В двигателе закипело масло – Моторное масло загустело, почернело, вспенилось, дало эмульсию: причины (и что делать)

Закипело масло в двигателе

Проблема «закипания» двигателя является достаточно распространенной и обычно проявляется весной и в летний период, когда температура наружного воздуха повышается. Однако мотор может «закипеть» и зимой, хотя последствия не всегда явно заметны. Так или иначе, во всех случаях речь идет о перегреве ДВС по причине неисправностей системы охлаждения силового агрегата.

Как и в любой другой системе замкнутого типа, со временем возникают характерные проблемы: воздушные пробки, застои ОЖ, снижение уровня рабочей жидкости, коррозия внутренних поверхностей, образование накипи, ухудшение пропускной способности каналов, протечки, выход из строя или повреждения отдельных элементов и т.д.

Главное, водитель должен понимать, что перегрев мотора независимо от причины может иметь крайне серьезные последствия или полностью вывести из строя силовой агрегат. В этой статье мы поговорим о том, что нужно делать, если закипел двигатель, почему так происходит. Также будет рассмотрен вопрос касательно того, по каким причинам кипит масло в двигателе и что это значит.

Читайте в этой статье

Закипел двигатель: что делать в этом случае

Как правило, двигатель начинает неожиданно перегреваться в движении или на ХХ, то есть после выхода ДВС на рабочие температуры. В такой ситуации очень важно знать, что делать, если мотор «закипел».

Общее правило говорит о том, что, прежде всего, на перегрев указывает стрелка температуры на панели приборов, которая приближается или уходит в красную зону. Если водитель заметил сильное повышение температуры, машину нужно остановить, после чего двигатель следует заглушить.

Другими словами, можно наблюдать колебания температуры в некоторых пределах. При этом если стрелка указателя температуры ОЖ приближается к максимально допустимой, двигатель нужно глушить, не надеясь на вентилятор. Дело в том, что антифриз начинает кипеть при нагреве около 125-130 градусов по Цельсию. Если стрелка уже дошла до красной зоны, но никаких других признаков перегрева еще нет, тогда это указывает на то, что жидкость в системе совсем скоро закипит.

Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда закипание двигателя уже произошло, то есть мотор не был своевременно остановлен и антифриз закипел. В этом случае происходит рост давления в системе охлаждения. Для сброса давления в крышке радиатора имеется специальный клапан, через который кипящий антифриз или тосол начинает выходить наружу в подкапотное пространство.

Обычно ОЖ из системы попадает на горячий блок цилиндров, что приводит к образованию густого пара, который буквально валит из-под капота. Данное явление можно часто наблюдать на многих авто в летний период. Еще следует отметить, что в ряде случаев до момента срабатывания клапана в крышке или в случае его заклинивания давление часто разрывает резиновые патрубки системы охлаждения.

В этом случае горячая ОЖ вытекает из системы еще более интенсивно. Как правило, от высокого давления первыми лопаются патрубки подвода жидкости к радиатору системы охлаждения. С учетом вышесказанного становится понятно, что пар указывает на перегрев охлаждающей жидкости и рост давления в системе охлаждения.

Обратите внимание, паниковать в случае появления такого пара из-под капота не нужно. Главное, как можно быстрее остановите автомобиль (в зависимости от дорожной ситуации) и заглушите ДВС. Однако делать все нужно правильно, чтобы не причинить мотору еще больший вред.

• Если водитель заметил, что из-под капота валит дым (на самом деле при перегреве это пар), взгляните на указатель температуры ОЖ. Стрелка в красной зоне укажет на то, что в моторном отсеке перегрев.
• После того, как повышение нагрева было замечено, нужно минимизировать нагрузку на ДВС (убрать ногу с педали газа, понизить обороты).
• Учтите, крайне нежелательно останавливаться резко. Если позволяет ситуация на дороге, тогда оптимально включить печку салона на максимальный обогрев. Дело в том, что такой способ позволяет реализовать отбор тепла у ОЖ через радиатор печки и понизить температуру охлаждающей жидкости.
• Затем со включенной печкой нужно немного проехать накатом (на машинах с МКПП на нейтральной передаче). Катиться можно до полной остановки ТС. Это позволяет встречному потоку воздуха обдуть радиатор и немного понизить температуру ДВС.
• После того, как машина остановилась, двигатель нужно заглушить, при этом не нужно полностью выключать зажигание еще 3-5 минут. Такой подход позволит вентилятору печки в салоне еще немного поработать, продолжая отбирать тепло у ОЖ в радиаторе отопителя.
• Теперь можно выключить зажигание и открыть капот, обеспечив приток свежего воздуха в подкапотное пространство. Если мотор закипел зимой, капот лучше открыть не сразу, а через 10-15 минут. Резкий перепад температур может привести к трещинам и поломкам. По этой же причине запрещено лить воду на двигатель для быстрого его охлаждения.
• Далее нужно, чтобы машина постояла с открытым капотом около 40-50 минут летом и около 15-20 минут зимой. Внимание, ранее указанного срока нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора.
  Кипящий антифриз может выплеснуться, что приводит к ожогам и травмам.
• Перед началом осмотра и других действий нужно, чтобы двигатель сначала остыл. После этого можно открыть крышку бачка и проверить уровень охлаждающей жидкости. Если уровень низкий, можно долить антифриз, тосол, дистиллированную или, на крайний случай, обычную чистую воду.
• Если нет возможности или недостаточно навыков, тогда нужно вызвать эвакуатор или на буксире доставить автомобиль на СТО.

• Также можно перейти к самостоятельной диагностике и ремонту возможных неисправностей прямо на месте. Для этого следует запустить мотор. Затем нужно проверить помпу, термостат, патрубки, срабатывание вентилятора охлаждения, датчики и т.д. Параллельно ДВС и патрубки осматриваются на предмет различных дефектов, которые приводят к появлению течей.
• В зависимости от типа поломки принимаются необходимые меры. Например, течь радиатора можно устранить при помощи герметиков, некоторые проблемы с патрубками также решаются подобным образом. Если неисправен термостат, тогда на многих авто удается вынуть устройство из корпуса, позволив жидкости все время циркулировать только по большому кругу через радиатор.

Если уровень ОЖ в норме, термостат открывает большой круг, но мотор при этом кипит, тогда причиной обычно является вентилятор охлаждения. Без вентилятора остудить горячий двигатель не удается тогда, когда машина стоит или движется с малой скоростью. Дело в том, что в этой ситуации нет обдува радиатора встречными потоками воздуха.

Причин для выхода из строя вентилятора несколько. Обычно виноваты разъемы питания, проводка, привод вентилятора или датчик температуры, который инициирует включение обдува.

Бывает так, что все элементы системы исправны, но каналы системы охлаждения, а также соты радиатора забиты изнутри. В этом случае как радиатор, так и всю систему охлаждения нужно промыть от накипи и ржавчины. Параллельно радиатор забивается пылью, пухом и грязью снаружи, что также ухудшает теплообмен. Для решения проблемы его моют и/или продувают воздухом из компрессора снаружи.

