Ваз 2108 капитальный ремонт двигателя: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Как выполнить ремонт двигателя ваз 2108 своими руками

Установка двигателя на авто ВАЗ 2108

Для любой модели автомобиля основным узлом является его двигатель. Исправность и надежность в работе которого, играет большую роль при эксплуатации транспорта.
Поэтому, очень актуальным вопросом стоит качественный ремонт узла своими руками, без участия посторонних лиц. Прежде чем начать на ВАЗ 2108 ремонт двигателя мастера советуют ознакомиться с технологией его сборки и разборки, принципом работы, определить наиболее изнашиваемые во время движения машины детали.

Определение неисправностей мотора

Компактный, небольших размеров двигатель в переднеприводном автомобиле ВАЗ 2108 расположен в моторном отсеке поперечно. Здесь же находится коробка передач, что упрощает доступ к ремонту основных узлов автомобиля.
Критерии, по которым определяются неисправности мотора:

• Двигатель не хочет заводиться.
• Работает неустойчиво, может заглохнуть на холостом ходу.
• Нет полной мощности при работе.
• Слышен стук подшипников, расположенных на коленчатом валу.
• При резком открывании дроссельных заслонок слышен на холостом ходу двигателя стук шатунных подшипников.
• Появление «биения» поршня в цилиндре, которое сопровождается приглушенным стуком поршня.
• Стучат выпускные и впускные клапаны.
• При работе на холостом ходу давление масла недостаточное.
• Большой расход масла.
• Увеличено потребление топлива.
• Двигатель перегревается.
• В расширительном бачке быстро падает уровень охлаждающей жидкости.

При наличии любой неисправности требует двигатель ВАЗ 2108 ремонт – периодический или капитальный.

Периодический ремонт двигателя

Постоянное обслуживание двигателя заключается в поддержании всех его узлов и деталей в исправном состоянии. Это отодвинет для ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя, а значит уменьшит расходы на эксплуатацию машины.
 Сюда относятся:

• Своевременная замена фильтров.
• Замена масла.
• Проверка давления в цилиндрах позволит дать представление о состоянии поршневой системы
• Следить за наличием охлаждающей жидкости на нужном уровне.

Капитальный ремонт двигателя

Нестабильная работа мотора, возникновение постороннего шума, постукивание, большой расход топлива, уменьшение мощности могут указывать на необходимость капитального ремонта двигателя. На ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя включает восстановление технических характеристик агрегата до показателей, которые указывает инструкция по эксплуатации.

Капремонт двигателя ВАЗ 2108 выполняется после снятия с автомобиля и полной разборки узла.

Снятие двигателя с автомобиля

Итак:

• Снимается аккумулятор.
• Сливается из картера двигателя масло и жидкость для охлаждения из системы.

Совет: Снимать двигатель нужно вместе с коробкой передач. Опускать его нужно вниз из моторного отсека. Работы удобнее выполнять на подъемнике.

• Откручиваются болты и снимается защита картера двигателя.
• Отсоединяется приемная труба глушителя.
• Извлекается воздушный фильтр.
• От впускной трубы устройства отсоединяется вакуумный шланг, предназначенный для усилителя тормозов.
• Отключается от картера сцепления провод «массы».
• От термостата отсоединяются шланги.
• От крышки трамблера освобождается высоковольтный провод.
•  Отсоединяется колодка с низковольтными проводами.
• Освобождается шланг для подачи от бензонасоса топлива.
• Снимается наконечник троса, закрепленный на рычаге привода выключения сцепления.
• От реле тягового стартера отсоединяется колодка с проводом.
• Колодка с проводом разъединяется с выводом генератора.
• Провода отсоединяются от клапана карбюратора.
• Из хомута вынимается шланг для обратного слива от карбюратора топлива.
• Освобождается тяга воздушной заслонки от рычага ее управления.
• Отсоединяется трос привода воздушной заслонки.
• Удаляется с сектора привода заслонок фиксатор, удерживающий трос привода акселератора.
• Снимается воздушная пружина привода дроссельных заслонок. С сектора последних удаляется трос привода.
• От крышки клапанов отсоединяется кронштейн, удерживающий троса привода акселератора.
• Освобождается от соединения датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости.
• Отключается датчик давления масла.
• Отсоединяются подводящий и отводящий шланги отопителя.
• От наконечника шарнира освобождается тяга привода для переключения передач.
• Отключается спидометр.
• На коробке передач отсоединяются выключатели для фонарей заднего хода автомобиля.
• Правая и левая растяжки отводятся в стороны, чтобы они не мешали снимать двигатель с авто.
• Вытаскивается шплинт, фиксирующий гайку, удерживающую шаровой шарнир тяги руля и поворотный рычаг.
•  Откручивается гайка удерживающая шаровой шарнир рулевой тяги.
• Используя специальный съемник, выпрессовывается из рычага стойки палец шарнира тяги руля.
• От поворотного кулака отсоединяется шаровой шарнир для рычага подвески.
• Монтировкой выдавливается хвостовик внутреннего ШРУСа вала привода коробки передач и отводится в сторону.
• Зафиксировав от поворота полуосевую шестерню, отсоединяется второй ШРУС подобно первому.
• Двигатель цепляется за рамы и натягиваются троса тали как показано на фото.

