Ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз 2106 – устройство, неисправности, замена задних и передних колодок, инструкции с фото и видео

Содержание

Ваз 2106 2103 проверка работы вакуумного усилителя тормозов

26 мая 2011

Если при торможении автомобиля вы заметили, что падаваемое усилие на педаль тормоза заметно усилилось, то вам необходимо проверить усилитель тормозов на неподвижном автомобиле. Чтобы проверить вакуумный усилитель тормозов ваз 2106 необходимо:

При неработающем двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза и остановить педаль в середине её хода.
Теперь запустите двигатель и если выкуумный усилитель в исправном состоянии, то педаль тормоза немного пойдет вперед.
Если педаль не опустилась, то нам необходимо произвести осмотр: соединения шланга с обратным клапаном, осмотрите сам фланец, так же посмотрите шланг обратного клапана до впускной трубы, соединение шланга с впускной трубой двигателя.

Если в процессе визуального осмотра вы обнаружили всевозможные ослабления хомутных соединений или же повреждения шлангов, то их необходимо заменить на новые.

Если во время езды вы заметили, что ваш автомобиль самопроизвольно подтормаживает, то проверьте состояние уплотнителя хвостовика корпуса клапана.

Для этого в салоне автомобиля отогните коврик и осмотрите защитный колпачок, присасывание колпачка не допускается.
Снимите колпачек с крышки и выверните его наизнанку, далее запустите двигатель на минимальных оборотах и покачайте с небольшим усилием хвостовик корпуса клапана в поперечном направление, характерное пропускание воздуха (шипение) не допускается.

Так же необходимо проверить обратный клапан усилителя тормозов. Если клапан неисправен, то небудет сохраняться разрежение в вакуумной полости усилителя при остановке двигателя или при изменении нагрузки. Для проверки обратного клапана необходимо:

От вакуумного усилителя, придерживая клапан, отсоедените вакуумный шланг.
Теперь проверим клапан. Наденьте на короткий штуцер (тот который большего диаметра) резиновую грушу от ариометра и сожмите ее, груша должна остаться в сжатом состоянии, если она распрямилась, то необходимо заменть клапан.

На этом проверка вакуумного усилителя тормозов ваз 2106 окончена. При обнаружении неисправности усилителя, необходимо заменть его на новый, так как работы по его ремонту трудоемки и требуют специальных знаний и инструментов.

Ремонт ВАЗ 2106 1976-2005: проверка вакуумного усилителя тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Вакуумный усилитель тормозов – неразборной конструкции, поэтому при выходе из строя его заменяют в сборе.
Работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем 4–5 раз нажимаем на тормозную педаль. Удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна слегка «провалиться».
Обратный клапан, который находится в наконечнике вакуумного шланга, предназначен для того, чтобы можно было затормозить автомобиль с достаточной эффективностью при внезапно заглохшем двигателе. Проверить его состояние можно, создав давление в шланге с помощью подходящей резиновой груши. Негерметичный клапан подлежит замене.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется проверка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106 Жигули, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как проверка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106 Жигули имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ВАЗ 2106

Если усилие на педали тормоза при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте вакуумный усилитель тормозов на неподвижном автомобиле ваз 2106.

1. Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе. Остановите педаль тормоза в середине ее хода.
2. Заведите на автомобиле двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза должна самопроизвольно переместиться вперед еще на небольшое расстояние.

3. Если педаль тормоза не переместилась вперед, откройте капот, осмотрите фланец а, соединение бшланга с обратным клапаном…

4.… шланг от обратного клапана до впускной трубы двигателя…

5.… соединение шланга с впускной трубой двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ослабление креплений, повреждение деталей не допускаются. Ослабленные крепления подтяните, поврежденные детали замените.

6. В случае самопроизвольного подтормаживания автомобиля ваз 2106 проверьте состояние уплотнителя хвостовика корпуса клапана (под защитным колпачком), для чего отогните коврик пола в салоне автомобиля и осмотрите защитный колпачок. Присасывание не допускается.

7. Снимите колпачок с крышки корпуса и выверните колпачок наизнанку для облегчения последующего монтажа. Заведите на автомобиле двигатель. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала покачайте с небольшим усилием в поперечном направлении хвостовик корпуса клапана. Характерное шипение воздуха, проходящего внутрь вакуумного усилителя, не допускается.