К чему может привести закипание жидкости в системе охлаждения двигателя

Итак, с признаками, причинами и особенностями закипания антифриза или тосола немного разобрались. Теперь давайте рассмотрим частые ошибки, которые допускают неопытные водители в случае закипания мотора.

Первое, если ОЖ закипела и пошел пар, тогда можно говорить о том, что в системе уменьшилось количество жидкости. Получается, даже после остывания мотора нормально охлаждаться двигатель не будет.

Если жидкость не долить, а просто остудить мотор, затем завести ДВС и продолжить езду, тогда оставшаяся в системе ОЖ быстро закипит повторно. С учетом того, что количество жидкости после выкипания уменьшено, нагрев в области камер сгорания и других теплонагруженных элементов сильно увеличится. Также похожая проблема может проявиться при неисправной помпе.

Параллельно с этим может происходить условное закипание моторного масла. Дело в том, что смазка рассчитана на нагрев до 150 градусов по Цельсию. Дальнейший нагрев приводит к потере смазочных, защитных и других свойств. Естественно, перегрев ДВС приводит к тому, что масло также будет перегреваться и кипеть.

В одних случаях устранение последствий перегрева решается путем ремонта и шлифовки головки блока цилиндров. Также иногда ремонтируются трещины в блоке или «голове» и т.п. В других ситуациях двигатель может полностью выйти из строя, то есть не подлежать восстановлению.

Важно понимать, что попытки добраться своим ходом на авто без антифриза или с малым его количеством могут сопровождаться очень серьезными последствиями. Главное, не допустить повреждений блока цилиндров, поршней, ГБЦ и т.д.

Советы и рекомендации

1. Любой подъем температуры выше нормы указывает на снижение эффективности работы системы охлаждения. Чтобы избежать последствий, нужно постараться понизить нагрев любым способом.
2. Самым простым решением будет включение на полную мощность печки в салоне для дополнительного охлаждения антифриза.
3. Если в бачке низкий уровень ОЖ или антифриз/тосол кипел, тогда жидкость нужно долить. При этом нельзя заливать антифриз в горячий мотор, так как возможно появление трещин из-за разницы температур.
4. В случае обнаружения дальнейшего перегрева или утечки охлаждающей жидкости продолжать движение своим ходом нельзя, так как сначала необходимо принять меры для ликвидации неисправностей.
5. Если двигатель закипел, ремонт своими руками лучше выполнять только при наличии достаточного опыта. Если таких навыков нет, тогда машину следует доставить на СТО не своим ходом.
6. В случае, когда нужно продолжить движение на автомобиле с перегревающимся двигателем, нужно завести остывший мотор, включить печку на максимум, немного разогнать машину и двигаться накатом до момента, пока указатель температуры снова не дойдет до 80-90 градусов. Опытные водители также глушат ДВС, пока автомобиль катится, однако новичкам делать этого не рекомендуется.

После того, как авто остановится при движении накатом или температура ДВС повысится, двигатель снова нужно заглушить и выждать от 30 до 60 минут (в зависимости от времени года) для остывания агрегата.

Также важно учитывать и тот факт, что не все антифризы или тосолы совместимы между собой. Это значит, что нужно доливать охлаждающую жидкость, которая подходит по цвету и свойствам. Игнорирование данного правила может привести к тому, что жидкости могут вступить в химическую реакцию, после чего ОЖ теряет свойства, в системе происходит выпадение осадка, а также проявляются другие нежелательные последствия.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Проблема закипания смазочного вещества внутри двс является достаточно распространенной и возникает она обычно в весенне-летний период, когда чрезмерная жара может спровоцировать дополнительное повышение температуры внутри силовой установки. Однако, данный недуг не исключен и в условиях сильных морозов. Поговорим сегодня о том, какая температура кипения устанавливается для моторного масла, что может стать причиной закипания жидкости и к каким последствиям может привести ее горение.

Рабочая температура масла и «плюсовые» отклонения от нее

Во время работы моторной установки в ее рабочей зоне создается повышенное давление и высокая температура, которые разрушительно влияют на все взаимодействующие детали. В целях противостояния двум этим опасным факторам в систему заливается защитное вещество – масло, призванное поддерживать в установке оптимально комфортную среду. Рабочая температура масла в двигателе автомобиля составляет 90-105 градусов Цельсия. Любое отклонение от нее – вверх или вниз – влечет за собой появление перебоев в работе мотора. Если низкие температуры влияют на запуск мотора и его мощность, то с «плюсовыми» отклонениями дела обстоят более серьезно.

Температура кипения автомобильного масла характеризует свойства каждого используемого в его составе ингредиента. И определяется она самым низким параметром. Так, например, если для одной из присадок будет характерна температура кипения 180 градусов, а для остальных составляющих – 195, то для моторного масла будет устанавливаться именно первый показатель кипения.

Т.к. масло, независимо от основы – минеральной, полусинтетической или синтетической – относится к горючим продуктам, то его свойства также характеризует главный параметр – температура вспышки масла. Достижение критической величины вызывает воспламенение ГСМ. Несмотря на то, что многими производителями технических жидкостей указывается температура воспламенения в диапазоне от 230 до 240 градусов Цельсия, в реальных условиях она оказывается гораздо ниже и составляет 150-190 градусов. Связано это с тем, что в процессе сгорания масла в двигателе образуются дополнительные пары, которые и становятся причиной раннего воспламенения смазки. Таким образом, реальная температура вспышки масла зависит от количества пара, образовавшегося в результате его кипения.

Симптомы сгорания масла

Существует четыре основных симптома закипания смазочного вещества. Среди них:

• изменение показаний термостата. Каждый автомобиль оснащается специальным индикатором на приборной панели, с помощью которого водитель всегда может следить за температурой моторной смазки. При хорошо прогретом двигателе стрелка индикатора должна указывать на среднее значение (небольшие отклонения – не больше одного деления – допустимы в обе стороны). Но как только владелец транспортного средства заметил, что стрелка медленно, но верно ползет в направлении красной границы, значит пришло время бить тревогу – температура автомобильного масла начала повышаться.
• звук кипения. Не во всех, но во многих случаях при появлении подобной проблемы возникает характерный для кипения масла звук. Спутать его ни с чем невозможно.
• дым. Еще один симптом критического повышения – дым, валящий из подкапотного пространства. Обратите внимание, что его появление может сигнализировать не только о кипении масла, но и о закипании охлаждающей жидкости. В последнем случае он будет локализован преимущественно в районе бачка, предназначенного для заливания антифриза или тосола.
• черные выхлопы. Если вы не заметили первые три симптома, или по какой-то причине они не образовались, но температура масла чрезмерно возросла, то выхлопной газ начнет приобретать сине-черный цвет. Его интенсивность возрастет, и не заметить его будет невозможно.

