так как обычно новые петли не вставляются в старые.Так что подумайте, что лучше: заменить при первом симптоме или перейти к последнему?

Замена шарниров на верхних рычагах

С левой и правой стороны замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107 одинаковая, разницы нет. Сначала подготовьте машину к работе. Для этого оторвите болты на переднем колесе, а затем приподнимите отремонтированный борт. Не забудьте положить под задние колеса хотя бы кирпичи, чтобы машина случайно не покатилась.Для уверенности включите скорость и выжмите ручник. Снимая переднее колесо, открывается прекрасный вид на подвеску. Вам понадобится верхний рычаг, его нужно снять полностью.

Сначала откручиваем болты крепления к нему шаровой опоры. И теперь осталось только открутить гайку с болта, которым рычаг крепится к корпусу. Далее вооружитесь съемником, и сразу приступайте к замене сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Используя тот же инструмент, вдавите новые.Установите рычаг в обратном порядке. Желательно заменить все гайки, так как в них есть пластиковая вставка, фиксирующая резьбу.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Как и в предыдущем случае, при замене желательно установить новые гайки. Вы обезопасите себя от случайного перекручивания креплений. Стоит отметить, что замена сайлентблоков достаточно простая, цена комплекта полиуретана (на два верхних и два нижних рычага) около 1000 рублей.По сравнению с ценами на шины и самими рычагами это сущие копейки. Итак, поменять петли нужно, не снимая рычага. Нужно только гайки откручивать по одной.

Сначала откручиваем гайку с обратной стороны, устанавливаем съемник и вытаскиваем петлю. Сразу ставим на место новую и затягиваем гайку. После этого проделайте ту же процедуру со вторым сайлентблоком. Это займет у вас немного времени, но убережет от нежелательных последствий.Также стоит отметить, что замена сайлентблока своими руками проходит довольно быстро. Но перед установкой петель необходимо выбрать материал, из которого они изготовлены. Оцените преимущества и недостатки каждого.

Резина или полиуретан?

Такие запчасти можно встретить на ВАЗ-2107 двух типов — из полиуретана и резины. А наличие этих разновидностей заставит задуматься. Стоит отметить, что резиновые детали имеют срок службы в пять раз меньше, чем полиуретановые.Но стоят они примерно в пять раз дешевле. В целом подвеска намного эффективнее работает с полиуретановыми элементами.

На дороге машина становится устойчивее, подвеска не деформируется. Все, даже самые незначительные удары, эффективно поглощаются полиуретаном. Уровень вибрации и шума снижен в несколько раз. Иными словами, вся подвеска работает безупречно, о чем конструкторы автомобилей даже не мечтали. Но если хотите сэкономить и стиль вождения спокойный, не очень быстрый, то можно установить простую резину.Разница, конечно, будет, но не такая значительная.

Заключение

Теперь вы узнали немного больше о ВАЗ-2107. Ремонт и обслуживание этой машины довольно просты. Главное — своевременно заменять изношенные элементы, чтобы не навредить машине. А все работы по обслуживанию сможет выполнить каждый при наличии справочной литературы и необходимого инструмента. Желательно, конечно, иметь опыт, пусть и не очень большой.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107.Замена верхнего и нижнего сайлентблоков ВАЗ-2107

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107 достаточно проста. Для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности автомеханик. Достаточно обзавестись обычным инструментом и необходимыми для работы съёмниками. Однако иногда и без них можно обойтись, только ремонт продержится чуть дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как проводится замена резино-металлических сочленений на семерке.Это же руководство применимо ко всем остальным моделям классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?

Все автомобили, которые называют классикой, имеют задний привод. Следовательно, передняя подвеска сложнее по сравнению со стойкой Макферсон, которая используется на переднеприводных автомобилях. Из этого можно сделать вывод, что замену передних сайлентблоков ВАЗ-2107 нужно производить как можно чаще во избежание проблем с управлением.По внешнему виду резиновые петли напоминают стакан. Внутри он сделан из металла, сверху покрыт резиной.

Рычаги подвески — это именно те элементы, в которые монтируются сайлентблоки. Всего на передней части автомобиля ВАЗ-2107 четыре рычага — два слева, столько же справа. Крепятся к корпусу с помощью резиновых опор. Конечно, для этой цели можно было бы использовать шариковые подшипники, но их ресурс был бы намного меньше. Да и сглаживать удары при движении по неровной дороге они не могли.

Диагностика резиновых шарниров

Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать приямок или эстакаду. Без таких удобств диагностировать подвеску и проехать семёрку будет проблематично, поэтому яма должна быть в каждом гараже. Автомобиль бюджетный, поэтому ремонтировать его можно без проблем. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного около 50 рублей. За комплект из 8 сайлентблоков отдашь 400 руб.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резино-металлического шарнира. Если резина имеет явные повреждения — она ​​начала трескаться или вообще есть порезы, то все элементы необходимо заменить. При проведении ремонта старайтесь выполнять максимум работы. Поэтому вы меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценивая состояние шара, при необходимости заменяете их. Также стоит посмотреть на состояние подшипника ступицы, при необходимости подтянуть гайку.

Инструмент для работы

Вам понадобится хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлическое, так как с ним работать намного удобнее. Но если его нет, то воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале. Также понадобятся опоры для машины и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине покатиться и упасть. Замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 производится после снятия рычага. Но чтобы выдавить петлю вам понадобится специальный съемник. Стоимость его немного меньше, чем у комплекта петель, но он пригодится в будущем, при очередном ремонте подвески.И, конечно же, вам понадобится стандартный набор инструментов — рожковые, комбинированные и шестигранные ключи.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Для замены шарниров на верхнем рычаге подвески семерки нужно его снять. Сделать это несложно, нужно только поднять колесо и открутить болты его крепления. После этого вашему взору откроется прекрасный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. Заменяет сайлентблоки ВАЗ-2107 только после полной разборки.Обратите внимание, что рычаг крепится к корпусу с помощью осевого болта, а также к ступице с помощью шарового шарнира.

Шар не нужно выдавливать из отверстия в ступице, нужно просто открутить три болта, которыми он крепится к рычагу подвески. Полностью снимайте его только в случае замены. После того, как вы открутите три шариковых винта, нужно снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку от оси и выбиваем последнюю. На этом все, рычаг снимается, теперь плотно зажмите его в тисках и с помощью съемника снимите старые петли.Используя тот же съемник, установите новые на место. И теперь вы можете установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 немного проще, так как снимать рычаг не нужно. Вместо этого поочередно открутите крепежные гайки (сначала спереди, потом сзади). Установите съемник и выдавите им петлю. Новую установку производите в обратной последовательности. Аналогичным образом замените резиновые соединения на левой и правой стороне автомобиля.Но по всему вышесказанному нужно сделать несколько комментариев.

При проведении работ обязательно следите за состоянием всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или деформации рычагов. Если они есть, то изгиба никогда не получится. Причем любой мастер, который участвует в этой процедуре, вас просто завернет, скажет сначала сменить подвеску. И он прав, потому что на мертвой подвеске невозможно регулировать углы поворота колес. Как бы хорошо ни проводилась регулировка, через несколько километров сойдут повороты, начнёт разрушаться резина.

Заключение

В заключение хотелось бы упомянуть несколько деталей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107. Самое главное — это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самоблокирующиеся — на резьбе есть небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование таких орехов не рекомендуется. Кроме того, постарайтесь за день до начала ремонта обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.Если не помогло, то придется воспользоваться газовым баллончиком, которым нужно прогреть нить.

Как поменять сайлентблоки на автомобиле ВАЗ-2106

Сайлентблок — резинометаллический шарнир, конструктивно состоящий из резиновой втулки, зажатой между двумя стальными втулками. Они устанавливаются в движущихся местах автомобильной подвески и защищают ее от ударов и вибраций. Кроме того, резинометаллические петли в некоторой степени нейтрализуют шум, возникающий при эксплуатации автомобиля.

