Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схема
Чтобы ВАЗ-2106, впрочем, как и любая другая марка машины, отлично функционировала и не подводила водителя в пути, нужно регулярно осматривать техническое состояние авто, чтобы иметь возможность своевременно исправить любые поломки.
Работа каждого автомобильного узла должна быть тщательно настроена, включая и работу ГБЦ. Довольно часто болты на головке после длительной эксплуатации машины ослабевают, поэтому их нужно периодически затягивать. Так как данный процесс не так уж и сложен, с ним можно справиться самостоятельно, если знать порядок и схему затяжки головки блока цилиндров для автомобиля ВАЗ-2106. Как затянуть болты по правилам и как своими силами справиться с этой задачей? Попробуем проанализировать в этой статье.
Какие признаки укажут, что болты ГБЦ нуждаются в затяжке
Не все автовладельцы ВАЗ-2106, к сожалению, уделяют должное внимание этому процессу, считая, что этот момент не так уж и важен. Разумеется, это суждение не может быть верным, ведь если затяжка будет на длительное время откладываться, в скором времени выйдет из строя важный автомобильный узел, который называется головкой блока цилиндров. А чтобы исправить неполадки в этом узле, придется не только потратить намного больше свободного времени, но и выделить для ремонта немало финансовых сбережений.
Как уже говорилось ранее, решить эту задачу автовладельцы могут без помощи работников СТО, если будут знать, каков порядок выполнения этой процедуры и использовать специальную схему.
Понять, что нужно затягивать болты на ГБЦ, водители смогут по следующим признакам:
- Если будет замечена утечка автомобильного масла в месте соединения блока и головки. Такой признак неисправности может проявиться как от ослабления фиксаторов, так и из-за изношенности уплотнительной прокладки. Поэтому при ремонте нужно обратить внимание на состояние болтов и уплотнительной прокладки.
- Устранить неполадки и заменить вышедший из строя элемент можно будет только после разборки двигателя. А при затяжке болтов нужно учитывать значимость этого момента и обязательно соблюдать правила выполнения работ, чтобы избежать многочисленных проблем, которые могут грозить в дальнейшем легковому автомобилю.
- По мнению водителей с немалым опытом, производить затяжку болтов автовладельцы должны после 3 тыс. пробега, объясняя это тем, что фиксаторы постоянно ослабевают, так как двигатель ВАЗ-2106 постоянно функционирует.
Разобрав самостоятельно головку и увидев маслянистое пятно в месте соединения блока, крепежи нужно подтянуть, причем как можно быстрее, чтобы предотвратить возникновение более серьезной поломки.
Самостоятельная затяжка
Чтобы начать работу, потребуется подготовить всего один, но очень важный инструмент (динамометрический ключ), без которого затянуть болты просто не получится. Разумеется, такой инструмент не может оказаться в арсенале каждого владельца авто, поэтому его придется купить или взять в аренду на СТО. Выполняется затяжка болтов в такой последовательности:
- В первую очередь нужно осмотреть внешнее состояние крепежей. Если их состояние не удовлетворит автовладельца, то специалисты не рекомендуют производить их затяжку, а использовать новый комплект штифтов, купить которые можно как на автомобильном рынке, так и в специализированном магазине. Выбирать болты нужно от надежного производителя, при покупке обязательно обратить внимание на качество резьбы. Перед началом процедуры резьба штифтов смазывается автомобильной смазкой, вне зависимости от того, какой элемент будет использоваться: новый или бывший в эксплуатации.
- Сам процесс натяжки для ВАЗ-2106 схож с другими вазовскими моделями, но если рассматривается Нива, то специалисты рекомендуют проводить такую работу в два этапа, предварительно ознакомившись со схемой, которую можно скачать в Интернете. На схеме предельно точно указана последовательность затяжки болтов, все штифты обладают своим индивидуальным номером, чтобы автовладельцы самостоятельно и строго по очередности производили затяжку нужных элементов.
- Используя динамометрический ключ, нужно затянуть все болты строго по схеме. Выполняя данное действие, следует следить за моментом протяжки, показатель которого может варьироваться в пределах от 3,4 до 4,0 кгс*м:
- первыми затягиваются два элемента, которые расположены в центре головки;
- далее затягиваются два верхних болта и два нижних, которые расположены сбоку от среднего фиксатора;
- производится затяжка левых крайних болтов, а после этого двух правых. Не стоит натягивать лишь элемент, у которого предусматривается маркировка № 11.
- После того как первый этап затяжки, согласно схеме, будет окончен, специалисты рекомендуют повторить заново всю операцию в точно такой же последовательности. Следя за тем, чтобы во время затяжки болтов момент затяжки не превышал показатель в 11,5 кгс*м.
- В заключение процесса натяжки нужно затянуть штифт под № 11, используя все тот же динамометрический ключ, следя за тем, чтобы натяжение этого элемента не превышало 4,0 кгс*м.
