Лада калина заглохла на ходу и не заводится не крутит стартер: Лада Калина заглохла на ходу и не заводится, стартер крутит!

Содержание

Лада Калина заглохла на ходу и не заводится, стартер крутит!

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Шерстнёв Андрей
Суть вопроса: Автомобиль заглох во время движения и не заводится!

Добрый день, у меня возникла такая проблема. Ехал на своей машине Лада Калина и вдруг заглох, потом больше завести машину не смог, при этом стартер крутит? Пришлось вызывать эвакуатор. В чем может быть причина неисправности у меня?

Заглохли? Ищем причины!

Однозначно и точно ответить на этот вопрос сразу нельзя. Причин их возникновения может быть множество, и в этой статье мы рассмотрим те, которые можно решить своими руками, потому, что если начать чинить то, в чём разобраться сложно, можно сделать только хуже. Обязательно стоит разобраться в возникшей причине более подробно, обращая внимание на возможные проблемы по порядку, начиная от меньшего к наибольшему.

The following two tabs change content below.

Владею автомобилем Рено Меган 2, до этого были Ситроены и Пежо. Работаю в сервисной зоне дилерского центра, поэтому знаю устройство автомобиля «от и до». Вы можете всегда обратиться ко мне за советом.

Предохранители и реле

Подробная электросхема, которая применяется на автомобиле Лада Калина лежит здесь: все предохранители и реле.

В первую очередь обратите внимание на предохранитель зажигания, расположенный под ногами у переднего пассажира.
Тут нас интересует предохранитель на 50 Ампер
Затем на предохранители топливной системы, находящиеся рядом с диагностической колодкой. На фото слева направо их различают так:
Для того, чтобы открыть крышку, достаточно поддеть её острым предметом

1. Силовая цепь главного реле. 2. Топливный насос. 3. Питание ЭБУ.

Выход из строя реле топливного насоса, расположенного также под ногами переднего пассажира, может стать причиной отказа в запуске двигателя.

Иммобилайзер

Эта причина среди автовладельцев Лада Калина встречается довольно часто. А дело всё в том, что сама по себе система выстроена не самым лучшим образом. Неполадку заметить очень легко, на панели приборов. Если этот значок начинаем моргать и пищать, то не иначе как садится за чтение инструкции говорить ни о чем не придётся. Потому, что именно там можно найти подробное описание исходящих от моргающих помощников.

Если проблема кроется в этом, то чаще всего ошибка решается перепрошиванием ключа.

Ремень газораспределительного механизма

Бывает случается, что у Лады Калины во время движения обрывается ремень ГРМ. Установить эту причину не сложно, достаточно лишь визуально осмотреть его на двигателе.

Порванный ремень ГРМ на двигателе

Если такая проблема случилась на 8-ми клапанном двигателе, то ничего неприятного произойти не должно. А если двигатель с 16-ти клапанной «головой», то практически во всех случаях в лучшем загнёт только клапана, а в худшем пострадает ещё и поршневая. А это уже сулит дорогостоящему ремонту.
Так как от разрыва ремня ГРМ нельзя застраховаться, можно эту причину просто избежать. Необходимо лишь вовремя менять его и проводить обслуживание натяжного ролика. О том, как легко своими руками заменить ремень ГРМ на Лада Калина, можно прочитать в этой статье.

ЭБУ (Электронный Блок Управления)

Не смотря на то, что устройство это, весьма надёжно, нередко бывает, что именно он становится причиной неисправности. Всё дело в том, что расположен он прямо под радиатором отопления в салоне, и антифриз и него при протечке попадает на ЭБУ заливая контакты. Так же причиной залива бывает неплотное прилегание заглушки в следствие протяжки проводов для сигнализации.

Если такое случилось и контакты окислились, то ЭБУ следует просто менять и переносить её в другое место во избежание новых «заливов».

Окисленные контакты на ЭБУ

Лучшее место для монтажа ЭБУ – это место под бардачком.

Примечание!

На новых Лада Калина 2, блок ЭБУ перенесён в другое место и антифриз уже на него не попадает, однако если забивается дренажное отверстие, то избыток влаги всё же капает на него и может стать точно такой же проблемой. Проверяйте всё вовремя.

Бензонасос

Бывает случается так, что выходит из строя бензонасос. Когда стартер крутится, но двигатель не заводится и не слышно, как качается бензин, причина может быть в нём, а на панели приборов может загореться восклицательный знак.

Продиагностировать эту систему и проверить наличие давления, можно очень просто. Достаточно открыть капот, на рампе для форсунок открутить черный колпак, на который следует нажать и при наличии давления должно брызнуть топливо.

Красным маркером отмечен штуцер контроля давления топлива

При положительном результате – это будет означать, что дело не в нём, если же никаких результатов нет, то виновник неисправности найден и его необходимо исправлять.

О том, как снять бензонасос своими руками, подробно написано тут. Но перед этим проверяем есть ли напряжение на нём, для этого при помощи мультиметра проверяем черный и красный провод. Если напряжение есть, а бензонасос всё равно не работает, снимаем его и показываем специалисту.

Датчик коленвала

Случается, что бензонасос работает, стартер крутит, свечи и ЭБУ в полном порядке, но автомобиль отказывается заводится. И причина может быть именно в датчике коленвала.

Так выглядит датчик коленвала.

Проверить его и продиагностировать можно только лишь сняв его. После чего при помощи мультиметра подключаем разъёмы к жалам и раскачиваем перед его торцом отвёрткой, при рабочем датчике, должны наблюдаться колебания напряжения. Если никаких сдвигов нет, то следует заменить датчик.

Выводы

Именно так выглядят причины неисправностей, которые могут возникнуть в пути. Помните, что самую точную и быструю причину можно найти лишь при диагностике автомобиля через диагностическую колодку.

Калина заглохла на ходу — Авто-мастерская онлайн

Лада калина заглохла на ходу и не заводится стартер крутит

» Разное » Лада калина заглохла на ходу и не заводится стартер крутит

Автомобиль: Лада Калина. Спрашивает: Шерстнёв Андрей Суть вопроса: Автомобиль заглох во время движения и не заводится!

Заглохли? Ищем причины!

The following two tabs change content below.

Предохранители и реле

В первую очередь обратите внимание на предохранитель зажигания, расположенный под ногами у переднего пассажира.
Тут нас интересует предохранитель на 50 Ампер
Затем на предохранители топливной системы, находящиеся рядом с диагностической колодкой. На фото слева направо их различают так:
Для того, чтобы открыть крышку, достаточно поддеть её острым предметом

1. Силовая цепь главного реле. 2. Топливный насос. 3. Питание ЭБУ.

<center><ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:580px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="8813674614"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Иммобилайзер

Если проблема кроется в этом, то чаще всего ошибка решается перепрошиванием ключа.

Ремень газораспределительного механизма

Порванный ремень ГРМ на двигателе

Если такая проблема случилась на 8-ми клапанном двигателе, то ничего неприятного произойти не должно. А если двигатель с 16-ти клапанной «головой», то практически во всех случаях в лучшем загнёт только клапана, а в худшем пострадает ещё и поршневая. А это уже сулит дорогостоящему ремонту.
Так как от разрыва ремня ГРМ нельзя застраховаться, можно эту причину просто избежать. Необходимо лишь вовремя менять его и проводить обслуживание натяжного ролика. О том, как легко своими руками заменить ремень ГРМ на Лада Калина, можно прочитать в этой статье.

Эбу (электронный блок управления)

Если такое случилось и контакты окислились, то ЭБУ следует просто менять и переносить её в другое место во избежание новых «заливов».

Окисленные контакты на ЭБУ

Лучшее место для монтажа ЭБУ – это место под бардачком.

Примечание!

На новых Лада Калина 2, блок ЭБУ перенесён в другое место и антифриз уже на него не попадает, однако если забивается дренажное отверстие, то избыток влаги всё же капает на него и может стать точно такой же проблемой. Проверяйте всё вовремя.

Бензонасос

Бывает случается так, что выходит из строя бензонасос. Когда стартер крутится, но двигатель не заводится и не слышно, как качается бензин, причина может быть в нём, а на панели приборов может загореться восклицательный знак.
Продиагностировать эту систему и проверить наличие давления, можно очень просто. Достаточно открыть капот, на рампе для форсунок открутить черный колпак, на который следует нажать и при наличии давления должно брызнуть топливо.

Красным маркером отмечен штуцер контроля давления топлива

При положительном результате – это будет означать, что дело не в нём, если же никаких результатов нет, то виновник неисправности найден и его необходимо исправлять.

Датчик коленвала

Так выглядит датчик коленвала.

Выводы

carfrance.ru

Заглохла на холостом ходу и не заводится. — бортжурнал Лада Калина Хэтчбек 2010 года на DRIVE2

Давеча приехал ставить машину в гараж. Пока открывал ворота обороты двигателя на холостом ходу стали падать (не первый раз такое, обычно падают, потом ЭБУ подгазовывает, обороты выравниваются и все впорядке). Словом, обороты упали и машина заглохла. Стал заводить, завелась со второго раза. Машину поставил и ушел домой.

С утра морозец, хорошо, -10 за бортом, стал заводить авто, а не тут то было.Самое интересно, что выезжая с работы, машина завелась нормально. Пока ехал останавливался, глушил машину и тоже нормально завелась апосля.1) Топлива достаточно: полбака.

2) подключил k-line адаптер: показал ошибки Р1602 (Пропадание напряжения бортовой сети), Р1570 (Иммобилизатор — нет положительного ответа или обрыв цепи) и В1018 (Сброс БУ). После сброса ошибок попытался завести завести и продиагностировать. Машина не завелась, ошибок openDiag не показал.3) Сперва грешил что мороз, но до этого нормально в мороз заводилась.

4) Потом посоветовали зарядить аккум; зарядил, но не в нем проблема.5) Посмотрел ремень ГРМ: цел, вращается и стартер и передает движение ремнем дальше.6) Нет подачи топлива: надавил на ниппель топливной рампы, брызнул бензин. Т.е. топливо поступает

7) Нет искры на свечах: выкрутил поочередно свечи и катушки, приложил свечу с катушкой к массе и повернул ключ зажигания. Вроде, искра идет. (На свечах были остатки топлива, протер, поставил на место)

До этого были проблемы с ЭБУ: с пульта не открывались замки дверей, перестал рабочий ключ заводить двигатель. Т.е. сперва заводил со второго поворота ключа, потом с пятого, потом с n-ного. Из печки капал антифриз на ЭБУ, пришлось мозги вынести раскрутить, протереть. Сейчас ЭБУ пока что на коврике пассажирского сидения лежат.

Источник: https://piter-at.ru/raznoe/lada-kalina-zaglohla-na-hodu-i-ne-zavoditsya-starter-krutit.html

Почему не заводится Лада Калина, причины неисправностей

Не заводится Калина, не крутит стартер

Возможная неисправность

Диагностика

Способы устранения

Аккумулятор разряжен	Напряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.	Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка	При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.	Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Двигатель или навесные агрегаты заклинило	Проверить вращение коленвала, насоса охлаждающей жидкости и шкива генератора.	Отремонтировать двигатель, генератор, помпу
Стартер неисправен, повреждены шестерня привода стартера, или зубья венца маховика	Осмотреть стартер после снятия.	Отремонтировать или заменить стартер
Неисправна цепь включения стартера, реле стартера, повреждены провода, либо не замыкаются контакты выключателя зажигания	При повороте ключа в положение «II» тяговое реле стартера не срабатывает (щелчок под капотом не слышен). Проверить подачу +12В на управляющий контакт тягового реле.	Заменить реле стартера, провода, замок зажигания
Неисправно тяговое реле стартера, замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря реле	При повороте ключа в положение «II» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12В подается на управляющий контакт тягового реле. Снять реле и проверить его работу.	Заменить тяговое реле
Окислены контакты или провода тягового реле, плохой контакт «масса»	При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить омметром сопротивление цепи «АКБ-Стартер», а также провод «массы». Если цепь исправна, снять стартер и проверить работу тягового реле, подав на него +12В от АКБ	Подтянуть клеммы, очистить контакты, заменить тяговое реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле	При попытке завести двигатель под капотом раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Проверяем тяговое реле омметром или по его чрезмерному нагреву.	Заменить тяговое реле
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износОбрыв или замыкание в обмотке якоря стартера	Якорь стартера вращается медленно, либо вообще не вращается. Проверить тяговое реле, подавая напряжение к контактному болту стартера напрямую от АКБ	Заменить стартер или якорь
Пробуксовывание муфты свободного хода	При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен	Заменить муфту или стартер

Не заводится Калина, стартер крутит

Возможная неисправность

Диагностика

Способы устранения

Топливный бак пустой	На указателе уровня топлива стрелка на нуле.	Залить бензин
Аккумулятор разряжен	Напряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.	Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка	При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.	Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя	Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках.	Устранить неисправность в соединениях проводов
Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости)	Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора.	Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.
Неисправность в системе зажигания	Проверить наличие искры.	Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.
Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился	Осмотреть.	Подключить провода в правильном порядке
Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня	Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить.	Заменить ремень ГРМ
Нарушены фазы газораспределения	Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала.	Установить правильное расположение валов
Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости	Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков.	Заменить ЭБУ, датчики.
Неисправен регулятор холостого хода или его цепи	Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен.	Заменить датчик
Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления	Проверить предохранитель и реле.	Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле
Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос.	При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ.	Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.
Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден	Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов.	Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.
В топливной рампе недостаточное давление	Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов.	Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива
Неисправны форсунки или цепи их питания	Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы.	Заменить форсунки, заменить цепи
Подсос воздуха во впускной тракт	Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера.	Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить

Лада Калина заводится и сразу глохнет

Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.
Недостаточное давление в топливной рампе.
Не герметичны соединения деталей впускного тракта (каталитический коллектор или ресивер впускного трубопровода).
Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.

Лада Калина не заводится на холодную

Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
Негерметичны топливные форсунки.
Низкая компрессия в цилиндрах.
Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.

Напомним, что исключить проблемы пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.Ключевые слова: двигатель лада калина | система зажигания лада калина | стартер лада калина | система питания лада калина | ЭСУД Лада Калина 9 -1 Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Калина заглохла на ходу — Ремонт и обслуживание автомобилей

4815 Просмотров

Все автомобили очень требовательны к своевременному техническому обслуживанию. Многие водители это просто игнорируют, впоследствии удивляясь тому, что машина поломалась. Многие неисправности в работе двигателя возникают прямо на ходу, чем создают очень большие проблемы своему владельцу. Одной из серьёзнейших проблем является то, что во время движения автомобиль заглох, после чего никак не заводится. Почему так произошло, и поможет разобраться данная статья.

Причины

Основные причины возникновения данной ситуации заключены в следующих узлах мотора:

прекращена подача топлива или его воспламенение;
сбились регулировки газораспределительного механизма;
произошла поломка внутренних деталей силового агрегата.

Для выявления сломанной детали стоит проанализировать поведение транспортного средства перед случившейся поломкой.

Благодаря современной электронике, перед окончательной поломкой на приборную панель выводится тревожный сигнал, который сообщает водителю о возможных проблемах. При первом же сигнале стоит незамедлительно провести диагностику и на начальном этапе устранить неисправность.

Если этого не сделать, то остаётся ждать грядущих проблем, при которых двигатель резко заглох во время езды, после чего никак не заводится.

Начинать поиски стоит с осмотра топливной системы. Её некачественная работа создаёт неприятную ситуацию, при которой машина заглохла прямо на ходу. Визуальную диагностику принято проводить поэтапно, и начинать следует таким образом:

Проверить наличие бензина в баке, как бы банально это ни звучало. Очень часто датчик, расположенный на приборной панели, показывает неправильно ввиду собственной неисправности. Кончился бензин, и поэтому машина заглохла.
Топливный насос может выйти из строя и перестать закачивать в двигатель горючую смесь. Он издаёт характерный жужжащий звук электромоторчика, так что проверить его можно на слух, просто включив зажигание. Для убедительности будет лучше подключить к нему манометр, который покажет давление, создаваемое насосом, оно должно составлять порядка 2.7 атмосфер.
Препятствовать поступлению топлива в мотор может и сильно забитый фильтр. Внутри его корпуса расположен фильтрующий элемент, который забивается частицами мусора, содержащегося в бензине. Для его проверки достаточно снять идущий от элемента шланг и прокрутить стартер, при этом из него должна политься струя бензина. Если это не так, значит, он засорён и требует замены, поэтому машина не заводится.
Топливные форсунки также имеют свойство засоряться из-за плохого качества бензина или солярки. Самостоятельно проверить их работу можно путём снятия рампы. Отведя в сторону от автомобиля, прокрутить стартер. Из их сопел должно пойти распыление горючей смеси. Противоположный случай, когда распыления нет. Это означает их выход из строя, поэтому машина не заводится.

Система образования искры для воспламенения топлива, точнее её отсутствие, может стать причиной того, что двигатель заглох. Самыми уязвимыми элементами системы зажигания являются свечи и высоковольтные провода. Именно они отвечают за качество и наличие искры в камере сгорания. Свечи должны иметь необходимый зазор между электродами и быть безо всякого налёта на рабочей поверхности. Отсутствие этих условий препятствует образованию искры, без которой силовой агрегат прекращает работать. На высоковольтных проводах изнашивается изоляция, через которую начинают пробиваться на картер мотора электрические заряды. Для проверки образования искры свечи необходимо выкрутить и, положив на клапанную крышку, прокрутить стартером коленвал. Искра должна быть отчётливо видна на электродах свечей, если это не так, значит, их надо поменять.
На систему зажигания оказывает значительное влияние электронный блок управления (ЭБУ) силового агрегата, который взаимодействует с различными датчиками. Выход из строя некоторых датчиков не даст возможности завести мотор. Основное влияние на ЭБУ оказывают датчик частоты вращения коленвала и датчики положения распределительных валов. Не получая сигнала от любого из них, ЭБУ не даст образоваться искре на свечах, поэтому машина не заводится. Здесь стоит проверить разъёмы контактов этих датчиков, они могут слететь во время движения, в результате чего двигатель заглох прямо на ходу. Самостоятельно проверить их исправность затруднительно, для этого надо воспользоваться тестером и замерить показания датчиков. В данном случае верным решением будет обратиться в специализированный сервис по ремонту автомобилей, где очень быстро выявят поломку и устранят её.

Газораспределительный механизм (ГРМ) и поломка внутренних деталей силового агрегата

Газораспределительный механизм состоит главным образом из коленвала с группой поршней и распределительных валов с впускными и выпускными клапанами. Приводится в действие с помощью ременной или цепной передачи.

Каждый из валов должен иметь определённое положение во время работы мотора, но случается и так, что большая выработка ремня, цепи или шестерней со звёздочками приводит к тому, что какой-либо вал начинает либо опережать, либо опаздывать с выполнением своего функционала.

Это называется неправильной регулировкой углов опережения зажигания.

Часто происходит так, что чрезмерно вытянувшийся ремень привода ГРМ перескакивает на шестерне коленвала во время движения, отчего машина заглохла. И завести её не получится до устранения поломки.

Определить состояние ГРМ и правильность установки валов можно с помощью нанесённых на них меток, для этого вручную прокручивают коленвал, совмещая метки на его шкиве и передней крышке двигателя. Такие же метки расположены на распределительных валах, они должны совпасть.

Их совпадение означает правильность установки углов ГРМ, если не так, значит, неисправность заключена в этом. Самостоятельно устранить поломку не получится без необходимых навыков и инструмента, в таком случае придётся обращаться в сервис по ремонту автомобилей.

Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к его обрыву, в результате которого силовой агрегат заклинит, поэтому машина заглохла.

Это одно из самых тяжких последствий для мотора. В этом случае придётся проводить капитальный ремонт силового агрегата. Заклинивание означает так называемую «встречу клапанов с поршнями», при которой коленвал не может вращаться. Клин определяется путём ручного прокручивания коленвала, если нет вращения, значит, силовой агрегат заклинило.

Причины, по которым машина заглохла в движении, могут появиться в результате повреждения внутренних деталей мотора, а именно:

погнувшийся шатун поршневой группы;
проворачивание коренного или шатунного вкладыша коленвала;
заклинивший ролик натяжителя ремня ГРМ;
заклинившая помпа системы охлаждения.

Такая поломка вполне возможна из-за неисправного генератора. Аккумуляторная батарея способна оказать негативное влияние ввиду неисправности или слетевшей клеммы.

Все эти поломки возможны из-за недолжного отношения к своему автомобилю. Если соблюдать правила эксплуатации и проводить необходимые по регламенту технические работы, машина никогда не будет подводить.

Источник: https://avtomotiv-tomix.ru/vaz/kalina-zaglohla-na-hodu.html

Калина не заводится: возможные причины и их устранение

Прошло уже немало времени с тех пор, как на «АвтоВазе» выпустили в продажу автомобиль под названием «Лада Калина». Реклама и надежда отечественного автолюбителя на светлое будущее сделали свое дело – каждый третий россиянин выбрал в качестве нового автомобиля именно «Калину». Однако, радость от обладания отечественным авто рано или поздно заканчивается.

Уже после нескольких месяцев эксплуатации машина «Калина» показывала свой достаточно капризный характер. И так уж вышло, что владельцы «Лады Калины» стали все чаще пропадать в гараже, в очередной раз занимаясь каким-нибудь ремонтом, а не ездить на автомобиле.

Инженеры «АвтоВаза» отлично знают недоработки и детские болезни, и всеми силами стараются избавиться от них в следующем поколении, чтобы увеличить надежность. Однако, результат доработок незначителен. Машина все еще не может порадовать своей выносливостью и стойкостью к износу. Особенно неприятно – когда в нужный момент «Калина» не заводится.

И автовладелец вынужден заняться поиском неисправности. Попробуем разобраться в причинах нежелания машины завестись.

Если автомобиль отказался заводится, то это одна из возможных причин. Проблемы в работе данной системы можно заметить самостоятельно. Если на приборной панели заморгал соответствующий значок и слышится характерное пиканье, то следует прочитать инструкцию по эксплуатации. Если «Лада Калина» не заводится – иммобилайзер является частой проблемой. Устранить неполадку нелегко.

В инструкции к автомобилю производитель указывает расшифровку звуков и мигания лампочки – автовладельцу нужно посчитать время между вспышками, количество сигналов зуммера, а затем прочитать, что поэтому поводу пишет производитель. Зимой очень часто бывает, что автомобиль нормально запускается примерно с шестого раза.

Эту проблему в большинстве случаев можно решить переобучением ключа – после данной процедуры проблем с запуском появиться не должно.

Как и почему “глючит” иммобилайзер

На этой теме остановимся немного подробней. Все дело в том, что контроллер ЭБУ на данной модели находится под радиатором отеплителя. В моделях второго поколения контроллер перенесли. Итак, если “Калина” не заводится, необходимо снять боковую стенку с левой части на пассажирском месте и визуально проверить ЭБУ. Блок должен быть сухим. Если же он влажный, тогда он залит охлаждающей жидкостью – в этом случае восстановить ЭБУ не выйдет, поможет только замена.

Первым делом, при воздействии жидкости выгорает выходной ключ. Чип можно перепаять, но после таких ремонтов проблемы уйдут буквально на два месяца, а затем снова появятся. Потребуется замена радиатора печки. Если эта проблема есть, то специалисты рекомендуют устанавливать новый контроллер между перегородкой моторного отсека и печкой.

Теперь об имобилайзере – в автомобилях «Калина» производитель устанавливает иммобилайзеры АПС-6. В очень редких случаях эти устройства выходят их строя сами по себе. Зачастую, проблема скрывается в проводке или в пульте управления.

Корпус брелока скрепляется одним саморезом – винт бывает перезатянут, либо недозатянут. На микросхеме дистанционного устройства появляется трещина между контактами транспондера.

В этом случае, если “Калина” не заводится, поможет только запасной или обучающий ключ, либо замена ПДУ.

Стартер

Иммобилайзер проверен и никаких сигналов тревоги не подает, однако двигатель все равно не хочет заводиться. Еще одна причина такого поведения – это стартер. Заметить неполадку в работе стартера просто – не будет слышен характерный звук заводящегося мотора. Механизм просто не крутится, а значит и двигатель не сможет завестись. Здесь все понятно – нужно снимать и проверять стартер.

Если «Калина» не заводится, стартер не крутит, то первой причиной может быть аккумулятор. Он может быть банально разряжен. Если лампочки в салоне и на приборной панели не горят, водитель сможет это сразу заметить. Однако часто бывает, что все в порядке, а стартер все равно не работает. Для диагностики включают дальний свет и выходят из машины. Тусклый свет фар – дело в аккумуляторе. Он разряжен, но только до критического уровня, когда мощности не хватает, чтобы прокрутить стартер.

Если “Калина” не заводится, стартер не крутит, лучшим выходом из этой ситуации будет зарядка аккумулятора. Но если фары в режиме дальнего света горят ярко и не собираются тускнеть, тогда придется искать причину в другом месте.

Проблемы в работе стартера или проводки

Для тестирования проводки можно воспользоваться мультиметром. Красный провод подсоединяют на контакт стартера, черный – к массе. В нормальной ситуации прибор покажет от 12,5 до 14,5 В. Если показания меньше или вовсе нулевые, то с проводкой что-то не так.

Первым делом следует очистить контакты, проверить целостность проводов и предохранители. Если же проверка показывает, что ток есть, тогда предстоит заменить стартер. Если последний издает щелчки, но не вращается, значит вышел из строя мотор стартера. Если все наоборот, тогда проблема с втягивающей катушкой.

ЭБУ

Это еще одна популярная проблема, когда «Калина» не заводится. ЭБУ — это «мозги» автомобиля, сами по себе – они вполне надежные, и если их не трогать, то никаких проблем не случается. Однако, чаще всего ЭБУ бывает залито.

Часто это случается, когда течет антифриз. Об этом уже сказано в разделе про иммобилайзер. При монтаже сигнализации или при протяжке проводов автомобиля, забывают установить заглушки – в ЭБУ попадает вода. Ремонт электронного блока – занятие бесполезное.

В новом поколении эту проблему решили, и теперь ЭБУ находится в другом месте. Однако теперь появилась другая проблема – в случае, если забито дренажное отверстие, которое находится рядом с салонным фильтром, то вода через отверстия может попасть в ЭБУ.

Свечи зажигания

Если с электронной начинкой все в порядке, следует искать проблему в свечах. Часто, а особенно зимой, свечи зажигания заливает. Компрессия в двигателе на морозе не соответствует нормам, поэтому мотор может запускаться не сразу. Часто залитие свечей происходит из-за разряженного аккумулятора, который не в силах дать нормальную искру.

Если не заводится «Калина», причины также могут быть в проводке, либо самих свечах. Наиболее простой способ для просушивания свечей – нажать газ в пол и прокрутить мотор стартером два и более раз. Зачастую, после этого автомобиль заведется.

Если это не помогло, то для более тщательного просушивания следует демонтировать свечи, затем очистить их, проверить зазор, а затем просушить феном или в духовке.

Не заводится, когда прогрета

Владельцы также часто жалуются, что «Калина» не заводится «на горячую». Самые распространенные причины такого поведения – неполадки датчика температуры охлаждающей жидкости. С него может поступать неверный сигнал, и в результате топливо подается неправильно. Также происходит разгерметизация топливных форсунок. В результате топливная смесь переобогащается. Нужно заменить форсунки или провести их очистку.

Вот и все причины, по которым Лада «Калина» отказывается заводиться.

Источник: https://FB.ru/article/266766/kalina-ne-zavoditsya-vozmojnyie-prichinyi-i-ih-ustranenie

Калина Заглохла На Ходу И Не Заводится ~ VESKO-TRANS.RU

Лада Калина заглохла на ходу и даже не заводится, стартер крутит, что делать?