Немного теории

Сайлентблок — одна из ответственных частей подвески автомобиля ВАЗ-2106, с которой связаны между собой элементы крепления таких узлов.

Амортизаторы

• ;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• коробка передач;
• реактивная тяга;
Опоры балкер
• ;
• тяг задней подвески.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, шарнир резинометаллический в ВАЗ-2106:

• обеспечивает подвижность подвесных частей друг относительно друга;
• выдерживает осевые, радиальные и угловые нагрузки;
• поглощает колебания одновременно во всех плоскостях.

В процессе эксплуатации ВАЗ-2106 сайлентблоки передней подвески быстро изнашиваются, что приводит к нарушению геометрии передних колес и неравномерному износу протектора шины. При их сильном износе регулировка «развала» результатов не дает. Единственный вариант, с помощью которого можно выйти из созданного положения — замена изношенных петель.

Аналогичным образом изнашиваются резинометаллические петли задней подвески ВАЗ-2106. Если задний мост автомобиля потерял устойчивость, а в районе заднего моста появился характерный стук при движении по неровной дороге, шарниры задней подвески также нуждаются в замене.

Замена прессованных, сильно изношенных сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2106, лучше всего, специалисты которого оснащены необходимым инструментом, однако в случае острой необходимости эту процедуру можно провести самостоятельно.

Инструменты и запчасти

Для замены сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2106 своими руками необходим набор соответствующих инструментов. К ним относятся:

1. Комплект приспособлений (съемников) для:

• снятие верхнего рычага;
• разборка рулевых наконечников;
• снятие и установка петель.

1. Домкрат.
2. Набор ключей гаечных (упор, рожок, наконечник).
3. Долото.
4. Монтажное полотно.
5. Молоток.
6. Крепление.
7. Мыльный раствор.

Для замены изношенных вещей необходимо иметь под рукой:

• комплект новых сайлентблоков для автомобилей ВАЗ 2101 — ВАЗ2107;
• новый крепеж (болты, гайки, оси и др.).

Важно! На приобретении запчастей вообще и сильно выветривающихся в частности экономить не рекомендуется.Использование качественных запчастей известных производителей обеспечивает долгую эксплуатацию автомобиля. В последнее время специалисты советуют использовать резинометаллические петли, втулки которых изготовлены из полиуретана. Подробнее об их использовании можно подробнее узнать, посмотрев видео:

Замена сайлентблоков

Процесс замены сайлентблоков подвески ВАЗ-2106 можно разделить на два этапа:

1. Замена петель передней подвески (верхние и нижние рычаги).
2. Замена сайлентблоков тяги задней подвески.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Замена сайлентблоков одного из верхних рычагов ВАЗ-2106 производится в следующем порядке (не забывая про техника по технике безопасности):

1. Ослабьте крепежные болты нужного колеса и надавите на автомобиль.
2. Снимите колесо.
3. Двумя ключами на 13 откручиваем гайки крепления шаровой опоры.
4. С помощью двух ключей на 22 снимите гайку рычага, выньте ось и снимите верхний рычаг.

1. Петля со специальным съемником

1. Рычаг фиксируется в тисках и, затягивая болт съемника, выдавливает петлю с места посадки.
2. Просто нажмите на вторую петлю.
3. Используя тот же съемник, нажмите новые детали и установите верхний рычаг на место. Для этого они повторяют действующие действия в обратном порядке.
4. Таким же образом меняют изношенные детали и на втором рычаге.

Замена сайлентблоков нижних рычагов

Аналогично заменить резинометаллические петли на нижних рычагах. Только в этом случае не снимаются с машины.

Процедура:

1. Снимите желаемое колесо.
2. Одноразовые с ключом на 22 с обеих сторон оси гайки рычага и снимаем упорные шайбы.
3. Следите за полым болтом съемника на оси.Затем нужно затянуть гайку, удерживая болт от проворачивания. Стакан съемника будет давить на нижний рычаг, постепенно сдвигая его с петли.

1. Вставьте новый шарнир на место и отцентрируйте его в отверстии, нажимая на рычаг за монтажное лезвие. Затем, установив изнутри последний упор съемника, нажали.
2. Аналогичные операции проводят с остальными сайлентблоками, после чего возвращают все снятые детали на место.

Важно! Окончательно затягивайте петли только после того, как машину поставят на колеса. Опытные водители рекомендуют гонять даже на неудобных креплениях 250 … 300 метров. Только после этого они займут правильное положение и гайку можно будет затягивать.

Замена сайлентблоков задней подвески

Для замены изношенных сайлентблоков ВАЗ-2106 реактивной тяги:

1. Установить машину на смотровую яму или пролёт.
2. Удалите все струи водометного механизма в следующем порядке:

• тяга длинная поперечная;
• тяга длинная справа;
• левая длинная тяга;
• короткая левая тяга;
• тяга правая короткая.

1. Замените резинометаллические шарниры жиклеров с помощью процедур, аналогичных описанным выше при замене бесшумной передней подвески ВАЗ-2106.

Подробнее с технологией замены сайлентблоков реактивного ВАЗ-2106 Вы можете узнать:

Совет!

1. Перед запрессовкой резиновых втулок их нужно «смазать» мыльным раствором. Использование машинного или моторного масла не допускается, так как они изготовлены из резины, не устойчивой к ударам.
2. Устанавливая водометную тягу на место, не забудьте смазать все крепежи графитовой смазкой или нигролом. В противном случае при следующей замене сайлентблоков на ВАЗ-2106 начнется срезание болтов крепления реактивной тяги.

Классические Жигули. Модельный ряд классики «Жигуле». Установка ангельского глазка на «Жигули»

.

История АвтоВАЗа началась с линейки заднеприводных машин, поэтому их называют ВАЗом классики.Первая модель стала копироваться с ФИАТА 124, ВАЗ 2101. Со временем эта машина стала легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После нее был небольшой рестайлинг и на свет появилась Тройка — ВАЗ 2103.

ВАЗ 2105 и 2104 В кузове универсал отличался от предыдущих моделей внешним видом (он стал более квадратным) и переработанным салоном.

Согласно нынешнему народному автомобилю, Sixer стал ВАЗ 2106. Повышенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля.Сначала были разделены ближний и дальний свет фар. Также были изменены задние фонари, которые стали более современными.

Только настоящий фанат ВАЗа сможет отличить с первого взгляда «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105. Наиболее заметные отличия этих машин: капот и сиденья. Капот более поздней модели имеет 2 штампованные планки, а сиденья оборудованы подголовниками, что придает комфорт этому салону.

,

Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классические.Но для начала скажу, почему они выходят из строя и как понять, заменены ли? Диагностика сайлентблоков передних рычагов. Зачем нужно менять сайлентблоки? На то есть несколько причин: со временем Резина …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. Раз уж вы побывали на триале, значит, вы хотите снова увидеть заднюю ось вашей классики сухой, без запотевания и кожного масла. В этой статье как раз и говорится о том, как заменить сальник заднего редуктора (в том месте, где хвостовик коленвала входит в собственный.А для начала разберемся по всем причинам, почему задний сальник …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены подшипника передней ступицы на классику не сложный. При наличии инструмента и свободного времени для этой процедуры справится каждый. В этой статье вы узнаете: как определить, что сломался подшипник ступицы? Подшипник Какую компанию выбрать? Какой инструмент нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать. Признак выхода из строя хаба …

,

Здравствуйте.Со временем мотор печки подсыхает смазку в гильзах, что является причиной экранов, свиста или войны. Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорела обмотка печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107, а что делать, читайте далее. Не рекомендую смазывать моторные бушоу печки. Эффект …

,

Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых может не работать моторчик печки, на ВАЗ 2107 может не работать.К этим причинам можно отнести и другие классические модели, например ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104. Для проверки всех неисправностей нужно иметь хотя бы контрольную лампу, а лучше мультиметр. Если вы узнаете, что я сломал …

,

Здравствуйте. Если вы на морозе или в жаркий летний день, машина попалась мне, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует — не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью . Чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, сначала рассмотрим Подключения электрической схемы…

,

Здравствуйте! Рано или поздно машина начинает появляться с замком зажигания типа прогорания в контактной группе, заклинивания блока рулевого колеса или попросту можно просто потерять ключ или сломать его в лиственнице. В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106. Перед …

Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого и не симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, берущее начало от легендарного » копейка »ВАЗ-2101 впервые выпущена в 1970 году.Заднеприводные рули делались до 2012 года и, несмотря на архаичность конструкции, горячо любимы многими теплоходами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики «Жигулей» вне зависимости от модели очень скромные, а дизайн угловатый и не слишком изысканный, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга. Рассмотрим самые распространенные решения по улучшению стиля и ходовых качеств «Классики».