Читайте также: Монтаж обогрева заднего стекла на ВАЗ-2106
На этом процесс затяжки считается оконченным. Выполнить эту работу самостоятельно довольно просто, однако если в ходе затяжки какой-то элемент сильно перетянут, то на поверхности ГБЦ может образоваться трещина, которая, в свою очередь, станет причиной новой поломки, поэтому весь ремонтный процесс придется заново повторять. Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за моментом и выполнять работу строго по схеме. А видеоурок, просмотреть который можно в удобное для вас время, поможет найти ответ на любой вопрос по этой теме и еще более упростит процесс затяжки штифтов ГБЦ ВАЗ-2106.
Схема затяжки головки блока цилиндров ваз 2106
Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106
Чтобы ВАЗ-2106, впрочем, как и любая другая марка машины, отлично функционировала и не подводила водителя в пути, нужно регулярно осматривать техническое состояние авто, чтобы иметь возможность своевременно исправить любые поломки.
Работа каждого автомобильного узла должна быть тщательно настроена, включая и работу ГБЦ. Довольно часто болты на головке после длительной эксплуатации машины ослабевают, поэтому их нужно периодически затягивать. Так как данный процесс не так уж и сложен, с ним можно справиться самостоятельно, если знать порядок и схему затяжки головки блока цилиндров для автомобиля ВАЗ-2106. Как затянуть болты по правилам и как своими силами справиться с этой задачей? Попробуем проанализировать в этой статье.
Какие признаки укажут, что болты ГБЦ нуждаются в затяжке
Не все автовладельцы ВАЗ-2106, к сожалению, уделяют должное внимание этому процессу, считая, что этот момент не так уж и важен. Разумеется, это суждение не может быть верным, ведь если затяжка будет на длительное время откладываться, в скором времени выйдет из строя важный автомобильный узел, который называется головкой блока цилиндров. А чтобы исправить неполадки в этом узле, придется не только потратить намного больше свободного времени, но и выделить для ремонта немало финансовых сбережений.
Как уже говорилось ранее, решить эту задачу автовладельцы могут без помощи работников СТО, если будут знать, каков порядок выполнения этой процедуры и использовать специальную схему.
Понять, что нужно затягивать болты на ГБЦ, водители смогут по следующим признакам:
- Если будет замечена утечка автомобильного масла в месте соединения блока и головки. Такой признак неисправности может проявиться как от ослабления фиксаторов, так и из-за изношенности уплотнительной прокладки. Поэтому при ремонте нужно обратить внимание на состояние болтов и уплотнительной прокладки.
- Устранить неполадки и заменить вышедший из строя элемент можно будет только после разборки двигателя. А при затяжке болтов нужно учитывать значимость этого момента и обязательно соблюдать правила выполнения работ, чтобы избежать многочисленных проблем, которые могут грозить в дальнейшем легковому автомобилю.
- По мнению водителей с немалым опытом, производить затяжку болтов автовладельцы должны после 3 тыс. пробега, объясняя это тем, что фиксаторы постоянно ослабевают, так как двигатель ВАЗ-2106 постоянно функционирует.
Разобрав самостоятельно головку и увидев маслянистое пятно в месте соединения блока, крепежи нужно подтянуть, причем как можно быстрее, чтобы предотвратить возникновение более серьезной поломки.
Самостоятельная затяжка
Как уже было сказано ранее, затянуть болты на ГБЦ не так уж и сложно. Однако чтобы этот процесс не оказался тяжелым для водителей, нужно обязательно учитывать важность данной процедуры и выполнять ее строго по схеме, с которой можно ознакомиться на интернет-ресурсе.
Чтобы начать работу, потребуется подготовить всего один, но очень важный инструмент (динамометрический ключ), без которого затянуть болты просто не получится. Разумеется, такой инструмент не может оказаться в арсенале каждого владельца авто, поэтому его придется купить или взять в аренду на СТО. Выполняется затяжка болтов в такой последовательности:
- В первую очередь нужно осмотреть внешнее состояние крепежей. Если их состояние не удовлетворит автовладельца, то специалисты не рекомендуют производить их затяжку, а использовать новый комплект штифтов, купить которые можно как на автомобильном рынке, так и в специализированном магазине. Выбирать болты нужно от надежного производителя, при покупке обязательно обратить внимание на качество резьбы. Перед началом процедуры резьба штифтов смазывается автомобильной смазкой, вне зависимости от того, какой элемент будет использоваться: новый или бывший в эксплуатации.
- Сам процесс натяжки для ВАЗ-2106 схож с другими вазовскими моделями, но если рассматривается Нива, то специалисты рекомендуют проводить такую работу в два этапа, предварительно ознакомившись со схемой, которую можно скачать в Интернете. На схеме предельно точно указана последовательность затяжки болтов, все штифты обладают своим индивидуальным номером, чтобы автовладельцы самостоятельно и строго по очередности производили затяжку нужных элементов.