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Шерстнёв Андрей
Суть вопроса: Автомобиль заглох во время движения и не заводится!

Что делать, если лада калина не заводится!

Что делать если ваш автомобиль перестал заводится? Стартер крутит а машина не заводится! В этом видеоролике.

Почему автомобиль заглох на ходу и не заводится.Ремонт ВАЗ 21114

Друзья калино-водо-веды-воды, что делать Жигули-Калина не заводится, Обсуждение здесь .

Порванный ремень ГРМ на двигателе

Если такая проблема случилась на 8-ми клапанном двигателе, то ничего неприятного произойти не должно. А если двигатель с 16-ти клапанной «головой», то практически во всех случаях в лучшем загнёт только клапана, а в худшем пострадает ещё и поршневая. А это уже сулит дорогостоящему ремонту.
Так как от разрыва ремня ГРМ нельзя застраховаться, можно эту причину просто избежать. Необходимо лишь вовремя менять его и проводить обслуживание натяжного ролика. О том, как легко своими руками заменить ремень ГРМ на Лада Калина, можно прочитать в этой статье.

Лада Калина заглохла на ходу и не заводится, стартер крутит!

ЭБУ (Электронный Блок Управления)

Окисленные контакты на ЭБУ

Лучшее место для монтажа ЭБУ – это место под бардачком.

Примечание!

Лада калина глохнет на ходу — Авто-ремонт

Причины, по которым глохнет на ходу бензиновый двигатель или дизель, весьма разнообразны.

https://www.youtube.com/watch?v=hQzygviHiZ8

Это может происходить во время неизменного движения, при переключениях скорости (включается — выключается сцепление), при сбросе газа, когда отпускаем педаль, при работе задней передачи, при торможении. Есть свои причины для АКПП при включении передачи.

Особенности имеет и дизель. Некоторые из них могут быть устранены на месте, но может потребоваться вызов специалиста или даже транспортировка в мастерскую.

Причина «находящаяся» вне двигателя и топливной системы – спустившие шины (мы нечасто устраиваем осмотр автомобиля во время стоянки). Выявить ее просто. Заводится машина легко, а потом, когда подключается сцепление, для трогания надо сильнее чем обычно давить педаль газа. Если потом внешний осмотр подтвердит диагноз, то подкачка шин решит проблему.

В остальных случаях надо выявить проблему. Это возможно при включении мотора, нажатии на газ. Хорошим диагностическим средством является сцепление. При его включении изменение нагрузки на мотор позволит проявить дефект.

Причины, связанные с двигателем

Они концентрируются вокруг свечей зажигания. Почему они не дают искру? Свечи неработоспособны в двух случаях:

когда засорены контакты;
когда нарушена подача напряжения на них.

Как правило, на перебои в работе свечей зажигания указывает характерный звук (мотор «троит»), дергания двигателя на ходу. Мотор легко глохнет, когда отпускаешь педаль, включая сцепление. Осмотр свечей позволит точнее разобраться с причиной.

Грязные контакты – это либо некачественное топливо, либо наличие неисправностей, приводящих к забрызгиванию свечей маслом.

Систематическое использование некачественного бензина приводит к появлению на свечах налета красного цвета. Их надо заменить, как и используемые заправки.

Появление на свечах масла свидетельствует о серьезном износе деталей цилиндров двигателя. И, запустив двигатель, потом стоит обратиться в сервис для полноценной диагностики и последующего ремонта.

Если машина на ходу периодически глохнет, но заводится при чистых свечах, подозрение уже падает на их электроснабжение. Здесь могут быть:

плохой контакт на клеммах аккумулятора;
плохой контакт или пробои на высоковольтных проводах;
неисправности генератора или катушки зажигания.

Сравнительно легко можно разобраться с отсыревшими высоковольтными проводами или с контактами на аккумуляторной батарее.

Неработоспособность генератора, приводящая к разрядке аккумуляторной батареи, может быть обусловлена:

обрывом ремня;
неисправностью контактов или самого агрегата.

Статья в тему: Автомобильные амортизаторы — рейтинг производителей

На ходу это легко диагностируется при включении соответствующего сигнализатора на панели приборов. Да потом и подсветка панели начинает меркнуть, а другие диагностические датчики «сходить с ума». Кроме того, мы знаем, что обрыв ремня приводит и к росту температуры в двигателе.

К неисправностям, обуславливающим нарушения в электропитании свечей, следует отнести и выход из строя катушки зажигания (здесь дополнительный признак – машина на ходу глохнет при нажатии на газ и плохо заводится).

На классических моделях ВАЗ была специфическая причина, связанная с замыканием датчика задней передачи. Однако, в силу конкретного устройства, он замыкал и при включении задней передачи, и при нажатии газа. Но, вообще же иных отличий задней передачи от других нет.

От причин, связанных с двигателем, перейдем к причинам, обусловленным устройством обслуживающими его системами топливо- и воздухоподачи и отвода отработанных газов.

Проблемы в системе топливоподачи

Легкоустанавливаемой причиной является отсутствие топлива – долгая езда при включении сигнала соответствующего датчика и нулевом запасе хода не позволят сомневаться.

Непосредственной причиной может стать и низкокачественное топливо, которое плохо «поджигается» свечами, или просто не соответствует требованиям по октановому числу. Это легко понять, если педаль газа при нажатии начинает «проваливаться». Машина легко глохнет, если включить сцепление.

Можно обратить внимание на дымный выхлоп при включении двигателя. Как правило, проблема появляется через некоторое время после заправки, и становится очевидной по падению мощности работы мотора на ходу, а также при включении передачи.

В тяжелых случаях плохое топливо лучше слить и промыть двигатель и топливную систему.

Другие причины того, что двигатель постоянно глохнет – это перебои в подаче топлива, которые могут быть связаны с загрязнениями (отметим, что дизель более чувствителен к этой причине):

топливного фильтра;
форсунок инжектора;
дроссельной заслонки;
перебоев в работе бензонасоса.

Последний также может быть «виноват» и в остановках двигателя при торможении. Чаще она проявляется при сбросе газа. Основной признак – падение мощности двигателя, «вялая», при нажатии, педаль газа. Он не очень динамично реагирует на «прибавление газа». Неаккуратно отпустив сцепление, можно остановить мотор.

Потом о загрязнениях можно также судить по тому, что машина глохнет (или нестабильна) на холостых оборотах и при торможении (когда снижается подача топлива). Но если работоспособность топливного фильтра может быть легко установлена визуально и легко устранена его заменой, то для диагностики остальных причин и их устранения потребуется вмешательство специалиста.

Статья в тему: Что означает восклицательный знак на автомобиле

Еще одна причина, связанная с топливным насосом – закипание в нем бензина. Это может происходить в жаркую погоду во время медленного движения или стояния в «пробке».

Машина глохнет на ходу, на холостых оборотах и если включить сцепление, но потом заводится. В этих случаях может помочь стоянка с выключенным мотором для остывания.

При включении подогрева кабины на полную, увеличенном сбросе от двигателя можно пытаться продолжать движение.

Владельцы автомобилей ВАЗ летом решают эту проблему следующим образом: на бензонасос накидывается кусок плотного материала, смоченного водой. По мере высыхания его необходимо смачивать вновь.

Проблемы в системе воздухоподачи

В ней может засориться воздушный фильтр или выйти из строя регулятор холостого хода. Машина все время глохнет на холостых оборотах или при сбросе газа, когда отпускаем педаль. А если проблема в регуляторе, то и при торможении. Осмотр и замена воздушного фильтра, могут быть легко осуществлены своими силами. А вот диагностика и замена регулятора холостых оборотов потребует квалифицированного вмешательства.

Проблемы в выхлопной системе

Двигатель глохнет и при нарушениях в отводе газов, как правило, до начала движения. Машина заводится, но быстро начинает «захлебываться». При нажатии на газ мотор останавливается.

Затруднения в работе выхлопной системы могут быть обусловлены ее забитостью (например, в холодное время это может быть замерзшая вода в глушителе). Но самое неприятное – износ и выход из строя катализатора.

Для выявления этих причин и восстановления работоспособности машины, однозначно следует обратиться на станцию техобслуживания.

Проблемы в тормозной системе

При нажатии на тормоз, мы видим, что заглох двигатель. Причины этого в дефектах тормозной системы. В первую очередь в вакуумном усилителе. Это можно проверить, нажимая на тормоз. И при повторении ехать на сервис, выяснять конкретную причину.

Специфика АКПП

Почему глохнет на ходу машина, на которой установлена АКПП? Здесь проблемы с электроснабжением могут сказаться на включении соответствующей оборотам передачи или ее обратном переключении при торможении. Во время движения из-за этих проблем могут искажаться настройки и несоответствующим образом включаться сцепление.

Машина с АКПП может глохнуть и из-за проблем с гидродинамическим трансформатором передачи, что может проявляться и при разгоне, и при торможении.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Источник: https://555-shop.ru/remont/lada-kalina-glohnet-na-hodu.html

Калина заглохла на ходу

Всем привет Такая проблема, лада калина машина время от времени глохнет на ходу. В чем может быть проблема?.Глохнет калина.

Посмотри датчик подачи кислорода

жажигание проверь если искра есть или комутатор тупит

ребят подскажите в чем может быть дело,ваз 2107,потек кран печки,тосол был замечен на полке с пассажирсой стороны и на полочке которая дует в ноги ,я кароче все это дело заменил новым радиатором новым краном,прокладками ,все промазал герметиком,собрал всю эту бурду,завел машину она потарахтела,подтеков на крану и на втором патрубке не было замечено а вот опустил воздуховод в ноги и тосол побежал только теперь в сторону к водителю ,а если чуть выше присмотреться то он прям разбрызгивался вниз(похоже от вентилятора)помогите найти причину,весь инет облез все одно и тоже пишут

У меня 14 тоже глохла проблема была в датчике холостого хода иногда обороты подскакивали и глохла в калине тоже уж наверное есть этот датчик проверь Я это тока могу подсказать!

Запуск ДВС. Как это происходит?

Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:

В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.

Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.

За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться – так выглядит схема запуска мотора.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Источник: https://litezona.ru/kalina-zaglohla-na-hodu/

Глохнет машина на ходу, а потом заводится – причина и решение проблемы

Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

1 Причина глохнущего мотора в свечах зажигания
2 Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения
3 Неисправности при подаче топлива
4 Неисправности в системе подачи воздушной смеси
5 Проблема с выхлопной системой машины
6 Проблема с тормозной системой транспортного средства
7 Что делать, если глохнет машины с АКПП?
8 почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

засоряются контакты;
по всему контуру свечи образуется налет;
неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи.

Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе.

В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

свечи зажигания

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

Обрыв ремня ГРМ;
Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

ремень ГРМ

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

Грязь в топливном фильтре;
Проблемы с форсунками инжектора;
Загрязнение дроссельных заслонок;
Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Проблема с выхлопной системой машины

Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

автомобильный глушитель

Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

Более подробно разобрали причины, почему троит двигатель ВАЗ. Переходи и читай.

Источник: https://Vaz-Russia.com/vse-ob/pochemu-glohnet-mashina-na-hodu.html

Калина заглохла и не заводится

Не заводится Калина — моргает иммобилайзер, залило ЭБУ и не крутит стартер, причины

Думаю, никто не будет спорить со мной, если я скажу, что отечественным автомобилям далеко до заграничных автобрэндов. Никто, даже самый патриотически настроенный человек, не станет спорить, той же Ладе калине ой как далеко до BMW или Mersedes.

Разумеется совсем не та ценовая категория, скажете вы, но даже более дешевые заграничные авто как правило превосходят наши.

Дело не в красивом дизайне или комфортном салоне, а в том, что большинство наших авто можно прямо с конвейера отправлять на ремонт.

Итак, вы счастливый обладатель отечественного авто и что же делать, если ваша, пусть будет к примеру «Лада Калина», не заводится?

Причин, по которым автомобиль отказывается заводиться множество. Рассмотрим, конечно, только основные, те которые можно заметить и исправить самостоятельно, остальное оставим «СТОшникам», не потому что им тоже надо что то кушать, а потому, что начав чинить то, что чинить не умеешь, можно в итоге сделать только хуже.

Гуру ремонта могут проходить мимо, это руководство для стандартного, среднестатистического обывателя, не спеца по ремонту, но хотя бы знающего за какую сторону нужно хватать гаечный ключ.

Иммобилайзер

Первая причина, по которой ваша лада калина не заводится и которую легко заметить самому, это иммобилайзер. Если он заморгал и запикал — суши весла, садись читать мануал. Эта проблема довольно частая и исправить ее не просто, хлопот много, танцев с бубном и тому подобного.

Впрочем, в мануале обычно есть расшифровка морзанки, которую отсвечивает лампочка — считаем секунды между вспышками, количество вспышек, сигналов зумера — и смотрим в буклет, что там по этому поводу написано.

В зимнее время часто бывает, что машина запускается с пятого — шестого раза. Чаще всего это решается переобучением ключа, расписывать эту проблему не буду, в мануале все есть, проблем возникнуть не должно.

Стартер

Если иммобилайзер тревожных сигналов не подает, но двигатель не заводится, следующая причина может быть в стартере.

Заметить это легко — просто не будет характерного звука заводящегося двигателя, всех этих «чих-чих-чих». Не крутит стартер — не заводится двигатель, тут все понятно и не заметить то, что стартер не крутится, может только глухой.

Итак, поворачиваем ключ и… тишина. Стартер не крутится, что же это может быть. Первая причина это аккумулятор. Он может быть разряжен.

Если в салоне не горят лампочки и датчики на панели это бросается в глаза сразу, но если все в порядке, но стартер не крутится можно включить дальний свет и выйти из машины, посмотреть на фары. Если они светят тускло, то дело и в самом деле в аккумуляторе, он разрядился, не до конца, но до какого-то критического уровня, которого не хватает для запуска стартера.

Зарядите батарею или прикурите от кого-нибудь и проблема будет решена, если же это не аккумулятор — то есть фары горят ярко и не тускнеют (бывает сразу после включения секунд 15-20 горят нормально а потом сразу же начинают тускнеть) значит придется повозиться.

Тут может быть два варианта — проводка или же сам стартер. Что бы проверить проводку можно воспользоваться вольтметром (мультиметром, в простонародье Цешка) красный провод к контакту стартера, черный на массу (корпус, раму автомобиля) должно быть около 12,5-14,5 вольт.

Если меньше или нет вообще значит, то что то не так с проводкой (разумеется, ключ должен быть в соответствующем положении).

Можно почистить контакты, осмотреть близлежащие провода, проверить предохранители (чаще всего причина в них) если не помогло, то тянем нашу ласточку в СТО, уж там то найдут в чем причина.

Можно конечно завести машину с «толкача», при помощи парочки сочувствующих соседей или друзей крепкого телосложения, этот метод довольно популярен в народе, за простоту. Можно замкнуть контакт стартера напрямую.

Для этого ставим машину на нейтральную передачу, на всякий пожарный еще и на ручной тормоз, включаем зажигание. Дальше можно провести ток к стартеру от какого-нибудь плюсового провода в автомобиле, главное чтобы он был под напряжением, от фар, например, или прикурить от другого аккумулятора (минус на массу, плюс к стартеру).

Как только провод будет присоединен к стартеру он, как правило, заработает и раскрутит вал двигателя, дальше уже проще. Разумеется, это разовое мероприятие для того, например, чтобы доехать до СТО.

Если же при проверке мультиметром ток в проводке есть, но стартер не работает, значит, сломался уже он. Если стартер щелкает, но не крутится (не жужжит), значит сломался двигатель стартера, если наоборот, то дело во втягивающей катушке.

Все это чинится, но не так уж и просто, на коленке такое не сделаешь и по ремонту стартера можно писать отдельную статью. Проще конечно отвезти его в СТО, скорее всего, сделают, но возможно придется купить новый стартер.

Электронный блок управления

Залитый ЭБУ

Еще одна распространённая причина проблем с ладой калиной это Электронный блок управления он же ЭБУ, он же мозги. Сам по себе он довольно надежная штука и если его не трогать то проблем с ним не будет, но очень часто получается, что он оказывается залит.

Да-да, это главная проблема его неисправности. Очень часто такое случается, когда проливается антифриз из печки, так как блок расположен практически под радиатором.

Часто, при установке скажем сигнализации, при протяжке провода в салон, забывают вставить или плохо вставляют заглушки и тогда на блок могут попасть брызги воды, что тоже не есть гуд. Чинить мозги бесполезно.

Чаще всего их придется менять, единственное, что можно сделать, это обезопасить себя от такого поворота судьбы перенеся блок управления в другое место.

Нет, можно конечно замотать блок полиэтиленовой пленкой или залить герметиком, но в этом случае мозги выйдут из строя еще раньше из-за конденсата, который неизбежно появится внутри.

Лучше не рисковать и перенести мозги куда-нибудь под бардачок, например, для этого снимаем пластиковый кожух, что в ногах у переднего пассажира, слева, извлекаем оттуда блок управления — плоская металлическая коробочка, и ищем для нее какое-нибудь безопасное место, конечно провода там не особо длинные но хватает что бы спрятать блок под бардачком.

В обновленной Ладе калина и Калине 2го поколения, ЭБУ переставлено в другое место, поэтому на новых машинах эта проблема исчезла. Но появилась другая, если забивается дренажное отверстие рядом с фильтром салона, то вода через него во время сильного дождя попадает на ЭБУ и происходит почти то же самое. Советую почаще проверять как у вас идет отток воды около фильтра салона!

Свечи

Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.

Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.

Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.

Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0.8-1мм), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.

Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.

Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.

Некачественное топливо

Свечи так же может заливать из-за плохого бензина. Это еще одна причина, почему не запускается двигатель. Очень часто образуется зимой конденсат и засоряет фильтр грубой очистки, чтобы избежать этого, в зимнее время периодически добавляйте в бак чистого спирта.

Троит, чихает, дымит как змей Горыныч, такое часто случается в наше время, но, как правило, остатки совести у людей имеются и они стараются не бодяжить бензин до негорючего состояния.

Машина даже может на таком бензине ехать, беда только в том, что для двигателя это абсолютно не полезно. Чтобы такого не было заправляйтесь в крупных сетевых заправках.

Они, как правило, следят за своей репутацией и не допускают такого, но если уж получилось, что вы залили паленый бензин да еще такой, что машина не хочет заводиться, можно слить бензин и залить другой, путевый, или же, если его осталось немного, можно залить побольше хорошего 95 бензина и его смесь с паленкой будет более менее нормальной.

Конечно, бывают тяжелые случаи, когда засоряются фильтра и форсунки и их приходится долго и муторно промывать (ну или что проще менять), но это бывает в основном при покупке бенза у каких-нибудь гаражных «нефтяников».

Защититься от них достаточно легко — просто заправляйтесь в проверенных местах и ни в коем случае не покупайте бензин у всяких гаражных бензоторговцев. В принципе они сейчас не такое уж и частое явление, но все равно встречаются, и люди у них бензин покупают, потому как дешевле, но лучше так не делать, скупой платит дважды — непреложная истина.

А если уж пришлось купить такую бодягу, хотя бы профильтруйте, не надо засорять фильтра с форсунками.

Бензонасос

Иногда бывает, капризничает бензонасос. Опять же, часто в холодное время года. Стартер работает, но двигатель не заводится, не слышно, как бензонасос качает, иногда мигает восклицательный знак.

Чтобы проверить, есть ли давление в системе, нужно открыть капот, слева, на рампе форсунок открутить черный колпачок. Там будет ниппель, как в шинах, если нажать, должно брызнуть.

Если брызгает, то дело не в бензонасосе, если же нет, то виновника мы нашли. Как правило, после подзарядки аккумулятора бензонасос начинает работать, если же нет, ищем причину.

Часто виновато реле. В тоннеле коробки передач, со стороны пассажира откручиваем кожух, там же где мы откручивали, когда переносили мозги. Там будет несколько силовых катушек, три обычно, достаточно просто постукать по ним или отогреть в руках.

Так же нужно проверить, не залит ли ЭБУ, но если он перемещен, как говорилось выше, то причина не в нем. Лучший вариант конечно СТО. Это всегда лучший вариант, только денег стоит, поэтому лучше сделать все вышеописанное, вдруг какая-нибудь мелочь и ее вполне можно исправить своими силами.

Можно самому добраться до бензонасоса, стоит он под задним диваном, откидываем, откручиваем 4 винтика и вот он, для начала снимем разъём, возьмем мульти-метр или лампочку с двумя проводами (прозвонку), вставляем контакты на черный и серый провода, проворачиваем стартером, лампа должна гореть, а мульти-метр показывать примерно 12В.

Удостоверившись, что до бензонасоса напряжение доходи, а он не работает, быстренько снимаем его и осматриваем, возможно обледенел фильтр грубой очистки (зимой), если же нет, то меняем его.

В случае, если лампа не загорается и мульти-метр отказывается показывать заветные 12В, переходим на передние сиденья, открываем заглушку, где у нас диагностический разьем ЭБУ и там есть 3 предохранителя, проверяем их, заодно смотрим реле, как описывалось чуть выше.

ГРМ

Жуткая проблема, которая встречается у калины это обрыв ремня ГРМ. Эту проблему не заметить невозможно. Не бывает такого, чтобы заводишь утром машину а у нас порван ремень.

Нет, ремень рвется в движении и уж тут ничего хорошего не бывает. Клапана встречаются с поршнями и их гнет, так же часто может пойти в разнос вся поршневая, что грозит дорогущим ремонтом.

Это все 16 клапанные движки, у восьми клапанных таких последствий нет, потому что в поршнях имеются углубления под клапана, и именно эти выемки помогают избежать столкновения клапанов с поршнями.

От разрыва ремня никто не застрахован, просто проверяйте его почаще, тогда есть возможность заметить угрозу разрыва и вовремя заменить грозящий порваться ремень. Так же есть вариант поставить поршни с проточками и в 16 клапанный двигатель, это тоже поможет избежать серьезных последствий при разрыве ремня.

Еще одна беда — провернуло шкив. Изредка бывает, что его проворачивает на пару — тройку зубцов из-за этого датчик показывает неверную фазу и двигатель не запускается. Надо снять ремень и проверить совпадает ли метка на шкиве и задней крышке ремня привода ГРМ.

Если нет, то нужно провернуть шкив (по вращению) до совпадения меток. Работа хлопотная, нужно много чего разобрать чтобы добраться куда надо, так же необходимо следить за метками распред- и коленвала, в общем возни выше крыши.

Датчик коленвала

Иногда бывает, что машина на холодную запускается нормально, но стоит заглушить двигатель и спустя какое-то время попробовать завести его снова, ничего не получится.

Иногда машина просто не заводится. Стартер работает, бензонасос качает, свечи и мозги в порядке, в этом случае следует проверить датчик коленвала, возможно он понемногу умирает.

Для этого снимаем датчик, подключаем к разъемам мульти-метр в режиме вольтметра и быстро качаем перед его торцом отверткой, должны быть скачки напряжения.

Еще один способ — это снять датчик и замерить его сопротивление, тем же мульти-метром, ставим на прозвонку и прозваниваем два контакта датчика, должно показать примерно 750 Ом

Если скачков нет, меняем датчик. Если скачки имеются, можно попробовать проверить, нет ли под датчиком пыли или грязи, не загрязнен ли торец, если после очистки движок все равно не хочет запускаться, пробуем поставить новый датчик, благо он стоит совсем недорого.

Если уж после установки нового датчика ситуация не улучшилась, значит дело не в нем. Еще самый простой способ определить что датчик не исправен, это взглянуть на тахометр, как правило при неисправности обороты при попытке завестись не дергаются.

Катушки зажигания

Если проверено все, что можно, но машина не заводится, а тащить ее в СТО не хотите пока не испробовано все, что только можно попытаться исправить самому, проверьте модуль (катушку) зажигания.

Для начала проверим проводку. Отсоединяем колодку проводов от катушки, средний провод подключаем к плюсу мультиметра (в режиме вольтметра), а минус мультиметра замыкаем на массу.

Если при включении зажигания появляется напряжение примерно равное напряжению аккумулятора, значит с питанием все в порядке, проверяем цепи управления.

Для этого подключаем мультиметр к среднему и одному из крайних проводов жгута и крутим коленвал стартером — должно появиться напряжение в пару вольт, аналогично с другим крайним проводом. Если проводка в норме проверяем катушку.

Индивидуальные катушки зажигания

Мультиметр переводим в режим омметра, подключаем тестер к среднему и одному из крайних выводов катушки если цешка покажет бесконечность значит все — разрыв цепи. То же самое с другим крайним выводом.

Если все в порядке — продолжаем. Проверяем вторичную обмотку — для этого катушку нужно снять с двигателя и перевернуть. Подключаем тестер к парным разъемам катушки — 1-4 или 2-3 цилиндры.

Если показывает, что-то кроме бесконечности (должно быть, что-то около 4 кОм) значит все нормально, обрыва нет. То же самое с другой парой.

Итог

В общем, это основные причины по которым может не запускаться двигатель, точнее причин то гораздо больше, но это основные, которые можно исправить своими руками.

Еще раз скажу, что пытаться что-то делать, можно только в том случае, если вы хотя бы приблизительно знаете, что и как делать.

Мастером экстра класса быть не нужно, должен быть какой-нибудь опыт ковыряния в железе за плечами, прямые руки и исправную соображалку.

При наличии всех этих компонентов у вас все получится, и в случае несерьезной поломки сможете сэкономить на ремонте, в конце концов, жалко платить свои кровные за замену предохранителей или чего-то, что можно сделать своими руками.

Калина заглохла и не заводится

На чтение 21 мин. Просмотров 5 Обновлено 04.08.2019

Заглохли? Ищем причины!

Предохранители и реле

В первую очередь обратите внимание на предохранитель зажигания, расположенный под ногами у переднего пассажира.

Тут нас интересует предохранитель на 50 Ампер

Для того, чтобы открыть крышку, достаточно поддеть её острым предметом

1. Силовая цепь главного реле. 2. Топливный насос. 3. Питание ЭБУ.

Иммобилайзер

Если проблема кроется в этом, то чаще всего ошибка решается перепрошиванием ключа.

Ремень газораспределительного механизма

Порванный ремень ГРМ на двигателе

Если такая проблема случилась на 8-ми клапанном двигателе, то ничего неприятного произойти не должно. А если двигатель с 16-ти клапанной «головой», то практически во всех случаях в лучшем загнёт только клапана, а в худшем пострадает ещё и поршневая. А это уже сулит дорогостоящему ремонту.
Так как от разрыва ремня ГРМ нельзя застраховаться, можно эту причину просто избежать. Необходимо лишь вовремя менять его и проводить обслуживание натяжного ролика. О том, как легко своими руками заменить ремень ГРМ на Лада Калина, можно прочитать в этой статье.

ЭБУ (Электронный Блок Управления)

Если такое случилось и контакты окислились, то ЭБУ следует просто менять и переносить её в другое место во избежание новых «заливов».

Окисленные контакты на ЭБУ

Лучшее место для монтажа ЭБУ – это место под бардачком.

Примечание!

На новых Лада Калина 2, блок ЭБУ перенесён в другое место и антифриз уже на него не попадает, однако если забивается дренажное отверстие, то избыток влаги всё же капает на него и может стать точно такой же проблемой. Проверяйте всё вовремя.

Бензонасос

Бывает случается так, что выходит из строя бензонасос. Когда стартер крутится, но двигатель не заводится и не слышно, как качается бензин, причина может быть в нём, а на панели приборов может загореться восклицательный знак.
Продиагностировать эту систему и проверить наличие давления, можно очень просто. Достаточно открыть капот, на рампе для форсунок открутить черный колпак, на который следует нажать и при наличии давления должно брызнуть топливо.