Что такое тюнинг

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки с целью повышения характеристик или улучшения.Условно можно выделить два направления доработки:

• технический тюнинг,
стайлинг
• .

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические показатели, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров проводятся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на эксплуатационные качества автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль неповторимым.Доработки в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колес, освещения и деталей салона.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как скопированные топы семерки и других моделей семейства, так и большегрузные автомобили, внешне неотличимые от своих разгневанных собратьев.

«Копейка», доработанная спортивным обвесом с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесами, выглядит практически как гоночный автомобиль

Стайлинг «Классика» ВАЗ: внешняя и внутренняя модификации

Многие владельцы «классических» моделей ВАЗ желая сделать машину неповторимой, а салон более комфортным и ярким, некоторые просто считают внешний вид своих машин незаконченным.И те, и другие прибегают к визуальному тюнингу, иногда не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами машины. Часто являются решающим элементом конструкции, поэтому неудивительно, что чаще всего автомобилисты берутся в первую очередь за тюнинг оптики. В зависимости от модели, тюнинговых задач и суммы денег, которую владелец готов потратить на усовершенствование своего автомобиля, можно условно выделить три типа доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самой бюджетной до самых сложных и дорогих.

Изменение формы фар путем установки накладок

Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная подсветка при ровной поверхности потолка позволяет легко установить вагонку практически любой формы. Комплекты для тюнинга передней фары продаются в большинстве запчастей для отечественных автомобилей. Нередко форсунки автолюбители изготавливают самостоятельно, ведь для этого нужен только плотный пластик, острые пилы и наждачная бумага или напильник.

Насадки крепятся, как правило, с помощью клея прямо на фары. При использовании саморезов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы исключить падение фары, поэтому прибегают к такому способу.

К выбору клея стоит отнестись внимательно. Он должен быть термостойким, так как при длительной работе фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазков на «Жигули»

Так называемые ангельские глазки представляют собой более сложную разновидность тюнинговых фар «Классика».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить снаружи фар. Однако на других изделиях «классической» линейки эта модификация встречается довольно часто. Чтобы установить ангельские глазки на «четвертую», «пятерку» или «семерку», необходимо просверлить отражатель внутри пламени и установить диоды в каждое отверстие. Кроме того, сзади установлен ящик для блока диодов и резисторов.

Аналогичным образом можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды позволят увеличить яркость стоп-сигналов, изменить рисунок задних фонарей и снизить нагрузку на самолет автомобиля.

Все рабочие отверстия, просверленные в отражателях для установки диодов, необходимо обработать герметиком, чтобы вода не попала в головку.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет значительно ярче галогенного, а точечное освещение от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить проем отражателей и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут стоить довольно дорого.

Видео: Тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг стекол «Жигулей»

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также для защиты от ярких солнечных лучей владельцы Жигулей часто прибегают к нанесению тонировки на стекла , а также установить решетку радиатора на заднее окошко.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка стекол автомобиля, наверное, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Электричество тоже есть, но его стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на «Жигулях» оно не используется. Различают несколько видов тонировочной пленки:

Автомобилист, собравшийся тонировать стекла своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся степени затемнения. Основные позиции ГОСТ 27902 (Светопропускаемость Светола):

1. Лобовое стекло не должно терять более 25% источника света.
2. Для передних окон двери автомобиля потери могут составлять до 30%.
3. Заднее центральное стекло и боковое стекло На задних дверях возможно затемнение на 95%.
4. На фасадные окна не допускается нанесение рисунков и использование перфорированной пленки.
5. На передних окнах запрещено использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочную пленку.

Решетка на заднем стекле: Классика для «Классики»

Решетка на заднем стекле — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых.Помимо чисто эстетического назначения, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

Решетка, как правило, продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым задним стеклом компрессора. Контактные поверхности желательно очистить и обезжирить.

Аэродинамические коллапсы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамики не обойтись.Однако стоит понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, реально улучшающие обтекаемость или усиливающие сцепление с дорогой, не так уж часто стоят, как правило, за довольно большие деньги.

Обычно в состав аэродинамических змеев входят:

• модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
• накладки на пороги;
• бампер задний (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в состав аэрохита входит и задний антицикл, который чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка салона «классика»

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее уместным направлением стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего оказывается на виду у водителя и пассажиров. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.

Шумоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на шумоизоляцию. В заводской комплектации «Жигулей» он практически отсутствует.

Чтобы оклеить салон, из изоляционного материала придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей . В качестве шумоизоляции можно использовать пенопласт или специальное покрытие, которое продается в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком.Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои машины торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок. В Интернете можно найти фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant. и Лансер, Ниссан Альмера и даже Максима. Бренд BMW особенно популярен в нашей стране, поэтому мастера устанавливают «классические» передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, что донорские торпеды необходимо серьезно переделать и доработать, чтобы они вписывались в салон «Жигулей».

Родная передняя панель может быть сшита или из другого материала. Это довольно сложный процесс. Чтобы новое покрытие хорошо выглядело, необходимо идеально подогнать материал, чтобы он не давал и не образовывал складок. Саму торпеду необходимо полностью разобрать.

В стандартную переднюю панель часто устанавливаются новые устройства. Готовые блоки приборов для разных моделей «Жигулей» продаются в автомобильных магазинах, но самые креативные автовладельцы делают шкалы, стрелки и подсветку своими руками.

Видео: Тюнинг приборной панели ВАЗ 2106

Сиденья: Чехлы или чехлы

Фирмы, занимающиеся изготовлением чехлов на автокресла, лоты. В их ассортименте представлены модели практически любых торговых марок. Причем многие из этих компаний изготавливают чехлы по индивидуальным пожеланиям заказчика. Таким образом, выбрать вариант «классика» не составит труда. Однако чехлы бывают в большинстве случаев — решение временное, они растягиваются и начинают «гулять» по сиденьям.

Если у вас есть навыки кройки и шитья, вы сможете самостоятельно подобрать материал, который вам подходит.Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Карточка покрытия дверей

После замены обшивки кресел и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты. Как правило, в базовой комплектации они обитают дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Для улучшения этой части салона внутреннюю обшивку двери придется снять, после демонтажа подлокотника, внутреннюю ручку дверного проема и рычаг стекла.

Установка стеклоподъемников

В процессе тюнинга на объекты дверей можно также установить электрические стеклоподъемники. Комплекты для установки продаются в магазинах автозапчастей.

Затяжка потолка

Потолки на «Жигулях» страдают не больше, чем другие элементы салона. Материал, на который часто экономят потолок, кидается или сваливается. Сушить потолок можно двумя способами:

1. Прямая замена обивки.Эта процедура требует удаления дуг, по которым материал растягивается. Во время этой операции можно накрыть потолок дополнительной шумоизоляцией.
2. Окрашивание нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не поставлен.

Замена руля и рычага

Если тюнинг «Классика» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трех- или сдвоенный спортивный руль меньшего диаметра. Для этого снимаем старый руль, крепления которого находятся под подушкой сигнала.Винты, на которых держится сама подушка, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо на тыльной стороне руля.