- Используя динамометрический ключ, нужно затянуть все болты строго по схеме. Выполняя данное действие, следует следить за моментом протяжки, показатель которого может варьироваться в пределах от 3,4 до 4,0 кгс*м:
- первыми затягиваются два элемента, которые расположены в центре головки;
- далее затягиваются два верхних болта и два нижних, которые расположены сбоку от среднего фиксатора;
- производится затяжка левых крайних болтов, а после этого двух правых. Не стоит натягивать лишь элемент, у которого предусматривается маркировка № 11.
- После того как первый этап затяжки, согласно схеме, будет окончен, специалисты рекомендуют повторить заново всю операцию в точно такой же последовательности. Следя за тем, чтобы во время затяжки болтов момент затяжки не превышал показатель в 11,5 кгс*м.
- В заключение процесса натяжки нужно затянуть штифт под № 11, используя все тот же динамометрический ключ, следя за тем, чтобы натяжение этого элемента не превышало 4,0 кгс*м.
На этом процесс затяжки считается оконченным. Выполнить эту работу самостоятельно довольно просто, однако если в ходе затяжки какой-то элемент сильно перетянут, то на поверхности ГБЦ может образоваться трещина, которая, в свою очередь, станет причиной новой поломки, поэтому весь ремонтный процесс придется заново повторять. Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за моментом и выполнять работу строго по схеме. А видеоурок, просмотреть который можно в удобное для вас время, поможет найти ответ на любой вопрос по этой теме и еще более упростит процесс затяжки штифтов ГБЦ ВАЗ-2106.
Гбц ВАЗ 2106
Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава с содержанием определённого процента меди и олова, для того что бы придать ей мягкости и эластичности. При таких свойствах она плотно прижимается к прокладке, предотвращая прорыв газов.
Вся головка, крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним маленьким, которые затягиваются с определённой последовательностью и усилием.
Замена прокладки
1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.
3. Снимаем карбюратор.
4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
5. Снимаем крышку головки блока.
6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.
7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.
8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.
9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.
10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.
11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.
12. Вынимаем болты из отверстий.
13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами
14. Затем снимаем прокладку головки блока.
15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.
16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.
17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.
Какая цена на маслосъемные колпачки по ссылке .
Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)
Ликвидируем недостатки литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). Посредством шарошек и шкурки.
Принципиально важно: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.
Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.
Промываем ГБЦ всеми доступными средствами (бензин, керосин, стиральный порошок и т.д.)
Лучше делать это дома (при комнатной температуре)
Проверяем, не загнуты ли клапана (напрасно работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей
Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали
Потом работу создавали уже на установленном в подкапотное пространство двигателе
Устанавливаем ГБЦ, наряду с этим непременно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (протяженность 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.
Момент затяжки
Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 – 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта – сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.
После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 – 11,5 кгс*м.
После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 – 4,0 кгс*м.
Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:
Вороток с удлинителем
Головка на 19 и 10
Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:
И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:
Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:
Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:
После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:
После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:
Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:
В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством.
Снимаем цепь со звездочки распределительного вала
Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя
Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров
Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания
Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров
Вынимаем болты из отверстий
Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами
Снимаем прокладку головки блока Ваз 2106. Устанавливаем ГБЦ в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую
Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.
Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателях Ваз 2106
1.Откручиваем и снимаем
2. Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)
3. Рассухариваем и вытаскиваем клапана, пружины и коромысла
4. Выдалбливаем старые направляющие со стороны камеры сгорания, если имеется люфт клапанов. Для этого подойдет головка с шестигранником #6
5. Устраняем дефекты литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). С помощью шарошек и шкурки.
ВАЖНО: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.
6. Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.
7. Устанавливаем новые направляющие клапанов, предварительно смазав маслом. Для этого подойдет головка #11 с удлиннителем и молоток.
Лучше делать это дома (при комнатной температуре)
8. Проверяем, не загнуты ли клапана (зря работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей
9. Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали
10.Устанавливаем ГБЦ, при этом обязательно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (длина 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.
И так прежде чем мы приступим к разборке и последующей сборке головки блока цилиндров нам необходимо подготовить весь необходимый инструмент, а именно гаечные ключи на «13» «17» «21», свечной ключ, приспособление для сжатия клапанных пружин, круглогубцы и отвертка, если все необходимое есть, то теперь можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров, о том как это правильно сделать было расписано в разделе «Двигатель» в статье «Замена прокладки головки блока цилиндров«.