Что делать, если закипело масло?

Если вы стоите в пробке или на парковочном месте и заметили горение масла, сразу же заглушите мотор. Паниковать не нужно, главное – остановить работу двигателя.

При появлении дыма из подкапотного пространства во время езды останавливать машину нужно следующим образом:

1. Минимизируйте нагрузку на силовую установку – для этого уберите ногу с педали газа, чтобы понизить обороты.
2. Включите автомобильную печь на максимальный обдув – это позволит вывести из рабочей зоны часть перегретого воздуха и снизить его концентрацию в движке.
3. Если позволяют дорожные условия, прокатитесь накатом до полной остановки автомобиля. Встречный поток ветра охладит моторный отсек.
4. Как только машина остановится, выждите еще 5 минут и только после этого глушите двс.

Причины образования проблемы

Разберем причины, из-за которых температура моторного масла начинает повышаться:

• Основная причина повышения рабочей температуры защитной смазки – это ее низкое качество. Если вы стремитесь сэкономить на техническом обслуживании своего средства передвижения, сразу готовьтесь к появлению неприятных сюрпризов в его работе. Низкокачественное моторное масло не справляется с постоянными скачками температур внутри силовой установки: оно быстро теряет эксплуатационные свойства, превращаясь в водянистую жидкость, которая мало того, что начинает стремительно стекать с механизмов, оставляя их без защиты, так еще и начинает гореть и испаряться.

• Неисправности в охладительной системе также могут стать причиной резкого роста температуры масла. Например, спровоцировать это может обрыв или ослабление ремня привода вентилятора или насоса системы охлаждения, неисправность гидромуфты привода вентилятора, загрязненность радиатора и прочие несовершенства конструкции.

Это две основные причины, которые могут вызвать кипение масла внутри силовой установки.

Чем опасна высокая температура?

Если температура масляного материала становится выше 105 градусов Цельсия, то его вязкость быстро снижается, и детали из-за нарушенного защитного слоя начинают соприкасаться друг с другом. Как только это произойдет, сила трения внутри силовой конструкции возрастет, что послужит причиной сокращения теплового зазора между элементами. Повышение температуры моторного масла активирует его окисление и быстрое устаревание.

От циркуляции в моторе испорченной смазки на всех узлах конструкции остаются частички шлама, лаки и нагар. Из-за возгорания масла количество вредных отложений существенного возрастает.

Нагар образуется на поверхностях деталей в результате окисления углерода и представляет собой скопление твердых веществ. Среди них – свинец, железо и прочие металлические частицы. В больших количествах нагар провоцирует троение двигателя, калильное зажигание, а может и вовсе стать причиной детонационного взрыва.

Как только температура моторного масла превысит отметку в 125 градусов, оно полностью утратит былую вязкость и начнет вытекать сквозь неплотности конструкции. Таким образом, двигательная система начнет испытывать масляное голодание.

Самым опасным последствием перегрева моторной смазки может стать пожар – после него восстановить автомобиль будет уже невозможно.

И напоследок

Как уже стало понятно из вышесказанного, повышение рабочей температуры смазочного состава – опасный недуг, с которым может столкнуться каждый автолюбитель. Обезопасить себя и свое средство передвижения можно при помощи своевременно проводимых технических обслуживаний. При этом экономия на смазочном ГСМ не уместна: низкая температура вспышки масла моторного может выйти боком. Используемая для автомобильных моторов смазка должна полностью соответствовать требования автопроизводителя.

Кипит и перегревается двигатель. Что делать?

Если двигатель во время движения перегрелся, а вы этого вовремя не заметили, то не стоит его сразу же включать. При невозможности провести диагностику двигателя из-за ваших неправильных действий могут появиться серьезные проблемы с мотором!

1. Остановите машину.

2. Для работы вентилятора и сохранения циркуляции жидкости, перейдите на холостые обороты.

3. Включите в салоне отопление

4. Откройте капот авто. Будьте осторожны, не обожгитесь струями пара!

5. Полейте радиатор водой, если есть такая возможность

6. Не стоит открывать пробки (крышки) расширительного бочка и радиатора! Кроме того, при открытии давление может резко упасть и произойдет закипание.

Из-за чего же может греться мотор? Рассмотрим основные причины перегрева двигателя .

1. Самая часто встречающаяся причина – в системе охлаждения не хватает охлаждающей жидкости. Как говорится, тосол или вода найдут дырочку. Охлаждающая двигатель система имеет большое количество всевозможных трубочек, патрубков, прокладок, хомутов, поэтому дырочек там достаточно. Тосол может понемногу вытекать и из радиатора, и из расширительного бачка. Убедиться в этом не сложно – под авто, после долгой стоянки, останутся капли тосола, на поверхности двигателя образуются белые подтеки. Из-за прогаре или разрушении прокладки блока цилиндров, искривлении посадочных поверхностей головки, либо блока, происходит попадание тосола в цилиндры двигателя или масло, что уже совсем не хорошо. В результате может заклинить коленвал или произойти гидроудар.

2. Следующая проблема заключается в недостаточной эффективности воздушного охлаждения радиатора. В случае если вентилятор начинает вращаться за счет ремня коленчатого вала, тогда есть вероятность, что этот ремень ослаб. Если вентилятор имеет электропривод, то возможно датчик температуры неверно функционирует. Также это может быть связано с сильным загрязнением ребер радиатора. Под капотом обычно скапливается большое количество грязи, которая, как известно, плохо проводит тепло. Необходимо незамедлительно почистить радиатор.

3. Работа термостата нарушена и требуется вмешательство автоэлектрика, который заменит деталь. Здесь тоже все более-менее ясно. На подвижность упругого элемента в системе охлаждения влияют образующиеся на нем отложения, в результате чего, он не реагирует на температуру выходящего из мотора тосола.

4. Проблема заключается в неверной настройке системы впрыска или зажигания. Из-за того, что сгорание начинается поздно, окончание горения сдвигается как раз к самому открытию выпускных клапанов. Тем самым даже на выпуске сгорание не заканчивается. В итоге температура отработавших газов стремительно растет. Почти 50% тепла головка блока цилиндров приобретает посредством выпускной системы. Поэтому вряд ли получится предотвратить кипение тосола.

5. Мотор работает в условиях детонации продолжительное время. Это может быть из-за некачественного бензина.

6. Двигатель долго работал на первой передаче. Не очень хорошо, когда двигатель долго работает на холостом ходу, например, долгое стояние в пробках. Несмотря на то, что нагрузка невелика, набегающего потока практически нет, только если от вентилятора, а его недостаточно.

7. Прогорел выпускной клапан. Трещина, образовавшаяся в клапане, еще на стадии сгорания выпускает высокотемпературные газы, что увеличивает температуру отработавших газов, а это в свою очередь, увеличивает температуру элементов двигателя. Температура охлаждающей жидкости из-за этого тоже растет.