8. Дополнительно проверьте обратный клапан вакуумного усилителя, при неисправности которого не сохран

Замена вакуумного усилителя ваз 2106

Замена ВУТ на ваз 2106

Всем привет! Мы, как всегда и без лишней «воды», расскажем Вам, как легко, быстро и, главное, правильно заменить вакуумный усилитель тормазов на Вашей шестёрке!

При неисправности вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) (педаль стала туго нажиматься примерно как на ваз 2101, ВУТ стал травить воздух, движок начал троить…), требуется его замена, т.к. ремонту он, как правило, не подлежит.

Нам понадобится набор ключей (8, 13). Откручивать болты крепления с салона удобней накидным ключом.

Так же желательно после замены прокачать тормоза. Как это сделать читайте тут.

Для начала грушей или шприцем выкачиваем тормозную жидкость с расширительного бочка, ну или же просто сливаем её.

После отсоединяем тормозные трубки и шланги от главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

Убираем всё, что может мешать снятию. ГТЦ крепится к ВУТу двумя болтами. Откручиваем и снимаем ГТЦ.

Чтоб не завоздушить систему аккуратно отогните жесткие трубки. Тормозная жидкость не будет из них выливается (если не нажимать на тормоз).

Осматриваем его, если есть протечка тормозухи в ВУТ, то ГТЦ необходимо заменить, иначе тормазуха разъесть мембрану нового ВУТа и его можно будет выкинуть.

Отрываем шумоизоляцию из-под педалей, чтоб добраться до крепления ВУТа

Там мы видим 4 болта. Их удобней всего откручивать накидной трещоткой.

Так же откручиваем крепление к педали тормоза

Процесс установки идет в обратном порядке.

Не забывайте обратно прикрутить ВУТ к педали тормоза.

Совет: После установки ВУТ и ГТЦ Все тормозные шланги неплотно наживите на свои места

и начинайте вливать тормозуху в бочек до тех пор пока она не польётся из-под соединений.

Вот и всё.

Лёгкого вам ремонта и удачи на дорогах!

Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) : Проверка вакуумного усилителя тормозов

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
Проверка вакуумного усилителя тормозов

Обратный клапан, который находится в наконечнике вакуумного шланга, предназначен для того, чтобы можно было затормозить автомобиль с достаточной эффективностью при внезапно заглохшем двигателе. Проверить его состояние можно, создав давление в шланге с помощью подходящей резиновой груши. Негерметичный клапан подлежит замене.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Общие сведения
1.0 Общие сведения 1.1 Техника безопасности

2. Диагностика неисправностей
2.0 Диагностика неисправностей 2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем 2.2 Диагностика неисправностей сцепления 2.3 агностика неисправностей коробки передач 2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 2.5 Диагностика неисправностей кузова 2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

4. Система питания двигателя
4.0 Система питания двигателя 4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка

5. Карбюратор
5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Очистка топливного фильтра 5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора

6. Система охлаждения двигателя
6.0 Система охлаждения двигателя 6.1 Замена охлаждающей жидкости 6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора двигателя

7. Система выпуска отработавших газов
7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска

8. Сцепление
8.0 Сцепление 8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена главного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

9. Коробка передач
9.0 Коробка передач 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки передач 9.5 Ремонт коробки передач 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

10. Карданная передача
10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост
11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска
12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска
13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление
14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14.7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система
15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения
16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

17. Кузов
17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции
18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля
19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения
20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

Установка вакуумного усилителя тормозов 2101, 2106, 2107

Содержание статьи:

0:37

Комплектующие для установки ВУТ для ВАЗ 2106
Установка ВУТ 21214м для ВАЗ 2106

Комплектующие для установки ВУТ для ВАЗ 2106

На замену классическому усилителю выбрал ВУТ от 21214м нового образца размером 9 дюймов, производства Дааз с увеличенным главным тормозным цилиндром 22мм.

0:553

1:1058

2:1566

3:2071

4:504

ВУТ размерами впечатляет.