Теперь вам необходимо отвернуть болты крепления впускного и выпускного коллектора. Снимите впускную трубу вместе с карбюратором в сборе и выпускную трубу с прокладками, непотеряйте шайбы. Отверните гайки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения, снимите его, после снимите прокладку. Отверните гайки крепления натяжителя цепи и снимите его. Отверните гайки крепления подвода жидкости к отопителю и снимите. После чего выверните все свечи зажигания. Произведите снятие датчика системы охлаждения. Отверните болты крепления успокоителя цепи и извлеките его.
На следующем этапе произведения работ по разборке и сборке головки блока цилиндров вам необходимо произвести снятие маслосъемных колпачков (см. Замена маслосъемных колпачков клапанов). После их снятия, извлеките клапана из направляющих втулок. Снимите стопорные пластины пружины рычагов. При необходимости если будет мешать карбюратор снимите его, для этого отверните четыре гайки крепления. Сборку головки блока цилиндров производите в обратном порядке, рекомендуется при сборке заменить все прокладки новыми.
Для сборки двигателя автомобиля ваз 2106 вам потребуются: приспособление для запрессовки поршневых пальцев, динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или газовый), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, монтажная лопатка.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке поршня с шатуном двигателей ваз 2106, выпущенных до 1990 г. поршень с шатуном должен совмещаться так, чтобы метка «П» на поршне (показана стрелкой) находилась со стороны отверстий для выхода масла на нижней головке шатуна.
На двигателях ваз 2106, выпущенных после 1990 г. отверстий в шатуне и шатунных вкладышах нет. Поршень с шатуном можно соединять в любом положении.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Рис. 4.8. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 — валик; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая втулка; 4 — винт; 5 — дистанционное кольцо
Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (рис. 4.8). При отсутствии его можно подобрать подходящую оправку.
1. Наденьте поршневой палец 2 (см. рис. 4.8) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт.
2. Нагрейте шатун в печи до температуры 240 °С для расширения его головки. Извлеките шатун из печи и быстро зажмите его в тиски. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните палец с помощью приспособления в отверстия поршня и шатуна до упора. Снимите приспособление. После охлаждения шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.
ПРИМЕЧАНИЕ
Запрессовывайте поршневой палец как можно скорее, так как шатун охлаждается быстро и после охлаждения изменить положение пальца нельзя. Во время установки поршневого пальца, соблюдая осторожность (поршень нагревается от шатуна), прижимайте поршень бобышкой к шатуну в направлении запрессовки пальца.
3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
ПРИМЕЧАНИЕ
Могут применяться два типа маслосъемных колец:
1 — состоящее из расширителя и двух колец;
2 — состоящее из расширителя и одного кольца.
Снятие кольца второго типа рассмотрено в подразделе (см. «Разборка двигателя ВАЗ 2106»). Установка выполняется в порядке, обратном снятию. При этом кольцо устанавливайте так, чтобы стык расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).
4. Сориентируйте поршневые кольца. Установите кольца на остальные поршни.
ПРИМЕЧАНИЕ
Поршневые кольца сориентируйте следующим образом:
— замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца;
— замок нижнего компрессионного кольца — под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца;
— замок маслосъемного кольца второго типа (или замок верхнего маслосъемного кольца первого типа) — под углом 30-45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец;
— замок нижнего маслосъемного кольца (первого типа) — под углом примерно 180° к оси замка верхнего маслосъемного кольца;
— замок расширителя — между замками колец.
5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).
ПРИМЕЧАНИЕ
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели. В постель и крышку среднего подшипника уложите вкладыши большей ширины (без канавки).
6. Смажьте вкладыши моторным маслом.
7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.
9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленвала.
10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленвала.
11. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Крышки устанавливайте в тот же блок в соответствии с метками, ориентируя их в ту же сторону, как было до разборки.
12. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминевое) упорные полукольца задней опоры коленвала.
ПРИМЕЧАНИЕ
Упорные полукольца устанавливайте выемками. 
. к опорным поверхностям коленвала.
13. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
14. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленвала, переместив монтажной лопаткой коленвал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор — 0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.
15. Проверьте правильность сборки, провернув коленвал рукой на несколько оборотов. Коленвал должен вращаться свободно и плавно.
16. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
17. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.
18. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца, установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне и нажмите (например, ручкой молотка) на поршень, сдвинув его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке поршней в цилиндры метка «П» на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.
19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленвала.
21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленвала и совместив метки на шатуне и крышке.
22. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.
23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
24. Установите держатель заднего сальника коленвала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.
25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
Рис. 4.9. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2106
26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленвал, маслоотделитель, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в два приема в определенной последовательности (рис. 4.9):
— предварительно моментом 33,3-41,1б Н•м (3,4-4,2 кгс•м) — болты 1-10;
— окончательно моментом 95,94-118,38 Н•м (9,79-12,08 кгс•м) болты 1-10 и моментом 30,67-39,1 Н•м (3,13-3,99 кгс•м) — болт 11.