8. В полостях охлаждения скопилось большое количество отложений. В результате продолжительной работы, отложения (чаще – минеральные соли), выделяющиеся из воды или тосола, оседают на стенках полостей охлаждения. Из-за этих отложений перекрывается часть сечений каналов, и расход жидкости уменьшается. Плюс к этому, отложения плохо проводят тепло, что способствует образованию дополнительного сопротивления для теплового потока. Тосол должен отбирать такой поток. В результате всего этого появляется внутренний перегрев.

9. В камере сгорания скопилось большое количество отложений. Это явный перегрев мотора. При этом сама камера как будто теплоизолируется этими отложениями, которые, как уже говорилось, плохо проводят тепло. Это свойственно значительно изношенным двигателям, в которых в цилиндры поступает слишком много масла, которое сгорает плохо, в результате чего и получаются эти отложения. Причем, все происходит по цепочке: сначала из-за перегрева увеличивается расход масла, из-за чего в камере сгорания растет слой отложений, и в результате, увеличиваются перегревы. Также стоит отметить, что при большом количестве отложений, может быть вызвано как раннее, так и позднее калильное зажигание, что очень опасно в бензиновом двигателе.

Способы защиты от закипания двигателя.

Все способы, в принципе, сводятся к одному: Следите за мотором вашего авто! Верная установка, периодическая подтяжка ремня привода вентилятора и помпы, применение хорошего бензина, которые не детонируют в самых худших условиях, — это азы использования. Также помните, что чистота необходима не только человеку! Слой грязи, образовавшийся на внешней поверхности мотора или на радиаторе, снаружи незаметен, но значительно мешает работе. Еще больше мешают отложения на внутренней полости мотора.

Если мотор хоть раз закипел, это уже может повлечь много проблем в будущем, поэтому стоит обратиться в автосервис по ремонту авто. Причина в том, что многие детали двигателя очень чувствительны к росту температур. К таким деталям относятся маслоотражательные колпачки клапанов, даже, если они сделаны из силикона, поршневые кольца, прежде всего маслосъемные. Теряют упругость при высоких температурах и пружинные расширители маслосъемных колец. В результате чего, кольцо становится вовсе непригодным. В виду всех этих причин увеличивается расход масла двигателем. Однако, кроме того, что придется постоянно масло доливать и появится дымный выхлоп, увеличение расхода масла еще опасно тем, что на поверхности камеры сгорания образуется большое количество отложений, которые мешают нормальному охлаждению мотора, а это ухудшает ситуацию с перегревами. В общем-то, и не это самое плохое. Как вы знаете, детали нагреваясь, расширяются. Если это в порядке вещей, то остыв, они примут первоначальный вид. Со слов механиков, остаточных деформаций не существует, они линейны. Нагреваясь, детали расширяются сильнее, чем им предписано устройством. Таким образом, деформация выходит за рамки «линейного закона» и переходит в пластику, что ведет к тому, что остыв, деталь не вернется в изначальное состояние – это остаточная деформация. Отсюда искривление головки и блока цилиндров, увеличение поршней, возможно даже до задира. Это уже совсем плохо, так как уже будет нужен ремонт мотора. А теперь, давайте разберемся с причинами.

От чего зависит температура кипения моторного масла?

С точки зрения физики, любое вещество может принимать три агрегатных состояния:

• твердое;
• жидкое;
• газообразное.

Смазочные материалы не исключение: несмотря на то, что это достаточно сложные химические композиции. Технические жидкости могут превратиться в густую пасту, не способную перемещаться по каналам, или напротив: закипеть, как вода в чайнике, активно испаряясь и теряя объем.

Если масло закипело, двигатель может загореться

Температура кипения или застывания моторного масла, определяет свойства всего состава, а не отдельно основы или присадок. Следует помнить, что любые негативные свойства сложных смесей определяются худшей характеристикой любого из компонентов.

То есть, если одна из присадок имеет температуру кипения 180°C, то следует считать, что все масло закипит при этой температуре. Если смазка закипит (разумеется, это выглядит не так, как кипение воды в чайнике), её характеристики моментально изменятся.

Смазывающая пленка не сможет удерживаться на рабочей поверхности механизмов, часть присадок расслоится и будет работать не эффективно. Кроме того, пары масла могут вспыхнуть внутри мотора. А это приведет к пожару, который трудно потушить.

Диапазон рабочих температур

Моторное масло должно стабильно сохранять свойства в широком пределе температур. Как минимум, в том рабочем диапазоне, который производитель установил для конкретного двигателя.

Что происходит с маслом, когда оно закипает

Собственно, функционирование всех механических частей и связанных с ними жидкостей, должно быть предсказуемым в заданном температурном диапазоне. Для штатных компонентов мотора, определяющие характеристики установил автозавод, вы не сможете их изменить.

Ошибка при подборе расходников, может негативно сказаться на работе силового агрегата. При этом рабочий температурный показатель двигателя с водяным охлаждением не совпадает с рабочей температурой смазки.

ДВС воздушного охлаждения не берем во внимание, ввиду ограниченного количества производимых моделей. Стандартная температура прогретой силовой установки находится в диапазоне 80°C – 90°C. Для дизелей принимается такой же показатель, с учетом более длительного времени выхода на оптимальную температуру.

Температура моторного масла при любом раскладе будет выше температуры охлаждающей жидкости на 10°C – 15°C, и составит максимум 105°C. Разумеется, если система охлаждения мотора исправна.

Почему моторное масло в двигателе горячее охлаждающей жидкости, потому что cмазочные материалы не вступают в контакт с контурами охлаждения мотора, к тому же, масло нагревается от раскаленных поршней.

Зависимость вязкости от температуры

Одной из важнейших характеристик является вязкость смазочного материала.

Демонстрация зависимости вязкости масла от температуры

Это всегда компромисс:

1. Густое масло лучше удерживается на поверхности детали, и формирует надежную пленку в пятне контакта.
2. Жидкое масло эффективнее доставляется к точкам смазки, без проблем продвигается по масляным каналам, и хорошо фильтруется.

Производители подбирают баланс показателя вязкости смазочного материала совместно с мотористами автозаводов. Существует общепризнанная классификация, созданная много десятилетий назад Ассоциацией автомобильных инженеров Америки (SAE). Она установила 6 градаций вязкости для зимней эксплуатации: SAE от OW, до 25W, а также 5 летних градаций вязкости: SAE от 20 до 60.

Для проведения исследований, понятия вязкости разделены:

• Кинематическая, которая измеряется при температурах выше нуля, определяется с помощью специальных измерительных капилляров. Величина измерения – стоксы (Ст) или сантистоксы (сСт).
  