Красным маркером отмечен штуцер контроля давления топлива

При положительном результате – это будет означать, что дело не в нём, если же никаких результатов нет, то виновник неисправности найден и его необходимо исправлять.

Датчик коленвала

Так выглядит датчик коленвала.

Выводы

Коллеги, друзья, калиноводы и собратья, всем доброго времени суток!

Вчера произошла такая штуковина, еду себе и тут на мгновение пропадает ближний свет и вырубаются все приборы, машина глохнет и тут же все включается обратно. На бортовом компе все сбилось, т.е. как полагаю произошло полное обесточивание.

Началось совсем недавно, до этого замечал, что при езде так же на мгновение останавливались стеклоочистители или гасился ближний, но без сброса БК.

Куда копать, может подскажите?

Коллеги, друзья, калиноводы и собратья, всем доброго времени суток!

Куда копать, может подскажите?

у меня такая же ерунда габариты при этом гасли.доли секунд и все опять горит ,двигатель соответственно заглох

Мальчики! А я сегодня на ходу заглохла. Попыталась завести – умерла моя девочка. Минут через 10 при повороте ключа – крутит, но не заводится. Простояла на дороге еще минут 20, она завелась, и все вроде ок, ничего не показала и не ругается. :unsure:
:help:Что может быть, помогите, плз.

Глох на ходу из-за неисправного датчика распредвала. Заменили, всё стало нормально. Но причин на самом деле может быть кучу. У знакомого меняли датчик холостого хода. Хотя у нас с ним симтомы были одинаковые, глохла при переключении передачи.

Вечер добрый.
Калина 1 1119, 1.6 8 клапанов 10 год, пробег около 150к.
При переключение на нейтральную передачу после движения периодически глохнет, сбрасывая бортовой компьютер, музыку. Датчик скорости, распредвала и регулятор холостого хода заменил. Был у 3 электриков – найти ничего не могут.
С включенным ближним светом заметно его мерцание, так же как и приборной панели. После того как заглохла завожу без проблем и продолжаю движение.

с генератором и замком скорее всего проблема, мерцание из-за диодного моста, и напруга нужная скорее всего на питание ЭБУ или ГЛ. реле не доходит вот все и гаснет.
Вы бы лучше на диагностику автомобиля (http://xn--80aehdjoslcrue.xn--p1ai/) заехали

У меня отчасти похожая проблема. Машина (Лада Калина 2006 г. в.) вырубилась на ходу – после остановки стала мигать панель приборов и щелкать реле. После отсоединения втягивающего реле все потухло. Реле я поменял. После замены реле ничего не произошло – не работает абсолютно вся проводка – не горит ни одна лампочка – не заводится и т.д. Не работает абсолютно ничего.

mstislav, первый ваш пост был под номером 26! а 24 пост религия не позволяет прочитать? ))

ps вам рекомендовано в дополнение к списку из 24 поста отдельно проверить АКБ

Сел АКБ = нет заряда с генератора-неисправен Г. Мерьте напряжение на АКБ . думаю там не более 7-8 вольт. ИМХО.
На аккумуляторе 14В – незадолго до этого поменял провод зарядки с генератора на аккумулятор – там были плохие контакты

Добавлено через 12 минут
mstislav, первый ваш пост был под номером 26! а 24 пост религия не позволяет прочитать? ))

ps вам рекомендовано в дополнение к списку из 24 поста отдельно проверить АКБ
Из того что перечислено в посте 24 я не проверял только замок зажигания – но не горят даже габариты и магнитола, не работает сигналка – вообще ничего – может ли это быть замок зажигания?

не может этого быть. [мысли вслух]Обычный неисправный(ненастроенный) мультиметр.

Добавлено через 1 минуту
Представляете, может.
Про замер напряжения на АКБ упоминали уже в текущей ситуации, т.е. при заглушенном авто. А то что когда-то на заведённом было 14В – это совсем другая история.

Обычный неисправный(ненастроенный) мультиметр.

Добавлено через 1 минуту

Про замер напряжения на АКБ упоминали уже в текущей ситуации, т.е. при заглушенном авто. А то что когда-то на заведённом было 14В – это совсем другая история.
Ну, конечно, – в мою картину мира это тоже не вписывается – но вот так в отрицаловку уходить это надо уметь. А по поводу замера напряжения на АКБ в заведенном состоянии – читайте внимательнее – не работает НИЧЕГО (в том числе и не заводится)

mstislav,
1. меряем напругу непосредственно на пеньках АКБ
2. далее меряем непосредственно на клеммах
3. далее кузов и плюсовая клемма
4. далее масса двигателя и плюс стартера и плюсовая шпилька генератора
5. далее лезем в салон за монтажный блок и меряем на разьемах за монтажным блоком т е самые толстые провода

зы все замеры должны быть сделаны под нагрузкой т е включенный свет, обогрев и тд, везде напруга должна быть 12 Вольт

Дай акб нагрузку ,попробуй включить тупо дальний из салона и сделай снова замер на клеммах АКБ !
осталось два варианта :
1.В АКБ нет плотности и он без нагрузки вроде и отдаёт напряжение -что собственно твой тестер и показал (но у тестера входное совпротивление МегаОммы. )
2.Где-то нет должного контакта

Я бы рад включить свет – но реакции никакой – но если замыкаешь втягивающее реле отверткой принудительно, то стартер крутиться как обычно, но двигатель не заводиться. Сегодня буду пробовать померять ток утечки – может где-то КЗ (хотя аккумулятор – не разрядился за двое суток)

Добавлено через 5 минут
mstislav,
1. меряем напругу непосредственно на пеньках АКБ
2. далее меряем непосредственно на клеммах
3. далее кузов и плюсовая клемма
4. далее масса двигателя и плюс стартера и плюсовая шпилька генератора
5. далее лезем в салон за монтажный блок и меряем на разьемах за монтажным блоком т е самые толстые провода

зы все замеры должны быть сделаны под нагрузкой т е включенный свет, обогрев и тд, везде напруга должна быть 12 Вольт
Спасибо за совет, но я уже мерял все как написано с единственной поправкой – не включается ничего, поэтому не могу дать нагрузку

Прочитал ошибки двигателя. «пропадает питание эбу». На вид вроде везде контакт хороший. Где то вроде читал что можно провод «+» кинуть на какойто контакт эбу?

проще наверное новые темы продолжать создавать чем проверить и заменить Главное реле (реле зажигания)

Ну все как бы стараются идти по простому пути! Не смотря на это, поменял главное реле. проблема похоже не в нём. 3 Дня проехала хорошо, сегодня опять заглохла. Заметил такую вещь: она заглохла и не хотела заводиться. Пошевелил эбу, разъем, провода и машина поехала! Есть вероятность что неконтакт где то там случается.
В гараже все разобрал, нигде не видно проблемы.

может кто знает, какой именно провод на эбу (отсутствие «+» на нем) зажигает чек с ошибкой «отсутствует питание ЭБУ»?

Ошибка 1602. Глохнет на ходу или на нейтралке :bulgy-eyes:

Едешь по трассе, всё норм, когда отпускаешь педаль газа иногда раз и глохнет зажигание.
Загораются лампочки «Аккум» и «Чек» на приборке (как при включении зажигания).
Поскольку, машина в накате в это время, то через 2-3 сек. она снова заводится сама и едет дальше.
Бывает такое, что я чувствую прямо по тяге двигателя, если сейчас остановлюсь и перейду на нейтралку, — заглохнет.
И точно, — останавливаюсь, перехожу на нейтралку, обороты плавно и уверенно уходят в «Ноль».
Тут же выключаю зажигание, снова завожу и как рукой сняло — никаких гуляний оборотов, всё ровно. Машина едет. Через какое-то время опять то же самое. Появилось внезапно.
Из ошибок «Штат» выдает 1602. Напряжение на холостых ровное, без скачков 13,4-13,8. На ходу в пределах 13,6-13,8. Провалы напряжения до 11В происходят только сразу после запуска, но восстанавливаются в пределах 2-3 сек.
Когда происходит вот эта описанная проблема и машина начинает глохнуть, — сразу напряжение борт.сети падает. Может показать в моменте 9-10В. Но, после перезапуска, всё четко и ровно.
Никаких ошибок о пропуске воспламенения нет.
Что особо отмечаю — зависимость от того, движется машина на скорости или работает на холостых.
Когда движется, то перезапуск сам происходит, когда на холостых, — естественно, — глохнет.
И тут же нормально заводится и едет.
Клеммы зачищены.
Сначала погрешил на регулятор напряжения. Но, как-то я не уверен. Во время ровного движения он держит четко напряжение, во время переключений скоростей на секунду колеблется, но тут же восстанавливается.
На холостых — тоже держит.
И нет никаких ошибок о пропуске воспламенения.

Друзья, никто не сталкивался с такой проблемой?

Спасибо за ответ!
Вышел, запустил двигатель, прогрел до включения вентилятора, выполнял Ваши рекомендации..

1.На заведенном авто (на нейтрале )аккуратно пошевели ключ в замке зажигания .Те немного его пытайся там как бы проворачивать ,вперед-назад .
если при таких шевелёнках мотор заглохнет -причина в контакной группе замка зажигания (на своей когда-то так и поймал эти спантанные заглохи .)

Никакие «шевеленки» не вызвали никаких изменений в работе, никаких ошибок.

2.смотреть Главное реле на планке с реле в тоннеле кпп под печкой .

Вынул планку реле в зону доступа. Обстучал все реле, в т.ч. Главное, – никаких ошибок, провалов. «Потягал» колодку мозгов – тоже всё нормально.

3.также глянуть три предохранителя в лючке ,где диагностическая колодка .(также тупо их шевелить )

Пошатал все предохранители – ничего.

4. и желательно проверить клеммы на АКБ и все массы в авто
Клеммы – свежие, зачищены были. Напряжение стоит как вкопанное 13,6-13,8

В отчаянии. 1602 – не показал. Понимаю, что в следующий раз поеду и снова возникнет эта история. И ладно бы показывал пропуски воспламенения, – тогда можно грешить там на катушку зажигания, провода, – но ничего такого нет.. Ошибок по цилиндрам нет.
Я читал на Форумах, что может возникать ошибка ДПКВ из-за гниения провода разъёма, и что её может не показывать БК. Самые обломные ошибки, – которые не диагностируются.

Ошибка 1602.Р1602
Контроллер системы управления двигателем, пропадание напряжения питания!

и причем тут пропуски зажигания?

Я читал на Форумах
Поиск Яндекса выдал
https://www.drive2.ru/l/1515217/

Может такая же проблема?

spaceman,
Эбу какой ?

Добавлено через 2 минуты
Может такая же проблема?
У калины ,даже если генератор(физически ) отвалится совсем,двс Не заглохнет !
Питание на ЭБУ и все системы инжектора береётся непосредственно с клемм АКБ !

Добавлено через 5 минут
Клеммы – свежие, зачищены были. Напряжение стоит как вкопанное 13,6-13,8
На плюсовую клемму АКБ прикручены также дополнительные клеммочки проводов .Одна из них (черный провод. )Это питание ,по которому ЭБУ и все системы инжектора получают питание !(размотай изоленту на гофре ,куда замотан резиновый пыльник клеммы ,и вынь провода из гофры ,там найдешь этот черный провод !)
Проверь крепление данной клеммочки к основной клемме (у черного провода данная клемма специфическая какая-то ,в отличие от точно таких же прикрученных рядом ,она сделана из какого-то овна и со временем чернеет !Зачистить саму клеммочку до блеска ,и проверить как в ней обжаты проводники данного провода .Я в своё время писал об этом «ошпырке «.это некая плавкая вставка в основном проводе питания ЭБУ и системы инжектора .Данный проводок типа предохранителя ,его лучше совсем изъять и заменить на кусок нормального провода с нормально обжатой клеммой ! )

Добавлено через 3 минуты
на Форумах, что может возникать ошибка ДПКВ из-за гниения провода разъёма
Да ,может ,по обрыву ДПКВ ,но не 1602 !
зы:1602 Эбу выдаёт если он теряет кратковременно данные о напряжения с Главного реле !Некоторые ЭБу и с замка зажигания!
выглядит это так на схеме :
http://www.lkforum.ru/attachment.php?attachment >
C Точки S2 питание поступает в ЭБУ (4463 контактыв разъёме ЭБУ ),если оно по каким-то причинам пропадет ,-будет 1602 !
Также 1602 будет,если по основной линии запитки ЭБУ ,через F1 ,пропадет питание !

У калины ,даже если генератор(физически ) отвалится совсем,двс Не заглохнет !
Питание на ЭБУ и все системы инжектора берется непосредственно с клемм АКБ !

вникай :
Время придет-вникну.Проблемы решаю свои-по мере поступления их.
И да,у меня е-газ,там не так?

зы:Но есть еще питание с замка зажигания .Вот оно сперва идет от АКБ на шпильку генератора ,а с неё по своему уже проводу в салон на замок.Вот тогда ,да будет справедлива та ссылка с Д2 .
Так о том и разговор.

Но я не просто так спросил ,какой у него там Тип ЭБУ !разные типы ЭБУ по разному эту ошибку выдают .

Ты спросил-я дал ссылку,возможно у него и так.

Добавлено через 2 минуты
Кстати видал не раз,снимают пыльник снизу двигателя.И там часто заливает шпильки генератора.Отсюда и окисление и пропадания контакта.

КАК вариант ,да есть смысл туда влезть ,в генератор ,раскрутить шпильку и зачистить тамошнии клемники на проводах (или подтянуть гайку на плюсовой шпильке генератора )
Сделаю на днях, я оч. редко езжу просто. Откручу с генератора клемники и зачищу их.

Но я не просто так спросил ,какой у него там Тип ЭБУ !
BOSCH. Не знаю точно модели, но Калинка 2008 года

PS: Спасибо Вам за отзыв и Схемку! Я обязательно отпишусь по итогам развития ситуации.

Тогда ясно.Данный эбу мониторит бортовое напряжение с выхода Главного реле !
То есть мне нужно заниматься исключительно Главным реле в данном случае?
Может, просто заменить его!?

если Эбу по прежнему на штатном месте установлен ,то в него мог попасть антифриз
Перенесен в ноги пассажирского места за обшивку, под бардачок.

мне нужно заниматься исключительно Главным реле в данном случае?
Может, просто заменить его!?
Эбу Бош ,как я уже писал ранее ,берет данные о бортовом напряжении с главного реле ,когда то включено .Те подано питание на все датчики и исполнительные устройства инжектора .
Да,можно попробовать заменить данное реле на новое .
Если это не поможет ,идем по толстому розовому с черной полосой проводу ,выходящего с данного реле ,до общей скрутки данных проводников в жгуте .Из этой скрутки два тонких провода следуют в разъём ЭБУ на контакты 4463(контакты по которым ЭБУ и получает данные о напряжении с Главного реле .)Те нужно проверить целостность данных проводовов до разъёма ЭБУ .

Добавлено через 13 минут
Просадка напряжения – как следствие низких оборотов.
КАк следствие ,появление ошибки 1602!
Причем тут РХХ ?!

spaceman, Кстати вспомнил свой случай.Вы случайно не меняли свечные провода,на провода с нулевым сопротивлением?

У меня тогда хоть карбюраторная была,но то же глохла,пропадало напряжение.

Уважаемые знатоки.
На ходу, глохнет магнитолка, загорается на приборке датчик неисправности абс, через 3 сек датчик неисправности подушек, через 3 сек датчик неисправности ЭУР, через 10 сек загорается красный треугольник со знаком !, стрелки тах. и спид. замерают и машина либо сразу глохнет, либо пропадает 90% тяги и через пару сек всё равно глохнет. curl-lip:

при попытке завести – щелкает релле, как будто севший аккумулятор.

. через мин 20-30 со снятой клемой или без – заводится, работает 3-4мин, и снова. загорается на приборке датчик неисправности абс, через 3 сек датчик неисправности подушек, через 3 сек датчик неисправности ЭУР, через 10 сек загорается красный треугольник со знаком . и так далее..

пока тянули на шнурке ок часа, от аварийки сдох аккумулятор! (новый. меньше года).

. а теперь внимание, вопрос. Что происходит? Куда копать?
Спасибо.

Официальный Форум Лада Калина Клуба и Лада Калина 2 Клуба (http://www.lkforum.ru/index.php) > Технические разделы (http://www.lkforum.ru/forumdisplay.php?f=6) > Двигатель и его системы (http://www.lkforum.ru/forumdisplay.php?f=13)

http://www.lkforum.ru/ladakalina/misc/navbits_finallink_ltr.gif (http://www.lkforum.ru/forumdisplay.php?f=167&order=desc) Система зажигания и управления двигателем

завтра супруг проснется и я его тоже процитирую))Представляю, что он скажет:lol:

Ой куда этоhttp://forum.bratsk.org/images/smilies/lol.gif я залез. извините девочки. извините.
Ты бы что путнее сказал лучше) а я завтра всю информацию обработаю и что надо из нее извлеку))

Добавлено через 53 секунды

Что значит «не заводится2?
Стартер не крутит?
Стартер крутит но не схватыват?
Стартер крутит, схватыват но тут же глохнет? Скорее второй вариант. Схватывает, но на секунду

Выхлоп идёт из трубы?

Добавлено через 40 секунд
Свечи выворачивали сильно мокрые?

Автосервис для лохов =)

Я лох =) Ковыряться в этом железе не люблю =) Машина для меня чтобы ехала вперед и назад =)

А вообще для меня русские машины как женщина- одна сплошная загадка.

Добавлено через 56 секунд

Я лох =) Ковыряться в этом железе не люблю =) Машина для меня чтобы ехала вперед и назад =)
Машина ещё и в стороны поворачивать может. попробуйте это очень увлекательно!=)

Выхлоп идёт из трубы?

Добавлено через 40 секунд
Свечи выворачивали сильно мокрые?кстате,да. может,стартер крутили долго и нудно,когда пытались заводить и свечи залили. может масло сапунит прямо в них?

а новые свечи точно рабочие? при покупке вам их проверяли? Ремонтом муж занимается, он шарит во всем этом. Только причину не может пока определить, теоретически все, что могло быть, все проверили

Добавлено через 32 секунды

Похоже бензин кончился, попробуй заправиться.:haha: Еще один умник отыскался. Давай, дуй в бредилку

Простите, не могу и не имею право стоять в стороне =).

«Помощники докладывают Горбачеву: «Михаил Сергеевич, в стране дохнут куры». Горбачев подумал и распорядился: «Поставьте в каждом курятнике по большой доске с нарисованным на ней желтым квадратом». Так и сделали, но куры продолжали дохнуть. «Внутри каждого квадрата нарисуйте зеленый круг», — вновь распорядился Горбачев. А через две недели помощники докладывали: «Михаил Сергеевич, куры все равно дохнут!» «Внутри круга поместите синий треугольник», — ответил президент. Спустя месяц ему доложили: «Все куры сдохли». «Ах, как жаль! — искренне огорчился Горбачев. — А у меня еще столько интересных идей!»
Вот это действительно в точку. четко подмечено
А нельзя сделать так чтобы человек который разбирает и собирает машину после каждого варианта предложенного сам отписывался, что происходит или наоборот, что не происходит с машиной. нельзя так сделать.
Чтобы не было такого в типе «в душе не ЭБУ».

как узнали про тасол? Спросила, блин) у того, кто ремонтирует))

Добавлено через 32 секунды

Вот это действительно в точку. четко подмечено
А нельзя сделать так чтобы человек который разбирает и собирает машину после каждого варианта предложенного сам отписывался, что происходит или наоборот, что не происходит с машиной. нельзя так сделать.
Чтобы не было такого в типе «в душе не ЭБУ». неа. Каждому по способностям, как говорится, кому-то машину чинить, кому-то кнопки тыкать

Почему не заводится Лада Калина, причины неисправностей » Лада.Онлайн

Возможная неисправность	Диагностика	Способы устранения
Топливный бак пустой	На указателе уровня топлива стрелка на нуле.	Залить бензин
Аккумулятор разряжен	Напряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.	Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка	При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.	Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя	Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках.	Устранить неисправность в соединениях проводов
Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости)	Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора.	Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.
Неисправность в системе зажигания	Проверить наличие искры.	Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.
Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился	Осмотреть.	Подключить провода в правильном порядке
Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня	Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить.	Заменить ремень ГРМ
Нарушены фазы газораспределения	Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала.	Установить правильное расположение валов
Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости	Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков.	Заменить ЭБУ, датчики.
Неисправен регулятор холостого хода или его цепи	Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен.	Заменить датчик
Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления	Проверить предохранитель и реле.	Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле
Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос.	При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ.	Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.
Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден	Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов.	Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.
В топливной рампе недостаточное давление	Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов.	Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива
Неисправны форсунки или цепи их питания	Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы.	Заменить форсунки, заменить цепи
Подсос воздуха во впускной тракт	Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера.	Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить

Не заводится машина, стартер не крутит двигатель автомобиля

Каждому из водителей должна быть знакома ситуация, когда при повороте ключа силовой агрегат неожиданно не заводится, стартер не крутит, не слышно характерного щелчка, с которого начинается работа втягивающего реле. Поскольку эта проблема является одной из самых распространенных, крайне необходимо знать причины ее возникновения, способы диагностики и устранения.

Характерные неполадки системы пуска автомобильного двигателя

Основной причиной того, что не заводится двигатель, стартер не крутит, является низкий заряд аккумуляторной батареи. Это может проявляться следующим образом:

Датчики на панели приборов и силовой агрегат перестают реагировать на включение зажигания. Вполне возможно, что на каком-то из участков электросети автомобиля отсутствует контакт, либо на батареи питания ненадежно закреплены клеммы. Как правило, после устранения этих неполадок, мотор транспортного средства легко запускается.
Если не срабатывает стартер, а на приборной панели отсутствует подсветка, и нет отклика ее датчиков, это является свидетельством низкого заряда либо полной разрядки АКБ.

Бывает и так, что втягивающее реле щелкает при автозапуске, при этом стартер не срабатывает и не крутит коленвал силового агрегата из-за неправильного положения клемм на реле, либо залипания контактов. В первом случае достаточно просто их поправить, а во втором – очистить нагар, грязь и удалить собравшиеся окисления с их поверхности. Далее стоит вновь попробовать запустить двигатель. Если это не удалось – вероятнее всего, что заряда источника питания не хватает для прокручивания стартера.

Необходимо рассмотреть ситуацию, в которой зажигание включается, а стартер не крутит, но при этом аккумулятор заряжен полностью. Большинство современных транспортных средств имеют специальные противоугонные устройства – иммобилайзеры, назначение которых заключается в отключении цепей, отвечающих за запуск мотора. Стоит удостовериться, в том, что они отключены либо их нет на автомобиле. В противном случае без помощи автоэлектрика решить проблему не получится. Особенно часто подобная неполадка встречается на современных иномарках, начиная с 2008 года выпуска.

Проблемы со стартером

Когда АКБ имеет хороший заряд, а иммобилайзер отключен, при этом запуск двигателя невозможен – это является прямым свидетельством неисправности стартера. Если при включении зажигания электродвигатель стартера не запускается, при этом слышны характерные щелчки, это говорит о том, что срабатывает лишь его тяговое реле. Появление звонкого стука в подкапотном пространстве указывает на то, что втягивающее реле стартера неисправно, из-за чего бендикс и маховик не зацепляются друг с другом, делая невозможным запуск автомобильного двигателя. Диагностировать эту неисправность втягивающего, и запустить силовой агрегат можно замкнув при помощи мощной отвертки с хорошо изолированной ручкой оба контакта на реле.

Важно! Перед выполнением этой процедуры на автомобиле необходимо обязательно включить нейтральную передачу.

Если запуск удался – значит втягивающее неисправно. Возможно, причина кроется в подгорании его пятаков. Большинство автовладельцев думают, что этот элемент стартера не ремонтопригоден, и в случае выхода его из строя ситуацию спасет лишь замена. Достаточно снять реле, после чего разобрать и извлечь круглые пятаки, которые необходимо зачистить наждачной бумагой, устройство собрать и установить обратно. Заметим, что пятаки имеют специальное антикоррозионное покрытие, поэтому их зачистка на наждаке является исключительно временной мерой.

Если не работает стартер, вероятно на его клеммы не поступает напряжение. В системе запуска двигателя большинства транспортных средств предусмотрено специальное реле, назначение которого заключается в снижении пускового тока. Оно может внезапно перестать функционировать, что сделает невозможным подачу напряжения на клеммы стартера. Временным решением этой проблемы в пути станет установка любого аналогичного элемента, например, реле обогревателя заднего стекла.

Износ щеток стартера также является причиной, по которой невозможен запуск двигателя, либо он будет включаться через раз. Подгорание либо замыкание витков обмотки полностью выводит элемент из строя. В этом случае без его замены не обойтись. Также может заклинить вал детали, к примеру, из-за выработки его подшипников либо нарушении центровки.

Проблемы с втягивающим реле

Иногда при включении зажигания сразу срабатывает лишь это реле, соответственно, цепь остается не замкнутой. Можно опробовать замкнуть контакты тягового, однако это помогает не во всех случаях. Появление в области моторного отсека стороннего хрустящего шума является свидетельством неисправности бендикса. Этот элемент выполнен в виде шестерни небольшого размера, и расположен на валу ротора. Втягивающее реле срабатывает при подаче напряжения на него, управляя движением бендикса, в результате чего он зацепляется с маховиком. Износ этой детали приводит к невозможности выполнения этой процедуры, поскольку ее выработанные части не могут агрегатировать с зубьями маховика, а это является причиной появления сильного хруста.

Что делать, если автомобиль заглох на ходу, и не заводится, стартер не крутит

Каждый владелец транспортного средства встречался с этой неприятной ситуацией. Сложность еще заключается в том, как понять причину невозможности пуска мотора без нахождения машины в гаражном боксе. Часто выходом из этой ситуации является банальный запуск силового агрегата с толкача автомобиля, но если это не помогло, без дорогостоящих услуг эвакуатора не обойтись, либо самостоятельно устранять неполадку в пути.

Если машина заглохла во время движения, при запуске силового агрегата необходимо обратить внимание, насколько увеличилась скорость вращения стартера. Особенно это актуально для моторов с ременной передачей газораспределительного механизма, и в некоторых случаях применимо к цепной передаче. Если же скорость вращения стартера увеличилась, при этом силовой агрегат автомобиля не запускается, возможная причина этого – обрыв ремня или цепи ГРМ.

Рассмотрим ситуацию, в которой стартер жужжит, но не крутит двигатель. Самыми распространенными неисправностями этого принято считать проблемы с проводкой тягового реле, повреждение шестерни и износ ее зубьев, некорректная работа бендикса.

Опишем особенности этих неисправностей:

повреждение шестерни, вследствие чего проявляются отклонения в ее работе. Поскольку шестерня изнашивается со временем, ее зубья уже не могут нормально агрегатироваться с маховиком. Повышенную выработку элементов стартера помимо естественного старения металла, вызывает неправильный процесс эксплуатации узла (когда водитель продолжительное время безуспешно активирует стартер), несоответствие типа моторного масла в зимний период, рекомендованного производителем транспортного средства. Из-за этого смазка внутри двигателя становится слишком густой, препятствуя нормальной работе всех частей агрегата. Как только износ зубьев достигнет критического предела, они уже не будут входить в зацепление с маховиком, при этом появится треск во время пуска двигателя, и завести его не удастся;
перекос шестерни, из-за которого рабочая часть привода стартера не входит в полное зацепление с маховиком. Это характеризуется возникновением металлического скрежета в области моторного отсека, а во время длительного воздействия на стартер из строя выходят его элементы;
не заводится машина, стартер не крутит еще и из-за наличия неисправности вилки. Если эта деталь повреждена, ведущая шестерня при активации втягивающего реле останется неподвижной, следовательно, ее сцепления с коленчатым валом не будет, и силовой агрегат не запустится;
отсутствие электрического питания, которое возникает из-за нарушения целостности проводки в автомобиле, выходе из строя щеток стартера, окислении и подгорании контактов и клемм. Все это препятствует маховику набрать необходимые обороты. Об этом свидетельствует перемена скорости вращения стартера.