4:555

5:1060

Отзывы об нём только хорошие, был вариант ещё 10 дюймовый ВУТ от шеви нива, но с ним больше проблем при установке, шток необходимо наращивать, и не всегда в продаже есть, да и 21214м пришлось поискать. Везде в основном старого образца 8 дюймовый, который устанавливается и на 2108-09. Для установки ВУТ большего размера понадобится переходной кронштейн 2108,

5:1697

6:2202

7:504

8:1009

который тоже не всегда легко найти, деталь «не ходовая». Сразу пересверлил в нём отверстия под крепления ВУТ, чтобы кронштейн стоял как положено, хотя видел люди ставят не пересверливая, повернув на 90°. Если кронштейн от 21214м в нём пересверливать ничего не надо. В комплект кронштейна должны идти пыльник и чашка — вообще дефицит. Так как эти две детали не получилось найти, пришлось найти подмену, пыльник 2110

8:1755

9:2260

отлично подходит на эту роль. ВУТ и кронштейн приобрёл недели три назад, и пока были тёплые деньки, сразу решил навести на них «красоту» — загрунтовал и покрасил.

9:294

10:799

11:1304

12:1809

13:2314

Сохранить в Альбом

13:37

14:542

Вместе с ВУТ также решил сразу заменить ГЦС и сменить полностью тормозную жидкость, которую положено менять раз в два года, у меня она только доливалась. На днях сделал заказ на все недостающие запчасти, сегодня они уже приехали.

14:963

15:1468

ГЦС выбрал Hort, что-то последнее время все жалуются на качество ВАЗовских цилиндров, попробую это произ-во, на всякий «пожарный» сразу прикупил рем.комплекты цилиндров БРТ. Для удлинения тормозных магистралей взял трубки суппортов, тройник 2101 и сгоны Газ.

15:1935

16:2440

Также под замену все шланги бачков тормозной жидкости, шланг ВУТ и бачок тормозной с крышками-датчиками.

16:194

17:699

18:1204

Установка ВУТ 21214м для ВАЗ 2106

С небольшой задержкой «операция» по установке ВУТ 21214м в ВАЗ2106 прошла успешно, «пациент скорее жив, чем мёртв.»

18:1466

19:1971

20:2476

Информации по установке много в нете, напишу, как было с моим «пациентом». Первым делом поснимал всё лишнее, что мешало доступу: распорку, расширительный бачок, фильтр картерных газов, гцс и бачки с тормозной жидкостью. Последним снимал ВУТ. Отсоединил шток ВУТ от педали тормоза, сняв шплинт и палец.

20:547

21:1052

А вот дальше ждала «засада», две гайки, крепления ВУТ открутились без проблем, а две -ни в какую, начали прокручиваться. К ним и ключом тяжело добраться, а вариант срезать турбинкой отпадал сразу. Оставалось разбирать ВУТ и добираться к прокручивающимся шпилькам. При снятом ВУТ это не составляет большого труда, а когда от места завальцовки до перегородки 1 см, пришлось придумывать, чем и как разогнуть места крепления. Из полоски металла, толщиной 4мм, был согнут Г-образный инструмент, и с надетой на него трубой, разогнул места загибов крышки в четырёх точках. Этого достаточно чтобы снять крышку, затем мембрану и добраться до шпилек. С помощью сварки, шляпки шпилек были прихвачены

21:2303

22:504

и ещё одна гайка откручена. На последней по-прежнему прокручивалась, стало понятно, что ещё и резьба не в порядке. Оттягивая ВУТ мощной отвёрткой, откручивая гайку одновременно, удалось последнюю преграду преодолеть. ВУТ стойко сопротивлялся) и нервов немного потрепал. Очередной раз поражаюсь качеству совдеповских деталей, внутри всё как новое, не скажешь, что ему 24 года. Сорванная шпилька будет заменена и ВУТ собран в рабочее положение, может ещё кому-то пригодится и послужит лет 20.) Затем долго и упорно «боролся» с грязью, слезшей краской, от тормозухи. Цилиндры были стоковые, родные, шланги на них и на бачках были «затянуты» хомутами с шплинтами, которые не держат по-моему ни у кого, на всех классиках. Когда всё было очищено и обезжирено 647 растворителем, решил сразу закатать ШВИ, чтобы два раза не разбирать, так как планируется полная шумка подкапотного пространства. Первый слой Шумофф М2, второй Софт 10.

22:2175

23:504

Затем, установил ГЦС. Фильтр картерных газов пришлось установить в другое место. Установка нового ВУТ прошла без приключений. Отверстия в моторном щите, полностью совпадают с шпильками кронштейна. Под кронштейн поставил резиновую прокладку от стокового ВУТа.

23:984

24:1489

Длину штока тоже не пришлось подгонять, становиться как родное. Единственное педаль тормоза опускается примерно на 8-10мм и необходимо подкрутить, отрегулировать тормозную «жабку», иначе стопы горят постоянно. Педаль сцепления тоже опустил в один уровень, с тормозной, с помощью регулировочного болта. В пыльник 2110, со стороны моторного щита, положил поролон,

24:2147

25:504

убрав болтанку и провисание до штока. Магистральные тормозные трубки нарастил специально, чтобы их длинны хватило провести понизу, под ВУТ.