  Эта величина зависит исключительно от температуры, и характерна для зимних масел, в составе которых нет загустителей.
• Динамическая – кинематическая вязкость, помноженная на плотность технической жидкости. Эта величина в полной мере отражает зависимость моторного масла от температуры. Единица измерения: мили Паскаль-секунды (мПа-с).

В чем секрет? В зачет идет величина не только вязкости, но и сопротивления, которое возникает при механическом взаимодействии моторного масла и детали. При формировании измеряемой величины, большое влияние оказывает именно температура.

Измерение производится в ротационных измерителях, то есть динамическим путем. Величина характерна для загущенных смазочных материалов, которые относятся к всесезонным.

Температура воспламенения

Моторное масло, вне зависимости от основы (минеральная или синтетическая), относится к горючим материалам. При нагревании до критической величины, смазка воспламеняется. Для каждой марки существует температура вспышки.

При тестировании жидкостей, применяются две специальные методики:

1. В закрытом тигле создаются условия, похожие на реальную работу внутри картера двигателя.
   
   Как правило, температура горения при таком методе составляет 120°С — 150°С.
2. В открытом тигле моделируется ситуация, похожая на попадание смазки на раскаленные части выпускного тракта. При таких условиях, температура вспышки составляет 180°С — 230°С.

Второй тест не является абсолютно правильным. В реальных условиях температура воспламенения масла ниже, и составляет 150°С — 190°С. Это связано с тем, что свободное масло в подкапотном пространстве образует дополнительные пары механическим путем.

Однако этот показатель говорит скорее о пожарной безопасности (точнее, небезопасности). К техническим характеристикам смазочных материалов, эта величина не имеет отношения. При утечке моторного масла, труба глушителя (температура от 250°С до 750°С) может стать источником возгорания.

Важно! Температура вспышки напрямую зависит от количества паров, выделяемых при определенных условиях. Фактически, это прямая зависимость от температуры кипения.

В свою очередь, степень испаряемости моторного масла зависит от наличия летучих фракций. Влияние на этот показатель оказывает как химический состав основы, так и количество присадок, основанных на воспламеняющихся компонентах.

Температура кипения

При достижении рабочего диапазона температуры двигателя, вязкость моторного масла приходит в норму, присадки активируются.

Если в мотор залита смазка, которая не имеет допуска производителя для данного типа ДВС, может произойти закипание автомобильного масла. До возгорания дело доходит редко, разве что система охлаждения двигателя окажется неисправной.

Если масло закипает, двигатель закоксовывается

Температура кипения моторных масел на 2-3 десятка градусов ниже температуры вспышки. Если смазка находится на грани кипения, или уже кипит – происходит активное разделение состава на фракции, присадки.

Нарушаются рабочие характеристики, масло перестает выполнять свои функции. Кроме того, при закипании уменьшается уровень технической жидкости: под давлением, пары масла в большом количестве выходят через сапун или систему вентиляции картерных газов.

Важно! Длительная работа на масле, которое находится близко к точке закипания, не просто изнашивает детали двигателя. Возможно залегание клапанов, проворачивание вкладышей коленвала, и даже заклинивание мотора.

Причины перегрева моторного масла – как с ними бороться

• Во-первых, следует по возможности подбирать смазочные материалы с улучшенными температурными характеристиками. В данном случае есть прямая связь с типом основы. Минеральное масло закипает быстрее, и часто работает в граничных режимах, близких к несовместимости с температурными допусками. Если ваш двигатель работает с повышенными нагрузками (например – турбина или высокофорсированная конструкция), то лучше применять синтетическое масло или полусинтетику.
• Во-вторых – следует разобраться с системой охлаждения масла. В некоторых моторах имеется радиатор охлаждения смазки, либо его роли выполняют специальные ребра на картере мотора или его поддоне. Внешние стенки двигателя должны быть чистыми, масляно-пылевая шуба ухудшает теплообмен.
• Разумеется, сам по себе мотор не должен перегреваться. Неисправная система охлаждения (помпа, радиатор, термостат) приводит не только к перегреву блока цилиндров. Лишние градусы получает и моторное масло.
• Внутри силовой установки есть многочисленные каналы, по которым смазка распределяется по всему объему. При нормальном состоянии фильтра, и функционировании помпы, моторное масло интенсивно перемещается внутри двигателя. При этом горячая смазка из зоны работы поршней, активно меняется с уже остывшей, со дна картера. Общая температура смазочных материалов стабилизируется.
• И, разумеется, необходимо своевременно проводить регламентные работы. По мере износа смазки, меняются ее характеристики, в том числе и температурные.

Тестирование моторных масел путем нагрева — видео

Заключение

Перегрев масла возможен только в случае неисправности двигателя или неправильном подборе технических жидкостей. Если вы содержите автомобиль в нормальном техническом состоянии, и придерживаетесь рекомендаций производителя – никаких проблем, связанных с закипанием или воспламенением масла не будет.

Температура кипения моторного масла

Температура кипения моторного масла является одним из наиболее важных показателей автомобиля. Ведь в процессе эксплуатации автомобиля происходит постепенный нагрев всех вращающихся элементов силового агрегата. Поэтому для контроля температурного режима агрегата в нем циркулирует автомобильное масло, которое имеет определенные технические характеристики. Одним из основных таких характеристик является температура закипания смазочного материала.

Понятие о рабочей температуре масла

В процессе работы автомотора происходит повышенное давление и значительное повышение тепла, которые негативно воздействуют на поверхность деталей. И только благодаря оптимальному температурному показателю смазочного материала происходит локализация этих негативных факторов. Согласно данных справочной литературы рабочая температура масла в автомоторе должна составлять +92 — +105 градусов Цельсия.

Даже незначительное отклонение от этого параметра может вызвать серьезные поломки в агрегате. Показатель кипения смазки зависит от использования определенных марок присадок. Так одни присадки обеспечивают кипение на уровне +180 градусов, а другие могут повышать данный показатель до +195 градусов.

Чем опасно закипание смазки?

Температура кипения моторного масла 5w40 составляет +200 градусов и сам процесс кипения смазочного материала сопровождается образованием множества пузырьков в жидкости и формированием значительного количества отложений, способных плотно закупорить зазоры между деталями. Кроме зазоров такие отложения могут забить каналы, по которым циркулирует смазка. Процесс кипения может достаточно быстро переходить в воспламенение ГСМ. Для того чтобы масло воспламенилось нужна температура + 230 — +240 градусов. Уровень кипения зависит также от марки масла.

Но многие специалисты утверждают, что воспламенение может произойти уже при + 150 градусах. Ведь в процессе горения масла выделяются пары, которые и являются причиной преждевременного воспламенения жидкости.

Кроме этого в силовом агрегате могут происходить следующие негативные процессы:

• разрушение защитного масляного слоя расположенного на поверхности деталей;
• возрастание силы трения и разрушения поверхности деталей или полном выходе ее из строя;
• сокращение зазора между трущимися деталями с последующим их заклиниванием;
• на поверхности деталей образуется слой нагара и скапливаются твердые вещества;
• выход из строя поршней и цилиндров;
• происходит троение двигателя и возникновение калильного зажигания;
• детонация взрыва внутри силового агрегата.