Насадку на рычаге КПП тоже имеет смысл выбирать в соответствии с цветовой гаммой и стилем внутренней отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может привести к снижению эффективности переключения.

Видео: своими руками

Разбираемся с посадкой

В последнее время у юных автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «Классики», популярна конструкция подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств машины. Такое направление отделки не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качественное дорожное покрытие оставляет желать лучшего.

Запустить «классику» довольно просто. Необходимо разобрать переднюю и заднюю подвески и обрезать рессоры на необходимую длину.

Технический тюнинг «Жигули»: Повысить характеристики

Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать шустрый и мощный автомобиль.А заднеприводная компоновка позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуется глубокая доработка. Подумайте, с чего начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»

Несмотря на классическую компоновку (двигатель спереди, привод на задние колеса), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. Да и дорожные автомобили этого семейства содержатся не слишком хорошо.Исправить эту ситуацию вполне реально. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Доработка подвески «Жигулей»

Стандартная схема настройки подвески «Классика» позволяет увеличить ее жесткость и значительно снизить крены. Он состоит из трех этапов:

1. Установка рессор от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на «Жигулях». На этом этапе также необходимо заменить резиновые неровности.
2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение стоит отдать стойкам газойля. Ассортимент этих узлов в магазинах запчастей очень широк.
3. Установка более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Доработка подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при езде на «Жигулях».

Тюнинг тормозной системы

Доработку тормозов на «Жигулях» нужно делать прежде, чем браться за увеличение мощности и динамических характеристик.Стандартные тормоза «Классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надежностью, поэтому они просто не справляются с повышенными скоростями.

Как правило, все «Жигули» комплектовались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Начать процесс доработки лучше с замены задних тормозов. Комплекты для тюнинга тормозной системы от именитых производителей можно приобрести в магазинах запчастей, но цена их может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112.Они останавливают машину намного эффективнее.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передний тормозной суппорт От «восьмерки» или «девятки» легко приспособить и установить на «классику», как и задний, но диски придется покупать отдельно.

Как увеличить мощность и динамические характеристики «классики»

Ахиллес пятая «Классика» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей».Многие владельцы «классических» ваз не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу моторов своих автомобилей, а также дорабатывают выхлопную систему.

Видео: Зарядка «Сид» против суперкаров на соревнованиях по Drag Rakeing

Тюнинг двигателя «Жигули»

Владельцам инжекторных «Жигулей» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит за счет программы настройки Engine. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и КПД.

Если у вас установлен карбюратор «Жигули» Двигатель, чип-тюнинг, к сожалению, вам недоступен. Однако возможно увеличение мощности за счет установки двух карбюраторов или увеличения диаметра топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от данной модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие способы увеличения объема двигателя «Классика»:

1. Установка воздушного фильтра нулевое сопротивление увеличит мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смесью воздухом.Характеристики двигателя повышены без потери КПД.
2. Установка компрессора и турбины.
3. Увеличен рабочий объем за счет расточки блока цилиндров.

Видео: ChipTuning Motor «Семерка»

Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы «Жигулей» позволяет довести прирост мощности до 10 лошадиных сил. Жертвовать повышением характеристик приносит шумопоглощение, экологичность и экономичность автомобиля.

Понизить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно установкой прямоточного выхлопа. Отличие обычного выхлопа от прямоточного заключается в линейном расположении камер глушителя.

Стоит понимать, что прямоток, сделанный своими руками, может не довести до увеличения мощности . В этом случае весь смысл изменений заключится в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило касается замены «штанов» глушителя. Неправильно подобранный элемент может нарушить режим работы цилиндров. Однако качественный коллектор с пониженным сопротивлением увеличивает мощность мотора за счет более эффективного отвода выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно шустрее и манернее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности.Особенно актуальным данное направление тюнинга становится в том случае, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.

Ремни безопасности с четырьмя датчиками безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они отлично справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, однако удерживают кузов недостаточно надежно. Ремни с четырьмя датчиками могут спасти людей, даже находящихся в машине. С телом они соприкасаются на манер пуховика рюкзака и надежно удерживаются в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинки сиденья, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо встраивать в пол позади водителя и переднего пассажира или в каркас безопасности. Обычно оставляет недостаточно места для ног задних пассажиров, поэтому четырехточечные ремни — это в большинстве своем спортивные модификации, на которых задние сиденья отсутствуют.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности предназначен для защиты водителя и пассажира от травм при самых серьезных авариях.Рамы оснащаются преимущественно гоночными автомобилями, более того, в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием для выхода на трассу. Помимо защитной функции, каркас может также увеличивать жесткость несущей конструкции, на что положительно влияет управляемость автомобиля.

Для установки на «Жигулях» доступны два типа каркасов безопасности:

1. валлийский. Установлен в кузов при помощи сварки. Данную конструкцию разобрать невозможно.
2. Болт. Устанавливается на болты, прикрепляемые, как правило, к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления у такого каркаса несколько ниже, чем у сварного шва, но для «классики» его характеристик обычно хватает.

Тюнинг автомобилей Линия ВАЗ «Классика» может превратить устаревшую бюджетную Машину в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта. В визуальном тюнинге важно знать меру и грамотно подойти к Tuning Technical.Дорабатываем ваши «Жигули» со вкусом и с умом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

«Жигули» 1960-1980-х годов официально называют «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует пояснений, о каких машинах идет речь о.

По сравнению с большинством автомобильных производств Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие.Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку было принято решение о сотрудничестве с Fiat (первая модель «Жигули» была сделана на базе Fiat-124), строительство шло по техническому заданию итальянцев, и был заключен контракт на поставку основного технологического оборудования и в дальнейшем. подготовка специалистов. «Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при относительно невысокой цене мог сократить невероятные очереди от советских граждан, желающих иметь собственный транспорт.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийное производство «Копейки» началось в августе, и к концу года было выпущено 21 530 «единиц». В первых моделях мощность четырехцилиндрового двигателя объемом 1198 см³ составляла 60 л.с., максимальная скорость — 140 км / ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходит остальные советские серийные гребные автомобили шестидесятых — семидесятых годов по техническому уровню и качеству, особенно по отделке салона, но по прочности и ремонтопригодности — уступает им.ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

В 1972 году вышла вторая модель Волжского автозавода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и слава «Лучшего друга дачников» со временем перешел на ресивер ВАЗ-2102 в лице четвертой модели ВАЗа.

В этом же году началось производство «трешки» — ВАЗ-2103 (LADA 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость до 100 км / ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сопоставимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет было выпущено 1 304 899 автомобилей третьей модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, которая правда не была принята на вооружение — ВАЗ-2103 Порше. Вариант Porsche варианта ВАЗ-2103 1976 года без всех хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортной, надежной и динамичной машиной, а некоторые ценители марки считают ее самой элегантной и стильной моделью ВАЗ из всех.

Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а с 21 февраля 1976 года начался массовый выпуск новинок на третьей линии конвейера.28 декабря того же года копией этой модели стал трехмиллионный автомобиль, выпущенный Волжским автозаводом, а 3 июня 1978 года. — четырехмиллионный. 17 мая 1979 года один из автомобилей ВАЗ-2106, отправленных в Чехию, стал миллионным советским автомобилем, поставляемым в страны СЭВ. Никто не мог предположить такой суперпопулярности платной машины, пришедшей на смену третьей модели. Восстановительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. позволял развивать максимальную скорость до 152 км / ч.Данная модель выпускалась до 2006 года, было всего 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «полуглазка» — единственная копия, сделанная по особому заказу кого-то из Политбюро после демонстрации. опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 г.

Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 было начато в октябре 1979 года, полномасштабное развертывание — в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных карбюраторным двигателем с двигателем. емкость 1.29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии различными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 VFTS (LADA-VFTS) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об / мин), 164,8 Нм (при 5500 об / мин)) и стайлинговыми 4- и 5-ступенчатыми КПП и КПП. RASY LADA 2105 Вихур.