Подобные неисправности характеризуются различными звуками, издаваемыми стартером в процессе его работы. Например, характерный металлический звон, переходящий через определенный промежуток времени в потрескивание, говорит о наличии проблем в месте соединения шестерни и маховика. Если шестерня изношена – замене подлежит весь узел. При ее удовлетворительном состоянии, причина неполадки находится внутри блока (например, износ подшипника, наличие неисправностей в проводки, выход из строя вилки, и т. д.).

Коротко о написано выше

Как видно, причин, почему не крутит стартер не так уж и много, при этом все они практически не зависят друг от друга. Неполадки пускателя автомобильного двигателя могут быть вызваны как естественным процессом старения металла, из которого изготовлены его элементы, неправильной эксплуатацией, так и сторонними факторами, заключающимися в правильности выбора моторной смазки.

Стартер не относится к категории дорогостоящих автозапчастей. Но это вовсе не говорит о том, что в случае его поломки необходимо обязательно приобретать новый элемент. Можно значительно сэкономить, определив причину его неисправности и устранив это. Идеальным вариантом станет диагностика работоспособности стартера на специальном стенде.

5 возможных причин с двигателем и стартером

Бывает, покупаете новое авто, сначала завелась отлично. Потом происходит что-то неладное — не работает и все. Проблема, когда машина заглохла на ходу и не заводится сегодня среди самых обсуждаемых у автомобилистов. Пять самых распространённых причин:

нехватка топлива;
поломка насоса;
загрязнение фильтра;
поломка зажигания;
неисправность датчиков.

Часть из них легко устраняются опытным водителем своими руками, но некоторые проблемы можно решить лишь с помощью сотрудников ремонтной мастерской.

Условия работы двигателя

Современные автомобили представляют собой сложный, продуманный механизм, где все элементы конструкции дополняют или подкрепляются. Для стабильного функционирования мотора требуется соблюдение параметров:

Достаточное количество подаваемого топлива и воздуха. При нарушении пропорций возможна разбалансировка двигателя и его нестабильная работа.
Правильное время подачи искры для бензиновых ДВС. Если система зажигания откалибрована неправильно, искра будет подаваться поздно или рано, что значительно снизит производительность мотора.
Нормальная компрессия в цилиндрах. При разгерметизации рабочей камеры, энергия, выделенная после сгорания топлива, уходит в картер, где рассеивается. Подобный эффект заставляет систему топливоподачи подавать большее количество смеси и расходовать ее в больших количествах. Дополнительно это может стать причиной перебоев в работе ДВС.
Нормальное состояние внутренних деталей и механизмов. Если цилиндропоршневая группа изношена или повреждена, она может спровоцировать разбалансировку агрегата, его резкую остановку и даже заклинивание.

При соблюдении всех условий, силовая установка будет работать в дежурном режиме. Для внезапной остановки достаточно возникновения даже одного из описанных факторов.

Типовые параметры

У каждого двигателя присутствуют собственные параметры, отличные от калибровки аналогов. Для каждого мотора характерна определенная настройка вспомогательного оборудования и его основных частей.

Степень сжатия и компрессия

Существующие понятия обросли мифами и ложными представлениями автолюбителей. Доподлинно известно только то, что компрессия влияет на запуск мотора и подержание его рабочих оборотов на заданном уровне, при минимальном потреблении топлива.

Величина степени сжатия в принципе не может влиять на внезапную остановку силовой установки. Показатель характеризует соотношение объема пространства над поршнем в ВМТ и НМТ. Чем больше разница, тем лучше, но не всегда.

Подача топлива

В современных ДВС правильная подача горючего является важнейшим фактором их нормального функционирования. Конструкция инжектора сложнее устаревшего карбюратора. Так в классических двигателях небольшие нарушения в системе впуска сказывались на производительности минимально.

Инжекторы чувствительны к минимальным изменениям татировок. Так, простой сбой или засор нескольких форсунок может заглушить ДВС за 2-3 секунды.

Блок управления и датчики

Следующий важный параметр – правильное программирование ЭБУ и отклика датчиков. Суть в следующем:

Датчики передают на ЭСУД информацию о состоянии ДВС в каждый момент времени.
Блоки управления считывают данные и в зависимости от импульсов, посылают команды на электронные приборы, чем стабилизируют двигатель.

При нарушении процедуры (износ датчиков, сильный разряд аккумулятора, механическое повреждение электроники) могут происходить внезапные сбои, что нередко становится причиной отказа установки.

Газораспределение

Следующий важный параметр отвечает за правильную циркуляцию газов в камере сгорания. Настройка системы клапанов и их калибровка гарантирует своевременное выведение выхлопа, правильное наполнение новой порцией топливной смеси.

Если механизм газораспределения некорректно откалиброван – машина может глохнуть на полном ходу или не запускаться.

Искрообразование

Следующий важный параметр несет ответственность непосредственно за воспламенение смеси. Правильный момент образования искры устанавливается благодаря калибровке трамблера или ЭСУД. При сбоях в работе устройства, вся система работает некорректно и случаются критические перебои в работе двигателя, что может стать причиной его внезапного отказа.

Диагностика неисправностей

Для выяснения причин поломки следует выполнить правильную диагностику двигателя и его вспомогательных систем. При наличии должного опыта можно выполнить процедуру самостоятельно. Если же сталкиваться с подобным не приходилось – рекомендуется обратиться к специалистам.

Что делать

Чтобы понять, что же на самом деле произошло с автомобилем, что его двигатель заглох, необходимо провести самостоятельную диагностику и начать её с топливной системы. Проблемы с подачей солярки или бензина в мотор чаще всего приводят к внезапной остановке транспортного средства при движении.

Первая причина — топливная система и насос

Диагностика состоит из нескольких этапов, проходящих в форме визуального осмотра:

Поверки состояния наполненности бензином бака.
Работы топливного насоса.
Чистоты фильтра.
Чистоты топливных форсунок.
Исправности системы зажигания.
Исправности электронного блока управления.

Недостаточное количество бензина в топливном баке – самая частая причина остановки работы мотора. Опытные водители знают, что показаниям стрелки уровня бензобака не всегда стоит доверять, особенно если речь идет о старых моделях.

Вторая по частоте причина, требующая соответствующей диагностики – выход из строя топливного насоса. В результате поломки устройство перестает закачивать горючую смесь в двигатель. Проблема помимо визуального осмотра выявляется также благодаря характерным жужжащим звукам, издаваемым электромотором насоса, которые тот делает даже после выключения зажигания. Дополнительно проверяют состояние прибора с помощью манометра – его показания должны быть не ниже 2,7 атмосферы.

Забитость фильтра приводит к тому, что даже с исправным насосом топливо не может поступать к мотору. Фильтрующий элемент хороших устройств не пропускает даже самые мелкие частицы мусора, которые содержаться практически в любом топливе, но в результате довольно быстро загрязняется.

Проверка чистоты проводится с помощью включенного стартера – его активируют, предварительно сняв идущий от фильтра шланг. Если льется струя бензина — все в порядке, когда нет — требуется замена фильтрующего элемента.

Легко засорятся способен не только фильтр, но и форсунки, особенно если качество топлива среднее и ниже. Чтобы их продиагностировать, снимают и отводят в сторону рампу. Прокручивают стартер – при нормальной работе системы форсунки производят распыление горючей смеси. Если такого эффекта нет, значит водитель столкнулся именно с поломкой.

Вторая причина — система зажигания

Это проблемный элемент в автомобиле. Когда нет искры — двигатель не сможет работать. А нет ее чаще из-за поломок провода или свечей зажигания, благодаря которым искра возникает, и её сила достаточна для инициации работы силовой установки. Визуально, на правильно работающих свечах нет никакого налета на рабочей поверхности и зазор между электродами достаточный. Налет или отсутствие зазора напрямую препятствуют образованию искры.

Неисправные провода зачастую имеют поврежденную изоляцию, в связи с чем заряды тока пробиваются с них на картер. Проверяют образование искры, предварительно выкрутив свечи и положив их на клапанную крышку. Сделав это, стартер резко прокручивают и ожидают появления отчетливой искры на электроде свечей. В случае ее полного отсутствия, требуется замена последних.

Третья причина — проблемы ЭБУ

Электронный блок управления имеет особое значение для правильной работы двигателя, ведь его датчики в современном автомобиле фактически контролируют работу каждого элемента системы. Поэтому, выход из строя одного или нескольких подобных датчиков приводит к неработоспособности силового агрегата. Если предшествующая диагностика не выявила других проблем, то с большой вероятностью за то, что автомобиль заглох отвечает сбой в ЭБУ. Особое внимание стоит обратить на два датчика:

частоты вращения коленвала;
положения распределительных валов.

Если любой из них неисправен и не подает нужного сигнала – свечи не могут образовать искру. Посмотрите еще на разъемам контактов, которые часто вылетают из гнезда во время езды. Для диагностики неисправностей может понадобится специальный тестер. Больше шансов справиться с этой проблемой, если обратиться в специализированный сервисный центр.

Возможные последствия перепрошивки ЭБУ

Используя некачественное и непроверенное ПО для чипа, можно залить в бортовой неподдерживаемые схемы подачи топлива, наддува турбины и т.д. Будет глючить компьютер и автомобиль. Внимательно следите и проверяйте качество применяемого ПО.

Газораспределительный механизм (ГРМ) и поломка внутренних деталей силового агрегата

Процедура выполняется на холодном двигателе, по причине контакта с его внутренними частями – нагретые детали могут нанести ожоги.

Для правильной диагностики следует вскрыть крышку ГБЦ и осмотреть ремень/цепь ГРМ. При сильном износе деталей, распредвал может немного отставать от коленвала, что провоцирует неправильную работу клапанов или даже их повреждение. Также следует изучить расположение меток. На шкивах/шестеренках присутствуют специальные засечки, совпадающие с отметинами на ремне/цепи. Если при износе механизм провернуло или метки перескочили – проверяются клапана и конструкция выставляется согласно заводской инструкции.

При обнаружении подобного требуется проверить натяжитель. Если устройство исправно, потребуется заменить цепь/ремень ГРМ.

Самым страшным является обрыв связующего элемента. При этом, клапана может загнуть, что чревато серьезным ремонтом двигателя.

Еще несколько возможных причин, из-за которых машина может заглохнуть на ходу

Существует ряд поломок, не имеющих прямого отношения к двигателю. Неисправности могут вызвать внезапный отказ силовой установки или ее не стабильную работу.

Неисправность генератора

Блок генератора отвечает за подзарядку аккумулятора в процессе езды. Если устройство вышло из строя, батарея принимает на себя всю нагрузку и стремительно разряжается. После полного разряда элемента питания ослабляется или полностью исчезает искра, что заставляет двигатель прекратить работу.

Проблемы с электропроводкой

Подобные неприятности часто случаются со старой техникой, где заводская проводка износилась или неоднократно ремонтировалась. Для устранения неполадки требуется проверить все провода, отвечающие за работу силовой установки.

Регулятор холостого хода

Неправильно установленное положение жиклера в карбюраторе или клапана на инжекторе может провоцировать отказ агрегата на малых оборотах. Также проблемы могут возникать во время переключения передач, когда нагрузка на мотор снимается. Часто для починки достаточно промыть систему и почистить клапаны.

Топливо низкого качества

Следующий распространенный фактор – низкосортное горючее. Некачественное горючее плохо горит, часто содержит посторонние примеси, не способные поддерживать работу мотора. Для устранения достаточно слить суррогат и заправить авто высококачественной горючкой.

В топливо попало слишком большое количество влаги

Когда бензин или дизель напитывается влагой его свойства теряются и значительно ухудшаются рабочие характеристики. В случае попадания в мотор воды – ДВС резко глохнет и больше не заводится. Единственный выход – продувка всей системы.

Засорение воздушных фильтров

Забитый воздуховод не дает поступать кислороду внутрь системы. После замены изношенного элемента агрегат начинает нормально функционировать.

Засорение топливного фильтра

Машина хуже реагирует на педаль акселератора, снижается разгон и падает общая производительность. При критическом снижении проходимости мотор заглохнет.

Закупорка выхлопной системы

Некоторые автолюбители не уделяют достаточно внимания системе выпуска отработанных газов. Двигатель может заглохнуть, когда забивается катализатор или сажевый фильтр. Для устранения поломки закупоренный элемент меняют.

Машина заглохла во время движения и не заводится

Внезапную остановку работы мотора в дороге не ожидаешь от таких моделей, как Лада Калина, Гранта или Нива, Дэу Нексия. К сожалению, она часто случается и у таких популярных машин, как Рено Логан или Форд Фокус 2. У этих марок она связана зачастую с банальным выпадением контактов датчиков из разъемов во время движения.

Резко глохнет машина на скорости

Если авто отказывает на полном ходу – следует проверить:

топливную и воздушную магистрали;
непосредственно горючее, может инцидент произошел сразу после заправки;
зажигание;
ошибки бортового компьютера;
прочность соединения клемм проводки и целостность силовых кабелей;
зарядку аккумулятора и работоспособность генератора.

Машина заглохла на холостых и не заводится

Автовладелец заводит авто и уже на прогретом моторе газует. Кажется, что все работает нормально, но как только он перестает нажимать на гашетку — силовая установка глохнет. Обычно такое случается из-за:

засорения дроссельной заслонки;
поломки датчика дроссельной заслонки;
засорения фильтра воздуха;
поломки датчика холостого хода;
плохого качества топлива.

Из перечисленных, проблемы с датчиками решают только их заменой. Поломки дроссельной заслонки определяют по плавающим оборотам.

Троила машина и заглохла, и не заводится

Если силовой движок автомобиля троит, а потом она вдруг перестает заводиться — проблема кроется в зажигании для абсолютного большинства транспортных средств. Проверяют контакты, свечи и другие элементы системы.

Двигатель глохнет на горячую и не заводится пока не остынет

Головная боль, с которой сталкиваются в первую очередь владельцы таких моделей, как Лифан 170F или Газель 405 и Газель 2115 — это когда автомобиль нормально едет, а потом неожиданно глохнет и через некоторое время, остыв, вновь заводится. Причина неисправности кроется в неправильной работе топливного насоса и «лечится» его заменой.

Авто заглох и не заводится, стартер крутит в холостую

Собственники Лады Приоры и ГАЗ 2106, а также некоторых других марок, время от времени сталкиваются с проблемой, когда машина глохнет, не заводится, а стартер при этом крутит в холостую. Если исключить происшествия в виде забитой выхлопной трубы или нехватки бензина, можно выделить главные причины происходящего:

загустение моторного масла или замерзание дизтоплива;
поломка насоса;
проворот венца маховика из-за сцепления последнего с бендиксом;
заедание бендикса.

Эти проблемы, не позволяющие машине ехать, можно устранить и своими руками.

Машина заглохла на ходу и не заводится, стартер не крутит

Владельцы машин Опель, а также некоторых других марок, иногда сталкиваются с такой ситуацией, когда не только глохнет мотор, но даже не крутит стартер при попытках его завести. И в большинстве случаев причина кроется в недостаточной зарядке аккумулятора.

Автомобиль заглох в воде и не заводится

Ситуации, когда автомобиль, проехав по луже, глохнет, хоть и не особо часто, но встречаются. Это происходит из-за брызг воды, попадающих на провода системы зажигания и датчики. Проблема решается простым проветриванием, чтобы влага испарилась. Ускорить момент в жаркую погоду можно дополнительно протерев приборы сухой тряпкой. Чтобы избежать повторения ситуации, лучше использовать защитные средства.

По личной практике водители хорошо знают, что при преодолении глубоких луж часто страдает датчик коленвала, из-за его низкого расположения. Его достаточно протереть и уже через несколько минут машина вновь станет работоспособной. Бывают и более серьезные проблемы.
Некоторым автовладельцам приходится сталкиваться с гидроударом мотора — вода попадает в двигатель. Когда такое случается, то силовая установка издает звук, похожий на хлопок, перед тем, как заглохнуть. Устранение проблемы лучше доверить специалистам.

Заглох мотор на ходу и не заводится: инжектор

Моторы с инжекторной подачей топлива, установленные на таких популярных марках авто, как ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2114 несколько отличается в устройстве по сравнению с карбюраторными двигателями. Есть свои особенности в выявлении проблем, из-за которых он глохнет. Чаще это случается по причине:

загрязнения датчика расхода воздуха;
загрязнения узла дросселя;
нехватки давления топлива;
износа или заклинивания регулятора холостого хода;
разгерметизации впускного коллектора;
неисправностей в системе зажигания.

С проверки указанных элементов начинается диагностика работы инжектора не зависимо, 8 или 16 клапанов у него. В целом, проверка состояния мотора такого устройства сложнее, чем у карбюраторного. Хотя и есть простые случаи: например, когда нет искры.

Хрупкий элемент системы – датчик коленчатого вала и его замена является единственным способом ремонта. Способ узнать, правда ли он не исправен – это использовать специальный прибор мультиметр, имеющийся в наличии только у специалистов.

Дизельный двигатель заглох на ходу и не заводится

Часть причин отказа мотора, описанных на примере бензиновых, подходят и для силовых установок на солярке. Но, если вы ездите на дизельном и тот заглох, то причина явно не в отказе системы зажигания, поскольку ее нет. А вот отказать заведенный дизельный мотор может из-за проблем с насосом, фильтрами или запорным клапаном. Если машина поработала довольно долго, то стоит обратить внимание на свечи накаливания.

Выводы

Если вы тот самый автовладелец, чья машина начала глохнуть, не стоит впадать в панику — просто проведите диагностику шаг за шагом. Такое поведение транспортного средства не обязательно является признаком чего-то серьезного. А еще лучше устраивать его профилактику до поломок, проверяя самые уязвимые места.

Автомобиль заглох на ходу и не заводится — что делать? услуги буксировки

Автомобиль — это технически сложный механизм, функционирующий за счет согласованной работы механической и электрической частей. В процессе эксплуатации может нарушиться баланс двух компонентов, и автомобиль начинает «подводить» своего хозяина.

В жизни каждого автомобилиста иногда случается, что машина на ходу глохнет и не заводится. Что делать в этой ситуации? К кому обратиться за помощью? Как начать процесс ремонта авто? В первую очередь следует максимально безопасно остановить автомобиль и установить знак аварийной остановки.

С чего начать?

Далее водителю нужно подумать: почему машина глохнет? Причин может быть очень много, начиная от некачественного бензина и заканчивая какой-либо технической неисправностью. Важно учитывать условия, при которых двигатель заглох на ходу, и как именно это произошло. На этот вопрос сложно найти ответ, если у автомобиля хорошая звукоизоляция. В этом случае нужно помнить, были ли рывки или вибрация автомобиля до того, как его двигатель перестал работать.Или он просто перестал тянуть без рывков. Итак, машина заглохла на ходу, что делать?

Автомобиль заглох — причины

Одна из причин неожиданной остановки машины и нежелания заводиться — некачественное топливо. В этом случае двигатель начинает работать неравномерно и впоследствии глохнет. Если это произошло, необходимо немедленно вызвать эвакуатор.

Возможно, машина двигалась по большой луже, в результате чего намокли электрические детали, расположенные под капотом.В этом случае имеет смысл подождать некоторое время после открытия вытяжки, чтобы ускорить процесс сушки. Естественно, не во время дождя.

Проблема в аккумуляторе?

Если машина заглохла на ходу и не заводится (а этого не произошло из-за попадания воды), то после осторожной остановки нужно выставить аварийный знак, снова сесть за руль, вставить ключ в замок зажигания замок, поверните в первое положение. После этого присмотритесь к устройствам. Прежде всего, уровень топлива в бензобаке: возможно, причина в его отсутствии.Если с топливом все в порядке, то нужно обратить внимание, горит ли значок батареи.

Мигающий значок батареи указывает на то, что батарея разряжена. При наличии зарядного устройства его нужно подзарядить или «прикурить» от другой машины. У опытных водителей на такой случай всегда есть в машине «провода для освещения». Или вам следует приобрести новую батарею, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Если значок батареи не горит, можно попробовать гудок. При громком сигнале нужно попробовать завести машину; слабый звук будет указывать на плохой контакт с массой аккумулятора или корпуса.

Проверить двигатель

Допустим, есть топливо, сигнал рабочий, аккумулятор заряжен, стартер крутится, но машина не заводится. Затем, после выполнения действий безопасной остановки, вам нужно повернуть ключ зажигания в первое положение и посмотреть, какие индикаторы продолжают гореть или мигать. В большинстве случаев горит или мигает значок двигателя или надпись «проверьте двигатель». Предположим, горит.

При наличии базовых знаний принципа работы автомобиля нужно открыть капот и внимательно осмотреть все видимые части моторного отсека.Причинами внезапной остановки транспортного средства могут быть повреждение проводки или отключение электрического соединения. Обнаружив подобную неисправность и правильно ее устранив, необходимо продолжить движение. Если принцип работы автомобиля непонятен и нет навыков работы с электричеством, не обойтись без услуг эвакуатора.

Машины вчера

Есть большая разница в машинах и самих водителях. Итак, человеку, рожденному в советское время и не понаслышке знающему, что такое отечественный автомобиль тех времен, не сложно объективно определить причину поломки.Устранить проблему сможет не каждый, но постарается практически каждый. Дело в том, что автомобили, разработанные в те годы, были технически намного проще, чем выпускаемые сегодня. Пусть хоть того же отечественного производителя.

Автомобили прошлого:

не имели на своей борту сложной электроники;
у них не было задействовано много датчиков, а это значит, что неисправностей было на порядок меньше;
путь поиска и устранения неисправностей электрооборудования был невероятно коротким.

Конструкция автомобилей советского периода тоже была простой. Конечно, он не обеспечил должного уровня комфорта и безопасности, к чему мы привыкли сегодня. Но ремонтопригодность этих машин всегда была на высоком уровне.

Автомобили сегодня

Современные автомобили — сложные технические устройства, напичканные различной электроникой по последнему слову техники.

Просто быть автомобилем, чтобы переехать из точки «А» в точку «Б», сегодня непростительно мало.В жаркую погоду многим уже не хватает только наличия кондиционера в салоне. Необходимо, чтобы был климат-контроль, если не 4-х зонный, то обязательно 2-х зонный. В холодную погоду все больше и больше людей привыкают к таким опциям, как обогрев всех сидений автомобиля, окон, зеркал и руля. Некоторые модели имеют опцию автоматического складывания зеркал. Количество музыкальных колонок уже перевалило за восемь.

Автомобиль стал не только уютным домом на колесах, но и небольшой музыкальной студией.Перечислять все функции и системы современных автомобилей можно практически бесконечно. У каждого производителя свои особенности устройства и варианты действий. Все это великолепие функций координируется электронным блоком управления автомобилем, он имеет десятки различных электрических соединений и содержит множество датчиков, каждый из которых отвечает за одну или несколько функций автомобильной системы.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что выход из строя тех или иных датчиков или элементов схемы авто исключает возможность его последующей работы.Таким образом, если машина заглохла на ходу и не заводится, лучшим вариантом после проверки наличия топлива будет вызов эвакуатора. Потому что, не обладая специальными навыками, отремонтировать машину не получится. Когда машина заглохла на ходу (причины этого так и остались неясными) искать неисправность нет смысла. Без специальной компьютерной диагностики не обойтись. А узнать, почему глохнет машина, лучше у грамотных специалистов.

Доверие специалистам

Конечно, сейчас, как и во все времена, есть люди, которым не нужно знать принцип работы автомобиля.В этом есть своя логика. А если машина заглохла на ходу и не заводится, ее сразу отвозят в сервисный центр.

Знать принцип работы автомобиля и всех его систем — теперь обязанность сотрудников сервисного центра. Незаменимый помощник — в этом им помогает компьютер. Сегодня услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей находятся в непосредственной близости. В городах есть организации, предлагающие услуги эвакуатора, которые без проблем довезут машину до указанного автосервиса.

Автомобильные сообщества также работают на автомагистралях, чтобы помочь устранить причину проблемы «железного коня» или предложить услуги буксировки для его перевозки в ближайший автосервис.

Вызов эвакуатора

Каждый человек выбирает себе машину, которая ему нравится. Современные сервисы предоставляют своим клиентам возможность заочно узнать на понравившейся машине: историю ее создания, набор опций, технические характеристики, тесты безопасности и так далее.

Отзывы реальных владельцев несут большую пользу при выборе будущего автомобиля. Несмотря на то, что таких машин, как ваш, было выпущено тысячи единиц — все они разные. Чем больше человек использует своего «стального коня», тем сильнее он его чувствует. Если машина заглохла на ходу и не заводится, а вы не знакомы с ней достаточно близко, следует вызвать эвакуатор.

6 распространенных проблем с дистанционным запуском и способы их решения

ВНИМАНИЕ лицам, находящимся вне города Эри, штат Пенсильвания:

Если эта страница вам не помогает и вы не можете привезти свой автомобиль в наш магазин, вам нужно найти умного человека БЛИЖАЙШИЙ С ВАМИ.

Мы НЕ предлагаем бесплатную техническую поддержку по телефону или электронной почте.

Мы находимся в Северо-Западной Пенсильвании

Хотя мы не можем диагностировать проблемы в режиме онлайн, мы будем рады назначить для вас встречу по устранению неполадок на нашем предприятии здесь, в Эри, штат Пенсильвания.

Мы являемся экспертами как в диагностике электрических систем, так и в дистанционной установке стартеров автомобилей.

У нас очень загруженный магазин, и мы не можем ответить на вопросы по устранению неполадок на этой странице, по телефону или по электронной почте.

Если эта страница вам не помогает, обратитесь к местному специалисту по удаленному запуску.

Помогите! Мой удаленный автомобильный стартер не работает!
Компания

Enormis Mobile Specialties в Эри, штат Пенсильвания, специализируется на дистанционных пускателях с момента основания в 1999 году. За эти годы Enormis установила тысячи и тысячи дистанционных пускателей и приобрела верных последователей в северной Пенсильвании.

Но как насчет того, чтобы активировать пульт дистанционного управления, и ничего не происходит? Когда наступает зима, мысль о выходе в морозный, холодный автомобиль не очень привлекательна.Хорошей новостью является то, что существует шесть распространенных проблем с удаленным запуском, но ни одна из них не является серьезной. Давайте рассмотрим их и способы решения проблем.

1. Выключатели или датчики пальца капота

Самая большая причина, по которой дистанционный стартер может не включиться, — это неисправный или отсутствующий выключатель капота. Это устройство устанавливается под капотом вашего автомобиля и предотвращает запуск двигателя при поднятом капоте. Это предохранительное устройство, предназначенное для предотвращения случайного запуска вашего автомобиля, когда кто-то работает в моторном отсеке, поскольку это может привести к травмам.Хорошая новость в том, что Enormis может исправить это быстро и безболезненно. ENORMIS обычно прикрепляет их к капоту со стороны водителя. Если что-то «свисает» с брандмауэра, это может быть датчик / выключатель вытяжки, который должен быть прикреплен к вытяжке. . Это может особенно случиться после того, как механик вытягивает ваш капюшон и снимает наш предохранительный выключатель! Если вы ничего не видите, не беспокойтесь, иногда ENORMIS использует установленный на заводе предохранительный выключатель вытяжки.