Основные симптомы закипания

Изменение данных термостата. Каждый автомобиль в своей комплектации имеет такой специальный индикатор на приборной панели, который показывает температуру и состояние смазочного материала. При нормально прогретом агрегате датчик индикатора должен находиться в среднем положении. И как только автовладелец заметил даже незначительное отклонение в сторону красной линии, то это является серьезным знаком повышения температуры масла.

1. Характерный звук. При закипании смазки автомобилист может услышать характерный звук кипения, который опытный автомобилист ни с чем не спутает.
2. Появление дыма. Если из подкапотного пространства появился дым, то это может быть признаком закипания смазки.
3. Наличие черных выхлопов. При начальной стадии кипения смазки можно увидеть характерные сине-черные выхлопы из выхлопной трубы.

Что делать если смазка закипела?

Температура кипения моторного масла 5w30 составляет +207 градусов Цельсия. И если при этом были замечены симптомы закипания смазки, то нужно незамедлительно заглушить мотор. Главное не паниковать. А вот если данная проблема была обнаружена в процессе интенсивного движения, и сразу остановиться не получится, то нужно выполнить следующие действия:

1. уменьшить нагрузку на автомотор, снизив до минимума количество оборотов;
2. включить автопечь на максимально возможный режим работы, выведя тем самым с рабочей зоны некоторую часть перегретого воздуха и тем самым снизив концентрацию внутри двигателя;
3. по возможно прокатиться на холостом ходу по автотрассе до полной остановки автомобиля.
4. Как только удастся полностью остановить автомобиль нужно немедленно заглушить двигатель.

Основные причинные возникновения проблемы

1. Использование автомобилистом низкокачественного смазочного вещества. Ведь именно не качественная смазка не сможет справиться с сильными температурными перепадами, так как в таких условиях смазка теряет свою вязкость и начинает гореть и испаряться.
2. Не своевременная замена смазочного вещества. Устаревшее масло не способно нормально выполнять свои функции.
3. Наличие неисправностей в системе охлаждения. Если в данной системе существуют проблемы с работой вентилятора, неисправностью гидромуфты или загрязнения радиатора, то эти неисправности могут вызвать кипение.

Подведение итогов

Температура кипения моторного масла достаточно сильно влияет на работу автомобильного мотора. Как видно из представленного выше материала чрезмерное повышение температуры смазочного вещества является достаточно опасным недугом, с которым может столкнуться каждый автомобилист. Снизить вероятность возникновения данной проблемы можно, выполняя своевременную диагностики автомобиля и используя только качественный смазочный материал.

Каждый автомобилист должен знать, что каждая марка масла имеет свой уровень кипения. Так температура кипения моторного масла 5w40 составляет +200, а температура кипения моторного масла 5w30 может доходить до + 207 градусов Цельсия.

Не восставшие из ада: как и почему умирают моторы от перегрева и потери масла

Как умирают моторы, из-за чего, и когда стоит остановиться и отправить машину в сервис на эвакуаторе? Надеюсь, вы не найдете в тексте своего «анамнеза», но прочитайте до конца, в жизни бывает разное.

Перегрев

Нормальная температура мотора обычно находится в пределах 80-125 градусов Цельсия, на этот температурный режим рассчитаны все материалы, технические жидкости и навесное оборудование. Причем практика показывает, что температуры выше 90 градусов противопоказаны в любом случае: растет риск детонации под нагрузкой, уменьшается время службы резиновых и пластиковых деталей, датчиков и прочего.

Что будет с мотором?

К счастью, единичный нагрев даже до 130 градусов не вызывает серьезных повреждений, разве что чуть более хрупкой станет резина и пластмасса. «Настоящий» перегрев случается, когда температура охлаждающей жидкости подскакивает до 150 градусов. Температура головки блока при таких значениях может перевалить и за две-три сотни градусов, поршневая группа раскаляется даже сильнее, а антифриз и масло просто закипают.

После таких «адских приключений» все пластиковые и резиновые детали выходят из строя быстро и навсегда. Из-за термического расширения и изменения свойств металлов рабочие пары в двигателях получают необратимые повреждения – прихваты и задиры, а ряд металлических деталей изменяет свои свойства.

В общем, после серьезного перегрева двигатель уже не жилец. Бывает, что «ведет» не только головку блока цилиндров, но и сам блок, из-за большой разницы температур его частей он теряет форму и получает микротрещины. Естественно, деформируются точки соединения ГБЦ с блоком, а также посадочные места коленчатого и распределительного валов. Поршневые кольца размягчаются, поршни теряют геометрию, прихватывает поршневые пальцы, проворачивает вкладыши в нижних головках шатунов… Уже само перечисление проблем говорит о том, что даже если половина неприятностей случится, то мотор проще отправить в утиль, чем отремонтировать.

Почему так происходит?

Причины сильного перегрева обычно банальны: утеря герметичности системы охлаждения с утечкой рабочей жидкости, часто вследствие повышения температуры в контуре из-за завоздушивания, остановки вентиляторов или забитых радиаторов. Реже случается остановка помпы, повреждение ее крыльчатки или заклинивание термостата, попадание раскаленных газов в систему охлаждения. Когда в рубашке охлаждения мотора не остается кипящей жидкости, появляются локальные зоны перегрева, а когда жидкость испаряется, происходит резкий скачок температуры выше.

В общем, перегрев – это один из самых надежных способов убить свой мотор быстро и необратимо. Владельцы современных машин, с их теплонагруженными двигателями, врущими указателями температуры, очень зажатыми моторными отсеками и постоянно работающими вентиляторами, должны осознавать, насколько близко они к краю пропасти.

Достаточно пять минут не замечать загоревшуюся лампочку перегрева на машине без «стрелочки» или игнорировать стрелку термометра в красной зоне… И мотор моментально наберет те двадцать-пятьдесят градусов, которые отделяют «нормальную» температуру от критической.

У машин постарше запас выше и времени чуть больше – если система охлаждения не находится в «кипящем» режиме, то утечки идут не так быстро. Впрочем, запас этот не слишком велик. Спасти мотор от печальной участи может только быстрая и своевременная реакция и постоянный контроль температуры. А кроме того – периодическая проверка на наличие утечек жидкости из системы охлаждения и работоспособности ее основных узлов.

Потеря давления масла

Второй по тяжести последствий способ моментально загубить двигатель – это лишить его масла совсем или понизить давление в системе смазки до критически низкого. Кстати, для вполне полноценной работы двигателя с малыми оборотами моторного масла нужно не так уж много, 200 миллилитров вполне достаточно.