25:764

26:1269

Если снизу не пролаживать, можно и без наращивания дотянуться к ГТЦ, но лично мне не нравится, когда торчит в разные стороны и мешается под руками. По той-же причине я отказался от установки бачка для тормозной жидкости, прямо на ГТЦ. Трубку ГЦС заменил на новую, и проложил в другую сторону, поближе к лонжерону. Шланги к бачкам заменены новыми, длинными.

26:1916

27:2421

28:504

Бачок сцепления недавно менялся, поэтому заменён только тормозной с новыми крышками-датчиками уровня жидкости.

28:713

29:1218

С помощью не хитрого приспособления прокачаны обе системы.

29:1330

30:1835

Здесь тоже была небольшая «засада» в виде слизаного штуцера суппорта. Немного усилий и штуцер был откручен и заменён на новый. Тормозная жидкость полностью заменена на Ferodo dot.4.

30:2159

31:504

На резиновый патрубок-отвод воды одел удлинитель из камеры велосипедной, в дождь вода будет уходить под днище, а не течь по лонжерону. Расширительный бачок, с помощью строительного фена, пришлось немного замять.

31:894

32:1399

Ну вроде по установке всё.

32:1450

33:1955

34:2460

Результатом очень доволен, педаль стала лёгкой, почти не ощутимой. Ход срабатывания уменьшился на много, задний контур стал лучше работать. При проверке на земле чёткий тормозной след от всех четырёх колёс. Потребуется небольшое привыкание к работе, так как нога давит по-старому, сильно), отчего колёса мгновенно клинит. Впереди ещё установка 15″ тормозных дисков и других суппортов, результат думаю будет ещё разительнее. Кто думает ставить или нет — однозначно ставить.

34:864

35:1369

36:1874

37:2379

https://www.drive2.ru/l/4904834/, https://www.drive2.ru/l/4938646/

37:69

следующая статья:

Стояночный тормоз (ручник) ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика

Содержание статьи:

Установка гидроручника ВАЗ 2101
Звуковой сигнализатор стояночного тормоза (ручника) ВАЗ 2103

38:917 51074

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106

Если при управлении автомобилем стало заметным, что увеличилось усилие, необходимое для остановки машины, то, скорее всего, проблемы создаёт вакуумный усилитель тормозов, проверка работы которого осуществляется таким образом:

При выключенном двигателе нажимают несколько раз на тормоз и останавливают педаль в среднем положении;
Двигатель запускают, если вакуумный усилитель исправен, педаль тормоза должна немного сместиться в нижнее положение;
Если этого не случилось, необходимо провести визуальный осмотр: проверить соединение обратного клапана со шлангом, осмотрев фланец и сам шланг по всей его длине, а также его соединение с впускной трубой;
Если при осмотре обнаружены повреждения поверхности шланга, его следует заменить, ослабевшие хомуты – подтянуть.

Если автомобиль самопроизвольно притормаживает при движении, следует проверить хвостовик корпуса клапана. Это выполняют в следующем порядке:

Для осмотра защитного колпачка необходимо отогнуть коврик, лежащий на полу салона автомобиля, недопустимо, что бы колпачок присасывался;
Колпачок следует снять с крышки вывернуть наизнанку, после чего запустить двигатель на холостых оборотах и с небольшим усилием прокачать хвостовик корпуса, характерный шипящий звук будет говорить о пропускании воздуха и необходимости замены клапана.

На следующем этапе проверки работы вакуумного усилителя тормозов осматривают обратный клапан. При неисправности этого клапана падает разрежение вакуумной полости, при изменении нагрузки или выключении двигателя. Проверка осуществляется в следующем порядке:

От усилителя отсоединяют вакуумный шланг;
На короткий штуцер (большего диаметра) надевают резиновую грушу ареометра, сжимают её, и затем отпускают;
Груша не должна распрямиться, если это случилось – клапан нуждается в замене.

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов закончена. Неисправности самого усилителя требуют его замены на новый, так как ремонт этого узла чрезвычайно трудоёмок и требуют наличия определённых навыков и оборудования.

Аквагель — СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ АВТОСТЕКОЛ.

Аквагель – не смывается дождем, снегом и водой.