Строповка двигателя автомобиля ВАЗ 2108

• Откручиваются гайки, фиксирующие заднюю опору двигателя к кузову.
• Слегка приподняв мотор, вынимается болт, удерживающий правую переднюю опору агрегата.
• Таким же образом освобождается левая передняя опора.
• Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподнимается и из-под него вытаскивается мотор.

Совет: Перед опусканием двигателя необходимо убедиться о отсоединении от него всех проводов и шлангов.

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 начинается с его разборки и составления дефектной ведомости. После тщательного обследования всех деталей, замеров размеров сопрягаемых деталей определяются этапы ремонта и его стоимость.
Детали, которые можно отремонтировать, подлежат восстановлению, пришедшие в негодность меняются на новые. По правилам для ВАЗ 2108 капитальный ремонт осуществляется после 150 000 километров пробега авто.
Ремонт начинается с замены поршневых колец и поршней, расточкой блока цилиндров. Шлифуется шейка коленвала.
Проводится визуальный осмотр стартера, генератора, распределителя зажигания. В системе охлаждения меняются шланги, термостат, ремни привода и насос. Промывается и очищается радиатор.

Сборка двигателя

Итак:

• На блоке цилиндров по краям постелей очищается нагар, в канавках убираются масляные отложения.
• В постели блока устанавливаются, предварительно смазанные моторным маслом, вкладыши коренных подшипников. Стопорные усики последних должны войти в пазы.
• Коленвал устанавливается в блок цилиндров.
• Моторным маслом смазываются упорные полукольца.
• С передней стороны постели устанавливается полукольцо белого цвета (сталеалюминевое), с противоположной стороны металлокерамическое (желтого цвета).
• Полукольца поворачиваются таким образом, чтобы с торцами постели их концы были заподлицо.
• Вкладыши вставляется по меткам в крышки подшипников. (Метки выполняются при разборке двигателя). Вкладыши смазываются моторным маслом. Необходимо следить, чтобы усики для фиксации вкладышей вошли в пазы расположенные на крышках.
• Устанавливаются по меткам крышки коренных подшипников. Метки нанесены соответственно с номерами цилиндров. На пятой и второй крышке нанесены по две метки.

Установка крышек коренных подшипников

• Моторным маслом смазываются резьба и торцы головок крепежных болтов.
• Затягиваются с определенным моментом болты: сначала третьей крышки, потом второй, четвертой, первой и пятой. После того как болты были затянуты на три оборота проворачивается коленвал. Его вращение должно быть легким без заеданий.
• Прокладка масляного насоса «приклеивается» к блоку, для чего ее лучше смазать небольшим слоем смазки, излишки которой удаляются.
• Масляный насос ставится на место и фиксируется болтами.
• На место устанавливается держатель заднего сальника.
• В поршень вставляется шатун в соответствии с ранее выполненными метками. При этом номер детали на шатуне должен быть обращен в сторону противоположную от прилива имеющегося на бобышке поршня.
• С помощью специального приспособления запрессовывается поршневой палец. Для этого до 240 °С нагревается верхняя головка шатуна. Шатун зажимается в тисках, на него устанавливается поршень таким образом, чтобы совпали отверстия под палец.
  Правильная установка поршневого пальца обеспечивается прижимом бобышкой в направлении запрессовки к верхней головке шатуна.
• Поршневой палец после охлаждения смазывается через отверстия, расположенные в бобышках поршня.
• С двух сторон на поршневом пальце устанавливаются стопорные кольца.