2. Батарейки в пульте дистанционного управления

Да, хотите верьте, хотите нет, но этот пульт на вашем брелке требует батарей, и через некоторое время они разрядятся (уменьшая дальность действия) и, в конце концов, выйдут из строя.На Enormis есть много разных аккумуляторов, и, скорее всего, для вас есть подходящие. Возможно, вам недавно заменили батарейки где-нибудь, кроме Энормиса, и ваш пульт уже снова перестал работать. Мы видели батареи, установленные неправильно, неправильно установленные батареи, снятые изоляторы или просто дрянные батареи, которые очень быстро умирают. Если какой-либо из этих сценариев описывает вас, мы предлагаем зайти в наш магазин с вашим автомобилем и всеми его пультами дистанционного управления стартером.Мы можем проверить их оба и при необходимости заменить батареи. Если мы обнаружим, что вам нужен пульт дистанционного управления на замену, мы сделаем все возможное, чтобы найти для вас новый, чтобы вы могли возобновить это прекрасное ощущение прогулки в теплом автомобиле.

3. Использование не по назначению

Вы из тех, кто использует дистанционный пускатель только тогда, когда на улице холодно? Если это относится к вам, то с тех пор, как вы им пользовались, могли пройти несколько месяцев. Возможно ли, что вы забыли надлежащую процедуру дистанционного запуска автомобиля? Это встречается чаще, чем вы думаете.Каждую осень проверяйте свою систему и убедитесь, что она работает!
Вот полезное видео по этой теме:

4. Перепрограммирование модуля

Современные автомобили управляются почти исключительно компьютером автомобиля. Для вас это означает, что ваш удаленный стартер, вероятно, использовал модуль данных как часть установки. Это позволяет стартовому мозгу общаться с автомобильным компьютером на его родном языке, потому что он запрограммирован с помощью специального программного обеспечения для транспортного средства.В редких случаях модуль может потерять свои программные данные, и двигатель не запустится. Это еще одно простое решение для специалистов ENORMIS. Honda печально известны тем, что нуждаются в перепрограммировании.

5. Valet Mode

Некоторые производители дистанционных пускателей используют функцию безопасности, называемую служебным режимом. Он предназначен для временного отключения возможности удаленного запуска, но в режиме камердинера функция входа без ключа обычно остается неизменной. Один из способов узнать, находится ли ваш автомобиль в режиме парковщика, — это посмотреть на стояночные огни.Если они больше не мигают, когда вы просите свой автомобиль заблокировать или разблокировать с помощью пульта дистанционного управления стартером, возможно, вы находитесь в режиме камердинера. Если вы можете нормально запирать и отпирать двери, но ТОЛЬКО дистанционный запуск не работает, возможно, вы находитесь в режиме камердинера. Если вы приобрели дистанционный запуск У НАС, мы с радостью проведем вас через процедуру вывода автомобиля из режима парковщика. Если вам удобнее, когда мы проведем вас через это лично, непременно зайдите в магазин. Мы будем рады вам помочь.

6. Выключатель дистанционного стартера выключен

Некоторые марки дистанционных пускателей поставляются с переключателем, предназначенным для временного отключения дистанционного пускателя. Выключатель может находиться под вашей приборной панелью со стороны водителя или в блоке предохранителей. Он НЕ предназначен для легкого доступа. Много раз его случайно ударяют, и все, что вам нужно сделать, это снова включить.

Если какой-либо из этих сценариев описывает вас или ваше транспортное средство, мы здесь, чтобы помочь НАШИМ КЛИЕНТАМ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕЛИ дистанционный запуск ИЗ НАС.Если вы думаете, что происходит что-то еще, мы здесь, чтобы помочь НАШИМ КЛИЕНТАМ. Наша команда состоит исключительно из специалистов по автомобильной электротехнике. Мы не магазин автозвука, который решил попробовать свои силы в дистанционном запуске. Мы не магазин колес и шин. Мы не механический цех. Мы специалисты во всем, что касается электрических систем в автомобиле, и мы здесь, чтобы обслуживать наших клиентов. Если вам нужно что-то простое или совершенно новая система, мы обещаем сделать все возможное.Даю слово.

Если вы являетесь одним из наших клиентов и / или можете привезти нам свой автомобиль, вы можете связаться с нами здесь

Mystery если поменять передние колеса. Автомобиль не трогает с места? Теперь исправьте

Так происходит следующее: и двигатель работает, но при включении передачи не трогает.

В первую очередь обратите внимание, дергается ли ваша машина, ну хоть немного.То есть когда сцепление отпускается при попытке автомобиля прикоснуться? И COGD и сцепление отпускают, тогда двигатель глохнет. Если так и на зимней улице и вы поставили ручник, то вам как раз о тормозных колодках. Если у вас есть горячая вода, можно поливать колодки водой, но с учетом того, что она еще и замерзнет, а можно просто тащить машину резкой добавкой газа и быстрым выключением сцепления. Поверьте, завывание колодок не редкость, особенно с дифференциалами в погодных условиях.

Если его нет в колодках.Проверить, а включена ли передача. Попробуйте включить вторую или заднюю передачу. Возможно, автомат не трогает просто потому, что не включается передача. Но в этом случае он не заглохнет при отпускании сцепления.

Даже при этом событии возможна поломка сцепления. То есть либо диски сцепления разгружены полностью, либо виноват выпавший подшипник. Оказывается, постоянно выжимается сцепление и из-за этого мотор просто не подключается к коробке и машина не едет.Попробуй тачку вручную запихнуть, едет ??? Ну тогда колодки точно не про. И вполне может быть, что просто оборвался трос от кулисы до ручки КПП.

Еще одна дико редко встречающаяся неисправность и причина того, что машина стоит на месте и ехать не хочет — полный привод не передает крутящий момент из коробки. Это может быть сломано одним из приводов (! Что очень сложно сделать!), Или соскочил (разрушен) внутренний гранат (Sls). Если так, то вы не сможете выбежать из места.

Машина не едет

Если у вас электронная педаль газа и машина не едет, очень плохо реагирует на нажатие педали газа и не развивает оборотов, то причина либо в положении положения педали газа, либо в самом электронном дросселе и его датчик положения. Не забывайте, что электронный дроссель приводится в действие электродвигателем, и он может сломаться или просто застрять из-за грязи и нагара. Снимите дроссельный узел и промойте его бензином. Как карбюраторное мыло помните?

Если машина плохо тянет, то одна из причин — туго забитый катализатор.

Любая производимая в мире машина — это совокупность механизмов и систем, выполняющих определенную функцию и закрепленных на сердечнике. Этот кабель называется несущей частью.

Сначала на автомобилях роль несущей части выполняла рама, но со временем в производстве легковых автомобилей от использования рамы отказались, предпочли. Но рамы по-прежнему используются на грузовиках.

Если брать во внимание автомобили, выпускаемые на данный момент, то типов их кузовов множество.

Какие бывают типы кузова

Каждый тип кузова разработан для своего потребительского сегмента. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляют кузова кузова автомобиля.

Типы кузова

Типы кузовов автомобилей различаются между собой своим дизайном, и каждый из них имеет свое название.

Автомобили выпускаются в кузове купе, седан, хэтчбек, универсал, лимузин, пикап, кроссовер, фургон, минивэн, внедорожник. Эти кузова используются как на легковых, так и на легковых, грузопассажирских и грузовых автомобилях, а также на легковых автомобилях повышенной проходимости.

Купе

Такой тип кузова как купе в большинстве случаев используется производителями, которые занимаются выпуском. спортивные автомобили. Представляет собой три Body Body, то есть в конструкции одного кузова предусмотрен объем для двигателя, отдельный объем для пассажиров и объем для багажного отделения.

Все кузова типа купе оборудованы двумя дверями для пассажиров. Конструктивной особенностью купе является то, что кузов рассчитан на двоих, реже четырех человек.К тому же пространство сидящих сзади пассажиров очень ограничено. Яркий представитель автомобилей, в которых используется кузов типа купе — Porsche 911 (на фото ниже).

Один из самых популярных кузовов автомобилей — седан.

Этот тип кузова тоже похож на купе. Но отличается он тем, что кузов типа седан конструктивно длиннее и имеет два ряда сидений и позволяет комфортно разместиться пассажирам и на передних, и на задних сиденьях.

В большинстве случаев седан четырехдверный, но выпускались модели с двумя дверьми. В отечественном производстве представителями четырехдверных седанов являются ВАЗ-2101, 2103, 2105, 2106, 2107, «Волга», а представителем двухдверного седана — «Запорожец». Модель IN занимает место зарубежных производителей, например Volkswagen BMW. Audi. Тойота Форд. И другие, есть также как двухдверные, так и четырехдверные седаны.

Хэтчбек

В последнее время наряду с седанами популярны кузова типа хэтчбек.

Конструктивная особенность хэтчбека — двухпустой кузов. В конструкции кузова не предусмотрено отдельного места для багажного отделения. Роль в хэтчбеке играет специальная ниша в салоне автомобиля, доступ в которую осуществляется через установленную сзади дверь.

Конструкция хэтчбека предусматривает наличие двух или четырех дверей для пассажиров и дополнительной задней двери для загрузки. Представителям трехдверных хэтчбеков принадлежат ВАЗ-2108, Volkswagen Polo., Hyundai i30 и другие. Пятидверные хэтчбеки — это ВАЗ-2109, Volkswagen Golf., Hyundai Getz. и др.

Универсальный

Для людей, которым необходима легковая машина, но с возможностью перевозки грузов, выпускаются автомобили с кузовом типа универсал. Машины с таким кузовом имеют две привязки, как и хэтчбеки, но длина кузова у универсала намного больше.

Универсальный

Они предназначены для перевозки как пассажиров, так и грузов, но после небольшой трансформации салона, при которой сиденья пассажиров складываются, увеличивая тем самым объем для груза.В основном выпускаются пятидверные универсалы (ВАЗ-2104, Опель Астра, Фольксваген Пассат), но есть и трехдверные (Опель Рекорд, Форд Сьерра).

Лимузин

В наше время также выпускаются автомобили, кузов которых похож на седан, но называется этот тип кузова — лимузин. Как и в седане, конструкция кузова лимузина трехобъемная. Но этот кузов рассчитан на комфортное размещение пассажиров на задних сиденьях, у которых длина кузова значительно увеличена по сравнению с седанами.

Также Лимузины могут включать в себя ветку продвинутых пассажиров от тех, кто отстает с помощью специальной перегородки. Автомобили с кузовом Лимузин включают «Чайка», Imperial Crown, Lincoln Town Car.

Пикап

Для перевозки грузов также используются автомобили с кузовом пикап. Пикапы примечательны тем, что в кузове есть кабина для размещения пассажиров и открытая грузовая платформа, а конструктивно эта платформа соединена с кабиной.

Кабины пикапа

могут быть изолированы двумя дверями и одним или двумя рядами сидений для пассажиров или четырьмя дверями. Подборки включают ВАЗ ВАЗ, Dacia Logan Pickup, Mitsubishi L200 (фото ниже).

Кроссовер

В последнее время стали популярны автомобили, в конструкции которых использован такой тип кузова, как кроссовер.

По сути, этот кузов представляет собой симбиоз кузова универсал и внедорожника, о котором речь пойдет ниже. Как и универсал в кроссоверах применяется двухобъемная компоновка с использованием трех или пяти дверей.От внедорожника кроссоверы получили увеличенный клиренс и.

ПАРКОВКА

Но в отличие от полноценных внедорожников кроссоверы не обладают высокой проходимостью, за что и получили прозвище «Паркотник». Представителями кроссоверов являются Toyota RAV 4, Land Rover. Freelander,.

Микроавтобус

Еще одна машина, предназначенная для перевозки грузов — фургон.

Кузов типа фургон представляет собой цельнометаллическую моноблочную, полу- или двухобъемную конструкцию, в которой пассажирская кабина совмещена с грузовым отсеком, единственным, возможно их разделение перегородкой.Модернизированный фургон Lada Largus., Volkswagen Caddy., FIAT DOBLO (фото внизу).

Минивэн

Очень похож на внешний вид С кузовами фургонов с типом кузова минивэн, поскольку при их производстве используется одна и та же платформа. Автомобиль с такими кузовами отличается тем, что они предназначены для перевозки пассажиров, для чего салон автомобиля оборудован несколькими рядами сидений.

Особенностью минивэна является использование односекционной и полусекционной конструкции.Среди миниатюрных автомобилей — ВАЗ «Надежда», Volkswagen Sharan, Opel Zafira ..

Внедорожник

Также автопроизводители выпускают автомобили повышенной проходимости — внедорожники.

Многие драйверы задаются этой проблемой. Некоторые не обслуживают машину правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать машину готовой к путешествию? Начни со службы.

Потом дилер

Врет, когда речь идет о межсервисном пробеге и периодичности замены расходников.Сделайте это, чтобы привлечь корпоративные парки с большим межсаветным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000, а то и 20 000 км.

Свечи меняют каждые 10-15 тыс. Км. Какие бы они ни были. Золото или платина. Наш бензин убьет любого.
Время замены масла на 8-9 тыс. Км. Если любишь погонять — каждые 5-7 тыс. Км.
Приводные ролики и ремни требуют замены через каждые 80-100 тыс. Км.Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще получали сотни прибыли. Пример — для одного двигателя на машинах с одинаковой массой производства ВАЗ рекомендуется другой срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тысяч км, на Ларгусе — каждые 60 тысяч км.

Четыре частые ситуации:

Машина резко дергается давят на газ на 2-3 передачи.
Машина не набирает обороты выше 3000-4000 по тахометру.

свечи
фильтр топливный,
бензонасос.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000-4000 по тахометру

Катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000-4000 оборотов или медленно их набирает.

Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора.Чаще даже наступает. Второй кислородный датчик отключен при чип-тюнинге — «прошивка под Евро-2»

Вариант с обманами в расчет не берите — это полметр, что приводит к неправильной работе двигателя. Через некоторое время на приборной панели снова загорится ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — это панацея от всех карполисов. Это неправда. Решает экологические проблемы (кислородные датчики, EGR, молочный фильтр) И добавляет машину «Конь». Коробка не отменяется, и клапаны не работают.Не нужно ждать чудес.

«>

Многие водители задаются этим вопросом. Некоторые не обслуживают машину правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать машину готовой к поездке? Начать с сервиса.

Потом у дилера

Врет, когда речь идет о межсервисном пробеге и периодичности замены расходников. Сделайте это, чтобы привлечь корпоративные парки с большим межсаветным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах.Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000, а то и 20 000 км.

Бензин стал лучше и свечи не перегорают? Или масло стало в корне лучше? Нет. Чем реже расходуются расходные материалы, тем больше вы возьмете с собой при очередном посещении сервиса.

6 простых правил обслуживания станка

Свечи меняют каждые 10-15 тыс. Км. Какие бы они ни были. Золото или платина. Наш бензин убьет любого.
Время замены масла на 8-9 тыс. Км. Если любишь погонять — каждые 5-7 тыс. Км.
Приводные ролики и ремни требуют замены через каждые 80-100 тыс. Км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще получали сотни прибыли. Пример — для одного двигателя на машинах с одинаковой массой производства ВАЗ рекомендуется другой срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тысяч км, на Ларгусе — каждые 60 тысяч км.
ГРМ меняли по состоянию, но не менее 100 тыс. Км.Если есть цепь, то необходима замена 250 тыс. Км. Но это не мешает ему периодически контролировать натяжение и состояние роликов.
Замена топливного фильтра Раз в 60 тыс. Км.
Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже одного раза в сезон.
Давление в шинах Проверяйте раз в месяц.

Как понять, почему машина «не едет»

Четыре частые ситуации:

Автомобиль плохо заводится и долго крутится стартер.
Автомобиль нестабильно работает на холостом ходу.
Машинка дергается при резком нажатии на 2-3 передачи.
Машина не набирает обороты выше 3000-4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если контакты и «мозги» в порядке, ошибка не отображается, проверьте:

В четвертом случае проблема посложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000-4000 по тахометру

Залитый катализатор или второй кислородный датчик (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000-4000 оборотов или медленно набирает обороты.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на панели приборов может сгореть, а может и нет. Отключение первой лямбды крайне нежелательно. В основном ЭБУ ориентирован на приготовление смеси. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Чаще даже наступает. Второй кислородный датчик отключается с помощью чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2».После чиповки алгоритм работы меняется, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему отключают второй кислородный датчик

Неисправный лямбда-зонд «заедает» в одном положении и вместо синусоид показывает фиксированное значение. Двигатель подбирает смесь и ошибается. Выход второй: Убрать физически лямбда-зонд, а мозги под Евро2 перепрошить, или заменить датчик на новый.

Вариант с обманом в расчет не берут — это полуметр, приводящий к неправильной работе двигателя.Через некоторое время на приборной панели загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — это панацея от всех карполисов. Это неправда. Решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, дизельный фильтр) и добавляет машинку «лошадей». Коробка не отменяется, и клапаны не работают. Не нужно ждать чудес.

5 оценок, среднее: 5 из 5

Здравствуйте, уважаемые читатели блога , сайт . Сегодня мы обсудим например тип кузова .Действительно, тип кузова автомобиля — это один из важнейших параметров при выборе автомобиля, поэтому давайте разберемся, что нужно знать, выбирая кузов легкового автомобиля мобиль . Выбираем тип пассажирского кузова , необходимо учитывать цели, для которых машина будет использоваться, в каких условиях она будет работать и какие задачи вы будете ставить перед собой в первую очередь. Так что же бывает типов кузовов автомобилей ?

Друзья! Все вы наверняка знаете, что оцинкованный кузов автомобиль более устойчив к коррозии (практически не ржавеет).Тем самым автомобиль с оцинкованным кузовом , в перспективе проще подороже продать — Автомобиль потихоньку дешевеет в цене. Большинство современных автопроизводителей используют оцинкованный кузов, но эти технологии разные и не всегда обеспечивают хорошую защиту. Рекомендую перед купить машину , проверьте оцинкованный кузов от этой модели и какая технология оцинковки используется.

Типы кузовов автомобилей Их довольно много, но теперь, имея дело с , какой кузов выбрать , мы перечислим только наиболее распространенные типа кузова .

Типы кузовов автомобилей

Итак, чтобы выбрать тип кузова вагон , рассмотрим подробно каждый тип кузова вагона .

Тип кузова седан.

Тип кузова седан — это самый популярный Из всех вариантов кузова автомобиля. Седан Имеет четыре двери и два полноценных ряда сидений. Задняя дверь отсутствует, седана вместо Крышка багажника.

Седан выглядит элегантно и представительно.Он всем своим видом показывает, что эта машина создана для перевозки пассажиров, а не для перевозки холодильника или кухонного гарнитура. Вообще, седан действительно выглядит солидно , особенно для представителей представительского F-класса .

Основное назначение седанов — Это работа по городу и на трассе , поэтому седаны , как правило, там достаточно низкие и для бездорожья ну не подходят. Sedany Заметно длиннее хэтчбек , и это немного затрудняет парковку.

Следующий простой пример позволит нам с вами, дорогие друзья, разобраться, в чем разница между хэтчбеком, седаном и универсалом . Чем отличается хэтчбек, седан и универсал, рассмотрим на примере материнской модели легкового автомобиля Opel Astra. :

Чем отличается седан , hatbchek и универсал Вы также сможете понять на примере Chevrolet Cruze :

Автомобили компактные класса А. С кузовом седан Не выпускаю, потому что главное в этом классе — компактность. А вот в малом классе Б. седанов Сделать довольно много.

Другое дело Middle class-C. и большой D-класс , здесь седанов, огромное количество. В бизнес-классе ( класс E. ) есть модели, которые выпускаются только в кузове седан , а представительский F-Class — это эксклюзив седан .

Заднее стекло на седанах почти никогда не оборудуют дворником, т.к. седан Оно остается чистым в любую погоду. Также к преимуществам sedana можно отнести то, что в зимнюю ветреную погоду при открытии багажника салон автомобиля остается герметичным, сохраняя комфорт внутри автомобиля. В случае доплаты багажник седана берет на себя энергию удара и это немного повышает безопасность, но только по сравнению с хэтчбеком .

По объему багажника , седан намного уступает универсалу , но выигрывает по этому показателю у хэтчбека . При транспортировке колес, в багажнике хэтчбека умещаются 1-2 колеса, а в седан и универсал Free включают все четыре. Например, сравниваем багажники седана, хэтчбека и универсала одной модели авто.

Так выглядит багажник седана Лада ГРАНТА. С резиновым комплектом. Как видите, все четыре колеса подходят и все еще есть свободное место.

А это багажник хэтчбека Лада Калина. . Здесь места гораздо меньше — размещены всего два колеса, а различить умеет весь набор, только складывающиеся задние сиденья, то есть не в багажнике, а в салоне.

И наконец багажник универсал Жигули. Калина. в котором легко помещается вся колесная пара, а свободного места еще достаточно много.

Седан точно подойдет если нужна машина солидная и респектабельная , используйте ее планируете по городу и на трассе , и лазите по грязи и транспорт не планируете большие грузы в теме.

Перечислим достоинства кузова седан тип:

Внешний вид Солидный и представительный
Вместительный багажник
Стекло заднее не загрязняет
Безопасность выше хэтчбека

Недостатки седана:

Парковаться сложнее, чем на хэтчбеке
Посредственная проходимость

Тип кузова

Тип кузова Внешне похож на седан Но отличается от него тем, что имеет две двери, а не четыре.Причем, классическое купе оборудовано только двумя сиденьями , а вот современный вариант часто имеет второй ряд. Также есть вариант интерьера под названием 2 + 2. , когда второй ряд сидений очень компактный и совершать дальние поездки на нем не очень удобно. Обе двери кузова автомобиля Couppe — намного шире, чем у седана , поэтому посадка и посадка водителя и переднего пассажира более комфортны.

С точки зрения удобства кузов типа купе Не очень оптимален, так как в нем очень сложно приземлиться на задний ряд. CUE выбирают люди, которым нужна машина для передвижения самостоятельно максимум — вместе поэтому не все автопроизводители выпускают модели с типом капустного кузова .

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ Тип кузова Тип кузова более жесткий на кручение, что увеличивает сопротивление автомобиля в поворотах. Теперь этот тип кузова маркетологи используют, чтобы подчеркнуть спорт автомобиля .

CUE вам подойдет, если вы планируете ездить на машине в одиночку или вдвоем, а задние пассажиры делятся лишь изредка.В общем, учтите, что посадка и высадка пассажиров второго ряда из такой машины будет задачей, требующей большого мастерства.

Итак, перечислим еще раз, плюсы и минусы типа обвеса .

Достоинства типа кузова купе:

Широкие двери — удобная посадка на двоих
Повышенная жесткость кузова
Похоже на купе — очень стильно

Отсутствие кузова купе, собственно, один:

Неудобство посадки на второй ряд сидений

Главное достоинство кузова типа хэтчбек — это компактность . Хэтчбек Короче седана или универсал А потому маневрировать и парковаться на нем намного проще. Однако небольшая длина хэтчбека достигается за счет уменьшения багажного отделения, поэтому багажники у хэтчбека обычно не слишком объемны.

Basic Назначение хэтчбеков — быть компактными и маневренными , поэтому вы не встретите кузов типа хэтчбек Среди автомобилей премиум и бизнес-класса, ориентированных на комфорт.А вот компактные автомобили класса А. , напротив, они выполнены только в кузове хэтчбек . За счет меньшей длины хэтчбек обладает повышенной компактностью и маневренностью , поэтому их можно считать идеальным типом кузова для города .

Задняя дверь хэтчбека можно считать достоинством А как недостатком от этого кузов типа .Одна сторона, большой бэкдор strong упрощает погрузку , позволяя легко помещать в салон достаточно крупные предметы, с другой — открывание задней двери, в холодную и ветреную погоду может создать некоторые неудобства пассажирам заднего ряда. Сиденья.

Хэтчбек Есть пятидверные и трехдверные. Понятно, что трехдверный хэтчбек Менее удобен , ведь доступ ко второму ряду сидений затруднен.

— станет идеальным вариантом для вас, если вы хотите получить компактную и маневренную машину , на которой проще выжить в городских джунглях.По тем же соображениям кузова типа хэтчбек подходят начинающим водителям , а также представительницам прекрасной половины человечества.

Итак, к плюсам типа кузова хэтчбек можно отнести:

Компактность и маневренность
Возможность загрузки в салон крупногабаритных предметов

Явный недостаток у хэтчбека только один:

Тип кузова Лифтбек

Тип кузова Лифтбек сочетает в себе достоинства седана и хэтчбек .Внешне лифтбэк выглядит как , как седан , но крышка багажника открывается задним стеклом, как у хэтчбека . Легкость погрузки U. liftBeka Сравним по типу кузова с хэтчбеком, а багажник по объему сравним с седаном.

Отличить лифтбек от седана, с закрытым багажником — непросто. Но есть одна характерная примета: лифтбэк , как и хэтчбеки, оснащен более широким очистителем заднего стекла. Считать это плюсом или нет — судить вам, уважаемые читатели.

Перечислим лучшие стороны кузова типа Лифтбек:

Прочный внешний вид
Объем багажника, как у седана
Легкость загрузки как у хэтчбека

Недостатки Liftback Я честно пытался найти, но не сделал этого. Вот еще один пример ствола листовой.

Это тип кузова легкового автомобиля — самый практичный. Universal Обычно бывают такой же длины, что и седаны, но в дополнение к этому у них еще есть вертикальная задняя дверь, как у хэтчбека. Таким образом, объем багажного отделения универсал как минимум вдвое больше объема багажника седана или хэтчбека той же марки и модели.

Для многих автолюбителей просторный универсал Это идеальный тип кузова, другие наоборот — относятся к универсалу с улыбкой, за внушительный объем салона, называя его «сараем».

Универсал Подойдет всем, кому важна практичность И, в первую очередь, вместимость авто. Если вы планируете иногда носить с собой большие грузы, например, холодильник или стиральную машину T. универсальный — это то, что вам нужно. А удобство смогут оценить универсал Любители путешествий I. Дальние поездки На автомобиле, ведь огромный багажник вагона позволяет легко разместить в нем все «необходимые вещи». Семьянин будет доволен своим универсалом , разместив в нем без ребенка коляску и многое другое.

Кузов минивэн

Тип кузова минивэн во многом аналогичен универсалу, и многие модели с типом кузова минивэн разработаны на базе универсала и хэтчбека . Например, популярный минивэн Opel Zafira. Создан на базе не менее популярного универсала Opel Astra. .

Для минивэна Характеризуется всем сильными сторонами универсал , только выраженными они еще шустрее. Вместимость Вт. минивэн Более того, багажное отделение позволяет загружать практически все, что душе угодно, и многие современные модели минивэнов Специально оборудованы I. третьи места рядом .

Наличие два варианта пассажирских кресел может быть хорошим плюсом, если вы любите путешествовать на машине большой семьей или в компании друзей.

Характеристика минивэнов высокая посадка Одни водители считают плюсом, другие наоборот недостатком, но факт остается фактом высокая посадка безопаснее .С высокой посадкой от водителя отзыв намного лучше Да, и в случае аварии водитель, сидящий наверху, более защищен. Более того, минивэна безопаснее еще и потому, что они на тяжелее обычных легковых автомобилей.

Большие минивэны Не очень удобны при маневрировании и парковке, поэтому не стоит выбирать такую машину, чтобы научиться ездить. Другой минус минивэна — это высокий центр тяжести , то есть наклоняемый минивэн в повороте на высокой скорости, несколько проще, чем универсал, седан или хэтчбек.Однако, если вы не планируете на своем минивэне участвовать в гонках, то этим недостатком можно пренебречь.