В марте 1982 года Волжский Автозавод начал выпуск ВАЗ-2107, ставшего последней моделью «Классики». За основу седьмой модели был взят ВАЗ-2105, но в более подходящем и современном исполнении.Двигатель объемом 1,6 литра с центральной системой впрыска топлива сделал «семерку» самого быстрого из «классического» семейства ВАЗ (максимальная скорость 176 км / ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых на постсоветском рынке благодаря простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает производиться в Египте компанией Lada Egypt.

Серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2104 («четвертый») был начат на Волжском автозаводе Во второй половине 1984 года.За основу была взята модель WAZ-2105, которая отличалась минимальными затратами на производство и максимальным потребительским эффектом. Также он получил четырехцилиндровый, четырехтактный карбюраторный двигатель объемом 1198 см3 мощностью 58 л.с. с ременным распределением Vala .. На новой модели появились задние задние сиденья с открывающимся вверх и складывающимся задним люком, что позволило увеличить его. объем багажного отделения от 375 до 1340 литров.

Именно ВАЗ-2104 завершает выпуск «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Машину еще можно купить у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ мощностью 74,5 л.с. в комплектации с механической 5-ти ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость до 145 км / ч, а разгоняться до 100 км / ч за 17 секунд. Расход 92-го бензина должен составлять 7,5 л на 100 км.

Жизнь после релиза

В 2002 году Иван Дюковичный снял комедию «Копейка», в которой автомобиль становится машиной времени, отражающей жизнь целого поколения.

7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире памятника «Копейк», а автомобиль ВАЗ-2101 в России пользуется всеобщей любовью в России.

Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года выпуска команды Citimotorsport участвовал в гонке исторических автомобилей, проходившей на престижной трассе Нюрбургринг 1 октября 2004 года. Соперниками Копея были около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлых лет. Поначалу наш соотечественник проиграл, в основном, из-за малой мощности двигателя, но после дождя начал играть в управленческое искусство.В итоге экипаж ВАЗ-2101 финишировал на тридцатой позиции и на первом месте в классе.

Классика во времени

1972 — начало выпуска ВАЗ-2102

1972 — начало выпуска ВАЗ-2103

декабрь 1975 — Выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шах» или «Шоха», «Шестерка», «Бал»)

.

октябрь 1979 г. 7. Первая малотоннажная партия ВАЗ-2105 («Пятьдесят» или «Табуретка»)

март 1982 г. — Волга Автозавода приступила к выпуску ВАЗ-2107 («Сейног», «Семерка»)

.

вторая половина 1984 г. — начало выпуска ВАЗ 2104 («Четверка»)

г.

Машины Волжского завода в Просонароде под названием «Жигули» — доступные и до сих пор популярные на всех постах советского космоса.Держатели «Жигули» не тратятся на обслуживание в сервисах и имеют возможность самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые узлы. Автомобили ВАЗ на протяжении долгих лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, заправлены некачественным бензином, но способны работать в самых суровых условиях.

Вся линейка «Жигулевской» классики имеет схожую геометрию кузова и некоторые автомобилисты с трудом выделяют «Тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки», а доработок для каждой модели не делалось. слышать вообще.Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели, ее основные характеристики и визуальные отличия.

Старт … ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу данной модели был взят итальянский Fiat 124. Для первой «ручки» от Fiat в автомобиль было внесено более 800 изменений и он был существенно адаптирован для советской эксплуатации. Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч процентов за 20 секунд и достигает максимальной скорости 142 км / ч.

Модификации.

• ВАЗ 21011. Данная модель оснащена более мощным двигателем объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни составляет 18 секунд, а максимальная скорость — 145 км / ч. Салон стал более комфортным за счет передних сидений и нескольких доработанных органов управления, а также пепельницы, вынесенной из задних подлокотников прямо на дверную панель. Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными переходами, в нижней части передней панели появилось четыре дополнительных вентиляционных отверстия.Бамперы лишились клыков, а взамен обзавелись резиновыми накладками по периметру.

• ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.

• ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

Кузов универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Универсал пятидверный. Силовой агрегат Получил от ВАЗ 2101. Заднее сиденье Раскладывающееся вниз, образующее площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км / ч за 23 секунды. Максимальная скорость 137 км / ч.

Модификации.

• ВАЗ 21021.Двигатель 1,3 л.

• ВАЗ 21023. Двигатель 1,45 л.

ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности по отношению к предшественнику ВАЗ 2101. Доработаны интерьер и внешний вид. Увеличено пространство над головой пассажиров. Оснащен двигателем объемом 1,45 литра мощностью 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км / ч. Комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач.

Модификации.

• ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 гг. Выпуска.

• ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 годы выпуска.

ВАЗ 2106. Выпускалась с 1976 по декабрь 2005 года. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ваза. Применительно к «Тройке» изменениям подверглись задняя панель багажника, бампер, колеса, боковые знаки поворотов, решетки вентиляции, заводская табличка.Фары получили пластиковое обрамление, изготовлены задние фонари с подсветкой помещения. Была усовершенствована трансмиссия, что позволило «шестерке» стать самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащена мощным двигателем 1,57 л. Мощностью 80 л.с. Пятиступенчатая коробка передач. Развивает скорость 154 км / ч.

Модификации «Шестерка».

• ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.

• ВАЗ 21062. Правосторонняя версия пошла на экспорт.

• ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.

• ВАЗ 21064. Модификация на экспорт с правым рулем.

• ВАЗ 21065. Усовершенствованная комплектация относительно базовой модели. Использование карбюратора типа солекс, более мощный генератор, электрообогрев заднего стекла, бесконтактная система зажигания, скоростной редуктор заднего моста с большим передаточным числом.

ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗ классики. «Пятерка» была разработана на замену устаревшей модели 2101.Начало выпуска в 1980 году. Выпускался всего до 2010 года. Оборудован двигателем 1,3 л, мощностью 69 л.с., разгон до 100 км / ч за 18 секунд. Базовая модель Шла с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей привод газораспределительного механизма осуществляется зубчатой ​​рейкой. В последний год выпуска модель комплектовалась современным двигателем с распределенным впрыском, отвечающим требованиям Евро-3, а окраска автомобиля была выполнена с использованием цвета металлик.

Модификации.

• 21050 — Двигатель 1.3 родные, но установлена ​​5-ступенчатая коробка.

• 21051 — Двигатель 1,2 л от ВАЗ 2101.

• 21053 — Двигатель 1,45 л от ВАЗ 2103. Публикуется как 4-х и 5-ти ступенчатая коробка передач.

• 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Н · м, Евро-2) и 5-ст. КПП;

• 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л., 82 л.с., 116 Н · м, Евро-3) и 5-ст. КПП;

На базе «пятерки» была создана раллийная модель.

ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по настоящее время в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась двигателем объемом 1,45 литра и мощностью 77 л.с., разгоняющимся до сотни за 15 секунд.

Модификации.

• 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ)

• 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., Моновпромск — Экспортная версия для европейского рынка)

• 21074 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор)

• 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., Центральный впрыск)

• 2107-71 (двигатель 1,4 л, 66 л.с. Двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)

• 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-2)

• 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-3)

• 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременная передача из дерева — экспортная версия для Великобритании)

• 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, объединенные в один блок габаритных огней и основной фары. Они имеют прямоугольную форму, что сделало их вид более современным. Памятные модели отличаются бамперами, облицовкой радиатора. В модели ВАЗ 2107 решетка выступает вверх над уровнем фар и образует фигурный изгиб капота, придавая ему особую рельефность.Поменял некоторые детали салона.

Ставка ВАЗ 2104. За основу был взят ВАЗ 2105 и производство началось с 1984 года. Спустя год автомобиль очертил с конвейера своего предшественника по типу кузова ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год выпускалась модификация с дизельным двигателем 1,5 л.