27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности (рис. 4.10) моментом, приведенным в приложении 1.
Рис. 4.10. Порядок затяжки гаек корпуса подшипников распределительного вала ВАЗ 2106
28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленвал так, чтобы совместить метку на звездочке с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленвала. Установите ограничительный болт.
29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи привода маслянного насоса проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).
30. Наденьте цепь на звездочку распредвала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления»
31. Установите натяжитель цепи, не затягивая колпачковую гайку. Поверните коленвал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.
32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Отрегулируйте зазоры между кулачками распредвала и рычагами привода клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Установите крышку головки блока, заменив прокладку.
33. Установите крышку цепи привода распредвала с передним сальником коленвала, заменив прокладку. Отцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов и три гайки крепления крышки.
34. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль ваз 2106 обкатайте его по упрощенному циклу: 1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Заведите на автомобиле ваз 2106 двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.
Частота вращения коленвала, мин
Время работы, мин
820-900
1000
1500
2000
Не доводите работу двигателя на автомобиле ваз 2106 до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля ваз 2106, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля (см. «Обкатка автомобиля ВАЗ 2106») .
Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2106/sxema-i-poryadok-zatyazhki-golovki-bloka-cilindrov-vaz-2106.html, http://vz06-up.ru/dvg/grm/gbts-vaz-2106.html, http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-30.html
|
Деталь |
Резьба |
Момент затяжки, Н·м (кгс·м) |
|
Двигатель |
||
| Болты крепления головки блока цилиндров |
М12х1,25 |
1-й прием: 20,0 (2,0) |
| Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора |
М8 |
21,0–26,0 (2,1–2,6) |
| Гайка крепления натяжного ролика |
М10х1,25 |
34,0–42,0 (3,4–4,2) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала |
М8 |
18,7–23,0 (1,87–2,30) |
| Болт крепления шкива распределительного вала |
М10 |
68,0–85,0 (6,8–8,5) |
| Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов |
М6 |
6,8–8,4 (0,68–0,84) |
| Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения |
М8 |
16,0–23,0 (1,6–2,3) |
| Болт крепления крышек коренных подшипников |
М10х1,25 |
69,0–84,0 (6,9–8,4) |
| Болт крепления масляного картера |
М6 |
5,0–8,0 (0,5–0,8) |
| Гайки болта крышки шатуна |
М9х1,0 |
44,0–54,0 (4,4–5,4) |
| Болт крепления маховика |
М10х1,25 |
62,0–87,0 (6,2–8,9) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости |
М6 |
78,0–80,0 (0,78–0,80) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала |
М12х1,25 |
99,0–110,0 (9,90–11,0) |
| Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости |
М6 |
4,1–5,1 (0,41–0,51) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя |
М8х1,25 |
21,0–26,0 (2,1–2,6) |
| Гайка крепления фланца дополнительного глушителя |
М8х1,25 |
16,0–23,0 (1,6–2,3) |
| Гайка болта крепления передней подвески двигателя |
М10 |
42,0–51,0 (4,2–5,1) |
| Гайка болта крепления левой подвески двигателя |
М10 |
42,0–51,0 (4,2–5,1) |
| Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю |
М10 |
32,0–51,0 (3,2–5,1) |
| Гайка болта крепления задней подвески двигателя |
М10 |
28,0–34,0 (2,8–3,4) |
| Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю |
М12 |
62,0–98,0 (6,2–9,8) |
| Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника |
М6 |
8,0–10,0 (0,8–1,0) |
| Болт крепления маслоприемника к насосу |
М6 |
7,0–8,0 (0,7–0,8) |
| Болт крепления масляного насоса |
М6 |
8,5–10,0 (0,85–1,0) |
| Болт крепления корпуса масляного насоса |
М6 |
7,2–9,2 (0,72–0,92) |
| Пробка редукционного клапана масляного насоса |
М16х1,5 |
46,0–73,0 (4,6–7,3) |
| Штуцер масляного фильтра |
М20х1,5 |
38,0–87,0 (3,8–8,7) |
| Датчик контрольной лампы давления масла |
М14х1,5 |
24,0–27,0 (2,4–2,7) |
| Гайки крепления карбюратора |
М8 |
13,0–16,0 (1,3–1,6) |
| Гайка крепления крышки головки блока цилиндров |
М6 |
2,0–4,7 (0,2–0,47) |
|
Сцепление |
||
| Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя |
М12х1,25 |
55,0–88,0 (5,5–8,8) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя |
М12х1,25 |
55,0–88,0 (5,5–8,8) |
| Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления |
М6 |
5,0–6,5 (0,5–0,65) |
| Болт крепления кожуха сцепления к маховику |
М8 |
19,0–31,0 (1,9–3,1) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления |
М6 |
4,9–7,8 (0,49–0,78) |
|
Коробка передач |
||