Совет: Необходимо следить за четкой установкой колец в канавках поршня.

• Разжимная пружина маслосъемного кольца устанавливается на поршень.
• Используя специальный съемник, монтируются поршневые кольца. Вначале устанавливается маслосъемное кольцо, затем компрессионные – нижнее и затем верхнее.
• Отличие нижнего и верхнего колец заключается в толщине и наличием проточки в нижнем. При установке она располагается внизу.
• После установки кольца должны свободно проворачиваться без заеданий, в противном случае их необходимо заменить.
• На поршне поршневые кольца располагаются замками под углом 120° относительно друг друга.
• Чистой тряпочкой протираются шейки коленвала, зеркала цилиндров. Последние смазываются моторным маслом.
• В шатун вкладыш вставляется по ранее сделанным меткам. В проточку шатуна должен войти усик вкладыша. Поршень и вкладыш смазываются моторным маслом.
• С помощью специальной оправки, сжимающей поршневые кольца, одетой на поршень, осторожно шатун опускается в цилиндр. Коленвал лучше провернуть так, чтобы поршень при установке был в НМТ.
  Стрелка расположенная на дне поршня направляется к приводу распредвала.
• Оправка плотно прижимается к блоку цилиндров и с помощью ручки молотка поршень проталкивается в цилиндр. Если не обеспечить плотность прилегания оправки можно поломать кольца.
• На шейку коленчатого вала устанавливается нижняя головка шатуна.
• Вкладыш по меткам вставляется в крышку шатуна, при этом усик вкладыша должен войти в проточку, расположенную на крышке. Затем вкладыш смазывается моторным маслом.
• Монтируется крышка шатуна. Установку выполнять таким образом, чтобы с одной стороны были номера на нижней головке и на крышке шатуна.
• Определенным моментом затягиваются гайки, фиксирующие крышку шатуна. Аналогично устанавливаются остальные поршни.
• Фиксируется маслоприемник.
• Устанавливается маховик, стопорная пластина, закручиваются болты. На последние наносится герметик.
• На плоскость блока наносится тонким слоем смазка и к ней приклеивается прокладка масляного картера.
• Устанавливается и фиксируется масляный картер.
• Монтируется головка блока цилиндров.
• Ремень привода распредвала.

Каким образом правильно выполнить на ВАЗ 2108 капремонт двигателя можно посмотреть на видео.

Установка двигателя в автомобиле

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 своими руками завершен.  Установка узла на машину выполняется в обратной последовательности его снятию.

Совет: Затяжку резьбовых креплений деталей передней подвески и опор двигателя окончательно выполнять после того как автомобиль будет установлен на пол.

 Итак:

• Привод передних колес подсоединяется к коробке передач после замены стопорных колец на хвостовиках со шлицами, расположенными на внутренних шарнирах. Нельзя устанавливать стопорные кольца, ранее уже использованные.
  В противном случае во время движения авто может отсоединиться от коробки передач привод передних колес.
• Заливаются в систему охлаждения мотора жидкость, масло в коробку передач и картер двигателя.
• После установки на авто двигателя ВАЗ 21083 ремонт заканчивается регулировкой дроссельной и воздушной заслонок карбюратор, привода сцепления, развал и схождение передних колес.
• Включается двигатель и проверяется отсутствие подтекания масла, охлаждающей жидкости и топлива. Проверяется давление масла.
• На слух работа двигателя должна быть ровной, без постороннего шума и стука.

На нашем сайте вы сможете найти еще много материала по ремонту и обслуживанию автомобиля.

Ремонт двигателя ВАЗ-2108

Когда возникает необходимость в ремонте двигателя ВАЗ-2108

Автомобили ВАЗ-2108 все еще встречаются на российских дорогах, несмотря на наличие множества более новых и современных моделей. Неприхотливость в эксплуатации и низкая цена обеспечивают популярность таким машинам. «Восьмерки» могут преодолевать большие расстояния, не требуя ремонта. Для этого важно правильно ухаживать за ними и использовать только качественное топливо. Но ремонт двигателя ВАЗ-2108 все же неизбежен, и в первую очередь по причине чрезмерного износа вкладышей коленчатого вала или других элементов. К необходимости капитального ремонта двигателя ВАЗ-2108 приводят также проблемы в работе системы зажигания, использование некачественного моторного масла, повышенные нагрузки, неподходящие условия хранения транспортного средства и другие причины.