Вот еще несколько примеров автомобилей с кузовом типа минивэн .

это комтел. Nissan Note. . По размерам он похож на обычные хэтчбеки C-Class Но по объему салона легко дает фору каждому из них.

Модель унаследовала от Volkswagen Sharan. можно отнести к среднему размеру. В таких машинах не редкость и третий ряд сидений.

И это Toyota Sienna. — один из самых популярных минивэнов на американском рынке. Третий ряд сидений здесь — обязательный атрибут.

И последнее. Как miniva какой-то тяжелый универсал , что I. расход топлива У них выше . Считать это серьезным недостатком или нет — решать вам.

Назовем еще раз достоинства минивэна:

Очень большая вместимость
Третий ряд сидений (возможен)
Повышенная безопасность

Недостатки типа кузова минивэн:

Центр тяжести выше, чем у обычных легковых автомобилей
Немного увеличен расход топлива
Довольно большие габариты (касается больших минивэнов)

Кузов внедорожник (кроссовер, джип)

— это тот же хэтчбек или универсал, но намного выше и наделен повышенной проходимостью.Ровно проходимость Он является главным преимуществом внедорожника , по сравнению с другими типами кузова .

Для достижения такой проходимости кузов типа SUV отличается от хэтчбек и универсал двумя обязательными параметрами. Во-первых, кузов внедорожника всегда выше, чем у хэтчбека или универсала и имеет характерную для высокую посадку водителя . А во-вторых, внедорожник всегда имеет большой клиренс. (18-22 см и более).

По габаритам, внедорожник Есть самые разные. Условно их можно разделить на компактные , средние и полноразмерные . Разница между ними примерно такая же, как между хэтчбеком и универсалом, то есть чем sUV Long, чем сложнее в управлении, тем тяжелее, а расход топлива больше.

Соответственно, чем больше внедорожник , тем он выше вместимость что является вторым преимуществом внедорожник Перед другими тип кузова И этот внедорожник похож на Минив.

Самый большой внедорожник , как и минивэны, оборудован третьими рядом сидячими местами , а самые компактные — напротив, имеют три двери, а не пять.

Внедорожник сложнее, выше и длиннее обычных легковых седанов, универсалов и хэтчбеков, поэтому они победили их по показателю безопасности . С другой стороны, серьезность центра внедорожника выше , и поэтому они разговаривали с чаевыми . Если вам нужна машина для спортивной езды, но с повышенной проходимостью, лучше выбирать не внедорожник, а один из кроссовов , который все равно лучше подходит для дорог , чем для бездорожья.

И последнее: не только из-за большого веса внедорожники потребляют много топлива, поэтому в присадках они обычно идут с полным приводом, что все равно добавляет аппетита.

Перечислим преимущества кузова типа SUV:

Повышенная проходимость
Вместимость салона и багажника
Высокая безопасность

Недостатки внедорожника:

Повышенный расход топлива
Таррование по очереди

Внедорожник Идеально подходит, если вам нужна высокая машина, проездная, вместительная и безопасная, но если для вас главное экономичность и маневренность, то лучше смотреть что-нибудь еще.

Очень похож на внедорожник, но вместо багажника в задней части у него настоящий кузов, как у грузовика. Пикап — это небольшой грузовик, и перевозка груза является его основным назначением, поэтому большинство пикапов имеют Б. Задняя подвеска пружины вместо пружин .

Пружины

позволяют этим зекам перевозить очень приличный груз Но такая подвеска менее удобна для пассажиров.Большинство современных пикапов имеют два просторных ряда сидений, но есть модели с одной стороной сидений. Пикапы — это один из типов кузова , которые не компактны. Самый маленький пикап , по габаритам сравнить с большим седаном, поэтому автомобиль с кузовом типа Pickup Body не стоит считать первым автомобилем .

Большинство пикапов Оборудовать полностью приводом И они не боятся выезжать за пределы дороги. А вот для гонок пикапы Не предназначены — центр тяжести увеличивается , опрокидывание .И вообще, выбирая автомобиль с кузовом типа Pickup Body , лучше не забывать, что это хоть и маленький , но все равно грузовик .

Характерная особенность пикапа — открытый кузов , который позволяет перевозить различные предметы, а сильно упрощает загрузку . С другой стороны, вещи, помещенные в такой багажник, практически не защищены от хищения, и многие владельцы пикапов для решения этой проблемы прикрывают корпус специальной крышкой — кунг .А вообще считать открытый кузов плюс минус, пикап — решать вам.

Плюсы типа кузова Пикап вполне очевидны:

Просторный кузов
Большая загрузка
Большие внедорожные способности

Недостатки типа кузова Пикап:

Шаблон для опрокидывания
Большой расход топлива
Большие размеры

Кузов автомобиля пикап может стать вам отличным помощником перевозки Любой крупногабаритный груз .Однако в силу своих внушительных размеров пикап не рекомендуется в качестве первой машины.

Обычно это только один ряд сидений, но есть модели и с двумя рядами, где количество мест достигает семи! Сзади U. fourgon Расположен грузовой отсек, в этом основное отличие Fourgon от минивэна и микроавтобуса.

Достоинства кузова фургон — вместимость и грузоподъемность , а его недостатки такие же, как у всех большие и высокие машины — больших габарита., шаблон для опрокидывания и выше, чем у легковых автомобилей, расход топлива .

В отличие от пикапа Грузовой отсек фургона надежно закрывается от непогоды и посторонних лиц. В принципе, это можно считать плюсом. Фургон и его недостатки. В остальном микроавтобусы полностью идентичны минивэнам и микроавтобусам .

— это тот же фургон, но без грузового отсека, полностью оборудованный для комфортной перевозки пассажиров.От минивэна тип кузова Микроавтобус отличается более высокими потолками и большим количеством мест (более 9 посадочных мест, включая место водителя). Мужчина среднего роста, в маршрутке может быть полноценного роста, а мест в маршрутке может быть от 9 до 16 и даже больше, и вообще граница между маршрутками и полными автобусами очень размыта.

Маршрутка более безопасная Низкие автомобили, потому что она тяжелее, выше и длиннее. Зато у него высокий центр тяжести И из-за этого у маршрутки очень легко упасть на бок.

В отличие от минивэна, для управления микроавтобусом Вам понадобится категории D и это можно считать недостатком Этот тип кузова. С другой стороны, необходимо понимать, что микроавтобус — это коммерческий вид транспорта , предназначенный для перевозки большого количества пассажиров.

Покупать маршрутка Только для личных нужд бессмысленно. Поэтому рекомендовать его можно только в том случае, если вы планируете серьезно задействовать пассажиропотока человек.

Преимущества кузова Микроавтобус:

Большие сиденья и большая вместимость
Повышенная безопасность

Невозможность расширения маршрутки:

Большие размеры
Большой расход топлива

Типы кузова кабриолет и родстер

Родстер и кабриолет — он экзотичен для нашей северной страны, по типам кузова и аналогичен тем, и другие обладают складной крышей . При этом кабриолет , как и купе, имеет два ряда сидений (второй ряд может быть очень компактным).

А вот родстер , — это машина с открытым верхом, исключительно на двоих , то есть второго ряда сидений нет и в приподнятом состоянии.

К плюсам rostcher и cabriolet можно отнести умение складывать крышу И ехать с ветерком. С другой стороны, зимой эта особенность выступает основным недостатком таких типов кузова. Зимой на такой машине ездить не комфортно.Эти элегантные автомобили очень хороши в мягком климате средиземноморского типа, но в нашей северной стране вы можете наслаждаться поездкой с многолюдной поездкой всего год.

Тип кузова: Выбрать кузов легкового автомобиля

Какую машину купить начинающему водителю?
Если нет опыта вождения, то не стоит сразу покупать большую машину. Намного лучше сначала выбрать хэтчбек или маленький седан или универсал .

Какую машину купить девушке? Какую машину купить женщине?
Красивым полам подойдут не слишком большие По Габаритам хэтчбек ( класс-А., класс-Б. или C-Class ), а если позволяют средства, то пусть будет кроссовер вроде еще безопасный и сносный .

Какую машину купить парню?
Active молодых Подходит стильный Rapid , кроссовер , седан или хэтчбек , C-Class или class-B. .

Люди, ищущие солидно выглядят Следует остановить свой выбор на достаточно большом седане или внедорожнике .Традиционно считается, что мужчины. ОК подходит большой I. мощные автомобили И чем выше класс — тем лучше. В идеале это должен быть средний или полноразмерный кроссовер , внедорожник или седан класса C. и выше.

Для большой семьи , лучше остановить выбор на универсале , miniva или кроссовере , причем желательно побольше и с третьим количеством посадочных мест .

Если планируется перевозки крупногабаритных грузов , то нужно выбирать между пикап и фургон , правда, довольно крупные предметы могут быть, при желании возить и в салоне внедорожника / кроссовер .

Какую машину купить для путешествий?
Любителям путешествий на машине I. Активный отдых Можно посоветовать самые вместительные кузова: минивэн , фургон , внедорожник или пикап .

Для активного вождения лучшим вариантом станет легкий, но заряженный hethbeck , седан или кроссовер .Но если для вас наибольшее значение имеет безопасность , лучше выбрать высокую и тяжелую машину, например, полноразмерный кроссовер /, внедорожник или хотя бы минивэн .

Дорогие друзья! Вот и мне попалась «мини» -конструкция кузов типа . Искренне надеюсь, что прочитав все это, вы поймете, какая вам нужна машина и сможете выбрать тот же тип кузова , который подходит вам идеально подходит ! Спасибо за внимание и желаю хорошего выбора авто !

«Ситроен С4» не заводится: возможные причины, способы устранения поломки.Citroen C4 купе

Автомобиль после аварии, по словам владельца автомобиля, попал точно в середину «морды», но до двигателя не дошел. Автомобиль конечно выглядит ужасно, но реставрации подлежит. Жаловались, что машина не заводится, свечи засохли, а в рейке есть топливо. По первым признакам у меня сложилось впечатление, что иммобилайзер заблокирован и проблема скорее в ключе, но я был уверен, что этот ключ заводился и до аварии он работал.Компьютерная диагностика
показала ошибки в датчике положения коленчатого вала (датчик фаз), и это уже можно сказать основная причина, неважно, какой автомобиль заводится и следующие ошибки — пропуски зажигания в цилиндрах и отсутствие сигнала на форсунках. . Последовательность работы понятна, поменять битый датчик фаз. Проверил, датчик не работает, провода от датчика к блоку управления (БУ) целы. После замены датчика на свечах должна появиться искра, при появлении искры БУ подает сигнал на форсунки.Так построен алгоритм работы на Пежо и Ситроен, скажу, что французам нужно отдать должное, система управления построена таким образом, что если нет искры, то свечи не будут заливать топливо. Принесли датчик, заменили, ключ на «СТАРТ», но машина не подает признаков желания заводиться. Я снова повернул ключ, бензонасос не слышен. Возможны три варианта такой ситуации: первый — встроенная сигнализация, блокирующая только топливный насос, второй — штатная сигнализация (иммобилайзер), и третий — блокировка топливной системы при аварии.Раньше у этих автомобилей была кнопка, которая срабатывала при аварии или при очень сильном тряске (что тоже считалось аварией), чтобы снизить вероятность возгорания автомобиля при аварии. И сейчас таких кнопок нет, но система защиты осталась, только в электронном виде. За это отвечает так называемое двойное реле. Это реле управляется блоком управления для полной работы двигателя, а вторая часть управляется сигналами подушек безопасности. Поле ДТП срабатывает эта система защиты, потом разблокируется, но бывают исключения.Завел последовательно, разблокировал встроенную сигнализацию, чтобы на нее не падали подозрения. НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. Двойное реле нельзя обойти, так как производитель сделал блок неразборным и все компоненты (реле, в том числе двойное реле) несъемные. Решил отложить эту ситуацию на крайний случай, решил разобраться с иммобилайзером. Чип разблокировки иммобилайзера находится прямо в ключе. Бывают случаи, когда аккумулятор в ключе просто разряжается и иммобилайзер не распознает ЧИП.Проверить это несложно, нажимаем кнопки управления на ключе, и если машина среагирует, ключ исправен. В этой ситуации машина не реагировала на ключ. УНИКАЛЬНО иммобилайзер, второй признак блокировки иммобилайзера — отказ сбрасывать ошибки в блоке управления. Попросил второй ключ, ключ оказался дома, через время принесли. Вставляю ключ, машина загремела от «полтычки». Оказалось, что первый ключ без чипа, он был вынут для обхода иммобилайзера во встроенной сигнализации, для автозапуска.Хозяин машины стал ругать себя: «ЗДЕСЬ он вызвал автоэлектрика, столько времени потратил, деньги потратил, а оказывается, просто перепутал ключ». Пришлось его успокаивать, хотя первым вопросом была блокировка иммобилайзера, но я вдруг убедился, что ключ цел. НЕТ ГУДО БЕЗ ХОРОША. Во-первых, машина не заводилась из-за датчика фаз, вторые сделали компьютерную диагностику, сбросили ошибки, сделали ревизию автоэлектрика и выяснили, что она может выйти из строя в ближайшее время (из-за аварии).В общем, деньги потрачены не зря.

347 ..
Citroen C4 Coupe 1.6 16V / Citroen C4, 3dv coupe, 110 л.с., 4АКПП, 2004 — 2008 — стартер крутится, но двигатель не запускается
Стартер проворачивается, но двигатель не запускается
Причины
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные из них перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала рассмотрим те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор :
Вы забыли выключить противоугонное устройство, которое блокирует, например, только топливный насос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди кладут в него тряпку или картошку, а может вы просто въехали в сугроб — вариантов много. Выхлопная труба должна быть свободной.
Все вышеперечисленное, в общем, не является поломкой и решается в кратчайшие сроки. А теперь давайте рассмотрим причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер очень медленно крутится, то причиной может быть загустевшее масло в двигателе на морозе. Или, возможно, разрядился после длительного пребывания Аккумулятор или его сильно окисленные клеммы.В этом случае напряжение бортовой сети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Что ж, тут все ясно: масло нужно заливать по сезону, аккумулятор надо заряжать или заменять.
Что-то замерзло — вода в газовой магистрали, солярка в баке или фильтре. Ищите теплый ящик!
Неисправен топливный насос … Это легко проверить, если только вы не пытаетесь завести машину рядом с оживленным и шумным шоссе. Если вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания бензонасоса при работе стартера.В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи; в худшем случае придется заменить помпу.
Вращается коронка маховика. Такое иногда случалось на автомобилях прошлых лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, как Bendix борется с короной, а корона скрипит на маховике. Скоро замена маховика.
Стартер не зацепляется за коронку … Причина: износ деталей, сколы зубьев и т. Д. При попытке запуска слышно скрежетание зубьев. Приготовьтесь заменить кольцо или маховик.
Бендикс воткнул … Либо слетел его привод, либо сам бендикс — не беда. Слышно, что стартер вращается на высоких оборотах, но попыток провернуть двигатель больше нет. Приготовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания в бензиновых авто … Проверяем все — свечи, катушки, проводку и т.д.
Свечи накаливания не работают на дизельном авто. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле.Сами свечи тоже стоит проверить — с этим придется повозиться.
Ремень ГРМ разлетелся в клочья … Это легко пощупать: стартер стал крутить легко. Если повезло (поршни не встретились с клапанами), достаточно заменить ремень, если нет, то половину мотора.
Ремень ГРМ выскочил на несколько зубцов, нарушив правильную синхронизацию клапанов. Опять же, в лучшем случае вам нужно будет поставить ремень на место, но в худшем вас ждет дорогой ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндро-поршневой группы, деформации вала. Проверьте, можно ли проворачивать двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей. механическая коробка передач. На автомате вам придется попробовать провернуть двигатель за болт крепления приводного шкива вспомогательных агрегатов … Если двигатель можно проворачивать относительно легко, то поиск причины нужно будет продолжить.
Заблокирован генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера … Неисправный блок мешает вращению двигателя. Чтобы проверить, сначала вы можете увидеть, не слишком ли сильно натягивается ремень, когда вы пытаетесь провернуть двигатель. Если подозрения подтвердятся, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать самостоятельно добраться до СТО. Конечно, это будет работать только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. При неработающей помпе, без циркуляции охлаждающей жидкости быстро закипит даже холодный двигатель.
Они пытались украсть вашу машину ночью, но что-то пошло не так.В результате нападавшие окопались, что-то сломали и с позором скрылись. Здесь без диагностики на СТО проблему не решить.
Что делать
Если стартер крутится, а двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки должны выполняться только тогда, когда стартер вращается плавно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо обычного гудения) проблему следует искать, прежде всего, в самом стартере.
Проверку топливной системы проводить последовательно — от топливного насоса до форсунки (карбюратора):
1. Если у вас форсунка, то при включении зажигания должно быть гудение электрического топливного насоса. слышно в салоне. Если гула нет, значит, либо перегорел мотор бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Поэтому необходимо проверить сам бензонасос, а также его предохранитель.
2.C карбюраторные автомобили все немного сложнее: топливный насос приводится в действие распредвалом, поэтому для проверки придется отсоединить конец шланга от впускного патрубка карбюратора или выпускного патрубка бензонасоса.Если несколько раз повернуть рычаг ручной подкачки бензонасоса, бензин должен идти из штуцера или шланга.
3. Для проверки наличия бензина в рампе форсунок нажмите на вентиль штуцера для подключения помпы: бензин должен идти оттуда.
4. Обязательно проверьте топливный фильтр … Возможно, в двигателе просто не хватает топлива, поэтому он не запускается.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутится, а машина не заводится, — засорение дроссельной заслонки.
После выполнения всех вышеперечисленных шагов вы можете снова попробовать завести машину. Если стартер все равно крутится, но машина не заводится, то нужно переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала нужно открутить свечу и проверить, нет ли на ней искры. Для этого надеть выключенный высоковольтный провод свечи, коснуться металлической части двигателя юбкой свечи зажигания и запустить двигатель стартером (для этого понадобится помощник). Если есть искра, значит, свеча в порядке.
2. Если в автомобиле с впрыском нет искры, значит проблема в модуле зажигания.
3. Если в карбюраторном двигателе нет искры, необходимо проверить катушку зажигания. Вытащите центральный провод из крышки распределителя, поместите его на конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если есть искра и катушка зажигания исправна, снимите крышку распределителя и посмотрите, нет ли под ней дефектов (нагара, трещин и т. Д.)).
Бывают случаи, когда всех этих проверок недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы определить причину, по которой стартер крутится, а двигатель не запускается. Среди причин, по которым это может быть, также можно выделить:
1. Перегорел предохранитель. Это нечасто, но все же стоит проверить целостность предохранителей в блоках.
2. Коррозия любых электрических частей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за чрезмерной влажности под капотом.
Технические характеристики
Технические параметры Citroen C4 Coupe 1.6 16V / Citroen C4 в кузове 3 двери. купе с двигателем 110 л.с., 4 АКПП, с 2004 по 2008 год выпуска
Этот представитель французского автопрома нашел широкую признательность отечественного покупателя. Citroen C4 имеет современный внешний вид и обладает прекрасными техническими характеристиками.
Но, как и все автомобили, он иногда может давать сбой, например, не заводится или глохнет в самый неподходящий момент.
Многие автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда:
поставил машину в гараж, а утром машина не заводится;
машина начинает работать после нескольких попыток;
машина едет, двигатель регулярно гудит, но внезапно перестает разговаривать и не подает признаков жизни;
после включения зажигания двигатель немного шумит и глохнет;
при работающем двигателе автомобиль издает звуки, похожие на чихание или огонь из выхлопной трубы;
стартер крутится, но Ситроен не заводится.Но на буксире начинается с пол-оборота.
Запустив двигатель, вы можете сказать, что случилось с автомобилем.
Основные неисправности мотора

Если Citroen C4 перестает заводиться, нужно подумать и попытаться определить причину.
Для начала нужно осмотреть форсунку. При выходе из строя данного агрегата машина не заводится как в жаркое, так и в холодное время года. На приборной панели должно появиться предупреждение о проверке двигателя.
Конечно, бывают исключения, когда двигатель работает даже при включенном индикаторе, но в таких случаях он глохнет или будет работать нестабильно.В Ситроене могут быть забиты форсунки. Очень часто ЭБУ может быть причиной молчания двигателя автомобиля. Поэтому рекомендуется начать проверку производительности именно этих узлов.
Самая частая причина нестабильности двигателя — свечи зажигания, залитые топливом.
Первые несколько попыток запуска двигателя все же могут вселять надежду на положительный результат водителя. Но затем двигатель полностью останавливается. Одной из причин поломки может быть катушка зажигания или датчик коленвала.
Европейские инженеры разработали очень хорошие агрегаты, но у большинства моделей есть три существенных недостатка: быстрое засорение топливного фильтра.
В этом случае машина будет долго пытаться заводиться и, если все-таки получится, будет работать нестабильно; выход из строя топливного насоса. Это влечет за собой полную тишину двигателя; недостаточное давление в топливной рампе.
Основная проблема — плохая компрессия и неравномерные зазоры клапанов. В этом случае потребуется полная диагностика двигателя, без которой определить возможную причину не так-то просто.
Некоторые поломки устраняются полностью без использования специального инструмента.
Название неисправности Возможная причина Что делать
Слышно, как стартер вращается, но двигатель не запускается. При этом звук бензонасоса, который находится под задним сиденьем, не слышно. Блок подачи топлива не работает. Заменить реле включения топливного насоса.Проверить ЭБУ. Нужно включить зажигание, тогда будет слышен щелчок (для исправного реле).
Автомобиль заглох, двигатель не запускается. Нет давления в топливной рампе. С помощью манометра проверьте давление через золотник на аппарели. Если давление в норме, то нужно проверить наличие топлива в баке, не забиты ли фильтры и магистрали.
Нестабильная работа двигателя при движении машины. Топливо не подается, неисправен регулятор давления. Отсоедините шланг от топливного бака и включите зажигание. Если подано топливо, то необходимо заменить регулятор. Если это произошло на трассе, то достаточно прижать трубку к регулятору или утопить одну ее сторону. Так что можно попробовать попасть в автосервис.
На что еще обращают внимание водители
Чтобы убедиться, что он сломан, необходимо отключить питающую магистраль, провести внешний осмотр заслонки (возможны механические дефекты).Когда двигатель не работает, дроссельная заслонка должна быть в закрытом положении. Если он не закрывается полностью, необходимо очистить дроссельную заслонку.
Если двигатель запускается и сразу останавливается.
Возможно это иммобилайзер. Как узнать? Неисправность должна отображаться индикатором. Для устранения проблемы необходимо использовать специальное оборудование или заменить ключ с микросхемой внутри на запасной.
Стартер не крутит, а щелкает, но запуск не осуществляется.
Похоже на реле стартера втягивающее. Его нужно срочно менять. Также нельзя забывать про аккумулятор … Если он разряжен, то его зарядки хватает как раз на щелчки. При такой проблеме проверяют проводку стартера и реле.
Citroen C4 полностью подчиняется электрической системе. Поэтому его следует диагностировать, чтобы в дальнейшем с ним не возникало вопросов.
Дизельные двигатели для Citroen
французских автомобилей марки Citroen выпускаются в двух модификациях: с бензиновыми двигателями и дизельными.Что касается дизельных машин, то принцип работы существенно отличается от их аналогов на бензине. Соответственно, причины, по которым они не запускаются, тоже разные. Для эффективной работы дизельных агрегатов требуется высокая компрессия.
В случае уменьшения степени сжатия воздух, поступающий в камеру сгорания, будет сжиматься, но не до необходимой степени. Если воздух не сжат полностью, он не нагреется, и топливо не сможет воспламениться.Часто свечи зажигания влияют на запуск двигателя. И тут, тем более, проблем с запуском может не возникнуть при горячем двигателе. Но как только остынет, машина не сдвинется с места ни на сантиметр.
Бывают случаи, когда дело не в свечах, а в электронике, которая ими управляет. Топливная система также страдает при попадании в нее мелких посторонних частиц. Если при запуске двигателя из выхлопной трубы пошел синий дым, значит проблема именно в топливной системе (топливо подается в цилиндры, но процесс зажигания не начался).
В случае, когда дизель С4 не запускается в холодную зимнюю погоду, это должно навести на мысль о некачественном топливе. Возможно, в нем есть парафин. Дело в том, что в холодную погоду топливо просто загустевает до такого состояния, что не проходит через топливный фильтр. Поэтому зимой для дизельных Ситроенов используется только специальное топливо.
Еще один негативный момент — образование трещины в топливопроводе. Через него топливо будет покидать систему.
Есть закономерность — если при запуске образуется едкий выхлоп, значит, в цилиндры поступает топливо. Отсутствие дыма свидетельствует о неисправности свечей зажигания или компрессии.
Проблем с двигателем может быть много. Если вы имеете дело с бензиновым двигателем, то на бензонасос нужно обратить особое внимание. В случае с дизельными агрегатами лучше обратиться в автомастерскую, так как самостоятельно диагностировать поломку будет не так просто.
Автомобиль — очень сложный механизм, и для того, чтобы он полностью помогал, а не доставлял неудобств при ремонте, который часто заканчивается довольно большим объемом, ему необходим хороший уход и периодическое обслуживание.
«Лада Грант» (ВАЗ-2190) — модель народного автомобиля
Концерн Renault-Nissan в 2000 году приобрел акции российской компании АвтоВАЗ. Это событие способствовало кардинальным изменениям в отечественном автопроме. Начали проводиться реформы, целью которых было минимизировать производственные затраты. Это сулило автомобилистам выпуск достаточно дешевых машин. Ярким примером стала модель ВАЗ-2190. Впоследствии название было изменено на Lada Granta.
При разработке экономили на всем.И в итоге производитель пообещал, что новая модель будет стоить от 200 тысяч рублей. Это значительно расширило потребительский рынок. Конечно, такой рекламный ход коснулся только базовой комплектации. Что в нем было предложено, мы расскажем чуть позже.
АвтоВАЗ сдержал обещание, и когда первые экземпляры ВАЗ-2190 сошли с тары, цена не превысила 230 тысяч рублей.

Рождение Lada Granta
На этапе разработки Lada Granta носила рабочее название Low cost, что означало «низкая цена».Платформа была взята «Калина». Поскольку эта модель не вышла на запланированные объемы продаж, осталось много неиспользованного оборудования, которое было закуплено для ее сборки. Это решение позволило максимально использовать все, что уже было в наличии. И в результате значительно сократились затраты и сроки разработки. Благодаря этому «Лада Грант» (ВАЗ-2190) появилась менее чем за 2 года. Перспективы столь стремительного развития позволили сэкономить около 30%, что повлияло на формирование цен.

Однако на этом экономия не закончилась. В плане техники тоже все свелось к минимуму. Если сравнивать некоторые детали автомобиля, то в ВАЗ-2190 их количество уменьшено в три и более раза. Оформление дверей стало очень простым, практически без элементов декора, электроники на панели приборов не было, передний бампер имел самый примитивный вид. Предшественником этого решения стал опыт работы с Renault Logan, который, в свою очередь, вытеснил отечественный бренд с российского рынка.
С приходом иностранцев в наш автопром появились так называемые «чайники». Что это значит? Новый бренд в базовой версии представляет собой комбинацию шасси, двигателя и кузова. На этом настройка элементов завершена. Это была такая «Гранта» (ВАЗ-2190) по акционной цене. К удивлению водителей, здесь установили даже простые зеркала и очки. А такие элементы, как гидроусилитель руля, мультимедиа, подушки безопасности и другое оборудование, можно было приобрести за дополнительную плату.