| Конический винт крепления шарнира тяги привода |
М8 |
16,6–20,0 (1,66–2,0) |
| Болт крепления механизма выбора передач |
М6 |
5,1–8,2 (0,51–0,82) |
| Болт крепления корпуса рычага переключения передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления хомута тяги привода |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца первичного и вторичного валов |
М20х1,5 |
123,0–149,0 (12,3–14,9) |
| Выключатель света фонарей заднего хода |
М14х1,5 |
29,0–45,0 (2,9–4,5) |
| Болт крепления вилок к штоку |
М6 |
12,0–19,0 (1,2–1,9) |
| Болт крепления крышки фиксаторов |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Болт крепления ведомой шестерни дифференциала |
М10х1,25 |
65,0–83,0 (6,5–8,3) |
| Гайка крепления корпуса привода спидометра |
М6 |
4,5–7,2 (0,45–0,72) |
| Гайка крепления оси рычага выбора передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Пробка фиксатора вилки включения заднего хода |
М16х1,5 |
28,0–45,0 (2,8–4,5) |
| Конический винт крепления рычага штока выбора передач |
М8 |
28,0–35,0 (2,8–3,5) |
| Болт крепления картеров сцепления и коробки передач |
М8 |
16,0–26,0 (1,6–2,6) |
| Пробки заливного и сливного отверстий |
М22х1,5 |
29,0–46,0 (2,9–4,6) |
|
Передняя подвеска |
||
| Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову |
М8 |
20,0–24,0 (2,0–2,4) |
| Гайка крепления шарового пальца к рычагу |
М12х1,25 |
80,0–96,0 (8,0–9,6) |
| Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку |
М12х1,25 |
79,0–96,0 (7,9–9,6) |
| Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку |
М12х1,25 |
79,0–96,0 (7,9–9,6) |
| Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову |
М12х1,25 |
79,0–96,0 (7,9–9,6) |
| Гайка крепления растяжки |
М16х1,25 |
160,0–180,0 (16,0–18,0) |
| Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу |
М10х1,25 |
43,0–53,0 (4,3–5,3) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову |
М8 |
13,0–16,0 (1,3–1,6) |
| Болт крепления кронштейна растяжки к кузову |
М10х1,25 |
43,0–53,0 (4,3–5,3) |
| Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре |
М14х1,5 |
67,0–82,0 (6,7–8,2) |
| Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку |
М10х1,25 |
50,0–63,0 (5,0–6,3) |
| Гайка крепления ступиц передних колес |
М20х1,5 |
225,0–250,0 (22,5–25,0) |
| Болт крепления колеса |
М12х1,25 |
65,0–95,0 (6,5–9,5) |
|
Задняя подвеска |
||
| Гайка нижнего крепления амортизатора |
М12х1,25 |
68,0–84,0 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления рычага задней подвески |
М12х1,25 |
68,0–84,0 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески |
М10х1,25 |
28,0–34,0 (2,8–3,4) |
| Гайка верхнего крепления амортизатора |
М10х1,25 |
51,0–63,0 (5,1–6,3) |
| Гайка подшипников ступиц задних колес |
М20х1,5 |
190,0–225,0 (19,0–22,5) |
|
Тормоза |
||
| Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту |
М12х1,25 |
117,0–150,0 (11,7–15,0) |
| Болт крепления направляющего пальца к цилиндру |
М8 |
31,0–38,0 (3,1–3,8) |
| Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку |
М10х1,25 |
29,0–36,0 (2,9–3,6) |
| Болт крепления заднего тормозного щита к балке |
М10х1,25 |
35,0–43,0 (3,5–4,3) |
| Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна |
М8 |
10,0–16,0 (1,0–1,6) |
| Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю |
М10 |
27,0–32,0 (2,7–3,2) |
| Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна |
М10 |
27,0–32,0 (2,7–3,2) |
| Штуцеры соединений тормозных трубопроводов |
М10 |
15,0–18,0 (1,5–1,8) |
| Наконечник гибкого шланга переднего тормоза |
М10х1,25 |
30,0–33,0 (3,0–3,3) |
|
Рулевое управление |
||
| Гайка крепления картера рулевого механизма |
М8 |
15,0–19,0 (1,5–1,9) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления |
М8 |
15,0–19,0 (1,5–1,9) |
| Болт крепления кронштейна вала рулевого управления |
М6 |
Завернуть до отрыва головки |
| Болт крепления вала рулевого управления к шестерне |
М8 |
23,0–27,0 (2,3–2,7) |
| Гайка крепления рулевого колеса |
М16х1,5 |
32,0–51,0 (3,2–5,1) |
| Контргайка рулевой тяги |
М18х1,5 |
123,0–150,0 (12,3–15,0) |
| Гайка крепления шарового пальца тяги |
М12х1,25 |
28,0–33,0 (2,8–3,3) |
| Болт крепления рулевой тяги к рейке |
М10х1,0 |
70,0–86,0 (7,0–8,6) |
| Гайка подшипника шестерни рулевого механизма |
М38х1,5 |
46,0–55,0 (4,6–5,5) |
|
Электрооборудование |
||
| Свеча зажигания |
М14х1,25 |
31,0–39,0 (3,1–3,9) |
| Гайка болта крепления генератора |
М12х1,25 |
59,0–73,0 (5,9–7,3) |
|
Гайка шпильки крепления генератора |
М10х1,25 |
28,6–46,0 (2,86–4,6) |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
Сила затяжки головки блока — на ВАЗ 2106, на ВАЗ 2109, инструкция
Головка блока цилиндров имеет важнейшее значение для работы двигателя. Она находится на верхней части блока цилиндров. Как правило, головка блока цилиндров выполнена из сплава алюминия. Специально разработанные крепежные болты позволяют получить хорошее крепление к блоку цилиндров.