Модификации.

• ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105 объемом 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
• ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-ст. КОТ. Серийно не выпускается.
• ВАЗ-21042 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль.
• ВАЗ-21043 — двигатель ВАЗ-2103, объемом 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ст. КПП, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
• ВАЗ-21044 — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л, моноблок, 5-ст. КПП, экспортная модель.
• ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, моновпрош, 5-ст. КПП, экспортная модель. Серийно не выпускается.
• ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1.5 литров, дизель, 5-ст. КОТ.
• ВАЗ-21047 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-ст. КПП, улучшенный вариант с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
• ВАЗ-21048 — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л., Дизель, 5-ст. КОТ.
• ВАЗ-21041И — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л инжектор, 5-СТ КПП, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
• ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигателя ВАЗ-2103 с форсункой 1,5 л, 5-ступенчатой ​​КПП, салона и электрооборудования-2107.

Такая разнообразная и, кажется, уже вечная классика, созданная в Советском Союзе, но до сих пор горячо любимая многими автовладельцами и, наверное, незаменимая на своей родине.

История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда на тот момент модернизировалась тольяттинская пятерка. Модернизация почти не коснулась технических характеристик, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера машины дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом».Конечно, ВАЗ 2107 — это не «Мерседес» и не совсем русский автомобиль. Корни уходят от Родины Пальмыра Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадеда» FIATA 124, которому скоро стукнет полвека, через бабушку «Кипечку» (ВАЗ 2101) и «Мама» — (ВАЗ 2106). Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или все же достойный автомобиль?

ВАЗ 2107, это Лада 2107, это предел, которого российскому автопрому удалось добиться в малолитражке с ведущим задним мостом.Популярный в 70-х годах угловатый кузов типа «седан», эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная глазу приборная панель еще больше выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников. Правда, трое взрослых пассажиров чувствуют себя очень неуютно, особенно среднестатистическому, которому просто некуда девяти ног. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются в основном отделкой салона. И в штатной, и в комплектации люкс климат-контроль в машине осуществляется только обогревателем салона и стеклоподъемниками.Это внешние впечатления от машины. Посмотри, что у меня внутри.

Под капотом размещались разные двигатели в зависимости от года выпуска и назначения. Для начала ставили 4-цилиндровые двигатели Вазис объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (а было!) Поставили двигатель побольше — 1,7 литра с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае наоборот устанавливали двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1.45 литров и мощностью 68 л.с. «Заточен» под 76-й бензин. Для специальных задач силовых ведомств автомобиль оснащался роторно-поршневым двигателем системы Ванкель, который отличается небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с. и приемлемой ценой. Да, он потребляет почти на 2 литра бензина больше. Но скорость развивается до 180 км / ч, что рядовому автовладельцу не только не нужно, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней безопасности.

В последнее время лишь инжекторная «семерка» с двигателем объемом 1568 см несколько расходует 8,5 л бензина с октановым числом 95. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 с и максимальная скорость 150 км / ч. Тормозная система Привычная: Задние — барабаны, передние диски. Никакой антиблокировочной системы, естественно, нет, как и стабилизатора устойчивости. Все, по нынешним меркам, до аскетизма просто. Однако «сумасшедшие ручки» российских автомобилистов и профессионалы «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выжимают из маститой машины гораздо больше, чем заложили конструкторы и производственники.Эксперименты С. передаточными числами, настройка электроники и прочие «шаманские пляски» приводят к тому, что скромная «деревня» лихо рвется со светофора впереди иномарки и разгоняется на пустых ночных улицах до 200 км / ч, приводя к шоку. случайных прохожих.

Портрет покупателя Вазовской «Классики» нереально. Это слишком разные люди. Молодежь «Семерка» частенько покупает как первую машину. Обычно та часть, у которой «Понте» не дороже денег.Пусть и не престижный, но новый по доступной цене автомобиль. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавив еще 50, пожалуй, можно исчерпать все возможные варианты. Получаются вполне приличные автомобили для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, который начинает активный труд по принципу «Волчьи лапки».

«Семерка» действительно «кормит» очень много владельцев. Ее охотно используют таксисты из-за невысокой цены, и что очень важно — из-за невысокой стоимости ремонта и запчастей.На некогда престижных «русских мерседесах» мелкие торговцы доставляют товар по «точкам». Жители села привозят на рынок овощи и фрукты, благо, помимо 300 кг в багажнике и кабине, машина может тянуть прицеп, в котором еще половина груза. В общем, это рабочая машина.

Однако часть молодежи (особенно южные парни) по-прежнему хотят индивидуальности. Когда есть еще какие-то доступные средства, обычно начинается настройка.Бывает, что автостекло тонировано «в рубероид», кузова кажутся непостижимыми для заводских конструкторов, заводской глушитель заменен на прямоточный. Ослепительный «колхозный ксенон» вставлен в совершенно непригодную для этого оптику, вызывая справедливое возмущение большинства водителей. Осталось еще поставить акустику с сабвуфером, вызывая срабатывание сигнализации в автоматах в радиусе 20 метров, и наконец, мы получаем автомобиль «Чоткий пенопласт».

Другая категория собственников «семерки» — консерваторы.Те, кто верит в хорошее, не ищут хорошего. Раньше, мол, нормально на «копейках» ездил, а какой этот передний привод Доставил! На протяжении многих лет накопленная привычка управлять заднеприводными автомобилями мешает некоторым мешать понять, как к этому можно добавить бензин при вождении. Обычно — это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили. Молодежь лучше покупать у таких владельцев б / у «семерку», чем новую в салоне, так как качество сборки «семерки» порой оставляет желать лучшего.Но все же главный недостаток «семерки» — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планировали» несколько лет. Пока безрезультатно.

Замена

, ремонт, тюнинг, схема и цена

Сразу нужно сказать, что передняя подвеска ВАЗ-2107 двухрычажного типа, как и на большинстве автомобилей с задним приводом. Время от времени необходимо проверять техническое состояние всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров.К сожалению, качество многих компонентов оставляет желать лучшего, поэтому любой элемент может неожиданно выйти из строя. Все работы по проверке и замене элементов подвески легко выполнить своими силами. Однако для диагностики, например, лучше всего, если в гараже или эстакаде будет смотровая яма.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как сделать техосмотр автомобиля, а точнее подвески, для выявления неисправностей. В первую очередь внимательно посмотрите на шины.Их ношение должно быть равномерным. Если резина стала изнашиваться с одной стороны больше, а с другой — меньше, то явно нарушен развал-схождение колес. Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о поломке рулевых тяг. Тогда не нужно ремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107, а заменить рулевую.

Затем нужно проверить зазор в каждом из подшипников ступиц передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности.Необходимо взяться за колесо, а точнее за его верхнюю часть, после чего резко потянуть на себя. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерный стук. Обратите внимание, что в передней ступице ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен быть очень маленький люфт. Если регулировка подшипника не помогла, необходимо его заменить.

Проверка амортизаторов

При выходе из строя передних амортизаторов их необходимо заменить. При наличии масляных пятен или деформаций на кузове нужно устанавливать новые.Учтите, что сломанный амортизатор не может гасить все колебания кузова автомобиля во время движения. При этом передняя подвеска ВАЗ-2107 будет работать некорректно. Перед тем, как приступить к ремонту, нужно внимательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправности. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, осторожно, стараясь не повредить крыло, надавите на переднюю часть автомобиля.

Если амортизаторы полностью исправны, кузов сразу же возвращается в исходное состояние.В том случае, если кузов продолжает прыгать на рессорах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов. Неважно, сломается один или оба амортизатора, заменять нужно только пары. Стоит отметить, что устанавливать новые необходимо в том случае, если есть утечка масла из картриджа амортизатора. В этом случае поможет только ремонт передней подвески ВАЗ-2107.