Интересные истории с Lada Granta
С Грантом было связано несколько интересных историй. Первое — это выбор имени. Был придуман рекламный ход, цель которого — максимально приблизить автомобиль к людям. Благодаря лозунгу «Народная машина — имя народа» он оказался привлекательным для людей с разным достатком. Был проведен конкурс, победителем которого стал красноярчанин. Приз — новая Lada Kalina.Даже здесь компания выиграла, представив непопулярную модель.

Еще одна история, произошедшая при испытаниях автомобиля ВАЗ-2190, вызвала большой интерес к этой модели. Дебют состоялся при участии Президента Российской Федерации. Путин лично хотел устроить тест-драйв, но производители забыли предупредить об особенностях педали газа. В опытной версии была установлена электронная версия. В итоге завести машину можно было только с пятого раза.После этого мнения людей разделились, многие посчитали это несовершенством и показателем низкого качества отечественной продукции. Однако интерес и внимание масс все же привлекали к Гранту, и это было именно то, что нужно производителю.
Внешние характеристики
Внешний вид автомобиля оставляет желать лучшего. Смотрится довольно скучно и просто. Для его разработки конструкторы использовали компьютерную программу, которая, стоит отметить, устарела. Получившийся макет оказался настолько плохим, что компании пришлось пригласить британского специалиста Стива Маттина на должность главного конструктора.
«Лада Гранта» (ВАЗ-2190) — седан В-класса, но из-за увеличенных размеров часто относят к категории «С». Масса автомобиля чуть больше тонны, клиренс — 160 мм. Габариты: 426017001500 мм. Параметры колесной базы не превышали 2500 мм.

Интерьер
На фоне внешнего вида интерьер выглядит намного презентабельнее. Однако эстетические и эргономические качества уступают даже самым дешевым китайским автомобилям. Чем может порадовать обладателя «Гранты»? Прежде всего — вместительный багажник, как у седана.Его объем составляет 480 литров. Если сравнивать с Калиной, то превосходство составило 80 единиц. Еще одно преимущество кабины — достаточное количество свободного места. Что касается остальных элементов, то их использование сведено к минимуму.
Двигатели
ВАЗ-2190 комплектуется всего двумя типами бензиновых агрегатов. Они имеют одинаковый объем, но отличаются техническими характеристиками ГРМ и поршневой группы. Двигатели 1.6 соответствуют нормам Евро-4. Восьмиклапанный двигатель развивает мощность 87 л.с., а шестнадцать — 106 л. из. Оба мотора оснащены распределительным впрыском с электрическим управлением.
Владельцы «Лада Гранты» обратили внимание на то, что зимой двигатели заводятся на полоборота, и это их характеризует с положительной стороны. 8-клапанный агрегат комплектуется механической коробкой передач (5 градусов), а 16 — автоматом Jatco (4 ступени).

Комплектация
Как и остальные марки ВАЗ, Lada Granta выпускается в трех вариантах:
В стандарте предусмотрены штампованные диски, специальные разъемы для аудиотехники, ремни безопасности с индикатором, подушка безопасности водителя, иммобилайзер.Цена от 300 тыс. Руб.
Norma порадует кондиционером, частичным электропакетом, в частности, электростеклоподъемниками передних стекол, центральным замком и приводом задней двери, гидроусилителем руля, задними подголовниками. Стоимость — от 350 тысяч рублей.
Люкс — две подушки безопасности, мультимедийные системы, подогрев сидений, климат-контроль, а также BAS и ABS. Электро зеркала и автоматические стеклоподъемники порадуют. За такую комплектацию придется заплатить не менее 450 тысяч рублей.
Неисправность сцепления. Проблемы с тягой — глохнет, шумно и глохнет
В конструкции любого автомобиля, даже с автоматической коробкой передач, предусмотрен такой узел, как сцепление. Через него осуществляется передача крутящего момента от маховика. Однако, как и любой другой механизм, он дает сбой. Давайте рассмотрим неисправности сцепления и их разновидности.
Назначение
Данный агрегат выполняет функцию кратковременного отключения маховика двигателя и коробки передач, а также их плавного контакта при пуске.Диск сцепления контролирует и предотвращает чрезмерные нагрузки на узел, а также гасит колебания крутящего момента. Все это находится между коробкой передач и силовой установкой автомобиля.
Разновидности
На данный момент, независимо от того, какая коробка установлена, существует три типа сцепления:
Электромагнитное
Фрикционное.
Гидравлический
Как это работает?
Принцип работы этого узла следующий.

При нажатии на педаль сцепление воздействует на выжимной подшипник, перемещая вилку.Предпоследний элемент прижимает пластину пружины нажимного диска, которая затем углубляется в сторону маховика двигателя. В этом случае на нажимной элемент действуют тангенциальные пружины. В результате прекращается передача крутящего момента от маховика к коробке передач. Когда водитель отпускает педаль, специальные пружины разжимаются, и толкатель входит в контакт с нажимным диском, а также с маховиком. За счет силы трения футеровки элементы «притираются» — возобновляется передача крутящего момента.

Неисправности
Одна из самых частых неисправностей этого узла — буксование и неполное отключение. В последнем случае при полностью выжатой педали сцепления включение передачи будет затруднено. Сам ее ход довольно большой. Если происходит проскальзывание, это может сопровождаться запахом гари в салоне. Это связано с трением накладок диска сцепления о маховик. В этом случае динамика разгона существенно падает, а расход топлива увеличивается.
Можно ли ездить с такими неисправностями?
При обнаружении подобных неисправностей сцепления запрещено ездить на таком автомобиле каждый день. В крайнем случае можно попасть в гараж или на СТО. Чтобы максимально сэкономить агрегат, следует аккуратно ездить, не дергая и не газа, аккуратно переключая скорости. Специалисты рекомендуют в этой ситуации использовать двойное сжатие. Те, кто научился ездить на ЗИЛе, хорошо знают эту технологию.

Суть его в следующем.Чтобы переключиться на высокую передачу, нужно выжать педаль и перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. Затем отпустите педаль, затем нажмите еще раз и включите желаемую скорость. Таким же образом переключайтесь на пониженную передачу. Единственное, чтобы сэкономить синхронизаторы, рекомендуется перед включением немного прибавить скорости нажатием на педаль газа. Кстати, этот метод можно использовать «ежедневно». Опытные автомобилисты утверждают, что двойное нажатие существенно экономит узлы коробки и сцепления. Особенно увеличивается ресурс синхронизаторов, которые при такой работе работают практически без нагрузки.
Почему происходит проскальзывание и повышенный износ?
Такие неисправности сцепления возникают из-за тяжелой эксплуатации автомобиля. Например, зимой машина сидела брюхом в снегу. Пытаясь выбраться из этой «ловушки», автовладелец сильно нажимает на педаль акселератора. То же самое касается езды по грязи и песку. Застряв там, не нужно жечь сцепление — так колеса зароешь еще больше. Ну, конечно, этому способствуют резкие старты с тонких участков и езда «на отсечку».

Это уменьшает ресурс диска как минимум в три раза. Но не только этот элемент имеет свойство изнашиваться. Подшипник сцепления тоже поддается нагрузкам. Определить его неисправность довольно просто. Как и любой другой подшипник, он начинает визжать и издавать другие характерные звуки. Когда педаль сцепления полностью нажата, стоя на «нейтрали», этот звук исчезает. Но как только вы уберете ногу, в районе коробки передач снова появятся визги. На автомобилях, где установлен трос сцепления, он имеет свойство растягиваться.
Как пройти без подшипника?
Если «выключение сцепления» подошло к концу, полностью выключить сцепление невозможно. Поэтому двигаться нужно по-особенному. На заглушенной машине включаем первую передачу, затем заводим ее на передачу. Если аккумулятор имеет хороший заряд, вы сможете запустить его и на первой скорости добраться до ближайшей мастерской. При этом переходить на высокий не рекомендуется. Привод постоянно включен, поэтому шестерни коробки передач будут выдерживать большие нагрузки.По возможности рекомендуется ехать на эвакуаторе или эвакуаторе.

Однако некоторые автомобилисты делятся советами, как переключаться с первого на второе и третье без использования сцепления. Для этого нужно набрать определенное количество оборотов — чем больше, тем лучше. Затем педаль акселератора сбрасывается, и следующая передача включается без предварительной подачи газа. Если не соблюдать нужный момент оборотов, вы услышите характерный хруст. Поэтому выполнять такие действия разрешается только в крайнем случае, при отсутствии эвакуатора или «тяги» на буксире.

Что касается такого элемента, как трос сцепления, то его обрыв или заедание может спровоцировать сбой в работе агрегата. Диск всегда будет в одном и том же положении. Если это гидравлический привод, то также возможны подтекания жидкости из привода. В результате возникают неисправности сцепления, такие как пробуксовка и неполное включение / выключение передачи.
Рывки
Если машина дергается при трогании с места, это может привести к износу сразу нескольких элементов. Это может быть заедание шлицев ступицы ведомого диска или износ самого элемента (повреждение имеющихся колодок).Рывки также возникают при износе демпферных пружин и деформации нажимного элемента. Какой именно агрегат вышел из строя, определяется при разборке по наличию механических повреждений и следов горения.
Эксплуатация Лада Калина Кросс (после обкатки). Эксплуатация Лада Калина Кросс (после обкатки) Лада Калина Кросс Менеджмент
Да, сразу стоит уведомить, что модель связана только от самих создателей. По нашему же мнению, это просто грохочущий «сарай», у которого есть максимум, который можно назвать приподнятым, так что это клиренс.В отличие от традиционной, кросс-версия имеет увеличенный на 23 мм дорожный просвет (183 мм), достигнутый в результате использования удлиненных рессор и — о чудо-колесах 15-го диаметра. Собственно, вот и вся «проходимость». Ни полного привода, ни дополнительного каркаса безопасности, ни упругой подвески. Однако это не умаляет других достоинств машины. Например, теперь задние стекла в полуоткрытом положении не звонят, еле заметны пластиковые эскизы и пятая дверь закрывается без усилий.А что такое дополнительное антикоррозийное покрытие и декоративный пластиковый обвес, выраженный в модных молдингах дверей и расширителях порогов и арок. Вдобавок к откровенно слабому 87-сильному мотору наконец добавилось. Плюс «Автомат». Правда, у нас был экземпляр с пятиступенчатой «механикой», который, кстати, получил тросовый привод, как у Datsun on-Do. Так что же машина в бизнесе?
Причина 1. Если безопасность не важна
В отличие от восьмиперчкового «собрата» свежий двигатель в компании с «ручкой» творит чудеса.«Калина» довольно бодро стартует и вполне предсказуема в обгонах на скоростях. Это только правит, даже несмотря на усиленный крепеж рулевой рейки и установку более мощной опоры силового агрегата, как-то очень нервно. Вместо ожидаемой траектории маневра получается резкий прыжок, который вынуждает к постоянным нарушениям. Конечно, это уже не та «Калина», которая пугает боковыми часами в стремительном повороте, но управляемость все же далека от идеала.

Хотите безопасно, уверенно и безопасно добраться из точки «А» в пункт «Б» — держитесь за свой ряд и все получится.Более того, за безопасность отвечает только одна-единственная безопасность. Пение награды водителю за выбор этой машины. Да и результаты краш-тестов, инициированных производителем, выдающимися не называют, хотя по требованиям к пассивной безопасности в РФ они признаны успешными. Дело в том, что, напротив, отечественные испытания проводились только двумя методами — имитация лобового удара с перекрытием 40% на скорости 56 км / ч (EURONCAP — 64 км / ч) и бокового — на скорости 50 км / ч.Если во втором случае степень травм и пассажиров оказалась незначительной, то в первой из предельно допустимых 1000 единиц порог травм, полученных пассажирами, составил неутешительные 782. Несомненно, показатель в пределах нормы. , но от того, что манекены не были зажаты в застегнутом «ящике», не значит, что все в порядке.
Причина 2. Отсутствие внедорожных качеств — нет причин не устраняться с асфальта
А как себя ведет себя недофицер? Нам удалось протестировать возможности «прохождения» по искусственному бездорожью.Фактически, похож на тот, который использует свои модели для бездорожья. И это боковой склон с горкой, и подъем под 45 градусов, и слепой спуск, не говоря уже о лестницах и дюнах разной высоты. Что тут сказать — Калина Кросс везде ездила, но удовольствия от нее доставила мало. Во-первых, на любом из носов трясется круче, чем на американских роликовых стойках (никакой упругости и мягкости, конечно, нет), а пассажиры заднего ряда, если не пристегнуты ремнями безопасности, летают по салону .И это при том, что подвеска модернизирована! Ладно, закроем глаза на комфорт, которого вообще никогда и не было в отечественных машинах, но как бороться с тем, что она ломается, да еще с таким ревом, что иногда становится страшно?
Скажем так, если бы мы испытали машину в реальных условиях, в частности, на песке или в грязевых ваннах, что, к сожалению, нам просто не разрешили, не факт, что она бы справилась, не сея по самой оформление.Короче, если не жалко «ягодку» и себя — жду в деревню, но желательно в ту, где мобилу ловит сеть.
Причина 3. Если проблемы задних пассажиров — это их проблемы
Как тага учитывает отложения второго ряда на угхабах и тягах, мы уже сказали. Однако, если это не останавливает ни их, ни вас, тогда идите дальше. Кстати, а вы когда-нибудь ездили на лимузине, где для разговора с водителем нужно открывать специальную створку, ограждающую салон от водителя? Итак: в «Калине» примерно то же самое, только шторки нет.Поясним: разговор шофера с задними пассажирами прекращается сразу после того, как автомобиль сдвинулся с места. Похоже на это очень слабая изоляция. Нет, кроме шуток — на разгоне или крейсерской скорости 80 км / ч, чтобы слышать путешественников, нужно кричать в прямом смысле слова! Хотя тольяттинцы уверяют о дополнительном пакете вибрационных материалов, в том числе «шумке» в задних арках. Судя по всему, набора «доп» не хватило.
Причина 4.Если ваш любимый цвет — оранжевый
Теперь о вкусе. Но не о нашем с вами, а о присущем большинству автопроизводителей. Ведь совершенно непонятно, чем руководствовались на заводе при выпуске Kalina Cross, сконцентрировавшись на едких оранжевых тонах. Даже привез особенный — «апельсин». Вам нравятся потребители? Ни в коем случае. Спасибо за то, что были в диапазоне цветов и других менее вызывающих. Но как быть с интерьером, где полностью броские и откровенно назойливые оранжевые вставки?

Это «солнышко» поселилось даже в сиденьях.По словам Вазовцева, такая концепция однозначно освежает салон, делая его максимально стильным и современным. Хотя с этим можно поспорить. Эргономика и работа Кабинета правонарушений не вызывают — все полностью функционально и читается отлично. К обзору претензий не поступало. Но эти апельсины — ноты …
Причина 5. Если вы патриот
Если успеете, то «Калина» в сочетании с 1,6-литровым 106-сильным мотором и пятиступенчатой КП достанется вам за 481 300 руб.Правда, нельзя забывать, что любое решение — всегда альтернатива. Причем в некоторых случаях не хуже, скорее, наоборот. Например, в том виде, который с двигателем 1,7 л и «механикой» выйдет на 32 тысячи дешевле. И это будет с настоящим полным приводом (кстати, про бездорожье) и совсем не подлежит сравнению. Еще дешевле — в 409000 рублей обойдется «Деревянный» переднеприводный, но не менее комфортный Geely MK Cross в компоновке с 1,5-литровым агрегатом и пятиступенчатой коробкой.Да машина из Китая и что? Азиаты уже давно делают большие и очевидные шаги вперед. Но если мы все же не говорим о более дешевых покупках, советуем обратить внимание на то, чей начальный ценник начинается от отметки 544000 рублей. Пожалуй, это лучший вариант. В любом случае «француз» не обделен ни эстетикой, ни надежностью, а кроме того довольно приличным функционалом, в частности, круиз-контролем, 16-дюймовыми колесами и хромовым пакетом.
Термин «кроссовер» теперь применяется к наиболее приспособленным автомобилям.Включая модели с приводом на ось, но с увеличенным просветом дороги и соответствующим обвесом. Практически одновременно на рынке помимо стандартных моделей появились Renault Sandero Stepway и Lada Kalina Cross. Оба автомобиля производятся в Тольятти, и оба представлены как кроссоверы. Нас не устроила Бородинская битва между обрусевшими «французами» и оригинальными «россиянами», но мы попарно сравнили машины с базовыми аналогами — чтобы выяснить, есть ли смысл переплачивать за такие псевдокроссеры.Были две главы обширного кроссоверного романа.
«Калина Кросс» мы взяли с восьмиступенчатым мотором и механической коробкой передач. А обычная Калина универсал оказалась в комплектации «Люкс», с 16-клапанным двигателем и автоматической коробкой. Вот и засада! Но делать нечего — у дилеров на момент сводной базы не оказалось на момент теста. К тому же нам нужно сравнивать не динамику, а совершенно разные вещи. Заодно выясняем, какой силовой агрегат лучше подходит «Калине» для штурма пересеченной местности.
ORANGE SUN
Салоны ВАЗов всегда были слишком серьезными, если не сказать мрачными. А «Крест» со своей оранжевой тематикой в интерьере — настоящий праздник! Такой интерьер радует глаз и выглядит привлекательнее, чем салон обычного универсала в более богатой комплектации. И еще Калина апельсин не полагается — эксклюзив! А также от «кросса» другие сиденья — у них другая обивка, плотность подушек, валики боковой поддержки и даже подголовники.
Универсал
Универсал
Сижу за рулем.Кресло достаточно жесткое, достаточно узкое и обеспечивает более высокую посадку, чем у других «Калин». Поначалу кажется не самым удобным, но привыкнуть, понимаете — неплохо! И чем дольше едешь, тем больше проникся уважением: усталость в дороге, естественно, наступает, но тело не болит. В этом «седле» не очень удобно только комплектным водителям.
Перешел на обычную Калину: подушка сиденья широкая, но абсолютно аморфная — как в яме слезешь. И почти без боковой поддержки.А также, как ни странно, серая обивка оказалась более брендовой, чем оранжевой.
Больше сантиметра
Насколько «крестик» выше обычной «Калины»? Официальный сайт гласит: «Дорожный просвет станции Lada Kalina Cross увеличен на 23 мм, из которых 16 мм дали модернизированную подвеску и еще 7 мм добавили шины с увеличенной высотой профиля». А на самом деле?
Измеряем основные геометрические параметры. Но сначала спорный момент.
Cross
Дело в том, что в наши руки автомобили попали на разноплановой зимней резине, и того хуже, не предусмотренной заводской размерностью.Поэтому оценивали геометрию на том же наборе 185 / 55R15 с габаритами — чтобы уловить разницу исключительно «на металле».
Подробные результаты можно найти в таблице. Для нетерпеливого отчета: «Крест» действительно выше обычной «Калины», но всего на 10 мм. Еще 7 мм давали бы «крестовину» предписанной заводом шины 195 / 55R15. Итого — 17 мм вместо обещанных 23 мм. Но за такой результат нужно благодарить модернизированную подвеску.
Пружины у «Креста» такие же, как и на обычном универсале, но их опорные чашки смещены на 16 мм.Конечно, исправлены характеристики стоек, которые сделаны на базе газонаполненных амортизаторов семейства 21928. И их легко узнать по шифру на заводской наклейке. Для «Креста» — с индексом «-50». Обозначение передних стоек — 21928-22-50 и 21928-23-50, а задних амортизаторов — 21928-24-50.
Отличия версии «Кросс»: обивка салона оранжевыми тканевыми вставками, оранжевая окантовка дефлекторов и накладки на руль.Наклейки с названием модели на передние пороги. Модернизированные сиденья: Другая обивка, цвет, набивка, подголовники.
АСФАЛЬТ
Уже на трассе «Кросс» он способен удивить тех, кому довелось прокатиться на переднеприводной «Ладе». Источник радости — подвеска! Плотный, энергоемкий, но не трясущийся. И самое главное — здесь нет традиционных бряканей при движении мелких неровностей и других характерных звуков переднеприводного шасси.Газонаполненные стойки с модернизированными буферами, уменьшенным внутренним трением и оригинальной настройкой клапанов делают свое дело.
Не раздражает и скрип обивки. Конечно, очень шумов не осталось: чешется зимняя резина, ворчит мотор, устраивает коробка передач. Шум передачи не напрягает, но теперь явно выделяется на в целом тихом фоне.
Обычный вагон — полная противоположность. Шум от трансмиссии минимален — во многом благодаря «автомату» Jatco.Зато подвеска говорит, как в старые добрые времена у всех переднеприводных вазонов. Он тоже достаточно плотный, но все же мягче, чем «крестик». На неровностях небольшую штриховку корпуса от носа на корму «крестиком» не заметил. И салон исчез в необъяснимой клешне в районе задней двери, хотя машина новая. Нестабильное качество сборки?
ICE
Типичные дороги русской глубины Имитируем на Дмитровском автополигоне — там злоупотребляли утрамбованным снегом и голым льдом.Восьмикамерная Kalina Cross в комплектации «норма» и с ручной коробкой адресована тем, кому не нужны электронные помощники. Из этих плюсов — только антиблокировочная система тормозов.
Работа АБС по Обласе — это покрытие в целом и в частности. Представьте себе затяжной спуск. Одна из самых неприятных ситуаций для переднеприводной машины в этих условиях — заблокированные ведущие (ими управляемые) колеса и коленчатый двигатель (трансмиссия в комплекте!). На «Кроссе» с АБС не надо филигранно распределять усилие на педали тормоза: нажимаете на нее — и все, машина не превратится в неуправляемую оболочку.В остальном «Кросс» предусматривает фристайл во всем диапазоне скоростей. Кто умеет, умеет кататься и кататься, благо на «Кресте» хорошо управляется.
Не самый конструктивно продвинутый мотор на нынешние времена позволяет ездить на тесте, не допуская пробуксовок. Скажем, на скользком шестипроцентном подъеме вы можете, резко подняв машину с места, сразу же перейти на вторую передачу и подползти к вершине почти на нерегулярном ходе. Главное не давить на газ, чтобы колеса не рвали в раскряжевке.
А как раз Калина с 16-клапанным двигателем и «автоматом» имеет электронную систему стабилизации, совмещенную с контролем тяги, это прерогатива машин в максимальной комплектации «Люкс» (на скромной комплектации есть только АБС) . Здесь не требуется деликатного троттлинга. Перешел на Драйв — и тороплю педаль газа. Электроника все сделает сама, а машина по подъему будет ползать без скольжения. Но порезвиться в пробуксовке на больших скоростях не даст. Вы можете отключить ESP, но на скорости 50 км / ч он автоматически снова включится.Поэтому при интенсивном разгоне с отключенным ESP не забывайте, что электроника, проснувшаяся на 50 км / ч, может сократить тягу на колесах.
100–1
«Кросс» имеет черные накладки на двери багажника, арки, пороги, бамперы. Двери широкие молдинги. Черные ручки дверей, корпус зеркал и решетка радиатора. Серебристая накладка внизу переднего и заднего бампера. Литые диски с резиной 195 / 55R15. Подвеска с увеличенным клиренсом: доработаны передние амортизационные и задние стойки.Трансмиссия с главной парой 3,9 вместо 3,7.
СНЕГ
Загородные следы и снежные вирулеты, как ожидается, будут убраны в лидеры Креста. Он выше и лучше защищен снизу. В этих условиях механическая трансмиссия, главная пара 3,9 и двигатель с приемлемой нагрузкой на низких оборотах — то, что нужно. Можно передвигаться по рыхлому снегу на ровном газе практически на вставке. Там, где снега больше, немного ускоряются и лелеют дальше легкой пробуксовкой — «Кросс» уверенно ползет вперед.
Застрял? От ракетного метода Дедовского легко отказаться. Маленькие сучки, ветки, хард не страшен: черный пластиковый обвес защищает пороги и бамперы от царапин. Плотная подвеска вселяет уверенность в том, что машина не носится и не чирикает о препятствие в самый неподходящий момент.
Внедорожный арсенал обычного универсала беднее. С АКПП может идти речь о примете стойки из снежного плена. Штормовых препятствий от разгона боится.И не столько из-за меньшего просвета, сколько из-за риска повредить картридж картриджа. Защиты силового агрегата нет, а самая нижняя точка — как раз Картер. Но это если сравнивать с «кроссом», и на фоне легковых авто универсал высокий и вмещает очень хорошо. Просто здесь, на рыхлом снегу, да на небольшой скорости кнопка отключения системы регулирования тяги уместна. Можно пойти и с неизбежными образцами — электроника не задушит двигатель.
Совсем не дорого
В конце января, когда мы проводили этот тест, ближайший к нему по уровню комплектации универсал с механической коробкой и таким же мотором стоил 427 800 рублей. А за «Кросс» дилеры просили 451 тысячу рублей. Разница около 23 тысяч. Отличное предложение! Ведь «кросс» — это большие диски из легкого сплава, внедорожный обвес, увеличенный клиренс, измененная подвеска, короткая основная пара в трансмиссии и более приятный интерьер.Обещанное появление «кросса» с 16-клапанным двигателем, более мощным, стоит еще на 10 тысяч дороже. Также заманчиво.
Рецепт кросса Lada Kalina Cross прост: таможенный клиренс обычного универсала увеличился на 23 мм, до 183 мм, а кузов по периметру оклеен пластиком черного цвета. Поднял машину за счет другой подвески и резины 195/55 / R15. Но, может быть, еще есть отличия от калины универсальной? Осмотреться.
Lada Kalina Cross — Winter Cherry
Lada Kalina Cross — воплощение идеи предпоследнего шеф-повара АвтоВАЗа — Бу Андерссона, максимально быстро и дешево обновить модельный ряд без кардинальных изменений в бюджетном автомобиле для России.
Внешние изменения пошли на пользу Калине Кросс. Автомобиль интересно смотрится простой универсал.
Внешние изменения кросс-версии от простой калины, это рейлинги на крышу, молдинги на дверях, пластиковый комплект и другие бамперы.
Лада Калина Кросс.
Тестовая машина в максимальной комплектации LUXE с мотором 106 л.с. (1,6 л.) И механической пятиступенчатой коробкой передач за 568 600 руб. Подороже только версия с роботом — на 593 600 рублей.Странно, но для Lada Kalina Cross не доступен классический автомат, который может быть среди обычных версий в сочетании с мотором мощностью 98 л.с. Всего у версии Lada Kalina Cross семь комплектаций, восемь цветов окраски кузова и два варианта оформления салона.
Из вариантов отделки салона можно выбрать нейтральные серые тона, а можно использовать молодежный оранжевый.
Кто-то любит серый цвет, а у него Калина Кросс.
Лада-Калина-Кросс: Подсветка смоделирована яркая. Зеленый цвет придется по вкусу далеко не каждому.
В подстаканники для водителя и пассажира не ставьте стакан стандартного стандарта от Starbucs, будет мешать работе трансмиссии.
Лада Калина Кросс — Свдвник?
Строить иллюзий по поводу внедорожных подвигов проходимости калины не стоит. Из бездорожья у Арсенала только клиренс. Мотор не многовато, а привод только передний.
На бездорожье благодаря клиренсу в 183 миллиметра машина ведет себя уверенно.
Обратная сторона увеличенного клиренса — поведение на ровной дороге. Чем выше скорость, тем неприятнее ехать. На трассе 100 км / ч приподнятый вагон не держит прямую и заставляет постоянно хрюкать. На обычном варианте такая проблема тоже есть, но она менее выражена. Нервозность в езде добавляет вялой динамики.
Первые 100 км / ч Калина Кросс набирает за 10.8 секунд. Обгон и автомобиль, и водитель находится под присмотром.
А Лада Калина Кросс расходует больше топлива, чем обычный универсал. Сказывается, опять же, увеличенный клиренс. Бортовой компьютер с подсказкой переключения скоростей поможет приблизиться к паспортным цифрам расхода топлива. В ходе теста было получено 10,5 л / 100 км — в городском цикле и 6,8 л — в маршрутном режиме. Это на литр больше заявленных производителем индикаторов. Проточная Калина Кросс нужен бензин не ниже девяноста пятого.
При кажущейся универсальности Калина Кросс плохо приспособлена к дальним дорогам и путешествиям.
Водитель в долгой дороге на Lada Kalina Cross будет сильно уставать не только от постоянного напряжения, но и от плохой эргономики посадки. Рулевая колонка настраивается только по высоте. Кресло не имеет поясничной спинки, а высота подушки сиденья не оптимальна для водителей разных комплексов.
Высокие седла стоят вплотную и на водительских, и на пассажирских сиденьях.Запас по высоте и ширине небольшой.
Несмотря на практичный тип кузова, объем багажного отделения невелик — всего 355 литров.
Организацию пространства багажного отделения можно назвать рациональной. Практически каждый литр готов принять какой-то груз. Например, набор колес войдет в багажник, если вы поставите их в ряд.
При сложенном втором ряду сидений, составляющих в сумме 60/40, объем увеличивается до 670 литров.Но для комфортной эксплуатации квартиры не хватает.
Под нагрузкой управлять Lada Kalina Cross по трассе становится легче. Машину лучше держать прямо. Но вместе со свободными литрами в багажнике есть проходимость.
Калина Кросс оснащалась двумя передними подушками, ABS, EBD (электронная система распределения тормозных сил) и BAS (вспомогательная тормозная система), хотя конструкция кузова слишком стара для современного уровня пассивной безопасности.
Калина Кросс комплектуется литыми дисками.Выпуск — стандартная штамповка.
Изначально планировалось, что ядром покупателей Kalina Cross станет активная молодежь, жаждущая путешествий. Но на самом деле основная модель, то есть Калина, оказалась для них слишком старой. А вот увеличенный клиренс одобрил дачм и люди старшего поколения — те, кому важнее чувствовать себя увереннее на грунтовке или сугробе, чем ездить по городу и по трассе.
Калина Кросс продается в семи упаковках.Цены от 525 800 руб. До 593 600 руб.
Несмотря на обилие недостатков, Лада Калина Кросс имеет право на существование. Как нишевый продукт — точно. Например, для дачников. Прямых конкурентов у модели нет, особенно с учетом цен. Но даже без учёта цен других универсалов B-класса с клиренсом больше 180 мм просто не предложить. А маленькие кроссоверы все равно дороже.
Итак, Lada Kalina приглянулась модному направлению «Кросс».Вылезла из сундука, отдала меня с чужого плеча или просто пришла в себя? Извините, я помню, сколько надежд в свое время мы связывали с этой машиной, видели множество ее прототипов. И сегодня, глядя на Калину Кросс, могу сказать только одно — где-то видел. Жалко, что это ощущение не связано с конкретным моментом из прошлой калины.
Лада Калина Кросс.
Технические характеристики