Для качественного ремонта этой детали необходимо соблюдать правила затяжки, в противном случае нарушается герметичный режим цилиндров, что ведет к протечке масла и снижению компрессии в двигателе. Существует и обратный вариант, когда болты затягиваются слишком туго. Это может повлечь за собой деформацию корпуса головки, что приведет к необходимости ее замены.
Головка блока цилиндровСовременные автомобили не требуют контроля затяжки головки цилиндра, однако, более старые модели необходимо проверять на этот предмет. На необходимость затяжки может указывать влага, скопившаяся у болтов. Дело в том, что данное обстоятельство может указывать на протечку масла. Последняя может служить причиной нарушения затяжки болтов.
Современные машины оснащены специальными болтами, основанными на пружинах. Они не требуют дополнительного контроля затяжки. Подобные болты могут сломаться от попытки их затянуть.
Для того чтобы самостоятельно произвести затяжку болтов, потребуется специальный инструмент. Это ключ, имеющий возможность вымерить затяжку до миллиметра. К сожалению, в данной ситуации не работает правило «чем туже затянул, тем лучше». Если перестараться – можно повредить более дорогостоящую деталь автомобиля, которая удорожит ремонт.
Для того чтобы работать с динамометрическим ключом, нужно знать, что он из себя представляет. Перед затяжкой он должен находиться в нулевом состоянии. Начинать затяжку нужно плавно, параллельно необходимо следить за показателями ключа. Момент должен оставаться на месте – это будет значить, что болт поддался. Если при затяжке показатели динамометрического ключа уменьшаются – значит, болт поломан, необходимо его заменить.
Также, уровень затяжки следует проверить после езды по бездорожью, когда двигатель часто нагревался и остывал. Такие условия способствуют разбалтыванию болтов.
Для того что, бы не превысить максимально допустимый момент затяжки, нужно следить за показателями динамометрического ключа.
Сила затяжки головки блока цилиндров
Данный показатель индивидуален для каждой модели автомобиля, поэтому нужно уточнять его в индивидуальном порядке.
ВАЗ 2109
Данная модель автомобиля требует регулярной проверки затяжки болтов. Сам момент затяжки указан в руководстве к автомобилю, он может быть разным у моделей, выпущенных в разное время. Для успешной затяжки нужно использовать только качественные болты, уметь пользоваться термодинамическим ключом, придерживать рекомендаций, которые дал производитель.
Процесс затяжки: сначала болты затягиваются до двух килограмм на сантиметр квадратный, затем все болты затягиваются до восьми килограмм на сантиметр квадратный. Затем все болты нужно докрутить на девяносто градусов. После этого процедуру повторить.
ВАЗ 2106
Для того, чтобы провести эту кропотливую работу самостоятельно, нужно подготовиться. В противном случае по незнанию, можно нанести автомобилю урон. Поэтому необходимо учесть особенности именно данной марки машины.
Все болты нужно сначала затянуть до момента, равного четырем килограммам на сантиметр квадратный, затем дотянуть их до десяти килограмм. Сначала затягиваются винты, находящиеся посередине, затем верхние и нижние. После этого затягиваются крайние болты. Эту последовательность необходимо повторять при усилении затяжки.
Момент силы затяжки головки блока цилиндров у двигателя
имеет различные характеристики на разных моделях машин. Поэтому крайне важно уточнять его характеристику именно для данного автомобиля. От исправности соединения зависит эффективность работы двигателя.
ВАЗ 2106 | Затяжка болтов головки блока цилиндров
Затяжка болтов головки блока цилиндров
(2) ДВИГАТЕЛЬ D7F
Предварительная усадка уплотнительной прокладки
Затяжка всех болтов с моментом 2 даН.м, затем доворот на 90° в указанном ниже порядке. Выдержка 3 минуты
Затяжка болтов головки блока цилиндров
— Отверните болты 1 и 2 до их свободного вращения.