Но это если мы говорим о простом четырехцилиндровом моторе без регулировки фаз ГРМ. Если фазовращатели есть, то минимальный объем возрастает по полулитра. Правда, с таким объемом ни о какой стабильной температуре масла или устойчивости системы к отливам смазки на поворотах говорить не приходится. К счастью, в современном моторе масла минимум раз в шесть-восемь больше, но даже такой «избыток» не способен застраховать от потери давления.

Что будет с мотором?

В первую очередь без смазки пострадает коленчатый вал и шатунные вкладыши. Подшипники скольжения в этих узлах способны работать без давления масла лишь без нагрузки, да и то через несколько минут износ станет слишком серьезным. Под нагрузкой вкладыш моментально «размазывает» по поверхности шейки коленчатого вала, полностью перекрывается подача масла и дальнейшее развитие событий зависит лишь от конструктива или случайности.

Чаще всего мотор теряет мощность и глохнет с возрастанием сопротивления вращению, но если обороты были высокими, то заклинивший на коленчатом валу шатун может оборвать, он способен повредить зеркало цилиндра или просто проделать дыру в блоке. Да-да, «рука дружбы» – это именно из-за заклинивания подшипников коленчатого вала.

Если коленвал не сломался и шатун не приварился к нему, то повреждения множатся. В первую очередь задирает поверхности подшипников скольжения распредвала и контактные поверхности его кулачков. Поршневая группа тоже страдает, ибо с уменьшением объема поступающего через маслофорсунки и отверстия в шатуне масла повышается температура поршня, а теплопередача через поршневые кольца ухудшается, к тому же они начинают работать почти «на сухую».

Так как в отсутствие смазки усиливается трение и поднимается температура, то неизбежно повреждение зеркал цилиндров и поршневых колец. Также из-за потери давления масла неизбежно ослабляется гидронатяжитель цепи или ремня ГРМ (если он там есть) и нарушаются фазы, множа без того фатальные разрушения. Ну а если ваш мотор турбированный, то с «улиткой» тоже можно попрощаться, потому что вал с крыльчатками тоже смазывается маслом.

Все вышеперечисленные ужасы – это про почти полное отсутствие масла. При кратковременном же падении давления повреждений меньше, обычно все ограничивается прихватами на вкладышах коленвала без полного их выхода из строя да легкими повреждениями ГБЦ. Иногда – «проскоком» цепей ГРМ на зуб-два и повышенным износом пластиковых деталей.

Почему это происходит?

В первую очередь из-за банального падения уровня масла вследствие «масложора» и отказов датчиков уровня/давления и невнимательности водителя. Но даже у рачительных водителей, проверяющих уровень, возможны проблемы.

Можно пробить картер, причем покорять бездорожье для этого совсем не обязательно – современные легкосплавные или даже пластиковые поддоны не держат удар камня. Еще к быстрой потере масла приводит выход из строя, казалось бы, неважной системы вентиляции картера. Никто не застрахован и от повреждений заглушек маслоканалов, разрыва трубок маслоподачи (например, на турбину), а также появления трещин в блоке и ГБЦ.

Достаточно часто встречается загрязнение сетки маслозаборника, проблема типична для машин со слишком мелкой сеткой маслоприемника или при замене масла после серьезного перепробега – в поддон смывается разнообразный шлам. Сворачивание масла в результате «масляной чумы» по последствиям приводит к тому же – об этом я писал достаточно подробно.

Отказ маслонасоса или редукционного клапана тоже встречается не так уж редко, как может показаться. Чаще всего подводят маслонасосы, приводимые ремнем или цепью от коленвала, у них банально обрывает цепь под нагрузкой, например, при холодном утреннем старте. Впрочем, маслонасос на валу тоже не гарантирует от подобных неприятностей. Полностью давление он может потерять только при полном отказе редукционного клапана, но при простом износе или повреждении крышки уже может не обеспечивать рабочее давление на малых оборотах.

Целый ряд моторов не дает стабильной подачи масла при больших ускорениях в поворотах. Хорошо знакомы с этим явлением «субаристы», но и остальные марки проблема не обошла. К счастью для большинства водителей, касается это лишь машин, на которых можно на повороте показать очень большую скорость.

Риск кратно возрастет на холодном моторе при больших оборотах: вязкое масло может начать скапливаться в ГБЦ, которая обычно не рассчитана на большой поток и быстрый слив масла. Так, уровень масла в картере падает, и при поворотах и торможениях возможно кратковременное падение давления. В общем, еще один повод не гонять с утра по морозцу, опаздывая в офис.

Пожалуй, последняя по вероятности причина аварийного снижения давления масла – это банальный износ вкладышей коленвала, вкладышей балансирных валов и ГБЦ. Тут по мере старения давление падает медленно, зато верно – никакая лампочка об этом не предупредит, и уровень по щупу проверять будет бесполезно.

Что же делать?

Последствия потери давления масла по тяжести не уступают перегреву. В большинстве случаев мотор отправляется в помойку целиком. Достаточно не прислушаться к повышенному стрекоту гидрокомпенсаторов, не увидеть загорающуюся в поворотах лампу аварийного давления, проигнорировать помаргивание ее на холостых оборотах, или погромче включить музыку, чтобы ну слышать ритмичное постукивание под капотом… и вот уже ситуация быстро сменяется от плохой к худшей.

Печально, но факт, иногда все происходит слишком быстро, да еще и при большой нагрузке. В отличие от перегрева, тут счет идет обычно не на минуты, а на секунды.

И забудьте про «наносоставы». Они не спасают, под нагрузкой даже самые работоспособные из них дадут фору на десяток секунд, не более того. Лучший метод предотвратить катастрофу – бдительность и контроль давления. Иногда это дополнительный манометр давления масла, иногда лишний литр масла в картере. И всегда хорошее масло, частая его замена и чистота мотора.

PS:

Если давление масла присутствует и температура в пределах нормы, то не факт, что мотор может нормально работать. Причин безвозвратного выхода из строя еще множество. Например – механические повреждения узлов: в первую очередь ГРМ и поршневой группы. О них мы расскажем во второй части статьи. Оставайтесь с нами!

Опрос

У вас случались фатальные повреждения моторов?

Всего голосов:

Моторное масло загустело, почернело, вспенилось, дало эмульсию: причины (и что делать)

04 сентября 2018 Категория: Полезная информация.

Как выбирать масло для дизеля, мы писали здесь, как часто нужно его менять — здесь. 

А еще недавно рассказывали, как проверять уровень масла щупом, доливать до уровня и менять смазку в дизельном ДВС.

Но что делать, если вы при проверке или замене масла обнаружили, что оно «испортилось»? О каких проблемах с мотором говорит черное, густое или слишком жидкое масло, пена или эмульсия? 

Что должно насторожить при проверке уровня масла в дизеле?

От качества и свойств моторного масла в системе смазки дизельного ДВС напрямую зависит ресурс агрегата. Поэтому автовладельца должны насторожить любые изменения консистенции, цвета, состояния и уровня масла.