Калина Кросс.
Carscope: Сравните заводскую и «нелегальную»

Kalina Cross.
Иннокентий Кишкирно, Размещено 28 сентября 2017 г.
Фото: Сайт
«В этом случае главное не поднимать», — говорит Александр Артёменко, и при этом второй Калина Кросс под его управлением попадает в гору. отрывает все четыре колеса от земли, и у меня есть немного времени подумать о посадке.Тем более, как бы это было, будь этот «кросс» не от компании «АвтоПродукт», а серийный …
Артененко — это тот самый человек, который в начале девяностых на специально подготовленной «восьмерке» принес победу марки Lada в классе 1600 куб. М на новозеландском ралли и заработал «бронзу» в абсолютном зачете кипрскому ралли. Многократный призер и чемпион СССР по автокроссу и ралли и в свои 59 лет остается человеком с бензином в крови. Сейчас он летчик-испытатель тольяттинской компании «Автопродукт», которая разрабатывает и продает элементы подвески для всех переднеприводных моделей Lada.
Летим на машине ССС в Тольятти, и не по самой трассе, а по Косойрам, на котором обычно стоят зрители. Ощущение только скорости выхлопа увеличивается, потому что интерьер вокруг вас совершенно обычный. Но постепенно дикое ощущение, что машина сейчас перевернется, сменяется радостным сюрпризом: «Калина ?!» Под стальной рукой Артененко она скользит по неровностям, как лодка по морской волне. Двигатель здесь полностью серийный, но в ходовой части серьезные изменения: колеса размером 195/55 R16, самоблокирующийся дифференциал и главное оригинальная подвеска — причем задняя тоже независимая!
— Такие машины никто не покупает, потому что мы не предлагаем машину, — говорит Александр Бабурин, директор автопродукта.Иногда люди называют его компанией и начинают говорить с вопроса «Сколько стоит Калина Кросс?», Часто пугают ее серийником, который предлагают дилеры. Это довольно неожиданный нюанс, который не учли создатели автомобиля, когда решили использовать в названии эффектное, трендовое слово «крест». Но отказываться вести себя в «автопродукте» не собираются, и «треснувший». Кстати, угроза тогдашнего президента АвтоВАЗа Бу Андерссона подать на компанию в суд — наверное, подать в суд из-за того слова, которое употребляет половина автомобильного мира, наверное, очень сложно.
Что-то большее
Бабурин тоже уходящий из АвтоВАЗа, и идею такой машины он начал обсуждать с еще работающим там дизайнером Виталием Ивановым. Но окончательная концепция сформировалась только в 2013 году, когда Бабурину было уже пять лет, так как он не работал на Волжском автозаводе и занимался разработкой оригинальных подвесок в своей новой компании. К концу того же года ему удалось собрать деньги на покупку новой Калины-хэтчбека.Шоу-кар было решено делать с прицелом на тех покупателей, которые «хотят большего». То есть я хочу чего-то большего. В итоге — намного больше, чем сам АвтоВАЗ с его Калиной Кросс.
К тому времени в «Автотовар» были разработаны передняя рычажная подвеска на подрамнике, а задняя многомерная, позволяющая установить полный привод. Но от эффектных китчеров, с накладками наподобие тех, что используются в серийной Калине Кросс, в итоге отказались — машина была откровенно спортивной, с оглядкой на гоночную трассу, а в условиях настоящей гонки такие детали не выдерживают много времени.Из комплекта появился чистый функционал за авторством того же Иванова: передняя накладка, защищающая нижний бампер, аэродинамическая решетка и задний антицикл, защищающая стекло задней двери от грязи.
В 2014 году машина под управлением Артененко принимала участие в чемпионате Оренбургской области по ралли. Автомобиль проехал весь этап «нулевого экипажа» (из-за отсутствия обязательной системы безопасности) и пятый результат среди 25 участников показал очертания! Стало понятно, что направление выбрано правильно.Более того, после публичного показа автомобиля 9 мая 2014 года на трассу CCC посыпались заказы: такое яркое впечатление произвела эта Калина, как гоночное такси. Люди задавали единственный вопрос: «Когда вы начнете выпускать ее серийно?» Именно тогда мне пришлось объяснять, что «автопродукт» не занимается производством автомобилей и с АвтоВАЗом в этом смысле не конкурирует ни в коем случае.
Задняя подвеска
Конечно, эта машина создавалась не только для гоночных трасс.Управляемость и проходимость — два преимущества, которые предлагают инженеры из «автопродукции» за счет обычных драйверов. Плюсы часто противоречат друг другу, но в этой машине все неплохо. Во всяком случае, намного лучше, чем в стандартной заводской Калине Кросс, которую мы взяли на этот тест для сравнения. Если на нем была установлена задняя полузависимая балка, то на автомобиле «Автопродукт» стоит независимая подвеска с двумя диагональными (одна из них развернутая) и по одному продольному рычагу с каждой стороны.Стальные трубчатые рычаги крепятся к оригинальной балке, которая в свою очередь крепится взамен штатной полузависимой — никаких дополнительных отверстий на корпусе не требуется.
От чисто гоночных треугольных задних рычагов в процессе эволюции этой калины отказались: нынешняя схема лучше по характеристикам, потому что она намного меньше подвержена изменению развала, центровки и колец под нагрузкой. Его можно развить и усложнить с помощью дополнительных рычагов, но текущий вариант оптимален по балансовой цене и получаемым качествам.Есть свои варианты и под барабанные, и под дисковые тормоза, эти комплектующие предлагают партнеры — компания STT или Lada Sport. Такие подвески могут устанавливаться на приору, гранту, калину, а также на «восьмерку» и «десятки». Есть запрос от потребителей на аналогичную подвеску для Весты и Xray, и работа с этими моделями тоже ведется.
Передняя подвеска
С оригинальной передней подвеской, пока та же ситуация: работа началась с новыми моделями LADA, а для более старых предлагает детальные решения.В основе узла лежит стальной трубчатый подрамник, к которому крепятся два треугольных рычага. Подрамник «замыкает» силовую схему лица не только по горизонтали, но и по вертикали. Ведь серийный лонжерон проходит через колесо и в районе стекла «ныряет» вниз, продолжая уходить под пол машины, а подрамник крепится спереди к поперечине и потом идет вниз, встречаясь с лонжероном в районе передней панели. Добавляет известной тюнерам жесткости распорка между стеклами в моторном отсеке: она как бы «размазывает» нагрузку, срезая резкие пики ударов.
Еще одна особенность передней подвески — задние сайлентблоки рычагов. Ось не горизонтальная, как в серийной подвеске, а вертикальная. Нагрузки в этой зоне преимущественно горизонтальные, а в серийном рычаге они стремятся выхватить ось из места нажатия. С вертикальной осью и сайлентблоком под нагрузкой работает более правильно, и эффект защиты от протечек получается более выраженным.
Колонки «Банк» самоблок
Высокая жесткость и оптимальная кинематика — две цели, которые преследовали конструкторы подвески.Но жесткость лица — это еще не все. С помощью небольших дополнительных мер можно значительно повысить звуковую жесткость кузова в целом, засчитываемую в «грузовое произведение». И да, эти меры тоже знакомы всем автоспорту: распорка между задними стеклами и формирование с ней единой конструкции из стальной трубчатой крестовины. Согласно проведенным в компании замерам, только подкос повышает жесткость кузова на кручение на 8-11%, а в сочетании с крестовиной — на 20-25%.На целый квартал! Такой высокий результат достигается отчасти при качественной реализации: все соединения выполняются под конус, посадка получается с натяжением, фактически идентичным сварке. А если нужно сложить спинку заднего дивана, то снимите подкос, и перекрестить не составит труда.
Стойки амортизаторов в тесте Калина — собственная разработка компании, газонаполненные однотрубные (правда был опыт и с «двукостными»), но в целом заказчик обычно решает, оставить ему «родные» вазовские стойки или поставить еще что-нибудь.Среди вариантов есть такие же, как «Наша» машина, либо от известного производителя, зарубежного или отечественного. Довольно частая комбинация — это подрамник «автотовара» и стойки Lada Sport, которые поставляет DEMFI. Бывает, что машина приходит с установкой подрамника, только что купленного в спортивном агрегате АвтоВАЗа. Такая доработка серийной Granta Sport или Kalina Sport тоже довольно распространенный вариант.
Еще одна фишка, отличающая эту калину от серийной — самоблокирующийся межколесный дифференциал.Теперь здесь установлен винт — такой вариант и планируется на крест. Но пару лет назад сюда поставили диск, к тому самому этапу ралли, который Артеменко, не в счет кредита, финишировал пятым. Оба варианта блокировки также являются собственной разработкой и производством «Автотовара».
Наконец, нельзя не упомянуть путь окончания, включенный в список доработок. Из-за оригинальной задней подвески выпуск пришлось адаптировать, немного расширив колею и поменяв родную заднюю «крену» на оригинальную прямоточную.В компании заявляют, что такая схема подходит как для серийного, так и для спортивного автомобиля. Что ж, эта Калина действительно звучит несколько иначе, нежели серийно — чуть громче, с характерными для спорта хриплыми нотами, но без экстрима: можно спокойно передвигаться по улицам и дворам. А вот в двигателе, как было сказано выше, никаких изменений — так что сразу было понятно, за счет чего машина так классно ехала.
По всей стране
В офисе компании «АвтоПродукт» работают семь человек, в том числе два дизайнера, летчик-испытатель, менеджер по продажам, бухгалтер и директор.На производстве работают девять человек. Ежемесячно компания продает около десяти комплектов, в каждый из которых входит передняя (подрамник, рычаги) и задняя подвеска (балка, рычаги). Сколько проходит передняя подвеска каждый месяц, в компании затруднились сказать, сказав лишь «очень много, не считайте». Ничего удивительного, одних подрамников, оказывается, аж 16 видов — на большинстве переднеприводных машин, да еще в нескольких модификациях …
Магазины, реализующие комплектующие для автопродукции Тольятти, находятся в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург.Петербург, Екатеринбург … Еще в 2013 году в дилерской сети было всего 11 магазинов, а сейчас она насчитывает более 80 компаний — в Крыму, Поволжье, на Урале, в Сибири. И даже в ближнем зарубежье — в Казахстане. Сервисных центров, где производитель рекомендует устанавливать приобретенные комплектующие, менее 20: Все они указаны на официальном сайте Автопродукта, контролирующего качество предоставляемых ими услуг. Кроме того, опубликованы подробные инструкции, позволяющие установить комплект.
А инженерные решения «Автопродукта» востребованы в Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ): несколько команд чемпионата имеют техподдержку тольяттинской компании или просто покупают комплектующие у нее. В прошлом году Владимир Шесельенин, выступая в классе «Национальный» на Калине с подвеской от «Автотоваров», стал победителем Кубка России — опередив, на минуту, 35 соперников, многие из которых пилот Лада Калина, Киа Рио и Фольксваген Поло с дорогими импортными стойками Reiger и Ohlins!
И все же основная масса покупателей — это обычные автомобилисты из числа тех, кому, как говорит Бабурин, «хочется чего-то другого».Но ведь серийная, заводская Калина Кросс еще и призвана расширять возможности модели. Может, обычному автомобилисту вполне хватит и ее?
Вперед!
Асфальтовый участок автодрома ССС заставляет вспомнить об истинных пределах управляемости и устойчивости серийной Калины Кросс. Точнее так: здесь границы не выглядят слишком большими. Крены, облегченное рулевое колесо, ярко выраженное отсутствие поворотов … Разрывы Автомобиль проходит под свисток Pirelli Cinturato P1 размером 195/55 R15, который усиливается истеричным визгом внутреннего колеса, это только стоит добавить оборотов на выходе… ах, вот бы самоблок!
У Калины Кросс от «грузового продукта» отличается. Ведь даже не слишком породная резина SAVA Intensa HP 195/55 R16 намного сложнее сорвать пробуксовку или на SMO, и отчасти это заслуга того, что именно блокируя дифференциал — повороты гоночной трассы машина пишет, как в лекция. Но в обычной эксплуатации самоблок может вам не понадобиться — не всем нравится повышенная чувствительность авто к ряби и смешанному покрытию, либо ярко выраженная склонность к заносу.Но явно уменьшенные крены и восхитительные, совершенно не навороченные серийные калиные отклики на руль — во многом это заслуга именно новой подвески. Кстати, настройки электропривода и передаточного числа в рулевом механизме стандартные.
Ну а что в кафетерии? После сосредоточения внимания маэстро Армеменко становится понятно, что повторять это, не имея специальной подготовки (или хотя бы каски и туши на покупку новой машины), на Калине из «грузового» не стоит. продукт »или, особенно на серийном автомобиле.Впрочем, даже если отбросить скоростные «недостатки», по геометрической проходимости от Калины с независимой подвеской стоит ожидать получше.
Да, у серийной Калины Кросс увеличен до 210 мм дорожный просвет (в пустом состоянии), но посмотрите на линию капота, когда машины рядом — машина из «автопродукта» оказалась даже чуть выше, и кинематика подвески значительно продвинута. В итоге машина легко выезжает через бугорок или пару небольших валунов туда, где в обычной Калине Кросс и просыпаться не хочет.
Гарантии и цены

При установке подвесок по кузову никаких доработок нет, но градуировку пришлось немного изменить
По идее, доработку от «автопродукта», которая будет передавать вашу машину, нужно поставить на учет в ГИБДД. Но, как известно, долгая и до сих пор не продуманная до мелочей процедура с обращениями сначала в ГИБДД, потом у нас, а также необходимость предоставить машину на первичный и итоговый осмотр, затеять с регистрацией просто. нереальный.Кроме того, доработанный автомобиль лишен заводской гарантии — по крайней мере, в той части шасси, которая стала иной. Но на руки покупателя выдаются все необходимые сертификаты на продукцию, а при возникновении малейших проблем при установке или эксплуатации «автопродукта» обещает всестороннюю поддержку.
На каждой «железке» фирменного планера есть наклейка, которую необходимо отключить и отправить смс на указанный номер — в ответ придет подтверждение, что вы приобрели корпоративный продукт.Ряд продуктов защищен патентами, а некоторые комплектующие даже получили пожизненную гарантию производителя, и список таких «долгожителей» обещает со временем расширяться.

Место для установки задней ступицы. Есть варианты задней подвески и под барабанные, и под дисковые тормоза.
А теперь о ценах. Приводим примерные цифры (в зависимости от модификации они могут незначительно отличаться).Передний подрамник с рычагами в сборе стоит 10 000 руб. Задняя независимая подвеска — 26 000 руб. Еще нужна новая основная «банка» выхлопа, а за глушитель отдадите 3000 рублей (в качестве опции доступен практически вечный «выхлоп» из нержавейки за 5000 рублей). Стоимость установки — 2500 рублей за каждую подвеску. Итак, примерно за 50 000 рублей вы получите вазовский автомобиль, который разительно отличается от рыданий серийным способом.
Зато есть фирменный универсал Lada Kalina Cross, у которого увеличен клиренс на 23 мм, есть пластиковый обвес и оригинальная внутренняя отделка.В простейшем комплекте Classic с 87-сильным двигателем и 5-ступенчатой «механикой» он стоит 525 800 рублей. Обычная, не «кроссовая» Калина в кузове универсала и идентичной комплектации обойдется в 488 500 рублей, то есть на 37 300 рублей дешевле. Так что, если вам важнее «шашек», а именно «ехать», лучше купить серийный универсал и, немного переплатив за решения от «автопродукта», получить совсем другие ходовые качества.
Бесспорно, серийная Калина Кросс пользуется заметным успехом и будет продолжать ее использовать.Большинство клиентов выбирают LADA, при любых проблемах с переделками и сертификатами. Для них гораздо важнее зрелище, интересный салон и сохранение заводской гарантии. А через бордюр или небольшой сугроб и серийный крест передвигаться без труда. Вот и получается, что эти два кроссовка — это вовсе не два паровых ботинка, а кроссовки разные. Один — для широкого потребителя. И второй — для тех, кому нужно побольше …
«Хочешь еще раз прокачать?», — спрашивает Арстертко, а я, садясь на нужное кресло, уже делал вид, когда смогу поставить такую подвеску на свою Калину-Универсал.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Размеры, мм:
Длина / Ширина / Высота / База 4104/1700/1560/2476 4104/1700/1560/2476
шаг вперед / назад 1430/1418 1430/1418
Объем багажника, л 355/670 355/670
Дорожный просвет, мм 182 182
Масса фигурная / полная, кг 1160/1560 1160/1560
Время разгона 0 — 100 км / ч, с 12,2 10,8 / 13,1
Максимальная скорость, км / ч 165 177/178
Топливо / запас топлива, л А95 / 50. A95 / 50.
Расход топлива: городской /
Загородный /
Смешанный цикл, л / 100 км 9,3 / 6,0 / 6,6 9,0 / 5,8 / 6,5
8,8 / 5,5 / 6,5
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение Передняя крестовина Передняя крестовина
Конфигурация / количество клапанов P4 / 8. P4 / 16.
Рабочий объем, куб.см 1596 1596
Мощность, кВт / л.с. 64/87 при 5100 об. / Мин. 78/106 при 5800 об. / Мин.
Нм Крутящий момент 140 при 3800 об / мин. 148 при 4200 об. / Мин.
ТРАНСМИССИЯ
Тип А передний привод передний привод
Трансмиссия M5 M5 / P5
главная передача 3,9 3,9 / 3,7
ШАССИ
Подвеска: передняя / задняя Mac-Fersson / эластичная балка Mac-Fersson / эластичная балка
Рулевое управление Телескопическое устройство с мощным электродвигателем Трейлерное устройство с электродвигателем
Тормоза: передние / задние дисковые вентилируемые /
барабанные дисковые вентилируемые / барабанные
Размер шин 195 / 55R15 195 / 55R15
Практичная и удобная модель — Lada Kalina Cross 2019.Существенных обновлений в цене и оснащении в последнее время автопроизводители не производили. Обзор Lada Kalina Cross нового поколения показал, что обновления ограничиваются внешним дизайном — это декор пластиковых накладок на кузов, бампер, арки колес, двери и стойки окон. Удлинены грабли от переднего стекла до багажного отделения. Характеристики, комплектация и цена Lada Kalina во многом зависят от типа силового агрегата.
Лада Калина Кросс — автомобиль повышенной проходимости, с защитным обвесом, массивными шинами, усиленной защитой днища и двигателя.
Lada Kalina Cross 2019 в новом «пластиковом камуфляже» получила такие изменения: увеличен дорожный просвет (+ 23 мм), увеличены колеса колес (+ 7 мм), модернизировано шасси (+ 16 мм), база (+ 4 мм) расширена. В остальном внешний вид остался прежним, но на фото Lada Kalina Cross также все выглядит стильно и цены на автомобили остались практически такими же.
Внешний вид
Лада Калина Кросс в новом кузове осталась столь же знакомой узнаваемой.В машине поменяли подвеску, шины, накладки на пороги, двери и арки колес, установили защиту картера и газонаполненные стойки, но поменяли решетку радиатора, бампер, форму световых фонарей и т. Д. автокомпания не сочла нужным. На фото Lada Kalina Cross видно, что машина осталась на прежнем, привычном изображении.
Интерьер
Внутреннее убранство новой Lada Kalina Cross также осталось неизменным, только в отделке добавились краски — на руле, дверях и креслах появились оранжевые оттенки.Салон Лады Калина Кросс 2019 на фото теперь стал ярче, веселее (раньше он был матово-тусклым). Центральная консоль насыщена рычажком и кнопками управления с приятной зеленой подсветкой, дисплея не предусмотрено. Улучшена шумоизоляция. Модель рассчитана на пять человек. Багажный отсек стандартного объема составляет 355 литров, который можно увеличить, сложив спинки спинки заднего ряда.
Комплектация и цены
Лада Калина Кросс в кузове Универсал относится к первому поколению и комплектуется 1.Двигатель 6 л. На данный момент таких конфигураций Lada Kalina Cross:
.
Базовый вариант (цена — 546 000 р.) Снаряжено:
Замки дверей, АБС, торможение; Иммобилайзер, сигнализация.
Подголовники приспособления для детских стульев.
Регулировка и электроусилитель руля, электрические стеклоподъемники.
Электрообогрев передних кресел и наружных зеркал заднего вида.
Заводская тонировка, Замковый х / д, аудиосистема.
На крыше — рейлинги, диски литые R 15, запаска — R 14.
В России на Lada Kalina Cross Comfort цена варьируется от 553 000 р. Кроме вышеперечисленного, оборудовано:
Дополнительная подушка безопасности, в козырьке переднего пассажира — зеркало.
Современная аудиосистема, система контроля микроклимата.
Лада Калина Кросс Black Line Comfort — легко узнаваема по молдингу на дверях. Стоимость — от 561 000 р. Предоставляется такая комплектация:
Черная крыша, пороги с виниловыми наклейками, диски — 15 дм.
Кресла с подогревом спереди, подголовники у кресел сзади, регулируемые защитные ремни.
Кондиционер, Многофункциональная аудиосистема, Дизайн интерьера BLACK LINE.
Помимо прочего, вы можете установить систему ГЛОНАСС (экстренное оповещение) за 7 100 р. А также за доплату в 6 000 р. Возможен выбор цвета автомобиля с металлическим покрытием: оранжевый, красный, серый, синий, черный, белый, серебристый, коричневый с золотистой фишкой.
Например, очень презентабельно выглядит Lada Kalina Cross Suite / Coriander 2019 или Lada Kalina Black Line Comfort / Black.
Дополнительно (от 67 р. До 12 000 р.) Вы можете купить: Литые диски, колпаки колес, дефлекторы, коврики, фонари со светодиодами, брызговики, защиту радиатора и ли картера, багажное крепление на крышу двустороннее. сигнализация, скрытый видеомагнитофон, разъем для кабеля и др.
Если покупать все оптом, то дополнительные расходы не превысят 100000 р.

Лада Калина заглохла на ходу и не заводится, стартер крутит!

Заглохли? Ищем причины!

Предохранители и реле

Иммобилайзер

Ремень газораспределительного механизма

ЭБУ (Электронный Блок Управления)

Бензонасос

Датчик коленвала

Выводы

Калина заглохла на ходу — Авто-мастерская онлайн

Лада калина заглохла на ходу и не заводится стартер крутит

Заглохли? Ищем причины!

Предохранители и реле

Иммобилайзер

Ремень газораспределительного механизма

Эбу (электронный блок управления)

Бензонасос

Датчик коленвала

Выводы

Заглохла на холостом ходу и не заводится. — бортжурнал Лада Калина Хэтчбек 2010 года на DRIVE2

Почему не заводится Лада Калина, причины неисправностей

Не заводится Калина, не крутит стартер

Не заводится Калина, стартер крутит

Лада Калина заводится и сразу глохнет

Лада Калина не заводится на холодную

Похожие материалы

Калина заглохла на ходу — Ремонт и обслуживание автомобилей

Причины

Газораспределительный механизм (ГРМ) и поломка внутренних деталей силового агрегата

Калина не заводится: возможные причины и их устранение

Как и почему “глючит” иммобилайзер

Стартер

Проблемы в работе стартера или проводки

ЭБУ

Свечи зажигания

Не заводится, когда прогрета

Калина Заглохла На Ходу И Не Заводится ~ VESKO-TRANS.RU

Что делать, если лада калина не заводится!

Почему автомобиль заглох на ходу и не заводится.Ремонт ВАЗ 21114

Лада Калина заглохла на ходу и не заводится, стартер крутит!

ЭБУ (Электронный Блок Управления)

Лада калина глохнет на ходу — Авто-ремонт

Причины, связанные с двигателем

Проблемы в системе топливоподачи

Проблемы в системе воздухоподачи

Проблемы в выхлопной системе

Проблемы в тормозной системе

Специфика АКПП

Калина заглохла на ходу

Запуск ДВС. Как это происходит?

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

Невнимательность или халатность водителя

Глохнет машина на ходу, а потом заводится – причина и решение проблемы

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Проблема с выхлопной системой машины

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

Калина заглохла и не заводится

Не заводится Калина — моргает иммобилайзер, залило ЭБУ и не крутит стартер, причины

Иммобилайзер

Стартер

Электронный блок управления

Свечи

Некачественное топливо

Бензонасос

ГРМ

Датчик коленвала

Катушки зажигания

Итог

Калина заглохла и не заводится

Заглохли? Ищем причины!

Предохранители и реле

Иммобилайзер

Ремень газораспределительного механизма

ЭБУ (Электронный Блок Управления)

Бензонасос

Датчик коленвала

Выводы

Почему не заводится Лада Калина, причины неисправностей » Лада.Онлайн

Не заводится машина, стартер не крутит двигатель автомобиля