— Затяните болты 1 и 2 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.
— Отверните болты 3-4-5-6доих свободного вращения.
— Затяните болты 3-4-5-6с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.
— Отверните болты 7-8-9-10 до их свободного вращения.
— Затяните болты 7-8-9-10с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.
Порядок затяжки
(3) ДВИГАТЕЛЬ E7J
Предварительная усадка уплотнительной прокладки
Затяжка с моментом 2 даН.м, затем доверните на 100°±6° в указанном порядке:
— затяжка болтов 1-2,
— затяжка болтов 3-4-5-6,
— затяжка болтов 7-8-9-10.
Усадка уплотнительной прокладки.
Выдержка 3 минуты.
Затяжка
— Отверните болты 1-2.
Повторная затяжка болтов 1-2 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.
— Отверните болты 3-4-5-6.
Повторная затяжка болтов 3-4-5-6 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.
— Отверните болты 7-8-9-10.
Повторная затяжка болтов 7-8-9-10 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.
Подтяжка резьбовых соединений головки блока цилиндров не производится.
Порядок затяжки
(4) ДВИГАТЕЛЬ E7J
Предварительная усадка уплотнительной прокладки Затяжка с моментом 3 даН.м, затем доверните на 100°±4°.
Выдержка 3 минуты.
Затяжка
Затяжка соединений головки блока цилиндров выполняется поэтапно, последовательность затяжки болтов: 1-2, затем 3-4, 5-6, 7-8 и, наконец, 9-10.
Отверните поочередно болты до их свободного вращения, затем выполните:
-Iю повторную затяжку с моментом 2,5 даН.м.
— 2ю повторную затяжку на 213°±7°.
Порядок затяжки
Двигатель | Емкость заправки маслом * (л) | Минимальное давление масла (бар) при 80° С | ||||
Картер | Картер + Фильтр | Холостой ход | 1000 об/мин | 3000 об/мин | 4000 об/мин | |
D7F | 3,5 | 3,7 | 0,8 | — | — | 3,5 |
E7J | 2,7 | 2,9 | 1 | — | — | 3 |
F8Q | 4,7 | 5,2 | — | 1,2 | 3,5 | — |
Качество используемого масла см. в главе «Общие сведения».
* Количество после смены масла (проверяется с помощью щупа).
ВАЗ 2106 | Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров
Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров
СПОСОБ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ЗАМЕЧАНИЕ:
Для обеспечения правильной затяжки болтов удалите шприцем масло, которое может находиться в отверстиях под крепежные болты головки блока цилиндров.
Все болты головки блока должны обязательно заменяться после снятия.
Подтяжки болтов головки блока цилиндров не требуется.
Смажьте моторным маслом резьбы и головки болтов с нижней стороны.
ДВИГАТЕЛЬ D7F
Усадка прокладки
Затяните все болты с моментом 2 даН-м, затем доверните головки болтов еще на угол 90° в указанном ниже порядке.
Выждите 3 минуты (время, необходимое для усадки прокладки).
Затяжка болтов головки блока:
Затяжка болтов головки блока выполняется поэтапно; нижеследующая процедура выполняется последовательно на болтах 1-2 затем 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.
Ослабьте полностью затяжку болтов 1-2.
Затяните болты 1-2 с моментом 2 даН-м, затем доверните болты на угол 200°.
Повторите процедуры ослабления затяжки и последующей затяжки для болтов 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.
ДВИГАТЕЛЬ E7J
Усадка прокладки
Затяните все болты с моментом 2 даН-м, затем доверните головки болтов на угол 97° ± 2° в указанном ниже порядке.
Выждите 3 минуты (время, необходимое для усадки прокладки).
Затяжка болтов головки блока:
Затяжка болтов головки блока выполняется поэтапно; нижеследующая процедура выполняется последовательно на болтах 1-2 затем 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.
Ослабьте полностью затяжку болтов 1-2.
Затяните болты 1-2 с моментом 2 даН-м, затем доверните болты на угол 97° ± 2°.
Повторите процедуры ослабления затяжки и последующей затяжки для болтов 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.
ДВИГАТЕЛЬ F8Q
Усадка прокладки
Затяните все болты с моментом 3 даН-м, затем доверните головки болтов на угол 80° ± 4° в указанном ниже порядке.
Выждите 3 минуты (время, необходимое для
усадки прокладки).
Затяжка болтов головки блока:
— Затяжка болтов головки блока выполняется поэтапно; нижеследующая процедура выполняется последовательно на болтах 1-2 затем 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.
— Ослабьте полностью затяжку болтов 1 -2.
— Затяните болты 1-2 с моментом 2,5 даН-м, затем доверните болты на угол 213° ± 7°.
Повторите процедуры ослабления затяжки и последующей затяжки для болтов 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10.