Повод для беспокойства  владельца и серьезной диагностики — если моторное масло:

• стало слишком вязким или слишком жидким,
• пенится или образует эмульсию
• слишком сильно темнеет или наоборот, не темнеет даже спустя 2 тыс. км пробега.

Возможно, проблему решит полная замена масла и промывка двигателя. В любом случае, продолжать просто эксплуатировать такую смазку нельзя.

Почему очень скоро после замены моторное масло почернело?

Потемнение свежезалитого моторного масла в дизельном двигателе уже спустя 200-500 км пробега — нормативный процесс. Это, наоборот, говорит о том, что диспергирующие и моющие присадки в составе масла работают эффективно.С накоплением различных отложений, продуктов сгорания топлива и сажи масло темнеет, и к концу срока службы может даже почернеть.

Особенно быстро это происходит на двигателях солидного возраста, и на работающих в тяжелых условиях моторах. Быстрее всего темнеет минеральное и полусинтетическое масло.

И напротив, если после замены масла в дизельном моторе оно вообще не темнеет спустя 1,5-2 тыс. км тысяч км пробега, это признак плохого качества масла. Моющие свойства в нем отсутствуют, оно не способно удерживать отложения и сажу — вся грязь остается в смазочной системе ДВС.

Но если масло в дизеле не темнеет, собирая грязь и продукты сгорания топлива, а становится черным как мазут, это повод насторожиться.

Для начала, извлеките щуп, вытрите его чистой тряпкой. Если на щупе останутся черные разводы, это признак того, что смазка в двигателе угорает.

Возможно, дело в износе ЦПГ, когда масло просачивается в камеру сгорания, а топливо — в картер двигателя, разжижая смазку. Если при этом вы наблюдаете, что расход топлива вырос, а мощность ДВС упала, выхлоп стал очень дымным — это все аргументы о том, что почернение масла связано с проблемой самого двигателя.

Другая причина быстрого почернения масла в дизельном агрегате — его перегрев, когда под влиянием постоянно высоких температур (езда на высоких оборотах, агрессивное вождение и т.п.) масло буквально закипает.

Еще масло может перегреваться из-за неправильно подобранных характеристик вязкости.

В любом случае, черное масло нужно как можно скорее поменять (лучше вместе с промывкой дизеля), а в случае проблем с ЦПГ — провести диагностику. Возможно, понадобится произвести раскоксовку забитых нагаром поршневых колец, их замену или даже капитальный ремонт двигателя.

Почему масло в дизельном двигателе загустело?

Обычно масло густеет на морозе — особенно минеральное или недорогое полусинтетическое. В норме, после запуска мотора «на холодную», оно чуть хуже циркулирует по системе смазки двигателя, но через пару секунд разжижается и эксплуатируется как обычно. Такое загустение масла — вариант нормы.

Но если масло в дизеле стало практически солидолом, и при этом оно подобрано правильно (по степени вязкости и температурному режиму эксплуатации ДВС), нужно разбираться в причинах.

Самая банальная — масло «сработалось», накопило в себе массу отложений и сажи и превратилось в гель. Причем разжижения не происходит даже после прогрева двигателя. В результате циркулирования такого геля по системе смазки двигателя происходит сильный износ всех деталей, появляются шумы, стуки, мотор может даже заклинить.

Другая возможная причина, по которой масло стало как солидол — перегрев двигателя, когда происходит полимеризация смазки. То есть склеивание компонентов — масло буквально «сворачивается» от экстремальных температур.

Наконец, масло может загустеть от того, что владелец увлекается экспериментами со смешиванием разных масел и применением вязкостных присадок, которые вроде как защищают масло от разжижения. И в некоторых случаях, такие эксперименты приводят к тому, что масло становится слишком густым.

Почему масло в двигателе стало слишком жидким?

Если масло буквально стекает со щупа, потому что сильно разжижилось — оно либо сильно постарело, либо двигатель перегревался, и вязкостные компоненты распались на частицы.

Другая причина, почему моторное масло сильно разжижилось — в картер двигателя попадают излишки топлива из камеры сгорания. Это приводит к повышению уровня смазки в том числе.

Также неправильное применение промывочных средств для дизельного ДВС может привести к тому, что остатки промывки смешаются с маслом и разжижат его. Если и использовать промывочные масла и жидкости, лучше сократить интервал следующей замены смазки на 30-50%.

Почему может вспениваться масло?

Самая частая причина вспенивания масла — его перелив, то есть превышение допустимого уровня. Перелив вредит мотору, и это нужно исправить, слив излишки смазки. Сделать это можно на СТО или своими силами.

Другая причина, почему вспенивается масло — несовместимость масла, которое было внутри двигателя (а полностью оно не уходит из системы смазки даже после слива) и нового масла, которое долили по уровню. Обычно такое бывает, когда к минеральному маслу доливают синтетику, и наоборот. Такое смешивание ухудшает свойства обоих масел. Может выпасть осадок, появляется пена.

В этом случае нужно полностью слить масло, промыть мотор и долить какое-то одно в полном объеме.

В худшем случае, масло пенится, потому что в него попала охлаждающая жидкость. Антифриз может попасть в смазку через изношенную прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров, через трещины БЦ и ГБЦ.

Чтобы убедиться, что это действительно из-за присутствия ОЖ масло вспенилось, нужно проверить саму жидкость: капли масла подтвердят теорию, а также приложить после небольшого прогрева мотора к выхлопной трубе лист бумаги. После высыхания лист нужно рассмотреть: если на нем останутся пятна от антифриза, теория о попадании в масло ОЖ верна.

Да и плотный белый дым из выхлопной трубы тоже подтверждает предположение.

Почему на щупе появилась эмульсия?

Эмульсия — растворенное в воде масло. Если под заливной крышкой или на щупе вы находите эмульсию в виде пены или белого налета, это может быть связано с тем, что внутри двигателя образуется конденсат. Смешиваясь с маслом, он и дает эмульсию. Обычно это бывает в морозы, а также на редко используемых автомобилях.

В таких случаях достаточно сменить моторное масло и немного сократить интервал его замены.

Другая причина образования эмульсии на щупе и крышке маслозаливной горловины — попадание туда антифриза. Стоит проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, посмотреть герметичность прокладки ГБЦ и самого блока цилиндров, проверить, плотно ли закручена крышка радиатора.

Сильный износ ЦПГ также может стать причиной попадания антифриза в моторное масло и образование эмульсии. Решать проблему с поиском утечек ОЖ стоит незамедлительно.

Эмульсия — тревожный признак, потому что эмульсированное масло теряет свои защитные и смазывающие свойства, что напрямую отражается на ресурсе двигателя.

 О том, к чему приводит масляное голодание двигателя, читайте здесь.

Моторные масла ведущих производителей для дизельных ДВС в каталоге

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