Важно вовремя заметить наличие неисправностей и предпринять необходимые действия для их устранения.

1. Если обнаружены утечки технических жидкостей, сразу обращайтесь в автосервис для диагностики агрегата.
2. На наличие неисправностей указывает снижение мощности двигателя.
3. Об этом же говорит увеличенный расход топлива или моторного масла.
4. Когда во время работы двигателя из моторного отсека доносится стук, скрежет или другие посторонние звуки, выхлоп приобретает нетипичный окрас, и появляется сильный нагар на свечах зажигания, также следует обратиться в автосервис.

Зачастую эти признаки проявляются одновременно, что явно указывает на необходимость капремонта двигателя 2108. Но они могут обнаруживаться и по отдельности. Поэтому следует быть внимательным к двигателю своего авто и при малейших подозрениях на неисправность отдавать машину на диагностику. Легче и дешевле устранить небольшую поломку, чем решать целый комплекс проблем.

Особенности ремонта двигателя 2108

Если вам требуется капремонт двигателя 2108, компания «Механика» выполнит эту работу в кратчайшие сроки. У нас есть просторные ремонтные боксы, современное профессиональное оборудование и опытные мастера, квалификация которых позволяет выполнять ремонт автомобилей любой сложности.

Порядок выполнения работ следующий.

1. Сначала наши специалисты аккуратно демонтируют силовой агрегат с транспортного средства. При этом обеспечивается сохранность всех сопряженных с мотором узлов и деталей.
2. Следующим шагом ремонта двигателя ВАЗ 2108 становится его разборка до последнего винтика и тщательная технологическая мойка.
3. Наиболее изношенные элементы заменяются на новые. Для этого у нас есть собственный склад качественных запчастей.
4. Выполняется сборка двигателя в правильной последовательности, после чего он проверяется на испытательном стенде.
5. Получив наилучшие эксплуатационные параметры мотора, мастера «Механики» устанавливают агрегат обратно на автомобиль.

Мы выполняем капремонт двигателя 2108 по отработанному алгоритму, но всегда готовы отойти от стандартной схемы, если в этом есть необходимость. При этом наши мастера выполняют ремонт быстро и качественно, давая долгосрочную гарантию на проведенную работу. Гарантия распространяется и на новые детали, используемые в ходе ремонта.

Автомобили ВАЗ-2108 стоят недорого, поэтому их владельца иногда с сомнением подходят к необходимости капитального ремонта мотора, ведь стоимость такой работы достаточно высока. Но в автосервисе «Механика» реставрация силовых агрегатов выполняется по минимальным ценам, а значит, возвращать к полноценной жизни двигатель «восьмерки» выгодно!

Нравится 5

Похожие статьи

3 Августа 2016

25654

Многие знают о проблеме с «откусыванием» клапанов на 20-клапанных моторах VW. В каком-то смысле нам повезло: клиенты принесли не «откусанный», а «надкусанный» клапан. Т.е. клапан немного погнут, есть трещина, но сухари-кусачки не откусили кончик полностью.

21 Ноября 2018

1119

Снижение потерь на трение, уменьшение расхода топлива и повышение мощности – суть главные цели производителей современных двигателей

Сборка двигателя ВАЗ 21083 без помощи специалистов, монтаж

Бензиновый мотор на «восьмерке»

Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ. Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов. Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

Вернуться к оглавлению

Установка коленвала на ВАЗ

Ремонт коленвала

Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто. То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

1. Переворачиваем блок вверх тормашками.
2. Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
3. Мажем вкладыши моторным маслом.
4. Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
5. Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
6. Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
7. Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
8. Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
9. Прихватываем крышки болтами.
10. Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
11. После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.

Вернуться к оглавлению

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

1. С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
2. Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
3. Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
4. Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

1. После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
2. Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
3. Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
4. Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
5. Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
6. Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
7. Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Вернуться к оглавлению

Устанавливаем шатунно-поршневую группу

Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

Алгоритм монтажа.

1. Переворачиваем блок.
2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

Вернуться к оглавлению

Сборка маховика, маслоприемника и помпы

Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.

1. Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
2. Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

1. Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
2. Смазываем новое колечко маслом.
3. Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
4. Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
5. Затягиваем болты.

Монтаж маховика

1. Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
2. Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
3. Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
4. Прихватываем картер болтами по периметру.
5. По очереди затягиваем все болтики.

Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

1. Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
2. Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

капремонт двигателя ВАЗ-21083 — вопросы к специалистам — Автомобили

Здравствуйте!

 

Пациенту отроду 12 лет, пробег 75000 (достоверно — машина в одних руках все это время).

 

Почему полез разбирать — пугали звуки, издаваемые двигателем. Кроме того, из вентиляции картера масло гнало со страшной силой — снял крышку возд фильтра — в масле все, в «кастрюле» аж лужица, при заведенном моторе столб газов и масла аж до капота. Куда смотрел раньше — отдельный вопрос, сейчас не о нем. Машина считалась смертницей, а сейчас возникла нужда в реанимации. Раскидал двигатель, появились разные вопросы. Для удобства разобью по группам. Прошу прощения, что все в одной теме, но так, наверное, лучше, чем много разных. Хоть будет видна картина в комплексе.

 

Да, я не специалист. Машины ремонтирую самостоятельно уже лет 10, но в основном ходовая,электрика, навесное. В сам двигатель лезу впервые. И еще: кроме штангенциркуля, измерительных инструментов нет, и навыков их использования — тоже. Сделать хочется нормально, не на продажу.

 

1. Поршневая группа.

 

На двух поршнях выломаны куски перемычек между кольцами. На зеркалах цилиндров, соответственно, задиры. Ясное дело, блок точить, и хорошо еще, если не сразу через размер. Думаю поставить поршневую от 2110, чтобы не возиться с запрессовкой пальцев на горячую.

 

Сейчас цилиндры четырех классов: А, В, Е ,Б. Что будет после расточки? Разбивка по классам все равно сохраниться, или они все будут одного размера и сведутся к одному классу? Я просто не знаю, как это организовано. Размер каждого цилиндра увеличится ровно на 0.4 от текущего, или как-то приведется к одному диаметру? Можно будет купить, скажем, костромской комплект поршней на первый ремонтный размер класса В (цифры и классы условные), или подбор каждого поршня индивидуально неизбежен? Про то, что они должны еще быть одного класса по массе — знаю.

 

Кстати, кольца тоже отличаются по размерам и классам?

 

 

2. Коленвал и шатуны. Визуально никаких задиров на шейках я не вижу. А вот осевой люфт колена — порядка 1 мм. (явно не 0.6-0.26, допускаемые букварем).

Осевой люфт коленвала лечится только заменой двух упорных полуколец? Если верить букварю, они бывают номинального и увеличенного на 0.127 размера — эт правильно? Как действовать — подбирать экспериментально?

 

Что касается шатунных и коренных шеек. Видимо, колено тоже надо отвезти к спецам, поскольку мне измерять нечем. Заодно и кривизну проверят. Как осуществляется подбор вкладышей? Если, скажем, шатунные и коренные шейки в допуске — просто ставить новые номинальные вкладыши (шатуны все равно под замену, если переходить на детали 2110)? А если, скажем, шлифовать на 0.25, то и вкладыши ремонтные на 0.25, без затей? Или все сложнее?

 

3. ГБЦ и распредвал. Прошлой зимой менялись клапана (не мною), но не притирались. С головкой вообще ничего не делали — просто заменили клапана и поменяли прокладку. Сейчас головка, естественно, снята, распредвал тоже. Клапана пока засухарены. На первой постели распредвала, на крышке и самом распредвале — кольцевой задир. Как будто попала песчинка, и выгрызла канавку. К сожалению, сейчас не могу вставить фото — только вечером. Это как-то лечиться, или проще сразу купить новую головку и распред?

 

Есть еще вопросы по ГБЦ, но их буду задавать после того как будет принято решение по вопросу покупка новой/ремонт старой, чтобы не расписывать все возможные варианты.

 

 

Предупреждая возможные вопросы: я хочу, с одной стороны, максимально разобраться в вопросе сам, поэтому вариант отвезти двигатель целиком к спецам и забрать откапиталеный меня не устраивает — надо самому все пощупать и вникнуть. С другой стороны, ясно, что для измерений (поскольку как уже было сказано, нет не только навыка использования индикатора, нутромера, микрометра и призм, но и их самих) и расточки-шлифовки-фрезеровки обратиться к ним придется неизбежно. Ну и плюс дефицит времени и ограниченные средства. В результате всех этих факторов должна выстроиться некая линия поведения.