Снятие амортизаторов

Сначала откройте капот, отверните гайку, с помощью которой шток крепится к кузову автомобиля.Открутив гайку, снимаем шайбу и резиновую прокладку. Учтите, что шток амортизатора необходимо удерживать ключом на 6. Но можно также использовать специальное приспособление. После этого отверните две гайки, которыми крепятся рычаги. Амортизатор опущен. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

Обратите внимание, что на плоской поверхности это заметно, даже если стержень полностью утоплен. Необходимо немного приподнять всю ремонтируемую машину.Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора необходимо открутить гайку, которая крепится к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

Установка нового амортизатора

Далее приступаем к установке новых элементов подвески. На самом деле все работы производятся в обратном порядке. Сначала на штангу надевается нижняя подушка из резины. Затем корпус амортизатора устанавливается на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге.Шток должен быть полностью выдвинут и удерживаться в отверстии корпуса. Вот так легко отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107. Цена одного амортизатора в среднем 900 рублей.

После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Вы делаете орех. Внизу затяните гайки крепления кронштейна к нижнему рычагу. Затем затяните гайку на штоке до упора. На этом установка нового амортизатора закончена, аналогично ремонт производится с другой стороны автомобиля.

Как заменить верхний рычаг?

Менять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 необходимо только в одном случае: при наличии механических повреждений.Его также следует снимать при замене сайлентблоков. Для работы вам понадобятся 13 и 22, а также съемник для работы с сайлентблоками. Сначала снимаем колесо, а затем откручиваем болт крепления кронштейна бампера автомобиля. Верхний шаровой шарнир необходимо отсоединить от рычага.

Все три гайки, с помощью которых производится крепление корпуса опоры к рычагу, необходимо открутить ключом на 13. Поднимите верхний рычаг, а затем отверните все гайки на болте ключом.С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля. Второй, точно таким же ключом, — удерживать болт с другой стороны, чтобы он не вращался.

С удобной выбивкой снимаем болт и снимаем рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107. Для снятия сайлентблоков необходимо зажать в тисках весь рычаг и установить съемник. Медленно поверните болт, выдавив тем самым резиновую опору. Аналогичным образом демонтируется второй силиконовый блок.После этого можно ремонтировать рычаг подвески.

Регулировка рычага

С помощью съемника сайлентблоки устанавливаются на свои места. Учтите, что при установке верхнего рычага, которая выполняется в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку. Также не затягивайте гайку, когда колесо подвешено. Сначала необходимо заменить болт крепления бампера, затем нагружать подвеску.

Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, то лучше всего поставить усиленные рычаги.Например, от «Нивы». Затем установите под нижний рычаг проставку и опустите машину на домкрат. Далее нужно поставить на место шаровую опору и только после этого затянуть гайку. В том случае, если вы сняли шаровую опору полностью, выдавливая палец из ступицы, на ней также необходимо заменить гайку.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижний меняется при его повреждении. Полностью снимать при замене резиновые опоры в нем не нужно.Обратите внимание, что к нему прикреплена поперечная ссылка. Так выглядит схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта понадобятся головки на 22 и 19, а также съемник пружины. Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором. Нижний шар отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается. После этого ключом на 22 необходимо открутить обе гайки, которыми рычаг крепится к кузову автомобиля.

Снятие рычага

Ключом на 19 откручиваем гайки крепления поперечной тяги к рычагу подвески.Только после этого необходимо сдвинуть вал с помощью монтажного ножа и полностью снять рычаг. Учтите, что под осью, на которой крепится рычаг подвески, есть специальные шайбы. С их помощью регулируется развал. Установка нового нижнего рычага производится в обратной последовательности. Всегда устанавливайте новые гайки. Вставив съемник в новый рычаг, вдавите сайлентблоки. На этом все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она прослужит долго.

Как поменять сайлентблоки на автомобиле ВАЗ-2106

Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, конструктивно состоящий из резиновой втулки, зажатой между двумя стальными втулками.Они устанавливаются в подвижных местах подвески автомобиля и защищают ее от ударов и вибрации. Кроме того, резинометаллические петли в некоторой степени нейтрализуют шум, возникающий при эксплуатации автомобиля.

Немного теории

Сайлентблок — одна из ответственных частей подвески автомобиля ВАЗ-2106, с помощью которой крепятся элементы таких узлов как:

Амортизаторы

• ;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• коробка передач;
• реактивной тяги;
• опор балок;
• тяг задней подвески.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, петля резинометаллическая в ВАЗ-2106:

• обеспечивает подвижность деталей подвески относительно друг друга;
• выдерживает осевые, радиальные и угловые нагрузки;
• поглощает колебания одновременно во всех плоскостях.

В процессе эксплуатации ВАЗ-2106 сайлентблоки передней подвески быстро изнашиваются, что приводит к нарушению геометрии передних колес и неравномерному износу протектора шины.Если они сильно изношены, регулировка развала схождения не дает результатов. Единственный вариант, при помощи которого можно выйти из этой ситуации, — это замена изношенных петель.

Аналогичным образом изнашиваются резинометаллические петли задней подвески ВАЗ-2106. Если задний мост автомобиля потерял устойчивость, и при движении по неровной дороге появился характерный стук в районе заднего моста, то резино-металлические шарниры задней подвески также нуждаются в замене.

Менять запрессованные, сильно изношенные сайлентблоки на автомобиле ВАЗ-2106 лучше всего на СТО, специалисты которого оснащены необходимым инструментом, однако в случае острой необходимости можно провести эту процедуру самостоятельно.

Инструменты и запчасти

Для того, чтобы заменить сайлентблоки на автомобиле ВАЗ-2106 своими руками, необходим набор соответствующих инструментов. К ним относятся:

1. Набор принадлежностей (съемники) к:

• снятие верхнего рычага;
• разборка рулевых наконечников;
• снятие и установка петель.

1. Домкрат.
2. Набор ключей гаечных (накидных, рожковых, торцевых).
3. Долото.
4. Монтажное полотно.
5. Молоток.
6. Лом.
7. Мыльный раствор.

Для замены изношенных деталей необходимо иметь под рукой:

• комплект новых сайлентблоков на ВАЗ 2101 — ВАЗ2107;
• новый крепеж (болты, гайки, оси и др.).

Важно! Не рекомендуется экономить на покупке запчастей вообще и сильно изношенных в частности. Использование качественных запчастей от известных производителей гарантирует долгую эксплуатацию автомобиля.В последнее время специалисты посоветовали использовать резинометаллические петли, втулки которых изготовлены из полиуретана. Подробнее об их использовании вы можете узнать, посмотрев видео:

Замена сайлентблоков

Процесс замены сайлентблоков подвески ВАЗ-2106 условно можно разделить на два этапа:

1. Замена шарниров передней подвески (верхних и нижних рычагов).
2. Замена жиклеров задней подвески сайлентблоков.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Замена сайлентблоков одного из верхних рычагов ВАЗ-2106 своими руками проводится в следующем порядке (не забывая о технике безопасности):

1. Ослабьте необходимые колесные болты и поднимите автомобиль домкратом.
2. Снимите колесо.
3. Двумя ключами на 13 открутите гайки крепления шарового шарнира.
4. С помощью двух гаечных ключей на 22 снимите гайку рычага, снимите ось и снимите верхний рычаг.

1. Выдавить петлю специальным съемником

1. Рычаг фиксируется в тисках и, затягивая болт съемника, выдавливает петлю из гнезда.
2. Точно так же выдавливается вторая петля.
3. Используя тот же съемник, вдавите новые детали и установите верхний рычаг на место. Для этого повторите действия в обратном порядке.
4. Изношенные детали заменяются аналогично на втором рычаге.

Замена сайлентблоков нижних рычагов

Аналогично замените резино-металлические петли на нижних рычагах. Только в этом случае последние не снимаются с машины.

Процедура:

1. Снимите желаемое колесо.
2. Отвинтите гайки оси ключом на 22 с обеих сторон рычага и снимите упорные шайбы.
3. Полый болт съемника навинчивается на ось. Затем необходимо затянуть гайку, не допуская проворачивания болта.Чаша съемника будет давить на нижний рычаг, постепенно соскальзывая с петли.

1. Вставьте новую петлю на место и отцентрируйте ее в отверстии, нажав на рычаг монтажной лопаткой. Затем, установив упор съемника с внутренней стороны последней, вдавите его.
2. Аналогичные операции проводят с остальными сайлентблоками, после чего все снятые детали возвращаются на свои места.

Важно! Только после того, как автомобиль будет поставлен на колеса, необходимо полностью подтянуть стыки.Опытные водители даже рекомендуют проехать 250 … 300 метров на ослабленных застежках. Только тогда они займут правильное положение и гайки можно будет затягивать.

Замена сайлентблоков реактивных штанг задней подвески

Для замены изношенных сайлентблоков на гидроцилиндрах ВАЗ-2106 необходимо:

1. Поставьте автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Демонтируйте все жиклеры в следующем порядке:

• тяга длинная боковая;
• длинная тяга справа;
• левая длинная тяга;
• короткая левая тяга;
• правая короткая тяга.

1. Замените резино-металлические петли реактивных штанг, используя процедуры, аналогичные приведенным выше при описании замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ-2106.

Более подробную информацию о технологии замены сайлентблоков реактивных штанг ВАЗ-2106 можно найти по адресу:

Совет!

1. Перед запрессовкой резиновых втулок их необходимо «смазать» мыльной водой.Использование машинного масла или моторного масла не допускается, так как они изготовлены из не маслостойкой резины.
2. При установке жиклеров на место не забудьте смазать все крепежи графитовой смазкой или нигролом. В противном случае следующая замена сайлентблоков на ВАЗ-2106 начнется с отрезания болтов крепления жиклеров.

Byte av силиконблок ВАЗ-2107. Быстро и недорого ВАЗ-2107

Byte av tysta block VAZ-2107 är gjordhelt enkelt.För detta behöver du inteha några speciella färdigheter for att få en sekundär teknisk utbildning i specialiseringen av en mekaniker. Det räcker bara för att få ett normalt verktyg och nödvändigt för arbetsdragare. Men ibland kan du göra utan dem, bara reparationer kommer att vara lite längre. I den här artikeln kommer vi att försöka överväga hur gummimetall gångjärn på de sju är ersatta. Samma handbok kan användas for alla andra modeller i den klassiska serien.

Vad är Silentblocks for?

Алла билар, сом каллас классикер, хар бахджулсдрифт.Följaktligen är främre upphängningen svårare jämfört med «MacPherson», som används for bilar med framhjulsdrift. Если вы хотите узнать больше об автомобиле VAZ-2107, вы можете использовать его для решения проблем с контролем. Utseendet på gummimetall gångjärn liknar ett glas. Inuti är den gjord av metall, toppad med gummi.

Upphängningsarmarna är exakt de här elementen, isom är monterade tysta block. Totalt finns på framsidan av VAZ-2107 fyra spakar — två på vänster sida, till höger finns det samma.Де ар fästa på kroppen med hjälp av gummimetall gångjärn. Det var naturligtvis möjligt att använda kullager för detta ändamål, men de skulle ha en mycket lägre resurs. Оч де кунде инте слата бласерна нар де кёрде па эн гров вэг.

Diagnostik av gummi-metall gångjärn

För att kontrollera tillståndet för de tysta blocken, det är nödvändigt att använda en grop eller bock. Utan sådana anläggningar kommer det att vara problematiskt att utföra diagnos av upphängningen och körningen av de sju, så att gropen måste vara i varje garage.Bilen är budget, därför kan den repareras utan problem med Ens egna händer. Men du måste bestämma om det är nödvändigt att byta ut V-2107-ljudblocken, priset på en är около 50 рублей. För en uppsättning av 8 tystlås kommer du att ge 400 руб.

Kontrollera försiktigt fjädringshållaren på spaken, utvärderautseendet på gummimetall gångjärn. Om gummit har uppenbar skada — det började bli täckt med sprickor, eller det finns skär i allmänhet, det är nödvändigt att byta ut alla element. När du utför reparationer, försök att få ut det mesta av arbetet.Därför ändras инте бара алла åtta tystlåsarna, men har också, efter att ha bedömt bollförbandets tillstånd, utföra om nödvändigt deras byte. Дет ар оксå варт атт титта па карнанс лагер, ом нёдвандигт дра åт бормот.

Verktyg för arbete

Du behöver en bra jacka. Det är naturligtvis önskvärt hydrauliskt, eftersom det är mycket bekvämare att arbeta med. Men om det inte finns någon, använd den som finns i din arsenal. Behöver också stöd for bilen och chocks. Med hjälp kommer du inte att låta maskinen rulla ner och falla.Bytet av de övre silikonblocken VAZ-2107 görs efter att spaken har tagits bort. Men för att trycka ut gångjärnet behöver du en speciell dragare. Kostnaden är något mindre än uppsättningen gångjärn, men det kommer att vara användbart i framtiden, nästa reparation av upphängningen. Och naturligtvis behöver du en standard uppsättning verktyg — bilnycklar, nyckelringar och ändkåpor.

Byte av Silentblocks på överarm

För att ersätta gångjärnen på den övre spakenSuspensionen av de sju, du måste ta av det.Det är inte svårt att göra detta, du behöver bara lyfta upp hjulet och skruva loss skruvarna. Därefter öppnar dina ögon en charmig bild av alla upphängningselement, inlusive övre spaken. Byte av V-2107 silikonblock utförs först efter fullständig demontering. Вар uppmärksam på att spaken är fäst vid kroppen med hjälp av en axelbult och även till navet med hjälp av ett kullager.

Bollen behöver inte pressas ut ur hålet inav, skruva loss de tre bultarna som håller fast den i upphängningsarmen.Det är absolut nödvändigt att ta bort det endast vid en ersättning. Efter att ha skruvat de tre bultskruvarna är det nödvändigt att ta bort, сказанный от kroppen. För att göra detta, skruva loss muttern från axeln och slå ut den senare. Det är allt, hävarmen är borttagen, grip den nu mer hårt i en skruv och använd en dragare for att demontera de gamla gångjärnen. Анванд самма для удаления, сатт нйа па платс. Och nu kan du montera hävarmen på plats.

Byte av tysta block på den nedre spaken

Lite lättare är att ersätta det lägreSilentblokov VAZ-2107, eftersom det inte är nödvändigt att ta bort spaken.Я стал skruvar man en efter en av fästmuttrarna (först framåt och sedan bakom). Montera dragaren och tryck den med ett gångjärn. Установка av en ny görs i omvänd ordning. I ett liknande system, byt gummifästet på vänster och höger sida av bilen. Men du måste göra några kommentarer till alla ovanstående.

När du utför arbete, se till att titta påvillkoret for alla upphängningselement. Speciellt för förekomst av skador eller deformation av spakarna. Ом де ар нарваранде кан дю альдриг гора ан ривнинг.Dessutom kommer varje mästare som unendlar det här förfarandet helt enkelt att sätta upp dig, säg att du först ändrar upphävandet. Och han har rätt, för att du inte kan justera hjulenes vinklar på den döda Suspenen. Oavsett hur bra justeringen utfördes, efter några kmmer hörnen att sönderfalla, gummit börjar försämras.

slutsats

Sammanfattningsvis vill jag notera någradetaljer som du behöver veta när du byter tysta block ВАЗ-2107. Det viktigaste är att du behöver ersätta inte bara tystlåsarna utan också alla muttrar som du skruvar av under reparationen.Де ар öombalt självlåsande — де хар på sina trådar små plastinsatser som fixar positionen på bulten. Återanvändning av sådana muttrar rekommenderas inte. Dessutom försök dagen före reparationsprocessen alla gängade anslutningar med trängande smörjmedel.